План столбчатого фундамента: расчет и основные этапы возведения

Содержание

Столбчатый фундамент — Чертеж

Столбчатый фундамент является самым экономичным основанием для дома. Затраты при его обустройстве практически в 2 раза меньше, чем при строительстве монолитных фундаментов.

Конструкция фундамента

Конструкция столбчатого фундамента состоит из отдельных столбов, устанавливаемых в строго определенных местах:

  • В углах возводимого здания.
  • В местах пересечения несущих стен.
  • Под несущими простенками.
  • Других местах, в которых сосредоточены большие нагрузки.

Для повышения устойчивости, исключения горизонтального смещения и, как следствие возможного опрокидывания, установленные фундаментные столбы увязываются ростверком. Обустроить столбчатый фундамент можно самостоятельно, но при этом следует все работы выполнять по предварительно составленному чертежу или схеме.

Расчет фундамента столбчатого типа непростое мероприятие и должно выполняться специалистами, которые учтут малейшие нюансы конструкции здания и особенности грунтов на строительной площадке.

Результатом проведенной работы будет общая схема основания под конкретное здание, в которой указано:

  • Количество столбов и их месторасположение.
  • Форма столбов и линейные размеры.
  • Требуемая густота армирования.
К содержанию ↑

Чертежи

Чертеж столбчатого фундамента в качестве образца представлен на рисунке ниже:

Кроме чертежа для удобства проведения строительных работ рекомендуется иметь под рукой также схему столбчатого фундамента.

Существует две разновидности оснований столбчатого типа для дома:

  1. Монолитный столбчатый фундамент.
  2. Сборный столбчатый фундамент.

Чертеж этих конструкций выглядит так:

В первом случае столбы основания заполняются бетоном, а во втором формируются с использованием кирпича или природного камня.

Чертеж ростверка:

К содержанию ↑

Последовательность работ по обустройству столбчатого фундамента

До начала работ по обустройству столбчатого фундамента своими руками необходимо провести подготовку строительной площадки.

Для этого нужно:

  • Очистить ее от мусора.
  • Срезать верхний слой почвы приблизительно на 30 см.
  • Спланировать площадку.

Далее необходимо выполнить разметку строительной площадки по имеющемуся чертежу столбчатого фундамента. На земельный участок с большой точностью должен быть перенесен план основания в строгом соответствии с размерами и соблюдением форм. Правильность углов обязательно проверяется измерением диагоналей.

В указанных на чертеже местах роются ямы вручную или при помощи экскаватора. Их глубина должна быть больше расчетной глубины самого фундамента для выполнения подсыпки. Ширина ямы должна предусматривать возможность установки опалубки для создания фундаментного столба.

ВАЖНО! Если глубина вырытых ям превышает один метр, то следует принять меры по предотвращению осыпания грунта со стенок. Для этого яму следует выкопать с откосами и установить распорки из досок.

После того как ямы будут готовы следует начинать формировать фундаментные столбы согласно соответствующей схеме.

Монтаж выполняется в следующей последовательности:

  1. На дно укладывается дренажная подушка из двух слоев: песка – 10-20 см, щебня – 5 см. Тщательно утрамбованная подсыпка накрывается гидроизоляционным материалом.
  2. Устанавливается фундаментная плита, которая является своего рода подставкой и предназначена для увеличения опорной площади столба. Ее ширина должна превышать ширину столба приблизительно на 25 см. Чаще всего для этого применяются железобетонные блоки размерами 20×20×40 см (см. Бетонные блоки для фундамента 20х20х40).
  3. Устанавливается опалубка для столбов. Для этого может использоваться фанера, ДСП, асбестоцементные трубы.
  4. Закладывается арматура. Прутья диаметром 10-14 мм должны иметь длину приблизительно на 15 см короче высоты столба, что предотвратит развитие коррозионных процессов. Чтобы предотвратить выдавливание прутьев во время заливки рекомендуется устанавливать их в столб, залитый бетоном на 2/3.При этом нужно предусмотреть установку закладных элементов для увязки ростверка. Они должны выступать над фундаментным столбом приблизительно на 15 см.
  5. Выполняется послойная заливка бетонного раствора. Для приготовления бетона должен использоваться бетон В15-25. Он готовится из цемента М300, щебня 20 мм, крупнозернистого речного песка и воды в пропорции 1:5:3:0,5. Каждый залитый слой толщиной около 25 см трамбуется, чтобы удалить пузырьки воздуха и пустоты.

После окончания работ фундаментные столбы должны набрать нужную прочность в течение 4 недель. При этом опалубка снимается через неделю. На последнем этапе выполняется монтаж ростверка, который позволяет равномерно распределить нагрузку между установленными фундаментными столбами.

Читайте также:

Столбчатый фундамент, столбчато ленточный фундамент, расчет столбчатого фундамента и цена

Средняя продолжительность службы столбчатых фундаментов 30-50 лет. Почему и с чем это связано вы узнаете, прочитав данную статью. В ней подробно будет рассказано про
столбчатый фундамент
, а также про:
  • устройство столбчатых фундаментов
  • устройство опорно столбчатый фундамент
  • устройство ленточно столбчатый фундамент
  • устройство столбчатого фундамента с ростверком
  • как производят расчет столбчатого фундамента
  • цена на столбчатый фундамент

Устройство столбчатых фундаментов

Когда возводят столбчатый фундамент дома, то в отличие от ленточного фундамента и любого другого возведение не возможно без предварительного плана дома. В начале берется план будущего дома, потом отмечаются места пересечения несущих стен и все углы здания, и в соответствии с отмеченными местами устанавливаются столбы под фундамент. Дальше в зависимости от тяжести будущего дома устанавливаю дополнительные столбы на расстоянии 1.5 – 3 метра друг от друга. По устройству
столбчатые фундаменты
делятся на 5 различных типов, в зависимости от материала из которого изготовляются столбы для фундамента. Минимальное сечение столба:
  • из бетона – 400мм
  • из бутобетона- 400 мм
  • из естественного камня – 600 мм
  • из бута-плитняка – 400 мм
  • из кирпича выше уровня земли – 380 мм
    • Устройство опорно-столбчатых фундаментов

      Устройство столбчатых фундаментов должно включать обязательную предварительную опору под каждым из столбов. Варианты опоры делятся на две категории: целиковая опора для всех столбиков, представляет собой монолитный столбчатый фундамент (см. Ленточно-столбчатый фундамент) и частичная опора. Частичная опора состоит из четырех бетонных блоков. Размер каждого из блоков должен быть минимум 200*200*400. В зависимости от габаритов будущего загородного дома кладут нужное количество столбов. Некоторые люди разделяют столбчатый фундамент и опорно столбчатый фундамент, но это не совсем правильно.
      Столбчатый фундамент с ростверком.
      Для большей устойчивости столбов фундамента и и опоры целиком при строительстве дома после выверки верхнего обреза основных столбов фундамента делают ростверк из либо из монолитного железобетона, либо из отдельных сборных железобетонных элементов.

      Устройство ленточно-столбчатых фундаментов

      Ленточно-столбчатый фундамент при неоднородных и очень слабых грунтах. Технология заливки столбчатого фундамента такая же, как и при установке ленточного фундамента. Отсюда и двойное название. Укладывают ленточно-столбчатый фундамент по следующей технологии:
      • в подготовленные траншеи насыпается песчаная подушка в 40-50 см
      • песчаную подушку заливают бетоном или устанавливают монолитную железобетонную ленту
      • сверху на ленту на расстоянии 2.5 – 3.5 метров ставят кирпичные или бетонные столбы
      • между столбами засыпают забивку из кирпича, благодаря этому загородный дом будет надежно защищен от продувания снизу
      Железобетонная лента в основании ленточно-столбчатого фундамента предотвращает различные перекосы силовой схемы каркаса, и если здание и будет деформироваться со временем, то деформация будет равномерной. По прочности такие фундаменты не уступают монолитным столбчатым фундаментам. Подробнее об этой конструкции основания для дома читайте в статьей — свайно-ленточный фундамент.

      Расчет столбчатого фундамента

      Главная задача, которую решают перед тем, как начать возводить столбчатый фундамент — это расчёт столбчатого фундамента. Глубина заложения зависит от грунта, который в будущем будет служить основой фундаменту, поэтому важна его прочность. Когда готовят котлованы под строительство загородных домов, то снимают весь грунт, пока не будут достигнуты несжимаемые слои. Обычно эта глубина определяется глубиной промерзания. Если столбчатый фундамент заложить на недостаточную глубину, то из-за промерзания грунта возможны деформация фундамента. Также следствием этого будет возникновение трещин в фундаменте. Поэтому перед укладкой необходимо произвести расчет столбчатого фундамента.

      Цена на столбчатый фундамент

      Стоимость на столбчатый фундамент
      определяется технологией укладки фундамента и глубиной заложения. Средняя стоимость такого фундамента близка к стоимости свайного фундамента. Для дома 6*6 составляет 40000 т.р.

Как сделать столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это прекрасная опора для нетяжелых зданий и сооружений. Как правило, устройство столбчатого фундамента выполняется при строительстве деревянного дома. Особенности конструкции позволяют использовать ее даже на пучинистых грунтах и в любых климатических условиях.

Схема столбчатого фундамента.

Подготовка к строительству столбчатого фундамента

Строительство любой конструкции начинается с планирования на местности. И столбчатый фундамент не является исключением.

Приступать к установке конструкции можно только после того, как будет составлен генеральный план фундамента, подготовлены необходимые чертежи и схемы, закуплены инструменты и материалы для работы. Если установка фундамента выполняется на участке с высоким уровнем подземных вод, характеризующемся глубоким промерзанием, то устройство фундамент такого типа будет самым оптимальным решением.

Схема столбчатого набивного фундамента.

Если фундамент столбчатый возводится на сыром участке, нужно использовать бетонные растворы высокой прочности. Помимо этого, бетонные столбы обязательно армируются металлическими стержнями.

Для строительства столбчатого фундамента понадобится множество различных инструментов и дополнительного оборудования. Так, чтобы составить план фундамента и перенести его на местность, вам понадобятся:

  • карандаш;
  • бумага;
  • отвес;
  • строительная рулетка;
  • уровень;
  • бельевой шнур;
  • угольник;
  • деревянные колышки;
  • чертеж фундамента.

После того как будет составлен план фундамента, а также проработан и утвержден чертеж фундамента, можно приступать к выполнению земляных работ. Для этого понадобится следующее:

  • лопата с прямой режущей частью;
  • остроконечная лопата;
  • заступ;
  • кирка.

Строительство столбчатого фундамента невозможно и без следующих приспособлений:

Рисунок 1. Схема, показывающая виды столбчатого фундамента.

  • молотка;
  • расшивки;
  • щетки и кисти;
  • клещей;
  • бетономешалки;
  • кельмы;
  • ведра;
  • лейки;
  • бочки;
  • граблей;
  • трамбовки;
  • терки;
  • зубила.

Существует несколько разновидностей конструкций столбчатых фундаментов. Схема, показывающая виды столбчатого фундамента, представлена на рис. 1.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по составлению плана фундамента

План фундамента изображается в виде сечения горизонтальной плоскостью, проведенной выше подошвы столбчатого фундамента, но ниже уровня земли. План фундамента должен показывать конструкцию основания столбчатого фундамента (раскладку сборных бетонных или железобетонных блоков, бутобетонную или бутовую подушку и пр.). При наличии подвального помещения план фундамента показывает и контур его стен, опирающихся на данную конструкцию. При этом линии подвала наносятся на чертеж фундамента тонкой линией, а подушка столбчатого фундамента наносится более толсто.

Схема строения столбчатого фундамента.

На чертеж фундамента наносятся координационные оси, размеры, позволяющие определить расстояния между столбами фундамента, размерную привязку поверхностей элементов или осей конструкции к координационным осям сооружения (здания) или при необходимости к прочим элементам конструкций. На чертеж фундамента наносятся и другие нужные размеры, такие как отметки самых характерных уровней заложения подошвы конструкции, марки элементов сборных конструкций. Без чертежа фундамента вы не сможете построить правильную и надежную конструкцию. Если вы не уверены, что сможете составить чертеж фундамента самостоятельно, поручите это профессионалам. Не жалейте денег на данном этапе, т.к. правильно составленный чертеж – это залог надежности и долговечности конструкции.

После того как чертеж фундамента будет готов, выполняется разбивка плана. Данная операция представляет собой перенос с чертежа на участок и закрепление основных размеров конструкции и осей. Прежде чем переносить с чертежа фундамента на участок, по периметру нужно установить столбы (обноску). Столбы устанавливаются на расстоянии 1 или 2 м от строения. Со стороны намеченных стен здания параллельно им к столбам по уровню необходимо прибить доски или деревянные рейки. На них указываются размеры отдельных элементов ям и траншей самого фундамента и будущих стен. Разбивка осевых линий контролируется при помощи рулетки.

Рисунок 2.Чертеж фундамента.

Обязательно проверяются углы прямоугольного основания. При помощи теодолита проверяется разметка низа траншеи, в особенности по углам будущего дома, а также в точках пересечения лент. Разметка должна в точной мере соответствовать проектной (если проектная величина заглубления столбчатого основания составляет 1,4 м, то и низ траншеи тоже должен быть на 1,4 м ниже отметки нуля будущего дома). Расстояние между столбами конструкции должно быть не более 1,5-2,5 м. Чертеж фундамента обязательно предусматривает эти и все остальные важные параметры. С планом такого основания вы можете ознакомиться на рис. 2.

Столбчатый фундамент прекрасно подходит для строительства домов без подвалов там, где необходимо обеспечить минимальную нагрузку на почву. Чертеж фундамента учитывает количество опорных столбов, ширину и длину всего основания, глубину расположения столбов, расстояние между столбами и прочие важные параметры.

Составляя план фундамента, необходимо знать глубину промерзания грунта, уровень прохождения подземных вод и т.д. Столбчатый фундамент гораздо дешевле ленточного благодаря меньшим расходам материалов, однако его используют только при малоэтажном строительстве.

Вернуться к оглавлению

Начальные этапы строительства столбчатого фундамента

Схема столбчатых фундаментов: 1 – гравийно-песчаная подушка; 2 – опорная плита; 3 – грунт; 4 – сборный железобетонный столб; 5 – арматура; 6 – монолитный бетон; 7 – асбоцементная труба.

