Чем утеплить межэтажное перекрытие по деревянным балкам: Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Утепление межэтажных перекрытий как и фасадный декор из пенопласта с покрытием это процесс, который необходим для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это касается перекрытий, что устроены на деревянных балках.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новых строениях. Их особенность в очень простой схеме установки, но на выходе мы получаем только перекрытие из досок и балок. Оно не способно качественно разделить пространство внутри дома.

Утепление деревянного балочного перекрытия минеральной ватой

Именно поэтому так много времени уделяют утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

1 Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах. Однако это не есть правило, от которого нельзя отступать. Такие перекрытия часто встречаются и в других зданиях подобного типа.

Не пользуются ими только в монолитных строениях, каркасных домах и других зданиях, что возводились с помощью серьезных технологий.

А все потому что перекрытия по деревянным балкам можно устанавливать по очень простой процедуре. По сути, от вас требуется только арендовать кран малой грузоподъемности (подойдет практически любая модель автомобильного крана со стрелой) и несколько помощников.

Вся работа заключается в монтаже деревянных балок с теплоизоляцией Baswool с определенным шагом и в определенном направлении. Балки монтируются легко, обрабатывать их тоже можно без особого труда. Да и чтобы создать по ним покрытие достаточно просто настелить поверх балок доски нужного размера.

Если сравнивать с постройкой частного дома из железобетонных блоков, то разница очевидна. В работе не требуется использовать мощное оборудование, большое количество техники и т.д.

Неудивительно, что перекрытия деревянного типа стали столь популярны в сфере частного строительства, особенно если мы говорим о легких летних строениях.

Проблема состоит в том, что перекрытие по балкам с пеноплексом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (несущим элементом здесь выступают сами балки), на которую с одной или двух сторон набили дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только ограждающую функцию.

Утепление и звукоизоляцию вам придется делать самостоятельно. Причем в обязательном порядке.

Балки в качестве основания для будущего перекрытия

Утеплять необходимо полость между балками. Как правило, сверху и снизу их забивают досками. В крайнем случае, настил есть только сверху. Но большого значения это не придает.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло, или гасить шумы от проходящих по нему людей. Если вы когда-нибудь слышали, как на втором этаже деревянного дома скрипят соседи, то знайте, наверняка они ходят по обычному балочному перекрытию межэтажного типа.

Непосредственно утепление выполняется с помощью специальных материалов. Использовать можно разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет столь большой роли.

Это в большинстве случаев объясняется тем, что на разных этажах дома, как правило, держится примерно одинаковая температура. Но случаи бывают всякие. Да и каждый строитель скажет вам, что утепление точно не повредит.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно сказывается на комфорте внутри дома. Особенно тех образцов конструкций, которые не отличаются особенными теплоизоляционными свойствами.

к меню ↑

1.1 Виды утеплителей для перекрытий по деревянным балкам

Утеплитель для балок в деле теплоизоляции перекрытий в частном доме имеет огромное влияние. Так, правильно подобранный материал поможет вам выполнить качественное утепление в доме, и сэкономить существенную сумму денег. Серьезные же промахи тоже отразятся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке есть огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление перекрытий в частном доме.

Чаще всего пользуются:

• Минеральной ватой.
• Пенопластом.
• Блоки из пеностекла.
• Экструдированным пенополистиролом.
• Пеноизолом.
• Засыпными материалами.
  

  Межэтажное перекрытие, утепленное пеноизолом

О минеральной вате много рассказывать не нужно. В конце концов – это одна из самых популярных моделей утеплителя на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками) предоставляет прекрасную защиту от потерь тепла и шумоизоляцию.

Причем по показателям шумоизоляции она может считаться самым удачным материалом. Ни один другой утеплитель, так хорошо шумы гасить не способен.

Но есть у ваты и несколько недостатков. Первый – она быстро набухает при контакте с водой. Для утепления межэтажных перекрытий этот параметр не всегда имеет значение, так как в домах у нас, как правило, сухо и уютно. А вот если вы собрались утеплять чердак, то тут уже придется призадуматься.

Второй момент заключается в том, что утепление ватой как и фольгированным утеплителем может обойтись вам в хорошенькую сумму. Почти наверняка этот процесс будет самым дорогим. По стоимости с ним может посоревноваться разве что работа с пеноизолом, но там надо учитывать необходимость привлечения к работе специалистов со спец. оборудованием.

Пенопластом в наших краях тоже пользуются, и довольно часто. По показателям теплопроводности он не уступает минеральной вате, а вот шумы гасит на порядок хуже.

Есть различия и в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не вбирает воду и может нормально эксплуатироваться, даже если вами было задумано утепление ванной комнаты. С другой же, пенопласт уязвим к возгоранию и высоким температурам.

Если в деревянном доме пойдет что-то не так, то перекрытие с утеплением из пенопласта может существенно усложнить задачу пожаротушения. Или и вовсе стать причиной возгорания. Такие ситуации случаются крайне редко, но они бывают, и их надо заранее отметить.

Экструдированный пенополистирол – это тот же пенопласт, только прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и с высокими температурами на выходе получается более плотный материал. Он намного прочнее, выдерживает серьезные нагрузки и по показателям теплоизоляции превышает все вышеназванные модели.

Основа балочного перекрытия, готова к утеплению

Проблема пенополистирола как и некоторых других материалов для утепления потолка такого типа в его цене и неспособности гасить шумы.

Пеноизол – это распыляемый утеплитель из искусственной пены, что замешана с углекислым газом. На выходе получается пенистый материал, что легко наносится и сцепляется с поверхностью. После разбрызгивания пеноизол набухает также, как это происходит с монтажной пеной.

В результате получается очень плотный материал, с прекрасными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, пеноизолом коробку перекрытия из балок можно залить полностью, при этом не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

Пена попросту забьет все щели и участки, тем самым формируя качественное заполнение пустот.

В качестве засыпного теплоизолятора часто используют керамзит, древесную стружку и т.д. В современном частном доме такими способами пользуются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, сыпучий, может даже иметь специфический запах (хотя он легко удаляется).

Хотя если говорить о частном строительстве дач или других подобных зданий, то использование засыпных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж на утепление потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпки утеплителя, и обходится он крайне дешево.

к меню ↑

2 Технология утепления перекрытия

Пример обустройства теплоизоляционного пирога перекрытий по балкам

Теперь обратимся непосредственно к технологии утепления перекрытий. На самом деле, здесь нет ничего сложного. Более того, наличие балок и основания уже упрощает работу.

Ведь в большинстве случаев вам не придется монтировать дополнительный каркас или что-то подобное. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителем и слоями изоляции, а затем забить ее досками.

Этапы работы при утеплении межэтажного перекрытия со стороны пола:

1. Подготавливаем перекрытие, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Настилаем слой пароизоляции. Работать можно с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем утеплитель.
5. Укладываем слой гидроизоляции, если в этом есть необходимость.
6. Забиваем полость досками.
7. Настилаем финишное покрытие.

Если утеплять нужно со стороны потолка, то здесь технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится. А если и понадобится, то ее под покрытие будут монтировать первой.

Затем пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основаниям балок, а потом уже пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителями на основании из пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки нет большой необходимости. Тут уже надо оценивать общую ситуацию.

к меню ↑

2.1 Монтаж утеплителя в межэтажное перекрытие (видео)

Утепление межэтажных, чердачных и потолочных перекрытий в частном деревянном доме

Проживание в своем коттедже может быть омрачено низкой температурой внутри помещения в холодное время года и большими расходами на отопление здания. Чтобы этого избежать, выполняют утепление перекрытия частного дома. С помощью традиционных и новых материалов выполняют потолочное, чердачное или межэтажное утепление.

Содержание материала

Когда утепляют потолок

По законам физики, теплый воздух всегда поднимается наверх. Если чердачное помещение не отапливается, тепло с нижнего этажа сквозь него выходит наружу. Теплопотери могут составлять до 40 %. Теплый воздух выходит через маленькие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках. Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание, позволит снизить расходы на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется проводить термоизоляцию перекрытия. Такие работы можно выполнить на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводят, если покрытия были сделаны давно и с течением времени потеряли свои теплоизолирующие свойства.

Материалы для утепления

Для термоизоляции используют четыре группы утеплителей:

1. Насыпные. В эту группу включены: эковата, опилки, керамзит.
2. Рулонные. Представлены минеральной ватой или утеплителем типа Isover.
3. Напыляемые. К этой группе относится пеноизол.
4. Плитные. Листы пенопласта или уплотненной минеральной ваты.

Кроме непосредственной функции теплоизоляции, они обладают звукоизоляционными свойствами. Летом защищают дом от высокой температуры окружающего воздуха. Среди основных свойств теплоизолирующих средств, которые важны для утепления потолка, выделяют:

1. Теплопроводность. Будет лучше, если этот параметр будет меньше.
2. Влагостойкость. Для любой конструкции важно высокое сопротивление воздействию влаги.
3. Горючесть. Теплоизолятор укладывают на деревянные балки, поэтому горючие утеплители использовать нельзя.

   Процесс укладки теплоизолятора на деревянные потолочные балки

4. Срок эксплуатации. Свойство позволит использовать утеплитель в течение долгого времени без замены.
5. Экологичность. Чистота, отсутствие вредных примесей.

Перед окончательным выбором теплоизоляционного средства важно также проанализировать:

1. Климатические условия. Чем холоднее зимой на улице, тем толще должен быть слой утеплителя.
2. Бюджет. Достаточно часто выбор зависит только от наличия денег.
3. Дополнительные работы. Что потребуется еще сделать, чтобы утеплить перекрытие.

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, нанесение дополнительного слоя гидроизоляции или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Для термоизоляции перекрытия можно использовать опилки. Сказывается его низкая цена, доступность, низкая себестоимость работ. Основной недостаток опилок — горючесть, низкая влагостойкость. Это приводит к легкому возгоранию, гниению, появлению грибка. Поэтому перед укладкой опилки обрабатываются.

Чтобы уменьшить содержание влаги, предотвратить появление плесени, опилки высушивают в спецкамере в течение года. Позже их обрабатывают антисептическими веществами, фунгицидами.

Уменьшить риск заселения грызунами поможет гашеная известь. Для снижения горючести их смешивают с антипиренами.

Теплоизоляцию с использованием опилок проводят двумя способами. Опилки просто засыпают на подготовленную поверхность.

Такой способ не востребован. Поскольку довольно быстро начинается усадка материала, что требует регулярного пополнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенопласт

Плитный дышащий материал, имеет низкую цену, не накапливает влагу, не гниет. На пенопласте не растет плесень, грибки, микроорганизмы. Он обладает высокой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Легкий вес позволяет укладывать его на тонких перекрытиях. Долговечен.

Основные недостатки:

1. Горючесть. Это основной недостаток материала. Его не монтируют там, где есть свободный доступ воздуха. При применении для перекрытий обязательно обрабатывают штукатуркой или огнеупорными препаратами.
2. Грызуны. Мыши очень любят делать свои гнезда в пенопласте.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используют металлическую мелкоячеистую сетку.

Керамзит

Насыпной материал — второй по популярности утеплитель. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, его легко уложить самостоятельно.

Недорого стоит. Недостатки керамзита:

1. Вес. Слой керамзита в 20 см обладает значительным весом. Его используют на бетонных перекрытиях. На тонких перекрытиях из дерева его применение не рекомендовано.
2. Влагостойкость. Керамзит не влагостоек. В качестве первого слоя теплоизоляции выступает пароизоляция деревянных конструкций.
3. Теплоизоляция. В районах с умеренным климатом укладывается слой толщиной 20 мм, с холодным — 50.
   Чертеж с размерами устройства утепленного перекрытия в здании

Для укладки смешивают крупные и мелкие частички. Такое сочетание позволит заполнить пустое пространство. Для защиты от влаги заливают цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, обрезается. Материал стоит недорого, обладает хорошей теплоизоляцией, быстро укладывается. Среди ее недостатков отмечают:

1. Усадка. Вата усаживается на 15–20 %.
2. Влагостойкость. Вата обладает низкой влагостойкостью, быстро впитывает воду. Поэтому при ее монтаже, укладывают сначала гидроизоляцию.
3. Непроницаемость теплового барьера. Это свойство зависит от воздуха, который содержится между волокнами ваты.

Тепловой барьер уменьшается при сдавливании ваты, поэтому на нее нельзя наступать, сразу после укладки делают половой настил.

Пеноизол и пенополиуретан

Утеплители этого вида заливаются или напыляются. Этот материал невозможно уложить самостоятельно, т.к. для его нанесения требуется специальное оборудование, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Пенные средства заполняют собой все малейшие щели, трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят, безопасны для человека. В веществе содержится большое количество воздушных пузырьков, способствующих утеплению частного дома.
Недостатки:

1. Высокая цена.
2. Хрупкость. Материал не восстанавливает начальную форму после повреждения.
3. Усадка. Пеноизол имеет незначительную усадку.

После полного застывания необходимо восполнить осевший материал.

Технологии утепления

В зависимости от структуры и архитектурного решения дома утепляют потолок, чердак либо межэтажные перекрытия.

Потолочное перекрытие

Этот вид теплоизоляции включает три основных действия: подготовку, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, лишних предметов. Для утепления минеральной ватой, пенопластом, опилками готовят несущие балки 50 х 100 см в сечении. Перед укладкой их необходимо проверить.

Поврежденные участки удаляют или заменяют. Плесень, грибок устраняют при помощи шлифовальной машинки или обычной наждачной бумагой. Обязательна обработка балок средствами огне–, биозащиты.
Следующий шаг – установка инженерных коммуникаций.

Обычно это вентиляционные трубы, печная труба и электрические провода. Для вентиляции лучше использовать трубы из пластика или тонкого металла, утеплить их полиэтиленом.

Для электрических проводов рекомендуется применять каналы из пластика или металла. В случае короткого замыкания они остановят возгорание и помешают распространиться огню.

Дымовая труба не требует специальной подготовки. Исключение составляет место ее входа к потолку. Его лучше защитить негорючими материалами. Можно сделать жестяной короб, внутрь которого засыпать керамзит. Так будет исключено соприкосновение горячей трубы и деревянных перекрытий.

Затем приступают к подготовке потолка для защиты его от пара. Этот шаг важен при термоутеплении минеральной ватой, опилками, пеноизолом, керамзитом. Пароизолирующая мембрана раскатывается и крепится снизу балок при помощи строительного степлера так, чтобы она немного провисала и не порвалась в холодное время.

Места соединения пленки скрепляются скотчем. Поверх пароизоляции крепят бруски с внутренней стороны потолка. Их также надо не забыть обработать антисептиком и средством огнезащиты. Последний штрих — подшивка фанеры или другого стройматериала, из которого будет сделан потолок.

Пространство, образованное балками между новым покрытием и пароизоляцией обеспечивает вентиляцию.
Далее работы выполняются на чердаке. Пенопласт, минеральная вата подрезаются под размер лагов конструкции.

Любой материал укладывается равномерно, так, чтобы не было никаких щелей, дыр. Если они все–таки появились, их заделывают монтажной пеной. При использовании пеноизола для потолочного перекрытия, важно проверить равномерность его распределения после подсыхания.

Дополнительная изоляция используется при утеплении опилками и минеральной ватой.

Чердачное перекрытие

Утепление чердачного перекрытия лучше не начинать до того, как будет решен вопрос, каким будет чердачное помещение. В частном доме это может быть обычный неотапливаемый чердак, где должна поддерживать температура около 8 °С. Или отапливаемые, пригодные для проживания обустроенные мансарды.

Процесс утепления чердака включает подготовку, укладку теплоизоляции снаружи и внутри, теплоизоляцию фронтонов, отделку. Для чердачных перекрытий не подходят насыпные средства.

