Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I.

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

• Автор: Владимир
• Распечатать

Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция.

О том чтобы возвести столбчатый фундамент своими руками, владельцы загородных участков задумываются когда необходимо основание под небольшое и/или легкое строение. Этот вид позволяет не только самостоятельно справиться с задачей, но и сократить расходы на строительство, так как в сравнении с ленточным основанием, столбчатый вариант обойдется дешевле в 1,5-2,5 раза.

Содержание этой статьи

• Характерные особенности столбчатого фундамента
• Материалы для строительства столбчатого фундамента
  • Фундамент из бревен
  • Столбики из кирпича
    • Опорно-блочный фундамент, видео:
  • Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты
• Плюсы и минусы столбчатых фундаментов
  • В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?
• Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента
  • • Столбчатый фундамент для террасы, видео:
• Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента
  • 1. Подготовительные работы
  • 2. Разметка участка под опоры фундамента
• 3. Этапы строительства столбчатого фундамента
  • 4. Гидроизоляция фундамента и обратная засыпка
  • 5. Забирка

Плюсом также является возможность выполнения всех работ без привлечения спецтехники, для которой просто может оказаться недостаточно места или ее использование является экономически нецелесообразным. Существует и ряд других причин, по которым застройщики отдают предпочтение этому виду фундамента: тип грунта, особенности рельефа, возможность использования различных стройматериалов и другие.

Характерные особенности столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из опор, заглубленных не более чем на 1,5 м в грунт (в среднем этот показатель варьируется в пределах 0,5-0,7 м) и выступающих на 0,2-0,5 м над землей.

Устанавливаются столбы не хаотично, а под всеми углами будущего здания, местами пересечения несущих стен и перегородок.

Дополнительные столбы устраиваются под участками, длина которых превышает 3-3,5 м, а также под особо нагруженными конструкциями.

Как правило, расстояние между соседними опорами составляет от 1,5 до 3 метров и определяется общим весом здания и состоянием грунта под ним.

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является наличие ростверка, главная функция которого сводится к обеспечению равномерного распределения нагрузки на основание. Для деревянных или каркасных домов в роли этого элемента выступают закладные (обвязочные) бревна или брус, для более тяжелых зданий – используются металлические швеллера и двутавровые балки, или изготавливается монолитная армированная конструкция, заливаемая в предварительно подготовленную опалубку.

По глубине заложения опорно-столбчатый фундамент может быть:

• мелкозаглубленным, на глубину от 1/2 до 2/3 от глубины промерзания;
• незаглубленным, нижняя точка которого находится на глубине не более 0,4-0,5 метра. Как правило, этот показатель составляет около от трети до половины уровня промерзания.

По способу возведения столбчатые фундаменты делятся на:

• монолитные;
• сборные.

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Используемые для возведения столбов данного фундамента материалы, отличаются очень большим разнообразием. Для столбчатого основания дома можно применять:

• асбестоцементные или металлические трубы;
• красный кирпич;
• бутовый или иной природный камень;
• бетон;
• дерево;
• строительные блоки или иные железобетонные изделия и другие материалы.

Но отдавая предпочтение тому или иному материалу, следует правильно рассчитать его несущую способность, которая определяет сечение столбика.

Например, для бетонных или блочных конструкций вполне достаточно 0,4 м, а для бутового камня потребуется уже сделать опору с размером в поперечнике не менее 0,6 м.

Диаметр трубы, используемой для фундамента, составляет всего 0,2-0,3 м – этого вполне достаточно, при условии устройства армированного каркаса в ее полости.

Фундамент из бревен

Деревянные столбики из бревен, из-за их недолговечности и невысокой несущей способности, используются достаточно редко, но вполне рациональны для устройства фундамента под дачный домик, беседку, баню, гараж, или иную хозяйственную постройку.

Бревна диаметром от 150 мм предварительно следует обработать антисептиками и антипиритами, важно также защитить их гидроизоляционными составами, для этого можно даже использовать недорогой и доступный гудрон.