Монолитный железобетонный столбчатый фундамент получил очень широкое распространение в частном строительстве. Устройство фундамента такого вида не требует больших денежных и временных вложений. Прежде чем приступать к строительству столбчатого основания, нужно правильно подготовить участок.

Сначала площадка очищается. Для этого удаляется растительный слой грунта (15-30 см) не менее чем на 2-5 м во все стороны от запланированного размещения столбчатого основания.

Если почва под срезанным слоем состоит из песка и мелкого камня, она используется в качестве основания для столбчатого фундамента вне зависимости от влажности грунта, глубины промерзания или уровня подземных вод.

Если земля глинистая (супеси, глины, суглинки), обязательно создается песчано-гравийная подушка, толщина которой зависит от геологической характеристики почвы. Торфяные или илистые грунты под удаленным слоем являются свидетельством того, что нужно выполнять полную замену основания и обращаться к геологу за консультацией по устройству и составу конструкции.

С площадки, отведенной под устройство фундамента, убирается мусор и прочие посторонние предметы. После этого выполняется горизонтальная планировка, а также снимаются бугры и подсыпается грунт в ямы. Горизонтальность участка необходимо проверить при помощи уровня, установив его на ровную рейку длиной 2 м. Подготовка к возведению столбчатого основания заканчивается после завозки на участок необходимых материалов и инструментов.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента: пошаговая инструкция

Схема устройства столбчатого фундамента из кирпичной кладки по деревянной балке.

Прежде всего выполняются земляные работы. Прямоугольные ямы для столбчатого фундамента роются экскаватором или вручную. Их необходимо расположить строго по осям. Ямы глубиной менее 1 м можно делать с вертикальными стенами. В данном случае не нужно устанавливать крепления. Если же глубина ямы превышает 1 м, то создаются крепления из досок (горбылей) или с откосами. Яма должна быть на 20 или 30 см глубже, чем заложение столбчатого фундамента, и шире него на 20 или 40 см в каждую сторону. Такой запас нужен для установки опалубки и распорок.

Ширина столбчатого фундамента должна быть не меньше ширины возводящихся стен. На дно укладывается подушка из гравия примерно на 10-20 см шире фундамента с каждой стороны. Гравийная подушка обильно смачивается водой и утрамбовывается. Сверху укладывается полиэтилен или рубероид.

Опалубка для столбчатого фундамента изготавливается из досок, оструганных с одной стороны. Доски устанавливаются к бетону именно своей струганной частью. Можно использовать древесину любой породы с влажностью не более 25%. Ширина досок – 120-150 мм, толщина – 25-40 мм. Широкие доски не подходят для создания опалубки, т.к. при их монтаже появляются щели. Можно применять для этого древесно-стружечные плиты, металлические конструкции, клееную водоупорную фанеру. Но наиболее предпочтительной является именно деревянная опалубка, т.к. она имеет наименьшую силу сцепления с бетоном.

Установка опоры столбчатого фундамента.

Если стены котлована сухие и не осыпаются, бетон можно заливать и без опалубки. В данном случае по периметру необходимо проложить полиэтилен.

Для опалубки столбчатого основания можно использовать железные, асбестовые и керамические трубы. Внутренний диаметр таких труб должен быть не меньше 100 мм. Точное значение зависит от конструкции здания. Бетон заливается в трубы и они остаются в земле вместе с основанием.

При устройстве деревянной опалубки помните о том, что доски должны быть сырыми. Если доски сухие, их необходимо обильно смочить. В противном случае сухая древесина будет впитывать воду, что негативно отразится на прочности готового бетона.

Вернуться к оглавлению

Армирование и заливка бетона

Устройство фундамента данного вида предусматривает наличие армирующего каркаса. Столбы армируются продольной арматурой. Диаметр арматуры – 10-12 мм. При этом через каждые 20-25 см необходимо делать хомуты диаметром 6 мм. Продольная арматура устанавливается вертикально и обхватывается хомутами или отожженной проволокой. Следует постараться обеспечить выход арматуры на 10-20 см над верхом конструкции, чтобы в дальнейшем к ней можно было приварить арматуру монолитного ростверка.

Классификация столбчатого фундамента.

Устройство фундамента этого типа предполагает послойную укладку бетона. Используется бетон, приготовленный из 1 части цемента марки М400-М500, 3 частей песка и 5 частей щебенки. Толщина слоя – порядка 20-30 см. Ростверк выполняется в виде монолитной или сборной железобетонной рандбалки.

После устройства столбчатого фундамента обязательно проверяются отметки верхнего уровня. При необходимости они выравниваются цементным раствором. Далее выполняется устройство монолитного, сборно-монолитного или сборного железобетонного ростверка (пояса). Устройство фундамента с монолитным поясом позволяет обеспечить хорошую продольную жесткость и устойчивость конструкции. Прежде чем приступать к устройству пояса, следует прочно соединить между собой сборные перемычки. Для этого монтажные петли связываются проволокой крест-накрест.

После этого поверх перемычек устраивается опалубка, делается арматурный каркас и укладывается бетон марки М200. поверхность бетона необходимо выровнять и обязательно закрыть гидроизоляционным материалом.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по гидроизоляции конструкции столбчатого фундамента

Устройство столбчатого основания предполагает наличие гидроизоляционного слоя. Обязательно устраивается забирка. Она представляет собой ограждающую стенку между столбами, которая предназначена для ограждения конструкции от пыли, влаги, мусора, снега и т.п. Для создания забирки между опорами конструкции делается бетонная стяжка в качестве основания.

Схема столбчатого фундамента для дома из ракушняка.

Забирка укладывается на бетонную стяжку. Устройство фундамента предполагает присутствие в забирке технологических окон для подвода коммуникаций. Забирка не связывается с опорами, т.к. неровная осадка приводит к возникновению трещин. Высота забирки – от 40 см.

Как уже было сказано, устройство фундамента предполагает гидроизоляцию. Существует несколько методов:

  • верхняя часть опор и забирки покрывается слоем битума. На него укладывается полоска рубероида, наносится еще 1 слой битума и укладывается следующая полоска рубероида;
  • верхняя часть опор и забирки покрывается цементным раствором. Сверху раствора насыпается слой сухого цемента толщиной в 2-3 мм. После схватывания цемента укладывается полоска толя или рубероида.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента: важные моменты

Устройство фундамента такого типа требует соблюдения ряда важных правил и требований. Так, если вы построите фундамент на сыром участке и оставите на зимнее время без перекрытий, стен и крыши, то конструкция может деформироваться. Это правило общее для всех фундаментов, но в особенности оно важно для столбчатого, т.к. каждый столб в данной системе представляет отдельный фундамент ввиду отсутствия единого жесткого остова. Каждый столб такого основания дает свою осадку, что усложняет устройство ростверка и стен в будущем.

Схема столбчатого фундамента с ростверком.

Устройство фундамента должно выполняться летом или в начале осени, когда грунт достаточно прогрет и подземные воды находятся в нижних пластах. Если в процессе устройства фундамента использовались монолитные бетонные столбы, необходимо помнить, что бетон будет полностью готов через 30 дней. В течение этого времени нельзя давать нагрузки на бетонные опоры и нужно следить за тем, чтобы верхний слой бетона не пересыхал. Его можно укрыть пленкой или рубероидом. Чтобы раствор схватывался равномерно, опоры следует периодически смачивать.

Для устройства фундамента используется бетонная смесь на основе цемента марки М400. В качестве наполнителя применяется мелкий гравий и крупнозернистый песок. Вода добавляется в таком количестве, чтобы готовая смесь легко укладывалась, но не заливалась. Слишком густая или жидкая консистенция бетонной смеси снижает прочность конструкции на 25%.

При закладке опоры допускается ряд типичных ошибок. Одна из них – это неравномерность проседания. Причины следующие:

  • неправильный расчет глубины;
  • неравномерная нагрузка на опоры;
  • разная величина заглубления опор;
  • низкокачественные материалы;
  • неверная оценка несущих особенностей почвы.

Избежать этих и других ошибок вам поможет проект основания, составленный специалистами, и постоянный контроль выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент

Вернуться на страницу «Грунты и фундаменты»

Проектирование столбчатых фундаментов зданий и сооружений

Столбчатый фундамент – это конструктивные элементы в виде столбов, опор, подушек или их комбинаций, расставленные с определенным шагом. На столбчатый фундамент опираются колонны, фундаментные балки, ростверки или другие конструкции, которые предают нагрузки от здания или сооружения на столбчатый фундамент.

Подробно о типах:

ТИПЫ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Столбчатые фундаменты отличаются экономичностью и простотой монтажа.

Неблагоприятным условием для столбчатого фундамента является низкая несущая способность грунта под подошвой фундамента.

Мы рассмотрим следующие вопросы проектирования столбчатых фундаментов.

1. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ — СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ

2. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ — ЧЕРТЕЖИ СТОЛБЧАТЫХ ФУНДАМЕНТОВ

При проектировании столбчатых фундаментов могут оказаться полезными следующие типовые серии:

№ п/п Номер Наименование Примечания
1 Серия 1.012.1-3.97 Фундаменты сборно-монолитные под стальные колонны производственных зданий и инженерных сооружений.  Смотреть
2 Серия 1.412.1-6 Фундаменты монолитные железобетонные на естественном основании под типовые железобетонные колонны одноэтажных и многоэтажных производственных зданий.  Смотреть
3 Серия 1.412.1-8 Фундаменты монолитные железобетонные на свайном основании под колонны фахверка перегородок.  Смотреть
4 Серия 1.412.1-11 Фундаменты сборно-монолитные на естественном основании под железобетонные колонны одноэтажных и многоэтажных производственных зданий.  Смотреть
5 Серия 1.812.1-2 Фундаменты железобетонные под трехшарнирные железобетонные рамы для однопролетных сельскохозяйственных зданий.  Смотреть
6 Серия 1.812.1-5с Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных производственных зданий для строительства в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.  Смотреть
7 Серия 1.812.1-8.93 Фундаменты под трехшарнирные железобетонные рамы.  Смотреть
8 Серия 1.412-1 Монолитные железобетонные фундаменты под типовые колонны прямоугольного сечения одноэтажных промышленных зданий.  Смотреть
9 Серия 1.412.1-4 Монолитные железобетонные фундаменты на естественном основании под железобетонные стойки фахверка. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.  Смотреть


Сборные железобетонные фундаменты проектируют из готовых железобетонных элементов заводского изготовления:
Сборный железобетонный фундамент.
Рассмотрим следующие типы столбчатых фундаментов.

— фундаментная плита (ФП) по ГОСТ 23972-80;

— фундаментный блок (Ф) ГОСТ 23972-80;

— подколонник (ПК) или башмак под колонны (БК) серия 1.020-1/87;

— траверсы (ФТ,ТС) Серия 3.402-24;

— фундаментные балки (БФ) ГОСТ 28737-90.

Монолитный железобетонный фундамент.

 Монолитный железобетонный фундамент отличается от сборного железобетонного фундамента тем, что весь массив фундамента изготавливается путем установки каркаса и заливки бетоном в условиях стройплощадки.

 Бутовый фундамент

 Бутовый фундамент изготавливается из бута или полнотелого красного кирпича методом послойной укладки. В результате получается бутовый массив в оболочке из раствора. Надземную часть фундамента выполняют в опалубке для обеспечения эстетического вида.

Перевязка столбчатых фундаментов.

Перевязка столбчатых фундаментов с использованием ранд-балки обеспечивает большую пространственную жесткость, т.к. горизонтальные нагрузки воспринимаются всеми фундаментами одновременно. Главной целью ранд-балки является передача нагрузки от стен на столбчатый фундамент. Ранд-балка выполняется, как правило, из железобетона в сборном или монолитном исполнении.

Столбчатый фундамент своими руками: материалы, инструкция

В данной статье опишем процесс создания столбчатого фундамента из буронабивных свай с применением несъемной опалубки из рубероида.

План статьи:

Преимущества и недостатки столбчатых фундаментов из буронабивных свай
Проектирование столбчатого фундамента
Материалы для изготовления столбчатого фундамента
Инструменты для изготовления столбчатого фундамента

Поэтапная инструкция

Разметка участка
Бурение скважин
Делаем уширения внизу скважин
Создаем несъемную опалубку из рубероида
Создаем арматурные каркасы для наших свай с возможностью армирования пятки сваи
Поэтапная инструкция по работам формирования сваи в скважине с уширением
Подборка видео по столбчатому фундаменту

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Преимущества

  • Экономичный. Требует меньше материалов, а именно  бетона и арматуры, по сравнению с ленточным и плитным фундаментом.
  • Не требует изготовления съемной опалубки. Используется несъемная опалубка, на изготовление которой тратится небольшое кол-во времени.
  • Фундамент из буронабивных свай легко можно сделать самостоятельно без привлечения спецтехники и наемной силы.

Недостатки

  • В отличие от ленточного нет возможности сделать погреб и цокольный этаж.
  • Требуется более детальное проектирование в отличие от ленточного и плитного.

Средний срок службы столбчатого фундамента из буронабивных свай:  150 лет.

Проектирование столбчатого фундамента из буронабивных свай

  1. Рассчитывается общий вес будущего дома.
  2. Делаем экспертизу грунта (пробное бурение). Узнаем несущую способность грунта, уровень грунтовых вод (УГВ) и глубину промерзания грунта (ГПГ).
  3. Рассчитываем количество столбов нашего фундамента и их расположение по периметру дома. Расчет будет зависеть от 2 факторов: 
  • Столбы должны нести полную нагрузку от дома. При расчете учитывается несущая способность грунта. Для того, чтобы увеличить площадь опираемой поверхности на грунт используется уширение внизу столба (среднее значение диаметра пятки 400-600 мм). 
  • Расстояние между столбами должно быть в пределах 1-3м (среднее значение 1,5-2м). 

Калькулятор Столбы-Онлайн v.1.0 — проектирование столбчатого фундамента.

    Материалы

    Несъемная опалубка:

    Рубероид ПВХ трубы А/Ц трубы Трубы дымохода

    Материалы для столба с уширением. Несъемная опалубка: рубероид

    1. Арматура. Д10-Д12. Для арматурного каркаса вязальная проволка.
    2. Бетон М150-М400. Цемент+песок речной крупный + щебень 5-20фр (чем меньше фракция щебня тем лучше).
    3. Несъемная опалубка: рубероид.
    4. Мусорный мешок (плотный 120л). Для формирования пятки (уширение внизу столба).
    5. Скотч. Для крепления мусорного мешка и для скрепления рубероида. Стретч-пленка для скрепления рубероида.