Утепление проводится плитными или рулонными материалами. При использовании железобетонных плит перекрытия утепляют обычно наружную и внутреннюю часть крыши.

Сначала убирают старый настил и проверяют стропильную систему. Если нужно, меняют детали, проводят ремонт. Если лаги тоньше термоизолятора, проводится их наращивание брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнезащитным препаратом.

На бруски степлером крепится пароизоляционная мембрана так, чтобы гладкая поверхность была со стороны теплоизоляции. Расстилается или укладывается сам утепляющий материал. Поверх термоизолятора расстилается еще один слой пароизоляционного материала. Все швы закрываются скотчем. Утепление чердачного перекрытия завершается работами по изготовлению деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления чердачного перекрытия минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если отмечены перепады, лучше устранить их при помощи цементно–песочной стяжки. Подготавливаются балки, устраняются все следы плесени, проводится обработка антисептиком и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляция или пароизоляционная мембрана.

Они оборачиваются пленкой так, чтобы края остались открытыми. Это позволит лучше их просушить. Наследующем этапе укладывается утеплитель. Для межэтажных перекрытий советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утепляющего материала монтируются гидроизоляция и в конце выполняются отделочные работы.

Заключение

Утеплить перекрытие в частном доме своими руками при наличии определенных навыков и умений не является неподъемной задачей. Теплоизоляция поможет сделать дом теплым, приятным для проживания, а также сэкономить на его обогреве и выполнении ремонтных работ.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Межэтажное перекрытие по деревянным балкам — утепление

Перекрытия с несущими элементами из дерева встречаются очень часто – как в постройках солидного возраста, так и в новых строениях. Как правило, эта конструкция нуждается в качественном утеплении, либо укладке звукоизолирующего материала и о том, как утеплить межэтажное перекрытие, сделанное по деревянным балкам, поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части строения является наличие внутренних пустот, которые и будут использованы для укладки теплоизолятора или звукоизолирующих материалов. В целом, процесс это не сложный, если соблюдать элементарные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность – несущие детали из дерева. К ним можно прикрепить любое покрытие посредством обычных саморезов или гвоздей. Это в значительной степени упрощает монтаж и сборку перекрытия. В зависимости от того, какой конкретно будет выбран вариант теплоизолятора, потребуется обустройство конструкций разного типа и, поэтому, к выбору этой составляющей нужно подойти очень внимательно.

Выбор утеплителя

В качестве теплосберегающего слоя можно применить множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Выбрать наиболее подходящий поможет приведенный ниже список, в котором рассмотрены основные характеристики возможных материалов.

• Пенопласт. Удобен в монтаже, недорого стоит и обладает очень небольшим весом. Монтаж можно производить в одиночку, а крепление в большинстве случаев осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или плит. К минусам можно отнести средние характеристики по звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

• Пенополиуретановое покрытие, наносимое распылителем. Отлично теплоизолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Можно регулировать толщину наносимого слоя материала. К минусам относится необходимость использования специального оборудования для нанесения и высокая стоимость.

• Минеральная вата. Наиболее популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств обладает неплохими характеристиками по звукоизоляции. Недорого стоит и поэтому является одним из наиболее доступных вариантов утеплителей. Предлагается в виде плит или в рулонах разной толщины и это позволит подобрать оптимальный вариант. К недостаткам относится необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

• Экструдированный пенополистирол. Похож по внешнему виду на пенопласт, но, обладает более совершенными характеристиками – лучшей теплоизоляцией, меньшей толщиной и высокой прочностью. Благодаря высокой плотности, его можно покрывать шпаклёвкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Отталкиваясь от этих характеристик, можно подобрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и переходить к работам по его укладке.

Укладка утеплителя

Исходя из того, что необходимо произвести утепление межэтажного перекрытия, обустроенного по деревянным балкам, работы будут производиться в следующем порядке:

• Сперва необходимо подшить черновой потолок или на прикрепленные черепные бруски уложить слой досок, которые послужат опорой для утеплителя.

• На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Она защитит утепляющий слой от проникновения влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не обязательна.

• Следующим укладывается утепляющий материал. Необходимо осуществить укладку таким образом, чтобы все полости между несущими балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты не допускается ее сминание и утрамбовка, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

• Поверх утеплителя укладывают еще один слой пароизоляции или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от попадания влаги сверху.

• Последней операцией станет обустройство пола второго этажа или чернового пола на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное перекрытие в разрезе. Это поможет получить более полное представление о том, как и в какой последовательности осуществляется монтаж всех составляющих перекрытия при утеплении.

Получившаяся в результате конструкция будет хорошо сохранять тепло и прослужит долго, если все сделано аккуратно и утеплитель для межэтажного перекрытия по деревянным балкам был правильно подобран.

Утепление межэтажного перекрытия дома по деревянным балкам

Все усилия по утеплению капитальных стен сводятся «на нет», если пренебречь физическим явлением, присутствующим в каждом отапливаемом помещении – наличием конвекционного (восходящего) потока воздуха. Оно воспринимается как ветер и снижает субъективную оценку комфортности. Утепление перекрытия дома не может его прекратить, поскольку это противоречило бы законам Природы, но заметно снижает скорость конвекционного потока, в доме становится ощутимо теплее.

Физика процесса

Утеплить перекрытия своими руками – дело посильное для любого домашнего мастера. Но чтобы оно принесло ощутимые результаты, стоит понимать физические процессы, которым вы пытаетесь противостоять. Это важно еще и потому, что они состоят из взаимосвязанных деталей. Например, если вы утеплите только чердачное перекрытие, но не станете это делать с полом, то конвекционный поток лишь усилится – под потолком станет теплее, а на уровне нижнего перекрытия температура останется все той же.

Поэтому цели утепления межэтажного перекрытия, выложенного по деревянным балкам, различаются в зависимости от его расположения. Это же диктует необходимость применения разных материалов для утепления и технологии их укладки.

1. Перекрытие первого этажа (пол) – температура на его поверхности в результате работ должна повыситься на 1-2 градуса, а утеплитель играет еще и роль герметика, предотвращая подсос холодного воздуха из неотапливаемого подполья.
2. Межэтажное перекрытие – отражает лучистую энергию, играет роль звукоизоляции.
3. Чердачное перекрытие – так же отражает лучистую энергию, но звукоизоляционные свойства отходят на второй план, если следующее над ним помещение нежилое.

Стоит учитывать еще и то, что конвекционный поток захватывает с собой механические частицы (пыль) и вещества, выделяемые утеплителем, которые могут быть ядовитыми.

Виды утеплителей

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам проводится с учетом теплоизоляционных, механических и химических свойств утеплителя.

Отходы деревообрабатывающих и сельскохозяйственных производств. Это опилки, солома, лузга и другие материалы органического происхождения. Легки, дешевы, но склонны к слёживанию, что ведет к потере теплоизоляционных свойств, и загниванию. В них с удовольствием селятся мыши. Категорически не рекомендуются для утепления закрытых, не проветриваемых полостей.

Керамзит – продукт обжига глины или сланца. Экологически чист, хорошо удерживает тепло. Из недостатков: выделяет пыль, большой удельный вес – от 300 кг/м3.

Вспененный полиэтилен. Рулонный утеплительный и звукоизолирующий материал. Экологически чистый, но имеющий малую термостойкость. Есть сорта, имеющие одно- и двухстороннее покрытие из фольги (пенофол).

Минеральная вата. Изготавливается как из расплава кварцевых песков (стекловата), так и базальтов. Последние имеют более высокую термостойкость и физическую прочность. Тепло- и звукоизоляционные свойства хорошие. Экологическая безвредность под вопросом – для лучшей формовки в плиту и устойчивости к влаге пропитывается растворами, содержащими фенол.

Пенопласт. Вспененные материалы на основе полипропилена или полиуретана. Химически нейтральны, имеют малый вес и легки в обработке. Не намокают и имеют малую паропроницаемость. Звукоизолирующие свойства не слишком хорошие. Это легковоспламеняющийся материал, выделяющий при горении фосген – боевое отравляющее вещество.

Технология утеплительных работ

Деревянные межэтажные перекрытия – наиболее часто встречающийся вариант в индивидуальном домостроении. Их конструкция одинакова и в деревянном, и в газобетонном доме. Она представляет собой плоскость с ребрами жесткости, между которыми и укладывают материал, используемый для утепления. Схема перекрытия дома представлена на рисунке ниже.

При устройстве чердачных и подвальных перекрытий балки обычно оставляют с одной стороны незашитыми, что вносит коррективы в технологию производимых работ – для утепления пола насыпными и плитными материалами (керамзитом, минеральной ватой), требуется устройство дополнительного фальшпола между балками. Но тип материала вы вольны выбирать сами, опираясь на знание их свойств.

Утепление пола

Для этих работ лучше всего использовать вспененный полиэтилен. Все работы ведутся из подполья. От рулона отрезается кусок, равный длине промежутка между балками. Удобнее всего закреплять его строительным степлером, используя скобы высотой, равной двум толщинам материала. Применять фольгированный материал нецелесообразно – в подполе нет источника лучистой энергии.

Утепление межэтажных перекрытий

Утеплитель между этажами должен играть роль и звукоизоляции, поэтому использование пенопластов для этой цели нежелательно. Лучший вариант – минеральная вата или керамзит .

Керамзитовая засыпка может быть слишком тяжела. Чтобы она не оторвала материал потолка в нижнем помещении, на балки приколачиваются рейки сечением 2 на 2 см. По ним выкладывают доски, которые будут служить основанием для неё. Гидроизоляция не требуется, но поверх керамзита надо уложить геотекстиль (нетканый материал), исключающий попадание пыли в помещение.

Минеральная вата требует гидроизоляции и сверху, и снизу (поступающий с нижнего этажа воздух насыщен влагой). В качестве оригинального решения гидроизоляции, позволяющего совместить приятное с полезным, между балками, прямо на доски потолка нижнего этажа, укладывается фольгированный вспененный полиэтилен (фольгой вниз).

Минеральную вату можно класть прямо на него, если это рулонный материал. Плита более плотная и тяжелая. Поэтому надо поступить так же, как и в случае с керамзитом – приколотить черепные бруски и уложить на него дощатую обрешетку. Тогда между слоем пенофола и перекрытием останется пространство, необходимое фольге для отражения лучистой энергии. Без соблюдения этого условия она работать не будет.

Сверху минеральную вату накрывают пленкой. Она играет роль гидроизоляции, а также предотвращает попадание в помещение механических частиц (стекловолокна) и летучих веществ из пропитки. Пленка может быть как обычная, так и мембранная, пропускающая пар в одном направлении. Она укладывается непроницаемой для воды стороной вверх, к полу.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного межэтажного перекрытия по деревянным балкам венчает все работы. От его качества во многом зависит количество топлива, затрачиваемого на отопление – более половины всего тепла уходит именно через эти ворота.

Если чердачное помещение не отапливается, и этаж нежилой, то для теплоизоляции можно использовать и опилки – большая открытая площадь гарантирует их полную просушку. Но лучше этот материал использовать в качестве дополнительного, а основным будет пенопласт.

Первым укладывают слой фольгированного полиэтилена. Пенопласт легок, поэтому черепные бруски к балкам можно не приколачивать и дополнительную обрешетку не устраивать. Плиты пенопласта кладутся поверх них, стыки – в том числе и со стенами – заливаются монтажной пеной, в результате чего образуется сплошное теплоизоляционное покрытие без швов. Если используется дешевый упаковочный пенопласт (на сломе видны шарики), то поверх него насыпается слой опилок, который не только увеличивает теплоизоляционные свойства, но и защищает пенополистирол от разрушающего воздействия солнечного света. Экструдированный строительный – на его срезе видны пузырьки-многогранники – более стоек, но и его присыпать опилками не помешает.

На чердаке поверх утеплителя обязательно устраивают дощатые трапы, чтобы можно было ходить, не разрушая структуры и не утаптывая теплоизолирующий слой.

Предложенная технология утепления перекрытий испробована на практике и дает хорошие результаты.

Утепление межэтажных перекрытий по полу и потолку – особенности и материалы

Как правило, межэтажные перекрытия, выполненные посредством деревянных балок, должны обеспечивать достаточную теплоизоляцию. Однако на деле все бывает гораздо сложнее, ведь такой параметр зависит не только от типа используемого материала, но также его структуры и толщины. Дополнительные работы по тепло- и звукоизоляции помогут уменьшить затраты на отопление дома, а также существенно повысят комфорт проживания.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Как правило, перекрытие по деревянным балкам монтируется в частных домах и коттеджах. При этом, такая конструкция не обладает достаточной плотностью и представляет собой исключительно несущий элемент с набитым сверху дощатым настилом. Такое решение выполняет только ограждающую функцию, поэтому будет неэффективно гасить шумы и удерживать тепло. Грамотное утепление полости между балками позволит достичь наиболее оптимальных показателей в плане звуко- и теплоизоляции.

Само утепление межэтажных перекрытий выполняется с использованием специальных материалов, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Это может быть пенопласт, пенополистирол, минеральная вата, а также различные насыпные решения. Выбор того или иного варианта должен зависеть не только от индивидуальных пожеланий клиента, но также от особенностей конструкции дома и климатических условий местности.

Подготовительные работы

Подготовительные работы играют важную роль в эффективности утепления перекрытий. Они заключаются, в первую очередь, в тщательном осмотре всех деревянных элементов с целью выявления дефектов, грибка или признаков поражения насекомыми-древоточцами. Если в процессе диагностики был выявлен любой из вышеперечисленных признаков, необходимо сразу же произвести обработку пораженных участков специальными средствами. Также, при необходимости, проводятся работы по усилению деревянных балок. Только после этого можно приступать к следующей фазе – гидроизоляционным работам

Чаще всего на этом этапе используют, так называемую, супердиффузионную мембрану, а не привычную гидроизоляционную пленку. Дело в том, что такая мембрана не пропускает воду, но позволяет пройти пару. Мембрана должна надежно покрывать всю утепляемую поверхность. Кроме того, важно уделить внимание и самим балкам. В этом случае, лучшим вариантом станет оборачивание гидроизоляционной пленкой.

Процедура и методика подготовительных работ может иметь свои особенности в зависимости от площади и выбранного материала, поэтому важно изучить этот вопрос еще на этапе планирования.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Пенопласт представляет собой один из наиболее эффективных материалов, используемых для утепления межэтажных перекрытий. Его структура, внешний вид и характеристики очень схожи с экструдированным пенополистиролом, однако при этом пенопласт обладает меньшей плотностью. К отличительным преимуществам такого материала следует отнести:

• сравнительно невысокую стоимость, по сравнению с другими решениями;
• низкий коэффициент теплопроводимости;
• обладание антисептическим свойствами, отсутствие гниения и распространения плесени и грибка;
• водонепроницаемость и устойчивость к перепадам температур;
• простоту в монтаже, отсутствие необходимости дополнительной обработки и обслуживания.

Еще одним важным преимуществом пенопласта является его огнеупорные свойства, что позволяет использовать такой материал в домах с печным отоплением.

Процесс укладки пенопласта начинается с измерения расстояний между элементами перекрытия, а также нарезки на нужные секции. Фиксация осуществляется специальной клеевой пеной, а стыки и зазоры задуваются монтажной, излишки которой убираются после высыхания. Важно помнить, что пенопласт достаточно хрупок, поэтому требует более бережного и аккуратного обращения. Любая трещина или дефект могут снизить эффективность матерела.

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Вторым не менее эффективным экологичным материалом для утепления перекрытий является минеральная вата. Она обладает одним из самых низких показателей теплопроводности, что делает такой вариант практически самым универсальным для использования в любых условиях. Кроме того, минвата отличается прочностью волокон, стойкостью к деформации, не пропускает и не впитывает влагу, благодаря чему перекрытия и стены отлично защищены от сырости, гнили, а также образования плесени. Еще одним важным достоинством такого материала являются его акустические свойства, а именно превосходная шумоизоляция, не пропускающая в помещение посторонние звуки.