Столбики из кирпича

Более популярным и распространенным материалом для устройства столбчатого фундамента является кирпич, который имеет достаточную несущую способность для того, чтобы на таком основании возвести капитальное строение в один-два этажа по каркасной технологии или из дерева. Подходит и для небольших строений из кирпича с малой толщиной стен.

Но следует учитывать, что использовать можно исключительно полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий минимальную влагопоглощающую способность и высокую плотность. Силикатный материал для возведения фундамента не годится.

Как правило, площадь столбика формируется из 4 кирпичей, а перевязка кладки выполняется со смещением – это увеличивает несущую способность. Закладка столбов производится на глубину от 0,5 до 0,7 м.

Перед укладкой первого ряда обязательно должна быть уложена песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см, с проливкой цементным молочком – жидким цементно-песчаным раствором.

После заложения фундамента из кирпичных столбов, приступать к возведению стен можно через 2-3 недели – это время необходимо для того, чтобы цементный раствор не только высох, но и набрал прочность.

Опорно-блочный фундамент, видео:

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Бо?льшей прочностью и высокой несущей способностью отличается устройство столбчатого фундамента с использованием бетона. Более простым вариантом считается использование асбестовых или металлических труб, которые устанавливаются в предварительно подготовленные скважины с обязательной песчаной подушкой на дне.

Такой столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома является вполне рациональным и надежным вариантом, а его устройство займет не более месяца – до набора полной прочности бетоном.

Большую несущую способность обеспечивает армирование, для которого используются прутки арматуры или заранее изготовленный каркас, устанавливаемый прямо в трубу перед началом бетонирования.

Бетонный столбик можно изготовить и без использования труб – для этого в подготовленные ямы устанавливается опалубка (съемная или несъемная) и армокаркас.

В некоторых случаях, особенно на сложных грунтах или под капитальное строение с довольно большим весом, рекомендуется устройство так называемой «подошвы» или «пяты» – специального уширения в нижней части столба.

Плюсы и минусы столбчатых фундаментов

Главным недостатком столбчатого фундамента считается невозможность устройства подвального помещения в доме. Поэтому если данный фактор является важным, то останавливать свой выбор на этом виде основания не следует. Но в остальных случаях обязательно следует рассмотреть все преимущества и недостатки.

Для частного застройщика или дачника «плюсами» будут являться следующие факты и критерии:

• стоимость, которая составляет от 50 до 75% аналогичного ленточного основания;

• значительно меньший объем земляных работ, так как надо выкопать всего лишь несколько ям, в отличие от длинного и часто глубокого рва по периметру дома;

• с выполнением всех этапов работ вполне можно справиться своими силами без привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники;

• устройство фундамента по частям: столбики можно изготавливать постепенно и необязательно все сразу. Это очень удобно для дачников, имеющих возможность заниматься строительством в выходные дни;

• такой вид фундамента оказывает значительно меньшее воздействие на грунт, что актуально на проблемных участках.

Среди недостатков следует акцентировать внимание на неуниверсальность использования такого вида фундамента, устраивать который можно только под каркасные, деревянные дома и другие строения из легких материалов.

Для кирпичных стен может использоваться только при условии глубокого, более 1,5 м, глубины заложения, но в таких случаях более оправданным является фундамент на сваях, если строительство ведется на сложных грунтах, а также ленточный, с возможностью устройства полноценного подземного уровня.

Для зданий из легких ячеистых бетонов не рекомендуется из-за плохой работы материала на изгиб, что в течение первых лет эксплуатации приведет к образованию продольных трещин на блоках.

В каких случаях нельзя возводить столбчатый фундамент для дома?

Особенно хорошо работает столбчатый фундамент на пучнистом грунте, который весьма опасен для ленточного.

Силы морозного пучения в этом случае оказывают воздействие на значительно меньшую площадь основания дома, что в результате не влияет на прочность строения и его сезонную усадку, по крайней мере, эти явления имеют менее выраженный эффект.

Идеально, конечно, закладку столбов выполнить на глубине ниже уровня промерзания, но такой вариант подходит не для всех климатических зон.