    Инструменты

    1. Бур. Можно использовать садовый, ТИСЭ либо самодельный. Вместо бура можно использовать автоматизированную технику либо аналог. Длина бура должна быть чуть больше глубины промерзания. Если ручка бура короткая, то необходим будет удлинитель, который можно либо купить вместе с буром либо сделать самостоятельно.
    2. Бур ТИСЭ с удлинителем Бур садовый с удлинителем
    3. Для создания уширения внизу будем использовать бур ТИСЭ либо самодельный инструмент. Например, штыковая лопата с обрезанными краями. Штык 10см + если нужно удлинение ручки лопаты.
    4. Уширение буром ТИСЭ Уширение штыковой лопатой
    5. Если бетон будем изготавливать самостоятельно, то нужен следующий инструмент:
      1. Бетономешалка
      2. Мастерок
      3. Ведро
      4. Лопата совковая
      Бетономешалка Мастерок Строительное ведро Совковая лопата

    Инструкция по строительству буронабивного свайного фундамента с уширением

    Разметка участка

    1. Устанавливаем обноску для натягивания бечевки, по которой будем отмечать расположение столбов (свай). Вместо обноски можно просто использовать колышки либо арматуру, прочно закрепленную в почве. Предварительно перед размещением обноски у нас должен быть составлен проект по кол-ву и расположению столбов. 

    Натягиваем бечевку (шнур, толстую нить либо любой аналог) для разметки расположения будущих свай. Места пересечения бечевки будут являться центрами скважин. В нашем примере расстояние между центрами столбов сделаем 2м. При условии, что диаметр буронабивной сваи у нас 25 см, следовательно, расстояние между сваями получится 1,75м.

    2. Намечаем центры будущих скважин. Для данной задачи будем использовать отвес, который будет опускать с мест пересечения бечевки.

    3. Вбиваем колышек точно по отвесу. Вместо колышка можно использовать все что угодно, главное чтобы надежно держалось в земле и было заметно, чтобы случайно не сбить.

    В итоге получаем размеченный участок под будущие столбы. Обноску убираем, чтобы она нам не мешала. Остаются только колышки.

    Более подробную инструкцию по разметке фундамента можно прочитать в статье: Разметка под фундамент. Правила построения прямоугольного фундамента. Для столбчатого фундамента: Разметка под столбчатый фундамент с ростверком.

    Бурение скважин

    Бурим скважины под сваи. В данном примере диаметр ям будем делать 25 см. на глубину ниже глубины промерзания для данной местности. Предположим, глубина промерзания у нас 1,5м, следовательно, бурить будем на глубину порядка 1,7м. 

    Для расчета глубины промерзания грунта можно воспользоваться нашим калькулятором: Расчет глубины промерзания грунта.  © www.gvozdem.ru

    Для бурения можно использовать бур ТИСЭ  с диаметром 25см, садовый бур  диаметром 25см либо автоматизированную технику.  

    Еще важный момент. Пробурить можно сразу все скважины. Но в некоторых случаях целесообразно бурить по одной скважине и сразу заливать бетонную смесь (бетон). Это связано с погодными условиями в виде дождя либо высоким залеганием грунтовых вод. Вода будет подмывать грунт стенок скважины, в результате чего он будет осыпаться, а это нам совсем не нужно.

    Делаем уширения  внизу скважин

    Для чего это нужно.  По уширению в скважине будет сформирована пятка столба, которая будет выполнять 2 задачи: увеличение несущей способности столба и препятствие выдергиванию сваи касательными силами во время промерзания пучинистых грунтов. 

    План работ. Для данной задачи можно использовать бур ТИСЭ специально предназначенной для этой цели. Он позволит сделать уширение диаметром 40-60 см. Но стоит заметить, что в плотном грунте данным приспособлением очень сложно работать. Поэтому желательно все проверить при пробном бурении во время проектирования столбчатого фундамента. 

    Есть альтернативный и бюджетный способ сделать уширение с помощью модернизированной штыковой лопаты. Для этого необходимо обрезать края полотна лопаты, чтобы рабочая область была в пределах 10см. Ну и удлинить ручку лопаты, если это нужно. Для того чтобы поднять грунт от такого уширения можно воспользоваться каким-нибудь приспособлением, либо просто пробуриться глубже и весь грунт от нашего уширения сгрести в это углубление. Главное не забудьте потом утрамбовать наше «захоронение». 

    Создание несъемной опалубки из рубероида

    1. В качестве опалубки для буронабивного фундамента в данном примере будем использовать  самый экономичный вариант, а именно рубероид.  

    Подготавливаем кусок рубероида нужной нам длины. В нашем примере нам нужен кусок длиной 2м (1,7 м под землей – 0,3м уширение без рубероида + 0,3м над землей + 0,3м запас для обрезки по уровню). Скручиваем рубероид нужного нам диаметра (25см) в виде трубы. Для данной задачи лучше использовать некий шаблон, на который будем накручивать рубероид. На примере у нас металлическая труба. Шаблон можно сделать самостоятельно, проявив смекалку. Вариантов много. 

    После того как рубероид накрутили (толщина в 2 слоя) необходимо зафиксировать полученную рубашку из рубероида от раскручивания. Здесь нам поможет широкий упаковочный скотч. Скрепим в 4 местах (можно и больше, главное чтобы надежно). Если у вас рубероид с пылевидной посыпкой, то скотч к нему не пристанет. Есть вариант обмотать гильзу из рубероида сначала стретч-пленкой а затем уже скотчем. Это также придаст большую жесткость вашей опалубке.

    2. Крепим мусорный пакет к низу опалубки из рубероида. Для чего это нужно. Если у вас высокие грунтовые воды либо просто стоит вода от дождей, то лить бетон в воду не рекомендуется. Также пакет будет являться неким барьером между грунтовой средой и бетоном. По технологии ТИСЭ пакет не используется. Цементное молочко попадает напрямую в грунт образуя грунтобетон, что является дополнительным усилением для опоры (со слов Яковлева – автора технологии ТИСЭ).  

    Не стоит путать мусорный мешок для помойного ведра с мусорным пакетом 120л, в который на субботниках собирают мусор. Он большой и достаточно плотный. Вот его и будем использовать. Крепим его к низу нашей опалубки скотчем. Опалубка из рубероида у нас подвижная, поэтому постарайтесь использовать скотч, чтобы он действительно крепко зафиксировал пакет (усиленно обмотать скотчем край пакета к рубашке из рубероида). © www.gvozdem.ru

    3. Ту часть пакета, которая у нас будет использоваться под уширение можно аккуратно  спрятать в трубу опалубки.  
    Важно! Продумайте размещение пакета, чтобы во время заполнения бетона не образовалось складок, которые могут сделать наше уширение не цельной конструкцией.

    Создаем арматурные каркасы для наших свай

    Для данной задачи будем использовать арматуру с диаметром 10мм. Арматурный каркас можно изготавливать в 2 вариантах: с армированием уширения столба и без армирования уширения. Насколько нужно армирование уширения столба вопрос спорный и может быть решен только в результате точных проектных расчетов с учетом всех технических характеристик материалов, нагрузок и с учетом всех возможных факторов. Поэтому в данной статье пойдем по сложному пути и рассмотрим более надежный вариант армирования пятки столба. 

    План работ. Заготавливаем 4 прутка длиной  где-то 2,4 м (1,65м в земле + 0,3м над землей + 0,3 для связи с ростверком + 0,1м для пятки столба). Для армирования уширения столба будем загибать концы арматуры, чтобы она имела вид буквы L. Длина загиба будет зависеть от диаметра пятки в том месте,  где будет происходить ее армирование (3-5 см от низа уширения). В нашем случае длина загиба  где-то около 10-13см. После того как прутки у нас готовы сшиваем их в арматурный каркас. Сварка здесь, разумеется, не подходит, поэтому связывать будем с помощью вязальной проволоки. При этом связь делаем не очень прочной, чтобы была возможность прокрутить арматуры по своей оси. Желательно сделать засечки на концах верха арматуры, чтобы был ориентир, на сколько крутить арматуру, чтобы она разместилась в нашем уширении под нужным углом.

    Если вы решили делать арматурный каркас без армирования уширения, то в этом случае делаем все то же самое, что и выше, только связь арматур делаем жесткой (сваркой либо вязальной проволокой).

    План работ по формированию столба с уширением

    1. Опускаем нашу опалубку в скважину до конца.

    2. Заливать столб бетоном будем в два приема. 
    Вначале заливаем смесь бетона для создания пятки буронабивной сваи. Много сразу заливать не стоит, так как и сложно поднимать опалубку будет и слишком большая нагрузка на пакет. Регулируйте заливку на свое усмотрение.
    Для расчета состава бетона предлагаем воспользоваться нашим сервисом: Калькулятор по расчету состава бетона.

    3. Поднимаем наш стакан из рубероида вверх на высоту уширения. В результате залитый бетон заполняет пакет и формирует пятку нашего столба. Затем немного придавливаем опалубку вниз.

    4. Вставляем арматурный каркас в опалубку и продавливаем его в раствор бетона до нужной нам глубины.

    5. Разворачиваем прутки арматуры по оси для армирования пятки столба. Как это сделать и как армирование пятки будет выглядеть, смотрим на рисунках ниже.

    6. Выводим столбы в один уровень. Когда бетон немного схватится и опалубка уже будет зафиксирована, размечаем с помощью лазерного уровня либо гидроуровня общий уровень всех буронабивных свай. В виде отметки на опалубке из рубероида можно использовать саморез либо гвоздь, воткнутый в опалубку на отмеченном уровне. Вот до этой отметки мы и будем заливать бетон в наши сваи.

    7. Заливаем бетон до отметок уровня с обязательным уплотнением раствора с помощью вибрирования либо штыкования. Для штыкования можно использовать обычную арматуру Д10-Д12. Для того чтобы не повредить надземную часть опалубки во время заливки бетона можно соорудить некий съемный жесткий каркас. Для этой роли подойдет кусок металлической трубы, близкого к нашей опалубке диаметром. Можно соорудить просто опалубку из досок, которую будем переносить от одного столба к другому во время заливки.

    После заливки бетон должен созреть. Чтобы не допускать его пересыхание в первые дни можно насыпать мокрых опилок на верх столба и закрыть пакетом. 

    Если вы собираетесь строить каркасный дом, то для связи столба с обвязкой из бруса используют анкера (шпилька с гайкой) залитые в бетон столба. Подробную инструкцию можно посмотреть в статье: Монтаж анкера для связи столба и обвязки из бруса.

    8. Подрезаем нашу опалубку по отмеченному уровню.

    Так будет выглядеть готовый столбчатый фундамент из буронабивных свай. © www.gvozdem.ru

    Заключение

    Как видим создание столбчатого фундамента своими руками посильно даже одному человеку. В этом одно из главных его  достоинств, для любителей делать все своими руками без привлечения наемной силы и спецтехники. Ну и нельзя забывать, что здесь существенная экономия материалов в отличие от ленточного фундамента и тем более монолитной плиты.

    Похожие статьи:

    Как и какие выкопать ямы под столбчатый фундамент

    Столбчатые фундаменты представляют собой отдельно стоящие элементы, столбы, имеющие широкое опорное основание. Для таких фундаментов не обязательно копать общий котлован, дешевле выкопать ямы под каждый фундамент отдельно.

    Содержание.
    1. Разрабатываем проект земляных работ для столбчатого фундамента.
    2. Привязка проекта к местности. Разметка «пятна» здания.
    3. Разметка котлованов столбчатых фундаментов.
    4. Производство земляных работ.
    5. Осложняющие факторы.
    6. Разметка фундамента (Видео).
    7. Копка ямы отбойником (Видео).
    8. Охрана труда.

    Разрабатываем проект земляных работ для столбчатого фундамента

    Даже при наличии архитектурного проекта будущей постройки, план земляных работ, скорее всего, придется сделать самостоятельно.

    Глубину фундамента узнаем из проекта, при его отсутствии можно проконсультироваться в управлении архитектуры, в какой либо строительной фирме поблизости, либо у соседей, если кто-то недалеко строится или строился недавно.

    Кроме того, нам понадобится план фундаментов с обозначением расстояния между их осями, и размерами опорных подушек.

    В проекте глубина заложения фундамента указана на разрезе. Обозначается значком  треугольника с линией, над которой в метрах указано расстояние до плоскости пола первого этажа («уровень чистого пола»), поскольку фундамент ниже пола, число будет отрицательным (см. рис. 1).

    Эскиз плана котлованов

    Дно котлована нужно делать на 100 мм глубже подошвы фундамента, оставляя место для  подстилающего слоя из песка, который:

    • равномерно распределит на грунт нагрузку от фундамента;
    • скорректирует «огрехи» земляных работ.

    Размеры дна котлована предусматриваем больше подушки фундамента, на 30-50 см для удобства дальнейших работ (опалубка, монтаж сборного бетона, каменная кладка и т.п.).

    Размеры верха котлована будут больше с учетом откоса грунта, который нужен для предотвращения обрушения стен котлована. Для плотных суглинков достаточно откоса   10-15 градусов, для слабых и сыпучих грунтов может потребоваться  и больше, до 45 градусов.

    Для примера: если опорная подушка фундамента имеет размеры 800х800 (достаточно для одно-, двухэтажного коттеджа), а глубина его заложения  1,2 метра,  расчетные размеры котлована будут: внизу 1,2х1,2, а вверху 1,6х1,6 метра.

    Таким образом, котлованы (их нужно столько же, сколько и столбов фундамента), будут представлять перевернутые призмы.

    Имея размеры,  рисуем на эскизе ряды котлованов, с привязкой к осям здания, (см. рисунок 1).

    Совет.
    Рисование эскиза лучше выполнить в масштабе, с использованием миллиметровой бумаги. Для обычного коттеджа удобен масштаб 1:50. Т.е. два сантиметра на рисунке будут соответствовать метру на местности. Таким образом, план дома 10х8 метров займет лист чуть больше чем 20х16 см, то есть, весь проект свободно разместится на стандартном листе формата А3 (29,7х42 см).

    Если не сделать эскиз заранее, расчеты делать все равно придется, но уже на местности, под  солнцем и ветром стройплощадки,  «на коленке», с куда большей вероятностью ошибки.