«Дышащий» утеплитель из минеральной ваты обеспечивает циркуляцию воздуха, что гарантирует создание оптимального микроклимата во всех помещениях, а также исключает необходимость в дополнительных вентиляционных решениях.

Безопасность отделки перекрытий минватой обуславливается хорошими огнеупорными свойствами, ведь материал слабо поддерживает горение, не выделяет дыма и не дает распространиться пламени. Средний срок службы такого утеплителя составляет от 25 до 50 лет, в зависимости от типа и условий эксплуатации.

Существует определенный порядок утепления межэтажного перекрытия минеральной ватой. В первую очередь измеряется расстояние между балками, на основе которого вырезается секция нужного размера. Вата плотно укладывается в полости, при этом количество слоев зависит от толщины и высоты балки. Чаще всего материал фиксируется с помощью проволоки, а сверху укладывается слой защитной мембраны.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам для первого этажа над подвалом, второго и выше

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Содержание статьи

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

• доски покрытия пола верхнего этажа;
• лаги;
• пароизоляция пола;
• балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
• пароизоляция потолка;
• облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

• стекольная вата;
• базальтовая вата;
• шлаковата;
• пенопласт;
• пеноплекс;
• керамзит;
• вспененный полиуретан;
• стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзит

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Опилки

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

Утепление межэтажных перекрытий – по деревянным балкам и плитам

Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно. В противном случае, междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить, с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

• плита выравнивается. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.

• укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.

• укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию. Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На лаги же, набивается черновой пол.

Утепление плит перекрытия между этажами

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов должен быть использован огнеупорный утеплитель.

• поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также внахлест.

• уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная стяжка или настил фанеры.

• настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

Последовательность работ:

1. выравнивание плиты;
2. паробарьер;
3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления потолка по плите просто не пригоден;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Утепление перекрытий по деревянным балкамСамым популярным материалом для обустройства междуэтажного перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

Последовательность работ:

• подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка, жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить. Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами нужно усилить балки.

• прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером. Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Утепление деревянных перекрытийБалки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

• зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной ватой.

• после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;

• утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный колышек забивают между балкой и пенопластом;

• места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают монтажной пеной;

• после высыхания лишняя пена обрезается;

• крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется шпатлевка потолка.

Процесс монтажа пенопласта на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в такой последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру.

• вата укладывается в пространстве между балками. При этом если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в два слоя.

• утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.

• укладывается слой мембраны.

• чистовую отделку такого потолка лучше выполнить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Процесс монтажа минваты на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий минватой — инструкция

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

• пенопласта, пенополистирола

Утепление межэтажных перекрытий по полу — пенопласт

• минеральной ваты

Утепление межэтажных перекрытий по полу — минвата

• керамзита и т.п.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — керамзит

Последовательность работ:

1. пол выравнивается;
2. стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
3. укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей пленка не нужна;
4. укладывается гидробарьер;
5. устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой утеплитель.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — опилки и солома

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на теплоизоляцию в доме.

• СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
• СНиП 2.03.13-88 Полы;
• СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
• СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
• СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить потери тепла в доме.

Монтаж деревянных балок. Перекрытие полов по деревянным балкам. Какие требования к перекрытию?

Устройство и установка полов по деревянным балкам. Балки деревянные

Перекрытия — важнейшие конструктивные элементы любого частного или загородного дома. В этой статье мы постараемся максимально рассмотреть особенности устройства и устройства перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытие — это горизонтальная конструкция, разделяющая пространство здания по высоте.Потолки воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и людей в помещении, а также связывая несущие стены между собой, служат элементами, обеспечивающими устойчивость конструкции.

Балки должны быть усилены перед продольным изгибом в соответствии с проектом. В зависимости от поперечной жесткости балок жесткость может использоваться как жесткость или поперечная жесткость в виде межреберного сухожилия. Деревянная конструкция потолка из-за используемого материала более подвержена прогибу, чем потолки других технологий.И балки, и потолочные перекрытия отклоняются. Эффект деформации потолочных элементов — это эффект скрипа пола.

Во избежание скрипа пола. Выбирайте сечения балки на основе статических расчетов или расчетных таблиц. Для балок шириной более 3,60 м используйте противоскользящие ленты, чтобы предотвратить скручивание потолочных балок. Оставьте зазор около 3 мм между панелями или используйте пластины с язычками и язычками.

В зависимости от расположения различают цокольные, цокольные, межэтажные и чердачные перекрытия.По своей конструкции перекрытия могут быть безбалочными или балочными.

Какие требования к перекрытию?

Перекрытие должно иметь прежде всего необходимую прочность , чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Устройство полов в конструкциях из пеноблоков

Снять потолок с балок с помощью акустических лент, прокладок, войлока или резиновых лент. Для сборки панелей покрытия используются гофрированные или витые гвозди подходящего размера, количества и расстояния в соответствии с дизайном.

Не перегружать потолок. Потолочный потолок стягивает балки и составляет основу конструкции перекрытия пола. Толщину облицовочной панели следует выбирать в соответствии с расчетными нагрузками и осевым расстоянием между балками перекрытия. При осевом расстоянии от балок шириной 400 мм используйте лист толщиной не менее 18 мм; На расстоянии 600 мм — не менее 22 мм.

Согласно (а точнее, в более поздней редакции, свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых домах должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг / м² . Однако на практике межэтажные потолки в частном загородном доме обычно рассчитаны на большую нагрузку, а чердаки — на меньшую. Особый расчет необходим, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, бойлер, рояль и т. Д.

Плиты следует укладывать перпендикулярно оси балок перекрытия со смещением на половину длины. в последовательных рядах.Для защиты пола от скрипа панель покрытия необходимо утеплить от балок перекрытия. В качестве изоляции используйте акустические ленты, войлок или резиновые ленты.

Пластины толщиной 18 мм крепятся к балкам гвоздями нормальной или спиральной длиной мин. 51 мм или мин. 45 мм. При использовании доски толщиной 22 мм длину гвоздя следует увеличить до 57 мм для гладких и торсионных гвоздей и до 51 мм для гвоздей с насечками. Не зажимайте напольную пластину кронштейнами.

Еще одно требование — перекрытие должно быть плотным , то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных этажей до 1/250 пролета для перекрытий этажей), а также не быть неустойчивым то есть не стесняйтесь перемещать мебель или людей.

Неклееные деревянные балки часто имеют высокий процент влаги, что может вызвать деформацию во время эксплуатации здания. Неклееные балки могут перекрывать пролет длиной не более 6 м.

Гвозди следует забивать на расстояние до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в середине пластины. Между пластинами сохраняйте ширину около 3 мм. Потолок следует укладывать горизонтально. Измерение уровня покрытия следует проводить с помощью патч-модуля или лазерного блока на 2 штуки.0 м с точностью до 1 мм на длину участка.

Крыша должна покрывать все здание. Если элементы здания выступают над крышей, они должны покрывать эти элементы и покрывать остальную часть здания. Стропила — это основной элемент конструкции крыши, который напрямую переносит нагрузку ветра, снега и крыши. Высота коровы должна быть получена из расчетов и толщины утеплителя. Сплавы и анкеры на двойных иглах наружных стен. В зависимости от решения стропила в верхней части крыши могут опираться на коньковую доску или противоположное стропило.

Кроме того, этажи предназначены для защиты помещения от проникновения воздуха и ударного шума из помещений, расположенных сверху или снизу. В конструкции перекрытия из балок для подавления шума устанавливаются плиты утеплителя из минеральной ваты, которые устанавливаются в зазор между опорами. Уровень шума в помещении зависит от толщины изоляционного слоя. Обычно создают слой утеплителя толщиной 150 мм.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Конструкцией крыши могут быть стропильные фермы.Кровля укрепляет структуру крыши и является грунтовкой для кровли — смолы, битумной черепицы, камыша и других покрытий, для сборки которых требуется ровная поверхность. Плиты укладывать готовым слоем вверх, более длинным краем, перпендикулярно стропилам. Следующие ряды досок следует укладывать со смещением половинной плиты к низу плитки.

Не рекомендуется использовать плиты под покровную бумагу или битумную кровельную черепицу. Если они используются, они должны быть высушены в камере и строганы, соединены на шпунт и паз.Плиты обшивки следует укладывать с зазором между собой 3 мм. Толщина облицовочной панели должна зависеть от расстояния между стропилами и типа используемого покрытия. Для легких покрытий — смолы, битумной плитки — минимальная толщина покрытия должна составлять 12 мм при осевом расстоянии между стропами до 400 мм и 15 мм при осевом расстоянии до 600 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их частей, скрытых за кромкой потолка, недостаточна для того, чтобы проложить между ними плиты, необходимые для обеспечения хорошей толщины изоляции.Затем поверх балок можно установить каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективным решением с точки зрения звукоизоляции является потолок, состоящий из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не соприкасающихся друг с другом. Каждый контур залит звукоизоляционным материалом.

Плиты толщиной до 12 мм необходимо крепить гвоздями или спиральными минами. 51 мм или мин. Кронштейны 45 мм или мин. Мин. 51 мм. Гвозди следует прибивать до 150 мм по краю пластины и до 300 мм в центре пластины.Для покрытия панелей необходимо использовать коррозионно-стойкие гвозди.

Примечание. Нитки выпущены Центром деревянного строительства. Ошибки многочисленны и могут возникнуть уже на этапе реализации конструкции кровли — каркаса, который необходимо рассчитать и выполнить в зависимости от типа покрытия и его веса. Чтобы конструкция крыши выдерживала более низкое давление, а также сохраняла крышу, предпочтительно выбирать плотное, маломощное и атмосферостойкое покрытие.

Перекрытие должно быть утеплено в случае, когда оно разделяет комнаты с разницей температур

Теплоизоляция крыши — еще один шаг, на котором возникают ошибки, часто из-за тенденции выбирать более дешевые материалы на том основании, что их не было ». видно », выбирая материалы, не соответствующие типу крыши или местности, где находится здание, чаще всего из-за незнания или неправильного монтажа теплоизоляции.

Толщина слоя теплоизоляции рассчитывается в зависимости от выбранного типа теплоизоляции и конструкции кровли. Если он был выбран или ошибочно, проблемы возникнут как летом, так и зимой. В случае чердаков будет использоваться как антиконденсационная, так и пароизоляция. Рекомендуется использовать изоляционные мембраны с двойной термозащитой, что также обеспечивает комфортный климат под крышей как летом и отражение внешнего тепла, так и зимой, когда система крепления говорит больше, чем когда-либо.

В домах из бревен и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия с обоих концов на несущие стены: осадки таких стен примерно одинаковы, а значит перекосы не будут перекосами

Балки деревянные

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и , но часто их применяют в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пенобетонных блоков и т. Д.). Такие потолки легкие, быстровозводимые и недорогие по сравнению с другими видами потолков.Однако они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размер при колебаниях температуры и влажности, что может привести к их деформации.

Наиболее эффективными являются мембраны с самоклеящимися краями, которые очень хорошо уплотняются, что позволяет экономить тепло и энергию. Таким образом, холодный воздух не пройдет теплоизоляционный слой. Не трясите материалы, используемые в теплоизоляции! После этого выбор качественного продукта позволит вам убедиться, что хорошая теплоизоляция может снизить расходы на отопление или кондиционирование воздуха до 80%.В доме с плохой изоляцией будет потеряна энергия, а жители потеряют деньги.

Большая часть потерь тепла происходит на уровне крыши. Летом плохая изоляция означает дополнительные расходы на кондиционирование воздуха, а зимой, помимо затрат на отопление, также возникает конденсат, который может повредить салон.

Самая частая проблема, возникающая при эксплуатации деревянных полов — это их колебания, колебания под действием нагрузок, что приводит к сокращению срока службы дома в целом.Причины такой изменчивости могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае большого пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, есть небольшое количество балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний за счет собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) может быть заметна. В-третьих, колебание может быть вызвано неправильным креплением балок к стенам, например, когда балка точечно упирается в бревенчатую стену, а не укладывается в паз, вырезанный в бревне.

Устройство перекрытия по деревянным балкам: технологические работы

Пока что только экономия, которая может быть достигнута после завершения утепления кровли. Но значительной экономии можно добиться и в процессе строительства, если подобрать подходящие материалы. Например, для дома с крышей 200 кв.м. ок. 5 м.куб гравийной футеровки, а также 3 рулона антиконденсатной фольги.

Энергосберегающая противоконденсатная пленка, которая благодаря своей прочности может заменить рельсы и выдержать вес человека.Если вы выбрали материалы для облицовки и теплоизоляции, убедитесь, что они установлены правильно. Вы можете наслаждаться качеством выбранных продуктов только в том случае, если они правильно установлены. Вы можете добавить безопасности, когда продавцы материалов обеспечивают сборку и дают вам гарантию выполненной работы вместе с материальной гарантией.

Кроме того, существует опасности поражения древесины грибком и . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность загнивания балок, имеет смысл использовать только древесину, просушенную до 8-12%.Для дополнительной защиты от гниения их обрабатывают антисептиками (биозащитными составами). Однако срок их годности, как правило, не превышает 3-5 лет, поэтому специалисты не рекомендуют использовать сушеную древесину, полагаясь только на антисептик. Чтобы продлить срок службы деревянных конструкций, в доме следует поддерживать стабильный температурно-влажностный режим.

Не пытайтесь экономить на мастерстве изготовления, особенно если вы выбрали материалы отличного качества, последующие средства намного дороже.В данной статье представлены основные части строительного проекта — особенности сопротивления — конструкции одноквартирного дома.

Варианты повышения несущей способности этажей

В здании стандартные проемы до 4,7 м и высотой 3,0 м как на первом, так и на первом уровне. Чердак выполнен из дерева и обшит легкой металлической отделкой. Расположение сооружения характеризуется умеренной сейсмичностью. Учитывая основные характеристики здания, заложенные в архитектурном проекте, был выбран монолитный железобетонный каркас.Кладка из больших вертикальных пустотелых кирпичей играет неструктурированную роль разделения и закрытия.

В целях пожарной безопасности дымоходы следует отделять от деревянных полов специальными воздуховодами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных полов можно отнести также повышенную пожароопасность, в связи с чем, как правило, балки обрабатывают антипиренами (антипиренами), например Neomid 530-540, Senezh ognebio prof или Pirex Firebio Prof.

Использование деревянных балок в соответствии с ГОСТ и СНП

Предварительное измерение сопротивления конструкции проводилось исходя из следующих соображений. Сечение балок было выбрано таким образом, чтобы балки соответствовали жесткости и прочности с умеренным усилением. Сечение столбов было выбрано таким образом, чтобы их можно было «скрыть» толщиной крышки и перегородок.

Толщина 15 см выбрана по согласованию с заказчиком и застройщиком.Последний предпочел более толстую доску для правильного исполнения. Стоит отметить, что из-за небольших отверстий между упором и местом назначения для одного семейства толщина пластины может быть значительно уменьшена до 12 см, что приведет к значительному уменьшению конструкции кузова на каждом уровне.

Экономичный вариант перекрытия — это сквозные балки толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм из неклееной древесины (обычно хвойных). Часто во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными подкосами.У опор такого типа есть ряд недостатков. Во-первых, приобрести продукцию приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (так как не проходят камерную сушку), что приводит к заметному изменению их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Мы выбрали базовую систему фундамента под колонны, состоящую из простого бетонного блока и опоры, соединенных между собой в обоих основных направлениях конструкции балансировочными балками.У здания нет фундамента, поэтому вне этой системы в качестве альтернативы можно выбрать систему, состоящую из глубоких балок, расположенных вдоль главной оси здания. Так как доля 0, 00% здания составляет ок. 50 см над уровнем земли и с учетом минимальной глубины фундамента -0, 90 см по сравнению с уровнем земли, считалось, что выбранное решение является наиболее экономичным с точки зрения расхода бетона и стали.