Например, для строительства в регионах с большой глубиной промерзания грунта или в зоне вечной мерзлоты можно сделать столбчато-ленточный фундамент, который возводиться по технологии ТИСЭ.

Главной особенностью данной разновидности основания дома является то, что в грунте на некоторой глубине возводятся столбики, а в качестве своеобразного ростверка, прямо по поверхности земли, устраивается полноценная монолитная лента, строительство которой полностью идентично возведению ленточного фундамента, но с одним отличием: все работы ведутся исключительно на поверхности. Таким образом, обеспечивается необходимая защита от влияния сил пучения на основания.

Конечно, при проектировании капитального загородного коттеджа из камня, кирпича думать о строительстве столбчатого фундамента не приходиться.

Также следует учитывать и геологическую обстановку на участке и знать, что он не подходит для слабых, водонасыщенных, торфяных и глинистых грунтов, для которых характерны горизонтальные подвижки.

В некоторых исключительных случаях их влияние можно нивелировать, например, ростверком, а также при помощи специальных мер, направленных на уменьшение силы трения грунта об опоры. Для этого часто используют различные мастики и смазки, которыми обрабатываются поверхности столбов.

Обязательно нужно уделить внимание и рельефу участка: при наличии больших перепадов высот, от 1,5-2 м и более, останавливать свой выбор на столбчатом фундаменте не только не целесообразно, но и опасно из-за недостаточной устойчивости такой конструкции и склонности ее к опрокидыванию.

Как правильно выполнить расчет столбчатого фундамента

Проектные работы, безусловно, лучше доверить специалистам. Но выполнить расчеты, например, для строительства легкой постройки на дачном участке, вполне можно и самостоятельно.

Но для этого необходимо знать несколько важных данных:

• среднюю глубину промерзания грунта в климатической зоне, в которой планируется вести строительство;

• геологические особенности участка и состав почв;

• гидрологическую обстановку: уровень подземных вод и вероятность паводковых или сезонных колебаний;

• климатические особенности региона и прежде всего, количество зимних осадков, создающих дополнительную нагрузку на конструкцию дома;

• общий вес будущего строения.

От полученных результатов будет зависеть:

• на какую глубину следует закладывать опоры – при этом необходимо учитывать, что предпочтительнее всего расположить нижний край ниже уровня промерзания, а столбы должны возвышаться над поверхностью на высоту 0,2-0,5 м;
• размер сечения, которое также определяется и выбранным для строительства материалом;
• число опор и расстояние между ними. Обязательно столбы должны устраиваться под каждым угловым соединением несущих стен: внешних и внутренних, а также под конструкциями дома, длина которых превышает 3-4 м. Под террасами, печами, крыльцом должны устанавливаться локальные опоры, которые независимы от основной конструкции, то есть не объединяются вместе с ними одним ростверком.

Столбчатый фундамент для террасы, видео:

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента

1. Подготовительные работы

До того как приступить к строительству столбчатого фундамента, впрочем, как и любого другого, следует подготовить площадку. Убирается весь мусор, выкорчевываются пни и обязательно срезается верхний слой почвы на глубину не менее 20 см, при этом выходя за пределы будущего периметра строения на 2-3 метра.

На следующем этапе выполняет, так называемая планировка участка, суть которой заключается в корректировке его по горизонтальному уровню с одновременным срезанием всех бугров или, наоборот, засыпкой ям и других неровностей, для чего можно использовать песчано-гравийную смесь.

В тех случаях, когда планируется возвести столбчатый фундамент под баню своими руками, то удобнее все стройматериалы иметь под рукой – в этом случае сразу после того, как основание наберет прочность – надо приступать к укладке венцов.

Особенностью столбчатых фундаментов является тот факт, что их нельзя долго держать без нагрузки, а тем более оставлять в таком виде «зимовать» – весной все опоры просто могут «взойти» на поверхность.

2. Разметка участка под опоры фундамента

Данный этап работ относится к одним из самых ответственных, так как от него во многом зависит не только правильность возведения фундамента, но надежность и долговечность самого дома. А суть его заключается в точном переносе с бумаги на участок всех расчетных данных и прежде всего, мест под установку столбов.