    План привязки к местности

    Привязка проекта к местности. Разметка «пятна» здания

    По готовому плану земляных работ выполним разбивку осей здания. Если требуется точная привязка нашей постройки к местности, то необходимо иметь выкопировку из плана застройки. При отсутствии ее можно взять в архитектуре.

    Поскольку застройка населенных пунктов выполняется достаточно упорядоченно,  скорее всего хотя бы одна из стен нашего здания будет лежать в створе (на одной линии) с уже существующими постройками, или как минимум, параллельно им, что значительно облегчает задачу.

    Вбиваем вспомогательный колышек (а) на воображаемой линии продолжающей  стену   существующего здания, располагая колышек заведомо дальше, чем будет находиться ближайший угол здания которое мы строим.

    На линии соединяющей угол существующего здания и колышек (а) с помощью рулетки откладываем расстояние между существующим и проектируемым зданием (если оно не указано, замеряем  линейкой на выкопировке и увеличиваем пропорционально масштабу), вбиваем колышек (1) – первый угол пятна здания. Отмеряем от него ширину здания и вбиваем колышек (2) получая второй угол.

    Если точное расположение постройки не имеет значения, обозначаем привязку можно не выполнять, а просто в желаемом месте двумя колышками обозначить линию первой стены, установив их на расстоянии равном ширине здания.

    Теперь, имея как основу линию одной из стен здания, мы выполним построение и остальных стен.

    Проведем от колышков обозначающих углы здания два перпендикуляра и, отложив на них длину здания, отметим  колышками (3) и (4) получим  «пятно» прямоугольник по наружным граням его стен (рисунок 2).

    Совет.
    Для построения на местности перпендикуляра используют теодолит, или нивелир, с горизонтальным лимбом позволяющий выполнять построение углов. Там где точность до миллиметра не нужна, это можно сделать обычной рулеткой, построив египетский треугольник с соотношением сторон 3/4/5. Отложите на одной линии катет 4 м,  от одного края которого сделайте засечку на 5 м (гипотенуза) от второго на 3 м (второй катет), пересечение засечек даст  третью вершину прямоугольного треугольника.

    Проверим правильность наших построений, замерив диагонали здания. Их размеры  должны совпадать до сантиметра.

    Разметка котлованов столбчатых фундаментов

    Поскольку мы не собираемся рыть огромную яму, нам нужна разметка не всего пятна здания, но котлованов под каждый из столбчатых фундаментов.

    Для этого выносим на местность оси здания. Сделать это, имея уже построенные линии стен, несложно: откладываем на  сторонах прямоугольника расстояние привязки осей, обозначаем их колышками. Теперь, соединив эти колышки получим линии осей.

    Разметка котлованов

    Совет.
    В качестве колышков удобнее использовать обрезки арматуры диаметром 10-14 мм и длиной 50-60 см. Работа с ними точнее, использовать их можно многократно.

    Откладываем от осей в каждую сторону значение половины ширины верха котлованов, вбиваем колышки и, натянув между ними шнуры, получаем границу продольных стен всех котлованов на данной оси.

    Откладываем на линиях продольных стен размеры котлованов и получаем ряд прямоугольников, где и будем производить выемку грунта.

    Важно!
    Не используйте рулетки с синтетическими и матерчатыми лентами, они дают значительную погрешность. Для построения прямого угла используйте теодолит, лазерный уровень, либо «метод Египетского треугольника» описанный выше, обычный строительный угол не обеспечит достаточной точности.

    Производство земляных работ

    Разработку грунта можно осуществить как с помощью экскаватора, так и вручную своими руками. Ручная разработка дает гораздо более высокую точность работы, что облегчит устройство опалубки и убережет почвенный слой и растения участка от разрушительной езды экскаватора и грузовиков.

    Для котлованов столбчатых фундаментов, такое решение приемлемо, поскольку:

    • объем работ относительно невелик, скажем, для дома 8х10 с размерами фундамента как в нашем примере, он составит приблизительно 32 м3.
    • не требуется вывозка грунта: растительный слой распределится на участке, а основной грунт весь уйдет на обратную засыпку.

    Начинаем работы, аккуратно снимая плодородный слой чернозема. Вынутый грунт развозим по участку (тачка или носилки), либо складируем в одном месте для использования при благоустройстве.

    Выполняем разработку основного грунта, отбрасывая его внутрь будущего пятна здания,  между линиями фундаментов, глубину контролируем с помощью нивелира, а при его отсутствии – рулеткой.

    Если высота ростверка требует разработки дополнительных траншей для его размещения, то при технологической возможности, их устройство предпочтительнее отложить до завершения обратной засыпки столбчатых фундаментов.

    Осложняющие факторы

    Наиболее вероятным (и наиболее серьезным) фактором, осложняющим работы, могут стать грунтовые, талые или дождевые воды.

    Если для единого котлована или системы траншей достаточно выполнить приямок, откуда откачивать воду по мере поступления, то на десяток отдельных ям насосов не напасешься.

    Для отвода грунтовых вод, наилучшим вариантом в подобном случае, будет устройство дренажа.

    Если дно отсыпать щебнем, то поступающая вода будет не так мешать

    Если это невозможно грунт снимают ниже отметки на 20-25 см, а вместо него укладывают щебень фракции 10-40, либо крупный песок, уплотняя засыпку трамбовкой. Теперь, даже если вода заполнит котлован, работы можно будет продолжить, откачав ее.

    Разметка фундамента

    Копка ямы отбойником

    Охрана труда

    Разработка грунта даже на относительно небольшой глубине требует серьезного внимания. При глубинах свыше 1,5 м, особенно в слабых и сыпучих грунтах выполните укрепление стенок котлована.

    В небольших котлованах столбчатых фундаментов сделать это можно с помощью деревянных щитов, или даже отдельных досок закрепляя их  укосинами или распорками.

    Укрепление нужно начинать не прямо от днища (в этом случае оно будет сильно мешать работе), а выше него на 1,2-1,5 м.

    Для спуска и подъема используйте исправную надежную лестницу.

    Не пренебрегайте техникой безопасности, а все остальное решит технология!

    Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

    План фундамента, чертежи, фото, видео

    План фундамента – основной ориентир при строительстве опоры здания. Поэтому от его точности и информативности зависит качество дальнейших работ.

    Условия точного переноса плана на местность

    Чтобы чертеж было легко перенести на местность и выполнить разметку участка с достаточной точностью, необходимо выполнение определенных условий.

    Точное соблюдение масштабирования для каждой части плана. При выполнении укрупненных выносных изображений, их масштаб указывается отдельно. Для общего масштабирования планов фундаментов используются соотношения 1:100, 1:200, 1:300, 1:400.

    Значительно упростить перенос схемы на местность поможет осевая разметка. Разбивочные и крайние оси наносятся на общий план и отдельно для выносных видов, а также в местах установки отдельных элементов (колонн и пр.). В обязательном порядке между крайними осями (стен или опорных колонн) и разбивочными указывается расстояние.

     

    Общий план фундамента с указанием размеров, материалов и необходимых отверстий.

     

    Упрощает задачу переноса плана на местность и координатная сетка.

    Основные параметры расчетов

    Чертеж фундамента должен создаваться на основе расчетов, при выполнении которых принимаются во внимание:

    • общий вес возводимого сооружения,
    • степень увеличения нагрузки в процессе эксплуатации,
    • тип грунта на участке (его плотность, обводненность и пр.).

    На основании этих данных учитываются не только геометрические параметры опоры (заглубленность – для всех видов, форма сечения и ширина опоры дома ленточного типа, диаметр и толщина стенок свайных конструкций), но и материалы для изготовления (марка бетона и использование наполнителей, вид армирования, устройство гидроизоляции).

    [warnig]Важно: Все расчеты для построения плана выполняются с обязательным запасом прочности.[/warnig]

     

    Спецификация на дополнительные материалы с пояснительными записями для плана фундамента.

     

     

    Особенности выполнения плана ленточного фундамента

    План опоры дома ленточного типа должен показывать:

    • конфигурацию сечения,
    • тип и устройство подбетонка,
    • глубину закладки на каждом участке (при равной глубине всей опоры параметр указывается однажды, при преимущественно равной – однажды с дополнительным указанием мест фундамента с отличным от общего значения заглублением),
    • места расположения инженерных коммуникаций (нижняя отметка отверстий и их диаметр могут указываться непосредственно по месту, на выносном виде или в экспликации).

     

    Простой чертеж ленточного фундамента с указанием материалов и дополнительными пояснениями.

     

    При выполнении чертежа сборного ленточного основания с максимальной точностью указываются координаты и параметры отсчетного блока. При монтаже его устанавливают первым, остальные монтируются привязкой к отсчетному блоку.

    При изготовлении фундаментов с монолитными и сборными участками, их границы должны быть точно нанесены на план.

     

    Примеры дополнительных схем армирования для планов ленточных фундаментов.

     

    Сечения в плане фундамента

    Сечения уточняют план ленточного или свайного фундамента. На них изображаются:

    • геометрия (контуры опоры),
    • гидроизоляция,
    • отмостка (при изображении наружных стен),
    • размеры уступов.

     

    Сечение ленточного фундамента с гидроизоляцией и отмосткой.

     

    Для ленточного типа необходимо указание уровней (чтобы чертеж был более наглядным, отметки наносят на план на одном уровне с разворотом полочки в сторону от сечения). Нулевой отметкой считается уровень пола 1 этажа. Кроме нее указываются уровни:

    • поверхности земли,
    • подошвы фундамента,
    • обреза.

    Чтобы было легко установить место сечения ленточного типа опоры дома, на общем плане наносится след секущей плоскости – разомкнутые штрихи с указующими направление стрелками.

    Общие правила выполнения сечений

    • Сечения выполняют в масштабе 1:20, 1:25, 1:50.
    • Изображения по сечениям могут располагаться на отдельных листах в качестве приложения к основной схеме или на общем листе (при небольших размерах).

    Дополнительная документация

    В качестве дополнительной уточняющей документации к общему плану основания дома прилагаются:

    • сводная спецификация всех элементов, которые располагаются ниже нулевой отметки (готовые железобетонные и бетонные изделия, металлоконструкции и др.).
    • таблица нагрузочных нормативов,
    • развертка и монтажный план (для сборных опор),
    • примечания и заметки относительно подготовительного этапа строительства, установки гидро- и теплоизоляции, конструктивных особенностях (на отдельных листах или на общем плане).

     

    Чертеж ленточного сборного фундамента с выносным сечением и развертками для монтажа блоков.

     

    План свайного фундамента

    Чертеж свайного фундамента представляет собой разметку свайного поля с привязкой к осям координат. На нем точно указывается положение каждой опоры с учетом основных правил создания фундаментов того типа:

    • сваи обязательно должны размещаться под внешними стенами дома (по периметру здания),
    • опоры необходимы под внутренними несущими стенами,
    • расстояние между соседними опорами свайного основания в любом направлении не должно превышать установленной нормы (для жилого дома – 3 м).

     

    План свайного фундамента с указанием размеров.

     

    Ростверковые фундаменты свайного типа сложнее в исполнении, но их конструкция способствует равномерному распределению веса сооружения на опору. При выборе этого варианта чертеж должен содержать схему монтажа ростверка свайного основания, спецификацию или пояснительные записки о материалах, необходимых для его изготовления.

    Чертеж плитного фундамента

    Важнейшими элементами чертежа плитного фундамента являются:

    • тепло- и гидроизоляция,
    • схема армирования.

    Выбор схемы армирования выбирается с учетом конструкции опоры:

    • для мелкозаглубленных опор возможна установка отдельных армирующих элементов,
    • для повышения прочности рекомендуется их связка в единую конструкцию,
    • для монолитных опор глубиной более 1 м рекомендуют выполнять армирование нижней и верхних зон,
    • сборные фундаменты армируются в стыках между элементами в вертикальном или вертикальном и горизонтальном направлении.

    Рис. 8. План плитного фундамента с выносным сечением.

    План плитного фундамента с выносным сечением.

     

    При выборе комбинированного типа опоры (сочетание крупногабаритных бетонных блоков с заливными участками или кирпичной кладкой) сектора, отличающиеся от общей структуры, отмечаются на схеме.

    Чертеж плитной опоры обязательно должен содержать разметку (указание нижней точки, осевого центра и диаметра) отверстий для подвода инженерных коммуникаций.

     

    Схема армирования для плана плитного фундамента.

     

    Подготовка участка к разметке

    Чтобы перенести чертеж свайного основания на местность не требуется выполнения каких-либо подготовительных работ. Разметка выполняется при помощи металлической арматуры.

    В остальных случаях (для ленточного и плитного типа) для точности разметки необходимо очистить территорию будущего дома от крупного мусора, кустов и пр., а при неровном рельефе – выровнять участок.

    Лучшие растения для озеленения

    Автор: Персонал Garden Gate
    Лучшая посадка фундамента начинается с правильных растений. Воспользуйтесь нашим руководством по дизайну, начинаете ли вы с нуля или переделываете свой фундаментный сад.

    Каждому нужен фундамент, который отлично смотрится и подчеркивает их дом. Разнообразные формы растений — верный способ добиться этого.Вы можете легко использовать этот дизайнерский прием, если перед вашим домом ничего не засажено. Или, если вы хотите обновить устоявшийся ландшафт, просто оставьте свои любимые деревья и кусты и соедините их с несколькими новыми выборками. Все, что нужно, чтобы получить свежий, обновленный вид, — это выбрать несколько простых форм. Начните с этих советов по выбору правильных растений для вашего пространства, а затем взгляните на некоторые распространенные формы растений и на то, как они могут превратить вашу фундаментную посадку из хаотичной в головокружительную.

    Учитывайте зрелый размер растений для вашего фундамента

    Обязательно проверьте ширину зрелых растений, которые вы будете выращивать рядом с домом.Например, если вы хотите дерево пирамидальной формы, первое, что приходит на ум, может быть большая ель. Но вы хотите, чтобы он был в вашем фундаменте? Вероятно, нет — он может вырасти до 25 футов в ширину или больше! Такой размер будет слишком большим для большинства домов. И вы не хотите постоянно обрезать большое колючее растение, чтобы оно оставалось маленьким. Так что выбранный вами взрослый размер становится важным фактором. Конечно, тис капитата или канадский болиголов можно обрезать так, чтобы он подходил к месту, просто учитывайте время ухода, которое потребуется при выборе каждой формы.