Кроме того, они могут содержать скрытые дефекты, снижающие их несущую способность.Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееный брус максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую невелико. Кроме того, шаг таких опор будет относительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании подножки размером 50 х 200 мм шаг между осями досок обычно составляет 500 мм. ), что тоже можно отнести к их минусам.

Расчеты проводились. Определение усилий в элементах конструкции.Принципы построения конструкций в фреймах с примером расчета можно найти на сайте портала в разделе образование. Изолированные основания играют роль передачи осевой силы полюса на землю, а лучи служат для уравновешивания моментов в основании столбов. Не допускается пластификация балансировочной балки, поэтому на каждом узле их прочность на изгиб должна быть больше, чем у стойки. Уравновешивание момента можно упростить, если в колонне расположены две балки, параллельные предполагаемому направлению сейсмического воздействия.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде склеенных между собой ламельных досок (без дефектов) (балки из клееного бруса). Размеры поперечного сечения стандартных клееных опор составляют от 140 x 50 до 200 x 200 мм, но при необходимости их поперечное сечение может быть увеличено. Балки этого типа, размер которых не создает затруднений при транспортировке, могут перекрывать пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры намного прочнее, чем не клееные того же сечения.Некоторые фирмы производят гнутоклееный брус: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещениями оригинальной формы, где опоры частично просматриваются в интерьере.

Сечение и шаг размещения балок перекрытия — параметры взаимозависимые, их выбирают исходя из пролета, предполагаемой нагрузки на перекрытие, удобства заполнения пространства между опорами звуко- или теплоизоляционным материалом необходимого размера. Выбор сечения обусловлен еще и необходимостью сделать балки элементом интерьера.Обычно балки укладывают параллельно невысокой стене помещения. Но если в архитектурном проекте предусмотрены опоры, расположенные вдоль длинной стены (как правило, это балки, которые видны из комнаты), следует принять меры против их прогиба или вибрации: например, использовать специальные клееные балки, армированные металлической фурнитурой. , установить опорные стойки под балки или укрепить перекладины перекрытия и т. д.

Бывают ситуации, когда деревянная балка перекрытия одним концом опирается на деревянную стену, подверженную осаждению, а другим — на конструкцию, не дающую осадки (например, на кирпичную или бетонную стену).В этом случае во избежание перекоса пола при эксплуатации здания применяем следующее решение: вдоль жесткой стены устанавливаем столбы (деревянные, бетонные и др.), На них закрепляем специальные винтовые домкраты, на которых укладываем опорную балку, а на ней концы балок перекрытия. По мере оседания деревянной стены регулируем домкраты, уменьшая высоту стойки и сохраняя ровность потолка.

Сечение и шаг столбов определяются по предварительному расчету.Немаловажен и эстетический фактор: если в интерьере оставить опорные столбы, имеет смысл сделать шаг их расположения побольше, если они скрыты отделкой комнаты, то этот шаг можно уменьшить. Когда опоры находятся за отделкой помещения, необходимо предусмотреть возможность доступа к домкратам: например, закрыть их съемными декоративными наличниками.

В последнее время у деревянных перекрытий появились серьезные конкуренты — балки из LVL wood (аббревиатура от английского Laminated Veneer Lumber — клееный брус), балки на основе плит OSB, металло-деревянные балки и т. Д.

Первый — проникновение концевых частей не менее чем на 70 мм в пазы, вырезанные в стенках (иногда паз заполняется изоляционным материалом для предотвращения скрипа). Также практикуется соединение типа «ласточкин хвост». Если крепление бруса предполагает обрезку его концов, то следует иметь в виду: по нему допустим пропил не более 1/4 высоты бруса.К сожалению, часто концы распиливают на полдерева, значительно уменьшая сечение бруса, из-за чего в зоне распила образуются протяженные трещины, снижается жесткость опоры, что сокращает срок службы постройки.

Другой способ соединения — с использованием специальных опор из оцинкованной стали (зажимы, кронштейны, уголки и т. Д.). Их плюс — технологичность и скорость монтажа. Есть подставки с открытым и скрытым креплением. Последние применяют, когда балки должны быть видны в интерьере (пример такого крепежа — пластина Т-образной формы с длинным уступом в пазу, сделанном на конце балки). ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Балка крепится к опоре саморезами по металлу, а сама опора крепится к стене саморезами по металлу или саморезами большого сечения.

Ряд специалистов критически относятся к использованию таких опор при креплении балок к ограждающим стенам. Ведь согласно вышеприведенным СНиПам металлические элементы, используемые в условиях, при которых может возникать конденсат, должны быть отделены от древесины слоем гидроизоляции. Между тем, если балка перекрытия соединяется с ограждающей стеной, металлические крепления опор могут находиться в зоне точки росы.По мнению специалистов, это приведет к появлению темных полос на поверхности древесины в районе таких креплений.

При использовании стальных опор для соединения балок перекрытия со стенами внутри помещения (где нет опасности образования конденсата) такой проблемы не возникает. В каменных (кирпич, пенобетон и др.) Ограждающих стенах для крепления деревянного бруса на этапе их возведения создается так называемое гнездо, в которое вставляется брус.

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм.Конец бруса тщательно обрабатывают антисептическими составами и срезают под углом, чтобы его конец не пропитался влагой. Причем для отделения дерева от камня торец бруса оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего двухслойным рубероидом или пергамином), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода воды. пар из дерева. Брус обычно укладывают на деревянный рулон антисептика, закрепляют в гнезде поверх гидроизоляционного слоя, механически фиксируя к нему.

Для крепления деревянного бруса в каменной стене на этапе строительства создается специальное гнездо

Согласно требованиям вышеперечисленных СНиП, глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены не допускается. , значит, гнездо необходимо проветривать. Кроме того, чтобы предотвратить появление в стене мостиков холода, ее следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая никаких препятствий для движения воздуха.

«Пирог» внахлест

Конструкция фермы бывает разная. Чаще всего пространство между балками заполняется утеплителем в виде плит из базальтового волокна, выполняющих тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из поставленных перед ним задач. Так, для межэтажного перекрытия, где важна только шумоизоляция, слой утеплителя составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой более эффективно изолирует комнату от шума из соседней комнаты.Слой толщиной, например, 100 мм формируется, как правило, из плит толщиной 50 мм, уложенных в два слоя со швами внахлест.

Обычно между балками кладут тепло- и звукоизоляционный материал, защищающий от влаги пароизоляционной пленкой снизу, а гидроизоляционной пленкой сверху.

Для обеспечения долговечности изоляции ее необходимо защищать от влаги. Для этого его снизу закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекающей водяной пар, который стремится подниматься вверх из нижних помещений здания.Кроме того, пароизоляция предотвращает попадание запахов в комнату. Пароизоляция укладывается либо на нижнюю поверхность балок, либо так, чтобы огибать балки. Укладывается без разрывов, с нахлестом швов валков и склейкой стыков специальными лентами (при этом ряд специалистов рекомендуют разрезать в месте изгиба, чтобы пар беспрепятственно выходил из балки).

Сверху утеплитель обычно покрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в нее через пол верхнего помещения, соблюдая при установке те же правила, что и с пароизоляцией.К нижней поверхности балок крепится либо переплет потолка нижнего этажа (например, вагонка), либо та или иная конструкция для потолочного покрытия. На верхнюю поверхность балок монтируется обрешетка (или бревна), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу чистовой пол (например, массивная доска).

Деревянные балки перекрытия — это несущая конструкция, отвечающая за прочность перекрытия и перекрытия между этажами.Монтаж деревянных балок осуществляется между этажами, они должны опираться на несущие стеновые конструкции.

Перекрытие — важный конструктивный элемент любого частного или загородного дома. Они разделяют пространство постройки по высоте. По конструкции перекрытия бывают безбалочные или балочные.

Перед тем, как сделать деревянный пол, необходимо произвести полный расчет нагрузки на него, обзавестись необходимым материалом и инструментами.

Балочные потолки самые долговечные, их несложный монтаж, они экологически чистые, что является важным аспектом для здоровья человека.Балочная компоновка соединяет конструкцию по горизонтали и равномерно распределяет нагрузку на несущие стены.

Особенности и преимущества

Кладка решит многие вопросы для дома:

Внимание, прежде чем делать деревянный пол, необходимо учесть, что используется только шумоизоляция, а в ванную и подвал добавляется теплоизоляция с гидроизоляционным слоем.

При установке деревянных балок следует учитывать собственную весовую категорию и дополнительную весовую категорию (люди, техника, мебель).Вес нетто деревянных балок на квадратный метр достигает 250 кг, а дополнительных нагрузок около 200 кг. Учитывая вес и все характеристики, величину нагрузок и пролет, можно рассчитать точное расстояние между ними. В особых случаях не превышает 1 м.

При выборе материала следует учитывать некоторые параметры балок:

Схема деревянных полов

1. Толщина материала — 5 см.
2. Высота — 15 см.
3. Установленная конструкция должна быть с шагом 0.5 м, а при установке используется минеральная вата или другой утеплитель.

При укладке следует помнить, что все полы укладываются на каркасно-панельную конструкцию, для более надежной жесткости конструкции. Основа потолочных перекрытий — балки, размеры подбираются в соответствии с конструкцией силового каркаса конструкции.

Особенности использования

Для изготовления внахлест нужны доски толщиной не менее 60 мм. Можно использовать доски в паре с гвоздями толщиной 50 мм, но в частых случаях они используются для строительства коробки.Весь принцип перекрытия сводится к заливке на опорные балки перекрытия из досок.

При возведении каменной стены оставляют специальное гнездо, чтобы потом закрепить в нем деревянный брус.

Для небольших дачных построек в особых случаях выполняется установка подшивки с учетом того, что важность теплоизоляции актуальна на время продолжительности сезонного периода эксплуатации. Для обшивки нужны рифленые доски для набивки с двух сторон; Сначала на нижнюю часть обшивки устанавливается звукопоглощающий материал.

Изоляционный слой засыпки должен быть достаточно легким. Лучше всего использовать опилки и лузгу, чтобы в дальнейшем доски не отходили от кожицы. Так выглядит нижний этаж. Последний этаж будет перекрытием мансарды. Если впоследствии потолок будет использован под штукатурку, рекомендуется использовать доски без шпунтов и обязательно подшивать битумную черепицу — тогда сцепление с материалом будет намного лучше.

В домах для постоянного проживания используются деревянные балки с перекладиной, это обеспечит повышенную тепло- и шумоизоляцию.Монтаж прогона осуществляется из сбитых досок (досок) и собирается на несущих балках. Такой вид переворачивания полностью выдержит вес утеплителя, кроме того, он станет отличным тепловым мостом между утеплителем и балкой.

Монтажные работы

Подготовительные работы и монтаж начинаются с подготовки деревянных балок, необходимо выбирать материал с влажностью до 20%. Перед началом всех работ необходимо очистить материал от коры и обработать антисептическим составом и специальной противопожарной смесью.Вы можете купить готовый материал, прошедший всю техническую обработку.

При установке, помимо материала, должны быть в наличии следующие инструменты.

На фото пример крепления балок на стены и стыковки стальными уголками и накладками, которые фиксируются саморезами.

1. Молоток.
2. Отвертка.
3. Ключи.
4. Анкерные болты.
5. Скобы.
6. Трап или лестница.
7. Топор.
8. Уголки.
9. Винты.
10. Гвозди.
11. Ножовка по дереву.
12. Крепкий трос.
13. Уровень жидкости и строительный шнур.
14. Рулетка.

После приобретения необходимых инструментов и материала выполняется монтаж несущей конструкции, настила и подшивки. Из материала для монтажных работ специалисты рекомендуют приобретать клееный брус длиной 12 м, что является наиболее надежным вариантом для таких целей. Такой материал изготавливается на заказ, поэтому нет необходимости подгонять сырье на стройплощадке.

Выбор сечения и шага размещения балок зависит от пролета и предполагаемой нагрузки на перекрытие.

• начинается с укладки от краев к центру несущих стержней, при этом необходимо следить за соблюдением точного расстояния между стержнями и ровностью укладки. Контроль осуществляется строительным уровнем, особенно горизонтальностью балок. Если при укладке обнаруживаются неровности, то для их выравнивания под их торцы подставляют предварительно просмоленные и покрытые гидроизоляционной мастикой плиты;
• в наружных стенах конструкции, для устройства балок оставляют специальные гнезда глубиной 20 см, куда укладывается материал.Опорная часть должна быть не более 180 мм. Но следует рассчитывать так, чтобы в нише оставался зазор около 3 см;
• при установке в плоскости стены каждая третья крепится анкерными болтами. Концы балок перед укладкой оборачивают несколькими слоями рубероида и покрывают слоем защитной мастики во избежание гниения. Ниша заполняется дополнительным утеплителем; в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату.

Пространство между двумя слоями тепло- и звукоизоляционных материалов и настил.Первый слой — деревянные щиты. Этот щит шириной 15 см и толщиной 5 см, пустотелые панели станет отличным вариантом. Для низа пола отлично подойдут подшитые доски из гипсокартона или ДСП.

Между балками укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Снизу монтируется пароизоляционная пленка для защиты от влаги, а сверху монтируется водонепроницаемая мембрана.

После изготовления промежуточного (настила) слоя устанавливаются плиты теплоизоляционного слоя, это может быть:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
Пенополистирол экструдированный
• ;
• перлит;
• керамзитобетон.

Теплоизоляционные плиты рекомендуется укладывать плотно друг к другу. Для мансарды вполне подойдет глиняный песчаный пол от 2 до 3 см для теплоизоляции. После завершения заливки армирующая сетка разматывается, после чего слой заливается цементной стяжкой, являющейся черновой основой напольного покрытия. Для мансарды по балкам забивают бревна, на которые устанавливают пазогребневые доски. Между лагами и балками рекомендуется укладывать просмоленные куски картона или ДВП.На следующем этапе можно рассмотреть требования к балкам перекрытия.

Способы усиления внахлест

Перекрытие не должно прогибаться под действием нагрузок.

Деревянные полы в доме должны соответствовать определенным требованиям надежности и качества. Установка должна иметь такую ​​несущую способность, чтобы выдерживать вес всех действующих на нее нагрузок. При расчете несущего пола необходимо учитывать вес самого материала плюс дополнительный вес мебели людей и необходимой техники.

Важную роль играет жесткость деревянных балок, которые должны быть рассчитаны на дополнительные нагрузки, чтобы избежать деформации и прогиба. Также стоит обратить внимание на звукоизоляцию, кроме того, теплоизоляцию рекомендуется усилить. Это делается тогда, когда наверху нет комнаты или находится неотапливаемый чердак. Кроме того, полы должны иметь высокий уровень огнестойкости.

Для обеспечения вышеперечисленных требований рекомендуется усиление способности деревянных полов.Если балки с большим пролетом, то материал следует монтировать перпендикулярно друг другу, несмотря на то, что это увеличит объем работ. Кроме того, потребуется больше материала и необходимо будет сделать надрезы на пересечении и затянуть их проволокой или зажимом. Помимо бортиков можно добавить вагонку из досок, увеличив тем самым сечение.

Балочные конструкции

Используя материалы из клееной древесины, можно перекрыть пролет длиной до 12 м.

Этот вид материала чаще всего используется в индивидуальном строительстве. Поэтому, если установка потолков производится самостоятельно, рекомендуется использовать балки из дерева, что значительно упростит монтажные работы.

Основой несущей конструкции являются балки, которые опираются на несущие стены. Рассчитав пролет, расстояние между элементами и нагрузку на потолок, можно смело определять точное сечение балок. При покупке материала нужно обращать внимание на качество древесины (обязательная сушка 4 месяца).Если при покупке обнаружены дефекты и трещины, их ни в коем случае нельзя использовать.

Если материал не обрабатывается специальными средствами, допускать его установку категорически запрещено. При укладке нужно обращать внимание на малейшую точность при строгом соблюдении горизонтальности. При установке следует учитывать правила пожарной безопасности, расстояние между балками и дымоходом должно быть не менее 50 см. Когда черновой потолок устанавливается на балки, то следует использовать черепные бруски.Их монтируют по боковым граням, затем прибивают прогон, служащий черновым перекрытием.

Виды межэтажных перекрытий — Строительство

Цель любого хозяина при строительстве или реконструкции загородного дома — получить как можно больше комнат на имеющемся надводном участке. По этой причине включают в проект цокольный этаж, мансардную крышу и, по возможности, два-три этажа в доме. Независимо от того, сколько уровней здания предусмотрено в проекте, строители должны монтировать перекрытия, выбрав подходящий вариант из множества типов.

Требования к перекрытиям

Поскольку на стоимость этого конструктивного элемента приходится около 20% всей сметы строящегося дома, крайне нежелательно ошибаться в выборе и экономить там, где этого делать не нужно. . Чтобы не допустить серьезной ошибки, необходимо понимать требования, предъявляемые к перекрытиям зданий:

1. Прочность. Под данным параметром подразумевается заявленная в документации полезная нагрузка, то есть способность перекрытия выдерживать снаряженную массу, а также массу конструктивных элементов здания, оборудования, людей, мебели.Чем ниже будет перекрытие, тем оно должно иметь большую прочность.
2. Жесткость или сопротивление прогибу. Этот параметр напрямую связан с прочностью и зависит от ширины межэтажного перекрытия. Для дерева этот показатель не может быть больше 0,5-0,7%, а для стальных балок должен превышать порог в 0,25% ширины проема.
3. Звукоизоляция. Отвечает за низкий уровень шума в доме, благодаря предотвращению распространения звуковых волн.
4. Теплоизоляция.Показывает степень сохранения тепла в помещениях.
5. Огнестойкость. Важным показателем с точки зрения пожарной безопасности является степень защиты помещения от поражения огнем в течение определенного времени.
6. Массово-габаритные показатели, то есть оптимальное сочетание веса и толщины перекрытия.

Классификация перекрытий

Следует учитывать, что требования к указанным характеристикам могут изменяться в зависимости от расположения межэтажного элемента.Поэтому строители и проектировщики разделяют перекрытия в первую очередь на:

• Подвал;
• Цоколь;
• Межэтажный;
• Чердак.

Перекрытия подвала выдерживают максимальную нагрузку. Кроме того, они должны выдерживать вес перегородок и несущих стен, поэтому на них ложится значительная масса действующего оборудования и декоративных элементов первого этажа. Обычно это все элементы кухни, камина, фонтана, мебели и других частей интерьера.Также перекрытие подвала вносит значительный вклад в обеспечение жесткости конструкции дома. Учитывая все эти факторы, также стоит помнить, что ограничений по весу и толщине перекрытия практически не существует, благодаря тщательному устройству на фундаменте дома. Но стоит позаботиться о хорошей теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции, особенно если погреб не отапливается.

К цокольному перекрытию требования примерно такие же, и тоже нет ограничений по снаряженной массе элемента.

Межэтажные и мансардные перекрытия выбираются с учетом баланса между снаряженной массой элементов и выдерживаемыми ими нагрузками. Часто для достижения оптимального результата устанавливают дополнительные несущие стены, уменьшают размеры пролетов или уменьшают нагрузку. Также, как и с подвалом, необходимо учитывать обогрев мансарды, чтобы обеспечить достаточную изоляцию перекрытия. Для межэтажных перекрытий значительную роль играют требования к звукоизоляции.

Виды перекрытий

Чтобы удовлетворить такое разнообразие требований строительный рынок предлагает огромный выбор решений. Элементы по конструкции и используемому материалу различаются и классифицируются следующим образом:

• Безбалочные: сборно-монолитные;
• Балка: деревянная, металлическая, железобетонная;
• Lacunar;
• Арка кирпичная;
• Палатка.

Из этих вариантов осуществляется выбор, исходя из проекта строящегося здания.

Очень часто при строительстве дома учитываются только деревянные решения, так как другие варианты дороже, сложнее в установке и иногда даже требуют наличия специального оборудования для монтажа. Но если посмотреть на проблему с другой стороны, то выбор неправильного перекрытия ведет к дальнейшему снижению его жизненного цикла, частому ремонту и реконструкции зданий. Поэтому лучше всего, когда элементы конструкции выбираются не по ценовым параметрам, а по общим техническим характеристикам.

Плоские перекрытия

• Монтаж безбалочных комбинированных перекрытий из пустотелых бетонных панелей. К их достоинствам относят:
  1. Высокие показатели прочности;
  2. Огнестойкость;
  3. Удобство монтажа;
  4. Технологичность;
  5. Наличие разных типоразмеров с ограничением по длине в 9 метров.
  Монтаж сборных перекрытий ведется с помощью специальной техники, что вызывает определенные трудности.
• Полы плоские монолитно-плитные.Их создание не требует особого заказа на заводах, сложности с транспортировкой и арендой спецтехники. Работы выполняются подливкой по подготовленной горизонтальной опалубке или по профнастилу. Благодаря такой технологии монолитные перекрытия часто используют для замены устаревших деревянных решений, особенно если речь идет о цокольном или цокольном устройстве элемента. Укрепив основание, поверх деревянной заготовки залейте бетонную массу, создавая своими руками монолитное перекрытие.Но поскольку все работы ведутся при участии бетона, в процессе строительства непроизвольно возникают длительные перерывы до месяца до полного высыхания бетонной массы. Такие перекрытия обычно используют как цокольный или цокольный строительный элемент. По форме данный вид перекрытий подразделяется на ребристые, балочные, пластинчатые и со вставками.
• Полы плоские сборные и монолитно-плитные. Создание этого конструктивного элемента позволяет объединить технические и технологические преимущества двух предыдущих типов.Монтажные монолитные конструкции получают заливкой бетонного слоя в пустотные блоки, уложенные между балками перекрытия. В качестве балок можно использовать практически любые, в том числе и железобетонные, а прочностные характеристики получаются оптимальными для здания практически любой высоты. Таким образом, сборные и монолитные перекрытия бывают:
  1. Монтаж без участия спецтехники;
  2. Рентабельность — затраты уменьшаются вдвое;
  3. Хорошая скорость работы;
  4. Работа сокращение объема;
  5. Отсутствие опалубки при создании дизайна;
  6.Возможность создания сложных архитектурных конфигураций.
  7. Готовые перекрытия имеют отличные экологические, адгезионные, теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Балочные потолки

Балочные потолки деревянные. Наиболее распространенное решение в дачном строительстве, благодаря возможности проведения всех работ своими руками. Кроме того, строителей привлекает доступность материалов, хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные параметры, невысокая стоимость.
Балочные металлические потолки также широко используются при реализации проектов загородного жилья — обычно как цокольный или цокольный вариант.В отличие от деревянных конструкций они более надежны и долговечны, имеют меньшие габариты при тех же параметрах несущих нагрузок. Но, к сожалению, и недостатков они не лишены: не отличаются хорошими теплоизоляционными свойствами и подвержены образованию коррозии. Для создания конструкций используют швеллеры, двутавры (обычные или широкополочные), которые укладываются с шагом 0,5-1,5 метра. Поверх балок монтируются армированные нестандартные бетонные плиты, обычно отличающиеся небольшим типоразмером.
Балочные железобетонные потолки отличаются большим весом, что вынуждает применять для работы специальную технику. Кроме того, увеличивается нагрузка на фундамент, что необходимо учитывать при создании проекта. Также железобетон отличается низкими показателями звуко- и теплоизоляции, плохо обрабатывается и трудоемок при монтаже.

Лакунарные, арочные и тентовые перекрытия

Лакунары и тентовые панели относятся к разновидностям коньковых панелей. Их используют для реализации сложных архитектурных решений обычно при строительстве крупных объектов.При строительстве частных загородных домов такие конструкции применять нецелесообразно. Больше всего можно сказать и о кирпичных арочных перекрытиях.

Вместо заключения

При проектировании и строительстве дома всегда стоит придерживаться оптимальных решений и объективно подбирать конструкции для разных этапов строительства: монолитные перекрытия для подвала и цоколя, деревяные — для мансарды, в соответствии с требованиями к В помещении выбираются межэтажные элементы.

Возможно, такой подход покажется сложным, но только так можно построить дом, который будет надежным, качественным и долговечным.

Расчет балок мансардного перекрытия частного дома

Чердачный пол должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать необходимую нагрузку. На прочность перекрытия влияют несколько параметров, которые можно изменить — размер пролета, сечение балок, шаг их установки, соединения между балками.

Рассмотрим подробнее, как выбрать балки перекрытия мансарды для частного дома, методику их расчета и варианты дизайна.

Факторы, определяющие нагрузку на пол

Нагрузка на мансардный этаж создается:

• вес самого пола;
• временная эксплуатационная нагрузка — люди, грузы, которые могут находиться на полу.

Если для создания мансардного этажа используются только деревянные детали и обычный легкий утеплитель, то удельный вес самого перекрытия можно принять равным 50 кг / м2.без подробных расчетов.

Если дополнительно используются стяжка и опоры, то необходимо добавить их удельный вес. Обычно при использовании сухой стяжки и легких пустотелых межкомнатных перегородок удельную нагрузку от деревянного перекрытия и этих конструкций принимают не менее 100 кг / м2.

Определение нагрузки на мансардный этаж

Временная рабочая нагрузка может быть разной в зависимости от назначения и использования чердачного помещения.

• Если помещение вообще не эксплуатируется, то удельную рабочую нагрузку по СНиП принимают не менее 100 кг / м2.(75 кг х 1,3 — коэффициент надежности).
  Тогда суммарная удельная нагрузка на мансардный этаж составит 100 + 50 = 150 кг / м2.
• Для межэтажного перекрытия временная эксплуатационная нагрузка по нормам должна быть не менее 200 кг / м2 (150 кг x1,3).
  Если неотапливаемый чердак должен служить складом для ненужных вещей, то его приравнивают к межэтажному перекрытию.
  Общая удельная нагрузка 250 кг / м2. (200 + 50).
• Если мансардный этаж жилой, а стяжка пола (плавающий пол со звукоизоляцией) и легкие межсекционные перегородки, мебель, оборудование и т. Д.то межэтажный пол
  будет с общей удельной нагрузкой 300 кг / кв.м. (200 + 100 кг / кв. М.).

Определение сечения и шага балок

Ранее исходные данные для расчета определялись:

— суммарная удельная нагрузка мансардного этажа;
— размер пролета между несущими стенами;

Для подбора балок мансардного этажа можно воспользоваться таблицами, приведенными в СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом».

Для неиспользуемого чердака предлагается следующее сечение балок перекрытия и этап их монтажа в зависимости от размеров этажа. Но здесь предполагается временная рабочая нагрузка 35 кг / м2. — это очень редкое посещение чердака одним человеком. При этом прогиб балки составляет не более 1/360 длины пролета.

Следующая таблица предназначена для плит перекрытия с удельной нагрузкой 240 кг / м2. Также предусмотрен максимальный прогиб балки не более 1/360 кг / м2.

Также для проектирования балок существуют методики расчета, а на любительском уровне используются различные программы и калькуляторы.

Какие соединения необходимо применить между балками из досок

Если в качестве балок используются деревянные доски (не шире 80 мм на высоте до 250 мм), то необходимо предусмотреть меры по предотвращению перекручивания балок. Достаточно будет, если доски сверху и снизу обшить (соединить) сплошным настилом из листовых жестких материалов, таких как ДСП, ДСП, OSB, фанера… толщиной не менее 12 мм, с шагом установки балок не более 600 мм.

Стыки обшивки должны располагаться по центру балок. Обшивка крепится саморезами с шагом 200 мм на глубину 40 мм.

В результате будет каркас, который не только предотвращает скручивание, но также увеличивает сопротивление прогибу и склонность к вибрации.

С одной стороны, каркас также может быть образован планками контррешетки, которые устанавливаются перпендикулярно балкам с шагом не более 600 мм и сечением не менее 20X90 мм.Обрешетка может быть обшита менее жестким материалом — ГВЛ, ГКЛ.

Если не предусмотрена верхняя сплошная обшивка балок-досок, а также нет контррешетки, то каркас укрепляют вертикальными подкосами. Их вставляют между балками и крепят к ним металлическими угловыми элементами, сечение их от 40Х100 мм. Шаг установки таких стяжек составляет не более 2,1 метра, но обычно их кладут на стыки обшивки потолка, при этом нижнюю контррешетку не делают.

Выбирая доски внахлест, следует учитывать, что широкие плоские доски дороже узких (при расчете на 1 кубометр).

Высота доски (высота балки) должна выбираться на основе решения, принятого по размещению всего слоя утеплителя и конструкции контр обрешетки.

Шаг балок можно уменьшить, исходя из целесообразности крепления обшивки, кратности размеров листов.

Пирог перекрытия и перекрытия каркасного дома

Каркасные дома часто называют термосом. Для этого есть все основания. Каркасный дом по периметру своего объема закрыт специальным слоем из целого комплекса материалов в стенах, потолках и полах. Эти материалы вместе выполняют ряд защитных функций: они защищают дом от ветра, осадков, влаги, низких температур и внешнего шума.Их состав, взаимное расположение и размер образуют специфический слоеный пирог, который строители дома формируют с учетом климатических условий.

Конструкция каркасного дома состоит из внешних стен, внутренних стен, мансардных этажей, теплой кровли, межэтажных перекрытий и перекрытий.

Технология деревянного каркасного домостроения при сохранении общего принципа формирования слоеного пирога для каждого из элементов предполагает создание собственного набора слоев материалов.Другими словами, для стен они образуют свой собственный набор слоев, для своей крыши, а также для полов и полов.

Состав торта

В состав любого каркасного торта входит наполнитель. Это может быть утеплитель из разных материалов, шумоизоляционный материал или и то, и другое. Эти материалы укладываются между деревянными конструкциями каркаса: стойками, сваями, балками перекрытий.

Эти материалы, за редким исключением, активно впитывают влагу из воздуха, поэтому в жмыхе их от влаги защищают с помощью гидроизоляционных материалов.Пирог должен выделять теплый воздух и пар, чтобы внутри не образовывался конденсат. Так в лепешке появляется пароизоляционная пленка. Внешнюю сторону торта нужно защищать от ветра — в тортах за это отвечает ветрозащитная пленка или мембрана. Такую же функцию выполняет жесткая внешняя защита в виде OSB, ДСП, фанеры и других материалов.

Устройство перекрытия в каркасном доме

Перекрытие в каркасном доме делится на цокольный, межэтажный и мансардный.Межэтажные перекрытия спроектированы с учетом необходимости компенсации воздушного и ударного шума.

Для этого в жмыхе появляются материалы, выполняющие эти функции: пробка и резиновые прокладки. Иногда устраивают плавающие полы, не допускающие прямого контакта настила и деревянного каркаса стены. Соответственно, пирог внахлест усложняется. А в качестве звукоизоляционного материала часто используются специальные плиты из минеральной ваты для акустических плавающих полов.

Мансардные этажи не рассчитаны на нагрузки, если на чердаке не планируется мансарда. Поэтому основная функция холодного чердачного пола — утепление, утепление интерьера дома. В пироге мансардного этажа используется негорючий минеральный утеплитель. Толщина минеральной ваты не ограничивается высотой балок мансардного этажа, очень часто для лучшей теплоизоляции поверх слоя, проложенного между балками, кладут дополнительный слой утеплителя. Утеплитель стен каркасного дома и утеплитель чердачных перекрытий следует соединять между собой.

Подвальный потолок служит цокольным этажом первого этажа и крепится на брус или доску каркасного дома. Горизонтальные балки (лаги) устраиваются с шагом 500-600 мм и подшиваются снизу доской, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой и зашивается плитами OSB или фанерой. Иногда используется другая технология укладки пола:

• плиты ОСБ укладываются на бревна;
На пластинах
• прикреплены поперечные лаги;
• между этими лагами подходит утеплитель;
Утеплитель
• закрывает пароизоляцию;
• устроен черновой пол;
• прокладка прокладка для чистового пола.

В этом случае высота потолка в доме уменьшается и открытые бревна в подвале подвергаются воздействию влаги, резких перепадов температуры в холодное время года.

Теплый пол в каркасном доме

Правильный напольный пирог каркасного дома на первом этаже включает в себя теплый пол. Если устраивать теплый пол, схема торта несколько видоизменяется. Оптимальный вариант — заливка шведской тарелки. Заливая шведскую тарелку, важно правильно изготовить и вовремя встроить в нее коммуникацию.Алгоритм устройства шведской плиты для каркасного дома следующий:

• Подготовка котлована небольшой глубины;
• Отшлифуйте подушку слоем около 15 см;
• Прокладка сети коммуникационных труб и дренажных труб на утрамбованном участке;
• Гравий в 15 см;
• Установка опалубки фундамента;
• Утеплители пенополистирольные в два слоя толщиной 20 см;
• Подготовка арматуры по всей площадке;
• Укладка труб теплого пола;
• Заливка бетона и выравнивание пола.

Но у шведской плиты есть особенность — она ​​выдерживается до созревания бетона, так как на нее будет крепиться каркас дома. Шведская плита — это полноценный черновой пол с полным комплексом домашних коммуникаций. Главный его недостаток — высокая цена.

Традиционно для устройства теплых полов каркасного дома применяется иной подход. Во-первых, теплые полы в каркасном доме чаще делают электрическими, что значительно упрощает их конструкцию. Вариантов электрических полов много: кабельные полы, нагревательные маты, инфракрасные тонкие полы.

Водяные полы менее вероятны из-за опасения затопления в случае неисправности — потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт.

Укладка электрических полов проста в исполнении, но лучше привлечь специалистов. Так вы избежите серьезных ошибок, например, пожара в доме.

Возведение пола — важнейший этап строительства. От качества пола зависит, насколько комфортным будет ваш дом, будет ли в нем тело зимой.Пол в каркасном доме можно сделать несколькими способами. Для сезонного проживания на даче это может быть проще, а для жилища часто требуется дополнительное утепление, и тогда под его поверхностью монтируется водяное отопление. Рассмотрим основные способы устройства этого элемента здания.

Основные виды и их преимущества

В деревянном доме теплый пол можно установить несколькими способами. Выбор зависит от личных предпочтений владельца, от фундамента, от финансовых возможностей.Есть 3 основных способа создания пола:

• на основе бетонной стяжки
• на основе бетонных плит
• на основе регулируемых систем

Бетонный пол помимо невысокой цены имеет ряд преимуществ:

1. Выдерживает большие нагрузки.
2. Создает плоскую поверхность.
3. — это отличная основа для устройства теплого пола.
4. Большой срок эксплуатации, при котором не требуется ремонт.

Пол на основе бетонных плит еще называют сухой стяжкой. Его основные преимущества:

1. Простота монтажа и строительства.
2. Качественная основа для каркасного дома.
3. На плиты хорошо постелить пол с водяным подогревом.
4. Срок службы более ста лет.

Если вы выберете решение с использованием регулируемых систем, вы приобретете:

1. Современный способ устройства пола.
2. Простота установки.
3. Создаем необходимые перепады пола для визуального разделения комнаты на зоны.
4. Может монтироваться как на лагах, так и на перекрытиях.

Бетонный каркас под каркас

Перед тем, как сделать бетонную стяжку, необходимо провести ряд подготовительных работ. Это слой под бетонную стяжку. Он должен состоять из следующих слоев:

1. Самый первый слой — крупнозернистый грунт.
2. Далее нужно насыпать песок, который необходимо утрамбовать.
3. Засыпаем песок крупным щебнем, который тоже утрамбовываем. Толщина этого слоя должна быть не менее 10 см.

Если высокий, то песок следует насыпать и уплотнять поэтапно, каждый слой засыпает и утрамбовывает отдельно. Используйте трамбовку или виброуплотнитель, которые заметно облегчат вашу работу. Смочите поверхность песка водой, только не сильно, это поможет закрепить песок более прочно. Это очень важный этап укладки полов на землю, поэтому лучше не торопиться и дать песку некоторое время осесть после механического уплотнения.Если песок качественный уплотненный, верхний слой щебня может не потребоваться.

Совет: Иногда под полом можно встретить следующий состав торта: грунт, щебень, песок. Это тоже считается правильным, и зачастую его использование более оправдано.

До верхнего края фундамента оставляем примерно 10 см. Здесь будет располагаться сама бетонная стяжка. Не забывайте, что к моменту установки устройства для вас должны быть устроены части инженерных коммуникаций, это касается канализации, водопровода и проводов для проведения электричества в каркасный дом.

Пришло время устройства стяжки. Бетон подается из смесителя, его плотность должна быть немного ниже средней. Можно сказать, что бетон должен свободно распределяться по всей поверхности, имея консистенцию жидкой сметаны. Выравниваем и распределяем лопатками равномерно по каждому отделению будущего дома.

Совет: теплые полы можно делать под чистовую стяжку, а можно ставить их прямо на утеплитель. Для этого на него кладут армирующую сетку, и к ней хомутами фиксируют трубу теплого пола (сверху можно поставить другую сетку), и заливают финишной стяжкой.

Можно дополнительно использовать металлическую сетку и укрепить фундамент, что придаст ему дополнительную прочность. Однако опыт подсказывает, что чаще всего в этом нет необходимости.

Поскольку вы использовали больше жидкого бетона, чем обычно, нет необходимости устанавливать маяки для выравнивания бетона. Жидкая консистенция позволяет раствору более равномерно самостоятельно распределяться в пространстве и поддерживать желаемый уровень. Единственный минус — более длительный бой в подвале.На второй день фундамент еще жидкий, и лужи вышедшей воды могут проникнуть по его поверхности.

Если влага испаряется очень быстро, например, в сухую и жаркую погоду, на второй день смочите стяжку.

На этом этапе можно оставить пол и продолжить схватывание, если он ранее не был доставлен. Если после этого сделать стяжку на земле, можно продолжить укладку пола.

На сделанную нами черновую бетонную стяжку необходимо уложить следующие слои:

1. Гидроизоляция.
2. Изоляция.
3. Пароизоляция.
4. Финишная стяжка.
5. Теплый водяной пол.
6. Полы.

В некоторых фирмах укладку гидро- и пароизоляции производят в один слой, что чревато скоплением влаги в ней. Чтобы правильно понять, почему это невозможно сделать, необходимо знать характер пароизоляции и гидроизоляции. . Гидроизоляция кладется сразу на бетон, так как она должна предотвращать попадание влаги из бетона в утеплитель.Это особенно актуально, когда в качестве утеплителя используется минеральная влага, которая впитывает влагу, мнется и теряет все комплексы тепловых свойств. Поэтому гидроизоляция защищает от попадания влаги в утеплитель.

Не забывайте использовать демпферную пленку для компенсации расширения бетона, если вы укладываете «теплый пол».

Совет: Если под бетон уложить слой пеноизола, влага не будет впитываться в бетон, тем самым увеличивая срок службы конструкции.И полы в таком доме будут теплее.

Однако сам утеплитель часто находится в зоне образования росы и при контакте с холодным бетоном, даже через гидроизоляцию, может собирать на себе конденсат. Именно поэтому поверх утеплителя мы ставим пароизоляцию, которая позволяет излишкам влаги выходить наружу, а влаге не проникает внутрь. Это те качества, которыми обладают современные пароизоляционные мембраны.

Только после укладки всех слоев можно переходить к устройству наливного чистого пола.Отделка пола также производится заливкой поверхности бетонной смесью, на которую после высыхания можно установить трубы под водяной теплый пол. При этом теплый пол имеет шаг 160-300 мм.

Почему плиточную стяжку лучше не использовать

Для устройства такого пола используются железобетонные плиты. Такой пол требует дополнительной вентиляции в фундаменте — необходимо формировать воздуховоды. Лучше проделать их насквозь, чтобы под плитами была вентиляция.Минимальная высота от земли до низа плиты должна составлять полметра. Поэтому фундамент должен быть достаточно высоким.

Для фундаментов небольшой глубины, которые чаще всего возводят под каркасные дома, этот вид стяжки не подходит. Поступающая из земли влага приведет к преждевременному разрушению плит, из-за чего их эксплуатация становится небезопасной.

Для того, чтобы заложить неиспользуемую часть фундамента, необходимо выложить его кирпичом, что приводит к дополнительным затратам и трудностям в работе.

Именно поэтому для каркасных домов лучше не использовать сухую плиточную стяжку.

Конструкция деревянная на базе лаг

Деревянные перекрытия для каркасного дома считаются универсальным решением. Они поддерживают традицию деревянного строительства, дышат, выполняют какую-то роль, а весь дом выполнен в одной технологии.

Деревянные перекрытия каркасов каркасов изготавливаются из бревен, которые представляют собой обычные пиломатериалы из качественной, лучше хвойной древесины.Все предметы деревянного дома необходимо пропитать антисептиком. Лаги распространяются по свету из окон, тогда доски пола будут располагаться по этому направлению. Между лагами и стеной необходимо оставить зазор в 2-3 см. Лаги должны без зазоров касаться звукоизоляционного слоя.

Если вы планируете состыковать два лага, то их длина должна быть не менее 2 метров. Если поверхность, на которой уложены лаги, неровная, необходимо подкладывать под них прокладку. Высота пространства между черновой стяжкой и поверхностью пола должна быть не менее 10 см.Лаги крепятся к черновой стяжке с помощью анкеров. Лаги нужно укладывать ровно, поэтому проверяйте геометрию укладки во всех направлениях. Для этого можно использовать двухметровую рейку, которую укладывают на бревна, проверяя — нет ли зазоров. Грабли должны лежать ровно, под ними не должно быть свободного места.

После того, как все бревна уложены и проверены, настала очередь делать обрешетку. Ставим болты на проушины (накладки), закрепляя их саморезами. Размер обрешетки должен соответствовать размеру используемой фанеры.Расстояние между болтами должно быть не менее 30 см.

Укладываем на обрешетку листы фанеры. Также необходимо предварительно пропитать антисептиком. Укладку следует производить таким образом, чтобы листы не касались друг друга. Если у листов есть точка соприкосновения, то в будущем полы могут скрипеть, поэтому между листами оставляйте зазор 2 мм. Скрепите фанеру саморезами, расстояние между которыми примерно 50 см.

Теплый пол чаще всего укладывают на полиэтиленовую пленку, толщиной 100 мкм.

Следующим этапом работ является подготовка поверхности к отделке. Выполните грунтовку или обработку антисептиком. Последний этап — укладка отделочного материала, например, ламината или плитки.

Если вы решили устроить теплый пол, используйте специальные бетонные смеси.

Конструкция или устройство пола в каркасном доме мало отличается от традиционной схемы, широко применяемой при возведении деревянных, кирпичных или железобетонных конструкций и включающей устройство так называемого черного (или чернового) пола.Однако различия небольшие, но существенные. В данной статье мы охарактеризуем так называемый пирог — конструкцию перекрытия в каркасном доме на свайном фундаменте как наиболее характерный для этого типа домостроения, а также укажем его характерные особенности.

Пол каркасного дома состоит из основных несущих элементов, называемых лагами, нижнего вяжущего и собственно перекрытия. В основном используется древесина хвойных пород — ель и сосна. Этот материал достаточно легкий, прочный и устойчивый к грибковому заражению.При этом древесина хвойных пород стоит сравнительно недорого. Альтернатива — дубовые полы. Сам материал тяжелее и дороже, но при этом изделия из него намного прочнее и долговечнее соответствующих изделий из древесины хвойных пород. Поэтому предпочтение дубовым перекрытиям следует отдавать только в том случае, если вы строите каркасный дом внушительных размеров и собираетесь использовать его десятилетиями. И, конечно, достаточно средств.

В качестве бревна используется либо брус сечением от 100х150 мм до 150х250 мм, либо доска толщиной 50-60 мм и шириной от 150 до 250 мм.И брус, и доска устанавливаются «на кромку». Требуемый размер определяется пролетом, то есть расстоянием между двумя ближайшими опорами лаг. Итак, если эта конструкция основана только на краях, необходимо использовать самые толстые и широкие деревянные профили. Если есть возможность устроить под лаги дополнительные промежуточные опоры, то допустимо использование доски минимального сечения.

Для настила используются доски толщиной 35-45 мм. Если сверху будет укладываться фанера или плита OSB, можно использовать даже необрезную доску.Если ламинат, паркет, линолеум или другое покрытие планируется укладывать прямо на пол, необходима обрезная доска. Лучший, хотя и более дорогой вариант — это пазогребневая доска, позволяющая вообще обойтись без какого-либо покрытия.

Нижняя подшивка необходима для того, чтобы слой изоляционного материала оставался внутри пирога первого этажа. В этом качестве используется любой листовой материал: фанера, древесноволокнистая и ДСП, плоский шифер и др.

— материал должен выдерживать повышенную влажность и перепады температур вне конструкции.

Подшивкой пола второго и верхних этажей одновременно является потолок нижележащих этажей. Ее задача — украсить потолок. Поэтому особых требований к оформлению такой подачи нет.

Совершенно необходимая вещь, особенно для пола первого этажа каркасного дома. Дело в том, что часто такие дома устанавливают на столбчатом фундаменте или на сваях. Соответственно, пол поднимается над землей на высоту до 1 метра.А пространство между землей и самим строением открыто для всех внешних воздействий. Следовательно, неотапливаемый пол будет охлаждать

Помещение зимой и отопление летом.

Кроме того, неизолированный пол пропускает весь уличный шум и является местом конденсации влаги от перепада температур. Также очень полезно изолировать пол второго этажа, по крайней мере, для уменьшения передачи звука между этажами. Функциональное назначение утеплителя пола диктует требования к материалу.То есть он должен иметь низкую теплопроводность, высокий коэффициент

шумопоглощение, достаточная влагостойкость и морозостойкость. В настоящее время минеральная вата и пенополистирол (пенополистирол) являются наиболее широко применяемыми изоляционными материалами для пола каркасного дома.

Деревянный пол может быть устроен как черновой, рассчитанный как основа для последующего покрытия, так и в качестве отделки, то есть под финишную отделку. Помимо деревянных полов, чистовой пол каркасного дома выполняется из паркета или клееного паркета, паркета, ламината, линолеума, ПВХ — плитки.Готовые деревянные полы (из доски) относительно недороги, экологически чисты и эстетичны, но срок их службы сильно зависит от качества и долговечности покрытия. Паркетные полы более прочные, но и более дорогие. Лучшее соотношение цена / качество для полов из ламината или линолеума. Плитка ПВХ изготавливается из того же материала, что и линолеум, но имеет одно существенное преимущество: в случае повреждения кафельного покрытия ее можно заменять независимо друг от друга.

Деревянная конструкция перекрытия каркасного дома собирается с помощью гвоздей или саморезов, предназначенных специально для дерева.Гвозди должны иметь длину больше толщины забиваемой доски в 2 раза (если молотить по волокнам) или в 2,5 раза (если молотить по волокнам древесины). Для саморезов эти требования менее жесткие, в 1,7 — 2 раза соответственно. В случае необходимости соединения толстой балки используйте либо болтовое соединение (с продольным соединением), либо металлические уголки (при соединении на конце). Подчеркнем, что соединение должно быть прочным и надежным, иначе полы при ходьбе будут скрипеть.

Собирая вместе все элементы пола, получаем своеобразный торт, состоящий из нескольких слоев. Нижняя часть, подача, предназначена для закрепления «начинки» торта. Его делают из листового материала или набирают из тонких деревянных реек. Поверх подшивки укладывается ветровое стекло — слой тонкого полимерного материала, не позволяющий воздуху перемещаться между помещением и внешней средой. Таким образом, теплоотдача через пол значительно снижается.В качестве ветрового стекла желательно использовать армированную полиэтиленовую или поливинилхлоридную пленку.

На лобовое стекло накладывается слой изоляции. Без него торт остынет очень быстро, поэтому необходимо серьезно отнестись как к выбору материала, так и к его укладке. Чем толще будет слой и чем ровнее он будет уложен в пространстве между лагами, тем комфортнее будет микроклимат в доме. Принципиально важно устранить все трещины: при утеплении минеральной ватой их аккуратно заделывают кусочками из того же материала, а при утеплении пенопластом заливают пенопластом.

Торт завершается устройством деревянного настила. Он может сам быть отделан под чистовой пол, либо нести другое покрытие, удовлетворяющее желания и возможности хозяев дома.

Часто пространство между землей и слоем пола в каркасном доме (при установке на сваях) засыпается кирпичом, шлакоблоками или другими строительными материалами, затрудняющими движение воздуха. Несмотря на очевидные преимущества такого мероприятия, например, уменьшение теплопотерь дома, есть и недостатки: высокая влажность под полом.А это влечет за собой возможность распространения грибка и разрушения деревянных конструкций дома. В этом случае рекомендуется использовать вентиляцию подземного пространства. В противоположных углах комнаты устроить сквозные отверстия на всю толщину пола и закрыть их сверху декоративными решетками. Между пространством над полом и под полом существует естественный воздухообмен. Не настолько интенсивно, чтобы нарушить микроклимат в помещении, но достаточно, чтобы снизить влажность в подземном пространстве до безопасного уровня.
Несмотря на кажущуюся сложность устройства пола в каркасном доме, установленном на сваях, сделать его своими руками вполне доступно и позволяет существенно сэкономить на затратах на строительство.

На возведение каркасного дома не нужно много времени. Благодаря простой технологии строительства, прочности и надежности каркасные дома пользуются большой популярностью.

Устройство пола в таком доме немного отличается от обычных вариантов строительства. Его устройство следует сразу после этапа фундамента, и только после этого возводится каркас стен и крыши.

Что необходимо для устройства каркасного перекрытия дома

Любое строительство начинается с заказа плана-проекта.

Даже для постройки каркаса понадобится:

молоток
• ;
Долото
• ;
• рубанок электрический;
• пила дисковая по дереву;
• уровень;
• отвес;
• дрель и дрель;
• отвертки;
• карандаш;
• лестницы;
• кисточки.

Пол в каркасном доме должен быть правильным и прочным, так как он должен выдерживать нагрузку не только людей, идущих по нему, но и самой конструкции дома, мебели в нем и других важных вещей.

Перед установкой пола необходимо узнать уровень грунтовых вод в здании. Это зависит от того, сделан пол в один или два слоя.

Перед началом работы внимательно изучите все этапы процесса.

Планировка продуктов в подвале

1. Подшипниковое основание у нас прямо на земле.Обычно это железобетонная плита, залитая прямо на месте.
2. Черновой пол представляет собой деревянную основу, несущей частью которой служат любые деревянные балки.
3. Межэтажные перекрытия в каркасных домах создаются по типу несущей конструкции. Их можно сделать из плит или деревянных балок.
4. Готовое основание должно соответствовать всем требованиям будущего типа пола. Обрешетку можно сделать при помощи деревянного бруса, который накидываем на систему балок или несущую пластину.

Если вы хотите устроить деревянный пол в каркасном доме, подготовьте такие материалы как:

• кирпич красный жженый;
• шунтирующие доски толщиной 40 см;
• гравий;
• песок;
• прутка сечением 100 х 80 мм;
• рубероид;
• рабиц;
• гвоздя;
• цемент или бетонный раствор;
• стяжки и плиты бетонные.

Подготовительный этап устройства теплого пола своими руками

1. Укладка обвязки выполняется по сторонам дома, параллельно балкам перекрытия. Накладываем доски на торец, выравниваем по внешнему краю пола и скрепляем гвоздями с шагом 20 см.
2. Отметьте место задержки. От угла по уложенной доске обвязки отмеряем 40 см. Уложите доски для лаг на балки, положите их на боковую плоскость и выровняйте по разметке.
3. С другой стороны, при длине доски, покрывающей длину здания, разметка выполняется аналогично. Лаги вырезаются и гвоздями крепятся к обвязке и грядкам, проверяются и крепятся к балкам на пересечении.
4. Если размер постройки больше, то перекрываем бревна. Стык должен быть на балке потолка. Промежуточные бревна нарезаем 30 см и делаем стыки между собой, используя обрезки в качестве распорок. После закрепляем лаги на балках перекрытия.

Утеплитель пола

Оптимальный материал для утепления -. Недостатком его является потеря изоляционной способности при намокании. Поэтому слой утеплителя защищают паро-гидроизоляционной и ветрозащитной пленкой.

Если выбран утеплитель с низкой плотностью, мы залечим черновой пол под лагами.

Как сделать настил

Часто полы в комнатах разное, поэтому на бревна укладывается слой фанеры 16-20 мм, а отделка происходит после завершения строительства.

1. Размечаем листы фанеры так, чтобы стыки были на бревне. Промазываем бревна жидкими гвоздями (устраняет скрип и дополнительно укрепляет), укладываем листы фанеры, скрепляем гвоздями или саморезами.
2. Между листами оставьте зазор 2 мм, чтобы при повышенной влажности пол не светился.
3. В местах сообщения в фанере делаем пропилы дисковой пилой, для чего делаем разметку в первую очередь.
4. Края фанеры совмещаем с обрезной доской, размечаем мелованной нитью и обрезаем.

После устройства этажа можно проводить дальнейшее строительство — возведение и кровли. Финишное покрытие на пол укладывается после установки внутренних перегородок.

Теплый пол в каркасном доме

Необходимо еще на этапе планировки пола продумать все важные детали. То есть, если необходимо, чтобы утеплил пол в ванной, или весь пол в доме, необходимо заранее сделать термопокрытие.

Необходимо изучить все виды отопления и выбрать желаемый. Теплый пол можно делать во всем доме, и только на определенных участках.

Состоит из системы пластиковых труб, которые укладываются по всему помещению или дому. Если ваш каркасный дом оборудован, позаботьтесь об управлении этой системой, сделайте диспетчерский пункт в таком месте, где он никому не навредит.

Варианты сохранения полов и перекрытий

Для экономии при изготовлении полов и перекрытий можно использовать:

• Доска пола б / у;
• дверные полотна вместо настила.

Не новые полы часто даже лучше, чем те, что продаются нам на строительных рынках. Обычно он более сухой, и, используя его, вы уменьшаете риск того, что он приведет к заражению. Цена на такой материал может быть в несколько раз ниже, чем на новый необработанный картон.

Встречается на разборке старых построек и технических сооружений.

Экономия полов при использовании старых межкомнатных дверей

Второй вариант — использовать дверное полотно вместо доски.Можно найти старые межкомнатные двери и положить их на место досок. Сверху настелен паркет. Таким образом, на доме среднего размера можно сэкономить десятки тысяч рублей.

Таким способом можно сэкономить и время, ведь деревянные полотна изготавливаются быстрее, чем доски.

Старые дверные полотна можно найти при сносе старых пятиэтажных домов или при производстве дверей, где выкупаются бракованные участки.

Тема данной статьи — устройство пола в каркасном доме.Ознакомимся со всеми этапами устройства пола — от утрамбовки грунта под столбами, поддерживающими бревна, до устройства теплого пола и укладки финишного покрытия.

Общие принципы

• В отличие от домов другой конструкции, в каркасном — этапе возведения перекрытия часто сразу следует за возведением фундамента. Очевидное следствие — для начального этапа строительства лучше выбирать сухой сезон, когда дождь не смачивает лаги и пол.
• Фундамент выровнен по горизонту. Перепад высот не должен превышать 1 сантиметр на погонный метр поверхности.

Дополнительно: в железобетонный фундамент на этапе заливки закладывается анкер, которым придется закрепить пустоты — широкие доски, с возведения которых, собственно, и начинается строительство. Шаг — не более двух метров, расстояние от углов — 30 см.

• Максимум, при котором можно обеспечить достаточную жесткость без дополнительных опор, составляет 3 метра (при использовании в качестве лага доски 50х200 мм в вертикальном положении).

Лежать

В котором можно обеспечить достаточную жесткость без дополнительных опор — 3 метра (при использовании в качестве лаговой доски 50х200 мм в вертикальном положении).

Полежите

Итак, возводим пол в каркасном доме своими руками. С чего начать? С укладкой.

пролет лага перекрытия, в котором можно обеспечить достаточную жесткость без дополнительных опор — 3 метра (при использовании в качестве лага доски 50х200 мм в вертикальном положении).

Полежите

Итак, возводим пол в каркасном доме своими руками. С чего начать? С укладкой.

Половые лаги — технология монтажа ”href =” http://shkolapola.ru/derevyannie/lagy/923-polovye-lagi ”> пролет перекрытия, при котором можно добиться достаточной жесткости без дополнительных опор — 3 метра ( при использовании в качестве доски лаг 50х200 мм вертикально).

Полежите

Итак, возводим пол в каркасном доме своими руками.С чего начать? С укладкой.

I-6 = «»> Материал

В этом качестве используется доска толщиной 50 мм и равной ширине фундамента. Предпочтительный материал — лиственница устойчивая к гниению; антисептическая обработка требуется в любом случае.

Технологии

1. Гидроизоляем фундамент двумя слоями рубероида .
2. Разметьте отверстия для анкера . Для этого достаточно поставить доску на якорь и ударить киянкой сверху.Нижняя часть вмятины подскажет вам, где просверлить отверстие.
3. Просверлить доски и высадить на анкере . Сносим их вниз.

Столбы

Как уже было сказано, при пролете более 3 метров устройство перекрытий в каркасном доме подразумевает использование дополнительных опор.

Материал

Для кладки столбов использован полнотелый красный кирпич. Основание — бетон с армирующей сеткой. Размеры основания — 40х40 сантиметров; сам столб имеет сечение 25 см (один кирпич).

Технологии

• Отметьте расположение опор. Максимальный пролет уже упоминался; 40 мм — до 70 см.

Переплет, бревна

Материал

40 мм — до 70 см.

Обвязка, бревна

Материал

Конструкция пола каркасного дома будет достаточно надежной, если использовать в качестве лаг и обвязочную доску толщиной 50 и шириной 200 — 250 мм.Он установлен на краю.

Обвязка, бревна

Материал

Конструкция пола каркасного дома будет достаточно надежной, если использовать в качестве лаг и обвязочную доску толщиной 50 и шириной 200 — 250 мм. Он установлен на краю.

Шаг лаг для пола и другие вопросы их монтажа ”href =” http://shkolapola.ru/derevyannie/lagy/927-shag-lag-dlya-pola ”> шаг лаг при толщине паркетной доски 40 мм. — до 70 см.

Обвязка, бревна

Материал

Конструкция пола каркасного дома будет достаточно надежной, если использовать в качестве лаг и обвязочную доску толщиной 50 и шириной 200 — 250 мм. Он установлен на краю.

I-19 = «»> Техника

1. Обвязка устанавливается вертикально по внешнему краю фундамента.
2. Затем лаги фиксируются и фиксируются с постоянным шагом.
3. Последний этап — крепление бревна к столбам.Для этого используются такие же оцинкованные уголки.

Полезно: как сделать пол в каркасном доме, если не хватает длинных досок? Инструкция проста — доски стыкуются таким образом, чтобы все стыки лежали на столбах.

Утепление

Материал

В общем, подойдет любой воздухопроницаемый утеплитель соответствующей толщины. Практикуется

И базальтовая вата, и как можно дешевле стекловата.

Утепление полов эковатой, и базальтовой ватой, и самой дешевой стекловатой.

Как взять утеплитель для пола ”href =” http://shkolapola.ru/ustroystvo/uteplenie/916-uteplitel-dlya-pola ”> утеплитель пола эковатой

I-22 = «»> Техника

1. Для лагов настил для утепления подшивается снизу. Доски крепятся обычными гвоздями, которые забивают под углом к ​​вертикали. Если высота подполя не позволяет подшить настил снизу, к боковым поверхностям лага прибивают так называемые черепные бруски, и на них укладывают настил.
2. Пол покрыт гидроизоляционной мембраной.
3. Затем установите изоляционный материал. Им заполнены полы каркасного дома без пустот; однако минимизировать утеплитель из ваты не стоит — чем выше плотность, тем хуже изоляционные качества.

Важно: толщину утеплителя лучше выбирать такую, чтобы между ним и половицами оставался вентиляционный зазор от 2 до 4 сантиметров.

Полы

Материал

Самый надежный пол — шпунтованная доска.Толщина определяется лагом шага: если на шаге 70 см доска должна быть не менее 40 мм, то для шага 40 см подойдет настил 30 мм.

Техника

1. Первую доску крепят шипом к стене, отступив от нее 1-2 сантиметра. Паз нужен для компенсации расширения дерева при колебаниях температуры и влажности. Шип должен быть обращен к стене, потому что следующие доски придется забивать киянкой, которую, знаете ли, лучше стучать сбоку с пазом.
2. Следующие ряды досок лучше всего скреплять с наращиванием поперечных швов. Несмотря на то, что дюбели обеспечивают надежную фиксацию каждой доски соседними, желательно, чтобы стыки досок одного ряда попадали в лаг.

Для крепления доски к лагам используются желтые саморезы. Шляпы заподлицо. Если пол покрыт лаком, их маскируют шпаклевкой по дереву.

Водяной теплый пол

Можно ли установить водяной теплый пол в каркасном доме?

Конечно.Но специфика конструкции наложит свой отпечаток на технологию укладки труб: бетонная стяжка слишком тяжелая для паркетных полов.

Теплый пол в каркасном доме устроен на настиле из пенополистирола с применением алюминиевых пластин-теплораспределителей.

1. Листы экструдированного пенополистирола толщиной 30–40 мм укладываются на пол.
2. Паз выбирается по контуру укладки трубы в материале.
3. Пластины распределения тепла укладываются вдоль выбранной канавки.
4. В углублении плиты укладывается сама труба теплого пола.
5. Сверху укладывают два слоя ГВЛ со смещением швов между слоями и проклейкой.

Финальная облицовка

Практически закончили настил каркасного дома своими руками. Осталась сущая мелочь — чистое покрытие.

Материал

Учитывая теплый пол и сухую стяжку из достаточно хрупкого ГВЛ, лучшим кандидатом на эту роль является ламинат.Он обладает достаточной теплопроводностью и не позволит жесткой обуви или упавшему предмету повредить настил под собой.

В качестве подложки лучше использовать плотный полиэтилен. Нам не нужно компенсировать неровности, а для защиты от скрипа полиэтиленовая пленка подходит не хуже любого другого материала.

Технология

При укладке ламината стоит учесть несколько тонкостей, связанных с этим материалом.

• Вдоль всех стен остался деформационный шов, равный толщине ламината.
• Требуется раскрытие поперечных швов.
• Чтобы сбить доску до щелчка щелчка, используйте планку. Удар молотком по прикладу гарантированно оставит вмятину.

Конечно, мы описали только одну из множества технологий укладки полов. Об одной из альтернатив расскажет видео в этой статье. Успехов в строительстве!

«width =» 640 «height =» 360 «frameborder =» 0 «allowfullscreen =» allowfullscreen «>

Изоляция из полиэфирного волокна RootEcoMat —

РосЭкоМатПолиэст Горизонт

Этот утеплитель состоит из конопли и полиэфирных волокон.Благодаря натуральному антисептическому составу утеплитель подходит для утепления и изоляции межэтажных перекрытий и перекрытий. Волокно конопли устойчиво к гниению.

Технические характеристики

Утеплитель применяется для теплоизоляции каркасных стен и межкомнатных перегородок. Структура плиты позволяет хорошо поглощать звук и предотвращает образование конденсата и плесени. Натуральный компонент (волокна конопли) защищает поверхность от негативных факторов. Этот утеплитель станет незаменимым материалом, поскольку для его монтажа не требуется специальных навыков.

Технические характеристики

РосЭкоМатПолеф Склон

Само название утеплителя говорит о том, что этот материал идеально подойдет для теплоизоляции мансардной кровли, кровли и каркасных стен. Также утеплитель отлично подойдет для перекрытия по деревянным балкам. Уклон РосЭкоМатПолиэст подходит для звукоизоляции межкомнатных перегородок.

Технические характеристики

РосЭкоМат Рулон

Надежный утеплитель из льна экологически чистый, отлично подходит для теплоизоляции домов, а также для утепления саун и бань. РосЭкоМат Рулон — это утеплитель в рулонах, удобный для монтажа, особенно в малоэтажном домостроении. Благодаря повышенной экологической чистоте льняной утеплитель часто используется в медицинских и детских учреждениях.Срок службы материала до 150 лет, а за счет высокой экономии энергии вы сократите расходы.

Технические характеристики

Утеплитель из полиэфирного волокна производства РосЭкоМат вносит свой вклад в комфорт вашего дома и заботится о здоровье ваших близких.

советов по укладке и возведению двух типов конструкций

Устройство пола в деревянном доме

При произношении слова «пол» большинство из нас представляет окончательное напольное покрытие, не задумываясь, что под ним, как под наледью. пирога скрыты несколько слоев начинки — сложные инженерные сооружения. Конкретное устройство пола в деревянном доме зависит, прежде всего, от назначения дома и отдельных его комнат, от качества и возможностей несущего основания, то есть настила пола или грунта.Да и потолки высочайшего качества не смогут обеспечить долговечность пола, если основание для них не было подготовлено должным образом и не имеет требуемых физико-механических характеристик.

Состав

• Как устроен пол деревянного дома
• Несущая основа — перекрытие
• Устройство деревянного перекрытия на земле

• Деревянный пол одинарный
• Двойная деревянная конструкция

Как устроен пол деревянного дома

Конструкция, расположенная между основанием и чистовым перекрытием, называется черновым полом или черным полом.Устройство чернового пола может быть разным, но в любом случае это сочетание одних и тех же составляющих элементов:

• нижележащий слой — воспринимает нагрузку от покрытия, передает ее на стены и равномерно распределяет по основанию; это может быть опорная плита или подготовленная в соответствии с требованиями грунта;
• выравнивающий слой — плотный слой, выравнивающий поверхность нижележащего слоя; если планируется уклон пола, его также на этом этапе создают с помощью стяжки или других приемов;
• промежуточный слой — слой, соединяющий покрытие с нижележащими элементами пола;
• изоляционные слои — обеспечивают тепло-, влаго- и звукоизоляцию, а их расположение зависит от того, как будут устроены полы в деревянном доме и какие функции будут возложены на изоляционный слой.

Варианты укладки полов в деревянном доме

Итак, деревянные полы в частном доме обустраивают на несущем основании, роль которого может играть грунт или межэтажное перекрытие, подвал или подвал.

Несущая основа — перекрытие

Полы, расположенные на межэтажных перекрытиях, практически не подвержены значительным перепадам температуры и влажности. Ведь микроклимат в разделяемых ими помещениях первого и второго этажей практически одинаково стабилен, а значит конструкция пола не нуждается в дополнительной тепловой или пароизоляции.Для такого пола важнее шумоизоляция и, если на втором этаже есть санузлы, стоит позаботиться об усиленной защите от возможных протечек.

В случае, когда пол в деревянном доме отделяет теплый жилой пол от неотапливаемого подвала или подвала, особое внимание следует уделить его теплозащите. Поскольку поток теплого воздуха направлен сверху вниз, из жилого помещения в подвал, защитный пароизоляционный слой следует размещать поверх утеплителя, непосредственно под чистовым напольным покрытием.В противном случае теплоизоляционный слой намокнет конденсатом и потеряет теплозащитные свойства.

Устройство деревянного пола на земле

При строительстве быстровозводимых деревянных домов устройство деревянного пола на земле очень популярны: они дешевы, а их конструкция проста. Также этот способ настила широко применяется в подвалах, если они предусмотрены проектом, и в хозяйственных постройках различного назначения. Чаще всего в деревянных домах полы монтируют на опорных столбах.

Важно: Первый этаж можно использовать только на сухих почвах! Деревянный пол на опорных столбах устанавливается только в тех случаях, когда специальные опорные балки для укладки пола не укладываются в стены деревянного сруба; Пол на опорных столбах представляет собой плавающую конструкцию, независимую от несущих стен.

Монтаж деревянного перекрытия на опорные стойки выполняется в следующей последовательности. Сначала из подземного пространства снимается слой дерна на глубину не менее 50 см, а в образовавшуюся полость насыпается слой щебня, гравия или речного песка.Слой засыпки поливается водой и тщательно уплотняется специальной трамбовочной техникой. После завершения уплотнения уровень засыпки должен подняться примерно на 20 см над уровнем земли вокруг дома.

В деревянных домах без подвала перекрытия часто обустраивают на столбах

Следующим этапом является установка опорных столбов. В качестве материала опорных столбов лучше всего использовать кирпич, не силикатный красный, а красный. Площадь поперечного сечения опорной колонны, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции выбирается в зависимости от его конструкции высоты: чем выше должность, будет требоваться больше площадь поперечного сечения.Если высота опорных столбов из кирпича не превышает 250 мм, их кладут в полтора кирпича, а на высоте 250 мм и выше — в два. Иногда устанавливают бетонные опорные колонны габаритными размерами от 400 × 400 мм до 500 × 500 мм. Сначала установите столбы по периметру дома с шагом 50-60 см, внимательно проверяя горизонтальность, ведь от этого зависит идеально ровная поверхность будущего пола. Завершив установку внешних опор, смонтируйте внутренние.Их шаг в зависимости от конструктивного решения будущего пола может составлять 70-100 см.

Важно: Иногда при строительстве деревянных загородных домов для сезонного проживания не устанавливаются внутренние опорные столбы, а необходимую прочность перекрытия обеспечивают специальные толстые балки, сечение которых рассчитывается при проектировании дома.

После завершения установки опор их концы защищают слоем гидроизоляции, обычно эту функцию выполняют 2-3 слоя рубероида, и приступают к укладке опорных балок.Несущая балка представляет собой сплошное бревно или брус соответствующей длины, но если такого пиломатериала нет или по какой-либо причине его нельзя использовать, можно также отказаться от более коротких балок, соединив их на столбах опор. При обнажении балок еще раз тщательно калибруют с помощью уровня горизонтального, при необходимости выравнивают с помощью деревянных прокладок и клиньев. Когда все балки обнажены, положение прокладок и клиньев следует зафиксировать гвоздями. Опорная основа на опорных балках готова, теперь на нее можно уложить черновой пол из дерева, который может быть одинарным или двойным.

Важно: Если деревянный дом предполагается использовать как дачу в теплое время года и зимой он не будет отапливаться, во избежание смещения опорных столбов из-за промерзания грунта следует сделать более высокую засыпку. и его верхний слой из крупного гравия.

Одинарный деревянный пол

Простой в установке и эксплуатации одинарный деревянный пол чаще всего укладывают в коттеджах, где люди постоянно находятся только в теплое время года. В деревянных коттеджах небольшой площади даже не всегда создают конструкцию из опорных столбов, а просто монтируют опорные балки, предназначенные для обустройства пола, в наружных стенах сруба.

Укладка пола в деревянном доме небольшой площади выполняется в следующем порядке. Если в конструкции наружных стен сруба изначально предусмотрены опорные опорные балки, то между ними обязательно укладываются бревна и затем на них укладываются одноэтажные доски.

Укладка пола в деревянном доме небольшой площади осуществляется по опорным балкам, монтируемым в стенах сруба

Если в проекте деревянного дома предусматривается одинарный перекрытие на опорных опорах, то опорные балки , как правило, укладываются с учетом требований, предъявляемых к этому типу пола в процессе создания несущей конструкции.То есть при расстоянии между опорными колоннами 80 см укладываются несущие балки сечением 100 × 100 мм, а если расстояние между опорами 100 см, то балки укладываются сечением 120 × 120 мм.

Если система несущих балок соответствует этим условиям, то прямо поверх них можно укладывать пол из шпунтованной доски. Если по каким-то причинам это условие не соблюдается, то на опорные балки сначала укладывают сетку из бревна и на нее укладывают только доски пола.Бревна представляют собой деревянную балку сечением 50 × 50 мм или 60 × 60 мм, которую укладывают сеткой поверх опорных балок. Шаг укладки бревна выбирается в зависимости от толщины доски, предназначенной для укладки пола. Если толщина пазогребневой доски, предназначенной для настила пола, составляет 28 мм, то бревна укладываются на расстоянии 50 см, а при толщине пазогребневой доски 38 мм шаг лага увеличивается. до 60 см.

Выложив все лаги в основании балок, с помощью клиньев и прокладок выставляют систему лагов по уровню и окончательно фиксируют гвоздями.Непосредственно на лаг-систему укладывают черный пол из необрезной доски или из готового шпунта. На черновой пол укладывается любое напольное покрытие: линолеум, ламинат, ковролин. Готовый пол из пазогребневой доски обычно циклируют и покрывают несколькими слоями лака или другого состава для покрытия пола.

Устройство чернового деревянного перекрытия

Одинарное деревянное перекрытие укладывают в загородных деревянных домах и других временных или хозяйственных постройках, когда теплоизоляционные характеристики не играют роли, а выбор варианта определяется невысокой стоимостью и невысокой стоимостью. скорость монтажа.В капитальных деревянных домах, предназначенных для постоянного или периодического проживания круглый год, в том числе зимой, рекомендуется оборудовать теплые двойные деревянные полы.

Двойная деревянная конструкция

Более сложная, чем одинарный двойной деревянный пол, это многослойная конструкция, состоящая из чернового настила из необрезных досок, пароизоляционных, теплосберегающих и звукопоглощающих слоев и, наконец, занавеса. отделочная доска из шпунтованной доски. Такая капитальная конструкция пола сохранит в доме приятную прохладу жарким летом и обеспечит комфортный микроклимат в зимние холода.

Укладка деревянного перекрытия конструкции с двойной изоляцией начинается с укладки поверх опорных балок системы так называемых черепных балок, лежащих на опорных столбах. На черепные балки и черновой пол уложите, плотно подогнав доски друг к другу .. Для чернового пола подойдут любые доски толщиной 15-45 мм. Это может быть низкосортная доска, необрезная доска, горбыль, но обязательно из древесины хвойных пород, а лучше всего из лиственницы. То есть это должна быть древесина с высоким содержанием смол, предварительно обработанная антисептиком.

Крепление доски и чернового настила производится гвоздями под углом 40-45 ° на расстоянии 15-20 мм от края

После укладки чернового пола на него наносится теплозащитный слой. Это. Это может быть любой современный теплоизоляционный материал, например, минеральная вата или пенополистирол. Но в традициях деревянного домостроения в качестве утеплителя чернового пола давно используют хорошо зарекомендовавшую себя смесь древесных опилок и глины в соотношении 1: 1, смоченную небольшим количеством воды, которую наносят толщиной слоя. 35-50 мм.Поверх просохшего слоя глиняных опилок уложите слой керамзита малого или среднего размера. Толщина слоя керамзита должна составлять 5-10 мм, но при этом между слоем утеплителя и чистовым чистовым полом должен оставаться зазор не менее 10-15 мм.

При желании любую полимерную пленку можно уложить на толстый слой теплоизоляции, который будет выполнять функцию пароизоляции, и можно приступать к укладке чистового пола из шпунтованной доски. Доска чернового и чистового настила прибивается к бревнам или к черепным брускам гвоздями под углом 40-45 ° на расстоянии 15-20 мм от края с каждой стороны.Доска пола укладывается плотно и зазор между двумя соседними досками не должен превышать 1 мм, иначе в случае высыхания древесины в полу могут появиться слишком широкие зазоры.

Если вы планируете оставить чистовой пол в качестве финишного покрытия, цикл и затем покрыть лаком, то для крепления его к бревнам лучше использовать специальные гвозди без заглушек, забивая их в доску металлическим демпфером на глубину 3-5 мм. Если планируется укладка паркета, то второй, так называемый чистовой пол, можно сделать из досок менее качественного качества, а затем по технологии укладывать паркет.

Учитывая, что конструкция перекрытия на опорных стойках не связана жесткими связями с другими элементами конструкции, для предотвращения ударных нагрузок на вертикальные перегородки и стены в местах их стыков оставляют зазоры шириной около 20 мм. Промежутки заполняются специальными прокладками из эластичных материалов, а затем декорируются плинтусом.

В местах примыкания конструкции плавающего пола к стенам оставляются зазоры шириной около 20 мм

Для вентиляции пространства между слоями двойного пола в углах чистового пола сквозные отверстия диаметром 50 -60 мм, которые закрываются декоративными решетками, козырьками, немного приподнимая их на 10-15 мм над полом, чтобы во время уборки не попадала вода в пол.Для более эффективной вентиляции некоторых форточок в полу недостаточно, поэтому в подвале дома предусмотрены специальные вентиляционные окна или люки.

Предлагаемая технология укладки двойного пола подходит для устройства полов в коридорах, жилых комнатах, кабинете и спальнях деревянного жилого дома. В кухнях и ванных комнатах при устройстве полов такого типа больше внимания нужно будет уделить герметизации гидроизоляции технологических щелей на стыках конструкций пола и стен.

Цены

Цена деревянного дома 1м2 (материал + труд) на 01.03.2018

Стоимость 1м2 одноэтажного дома на 10-15% выше

Цена дома фиксируется на момент заключения договора.

Эскизный проект предоставляется бесплатно при подписании договора подряда.

СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ КРЫШУ ОБОЛОЧКИ И ФЕРМЫ (ТРУД + МАТЕРИАЛЫ)

1. Плинтус (массив дуб 25 мм)
2. Древесина для всех внутренних и внешних стен, фронтонов (оцилиндрованное бревно, профилированное бревно, клееный брус). )
3.Герметик (бревенчатая прокладка), саморасширяющаяся паропроницаемая лента Illbruck
4. Отделка стен, оконных и дверных проемов
5. Балки перекрытия
6. Стропила
7. Стены подготовлены к электромонтажу (скрытая проводка, в том числе медные трубки)
8. Стержни для контроля усадки (при необходимости)
9. Элемент усиления окон и дверей
10. Погрузка / разгрузка материалов, сборка, транспортировка бригады и расходы на питание
11. Крепеж и принадлежности
12. Эскизный проект (при наличии договора) на услуги подписано)
13.Древесный материал, обработанный антисептическим раствором

Дополнительные расходы подлежат определению:

• Транспортные расходы до места строительства
• Жилые помещения бригады

Стоимость основных материалов без НДС, на 01.03.2018

ЦЕНА ДОМА КАРКАСА:

Стоимость каркасного дома за 1м2 на 1 кв.03.2018

Стоимость 1м2 общей площади от 7500 грн

ГАРАНТИЯ

30 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА КОНСТРУКЦИЮ