Первой устанавливается обноска, представляющая собой угловые столбы, установленные равноудалено на расстоянии 1-2 метра от периметра будущего дома для закрепления основных осей конструкции будущего здания. Они будут служить ориентиром для нанесения на территории всех элементов фундамента и их точных размеров.

После того как определено местоположение основных угловых опор, следует перенести на местность и остальные.

3. Этапы строительства столбчатого фундамента

Сначала следует подготовить ямы для установки опор. При этом копать их можно ручным способом или арендовать для выполнения этой работы экскаватор. Глубина ям должна быть на 15-20 см глубже, чем нижняя часть столбов – это необходимо для устройства песчаной подушки.

Кроме того, по ширине они должны быть шире будущих опор на 30-50 см в каждую сторону, для того чтобы можно было свободно вести строительство и, при необходимости, установить опалубку.

Следующий этап – укладка песчаной подушки, которую обязательно следует утрамбовать, увлажняя водой.

Но, если будет возводиться монолитная конструкция, подушку лучше всего «закрепить» цементным молочком – это убережет бетон от потери влаги.

Если возводиться сборный вид столбчатого фундамента – можно сразу приступать к работе, а для монолитного потребуется установить опалубку и изготовить армокаркас.

В том случае если выбран трубный вид – то заранее доставленные на участок трубы устанавливаются в подготовленные ямы: асбестовым специальная обработка не требуется, а металлические изделия необходимо защитить от коррозии.

После этого в трубы или опалубку устанавливается армирующий каркас и выполняется бетонирование, с обязательным вибрированием смеси – это необходимо для того, чтобы избавиться от воздуха и соответственно, от формирования пустот в монолите, что не преминет сказаться на прочности опор.

Для того чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на грунт и придания дополнительной прочности и устойчивости, столбчатые фундаменты возводятся с ростверком, монолитным или металлическим, который часто называют рандбалкой, или в виде обвязочного бруса, что чаще используется при строительстве деревянных или каркасных домов.

Но до того как приступить к установке ростверка обязательно нужно проверить уровень выступающих частей опор и при необходимости – выполнить корректировку по высоте.

4. Гидроизоляция фундамента и обратная засыпка

Нет ничего страшней для любого фундамента, чем воздействие подземных, а также ливневых и паводковых вод. Поэтому необходимо позаботиться о проведении профилактических мероприятий по защите основания дома. Для этого выполняют его гидроизоляцию как подземной, так и наземной частей, а также и ростверка.

Для опор наиболее эффективным является использование обмазочных составов, например, битума. Для ростверка, особенно для изоляции верхней его части от стен дома укладывается рубероид.

Далее можно приступать к работам по обратной засыпке пазух, образованных стенками ям и опорами фундамента. Для этого можно использовать выбранный ранее грунт, но лучше – песчано-гравийную смесь.

Выполняется эта операция поэтапно: насыпается сначала слой 30-40 см и утрамбовывается, затем все повторяется.

5. Забирка

Дома, стоящие на сваях или опорных столбах лишены подвала, но у них есть забирка, являющейся пространством между поверхностью земли и нижним перекрытием дома.

Гидроизоляция фундамента своими руками. — здесь больше полезной информации.

По сути – это своеобразный цоколь дома и он должен быть соответствующим образом оформлен. Но, следует учитывать, что кроме эстетической функции, эта конструктивная часть дома выполняет и практические, а именно – защищает от попадания в подпол пыли, грязи, а главное, холодного воздуха.

А для того чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, предусматриваются специальные отверстия – продухи. Кроме того, часто через забирку производиться прокладка инженерных сетей: водопровода, канализации.

Вас заинтересует эта статья — Водопонижение грунтовых вод на строительных площадках.

Для возведения стен забирки можно использовать любой материал, но чаще всего это камень или кирпич, которые в дальнейшем можно облицевать керамической плиткой, декоративной штукатуркой, установить даже вентилируемый фасад или выбрать иной вид декоративной отделки.

Но до того как приступить к устройству забирки, надо сделать стяжку, толщина которой редко превышает 15-20 см – она и станет опорой для стен.

Так как забирка – это цоколь дома, то ее высота не должна быть менее 30-40 см. Но следует учитывать, что этот параметр определяется высотой ростверка и верхней части столбов. Этот факт следует учитывать особенно при строительстве на заболоченной местности или на территории с сезонными паводками. Кроме того, дом на высоком цоколе всегда выглядит более внушительно и монументально.

Столбчатый фундамент своими руками — СОВЕТЫ И СОВЕТЫ | Сделайте это самостоятельно

Содержание ✓

• ✓ Рубероид вместо асбестоса -цементных труб
• ✓ Собственные руки на празднике — мой совет
• ✓ Фонд колонны. заложить столбчатый фундамент: это достаточно надежно, а главное – экономично.

  Важно!

  Столбы необходимо устанавливать по углам будущего строения, в местах пересечения стен и под массивными простенками.

  Наметил расположение столбов по периметру на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Бурят шурфы глубиной 1 м и d 25 см, на дно которых насыпают слой щебня с песком толщиной 10 см и плотно утрамбовывают. Поскольку вылет столбов над уровнем земли планировался на 50 см, асбоцементные трубы d 20 см разрезали на отрезки длиной 1,4 м и устанавливали в готовые отверстия. Фиксируется в вертикальном положении, выливая грязь снаружи.

  Залил трубу бетоном на одну треть длины, слегка приподнял вверх, чтобы раствор равномерно распределился по дну колодца, образовав «пятку», и вкопал «столбик» обратно. Вершины задают уровень в одной плоскости.

  ---

  ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

  ---

  Далее продолжил заливку труб раствором, оставив последние 15 см сверху слева пустыми. В конце процесса заливки смесь утрамбовывается штыковым способом, а по центру трубы в раствор помещаются два бруска (4) d 14 мм диаметром 1,4 м.

  Кстати

  Вместо асбестоцементных труб можно использовать рубероид, сложив из нескольких слоев трубку подходящего диаметра.

  ---

  Смотрите также: Старый дом на новом фундаменте своими руками

  ---

  Рубероид вместо асбестоцементных труб

  Примечание

  Арматура перед погружением в трубы желательно обрабатывать любыми составами от коррозии металла (например, эпоксидной смолой).

  После застывания раствора начал обвязку фундамента брусом. Для этого цементная смесь закрепила в полости труб (оставшиеся 15 см) анкерными болтами, которыми (после застывания смеси) первый венец здания был соединен с трубчатым фундаментом.

  © Автор: Александр Старовойтов, Рязанская область. Фото автора

  ---

  ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ — МОЙ СОВЕТ

  Хочу ответить на комментарий Сергея Бахтина. Я тоже в 1990 году тоже начинал строить дом на фундаменте на ленточном основании, но потом были столбчатые на металлических трубах — пробовал оба варианта.

  Первый вариант самый сложный и трудоемкий! Сергей Маркович, вот что вам нужно: песок, щебень, камни (можно из речки набрать), доски, гвозди, монтажные уголки, цемент, два уровня — водяной и строительный и т. д.

  Доски толщиной 30 мм. Делаем колья из бруса 50×50 мм или из досок, концы заостряем топором. Ставки должны быть над досками. Размечаем участок рулеткой, забиваем углы металлическими прутьями, делаем диагональное выравнивание. Отмечаем уровень воды, отмечаем маркером на металлических стержнях, копаем траншею на глубину (на ваше усмотрение) и натягиваем капроновую бечевку по периметру.

  Столбчатый фундамент своими руками — моя схема

  Измерьте рулеткой высоту от земли до натянутой нити и занесите размеры в тетрадь. Ставим доски на колья и сбиваем их гвоздями (не забывая о размерах). Если у вас есть уклон, начинать нужно с самой низкой точки. Ставим под углом два щита и делаем на земле отметки под кольями, снимаем, втыкаем лом и совершаем круговые движения (при необходимости подливаем немного воды), ломом делаем углубление. Сделал под два щита — забить их кувалдой до уровня капроновой нити.

  К этому углу ставим еще два щита (не забывая о размерах: чем выше, тем ниже будет высота досок) и доводим все по периметру до конца. Затем проверяем все углы водяным уровнем.

  По ширине фундамента нарезают бруски и вставляют между кольями выше уровня натянутой нити, прибивая снаружи. Так сделайте углы, пройдитесь по всему периметру. Берем обожженную проволоку (можно сжечь на костре) и наматываем ее на колья (три-четыре витка), откусываем плоскогубцами, вставляем в середину проволоки пробойник или ручку и закручиваем ее всю образом (не нужно тянуть его), выньте ручку.

  Чуть не забыл: надо предварительно вставить куски труб из металла или бетона — для вентиляции дома.

  Итак, стягиваем все бруски проволокой, а затем готовим подушку под фундамент, насыпаем в траншею песок (немного), утрамбовываем, заливаем водой. Далее готовим раствор (лучше, конечно, бетономешалкой, чем вручную) в пропорции 1:3:2, заливаем цемент, песок, перемешиваем, добавляем воду (лучше долить, чем залить). Перемешайте и добавьте два ведра гравия, снова перемешайте. Затем заливаем раствор, кладем камни так, чтобы они не касались друг друга, и снова заливаем раствором, снова кладем камни. Ширина фундамента делается на ваше усмотрение – 40 или 50 см.

  Дошли до середины опалубки — кладем на раствор нарезанные листы рубероида (чтобы фундамент дышал) и заливаем раствором, кладем камни, снова кладем раствор — и так до уровня досок, где нить натянута. Когда все залили раствором, берем траву и накрываем фундамент на неделю от солнца, чтобы он не потрескался. Как только все высохнет, снимаем опалубку и траву, сразу кладем на фундамент предварительно вырезанный листами рубероид – он должен быть шире фундамента на 10 см, края загибаем по 5 см. .

  Сергей, хочу сразу предупредить, что в этом варианте лучше сразу сделать печку, утеплить полы, иначе холод будет идти через вентиляционные решетки на половицу и стыки.

  Если, конечно, у вас нет печки, то готовим щитки. Расстояние между лагами 80 см (это максимум). Берите лучше 70 см — это нормально, плюс-минус, неважно в какую сторону. Берем два гвоздя (делаем замеры на поперечных бревнах), забиваем гвоздь в опалубку, делаем петлю на нитках, чертим и переходим на другую сторону, забиваем гвоздь и привязываем. Рулеткой измеряем расстояние от земли (участок зачищаем лопатой) до резьбы, размеры заносим в тетрадь. Берем два бруска шириной 30×30 мм, высота известна, бруски нарезаем чуть длиннее. Нарезаем вагонку 35-40 см и более (по вашему брусу). Кладем два бруска на ровную поверхность, прибиваем вагонку гвоздями через 40 м по краям к брусу (по 2 гвоздя с каждой стороны), подрезаем и прибиваем – и так до верха.

  Вам нужно сделать 4 щита, чтобы сделать один ящик (сколько ящиков вы сделаете, заполните его раствором).

  Соединяем щитки друг с другом, сверлим отверстие, отступаем от края по 5 см сверху и снизу, соединяем медной проволокой (без жилы, жесткая проволока), скручиваем пассатижами (не перетягиваем). Ставим коробку под ниточный уровень, берем строительный уровень и выставляем (его уровень). Далее снимите коробку и просверлите отверстие в земле бензобуром (10 сек.) или ручным (заливка водой). Ставим коробку на место и проверяем уровень.

  Изготовление подушки, насыпание песка и заливка водой, приготовление раствора (1:3:2) как на ленточном фундаменте.

  Берем два ведра раствора, выливаем в отверстие, протыкаем раствор несколько раз длинной палкой, чтобы выходил воздух, так до самого верха периодически. Все столбы ставим по уровню, наполняем, но не забываем про воздух и засыпаем травой. Когда столбы высохнут, снимите медную проволоку со столбов, снимите щиты (по частям, чтобы не нарушить фундамент) (см. рис.). Убираем траву, кладем рубероид (квадрат) и загибаем концы, не обрезая их. Далее подкладываем лаги (брус), если есть зазор – подкладываем под брус рубероид. Затем крепим лаг монтажными уголками (черные саморезы), можно обработать отработанным машинным маслом (снизу тоже).

  Также можно сделать столбчатый фундамент по периметру или нового поколения, на винтовых сваях, обшитое основание . Это хорошее дополнение к дому — сделать печь, провести воду, электропроводку в доме, сделать душ, слить воду из умывальника, поставить бойлер и т.д. Удачи!

  © Автор: Сергей Николаевич КАКТУРСКИЙ. Москва

  СТОЛБНЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

  Столбчатый фундамент для дома

  
  Посмотреть это видео на YouTube

  ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
  Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

  ---

  Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

  Давайте дружить!

  Ремонт каменного фундамента 101: Методы, которые работают!

  Перейти к содержимому
  • Посмотреть увеличенное изображение

  Если ваш дом был построен примерно в начале 1900-х годов, вы могли заметить, что ваш подвал или фундамент сделаны из камня. До того, как стали использовать заливные бетонные и блочные стены, фундаменты выкапывали вручную, а затем строили из камня, привезенного лошадьми и повозками. Даже замки и церкви были построены из камня, и большинство из них стоят до сих пор.

  Не так много точной информации о каменных фундаментах, особенно о том, что делать, когда они нуждаются в ремонте. Вот тут-то и пригодится эта статья. В этой статье мы рассмотрим, нуждается ли ваш каменный фундамент в ремонте, почему он начинает разрушаться, типы используемого камня и эффективные методы ремонта. Оставайтесь с нами и получайте информацию, которую вы искали.

  Ваш каменный фундамент нуждается в ремонте?

  Вот несколько признаков того, что ваш каменный фундамент нуждается в ремонте.

  Раствор выпадает – Раствор представляет собой рабочую пасту, которая затвердевает, связывая камни, запечатывая неровные зазоры, распределяя вес и иногда добавляя декоративные цвета. Самая распространенная смесь называется портландцемент. Рассыпание строительного раствора можно сравнить с вытаскиванием мяча из ямы для шариков: конструкция может не двигаться или может разрушиться вся система.

  Выпуклая или наклонная стена – Если выпадет достаточное количество старого раствора, камни начнут смещаться, в результате чего стена будет наклоняться и вздуваться.

  Рыхлые камни – Как только раствор начнет отслаиваться и выпадать, камни начнут сдвигаться и выпадать. Они чаще всего встречаются на стенах и углах снаружи над землей.

  Треснувшие каменные стены — Если вы заметили какие-либо трещины в камнях, самое время начать их ремонтировать.

  Утечка воды – Каменные стены, уложенные всухую, уложенные без использования раствора, склонны к протечкам воды. Первоначально предполагалось, что вода будет проходить через стену и продолжаться по наклонному полу. Затем его собирали снаружи.

  Почему рушатся каменные фундаменты?

  Теперь, когда вы знаете признаки повреждения, давайте поговорим о том, почему.

  Вода и влага – Проникновение влаги через каменные фундаменты разрушает раствор, вызывая его расслаивание, а гидростатическое давление возникает из-за того, что водонасыщенный грунт давит на фундамент.

  Мороз – Когда влага в почве замерзает, она расширяется. По мере того, как погода становится теплее и влага в почве тает, почва сжимается. Это движение в почве может привести к смещению фундамента.

  Движение транспортных средств – Если ваш дом находится рядом с дорогой, постоянное давление автомобилей может повредить каменную стену фундамента. Другой сценарий — когда машина врезается в ваш дом, задев верхнюю часть камня. Не хорошо!

  Модификация – Подрядчики могли отремонтировать ваш каменный фундамент, утеплив его, установив штормовые окна, обшивку сайдингом, конопатку или центральное отопление. Эти улучшения изменяют то, как работает здание и как уходит вода и влага. Если вы добавили дверь или окно после того, как фундамент уже был готов, потеря камня в этих местах может разрушить целостность всей стены.