    Нет жестких правил относительно высоты. Но вы не хотите, чтобы растения закрывали ваши окна. Самые высокие формы обычно располагаются по углам. И хорошее практическое правило — держать растения немного выше или чуть ниже края крыши.

    Не забывайте, что нужно учитывать солнце и тень, а также другие условия выращивания. Итак, чтобы помочь вам начать работу, ознакомьтесь с приведенными ниже списками растений, разбитыми по формам.

    Растения круглой формы

    Это самая распространенная форма в любом ландшафте.Используйте его в группах или массах, где вы не хотите уделять много внимания. Ваш взгляд быстро и легко перемещается по круглой форме, часто принимая форму плачущей или пирамидальной формы.

    • Abelia Abelia ‘Edward Goucher’
      Тип Кустарник Цветет Розовые цветы от весны до заморозков Свет Полное солнце до полутени Размер От 4 до 5 футов в высоту и в ширину Выносливость Морозостойкость в Зоны USDA с 6 по 9

    • Самшит Buxus «Зеленый бархат»
      Тип Вечнозеленый кустарник; легко стригется для размера Light Полное солнце для частичной тени Размер От 2 до 4 футов.Высокие и широкие Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 5 по 9

    • Тис Brownii Taxus x media ‘Brownii‘
      Тип Вечнозеленый кустарник; темно-зеленая хвоя; ножницы для размера Light Полное солнце для частичной тени Размер 8–10 футов в высоту, 6–12 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 7

    • Ель голубая карликовая Picea pungens «Globosa»
      Тип Вечнозеленый кустарник; жесткие стальные синие иглы Светлые Полное солнце Размер От 3 до 4 футов.высокий, от 4 до 6 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 2-8

    • Карликовая fothergilla Fothergilla gardenii
      Тип Кустарник Цветет Ароматные белые цветы весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 3 до 4 футов в высоту и ширину Выносливость Морозоустойчив в зонах USDA 5 на 8

    • Карликовая сирень корейская Syringa meyeri ‘Palibin’
      Тип Кустарник Цветет Ароматные цветки лаванды поздней весной Светлый Полное солнце Размер От 4 до 5 футов.высокий, шириной от 5 до 7 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 8

    • Гортензия гладколистная Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
      Тип Кустарник Цветет Белые цветы летом Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 3 до 5 футов в высоту, от 4 до 6 футов в ширину Зимостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 9

    • Калина Калина лантана «Могикан»
      Тип Кустарник Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 7 до 8 футов.высокий, шириной от 8 до 10 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8

    Пирамидальные растения

    Где бы эта фигура ни размещалась, она привлекает внимание. А узкая верхняя часть заставит вас смотреть вверх. С осторожностью используйте пирамиды, размещая их возле входа, в рамке вида или в начале пути.

    • Падуб американский Ilex opaca
      Тип Вечнозеленое дерево Листва Блестящая зеленая листва; нужны мужские и женские растения для получения плодов Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 15 до 30 футов.высокий, от 10 до 20 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-9

    • Arborvitae Thuja occidentalis ‘Holmstrup’
      Тип Вечнозеленое дерево; нежная на ощупь зеленая листва; медленнорастущий Светлый Полное солнце для частичной тени Размер От 10 до 15 футов в высоту, от 3 до 5 футов в ширину Выносливость Холодостойкость в зонах USDA с 3 по 7

    • Тсуга канадская Tsuga canadensis
      Тип Вечнозеленое дерево; темно-зеленая хвоя; легко стригут или оставляют натуральный От светлого от частичного до полного оттенка Размер От 40 до 70 футов.высокий, от 25 до 35 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 7

    • Тис Capitata Taxus cuspidata «Capitata»
      Тип Вечнозеленое дерево; темно-зеленая хвоя; ножницы для размера Light От полного солнца до полной тени Размер От 3 до 25 футов в высоту, от 2 до 15 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8

    • Карликовая ель Альберта Picea glauca albertina «Коника»
      Тип Вечнозеленый кустарник; медленно, густо растущий Светлый Полное солнце в тени Размер От 6 до 8 футов.высокий, от 3 до 5 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 3-8

    • Холли Ilex x meserveae Castle Spire ®
      Тип Вечнозеленый кустарник; самка дает красные плоды Светлый Полное солнце до частичной тени Размер 8-10 футов в высоту, 3-4 фута шириной Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-7

    • Можжевельник Juniperus scopullorum ‘Wichita Blue’
      Тип Вечнозеленое дерево; колючая стально-голубая листва; можно стричь Свет Полное солнце для частичной тени Размер От 10 до 12 футов.высокий, от 3 до 4 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA от 3 до 7

    Столбчатые растения

    Чем уже эта форма, тем сильнее эффект. Подобно пирамиде, он ведет взгляд вверх, только не так резко. Там, где пространство ограничено, используйте столбчатую форму вместо широкой закругленной, чтобы скрыть или смягчить вид высокого угла.

    • Arborvitae Thuja occidentalis Изумруд
      Тип Вечнозеленое дерево; ярко-зеленая листва Светлая Полное солнце в тени Размер От 12 до 15 футов.высокий, шириной от 3 до 4 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8

    • Береза ​​ Betula platyphylla Dakota Pinnacle ®
      Тип Дерево; белая кора Светлая Полное солнце Размер От 20 до 30 футов в высоту, от 8 до 10 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 7

    • Облепиха крушиновидная Frangula alnus Fine Line ® Тип Кустарник; тонкая, перистая листва Светлая Полное солнце до частичной тени Размер От 5 до 7 футов.высокий, шириной от 2 до 3 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 2-7

    • Граб европейский Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’
      Тип Дерево; средне-зеленая листва Светлая Полное солнце до частичной тени Размер 20-25 футов в высоту, 6-10 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8

    • Цветущая яблоня Malus ‘Adirondack’
      Тип Дерево Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце Размер От 15 до 18 футов.высокий, шириной от 8 до 10 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8

    • Гинкго Гинкго билоба «Princeton Sentry»
      Тип Дерево; мужской сорт не дает плодов Светлый Полное солнце Размер Высота от 15 до 40 футов, ширина от 15 до 20 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8

    • Тис Хикс Taxus x носитель ‘Hicksii’
      Тип Вечнозеленое дерево Листва Темно-зеленая хвоя; легко режется для размера Light Полное солнце для разделения тени Размер От 10 до 12 футов.высокий, шириной от 3 до 4 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-7

    • падуб японский Ilex crenata ‘Sky Pencil’
      Тип Вечнозеленый кустарник; очень медленнорастущий Светлый Полное солнце для частичной тени Размер От 6 до 8 футов в высоту, от 2 до 3 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 5 по 9

    Горизонтальные установки

    Низкие растения с плоской вершиной, шире, чем высокие, подчеркивают длину.Вечнозеленые растения, обрамляющие тротуар выше, являются хорошими примерами горизонтали. Другие формы можно посадить близко друг к другу и подрезать, чтобы образовать живую изгородь, чтобы получить такую ​​форму. Горизонтальные формы обладают комфортным стабилизирующим действием.

    • Ель птичье гнездо Picea abies ‘Nidiformis’
      Тип Вечнозеленый кустарник Листва Темно-зеленая хвоя; медленнорастущий Свет Полное солнце Размер От 3 до 5 футов в высоту, от 9 до 12 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 7

    • Можжевельник стелющийся Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
      Тип Вечнозеленый куст Листва Сине-зеленая хвоя Светлая Полное солнце Размер От 4 до 12 дюймов.высокий, шириной от 2 до 8 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 9

    • Cutleaf staghorn sumac Rhus typhina Tiger Eyes ® Тип Кустарник Листва Ярко-золотисто-желтая листва Светлая Полное солнце для разделения тени Размер От 3 до 6 футов в высоту и ширину Выносливость Холодостойкость в зонах USDA с 4 по 8

    • Deutzia Deutzia gracilis ‘Nikko’
      Тип Кустарник Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 1 до 3 футов.высокий, от 2 до 5 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 5-8

    • Калина двупильная Калина plicatum tomentosum
      Тип Кустарник Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер 8-15 футов в высоту, 10-18 футов в ширину Выносливость Холодная Выносливы в зонах USDA с 5 по 8

    • Японский клен Acer palmatum ‘Shindeshojo’
      Тип Дерево Листва Оттенки красной листвы с весны до осени Светлый Полное солнце для частичного затемнения Размер От 10 до 15 футов.высокий, шириной от 15 до 20 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA от 6 до 9

    • Пагода кизил Cornus alternifolia
      Тип Дерево Цветет Кремово-белые цветы поздней весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер 15-25 футов в высоту, 20-30 футов в ширину Выносливость Морозоустойчив в зонах USDA с 3 по 7

    • Кизильник Rockspray Кизильник горизонтальный
      Тип Кустарник Цветет Красные плоды в конце лета Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 2 до 3 футов.высокий, шириной от 5 до 8 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-7

    Плакучие растения

    В то время как пирамиды заставляют вас смотреть вверх, плачущие формы побуждают смотреть вниз. Используйте эту форму, чтобы отвлечь зрителей от чего-то более высокого в доме или напротив дома, где глухая стена кажется высокой и вырисовывается. В большинстве случаев достаточно одного.

    • Бук Fagus sylvatica ‘Pendula’
      Тип Дерево Листва Зеленые листья осенью становятся медно-золотистыми Светло Полное солнце для разделения тени Размер От 20 до 50 футов.высокий, шириной от 15 до 30 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-7

    • Вишня Prunus Снежные фонтаны ®
      Тип Дерево Цветет Белые цветы весной Свет Полное солнце Размер 8-15 футов в высоту, 6-8 футов в ширину Выносливость Холодостойкость в зонах USDA с 5 по 8

    • Цветущая яблоня Малус гибрид «Луиза»
      Тип Дерево Цветет Розовые цветы весной Свет Полное солнце Размер От 8 до 10 футов.высокий, от 10 до 12 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8

    • Можжевельник Juniperus scopulorum ‘Tolleson’s Blue Weeping’
      Тип Вечнозеленое дерево Листва Стально-голубая листва Светлая Полное солнце Размер 12-20 футов в высоту, 8-12 футов в ширину Выносливость Морозоустойчив в зонах USDA с 3 по 9

    • Шелковица Morus alba ‘Chaparral’
      Тип Дерево; мужской сорт не дает плодов Светлый Полное солнце для частичной тени Размер От 6 до 10 футов.высокий, от 8 до 12 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 4 по 8

    • Ель обыкновенная Picea abies ‘Pendula’
      Тип Вечнозеленое дерево Листва Хвоя темно-зеленая; необходимо поставить на стойку, чтобы вырасти в высоту Свет Полное солнце Размер От 2 до 10 футов в высоту, от 4 до 10 футов в ширину Выносливость Морозостойкость в зонах USDA с 3 по 8

    • Ива киска Salix caprea ‘Pendula’
      Тип Дерево Цветет Серебристые серёжки ранней весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 6 до 7 футов.высокий, шириной от 5 до 7 футов Выносливость Морозостойкость в зонах USDA 4-8

    • Redbud Cercis canadensis texensis ‘Traveler’
      Тип Дерево Цветет Ярко-розовые цветы ранней весной Свет Полное солнце для разделения тени Размер От 4 до 6 футов в высоту, от 10 до 12 футов в ширину. Морозостойкость Морозостойкость в зонах USDA с 6 по 9

    Правильное дерево в нужном месте

    Здоровый общественный лес начинается с тщательного планирования.После небольшого исследования и простой планировки вы сможете создать пейзаж, который охладит ваш дом летом и укротит зимние ветры. В вашем благоустроенном дворе будут деревья, которые хорошо растут в почве и влажности вашего района. Ваши деревья будут правильно размещены, чтобы избежать столкновений с линиями электропередач и зданиями, а эстетика увеличит стоимость вашей собственности.

    Правильный ландшафтный план учитывает каждое дерево:

    1. Высота. Будет ли дерево наткнуться на что-нибудь, когда полностью вырастет? [руководство по размерам]
    2. Распространение навеса. Насколько широко вырастет дерево?
    3. Это дерево листопадное или вечнозеленое? (Опустится ли зимой?)
    4. Форма или форма. Колонновидное дерево будет расти на меньшем пространстве. Округлые и V-образные породы обеспечивают наибольшую тень. [руководство по форме]
    5. Скорость роста. Сколько времени понадобится вашему дереву, чтобы достичь полной высоты? Медленнорастущие виды обычно живут дольше, чем быстрорастущие.
    6. Почва, солнце и влажность Требования.
    7. Фрукты . Никто не хочет грязного помета на загруженных тротуарах.
    8. Зона выносливости указывает экстремальные температуры, при которых можно ожидать роста дерева. В целях данной викторины соображения зоны устойчивости не учитывались. Список деревьев, подходящих для посадки в вашей конкретной зоне устойчивости, уточняйте у совета по деревьям вашего сообщества или в отделе лесного хозяйства или в местном агентстве по расширению кооперативов округа. (День посадки деревьев.поиск зон устойчивости организации.)

    Мы разработали тест, который поможет вам узнать, как характеристики деревьев влияют на то, как и где их следует сажать.

    Иллюстрации

    Другие ресурсы

    Бюллетень Tree City в США: правильное дерево для правильного места


    Буассида, М. (2013). Комплексное проектирование столбчатых армированных фундаментов.Международный журнал геотехнической инженерии. Maney & Sons Ltd, 7 (2), 156-164.

    Кроме того, разработка программного обеспечения Columns, включающего

    новой методологии проектирования, упрощает сравнение

    с существующими методами проектирования и предлагает более

    вариантов для полного проектирования, включая ускорение

    консолидации мягких грунтов. армирован дренированным материалом колонны

    (Ellouze et al., 2010; Bouassida and Hazzar,

    2012).

    Таким образом, предлагается проанализировать оценку недавнего метода прогнозов

    путем сравнения с

    записями из историй болезни (Bouassida and Hazzar,

    2008). Параллельно с этим новые тенденции, заявленные выше, необходимо углубить за счет новых исследовательских программ. Далее,

    с учетом улучшенных характеристик исходного грунта

    представляет собой еще один параметр, который следует проанализировать.

    Заключение

    В этой статье был представлен обзор плодотворных исследований программы

    для всех типов колонн

    Установка

    : каменные колонны, сваи для уплотнения песка и методы глубокого перемешивания

    .Расширенные результаты последовали после исследования

    , в частности, группы колонн, моделирующей

    , для прогнозирования несущей способности и осадки укрепленного грунта

    колоннами. Кроме того, были рассмотрены новые аспекты

    , которые проявились с большим интересом для продолжения, более реалистичным образом

    , для проектирования фундаментов для системы армированных колонн

    . Из-за важности

    во всем мире темы улучшения почвы, особенно

    для методов столбчатого армирования, дальнейшие исследования все еще остаются в исследовательской деятельности, а также в анализе

    зарегистрированных данных из историй болезни.

    Ссылки

    Валаам, Н. П. и Букер, Дж. Р. 1981. Анализ жестких плотов, поддерживаемых гранулированными сваями

    , Int. J. Numer. Анальный. Meth. Геомех., 5, (4), 379–403.

    Белл, А. Л. 1915. Боковое давление и сопротивление глины, мин. Proc. ICE,

    1, (99), 233–272.

    Бен Саид, Б., Буассида, М. и де Бухан, П. 2004. Оценка по номиналу

    me´thode d’homoge´ne´isation du tassement d’une fondation sur un

    sol renforce´ par columns , Proc.Int. Symp. на тему «Улучшение земли —

    » (ASEP-GI 2004), Париж, Франция, сентябрь, Laboratoire

    Central des Ponts et Chausse´es, 59–66.

    Бергадо Д. Т. и Лам Ф. Л. 1987. Полномасштабные испытания под нагрузкой на гранулированные сваи

    с различной плотностью и разным соотношением гравия и песка

    на мягкой бангкокской глине, Soils Found. J., 27, (1), 86–93.

    Биарес, Дж., Гамбин, М., Гомес-Корриа, А., Фалвиньи, Э. и Бранк, Д.

    1998.Использование прессумера для получения параметров упругопластических моделей

    для песков, Proc 1st Int. Конф. по «характеристике участка» (ISC

    ’98), Атланта, Джорджия, США, апрель, Балкема, 747–752.

    Буассида М. и Хадри Т. 1995. Экстремальная нагрузка грунта, усиленного

    колоннами: случай изолированной колонны, Найденные почвы. J., 35, (1), 21–

    36.

    Bouassida, M., de Buhan, P. and Dormieux, L. 1995. Несущая способность

    фундамент, опирающийся на грунт, укрепленный группой columns,

    Ge´otechnique, 45, (1), 25–34.

    Буассида, М. и Хадри, Т. 1996. Экстремальная нагрузка грунта, усиленная

    колоннами: случай изолированной колонны, закрытие для обсуждения

    , представленный А. Порбаха, Soils Found. J., 36, (1), 118–119.

    Bouassida, M., de Buhan, P. и Dormieux, L. 1996. Несущая способность

    фундамент, опирающийся на грунт, усиленный группой колонн,

    Завершение дискуссии, представленной Nagpure, DD и Madhav ,

    MR, Ge´otechnique, 46, (3), 570–572.

    Bouassida, M. 1996a. Etude expe´rimentale du renforcement de la vase de

    Tunis par colnes de sable — приложение для проверки

    re´sistance en сжатие оригинального целлюлозного композитного материала

    fine´e, Rev. Franc ¸. Геотех., 75, (2), 3–12.

    Bouassida, M. 1996b. Определение потенциала

    fondations rigides poses sur un sol renforce´ par columns, The`se

    Dr. d’e´tat, ENIT, Тунис, Тунис.

    Буассида, М. и Хадри, Т. 1998. Capacite´ portante d’une fondation

    posée sur un sol renforce´ par un groupe de columnsnes, Rev. Maroc.

    Ge´nie Civil, 78, (4), 2–16.

    Буассида М. и Джеллали Б. 2002. Capacite´ portante d’un sol renforce´

    par une trancheé, Rev. Franc.. Ge´nie Civil, 6, (7–8), 1381–1395.

    Bouassida, M., Guetif, Z., de Buhan, P. and Dormieux, L. 2003a.

    Оценка типичного подхода к варианту разметки

    renforce´ par columns, Rev.Франк. Геотех., 102, (1), 21–29.

    Bouassida, M., Guetif, Z., de Buhan, P. and Dormieux, L. 2003b.

    Расчет осадки фундамента на грунте, усиленном

    колоннами, Учеб. 13-я Африканская региональная конференция. на тему «Механика грунтов и

    геотехническая инженерия», Марракеш, Марокко, декабрь

    ISSMGE, 467–473.

    Буассида, М. и Порбаха, А. 2004. Максимальная несущая способность мягких глин

    , армированных группой колонн — применение для метода глубокого перемешивания

    , Soils Found.J., 44, (3), 91–101.

    Буассида, М. и Хаззар, Л. 2008. Сравнение каменных колонн

    и вертикальных геодрен с применением техники насыпи с предварительным нагружением,

    Proc. 6-й Int. Конф. по «Истории успеха в геотехнической инженерии»,

    Арлингтон, штат Вирджиния, США, август, статья 7.18a.

    Буассида М., Джеллали Б. и Порбаха А. 2009. Анализ предельных значений жестких фундаментов

    на плавающих колоннах, Int. J. Geomech., ASCE, 9, (3), 89–

    101.

    Bouassida, M.2011. Проектирование армированных грунтов колоннами // Тр. 11-я

    Панамериканская конференция. на тему «Почвенный механик и инженер-геолог —

    ing» и 64-я Канадская геотехническая конференция, Торонто, Онтарио,

    Канада, октябрь, Канадское геотехническое общество, Vol. 2, 1760–

    1764.

    Bouassida, M. и Hazzar, L. 2012. Новый инструмент для оптимизации проектирования

    грунтов, укрепленных колоннами, Ground Imp. J., ICE, 165, (1), 3–40.

    Brauns, J. 1978. Die anfangstraglast von schottersa¨ulen im bindigen

    untergrund, Die Bautech, 55, (8), 263–271.

    Бромс Б. Б. 1982. Известковые колонны в теории и практике, Proc. Int. Конф.

    «Механика грунта», Мехико, Мексика, 149–165.

    Чоу, Ю. К. 1996. Анализ оседания песчаных свай уплотнения, грунты

    Найдено. J., 36, (1), 111–113.

    Датье, К.Р. 1982. Расчетная и несущая способность системы фундаментов

    с каменными колоннами, Тр. Symp. на тему «Методы улучшения почвы и горных пород

    , включая геотекстиль, армированный грунт и современные методы забивки свай

    », Бангкок, Таиланд, декабрь, AIT, Paper A1, 1-27.

    Эллуз, С., Буассида, М., Дебатс, Дж. М. и Шарфф, Г. 2008.

    Моделирование установки группы колонн в мягкой глине,

    Proc. Int. Конф. по «Геотехнической инженерии», Хаммамет,

    Тунис, октябрь, IGS, 95–103.

    Эллуз, С. и Буассида, М. 2009. Прогнозирование оседания

    армированной мягкой грунтовой глины группой каменных колонн, Proc. 2-й. Int.

    конф. на тему «Новые разработки в механике грунтов и геотехнике

    инженерия», Никосия, Кипр, Ближневосточный университет, май 182–187.

    Эллуз, С., Буассида, М., Хаззар, Л. и Мруех, Х. 2010. На

    оседание фундамента каменной колонны по методу Прибе, Земля

    Imp. J., ICE, 163, (2), 101–107.

    Фриха В., Буассида М. и Каноу Дж. 2008. Калибровка упругопластической модели

    для прогнозирования предельной несущей способности каменной колонны

    , Proc. GeoCong: «Геоустойчивость и снижение геологической опасности

    », Новый Орлеан, Лос-Анджелес, март, Институт ASCE GEO, 604–

    611.

    Гринвуд, Д. А. 1970. Механическое улучшение почвы под землей

    поверхность, Proc. Symp. по «наземной инженерии», Лондон, Великобритания, ICE,

    Paper II, 9–20.

    Гетиф З. и Буассида М. 2005. Аналитическая оценка поселения

    эволюция мягкого грунта, укрепленного каменными колоннами, Proc. 16-е межд.

    конф. на тему «Механика грунтов и геотехника», Осака,

    Япония, сентябрь, Millpress, Vol. 3, 1355–1358.

    Гетиф, З., Буассида М. и Дебатс Дж. М. 2007. Улучшенные характеристики мягкой глины

    благодаря установке каменных колонн, Comput. Геотех.

    J., 34, (2), 104–111.

    Гетиф З., Буассида М. и Тунекти Ф. 2008. Численное моделирование установки каменной колонны

    с использованием усовершенствованной упругопластической модели для мягкого грунта

    , Proc. 5-й Int. Symp. по «Армированию земли»: «Новые горизонты

    в армировании земли», 441–446; Лондон, Тейлор и

    Фрэнсис.

    Bouassida Комплексное проектирование столбчатых армированных фундаментов

    International Journal of Geotechnical Engineering 2013 VOL 7NO 2163

    Form Foundation | Ренегат-садовник

    02-04-11 — Какой формы ваш сад? Осторожно, это вопрос с подвохом.

    Я надеюсь, что вы сможете дать ответ: «все!» хотя подойдет и уверенное «много». Научиться создавать комбинации растений, обращая внимание на общую форму каждого растения, является ключевым дизайнерским навыком, имеющим решающее значение для продвижения вашего ландшафта на более высокий уровень интриги и красоты.И все же форма — точнее, «форма», когда речь идет о растении, — возможно, наименее понятный и ценимый компонент садового дизайна.

    Помните, что размещение растений — это создание контрастов. Смешивание приятной палитры цветов цветения — это Уровень 1, как правило, первая концепция дизайна, которую понимают и с которой начинают играть новые садоводы, когда их единственная цель в жизни — создать красивый цветник. По мере продвижения вы должны наткнуться на Уровень 2: осознание того, что контраст листвы (форма, размер, текстура, цвет листьев) чрезвычайно важен — более важен, чем цветовой контраст, поскольку листва многолетних растений присутствует в ландшафте весь сезон ( деревья и кустарники, круглый год), пока цветение приходит и уходит.

    Это подводит нас к Уровню 3: Создание контрастов в формах растений. Вот формы, с которыми вам нужно играть:

    Распространение — Низкорослый, раскидистость намного шире любой достижимой высоты. Примерами распространения многолетних растений могут быть почвопокровные растения, такие как Lamium, Ajuga и очитки Sedums. Кустарники включают множество разновидностей можжевельника, прилегающего к земле. Не относитесь к описаниям растений, использующим в качестве второго ярлыка «распространение», например «прямостоячие, раскидистые» или «насыпные, раскидистые», которые описывают растения, обычно лиственные кустарники, которые могут вырасти двумя, пятью, десятью или более футов высотой с ветвями, которые растут наружу до такой же или большей ширины (Sumac, род Rhus , один).

    Большинство разновидностей сумаха представляют собой раскидистые кустарники / небольшие деревья.

    «Распространение» может также использоваться для описания растения любой формы, которое разрастается от основания через подземные столоны каждый сезон. Карликовая кустарниковая жимолость ( Diervilla lonicera ) описывается как «быстрорастущий раскидистый кустарник», несмотря на то, что имеет округлую форму. Под «распространением» авторы каталога имеют в виду, что оно распространяется за счет подземных побегов, довольно быстро заполняя все большую и большую площадь.Многолетний Снег на Горе, или Goutweed ( Aegopodium podagraria ), или, как я его называю, Семя Дьявола, является великолепным примером распространения многолетнего растения во всех смыслах этого слова.

    Mounding — Листва создает форму холма, всегда шире, чем высота. Представьте верхнюю половину круга. К многолетним растениям, расположенным на холмах, относятся хризантема, гейхера, хоста и астильба (во время цветения цветы могут расти на вертикальных стеблях, удерживаемых над листвой, но это все же многолетнее растение на холмах).Классические кустарники-насыпи — это большинство разновидностей спиреи и вечнозеленой карликовой сосны муго.

    Астильба — курганное многолетнее растение. Cornus sanguinea ‘Cato’ (арктический солнечный кизил) — округлый кустарник, который предпочитает частичную тень полной тени.

    Закругленная — Теперь визуализируйте полный круг над землей. Хорошо, это редко бывает близко к идеальному кругу; ключевая идея — растение расширяется посередине.Немногие многолетние растения можно охарактеризовать как округлые; Ligularia dentata «Desdemona», я полагаю, или, возможно, ухоженный пион. Азалии имеют округлую форму, как и многие сорта барбариса, некоторые кизилы и большинство гортензий.

    Многие деревья имеют округлую форму, различные сорта яблони, медокуста и клена. Есть много полезных округлых вечнозеленых кустарников, в том числе Thuja occidentalis ‘Mr. Шар для боулинга » Chamaecyparis thoides « Heather Bun », Abies balsamea « Piccolo », Pinus strobus « Blue Shag »и Picea abies « Lanham’s Beehive ».«По какой-то причине округлые вечнозеленые растения часто называют« глобусом ». То же самое.

    Округлые вечнозеленые растения называют шаровидными. Классический — это Picea pungens «Globosa», или карликовая ель голубая глобус. Вертикальная форма, олицетворяющая прекрасный арктический кизил ( Cornus stolonifera ‘Farrow’).

    В вертикальном положении — Всегда выше, чем в ширину, в целом создается впечатление вертикального роста.Ширина остается довольно постоянной от основания до верха. Челоне (черепаховый), дельфиниум, ирис, гибискус и высокая трава Molinia ‘Skyracer’ — популярные прямостоячие многолетники. Fothergilla, Ninebark и Serviceberry — прямостоячие кусты; К вертикальным деревьям относятся вяз сорта Accolade® и «Frontier», а также сорта магнолии «Ann» и «Ricki». К вертикальным вечнозеленым деревьям относятся пихта Дугласа и норвежская сосна. Многие разновидности Arborvitae — прямостоячие (Holmstrup, Rushmore), хотя в мире вечнозеленых кустарников разница между прямостоячими и столбчатыми иногда ускользает от меня.

    Я посадил эти пять колонновидных туи («DeGroots Spire») около пяти лет назад, зная, что они создадут прекрасный зеленый фон для декораций бистро.

    Колонна — прямая и узкая (представьте себе колонну). Чаще всего используется для описания вечнозеленых деревьев и кустарников. Вы увидите, как Rushmore Arborvitae описывается как столбчатое в одном месте и вертикальное в другом. Можжевельник виргинский ‘Taylor’ — классический столбчатый кустарник, вырастающий от пятнадцати до двадцати футов в высоту, сохраняя при этом трехфутовую ширину.