  Пролив с крыши — Пролив с крыши — это когда вода постоянно льется через борт прямо на внешнюю поверхность камня. Это может привести к морозному пучению, протечке воды, проникновению влаги и прочему.

  Деревья – Деревья, растущие, чтобы закрыть фундамент, должны быть удалены. Посмотрите на ветви дерева и на то, как далеко они раскинулись. Их корни, скорее всего, находятся на одинаковом расстоянии.

  Типы каменных фундаментов

  Важно отметить, какой камень использовался для строительства вашего подвала, фундамента или погреба. Знание того, какая у вас порода, имеет решающее значение, потому что скорость расширения и сжатия отличается от каменной стены к каменной стене. Вот некоторые из самых распространенных камней.

  Базальт – мелкозернистая вулканическая порода темного или черного цвета, обычно образующая столбчатую структуру.

  Гнейс – Метаморфическая горная порода, полосчатая, слоистая или «слоистая», крупнозернистая, состоящая в основном из полевого шпата, кварца и слюды.

  Гранит – Твердая гранулированная кристаллическая магматическая порода, широко используемая в строительстве.

  Латерит – Образуется в результате выветривания магматических пород во влажном теплом климате или в глинистой почве с высоким содержанием оксида алюминия и железа.

  Известняк (в зависимости от качества и твердости) – Известняк представляет собой твердую осадочную породу, в основном доломит или карбонат кальция.

  Мрамор – Не очень распространенный фундаментный или стеновой камень, но часто встречается вблизи мраморных карьеров.

  Кварцит – Прочная зернистая порода, возможно, окремненный песчаник (сарсеновые камни).

  Камень-ловушка – Любая темная вулканическая порода, раздробленная до случайных форм.

  Травертиновый камень – Камень, образовавшийся в горячих источниках и известняковых пещерах, похожий на мрамор, гранит, оникс и известняк.

  Избегайте более мягких материалов, таких как:

  Песчаник – осадочная порода, образованная сцементированными вместе песчинками (кварцем), обычно красного, желтого или коричневого цвета; (можно использовать в фундаментах в зависимости от качества, твердости, стабильности). Коричневый камень, известный фасадами зданий, перемычками, ступенями, представляет собой разновидность песчаника.

  Сланец «камень» – не распространен, опять же в зависимости от твердости, стабильности и устойчивости к растрескиванию.

  Методы ремонта каменного фундамента (также называемые «перетачиванием»)

  Правильно построенный каменный фундамент может быть одним из самых прочных с точки зрения конструкции. Камень может пропускать воду в процессе, называемом «плачем», поэтому хорошо следить за швами раствора, пустотами или трещинами. Подрядчики, не имеющие опыта работы с каменным фундаментом, часто предполагают, что старый раствор, будучи песчанистым, рыхлым и рыхлым, нуждается в полной замене. Они предполагают, что это началось как современный раствор и должно «склеить» камни вместе. Однако оригинальный раствор использовался только для укладки камней и заполнения пустот неправильной формы между ними.

  Вот некоторые из лучших способов ремонта каменного фундамента.

  Переточка – Иногда проблема достаточно мала, чтобы добавить новый раствор на камни, которые смещаются или где старый раствор отслаивается. В других случаях полезно повторно залатать всю стену. Вам нужно будет смахнуть грязь, мусор и старый отслаивающийся раствор и хорошо промыть, чтобы подготовить его к новой смеси. Убедитесь в том, что замели внутреннюю часть заранее приготовленным твердым раствором, а внешнюю часть — раствором на основе извести. Обе стороны нуждаются в ремонте; иначе проблемы будут наполовину решены. Подрядчики справятся с этим без проблем.

  Надлежащий дренаж и сток — Убедитесь, что вода не скапливается на поверхности камня. Держите воду подальше, правильно наклоняя грязь. Убедитесь, что ваши желоба или водосточные трубы не льются прямо на стены. Вы можете добавить удлинители, чтобы отвести сток подальше от вашего дома.

  Торкрет-бетон – После добавления каркаса из стальной сетки на существующие стены с помощью шланга высокого давления наносится торкрет-бетон (набрызг бетона).