    Пирамидальная — Применима к форме кроны многих лиственных деревьев и к общей форме многих вечнозеленых деревьев и кустарников. Представьте себе елку или форму груши.

    Туя западная (Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’) — классический пирамидальный кустарник. Лиственница плакучая ( Larix decidua ‘Puli’).

    Плач — То, что поднимается, должно падать.Плакучая форма встречается как у лиственных, так и у вечнозеленых деревьев. Вожак дерева наклоняется и начинает расти горизонтально или вертикально, либо в обоих направлениях, а ветви следуют его примеру. Или лидер может поддерживать вертикальный толчок, в то время как все остальное драпируется и опускается. Красивое плачущее декоративное дерево — яблоня ( Malus) «Луиза». Сосна «Дядя Фоги» ( Pinus Banksiana «Дядя Фоги») — одно из моих любимых плакучих вечнозеленых растений. Плакучая лиственница ( Larix decidua ‘Pendula’) — еще одно большое и маленькое плакучее дерево.

    СЕЙЧАС — начните видеть форму того, что вы сажаете. Вы говорите, что ваш многолетний сад цветет весной, летом и осенью? Что цветы представляют собой ослепительное сочетание белого, розового, синего, желтого и красного? За исключением того, что все многолетние растения насыпаны? Дорогой-дорогой. Добавьте как минимум две дополнительные формы.

    Именно при размещении небольших деревьев и кустарников возможности контраста в форме растений наиболее важны. Одно или три вечнозеленых столбчатых растения, взлетающих вверх из округлых кустов, привлекают внимание к обеим формам.Кустарники, каскадом пересекающие склон, требуют вертикальных, столбчатых и пирамидальных растений, разбросанных по сцене, чтобы добавить контраст формы. Более высокие кусты и небольшие деревья, вечнозеленые или лиственные, следует высаживать снизу до середины холма (не сверху), чтобы многолетние растения и кустарники меньшего размера на холме и сам холм служили фоном.

    Теперь это имеет смысл? Красочный, да, но в основе красоты контрасты в растительной форме.
    Вертикальный, широкий, округлый, бугристый — вот что заполняет угол.

    Держитесь подальше от столбчатых форм в углах вашего дома — все, что вы делаете, это имитируете вертикальную прямую линию конструкции дома. Прямолинейные, раскидистые и пирамидальные формы лучше смягчат эту резкую вертикаль. Это верно также для углов, где конструкция выступает вперед, например, в доме с выступающим гаражом.Смягчите этот внутренний угол большим кустом или небольшим деревом, имеющим прямую или округлую форму. При закладке фундамента столбчатые и пирамидальные вечнозеленые растения лучше всего смотрятся на фоне всей внешней стены. Такое размещение помогает выделить их форму.

    Плакучие формы лучше всего подходят одиночными. Стоянка плакучих сосен или стая плакучих яблок — это слишком хорошо. Плакальщики — это скульптуры. Скульптура Микеланджело «Давид» помещена так, что он стоит очень один. Плачущая форма прекрасна в непосредственной близости от водопада или быстрого ручья.Плакучая форма растения предполагает форму, которую принимает вода. Старый трюк ландшафтного дизайнера.

    Мысленная форма: Allium senescens ssp. glaucum (декоративный лук) перед Stephanandra incisa «Crispa».

    Дон Энгебретсон
    Ренегат-садовник

    Фундаментные насаждения: назначение, особенности проектирования

    На самом базовом уровне, фундаментные насаждения — это просто клумбы с растениями (часто с преобладанием кустарников), установленные вдоль фундамента дома.Классический стиль состоит из трех частей:

    • Посадка у входа
    • Угловые насаждения
    • Посадки, которые заполняют пробелы между этими

    Хотя это «классический» стиль, не все насаждения фундамента ему соответствуют. Тем не менее классический стиль — это стандарт, от которого люди могут либо творчески отклоняться, либо черпать вдохновение.

    Причина установки фундаментных насаждений

    Традиционно вдоль стены дома устанавливали кусты, чтобы скрыть поднятый бетонный фундамент, который был распространен в то время в некоторых регионах.Многие больше не чувствуют необходимости устанавливать такие кусты, потому что стили дома изменились: стало меньше фундамента для дома, который нужно скрывать. Вот почему некоторые дизайнеры теперь предпочитают устанавливать только посадку в прихожей и угловую посадку: они считают, что нет необходимости устранять разрыв между ними.

    Мы можем перечислить как минимум пять возможных возражений против такого подхода:

    • Хотя приподнятый фундамент дома может быть непривлекательным, длинная непрерывная стена из винилового сайдинга также не особенно привлекательна.
    • Кустарники смягчают жесткие линии дома, даже с красивым сайдингом.
    • Недавно построенные дома иногда ставят на лужайку, лишенную взрослых деревьев. Грядка кустов может быстро нейтрализовать этот довольно мрачный вид.
    • При озеленении небольших пространств вам может просто понадобиться дополнительное пространство, если вам нравится выращивать тот или иной кустарник.
    • Если вы выберете для своего проекта вечнозеленых кустов , вы сможете повысить энергоэффективность.

    Вечнозеленые кусты, посаженные вдоль стены дома, могут снизить расходы на отопление, создав изолирующее мертвое воздушное пространство вокруг фундамента дома.Ведь даже если обнажены всего несколько дюймов бетонного фундамента, это потенциальный путь для проникновения холодного воздуха в ваш дом. Утеплитель, обеспечиваемый вечнозелеными кустарниками, минимален, да, но помогает каждый кусочек.

    Предварительные соображения

    Если вы организованный тип, вам нужно начать с плана ландшафтного дизайна. Кроме того, имейте в виду следующее:

    • Свяжитесь с местными коммунальными предприятиями, прежде чем копать: они отметят участки, где копать запрещено из-за наличия линий электропередач и т. Д.Это бесплатно, это просто, и (часто) это закон .
    • При выборе растений думайте о высоте зрелых , а не о высоте растения, когда вы видите его в питомнике. Этот милый кустарник в детской вскоре может достигнуть достаточной высоты, чтобы закрывать вид из вашего окна. В небольшом пространстве карликовые кустарники, такие как гортензия Бобо ( Hydrangea paniculata ‘Ilvobo’), могут работать лучше, чем их более крупные аналоги.
    • Какие растения любят солнце? А какой оттенок предпочитаете? Такие соображения помогут определить, что вы покупаете и где это можно посадить (северная, восточная, южная или западная стена).

    Если вы создаете классическое озеленение, разделенное на три части, знайте, что критерии выбора ландшафтного кустарника для посадки фундамента будут различаться в зависимости от того, над какой из трех частей вы работаете. Хотя вкусы в стилях посадки сильно различаются, большинство людей согласны с одной идеей: центром посадки фундамента должна быть посадка у входа.

    Посадка в подъезде

    Озеленение прихожей служит координационным центром по той же причине, по которой мы украшаем входную дверь праздничными украшениями: чтобы привнести ощущение гостеприимства в такую ​​критическую зону собственности, переходную зону от улицы к дому.

    Однако обоснование выходит за рамки этого. Кустарники для фундаментных насаждений должны дополнять дом, к которому они примыкают. Таким образом, точно так же, как с архитектурной точки зрения входная дверь должна быть центром внимания на стене дома, так и кусты фундамента в дизайне подъезда должны привлекать наибольшее внимание при закладке фундамента в целом. Эстетически озеленение прихожей и входная дверь должны работать рука об руку.

    Использование симметрии — это способ гарантировать, что кусты в прихожей привлекут внимание зрителя.Такая симметрия часто достигается за счет использования контейнерных растений (урны и бочки для виски являются примерами популярных контейнеров). Обычно для такого симметричного расположения растений, высаживаемых в землю или в контейнер, является карликовая ель Альберта ( Picea glauca ‘Conica’). Медленнорастущие карликовые ели Альберты достигают достаточного размера, чтобы заявить о себе, оставаясь компактными в течение нескольких лет. Тот факт, что они вечнозеленые, также полезен, поскольку это означает, что они будут обеспечивать визуальный интерес круглый год.

    Угловые насаждения

    Также важно грамотное использование растений в углах дома, так как эти растения могут визуально обрамлять дом. С этой целью сажайте эти кусты фундамента (или небольшие деревья) достаточно далеко от углов, чтобы даже в зрелом возрасте они не закрывали углы дома.

    Угловые посадки должны быть выше остальных. Позвольте шкале быть вашим ориентиром, регулируя допустимую высоту растений в соответствии с высотой вашего дома.

    Однако иногда вам нужно настроить масштаб, чтобы исправить что-то в архитектуре, которая вам не нравится.Например, возможно, вам кажется, что ваш дом в стиле ранчо производит впечатление слишком горизонтального. Чтобы исправить это, посадите что-нибудь высокое и тощее на каждом углу, например, очень столбчатые деревья туи Северного полюса ( Thuja occidentalis ‘Art Boe’). Такие угловые посадки нарушат горизонтальность дома и уведут взгляд вверх.

    Напротив, это вертикальность углов, с которой вы можете бороться с домом, который относительно высокий по сравнению с его шириной.В этом случае небольшое дерево с горизонтальным ветвлением может смягчить вертикальные линии дома. Примером могут служить кизил ( Cornus spp .). Сорт кизила, который остается коротким (12-15 футов), но относительно широким, кизил пагода ( Cornus alternifolia ), часто является хорошим выбором для угловых посадок.

    Растения, закрывающие пробелы в закладке фундамента

    Остальные фундаментные растения перекрывают промежутки между посадками в подъезде и угловыми посадками.Этим растениям не нравятся сексуальные роли растений, которые мы рассматривали до сих пор, но их все же следует выбирать с определенной целью. Самое главное, чтобы они гармонировали с прихожей и угловыми посадками. Вот еще несколько вещей, о которых следует помнить:

    • Карликовые кусты предпочтительнее того, что вам придется много подрезать, если вы предпочитаете ландшафтный дизайн, не требующий особого ухода.
    • Но не думайте, что вы ограничены кустарником! Декоративные травы могут стать еще одним вариантом, который может быть высоким, но не слишком высоким, для добавления элемента вертикальности.
    • Однолетние и многолетние цветы можно установить перед фундаментными кустами, что дает вам больше возможностей для изменения текстуры и придания цвета фундаментным насаждениям.

    Как близко к дому разместить фундаментные кусты

    Кустарник рядом с домом вреден для дома, кустарника или для вас (потому что это усложняет обслуживание). Поэтому при планировании закладки фундамента помните о следующих рекомендациях:

    Расположите кусты хорошего размера (6 футов или больше в период созревания) таким образом, чтобы их зрелая листва оставалась на расстоянии не менее 5 футов от дома.Вы можете сойти с рук, посадив небольшие кусты поближе к дому. Место, где вы живете, также имеет значение. В жарком влажном климате вам нужно, чтобы между домом и фундаментными кустами циркулировало больше воздуха, чтобы предотвратить гниение. Адекватное расстояние между самими растениями также важно для уменьшения болезней и ухода.

    Напрашиваются еще как минимум две причины, по которым следует держать кусты фундамента на разумном расстоянии от дома:

    • Вам понадобится достаточный доступ к вашему дому, чтобы работать в нем.
    • Кусты фундамента, растущие прямо под карнизом дома, не будут иметь дождя.

    Мульчируйте свои фундаментные растения, чтобы сократить потребности в поливе и рост сорняков. Правильно подобранная мульча также усиливает визуальный эффект вашего дизайна. Например, вы можете найти в вашем доме мульчу, которая приобретает цвет. Но есть некоторые особенности при мульчировании вблизи дома.

    Различные цвета, даже с «вечнозелеными растениями»

    В некоторых случаях фундаментные растения также могут приобретать цвета в вашем доме, особенно если вы будете использовать несколько цветущих кустарников или деревьев.Но, несмотря на их название, помните, что «вечнозеленые» кусты основы не обязательно зеленые, и поэтому у них есть несколько вариантов для изменения цвета в вашей цветовой схеме. Есть вечнозеленые кусты с золотыми цветами и другие с синими цветами.

    Использование однолетних и многолетних растений перед более высокими фундаментными растениями дает дополнительную возможность создать цветовую схему.

    Насколько важен цвет, так важна и текстура. Попробуйте варьировать текстуру растений, чтобы увеличить визуальный интерес.Игольчатые вечнозеленые растения, такие как тис ( Taxus spp .), Имеют совершенно иную текстуру, чем широколистные образцы, такие как кустарники Rhododendron .

    Форма посадочного грядки

    В традиционных насаждениях фундамента растения обычно располагались линейными грядками, более или менее прямыми линиями, параллельными стене дома. Для насаждений, состоящих из живых изгородей из вечнозеленых кустарников, это имело смысл с точки зрения ухода: прямые живые изгороди легче обрезать, чем живые изгороди неправильной формы.Кроме того, в городском озеленении, где дома могут располагаться всего в нескольких футах от улицы, линейные грядки могут быть более практичными, если вы тоже хотите иметь лужайку (пространство ограничено).

    Однако многие люди сейчас предпочитают изогнутых закладок фундамента. Действительно, за счет изгиба фундаментных насаждений в сторону от дома предоставляется дополнительное пространство для встраивания дополнительных элементов, таких как водные объекты. Есть еще одно преимущество изогнутых грядок: вынося фундаментные растения подальше от дома, у вас появляется больше возможностей наслоить растения, варьируя высоту растений, чтобы самые высокие растения располагались позади кровати, а самые короткие — вверху. фронт.

    Фундаментные насаждения лучше всего выглядят визуально, если они выбираются с учетом общей картины. Какие растения уже существуют (или будут существовать позже) в вашем ландшафте, должны повториться теми, что находятся в вашем фундаменте. Это помогает достичь ощущения единства во дворе.

    Старый сарай на новом фундаменте: приносим столбчатый фундамент под флигель | Сделай сам

    Этому хозяйству в Подмосковье более 30 лет. Он регулярно обслуживал семью и летнюю кухню, и гостевой домик с небольшой печкой, и кладовку — там были и велосипеды, и инструменты, и садовый инвентарь.Это был удобный летний душ. и пристроенный к нему унитаз (рис. 1).

    Реконструкция дома: начиная с фундамента Со временем основной дом благоустроили: проложили канализацию, установили удобный туалет и душ. В пристройке к дому оборудована полноценная кухня.

    В хозблоке старая кирпичная печь на шатком фундаменте уже много лет не используется. и без тщательного ремонта это может стать причиной пожара. Разобрал без сожаления.«Мокрые процессы» ушли из хозблока, поэтому летний водопровод, подведенный к душевой, тоже демонтировали.

    Но без служебного помещения на сайте мало. Всегда нужно место для хранения дачных домов и малая механизация. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей навес-патио для отдыха (рис. 2).

    Идея возникла после тура хозяев по Европе, где летние веранды часто встречаются около небольших кафе.Под балдахином можно поставить светлую деревянную мебель. На такой веранде зимой можно хранить садовую мебель под крышей, детали летнего сарая и другую летнюю утварь, которая намного быстрее приходит в негодность на открытом воздухе.


    Смотрите также: Ремонт рамы надстройки своими руками — пошаговые фото и описание


    АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    Чтобы определить объем работы, необходимо было оценить общее состояние лебедки.Самое слабое место в нем — фундамент. Когда-то он был построен из красного кирпича: внешние стены и бревна перекрытия опирались на колонны размером 250 х 250 мм. На песчаной подушке между столбами под внешними стенами уложен полукирпичный забор.

    Ежегодно весной обнаруживались новые разрушения фундамента от пучения грунта, исправить которые становилось все труднее. Большинство кирпичных колонн под лагами внутри здания наклонные, доски пола гнутые.

    Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии: древесина сухая, без следов гнили и грибка, вполне пригодна для дальнейшего использования.Был только один неприятный момент — гнилые деревянные конструкции в нижней части душевой.

    Вариант полного сноса и строительства нового энергоблока не рассматривался — ремонт предполагалось провести с минимальными затратами.

    СОВЕТ

    ПЛАНИРУЯ РАСХОДЫ НА ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ, НЕОБХОДИМО УЧИТАТЬ РАСХОДЫ НА ДЕМОНТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ И ОСНОВА, ОПЛАТУ КОНТЕЙНЕРА, ПОГРУЗКУ И СТОИМОСТЬ ВЫВОДА МУСОРА.

    Стратегия и этапы ремонта Анатолий решил самостоятельно отремонтировать и перестроить флигель. Работая в одиночку, сохраняя основные конструкции и используя максимум старых строительных материалов, фурнитуры и крепежа, оставшихся от дачного ремонта, транспортировка большей части стройматериалов в багажнике вашего автомобиля позволила минимизировать затраты.

    Надо было поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишнее пространство и пристроить крыльцо.Стены из блока планировалось обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, сохранив стиль отделки основного дома. Также предполагалось увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

    Унитаз и старый душ экономить не имело смысла. При разборке туалета не возникло — был сделан «отдельный домик» с собственной крышей. Материал, из которого он был изготовлен, не годился для повторного использования. При подъеме крыши сарая использовались только угловые стойки из бруса.

    Но душевая кабина была частью общего каркаса, ее сложнее было демонтировать. Оставлять или переделывать этот костюм здания не имело смысла — много лет обвязка и основания стоек нижнего костюма этой влажной комнаты прогнили, а фундамент больше всего обрушился.

    Так как нужно было частично нарушить целостность общей основы. Анатолий принял решение демонтировать душевую кабину только после возведения нового фундамента.

    НОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛАНА

    Старое здание после разборки лишних помещений было представлено в виде прямоугольника размером 3.0 х 6,2 м. Размеры основного гарнитура веранды 3,0 * 6,0 м. Его решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерами, было решено основать ее в плане трапеции.


    Ссылка по теме: Как поднять крышу на каркасном доме — пошаговое описание с фото и советами


    НОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

    Для нового столбчатого фундамента Анатолий изготовил 11 опорных площадок из бетона 60 х 60 х 10 см и отрезки асбоцементной трубы длиной 80 см (рис.3). Вес такой подставки -8211 кг. а с помощью подручных средств (тележка, домкрат, ручная лебедка) его вполне можно установить самостоятельно.

    Старый силовой агрегат Анатолий домкрат около 20 см и. с помощью водяного уровня выровнял планки нижней обшивки по горизонтали. Подставил домкрат под планку рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстую широкую доску (использовал твердый материал с разобранного этажа хозблока). Для одного восхождения я выбрала высоту не более 5 см.Между обвязкой и старым фундаментом устанавливают полосу обрезков досок разной толщины.

    Анатолий разобрал забор между столбами вокруг подвала. В появившемся окне «залил» бруски сечением 100 х 150 (в) мм так. так, чтобы нижняя обвязка лежала на этих брусках. Расстояние между ними было -2 метра.

    Весной следующего года Анатолий проверил горизонтальность брусьев, установленных на опорах.Сильных отклонений не замечено. Можно было приступить к строительству веранды.

    ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ПОД ДОМОМ (ТРУДНЫЙ ЛИФТ) — ВИДЕО-УВЕДОМЛЕНИЕ

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Пейзаж Высокие Узкие космические растения Идеи

    Thuja occidentalis ‘Blue Cone’ arborvitae, 8′-12’H, 5′-6’W.Ярко-зеленая листва зимой приобретает бронзовый оттенок. осенью появляются ярко-синие шишки, контрастирующие с зеленой листвой. «Blue Cone» имеет овальную, почти яйцевидную форму и густую листву. Туи «Blue Cone» — хороший выбор в качестве растений для фундамента переднего двора, для узких пространств и для ландшафтного дизайна небольших помещений.


    Thuja occidentalis «Degroot’s Spire» туи. 20 футов в высоту и 4-5 футов в ширину. «Degroot’s Spire» имеет элегантную высокую узкую форму и может быть посажен между близко расположенными домами или зданиями.Вечнозеленая темно-зеленая листва зимой приобретает красноватый оттенок. Перекрученная текстура пирамидальной формы допускает обрезку, если вам нужен формальный столбец с индивидуальным дизайном. Хороший выбор для подходящих пар в ландшафтном дизайне, для контейнеров или для посадки в ряд в качестве привлекательного столбчатого экрана.


    Thuja occidentalis ‘Emerald’ туи высотой 15–18 футов и шириной 3–4 футов. Вечнозеленое дерево для пространств в ландшафте, где вам нужна высота, а не ширина. Завод в качестве передней части фундамента дома, рядом с тротуаром, длинными подъездными дорожками или пешеходными дорожками.Также хорошо смотрится в больших горшках и контейнерах, когда они соединены в паре у входной двери или входа, или в ряды для величественного формального экрана конфиденциальности. Высокие и узкие туи «Emerald» имеют прямостоячую пирамидальную форму и темно-зеленые мягкие иголки.


    Thuja occidentalis ‘Holmstrup’ Туя восточная 5-7 футов высотой и 2-3 фута шириной. «Холмструп» — это вечнозеленый куст с густо разветвленной узкой конической формой и аккуратным формальным видом. Эффектный ландшафтный акцент, узкий забор для жилого помещения, защитный экран для растений или ветрозащитный экран.Имеет элегантный эффект при парной посадке у главного входа или на подъездной дорожке. Можно высаживать в большие горшки или контейнеры перед домом.


    Туя западная «Полярное золото» туи. 12′-15’H, 4′-7’W. Высокое узкое растение для частных ограждений, ветрозащитных полос, образцов растений или живой изгороди. «Polar Gold» представляет собой золотисто-желтые новообразования, которые сохраняются в течение всего сезона, а в следующем году становятся темно-зелеными.


    Cedrus atlantica ‘Horstmann’ Полукарликовый синий кедр Atlas 8 футов — 10 футов в высоту и 5 футов — 6 футов в ширину.Полукарликовый сорт кедра с густо расположенными иголками ледяного голубого оттенка. «Хорстманн» имеет неправильную архитектурную форму, которая отлично подходит для ландшафтного дизайна. Узкий профиль делает его ценным там, где пространство ограничено. Вечнозеленое дерево.


    Cryptomeria japonica Японский кедр «Черный дракон» 6–8 футов в высоту и 3–4 футов в ширину. Вечнозеленое хвойное дерево. Глубокая зеленая пирамидальная узкая форма отлично подходит для небольшой частной изгороди или ширм или как образец растения.Новые весенние побеги имеют светло-зеленый цвет, а летом созревают до темно-зеленого цвета. Образует плотную неправильную пирамиду. Необычная форма криптомерии «Черный дракон» идеально подходит для азиатских садов, садов дзэн или как образец растения.


    Родной. Taxodium distichum ‘Lindsey’s Skyward’ 20 ′ x 6 ′ Лиственное хвойное дерево с высокой узкой формой. Идеально подходит для небольших пространств между домами, вдоль дорожек или проезжей части. Листва насыщенно-зеленого цвета и мягкая на ощупь. Ветки обращены вверх, элегантно ярусно расположенные.добавление характера ландшафту.


    Cupressus sempervirens Кипарис итальянский или Кипарис средиземноморский 30 футов в высоту и 4-6 футов в ширину. Устойчив к засухе. Итальянский кипарис — излюбленное растение для формального пейзажа. Итальянский кипарис высокой тонкой колонновидной формы имеет темный, темно-зеленый цвет, который придает очень элегантный вид. Темно-зеленый цвет игл иногда может иметь оттенок синего. Итальянский кипарис (средиземноморский кипарис) — хороший выбор для облицовки проезжей части, посадки растений напротив зданий или у входов.Итальянский кипарис придает элегантный столбчатый вид при использовании в ландшафтном плане. Также можно посадить в горшок или контейнер.


    Chamaecyparis obtusa Карликовый кипарисовик Hinoki ‘Tempelhof’ 8–10 футов в высоту и 4 фута в ширину. Компактная форма и неправильная форма с темно-зеленой листвой в широких перекрывающихся мутовках. Отлично подходит для невысокой неформальной живой изгороди, чтобы добавить уникальную текстуру ландшафту. Ложный кипарисовик Tempelhof hinoki не требует особого ухода или обрезки.Зимой листья станут бледно-бронзовыми. Засухоустойчивые хиноки Tempelhof — лучший выбор для альпинариев и контейнеров.


    Chamaecyparis obtusa Slender Hinoki Cypress ‘Gracillis’ 8–12 футов в высоту и 4–5 футов в ширину. Вечнозеленое дерево. Форма пирамиды с изящными, открытыми, изогнутыми ветвями. Маленькие иголки темно-зеленые с красноватым новообразованием. Хороший выбор для вечнозеленого куста для узких пространств, высоких и узких защитных экранов или при использовании для озеленения ландшафта.Slender Hinoki Cypress ‘Gracillis’ также можно посыпать в альпинарии или контейнере.


    Chamaecyparis pisifera Ложный кипарис ‘Soft Serve’ ‘Dow Whiting’ Вечнозеленое дерево высотой 6-10 футов и шириной 5-6 футов с изящной широкой формой. Компактное и коническое, «Soft Serve» — прекрасное растение средней высоты для небольших изгородей или бордюров. Листва сверху ярко-зеленая, снизу — серебристо-голубая. Ветки ниспадают изящной аркой. «Soft Serve» имеет небольшие размеры для городских и узких садов.


    Ginkgo biloba «Sky Tower» «Sky Tower» имеет тонкую узкую форму. 15′-20 ′ с размахом 6′-8 ′.


    Ilex x «Свобода» 6–8 футов в высоту и ширину. Вечнозеленый кустарник имеет темно-зеленые глубоко зазубренные листья и густое ветвление. Ярко-красные ягоды осенью добавляют красок домашнему пейзажу. Посадите несколько растений, чтобы создать группу или растение в виде узкой частной изгороди или сада. «Свобода» сохраняет насыщенный цвет в зимние месяцы.


    Ilex crenata падуб японский ‘Sky Pencil’ столбчатый вечнозеленый кустарник высотой 6-8 футов и шириной 2-3 фута. Ягоды: темно-фиолетовые. «Небесный карандаш» идеально подходит для небольших садов и имеет узкую колончатую форму. Листва темно-зеленого цвета, которая сохраняет свой цвет круглый год, а осенью дает темно-пурпурные ягоды. Прекрасно подходят для использования в качестве вертикального акцента, их можно установить возле входов или использовать в качестве экрана конфиденциальности в узких местах. При посадке в большой контейнер «Небесный карандаш» создает формальный, элегантный вид с вертикальным габаритом и формой столбика.


    Можжевельник виргинский Можжевельник Тейлор 30 ‘. Высокое узкое дерево шириной 3-4 фута. У можжевельника Тейлора сине-зеленые, полумягкие иголки и столбчатая форма, которая привносит элегантный элемент в ландшафтный дизайн. Тейлор Джунипер прекрасен в качестве изысканной ширмы для уединения, в качестве акцента на вашем переднем дворе или для создания драматического архитектурного элемента в вашем ландшафте. Вечнозеленый.


    Prunus x cerasifera ‘Cripoizam’ ‘Crimson Pointe’ 20-25 футов высотой и 5-6 футов шириной.Декоративное цветущее сливовое дерево. «Crimson Pointe» идеально подходит для узких полос у тротуара, перед деревом во дворе дома, вдоль проезжей части или городских садов. Листва ярко-пурпурно-красного цвета. Весной Crimson Pointe покрывается маленькими эффектными белыми цветами. Благодаря высокой высоте и узкой ширине это ценное декоративно-цветущее дерево в ландшафтном плане.


    Prunus persica Декоративный цветущий персик «Коринфский розовый» Декоративно-цветущее персиковое дерево «Коринфский розовый» 20 футов — 25 футов и шириной 10-15 футов идеально подходит для узких пространств, так как имеет высокий узкий профиль.Использование в ландшафтном дизайне включает посадку у дорожек или вдоль проезжей части. Декоративный персик можно также использовать во дворе перед домом, где пространство ограничено. Весной голые ветви этого декоративного цветущего персика покрываются махровыми розовыми соцветиями еще до появления листьев. Листва красочная и отличается красновато-зеленой окраской и резко зазубренными краями. Лиственное дерево.


    Picea abies ‘Cupressina’ Ель обыкновенная столбчатая 20 футов высотой и 6 футов шириной.Элегантный сорт ели столбчатой ​​формы, прекрасный, когда его высаживают как единичный образец дерева или как посадку по периметру вдоль проезжей части. делает официальное заявление, если используется в больших горшках и контейнерах у входной двери. Ель обыкновенная столбчатая имеет тонкий, равномерный рост с густыми ветвями, доходящими до земли. Хвоя вечнозеленых растений темно-зеленая, слегка изогнутая. Ветви — это тесно поставленные ветки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *