Деревянное межэтажное перекрытие: Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам в доме

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;


2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;


3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

По виду и типу:

• Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

• Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

• Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия.
  Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балокУкладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балокУкладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонамиУкладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:

• малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
• возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
• доступность и сравнительно низкая стоимость;
• возможность уложить изоляцию;
• высокая скорость проведения работ.

Минусы деревянных балок перекрытия:

• ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;

• потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;

• зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1.м.кв. составляет:

• для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
• для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки

• для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е., балка длиной 3 000 мм. не может прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;

• для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации. Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба принять надлежащий вид.

При необходимости выполняется усиление балок из дерева.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

• крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

• крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий.

Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Устройство по деревянным балкам межэтажного перекрытия

При строительстве собственного дома многие предпочитают использовать вместо тяжелых железобетонных перекрытий более легкие деревянные конструкции. Это снижает затраты на возведение постройки и плюс ко всему, межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно обустроить без использования дорогостоящей тяжелой техники.

Основные элементы

Из общего названия конструкции сразу становится ясно, что наиболее важной частью конструкции тут является деревянная балка. Она выполняет роль силового элемента и представляет собой обычный деревянный брус.

Устанавливаются несущие детали на расстоянии в 60-100 сантиметров друг от друга. Частота установки и сечение деталей выбирается индивидуально под каждый конкретный дом или постройку. Эти параметры напрямую зависят от предполагаемых нагрузок и длины пролета без опор. Чтобы узнать, какое сечение и длина необходимы в вашем случае, нужно изучить таблицу с расчетными данными.

Как рассчитать

Чтобы создать крепкую конструкцию, необходимо заранее знать предполагаемые нагрузки, которые будут воздействовать на нее. Математически, это значение представляет собой сумму временных и постоянно воздействующих на собираемую часть постройки нагрузок. Определить их точно нет возможности, так как необходимо складывать и вес самой конструкции, и вес всех предметов обстановки, а также людей, которые находятся в строении.

Исходя из этой нагрузки, составлена таблица, представленная ниже. В ней указаны размеры несущих элементов с учетом расстояния на котором они установлены и длины пролета.

Исходя из этих данных, можно подобрать себе необходимое сечение деталей. Например, для длины пролета в 4 метра и шага установки в 60 сантиметров, потребуется деталь, сечением 100Х200 миллиметров.

Важно: необходимо учесть, что длина самой балки будет немного больше длины пролета. Это связано с тем, что эта деталь должна заходить обоими сторонами на стену или внутрь стены минимум на 15 сантиметров для создания надежного соединения.

Разобравшись с сечением несущих частей, необходимо изучить, как собирается вся конструкция и из чего состоит так называемый «пирог» межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Крепить балки к стенам можно при помощи установки их в специальные проемы или укладывая в вырубленные в верхнем венце выемки – зависит от типа стен.

Внутреннее устройство

Когда все несущие детали будут закреплены на своих местах, можно переходить непосредственно к сборке самого перекрытия. В отличие от конструктивных элементов первого этажа и чердачных, здесь не будет толстого слоя утеплителя, так как между этажами обычно нет разницы в температурном режиме. Однако, место утепляющего материала здесь займет звукоизоляция.

В нижней части установленных балок прикрепляются черепные бруски. Их основная функция – служить опорным элементом для слоя «черновых» досок и как основа для крепления подшивного потолка снизу. Изготавливаются они из брусков, сечением 50Х50 миллиметров. Крепят их при помощи саморезов. К черепным брускам крепятся доски чернового пола. Его собирают из досок низкого качества, зачастую не струганых, укладывая отпиленные по размеру детали на черепные бруски сверху, перпендикулярно несущим балкам.

Далее производится укладка гидро и пароизоляции, проклеивая стыки пленки скотчем. Когда вся площадь перекрытия будет накрыта слоем пароизоляции, поверх него укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. Универсальным решением станет минеральная вата, которая одинаково хороша как в качестве утепляющего, так и в качестве звукоизолирующего материала.

Далее следует укладка чистового пола. На балки укладываются лаги поперек направления крепления балок. Для этих деталей используются доски или бруски, толщиной не меньше 40 миллиметров. К несущим конструкциям они крепятся саморезами через металлические уголки.

После этого, при необходимости укладывается еще один слой звуко или теплоизоляции, а также пленку, предотвращающую протекание жидкости внутрь конструкции в случае разлива. Последними укладываются фанера, гипсовые полы или просто строганые доски чистового пола и на этом, устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам можно считать законченным.

Конечно, здесь представлено лишь общее схематичное описание процесса обустройства конструкции. В реальности, процесс не настолько прост и потребует немало времени и труда. Однако, если заранее тщательно изучить технологию сборки, работать станет значительно проще и ошибок будет меньше.

Межэтажное перекрытие из дерева — как оно делается?

Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Как создается межэтажное перекрытие из дерева?

При постройке загородного дома или дачи, возникает необходимость в возведении межэтажных перекрытий. Они могут быть выполнены из разных материалов, в основном – в зависимости от того, из чего возводится сам дом. Однако, чаще всего, сооружают межэтажное перекрытие из дерева, так как этот материал более доступен и с ним гораздо проще работать.

Основные требования к этому элементу постройки

Наиболее значимой характеристикой межэтажного перекрытия, является его прочность. Чтобы эта часть конструкции дома, служила долго и не доставляла хлопот хозяину, производятся специальные расчеты, согласно которым и возводится этот конструктивный элемент дома.

По прочности, деревянные элементы, установленные через каждый метр, должны выдерживать нагрузку в 400 килограмм на один квадратный метр площади. Чтобы облегчить расчет и строительство, есть проверенные размеры балок, выдерживающие указанный вес:

• При длине пролета, не превышающей 2,2 метра, такую максимальную нагрузку выдержат балки, сечением в 150Х75 миллиметров
• Если пролёт составляет от 2,2 до 3,2 метра, сечение балки должно быть 175Х100 миллиметров
• При пролете, длиной от 3,2 до 5 метров, балка должна иметь сечение 225Х150 миллиметров

Такие размерности несущих элементов, предназначены для устройства жилого второго этажа дома. Для чердачных помещений, и других этажей, использовать которые, как жилое пространство не предполагается, нагрузка на площадь может быть уменьшена вдвое. Соответственно, и балки можно брать меньшего сечения. В любом случае, оптимальным соотношением высоты балки к ее ширине, будет 1,5 Х 1.

Можно использовать еще одно соотношение – 1 к 24. Это пропорция, которую можно использовать, зная длину необходимого пролета. Длина, должна быть в 24 раза больше, чем высота несущего деревянного элемента конструкции. При длине в 600 сантиметров, высота доски, которая будет использоваться в качестве несущей, должна составлять 600/24 – 25 сантиметров.

Если перекрытия изготавливаются из дерева, расчет балок, составляющих его основу, производят не только по прочности всей конструкции, но, и по ее характеристикам жесткости и теплоизоляции. Звуковая проницаемость тоже важна, иначе, все, что происходит на одном из этажей дома, будет слышно и на другом.

В качестве теплоизолятора, обычно, используют наиболее доступную по цене, минеральную вату. Она же, будет служить и звукоизолирующим материалом. Иногда, чтобы снизить динамические колебания, полости засыпают песком, тем самым, утяжеляя конструкцию. Это создает дополнительную нагрузку, которую следует учесть при проектировании этой части постройки.

Для улучшения акустических характеристик, нередко используют специальные шумопоглощающие мембраны и наполнители. Они тоже имеют свой вес. И его так же точно, необходимо учитывать при проектировании.

Как происходит монтаж

Для того, чтобы смонтировать перекрытие из дерева, еще на этапе строительства стен, необходимо подготовить некоторые технологические элементы.

В несущих стенах дома, предусматриваются специальные гнезда, в которые будут устанавливаться торцы досок, на которые возлагается роль несущих частей в конструкции. Этот момент, необходимо заранее предусмотреть, иначе, сооружение перекрытия будет происходить намного сложнее, если вообще будет возможным.

Если не сделать это при строительстве стен, потом, придётся вырубать посадочные гнезда, уже в готовой стене. Это гораздо сложнее, и более трудоемко, нежели устройство таких гнезд еще при строительстве.

В посадочные гнезда, доска должна входить с небольшим зазором. Он составляет около двух сантиметров от стен. Зазор необходим, чтобы и установить деталь было проще, и чтобы после строительства, в зазоре мог немного циркулировать воздух, предотвращающий гниение дерева. Каждая из досок, дополнительно оборачивается рубероидом и промазывается битумной мастикой. Это тоже делается для того, чтобы исключить возможность гниения дерева.

Каждую третью, по счету доску, в нише закрепляют анкерами. Это обеспечивает надежность всей конструкции. Пространство, которое остается свободным в нише, после установки балок, заполняется утепляющим материалом, и бетонируется.

Когда все несущие элементы закреплены на своих местах, начинается укладка настила сверху, и подшив потолка снизу. Внутри, все полости заполняются теплоизолирующими и звукоизолирующими материалами.

Если постройка делается из кирпича, возможно два способа установки балок – глухая заделка, и открытая. Они отличаются тем, что при втором способе, часть несущей доски, будет видна с наружной стороны постройки. Для неё, предусматривается сквозная ниша. В этом случае, потребуется дополнительная обработка несущих элементов, защитными средствами от воздействия окружающей среды.

При каркасном строительстве, доски, из которых будет состоять основа пола и потолка, укладывают сверху на каркас. Конкретно – на верхнюю обвязку. Требования к сечениям досок, будут одинаковыми во всех случаях.

При установке несущих частей конструкции, очень важно, следит за уровнем их расположения, относительно горизонта. Все доски, должны находиться в одной плоскости. Контролировать их положение, необходимо постоянно. Чтобы потом, не получилось перекосов.

Так ка все балки перекрытия, о которых говорится в этом материале, изготовлены из дерева, их подгонка под нужные размеры осуществляется очень просто – отпиливанием. Выбрасывать отпиленные части сразу, не нужно. Они могут пригодиться как раз на этапе установки несущих элементов, как подкладки, чтобы расположить их на нужном уровне.

После установки всех несущих частей, можно приступать к монтажу наката на втором этаже, и подшивке потолка на первом. Обычно, верхняя часть этого «пирога», составляется из двух слоев – «чернового» пола и «чистового» пола. По чистовому полу, уже можно укладывать финишное покрытие.

Потолок, можно подшить самыми разными материалами, включая популярные ГКЛ или ДСП. По ним, уже делается финишная отделка.

Заключение

Конечно, в рамках небольшого материала, дать точную инструкцию, как собрать межэтажное перекрытие из дерева, не получится. Это – только примерный рассказ о том, как и в каком порядке, что будет делаться.

Точный порядок действий, и все нюансы в сооружении таких конструктивных элементов дома, необходимо изучать, в отношении конкретной постройки и материалов, из которых она изготовлена.

Перекрытия по деревянным балкам — Stroim-svoi-dom.ru

При строительстве дома, многие предпочитают вместо железобетонных межэтажных перекрытий, устраивать перекрытия по деревянным балкам или лагам.

Это вполне оправдано. Ведь деревянные перекрытия по лагам гораздо легче железобетонных, а при малой несущей способности грунта появляется возможность строить менее массивные фундаменты.

Многие задаются вопросом «Как произвести расчет балок перекрытия?», «Какое сечение должно быть у балки?», «Через какое расстояние их устанавливать?»

В данной статье, мы попытаемся ответить на данные вопросы, а так же расскажем о том, как устроено деревянное перекрытие по балкам, как правильно они должны быть закреплены в стене и приведем таблицу, по которой вы с лёгкостью произведете расчет балок перекрытия.

Начнем с основного несущего элемента – балок перекрытия. Как правило, балка представляет из себя деревянный брус, высотой от 100 мм до 300 мм и толщиной 75-200 мм. Укладывается она с шагом от 60 до 100 см. Сечение бруса подбирается в каждом отдельном случае индивидуально и зависит от длины пролета и возможных нагрузок. Чуть ниже будет представлена таблица, для расчета деревянных балок перекрытия.

Кроме бруса, для деревянных балок перекрытия можно использовать сколоченные между собой доски, поставленные на ребро. Самым экономичным вариантом, будет использование в качестве балок бревен, обтесанных с трех сторон.

Расчет балок перекрытия

Для того, чтобы сделать расчет межэтажного или чердачного перекрытия, нужно определить нагрузки, которые воздействуют на балки. Определить их бывает достаточно проблематично, поэтому берут усредненные данные. Общая нагрузка будет состоять из веса самого перекрытия и временных нагрузок т.е. нагрузок от людей, мебели, различной техники и т.д.

В среднем, общую суммарную нагрузку по деревянным перекрытиям принимают равным 400 кг/м².

Ниже, приведена таблица, по которой можно определить необходимое сечение балок перекрытия в зависимости от длины пролета и шага установки.

Крепление балок перекрытия к стене

В данной части рассмотрим, узел опирания деревянного бруса на кирпичные стены.

Как мы уже писали выше, длина опирания бруса на стены должна составлять минимум 15 см.

Прежде чем положить балку, ее необходимо подрезать с торца под углом 60⁰, обработать весь брус антисептиком и обернуть концы в два слоя рубероид для предотвращения загнивания.

После чего, на стену стелиться рубероид, на который укладывается доска-подкладка. Она служит для распределения точечных нагрузок от балок на всю поверхность стены.

На подкладку кладут балку перекрытия, приколачивают к ней анкер из стальной полосы, который в последствии заделывается в кирпичную кладку.

При установке деревянных балок нужно оставить температурный зазор не менее 3 см для компенсации линейного расширения древесины.

Если балки опираются на внутреннюю несущую стену, то конструкция аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что балки перекрытия соединяются друг с другом при помощи металлической ленты. Более наглядно всю схему можно увидеть на рисунке.

Укладывать деревянные балки начинают с самых крайних. Сначала их выравнивают по уровню, а за тем по ним кладут остальные. Для выравнивания остальных балок по высоте, под их концы подкладывают обрезки досок.

Устройство пола по деревянным балкам

После укладки балок, можно приступить к настилу перекрытия. Существуют различные конструкции межэтажных перекрытий. Все они строятся по одному принципу.

Приведем только общее устройство для чердачного и перекрытия первого этажа. Перекрытия между первым и вторым этажами утеплять нет необходимости, потому что температура на этих этажах примерно одинакова.

Чердачное перекрытие делается по следующей схеме: на балки перекрытия снизу подшиваются пароизоляция, после которой набиваются доски, вагонка, плиты ОСБ или другое покрытие. Далее укладывается утеплитель нужной толщины.

В статье «Утепление крыши» мы рассматривали, как самостоятельно подсчитать необходимую толщину утеплителя для крыши. Для чердачного перекрытия расчет проводится таким же образом.

Далее на балки расстилается гидроизоляционная пленка. При желании, поверх нее можно настелить деревянное покрытие.

Утепление на первом этаже немного отличается. В данном случае пароизоляционная пленка располагается сверху, а гидроизоляция снизу. Более подробно об устройстве деревянного пола на лагах читайте в статье «Устройство деревянного пола»

В окончании статьи, предлагаем вам посмотреть видео из которого вы узнаете как простым способом сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Создание деревянных перекрытий: 5 актуальных вопросов

Среди множества конструктивных элементов частного дома перекрытие является одним из самых ответственных и сложных для проектирования, монтажа узлов. Именно тут неопытные строители допускают, пожалуй, наиболее опасные ошибки, именно по обустройству этой системы задаётся больше всего вопросов. 

Балки деревянного перекрытия — брус 100х200 мм

1. Почему стоит выбрать дерево

В любом здании перекрытие представляет собой горизонтальную конструкцию, которая выступает основой для создания пола. Кроме того, будучи перевязанным с несущими стенами дома, оно обеспечивает строению поперечную стабильность, равномерно распределяя возможные нагрузки. Поэтому к надёжности этой конструкции предъявляются самые высокие требования.

Вне зависимости от того, какой материал используется при строительстве дома, в частном секторе наибольшее распространение получили как раз деревянные перекрытия. Их часто можно увидеть в различных каменных коттеджах, и вполне очевидно, что в деревянном строительстве (бревно, брус, каркасная и каркасно-щитовая технология) такому решению – альтернативы не существует. Тому есть множество объективных причин. Рассмотрим достоинства и недостатки перекрытий из древесины.

В частном малоэтажном строительстве перекрытия монтируются в нескольких вариантах:

• Готовая железобетонная плита,
• Монолитная железобетонная плита,
• Готовые железобетонные балки,
• Балки и фермы из металлопроката,
• Перекрытие из пиломатериалов. 

Лаги перекрытия из бруса

Лаги перекрытия из доски на глухарях

Балка из бруса на монтажных пластинах

Плюсы

Или почему деревянные перекрытия так популярны.

• Небольшая масса. Применяя доску или брус, мы не перегружаем несущие стены и фундамент. Вес перекрытия в разы меньше, чем у бетонных или металлических конструкций. Обычно не требуется привлечение техники.
• Минимальные сроки выполнения работ. Минимальная трудоёмкость среди всех вариантов.
• Универсальность. Подходит для любых зданий, в любых условиях.
• Возможность монтажа при минусовых и очень высоких температурах.
• Отсутствие «мокрых» и грязных процессов.
• Возможность получения любого уровня теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик.
• Возможность использования полостей для прокладки инженерных коммуникаций (электросеть, отопление, водоснабжение, канализация, слаботочка…).
• Сравнительно невысокая цена сборного каркасного перекрытия из пиломатериалов, как по стоимости деталей/комплектующих, так и по оплате труда подрядчика.

Прокладка коммуникаций в полостях

Минусы

Минусы у деревянной перекрывающей системы из дерева довольно условны.

• Сложность выбора сечения материалов и конструктивных решений для обеспечения расчётной несущей способности.
• Необходимость выполнения дополнительных противопожарных мероприятий, а также обеспечения защиты от влаги и вредителей (антисептирование).
• Необходимость покупки звукоизолирующих материалов.
• Строгое соблюдение технологий во избежание строительных ошибок.

2. Какой материал использовать для сборки

Деревянное перекрытие – всегда состоит из балок. Вот только сделанными они могут быть из самых разных пиломатериалов:

• Бревно оцилиндрованное до 30 см в диаметре.
• Брус четырёхкантный.
• Доска большого сечения (толщиной от 50 мм, шириной до 300 мм).
• Несколько досок относительно небольшой толщины, скрученных пластями друг к другу.
• Двутавровые балки, верхний и нижний пояс которых выполнен из обрезной строганной доски/бруска, а вертикальная стенка — из OSB-3, фанеры или профилированного металла (деревянно-металлическое изделие).
• Замкнутые короба из листовых материалов (фанера, ОСП).
• СИП-панель. По сути, это — отдельные секции, в которых балки уже обшиты и имеют внутри изолятор.
• Различной конструкции фермы, позволяющие перекрывать большие пролёты.   

Наиболее простыми для монтажа, а также наиболее дешёвыми и удобными для выполнения последующих операций считаются варианты, когда балки перекрытия выполнены из обрезных пиломатериалов.

Ввиду очень высоких требований, предъявляемых к несущим способностям, долговечности и геометрическим отклонениям, в качестве заготовок необходимо рассматривать пиломатериал первого сорта. Возможно применение изделий, относящихся ко второму сорту по ГОСТ, которые не имеют критичных геометрических отклонений, пороков и дефектов обработки, способных снижать прочностные характеристики и срок службы готовых деталей (сквозные сучки, свилеватоть, косослои, глубокие протяжённые трещины…).

В данных конструкциях исключено применение мёртвой древесины (сухостой, валежник, горельник) из-за недостаточной прочности и множественных поражений разрушающими древесину болезнями и насекомыми. Также большой ошибкой будет купить брус или доску «с воздухом», «с армянским размером», «ТУ» — ввиду заниженных сечений.

Это должен быть исключительно здоровый материал из зелёной ели или сосны, так как хвоя ввиду своей смолистости и строения массива намного лучше переносит изгибающие нагрузки и сдавливание, нежели большинство лиственных пород, причём имея относительно невысокую удельную массу.  

В любом случае обрезной пиломатериал должен быть освобождён от остатков коры и лубовых волокон, обработан антисептиком и антипиреном. Лучше всего тут покажет себя сухая строганная пилопродукция, но материал естественной влажности (до 20 процентов) при нормальной обработке тоже активно (а главное – результативно) используют, тем более что цена обрезного бруса или доски такого типа заметно ниже. 

Перекрытие из обрезной доски

Балки склеены из ОСБ по технологии СИП (SIP)

Перекрытие из обрезного бруса

3. Как выбрать размер балок и с каким шагом их расставить

Длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она перекрывала имеющийся пролёт и имела «запас» для обеспечения опоры на несущие стены (о конкретных цифрах допустимых пролётов и захода в стену читайте ниже).

Для набора расчетной толщины и длины балки — можно использовать технологию сращивания

Как бы не была устроена балка — необходима гидроизоляция

Сечение доски/бруса определяется в зависимости от расчётных нагрузок, которые будут оказываться на перекрытие в процессе эксплуатации здания. Нагрузки эти разделяют на:

• Постоянные. 
• Временные.

К временным нагрузкам в жилом доме относят вес людей и животных, которые могут передвигаться по перекрытию, перемещаемых объектов. К постоянным нагрузкам относят массу самих пиломатериалов конструкции (балки, лаги), заполнения перекрытия (утеплитель/шумозащита, изоляционные полотна), подшива (накат), черновых и чистовых настилов, финишного напольного покрытия, перегородок, а также встроенных коммуникаций, мебели, оборудования и предметов обихода…

Также не стоит упускать из виду возможность складирования предметов и материалов, например, при определении несущих способностей перекрытий нежилого холодного чердака, где могут храниться ненужные, редко используемые вещи.   

В качестве отправной точки берётся сумма постоянных и временных нагрузок, и к ней обычно применяется коэффициент надёжности 1,3. Точные цифры (в том числе сечение пиломатериалов) должны определять специалисты согласно положениям СНиП 2. 01.07-85 «Нагрузки и воздействия», но практика показывает, что значения нагрузок в частных домах с деревянными балками получаются примерно идентичными:

• Для межэтажных (в том числе под жилой мансардой) и цокольных перекрытий суммарная нагрузка составляет порядка 350 — 400 кг/м2, где доля собственного веса конструкции составляет около 100 килограмм.
• Для перекрытия ненагружаемого чердака – около 130 — 150 кг/м2.
• Для перекрытия нагружаемого нежилого чердака до 250 кг/м2.

Очевидно, что безусловная безопасность ставится во главу угла. Тут учтён хороший запас и рассматривается вариант не столько распределённых нагрузок на всё перекрытие (в таких количествах они практически нереальны), сколько возможность локальной нагрузки, способной привести к прогибам, вызвавшим в свою очередь:

• физиологический дискомфорт жильцов, 
• разрушения узлов и материалов,
• потерю конструкцией эстетических свойств.   

К слову, определённые значения прогибов допускаются нормативными документами. Для жилых помещений они могут составлять не более 1/350 части от длины пролёта (то есть 10 мм на 3-х метрах или 20 мм на шести метрах), но при условии, что выше перечисленные ограничивающие требования не нарушены.

При выборе сечения пиломатериалов для создания балки обычно руководствуются соотношением ширины и толщины бруса или доски в пределах 1/1,5 – 1/4. Конкретные цифры будут зависеть, прежде всего, от: нагрузок и длины пролётов. При самостоятельном проектировании можно воспользоваться данными, полученными на основании расчётов при помощи онлайн-калькуляторов или общедоступных таблиц.

Оптимальное усреднённое сечение балок деревянного перекрытия, мм

Как видим, чтобы увеличить несущие способности перекрытия – достаточно выбирать пиломатериал с большей шириной или большей толщиной. В том числе можно собирать балку из двух досок, но так, чтобы полученное изделие имело сечение не меньше расчётного. Нужно также отметить, что несущие свойства и стабильность деревянного перекрытия возрастают, если применять поверх балок лаги или различного рода черновые полы (листовые настилы из фанеры/ОСП или из обрезной доски).

Ещё одним способом улучшить силовые качества перекрытия из дерева – это уменьшить шаг расстановки балок. Инженеры в своих проектах частных домов определяют в разных условиях дистанцию между балками от 300 мм до полутора метров. В каркасном строительстве шаг балок ставят в зависимость от шага расстановки стоек, чтобы под балкой находилась стойка, а не просто прогон горизонтальной обвязки. Практика показывает, что наиболее целесообразными с точки зрения практичности и стоимости конструкции является шаг в 600 или 1000 мм, так как он лучше всего подходит для последующего монтажа утеплителей и шумоизоляции враспор (изоляционные материалы как раз имеют такой форм-фактор плит и рулонов). Такая дистанция также создаёт оптимальное расстояние между точками опоры для монтажа лаг пола, устанавливаемых перпендикулярно балок. Зависимость сечения от шага хорошо видно по цифрам таблицы.

Возможное сечение балок перекрытия при изменении шага (суммарная нагрузка на квадратный метр порядка 400 кг)

4. Как правильно устанавливать и закреплять балки

С шагом мы определились – от 60 сантиметров до метра будет золотой серединой. Что касается пролётов, то лучше всего ограничиться 6-ю метрами, в идеале: четыре-пять метров. Поэтому проектировщик всегда старается «положить» балки вдоль меньшей стороны дома/помещения. Если пролёты слишком велики (более 6 метров), то прибегают к установке несущих стен или опорных колон с ригелями внутри дома. Такой подход позволяет применить пиломатериалы меньшего сечения и увеличить шаг расстановки, снижая тем самым массу перекрытия и его стоимость для заказчика при тех же (или лучших) несущих характеристиках. Как вариант, создаются фермы из более лёгкого пиломатериала с применением металлических перфорированных крепежей, например, гвоздевых пластин.

В любом случае балки выставляют строго горизонтально, параллельно друг другу, с выдержкой одинакового шага. На несущие стены и прогоны деревянная балка должна опираться не менее чем на 10 сантиметров. Как правило, используют 2/3 толщины наружной стены со стороны помещения (чтобы торец балки не выходил на улицу и оставался защищённым от промерзания). В деревянных стенах делают врубку, в каменных – оставляют проёмы во время кладки. В местах касания балок несущих конструкций необходимо уложить изолирующие материалы: демпферные упругие прокладки из резины/войлока, несколько слоёв рубероида в качестве гидроизоляции и т.п. Иногда применяют обжиг скрываемых впоследствии участков балки или их обмазку битумными мастиками/праймерами.

Опора бруса

Гвоздевая пластина

Демпферная лента

В последнее время всё активнее для создания перекрытия используются специальные перфорированные кронштейны «держатели/опоры бруса», которые позволяют монтировать балку встык со стеной. При помощи данного типа кронштейнов также собирают узлы с поперечными ригелями и усечёнными по длине балками (проём для лестничного марша, проход дымохода и прочее). Достоинства такого решения очевидны:

• Получаемое Т-образное соединение очень надёжное.
• Работа выполняется быстро (врубки делать не приходится, выставлять единую плоскость намного проще).
• Мостиков холода по телу балок не образуется, ведь торец удаляется от улицы.
• Есть возможность купить пиломатериал меньшей длины, так как не нужно заводить брус/доску внутрь стены.

В любом случае очень важно после подгонки пиломатериалов по размеру тщательно антисептировать торец балки.

5. Какие изоляционные прослойки нужно использовать внутри деревянных перекрытий

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, следует разделить перекрывающие конструкции (в круглогодично обитаемом доме) на три отдельных типа:

• Цокольное перекрытие,
• Межэтажное,
• Чердачное.

В каждом конкретном случае набор пирога будет отличаться.

Межэтажные перекрытия в подавляющем большинстве случаев разделяют помещения, в которых температурный режим схожий или близкий по значению (если есть покомнатная/поэтажная/зонная регулировка отопительной системы). К таковым также стоит отнести чердачное перекрытие, которое отделяет жилую мансарду, так как это помещение отапливается, а утеплитель располагается внутри кровельного пирога. По этим причинам теплоизоляция тут не нужна, но очень актуальным становится вопрос борьбы с шумами, воздушными (голоса, музыка…) и ударными (шаги, перестановка мебели…). В качестве звукоизоляции в полости перекрытия укладываются акустические волокнистые материалы, созданные на основе минеральной ваты, а также под обшивки устилаются полотна звукоизоляционных мембран. 

Конструктив для сухих помещений

Конструктив для влажных помещений

Цокольная конструкция предполагает, что под перекрытием находится грунт или подвал, погреб, цокольный этаж. Даже если внизу будет оборудовано эксплуатируемое помещение, то этот вид перекрытия нуждается в полноценном утеплении, свойственном ограждающим конструкциям конкретной климатической зоны и конкретного здания с его неповторимым тепловым балансом.  Согласно нормам, в среднем для Московской области толщина современного утеплителя с хорошими показателями теплопроводности будет составлять порядка 150-200 мм.

Аналогичные требования по теплоизоляции предъявляются к чердачному перекрытию, над которым нет отапливаемой мансарды, ведь именно он будет главным барьером на пути тепловых потерь через крышу здания. Кстати, ввиду большего перетока тепла через верхнюю часть дома, толщина утеплителя тут может потребоваться больше, чем в других местах, например, 200 мм вместо 150-ти или 250 мм вместо 200-от.

Применяют пенопласт, ЭППС, минеральную вату плотностью от 35 кг/м3 в плитах или нарезанную матами из рулона (подходит та, что допускается к использованию в ненагружаемых горизонтальных конструкциях). Укладывают теплоизоляцию между балками, как правило, несколькими слоями, с перевязкой стыков. Нагрузка от утеплителя передаётся на балку через черновой подшив (часто он крепится к балкам посредством черепных брусков).  

Там, где в конструкциях работает ваттный утеплитель/звукоизолятор, его следует защитить от увлажнения. В цокольном перекрытии влага может в виде испарений подниматься от грунта или из подвала/погреба. В межэтажные перекрытия и чердачные может попадать водяной пар, который всегда насыщает воздух жилых помещений в процессе бытовой деятельности человека. В обоих случаях снизу под утеплителем нужно простелить строительную пароизоляционную плёнку, которой может выступать обычный или армированный полиэтилен. Но, если теплоизоляция выполняется с помощью экструзионного пенополистирола, не имеющего сколько-нибудь значимого уровня водопоглощения, то пароизоляция не понадобится.

Сверху утеплители и волокнистые звукоизолирующие материалы защищают водонепроницаемыми полотнами, в качестве которых могут выступать мембраны или неперфорированная гидроизоляция.

Надёжный гидробарьер особенно актуален в помещениях с повышенной влажностью: кухня, прачечная, ванная комната… В таких местах его расстилают поверх балок, обязательно с перехлёстом полос на 100-150 мм и проклейкой шва. Полотна по всему периметру помещений в обязательном порядке заводят на стену – на высоту не менее чем 50 мм над финишным покрытием.

Перекрытие, которое в дальнейшем будет облицовано кафельной плиткой, есть смысл дополнять черновым настилом пола из водостойких листовых материалов – различного типа цементосодержащих плит, желательно шпунтованных. По такому сплошному настилу можно провести дополнительную обмазочную гидроизоляцию, выполнить тонкослойное выравнивание плоскости нивелирмассой или сразу укладывать плитку.

Можно избрать другой вариант – собрать из обрезной доски сплошной настил, уложить гидробарьер, залить тонкослойную стяжку (до 30 мм), смонтировать лпитку.

Существуют также современные клеевые составы (и эластичные затирки), позволяющие производить облицовку плиткой деревянных оснований, в том числе подвижных и нагреваемых. Поэтому часто тут реализуются кафельные полы по влагостойкой фанере или ОСБ.

Важно! Учитывая возрастающие нагрузки (общие или локальные – крупная ванна, чаша джакузи, напольный котёл…), расчёт сечения и шага балок под такими помещениями нужно выполнять индивидуально.  

При желании, полы в санузле или на кухне деревянного дома можно укомплектовать греющим кабелем или трубами водяного контура отопительной системы. Их монтируют как в стяжках и слое плиточного клея, так и между лагами в заведомо созданной воздушной прослойке. При любом выбранном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплённым, чтобы не греть потолок комнаты снизу, желательно укомплектованным гидроизоляцией с отражающим фольгированным слоем.  

Деревянные перекрытия в доме своими руками: инструкция

Деревянные перекрытия в доме вполне возможно возвести своими руками. Такая конструкция считается одним из традиционных вариантов. Устраивают такие перекрытия при строительстве жилых зданий практически из любых материалов: кирпича, пенобетона, керамзитных блоков, и, конечно, актуальными они будут в деревянном доме. Как сделать их своими руками? Подробный ответ на этот вопрос можно будет найти в данной статье. Монтаж, утепление, звуко- и пароизоляция: мы рассмотрим важнейшие аспекты работы.

Междуэтажные, а также чердачные деревянные перекрытия в доме, выполненные из дерева, по своим конструктивным особенностям практически ничем не отличаются. Они состоят из деревянных балок, а также из межбалочного заполнения, которое представляет собой накат, выполненный из щитов или из дерева. Деревянные балки являются несущими конструкциями, которые производятся обычно из хвойных пород дерева. Это могут быть, к примеру, отесанные бревна, доски или брусья.

Шаг 1. Определение размеров используемых материалов и основных расстояний

Сечение балок определяется в зависимости от длины, а также от нагрузки, которая будет на них приходиться. Приблизительно, соотношение будет следующим: высота составляет 1/24 от длины, а ширина – приблизительно половину высоты.

Что же касается расстояния между балками (или, как принято говорить, размер шага укладки) – он определяется, исходя из данных о сечении материала, а также от длины пролета. Для удобства, это расстояние можно определить по соответствующей таблице.

Шаг 2. Монтаж балок своими руками

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

https://www.youtube.com/watch?t=1&v=F6cn3B0ehos

Шаг 3. Устройство наката

Накат деревянных перекрытий обустраивается либо из ординарной доски, либо из двух рядом сбитых между собой перпендикулярно досок (щитов). Начиная устройство наката, следует обратить внимание на то, чтобы с нижней поверхностью балок низ наката был расположен в одной плоскости. Исключением может быть только тот случай, когда вы решили сделать стилизацию под старину, и балки в вашем доме получились несколько выступающие. Не забывайте о том, что любые деревянные элементы, которые вы используете при возведении вашего жилья, должны быть тщательным образом обработаны составами-антисептиками. Далее накат должен быть покрыт материалом для гидроизоляции, к примеру – рубероидом. Устройство его выполняется таким образом, чтобы гидроизоляция закрывала балку на половину высоты. Затем выполняется утепление: слой теплоизоляции- керамзита, пенопласта, каменной ваты и других материалов укладывается на гидроизоляцию.

Шаг 4. Утепление

То, насколько качественно осуществлено утепление, влияет не только на уровень теплопотерь в здании, но и на то, как долго будет служить стропильная система, а также на долговечность перекрытия кровли. Хорошая теплоизоляция должна сочетаться и с хорошей вентиляцией пространства на чердаке жилого дома.

Чаще всего утепление межэтажного перекрытия из дерева в доме производится с использованием плит из минеральной ваты. Материал как правило настилается между балками, либо на перекрытие. Укладывается материал, с помощью которого производится утепление, на полиэтиленовую пленку или другие пароизоляционные материалы (к примеру, на материал «Поликрафт»). У тех материалов, которые имеют фольгированную сторону, такая сторона должна быть снизу. Далее межбалочное пространство заполняется теплоизоляцией. Выполняя утепление своими руками, для того чтобы предотвратить потери тепла через так называемые «мостики холода», осуществляется еще и устройство дополнительного слоя материала-теплоизолятора, он кладется поверх балок.

Шаг 5. Звукоизоляция, подшивка потолка своими руками, работа с дымовыми трубами

После того, как накат установлен и выполнено утепление (материал размещен на балках), начинается следующий этап – устройство подшивки потолка. Сделать подшивку можно, например, из гипсокартонных плит стандартной толщины (9,5 мм). Устанавливаются такие плиты своими руками легко и оперативно, а поверхность будет ровной. Если вы хотите обустроить мансардную крышу в вашем доме своими руками, к балкам будет прибиваться пол из досок. В таком случае вместе с теплоизоляцией важно сделать и качественную, достаточную звукоизоляцию. Для этого специальные материалы, создающие звукоизоляционную прокладку, укладываются под доски пола. Дополнительную защиту от посторонних звуков и шумов также обеспечит хороший слой утеплителя.

В тех местах, где проходят дымовые трубы, в деревянном перекрытии нужно будет оставить соответствующие отверстия: они обрамляются дополнительными балками, покороче. Эти балки будут опираться друг на друга при помощи специальных хомутов. Планируя устройство такой конструкции, имейте ввиду: расстояние от незащищенной наружной поверхности дымохода до балки должно составлять, как минимум, 40 сантиметров. Можно провести специальные мероприятия – устроить “песочницу”, теплоизоляцию или асбестовую прокладку в месте пересечения с перекрытием – тогда это расстояние можно сократить до 10-20 см.

Как можно убедиться, вполне возможно осуществить устройство своими руками деревянных перекрытий в загородном доме, их утепление, звукоизоляцию и другие сопутствующие работы. Главное – следовать всем указанным правилам и применять в работе исключительно качественные материалы.

видео-инструкция по монтажу своими руками, размеры балок, устройство пирога, строительные правила конструкции, фото и цена

Все фото из статьи

Межэтажные деревянные перекрытия пользуются большой популярностью, что связано с простотой их монтажа и дешевизной материала. Однако, следует учитывать, что перекрытие – это один из наиболее ответственных элементов любого здания.

Поэтому прежде чем приступить к монтажу, необходимо изучить основные строительные правила деревянных межэтажных перекрытий, с которыми мы ознакомимся ниже.

Деревянное перекрытие

Общие сведения

Достоинства

Основным достоинством деревянных перекрытий является то, что их несложно уложить без применения специальной строительной техники.

Причем использовать их можно не только в деревянных домах, но и строениях,выполненных из следующих материалов:

• Кирпича;
• Легких видов бетона;
• Керамоблоков и пр.

Конечно, сделать межэтажное перекрытие в деревянном доме своими руками в одиночку не получится. А вот двое крепких мужчин, обладающих опытом строительных работ, с такой работой вполне могут справиться.

На фото – балки перекрытия деревянного дома

Недостатки

Что касается недостатков рассматриваемой конструкции, то к ним относятся следующие моменты:

• Сравнительно низкая прочность древесины;
• Материал легко воспламеняется;
• Склонность к гниению и поражению паразитами.

Надо сказать, что несмотря на все эти недостатки, при соблюдении определенных правил монтажа, межэтажное перекрытие из деревянных балок получается прочным, надежным и долговечным.

Особенности устройства

Материалы

В первую очередь ознакомимся с материалами, которые можно использовать для обозначенных целей. Дело в том, что к балкам предъявляются строгие требования относительно качества и прочности, так как они опираются на стены лишь концами. По этим причинам лиственные породы для древесины не годятся.

Разрешается использовать исключительно брус хвойных пород, который высушивался не менее года. Идеальным же вариантом считается брус, высушенный в течение трех лет.

Брус не должен иметь трещин и сучков

Наиболее целесообразно  использовать брус прямоугольного сечения. При этом следует учитывать, что прочность на изгиб зависит от высоты, а не ширины детали. Наиболее устойчивым на изгиб считается брус с соотношением сторон 7:5.

Обратите внимание! Балки, уложенные друг на друга способны выдержать в два раза больше нагрузку, чем те же детали, уложенные рядом.

Размеры деревянных балок для межэтажных перекрытий могут быть следующими:

Совет: Рассчитать необходимые параметры бруса, которые зависят от нагрузки, можно при помощи калькулятора Романова.

Схема опирания балок на стены

Особенности укладки

Укладка межэтажного деревянного перекрытия имеет ряд нюансов. Самое главное правило заключается в том, что деревянные балки можно монтировать без дополнительного опирания только для пролетов длиной не более шести метров. Оптимальное же расстояние между стенками, на которые происходит опирание, составляет от 2,5 до 4 метров.

Обычно дополнительную поддержку применяют только в подвальных помещениях. Если же длина дома превышает 6 м, то брус укладывается на три несущие стены. Промежуточная стена при этом располагается примерно посередине дома.

Инструкция по укладке балок выглядит так:

• Концы бруса отесываются под углом в 60 градусов.
• Далее торцы детали пропитываются антисептиком и затем обрабатываются смолой.
• Дно ниши в стене, в которую будет укладываться брус, застилается рубероидом, уложенным в несколько слоев. Следует отметить, что гнезда подготавливаются еще на этапе возведения стен.
• Затем концы детали обрабатываются толем, после чего она укладывается в ниши. При этом торцы не должны достигать стенки ниши примерно на 40 мм.
• После этого пространство в нише следует заполнить минеральной ватой или пенопластом. Если толщина стены составляет менее двух кирпичей, то пространство заполняется цементным раствором (не касается деревянных стен).

Пример уложенных в гнезда балок

• Если стены кирпичные, то каждую третью балку необходимо фиксировать в гнезде при помощи анкера, который закладывается в стену еще в процессе ее возведения. Анкер должен выпирать из стены на 20 см. Чтобы выполнить монтаж бруса, в его торце необходимо высверлить отверстие под анкер подходящей глубины и диаметра.

Если стена деревянная, то брус можно дополнительно зафиксировать при помощи кронштейна, который крепится ко дну ниши и нижней части балки шурупами.

Обратите внимание! За день до укладки деталей на них необходимо нанести антипирен, который защищает древесину от возгорания.

Пример укладки балок на три стены

Укладываются балки от краев к центру. Причем в процессе монтажа необходимо следить за горизонтальностью их расположения при помощи строительного уровня.

В случае необходимости выровнять положение бруса можно путем подкладки просмоленных досок подходящей толщины.Не рекомендуется стесывать толщину бруса, а также запрещено подкладывать под него щепки.

Обратите внимание! Балки перекрытия должны располагаться параллельно друг другу. Кроме того, между ними должно быть одинаковое расстояние.

Крайние балки не должны располагаться вплотную к параллельной стенке – минимально допустимое расстояние составлять 10 см. Нельзя располагать брус и возле трубы дымохода.

Схема деревянного перекрытия

Укладка перекрытия по балкам

Конструкция межэтажного перекрытия по деревянным балкам представляет собой «слоеный пирог». Дело в том, что помимо потолочного покрытия еще используется тепло/шумоизолятор и другие материалы. Причем, от качества выполнения перекрытия во многом зависит комфорт проживания в доме.

Итак, устройство межэтажных перекрытий по деревянным балкам осуществляется в такой последовательности:

• Первым делом к деревянным балкам крепится потолочное покрытие. Это могут быть доски, фанера, ДСП или другой материал.
• Далее, сверху на потолочное покрытие внахлест укладывается пароизоляционное покрытие.Чтобы в процессе работы пленка не сдвинулась, ее можно прихватить строительным степлером к балкам.

Укладка минеральных матов в перекрытие

• Затем в пространство между балками укладывается теплоизолятор. В качестве последнего могут использоваться минеральные маты, керамзит, эковата и пр.Чаще всего используют минеральные маты, так как на них доступная цена, и при этом они обладают неплохими эксплуатационными качествами.

На данном этапе крайне важно обеспечить плотное прилегание утеплителя к балкам.

• Далее стелется гидроизоляционный материал.
• В завершение работы поверх балок выполняется настил из досок, плит ДСП или другого материала.

Вот, собственно, и весь пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам. Следует отметить, что теплоизоляционный материал не только сохраняет тепло в помещении, но и выполняет функцию шумоизоляции, поэтому его монтаж крайне важен.

Резиново-пробковая подложка

Если дом двухэтажный, то также необходимо выполнить виброизоляцию. Для этого на балки укладывается резиново-пробковая подложка, толщина которой должна составлять не менее 4 мм. При этом плиты ДСП не крепятся к балкам, а просто укладываются поверх них, в результате чего получается плавающий пол.

Пространство между плитами и стенами следует заполнить войлоком. Благодаря этому будут гаситься все ударные и акустические звуки.

На этом межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно считать выполненным. Единственное, для достижения наилучшего эффекта шумопоглащения, на черновой настил также желательно уложить резиново-пробковую подложку, и только после этого можно монтировать чистовое напольное покрытие.

Критерии качества

Оценить, насколько качественно выполнены межэтажные перекрытия в деревянном доме можно по следующим критериям:

• Отсутствуют перекосы в любых направлениях;
• Отсутствуют перекосы от осей конструкций свыше 15 мм;
• Отклонения по горизонтали не превышают 2 мм;
• Покоробленность не превышает 0,7 мм на квадратный метр;
• При хождении людей по полу не возникает шума и вибраций.

Если перекрытие соответствует всем этим нормам, значит с поставленной задачей вы справились на отлично.Вот, пожалуй, и вся основная информация относительно обустройства деревянных перекрытий.

Вывод

Как мы выяснили, выполнить самостоятельно монтаж деревянных перекрытий действительно несложно. Причем они прослужат не меньше, чем сам дом. Единственное, для этого необходимо в строгости соблюдать вышеизложенную технологию (см.также статью “Деревянное перекрытие второго этажа. Технические требования. Монтаж и обработка. Звукоизоляция с утеплением”).

Ознакомиться с дополнительной полезной информацией по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать — выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы.Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его преимущество — невысокая стоимость. Кроме того, он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе.В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

• Высокая плотность.
• Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе).Это указывает на максимальную эффективность.
• Проста в использовании (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
• On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика.Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выйти на улицу. Главная особенность — он совершенно не «боится» влаги, поэтому часто используется для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной как пароизоляционная пленка).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

• Не горючий (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом он выигрывает у пеноплекса).На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
• Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления.Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Изучение предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло. Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант — работать на втором этаже (то есть застелить пол). Если вы будете делать монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий).Для начала нужно произвести подготовительные операции:

• Убираем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — нужно просто удалить покрытие.
• Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить.Впоследствии можно будет все установить обратно.
№
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручено, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома.Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
• Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройтись по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление.Работаем в следующей последовательности:

• Тщательно оцениваем целостность покрытий — сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором. Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами.Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
• Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа остается пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки

• Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, избегая даже малейших трещин.Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
• Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем бревна (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как сделать монтаж полов в деревянном доме: советы

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции помещения. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные

Виды материалов

Типы материалов, применяемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и составными элементами. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Изоляционная пластина;
2. Сыпучие материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Прокат;
5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, в котором брёвна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая вата

Что касается рулонных материалов, то считается одним из самых удобных способов утеплить межэтажные перекрытия.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки внешних стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы не допустить образования щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок нужно со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата — недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала.При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав. Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не поддается гниению и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, поскольку материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморцы используют водоросли, а мыши и крысы их не любят.В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами набивается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию — сохранять тепло.Также керамзит — слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы дешёвые, и в то же время обладают высокой прочностью. Легко режется и застегивается даже в 2 слоя.

Требуется предварительная установка пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду.Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме — очень хороший способ. Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольговых материалов и пароизоляции — самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды изнутри выполняется полностью, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет. Как исключение, такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещении идет в ногу со временем.Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, а также забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

• уровень теплопроводности;
• легкость;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
• невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и сила одновременно;
• сорбционная влажность;
• жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Спасает от холода зимой, а летом от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и полов. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие наледи и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов — простота и легкость укладки. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Утеплительные работы в деревянном доме

Подготовительное

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости армируйте балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает полы от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строят двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология при домостроении предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя — природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый, натуральный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Правильно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками встык прибивают черепные блоки размером 50 * 50 мм — черновой настил;
2. Настил пола покрыт пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложить слой утеплителя;
4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
5. Верхний этаж каркасного дома из дерева, а поверх — линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексную изоляцию, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, полы следует утеплить

Общие проблемы с изоляцией

Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, а потому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

• Во-первых, утепление потолков первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что позволяет нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое имеет огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

• Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
• Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол на первом этаже нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет основным под утеплитель. Настил может быть сделан из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные плиты или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальные черепные бруски.

• Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты — так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
• Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
• После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет — получаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя — минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Зазоры между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

• Далее можно переходить к укладке паркетной доски или укладке основания под настил.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.

Контуры изоляции полов и потолка

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

• Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
• Прикрепляем к балкам черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой скаткой из деревянных плит. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу изоляции без деформации.
• Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление перекрытий по деревянным балкам проводится в новостройке, то края опорных конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

• Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуританом или заполнив кусками минеральной ваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
• Сверху на пароизоляцию набиваем ответные планки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ — утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

• Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
• Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
• Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-либо нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работы посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены — как в постройках солидного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления, либо укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить пол из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для укладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность — деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесение пенополиуретана распылением. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования для нанесения и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать лучший вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. Он внешне похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики — лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски пласт досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа чердака.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет получить более полное представление о том, как и в какой последовательности проводится монтаж всех компонентов пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это верно, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Перед тем, как приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким полом вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Изоляция плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию

• плита выровнена. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.
Укладывается пароизоляционная пленка
• . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.
Уложен изоляционный материал
• . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо подбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

• Намазать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя. Также притерты.
• стелить черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
• полы чистовые.

Технология утепления плит перекрытия на потолке

1. выравнивание пластины;
Пароизоляция
2. ;
Утеплитель
3. — пенополистирол или пенополистирол. В этом случае нет ограничений по жесткости материала, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
Сетка
4. (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме — дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить полы по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок

• Подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам необходимо их исправить. Если дом старый, то перед тем, как выполнять утепление деревянного перекрытия между этажами, необходимо укрепить балки.
• прикрепите гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

• закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
• После установки утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Осуществляется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Утеплитель
• обрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно вырезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
• изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
• стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
• после высыхания срезается излишек пены;
Прилагается полимерная пленка
• .В том случае, если планируется шпаклевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления — утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа проводится в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Изоляция
• обрезана по размеру.
В пространство между балками укладывается вата
• . Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
• изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
• уложен слой мембраны.
• Чистовая отделка такого потолка лучше всего производить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов на перекрытии

Утепление пола в деревянном доме, на деревянных балках или на железобетонной монолитной плите, на перекрытии намного проще сделать. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление пола выполняется по:

1. пол выровнен;
2. Распространяется пароизоляционная пленка. Обязательно внахлест;
Уложена изоляция
3. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;
Навесной гидробарьер
4. ;
№
5. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.В то же время рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

Исходя из этой инструкции, вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и значительно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все составляющие будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет долго удерживаться. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме на перекрытии — выравнивание плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных утеплителей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. Закрепить его на деревянных панелях несложно, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпатлевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш лист пенопласта имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры соответственно будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления разного рода домов и квартир. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененных пластиков, заполненных газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут в нем задерживаться.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата выпускается в виде больших матов толщиной от 5 до 300 мм. Также минвата может быть покрыта с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево — хороший теплоотвод.

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно крепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Пенополистирол
• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;
• Лучше всего крепить пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• Измерьте расстояние между деревянными балками;
• вырезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• — проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив ее, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления перекрытия по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор пенопластом с покрытием — это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках этого типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно установить очень простым способом. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже без особого труда можно обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярны в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (несущим элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набита дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Утеплитель и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи скрипят на втором этаже деревянного дома, то знайте, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

Это в большинстве случаев связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но бывают самые разные случаи. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утеплитель для балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно утеплить дом и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

• Минеральная вата.
• Пенополистирол.
• Блоки из пеностекла.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пеноизолом.
• Сыпучие материалы.

Про минеральную вату много говорить не приходится. В конце концов — это одна из самых популярных на данный момент моделей утеплителя. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками) обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Тем более что с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и несколько недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже нужно подумать об этом.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может использоваться нормально, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол — это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол — это распыляемая изоляция из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем, короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несоответствии форм и предварительной подготовке.

просто забивает все трещины и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизолятора засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж по утеплению потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не нужно монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем обогреватель.
5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
6. Забиваем полость досками.
7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.А при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который крепят дюбелями к основанию балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление перекрытия по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам — обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет расположен между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все составляющие будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет долго удерживаться.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами — это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме на перекрытии — выравнивание плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель — керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладется теплоизоляция. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных утеплителей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол — это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, он хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. Закрепить его на деревянных панелях несложно, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпатлевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш лист пенопласта имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры соответственно будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт — строительный состав для утепления разного рода домов и квартир. Пенопласт — это продукт, изготовленный из предварительно вспененных пластиков, заполненных газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут в нем задерживаться. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта — 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая — изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным продуктом, но и отражателем тепла. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата — хороший материал для сохранения тепла на все времена.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата выпускается в виде больших матов толщиной от 5 до 300 мм. Также минвата может быть покрыта с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево — хороший теплоотвод.

Порядок работы:

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно крепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Полистирол
• следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
• Лучше всего крепить пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• Измерьте расстояние между деревянными балками;
• вырезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• — проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассмотрев процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив ее, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Как утеплить деревянный пол в частном доме. Процесс утепления перекрытия по деревянным балкам

Современные частные дома чаще всего строят двух- и трехэтажными, иногда даже с. Каркасная технология при домостроении предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен — дерева.Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Сравнительные характеристики:

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

Основа утеплителя на природном сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу — плиточная минеральная вата.

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Насыпной материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. легкий, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологичный, природный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнестойкостью и химической инертностью.

Технология теплозащиты

Грамотно выполненные мероприятия по утеплению межэтажного перекрытия на деревянных балках включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками черепные блоки размером 50 * 50 мм прибиты встык друг с другом — черновой настил;
2. Настил пола покрывают слоем пароизоляции из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложить слой утеплителя;
4. Покрытие с гидроизоляционным слоем — фольга или полиэтиленовая пленка;
5. Отделка пола каркасного дома из дерева, а поверх линолеума или ковролина.

Фотография последовательности работ:

Для мансарды можно выбрать более простую схему тепловой защиты. Деревянные поверхности чердака разбивают на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

Смотрите видео:

Утепляя каркасную конструкцию, следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком доме всегда будет комфортный микроклимат!

Посмотрите, как еще можно.

Комфортность проживания в доме зависит от температуры в нем. Деревянный дом обогреть намного легче, чем бетонные или кирпичные, но этого недостаточно для организации отопления. Очень важно позаботиться о сохранении тепла, то есть об утеплении. Хорошая теплоизоляция пола в деревянном доме позволяет на четверть снизить общие теплопотери.Нет смысла начинать утепление стен, если пол не утеплен. Чем утеплить пол, какой утеплитель для пола в деревянном доме лучше? Попробуем ответить на эти вопросы.

Производители представляют огромный ассортимент материалов для утепления. Утеплитель для дома должен быть:

• безопасен для здоровья человека и экологически безопасен;
• хороший теплоизолятор;
• прочный.

Ассортимент материалов для утепления пола достаточно велик

Для утепления полов чаще всего используются минеральная вата, стекловолокно, пенополистирол, пенополистирол и другие материалы.Каждый из перечисленных материалов имеет свои достоинства и недостатки:

Часто используется для изоляции и обычных опилок. Это дешевый натуральный теплоизоляционный материал. При строительстве деревянного дома опилок остается в избытке, так что этот утеплитель находится буквально под ногами. Кроме того, различные строительные материалы, неотъемлемой частью которых являются опилки:

При строительстве дома их, конечно, образуется большое количество, поэтому утепление полов в деревянном доме с их помощью — это первое, что обычно приходит в голову.Опилки также содержатся в различных строительных материалах, таких как:

• опилки — песок, цемент, вода и опилки;
• теплоизолятор в гранулах — опилки, антисептик, антипирен, клей;
• арболит — цемент, опилки, химические добавки;
• деревянных блоков — опилки, медный купорос, цемент.

При покупке любого утеплителя внимательно изучайте состав и требуйте от продавца сертификат качества на продукцию.

Утепление полов в деревянном доме

Утепление пола в деревянном доме можно осуществить несколькими способами:

Устройство двойного секса

В жилых домах этаж двойной.Сначала заливают черновой пол — нижний слой конструкции. Доски для этого пола берут толщиной не менее 20 мм. В качестве чернового пола используйте некондиционную доску или плиту. Черный пол с лагами не крепится. К основанию пола обрешетка крепится саморезами (бруски размером 50х50 мм). К обрешетке прибивается черновой пол. Концы ногтей не должны доходить до лаг.

Пирог теплоизоляционный

Элементы чернового пола обработаны антисептиками и антипиренами.Для этих целей используют соединения Сенеж, . Пинотекс или Finesta . Между досками чернового пола допускаются щели шириной не более 1 см. После этого на черновой пол укладывается гидроизоляция.

Важно! Специалисты настоятельно советуют выбирать тип гидроизоляционной мембраны. Такая пленка позволяет беспрепятственно стекать влаге. Если в качестве гидроизоляции взять полиэтиленовую пленку или аналогичные материалы, то создается предпосылка для повышенной влажности в подполье.В конечном итоге это приводит к гниению подземных досок.

Уложена мембранная гидроизоляция с запахом 10-15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем. После этого укладываются бревна, а пространство между ними укладывается на выбранный утеплитель. Это может быть минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол и др. Утеплитель может быть комбинированным. Важно, чтобы она плотно заполняла пространство между лагами, но не выступала над ними.

Раньше в качестве утеплителя использовался слой керамзита.Такое решение имеет право на существование, но современные обогреватели позволяют добиться более качественного и предсказуемого результата.

Сверху утеплитель закрывается слоем мембранной пароизоляции и затем поверх лага крепится чистовой пол.

Утепление деревянного пола по лагам

При таком способе утепления лаги устанавливаются с шагом 50 см прямо на фундамент. Бревна можно распиливать прямо в сруб. На бревна монтируют черновой пол из досок или досок.Пространство залито слоем утеплителя.

В зависимости от типа утеплителя подбирают гидро- и пароизоляцию. После этого уложите чистые половицы и отделайте пол по своему желанию.

Бревна могут не лежать на фундаменте, а опираться на кирпичные колонны. Для утепления берут минеральную вату или пенополистирол (пенополистирол). Далее торт собирается, как описано выше. Этот способ хорош тем, что увеличивает расстояние между грунтом и чистовым полом.Материал утеплителя при таком способе нагрузки не испытывает. Этот способ установки довольно прост и эффективен. На него способен даже неопытный мастер.

Изоляция пола из минеральной ваты

Бетонный утеплитель пола

Бетонный пол, оборудованный в деревянном доме, необходимо утеплить. Для такого пола делается стяжка из керамзитобетона. Керамзит — легкий материал с низкой теплопроводностью. Представляет собой легкие полые гранулы.

Кроме того, бетонный пол можно утеплить пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Второй материал, на наш взгляд, больше подходит, так как он не впитывает воду и не растрескивается грызунами. Утепление проводится в следующем порядке:

• уложена гидроизоляция;
• уложен теплоизолятор;
• изготовить армированную стяжку толщиной не менее 50 мм;
Уложена пароизоляция
• и чистый пол.

Пенополистирол и пенополистирол успешно используются для утепления полов

Эковата теплоизоляция

Эковата — новый теплоизоляционный материал.Утеплить пол в деревянном доме с его помощью можно двумя способами:

1. Изоляционный материал очень плотно утрамбован между лагами. Перед укладкой эковатой все швы и стыки заделать поролоном.
2. Изоляционный материал выдувается на специальной машине. При высоком давлении эковата подается по шлангу. Эковату можно продувать как сухой, так и влажной, смоченной лигнином. Лигнин в этом случае будет выполнять функцию клея.

Схема утепления полов эковатой.Эковата плотно ложится между лагами

Обобщить

1. Покупая теплоизоляцию, обязательно проверяйте ее качество. Качественный материал после небольшого надавливания на него, например, при надавливании, принимает первоначальную форму. Не стесняйтесь запрашивать сертификат качества.
2. При выборе теплоизоляции для дома ставьте на первое место характеристики материала, а не его цену. Помните, что скупой платит дважды. А в случае с полом — это тоже большие трудозатраты, а также пустая трата времени.
3. Обязательно выполнить гидроизоляцию утеплителя со стороны земли и со стороны дома.
4. При укладке изоляции оставить небольшой компенсационный зазор до чистого пола.
5. В деревянном доме необходимо учитывать подземную вентиляцию.
6. Для увеличения теплоизоляции помещения необходимо утеплить не только подполье, но и фундамент с цокольным этажом.

Видео: как утеплить пол в деревянном доме

Утепление в доме важно делать не только на ограждающих конструкциях, то есть на стенах, крыше и фундаменте.Межэтажные перекрытия также следует утеплить, но не для уменьшения теплопотерь здания в целом, а для локализации тепла внутри здания. Если в доме два и более этажа и в каждом есть отапливаемые комнаты, но нет преград для прохождения тепла через потолки, то верхние помещения будут самыми жаркими. Теплоизоляция полов между деревянными балками может эффективно разделять комнаты для поддержания оптимального микроклимата, подавления конвекции тепла по всему зданию и усреднения распределения температуры.

Выбор изоляции

Следует определять не только утеплитель, который будет укладываться между балками перекрытия. Важно определиться со всем комплексом утеплителя, который будет содержать ряд материалов и слоев.

Основная идея утепления пола — локализация тепловой энергии отдельно на каждом этаже. В идеале нижний слой перекрытия должен представлять собой теплоотражающий экран, способный отводить большую часть лучистой энергии.

Утеплитель укладывается между балками и лагами, не занимая лишнего места, не увеличивая высоту потолка. Ввиду отсутствия значительного перепада температур говорить о минимально необходимой толщине слоя не приходится, укладывают материал на уровне балок и лагов. Или чуть меньше на 3-4 см, чтобы образовалась вентиляционная щель. В таблице указана оптимальная толщина утеплителя в зависимости от коэффициента теплопроводности материала:

На первый план выходят звукоизоляционные свойства утеплителя.Важно добиться хорошего звукопоглощения, особенно ударного типа.

Не рекомендуется использовать для этого полистирол. Сам по себе он неплохо проводит звук. Учитывая, что он будет проложен между балками, пенополистирол будет работать как мембрана, пропускающая звуковые волны практически без снижения мощности.

Актуальнее будет использовать минеральную вату, например, Rockwool с повышенным коэффициентом звукопоглощения или имеющийся аналог.

Многое зависит от конструкции пола.

В простейшем случае между балками пола прокладывается утеплитель, снизу балки зашиваются листовым материалом или доской, сверху укладываются бревна и черновой пол из досок, поверх которых пол сразу уходит. В этом случае для утепления лучше выбрать минеральную вату и уложить ее поверх теплоотражающей пароизоляции.

Минеральная вата — один из лучших материалов для утепления

В другом случае поверх чернового пола формируется дополнительный слой утеплителя из плотных плит минеральной ваты или экструдированного пенополистирола, который действует как демпфирующий слой.Сверху укладывается ДСП и прекрасное напольное покрытие.

Применение сыпучих материалов для утепления полов не оправдано. Обязательное наличие вентиляционных зазоров с выходом внутрь верхнего этажа увеличивает риск попадания мелких взвешенных частиц и пыли от обогревателя в воздух. Звукоизоляционные свойства тоже не на высоте. Последнее относится к керамзиту.

Использование пенополиуретана внутри помещений не рекомендуется из-за его небезопасности. Совершенно невозможно гарантировать низкий уровень токсичности и исключить возможность разложения полимера.

Изоляционная техника

Предполагается, что перекрытие деревянных балок уже есть и не более того, соответственно есть возможность утеплить потолок, начиная постепенно снизу вверх. Причем утеплитель будет двойным с демпфирующим слоем над черным полом.

Инструментов:

• отвертка;
• ножовка, лобзик;
Строительный нож
• со сменными лезвиями;
• строительный уголок;
Молоток
• ;
• ножницы.

Материалы:

• пароизоляция с теплоотражающим экраном;
• брус 40х30 мм;
• доска обрезная 20 мм;
• половая доска 30-40 мм;
• МДФ 22 мм;
Минеральная вата
• 50 (100) мм с высоким коэффициентом звукопоглощения;

минеральная плита 50 мм;

• солнцезащитный крем, геотекстиль;
• лента демпфирующая;
• саморез 75 мм;
• степлер и скобы 14-16 мм;
Клейкая лента металлизированная
• .

Порядок выполнения работ:

1. По нижнему краю балок черепные стержни 40х30 крепятся саморезами 75 мм через каждые 50 см.
2. Поверх брусьев укладывается деревянный рулон досок толщиной 20 мм, уложенный поперек балок с упором на черепные бруски. Важно оставить зазор примерно по 10 мм с каждой стороны между краем доски и балкой.
3. Снизу потолок подшит пароизоляцией, а снизу — теплозащитным экраном. Это может быть один материал из пленки или пенополиэтилена, покрытый алюминиевой фольгой.Все стыки проклеены металлической лентой.
4. Поверх трассы укладывается минеральная вата толщиной 50-100 мм, в зависимости от требуемого утеплителя.
5. Слой утеплителя покрывают паропроницаемой мембраной, спанбондом или геотекстилем. Его задача — не допустить попадания минеральной ваты через подземную вентиляцию в помещение. Монтаж осуществляется поверх балок с фиксацией непосредственно по границе уложенного утеплителя с помощью скоб и строительного степлера.
6. Бревна укладываются на балки под черным полом или сразу на паркетную доску, если толщина вентиляционного зазора над утеплителем по балкам 30-40 мм.
7. Следующий слой — это плотная плита из минеральной ваты или пенополистирола, уложенная встык по всей площади пола. По периметру делается зазор от стен 10-15 мм или укладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена.
8. Изоляционный слой закрывается листами МДФ (OSB) толщиной 22 мм.
9. Обязательно в углах образуются вентиляционные отверстия, закрытые решетками для вентиляции подземного пространства.Допускается установка вентканалов с включением их в общую систему вентиляции дома, что позволит более эффективно отводить пар и влагу с полов.

Схема изоляции

Осталось только собрать напольное покрытие. Плинтус крепится либо к полу, либо к стене, закрывая зазор либо демпферной лентой. Однако одновременное крепление к стене и полу недопустимо.

Нижний этаж окаймлен теплоотражающим экраном и пароизоляцией.Далее можно прикрепить подвесной потолок или переплет с гипсокартоном или листами МДФ с дальнейшей отделкой чистового потолка.

Если черновой пол уже уложен, то порядок работ меняется, и работа ведется с нижнего этажа. Сначала балки и ниши между ними подшиваются спанбондом. После того как черепные бруски прикреплены, утеплитель укладывается и фиксируется проволокой. Ниши с утеплителем закрываются откаткой из досок, потолок подшит пароизоляцией с теплоотражающим экраном.Затем монтируется финальный потолок.

Утеплить дом на зиму и не знаете, как утеплить перекрытие мансарды на деревянных опорных балках? Набравшись опыта в этом вопросе, я обязательно перейду к техническим аспектам теплоизоляции, а также пошагово опишу порядок проведения работ.

Зачем утеплять чердак

Нельзя забывать, что значительная часть теплопотерь происходит через крышу.Поэтому при строительстве построек с холодными чердаками очень важно обращать внимание на грамотную теплоизоляцию потолка, между отапливаемым помещением и чердаком.

Ниже я постараюсь доступным языком объяснить, как утепление чердака влияет на внутренний микроклимат и общие теплопотери в доме:

1. Назначение чердак. Любой неэксплуатируемый чердак под покатой крышей по сути является буферным техническим этажом между улицей и жилым помещением.Его цель — сглаживать значительные перепады температуры воздуха внутри дома и на улице;
2. Температурный режим. В любое время года, днем ​​температура воздуха внутри чердака будет на несколько градусов выше, чем на улице. Таким образом, зимой на чердаке практически всегда будут отрицательные температуры, а в летние солнечные дни будет сильная жара;
3. Тепловые потери зимой. С повышением температуры любого вещества его плотность всегда уменьшается.Поэтому в отапливаемых помещениях нагретый воздух от бытовых отопительных приборов всегда поднимается до потолка. Если потолок имеет недостаточную теплоизоляцию, то в холодное время года все тепло из комнаты будет уходить наружу через чердак;

1. Избыточная жара летом. В жаркие летние дни этот процесс будет происходить наоборот. Воздух на чердаке будет очень горячим от нагретой на солнце крыши, а затем передавать свое тепло через неотапливаемый потолок в квартиру.
2. Обратная циркуляция воздуха. После прикосновения к утепленному потолку нагретый воздух быстро остывает, а из-за увеличения плотности резко выпадает вниз. В помещении это приводит к чрезмерной обратной циркуляции воздуха и постоянному образованию сквозняков, что отрицательно сказывается на здоровье жителей;
3. Высокая влажность. При контакте нагретого влажного воздуха с холодным неизолированным потолком под потолком могут образовываться небольшие капли конденсата.Это приведет к увеличению влажности воздуха в доме, а также поспособствует появлению и развитию плесени на стенах и потолке;

1. Экономический фактор. Подтвержденные потери тепла через неизолированную крышу не менее 20-30%. Это значит, что грамотное утепление чердачных перекрытий деревянными балками позволит сэкономить до 30% топлива за каждый отопительный сезон. Кондиционер летом также будет дешевле;
2. Вред от «теплого» чердака. Кроме того, проникновение теплого воздуха на нежилой чердак время от времени может привести к неприятным последствиям:

• При смешивании теплого и холодного воздуха на чердаке начнется образование конденсата. На все поверхности будут оседать капли воды, что приведет к гниению и разрушению деревянных несущих конструкций кровли;
• От жары чердака снежные массы на скатах крыши будут постепенно таять. По мере стекания талая вода замерзнет.Это может привести к образованию крупных сосулек по краям крыши, а также к замерзанию дождевых приливов и водостоков.

Все описанные факторы характерны не только для жилых домов. Их стоит учитывать при проектировании и строительстве любых хозяйственных построек на участке, в котором будет использоваться система отопления (например, гараж, баня, сарай и т. Д.).

Этап 1: Выбор изоляции

При выборе материалов для изоляции потолка следует руководствоваться несколькими критериями.Помимо низкой теплопроводности, утеплитель чердака должен обладать следующими качествами:

• Влагостойкость и механическая прочность. Материал не должен деформироваться или разрушаться под действием механического напряжения, а также не должен изменять свои свойства в случае прямого попадания воды;
• Термостойкость. Изоляция должна быть полностью негорючей и не должна разрушаться под воздействием высоких или низких температур;

• Легкий вес. Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, теплоизоляция мансардного этажа должна быть достаточно легкой, поэтому необходимо выбирать утеплитель с низким удельным весом;
• Паропроницаемость. Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима воздуха в жилых помещениях все отделочные и строительные материалы должны беспрепятственно пропускать воздух и водяной пар;
• Экологическая безопасность. Утеплитель для жилых домов должен быть гипоаллергенным и химически нейтральным.Он не должен содержать вредных летучих или токсичных веществ;
• Отсутствие органики. Рекомендую использовать только материалы на минеральной или полимерной основе. Они не содержат органических веществ, поэтому не подвержены поражению плесенью и не подходят в пищу мелким грызунам и насекомым-вредителям.

С учетом всех этих факторов для утепления чердачных перекрытий можно использовать несколько видов теплоизоляционных материалов:

1. Минеральная вата. Изготавливается в виде рулонов или твердых матов из переплетенных затвердевших волокон расплавленных осадочных пород. Минеральная базальтовая вата отличается всеми вышеперечисленными качествами, поэтому ее можно считать наиболее подходящим материалом. Ниже я дам несколько рекомендаций по его использованию:

• Базальтовая вата сама по себе очень мягкая. Чтобы не сдавливать и не раздавливать при ходьбе, необходимо на чердаке над ним настелить дощатый настил;
• При выборе утеплителя советую отдавать предпочтение твердым пластинам, которые с одной стороны покрыты алюминиевой фольгой;
• Их необходимо закрепить внутри помещения с помощью алюминиевой фольги.Он одновременно отражает тепло и действует как пароизоляция.

1. Стекловата. Имеет аналогичную технологию изготовления, только в качестве сырья для его производства используется жидкое стекло. Не рекомендую использовать этот материал для утепления жилых домов по следующим причинам:

• Стекловолокно более хрупкое, поэтому может сломаться под действием нагрузки;
• Цена на стекловату намного ниже, но после дробления или намокания она частично теряет теплоизоляционные свойства;
• Мелкие частицы стекла глубоко проникают под кожу человека и вызывают сильное раздражение.

1. Керамзит. Этот сыпучий утеплитель представляет собой небольшие круглые шарики светло-коричневого или красного цвета. Керамзитовые шары образуются в результате спекания красной глины особых сортов при высоких температурах.

Керамзит имеет следующие характерные качества:

• Внутренняя структура материала имеет множество закрытых пор, поэтому он имеет низкую теплопроводность;
• Каждая гранула снаружи должна быть покрыта плотным стекловидным слоем обожженной глины, чтобы влага практически не проникала внутрь;
• Мелкие рыхлые гранулы керамзита свободно заполняют весь объем, поэтому их удобно использовать для утепления скрытых полостей и труднодоступных мест в строительных конструкциях;
• Благодаря минеральной основе этот материал абсолютно негорючий, не выделяет вредных веществ, не подвержен плесени, не подходит для грызунов.

1. Пенополистирол. Этот полимерный теплоизоляционный материал изготовлен методом горячего формования из небольших круглых гранул пенополистирола. Обычно он выпускается в листах размером 1000×1000 мм, толщина которых может составлять от 10 до 150 мм. Для пены характерны следующие особенности:

• Из всех существующих видов утеплителей он имеет самую низкую теплопроводность;
• Пена не содержит органических веществ, поэтому абсолютно не боится воды, не гниет и не способствует образованию плесени;
• Сама по себе пена не горит и не поддерживает горение, однако под воздействием высокой температуры может выделять токсичные газы и едкий густой дым;
• Благодаря полимерной основе и закрытой пористой структуре листы пенопласта не пропускают воздух и водяной пар.По этой причине его не очень хорошо использовать для обогрева жилых комнат и помещений с повышенной влажностью.

1. Экструдированный пенополистирол , сокращенно EPSP. Он имеет тот же состав, что и пенопласт, однако изготавливается методом горячей экструзии из расплавленной массы пенополистирола. Технические характеристики этих двух материалов также очень похожи, но у ВПСП все же есть некоторые отличия:

• Пенополистирол имеет пористую однородную структуру и более высокий удельный вес;
• Благодаря этому он отличается более высокой теплопроводностью, но в то же время более прочным, поэтому способен нести более высокие весовые нагрузки;
• По этой причине советую использовать его для утепления эксплуатируемых неотапливаемых чердаков, которые будут использоваться для хранения сезонных вещей или бытовой техники.

1. Пенополиэтилен с пленкой. По-другому его еще называют Пенофол. Этот рулонный материал представляет собой толстую вспененную полиэтиленовую пленку, покрытую с одной или двух сторон тонким слоем алюминиевой фольги. Я рекомендую использовать его в сочетании с другими видами утеплителя, потому что сам по себе он имеет определенные свойства:

• Пористая структура пенополиэтилена обеспечивает низкий коэффициент теплопередачи, поэтому служит дополнительным утеплителем;
• Пластиковая пленка совершенно не пропускает воздух, капли влаги и водяной пар, поэтому Пенофол можно использовать как гидроизоляцию;
• Зеркальная алюминиевая фольга хорошо отражает инфракрасные волны теплового излучения.Другими словами, он не пропускает лучистое тепло через себя, а возвращает его обратно в комнату.

1. Опилки . Этот дешевый и доступный по цене материал до сих пор часто используется для утепления потолков в банях, сараях с подогревом или небольших загородных домах. Наносится на деревянный пол со стороны чердака в виде однородной плотной смеси опилок с жидким глиняным раствором. Несмотря на кажущуюся примитивность этого метода, он имеет свои достоинства и недостатки:

• Опилки или мелкая стружка можно недорого купить или даже взять бесплатно практически на любой большой лесопилке;
• С глиной тоже проблем быть не может, поэтому такую ​​каменку несложно в любой момент приготовить своими руками в нужном количестве;
• Смесь опилок и глины имеет небольшой удельный вес и после застывания становится достаточно твердой.Поэтому он не оказывает значительной нагрузки на опорные балки, а позволяет свободно ходить по нему ногами;
• Благодаря минеральным компонентам такое покрытие проницаемо для воздуха и пара, однако из-за древесной стружки на нем может образоваться плесень или его могут укусить мыши.

Все теплоизоляционные материалы на минеральной основе в той или иной степени способны пропускать водяной пар и воздух. Для защиты таких утеплителей от конденсации или проникновения влаги извне их необходимо устанавливать с использованием паропроницаемой водонепроницаемой мембраны.

Этап 2: Подготовка материалов и инструментов

Помимо теплоизоляции, для работы потребуются пиломатериалы, гидроизоляция и обычный набор столярных и плотницких инструментов:

1. Два молотка: один средний, весом 200-300 грамм , и один тяжелый, весом 800-1200 грамм;
2. Продольная и поперечная ножовка по дереву. Вместо поперечной ножовки удобнее использовать электрический отрезной станок;
3. Столярный строгальный станок, большой деревянный молоток и набор зубил;
4. Из электроинструментов необходимо иметь обычную бытовую дрель, а желательно аккумуляторную отвертку с набором сменных насадок;

1. Для крепления рулонных материалов (гидроизоляция, пароизоляция) рекомендую использовать строительный или мебельный степлер с набором металлических скоб;
2. Также потребуются металлическая прямая линейка, рулетка длиной 3-5 метров, строительный уровень и простой веревочный отвес;
3. Для работы под потолком удобнее всего использовать откидную стремянку.Если его нет, для этого можно приспособить высокий прочный стол или самодельные козочки из обрезков досок;
4. Из бруса потребуются бруски сечением 62х62 мм, а также доски обрезные строганные толщиной 25-30 мм;

1. В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать пленку из вспененного полиэтилена, а также паропроницаемую водонепроницаемую мембрану;
2. Для герметизации стыков панелей вам понадобится металлизированная алюминиевая лента, которая обычно используется в системах вентиляции;
3. Отделочные материалы для потолка каждый домовладелец выбирает на свое усмотрение.Это может быть вагонка, гипсокартон, ламинат OSB или фанера, либо другие отделочные материалы;

Если вы планируете использовать для утепления минеральную или стекловату, то рекомендую приобрести специальный защитный костюм, предназначенный для работы с этими материалами. В противном случае от мелких стеклянных волокон может появиться сильное раздражение на открытых участках кожи.

Этап 3: Заливка чернового потолка

При устройстве мансардного этажа или возведении наклонной крыши можно обойтись без дорогих и тяжелых бетонных плит перекрытия.Вместо этого всю нагрузку от крыши принимают на себя деревянные несущие балки из бревен или бревен сечением не менее 120×120 мм. Их обычно укладывают поверх двух капитальных наружных стен, перпендикулярно длинной стороне дома.

Такие балки служат несущей конструкцией для потолка самого высокого этажа, а также для пола чердака. Эти же балки будут использованы для устройства изоляции между многоквартирным домом и чердаком. Такой вид перекрытия называется подшивкой, потому что и черновой, и окончательный потолок подшиваются снизу к опорным балкам.

Перед утеплением мансардного этажа необходимо смонтировать черновой потолок:

Перед началом работ все деревянные элементы конструкции необходимо обработать антисептическими и огнезащитными пропитками. Антисептики нужны для того, чтобы уберечь древесину от гниения и развития плесени.Антипирены придают сухой древесине огнезащитные свойства.

Этап 4: Монтаж утеплителя

После подшивки чернового потолка поперечные несущие балки будут выходить с чердака. Между ними будет уложен утеплитель.

В зависимости от используемых теплоизоляционных материалов дальнейшая технология монтажа может отличаться. Поэтому ниже я вкратце расскажу об использовании наиболее распространенных видов утеплителей.

1. Укладка минеральной ваты. Минеральные утеплители при намокании частично теряют свои свойства. Чтобы в толще минеральной ваты не образовывался конденсат, весь теплоизоляционный пирог для покрытия холодного чердака должен быть проницаемым для воздуха и водяного пара:

1. Монтаж пенопласта . Утеплители на полимерной основе не обладают воздухопроницаемыми свойствами, поэтому не пропускают воздух и влагу. Использовать водонепроницаемую мембрану, в этом случае нет смысла:

1. Глина со стружкой. Утепление мансардного этажа опилочно-глиняной смесью не требует дополнительных материалов, а также достаточно просто:

1. Керамзитовый наполнитель. Сразу хочу сказать, что керамзит не отличается очень хорошими теплоизоляционными свойствами, поэтому в индивидуальном строительстве такое утепление полов применяется редко. При этом считается недорогим, неприхотливым и самым простым в установке:

Чтобы гранулы керамзита не скапливались и не расползались по чердаку, используется удерживающая пластиковая георешетка. Его нужно протянуть между несущими балками, а затем насыпать в его ячейки керамзит.

Этап 5: Устройство пола на чердаке

Многие жители используют холодный чердак в своем частном доме как кладовую для хранения длинномерных, сезонных вещей и всякого хлама.Для того, чтобы человек мог спокойно ходить по утепленному полу, на чердаке нужно оборудовать прочный черновой пол.

Выбор материала для установки пола на чердаке будет зависеть от типа используемой изоляции:

При укладке чернового перекрытия на чердаке между досками или листами фанеры всегда необходимо оставлять зазоры шириной 15-20 мм. Это сделано для того, чтобы влага и конденсат могли беспрепятственно испаряться с утеплителя.

Заключение

Используя данный алгоритм работы, вы легко сможете обогреть пол на чердаке в собственном доме. Более наглядную информацию по каждому способу утепления можно посмотреть в прикрепленном видео в этой статье, а все свои комментарии и вопросы я предлагаю оставлять в форме для комментариев.

Как правило, деревянные полы теплые сами по себе, потому что древесина очень плохо проводит теплопроводность, а значит, является хорошим теплоизолятором. Однако любая изоляция такого рода зависит не только от структуры материала, но и от его толщины, поэтому иногда требуются некоторые дополнительные приспособления.

О том, как и как это можно сделать, будет рассказано ниже, а также, в качестве дополнительной информации, предоставляется видео в этой статье.

Какие утеплители применимы в данном случае

Для утепления межэтажных перекрытий по деревянным балкам можно использовать практически любой минеральный утеплитель, применяемый при строительстве жилых домов и офисных помещений.

Все будет зависеть от мощности утеплителя, от удобства монтажа того или иного материала в данный момент, но решающую роль будет играть будущая облицовка, которая будет играть решающую роль.

Пенополистирол экструдированный

• Пенополистирол экструдированный (экструдированный), он же техноплекс, пенопласт, стирекс и техно-николь используется для различных видов теплоизоляции, в том числе хорош для утепления деревянных полов.
  Листы размером 1200 × 600 мм имеют толщину от 20 до 100 мм, каждое число кратно 10, и они имеют одностороннюю шпунт, вырезанный по периметру для соединения друг с другом.Листы толщиной от 3 до 5 мм имеют периметр 1000 × 500 мм, без шпунта.
• Такое изделие считается одним из лучших теплоизоляционных материалов, которые можно установить самостоятельно. Большим преимуществом утеплителя является то, что из-за высокой плотности панелей можно непосредственно на них шпаклевать или штукатурить.
  Плотность применяемого техно-никола в таких случаях составляет 35 кг / см 2 и 45 кг / см 2 (цена материала самая высокая среди аналогов).

Пенополистирол

• Таким же эффективным материалом, который используется для утепления пола в деревянном доме, является пенополистирол.
  По функциональным характеристикам, внешнему виду и структуре материала он очень похож на экструдированный пенополистирол, но имеет гораздо меньшую плотность, так как для него используется совершенно другой способ производства. Пенопанели такого типа имеют плотность 15 кг / см 2 и 25 кг / см 2.
• Этот материал выпускается в листах с гладкой кромкой (без фаски), с периметром 1000 × 1000 мм. Толщина панелей начинается от 20 мм и далее до 50 мм, также бывают листы толщиной от 100 мм.Пенопласт легко режется ножом, удобен в использовании, не боится сырости и является хорошим звукоизолятором.

• Газонаполненный полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой, называется пенополиэтиленом с фольгой. Также такой материал известен под названием теплоотражатель, он выпускается в рулонах шириной 1200 мм и толщиной от 2 до 20 мм.
• Несмотря на небольшую толщину, изоляция деревянного пола из такого материала очень эффективна благодаря свойствам фольги.Тепловые потоки в помещении, попадая на такой обогреватель, не тратят на него свою энергию, а скорее скользят по нему, отражаясь обратно в комнату.

Минеральная вата

• Своим названием продукт обязан исходному сырью, а это расплавы вулканических пород (базальт), доменный шлак или стекло, отсюда камень, шлак и стекловата, которые обычно называют одним словом — минеральная вата .
  Изоляция, производимая в виде матов, имеет размеры 1 000 600 мм и толщину от 20 до 200 мм.Может быть покрыт с одной стороны алюминиевой фольгой.

• Чаще всего утепление пола в деревянном доме производится минеральной ватой в рулонах, это удобно и практично. Ширина рулона от 600 до 1200 мм, а толщина материала, а также матов может быть от 20 до 200 мм.
  Использовать фольгированный вариант очень удобно — он не льется на глаза и к тому же фольга создает дополнительный эффект теплоизоляции.

Наконечник.Работа с минеральной ватой неразрывно связана с канцерогенной пылью, которая получается при монтаже.
Следовательно, при укладке лучше всего использовать очки, перчатки и респиратор, а также одежду, которая максимально закрывает тело.

Сравнительные характеристики нагревателей

Наконечник. Приведенная выше таблица послужит вам инструкцией по выбору материала при выборе раствора, как утеплить пол в деревянном доме.

Монтаж утеплителя

• Утеплить межэтажный пол по деревянным балкам очень удобно с помощью твердых материалов — это пенополистирол, экструдированный пенополистирол и толстая минеральная вата.
  А удобство заключается в том, что утеплитель можно монтировать блоками, вставляя в зазор, и он будет держаться, не выпадая из посадочного места.
• Тем не менее, такую ​​изоляцию можно сделать из более тонких материалов, только в таких ситуациях возникает вопрос об их креплении к потолку. Но это тоже допустимо, например, минеральную вату можно закрепить капроновыми нитками, сделав под ней перетяжку, а фольгированный пенополиэтилен прикрутить саморезами с пресс-шайбой.
  Утеплитель можно также прижать тонкими деревянными рейками, которые, в свою очередь, либо привинчиваются, либо прибиваются к основному потолку.

Наконечник. Следует отметить, что такие материалы, как бетон или полиизол, или тот же экструдированный пенополистирол, являются хорошими изоляционными материалами, но они не будут звуконепроницаемыми.
Для создания хорошей шумоизоляции между этажами лучше всего использовать конструкцию с разделенными балками перекрытия и перекрытия, прокладывая между ними минеральную вату.
Такое перекрытие будет одновременно служить тепло- и звукоизоляцией.

• Чтобы устроить утеплитель на мансардном этаже, не нужно заботиться о звукоизоляции, поэтому конструктивную схему можно значительно упростить, как это предложено на фото выше. Некоторые в таких случаях в качестве утеплителя используют обычный керамзит, который просто засыпает на чердаке, а иногда его оставляют без покрытия какими-либо щитами.
  Этот способ, конечно, приемлем только в тех случаях, когда вы не будете пользоваться этим помещением.

Вывод

Из тех же материалов и по тому же принципу можно утеплить лоджию и утеплить пластиковые окна (между рамой и оконным проемом). Мощность теплоизоляции подбирайте в соответствии с вашими потребностями (климат, подветренная «ширина =» 640 ″ высота = «480 ″ рамка рамки =« 0 ″ допустимый экран = «допустимый экран»>

• Конечно, намного больше Утепление деревянных полов удобно делать между этажами, то есть устанавливать утеплитель на пол, а не на потолок.Метод привлекателен своей простотой, но в этом случае балки получаются стыковочными для потолка и пола, а значит, любая, даже очень аккуратная прогулка по лестнице будет отчетливо слышна на нижнем этаже.
  Утеплитель здесь не поможет, потому что звук будет передаваться через лучи.

Заключение

Из тех же материалов и по тому же принципу можно утеплить лоджию и утеплить пластиковые окна (между рамой и оконным проемом).Выбирайте мощность теплоизоляции в соответствии с вашими потребностями (климат, подветренная сторона).

Назначение, виды, расчет параметров и установка балок

Межэтажные перекрытия в домах из бруса, а также в зданиях, возведенных из других материалов, несут двойную нагрузку: поверх них укладывают чистовой пол, а снизу крепят потолок. Между балками перекрытия деревянного дома укладывается тепло- и звукоизоляционный материал. Перед установкой балок перекрытия в доме из бруса необходимо провести антисептическую обработку.

Деревянные полы в деревянных домах имеют массу преимуществ: они легкие, обладают всеми необходимыми свойствами — тепло- и звукоизоляцией, подходят практически для любых условий эксплуатации. Перекрытия выполняют роль таких конструктивных элементов дома, которые обеспечивают распределение нагрузок по горизонтали.

Конструкции, представляющие собой перекрытия, состоят из несущих элементов и ограждений. В качестве опорных элементов выступают балки, воспринимающие нагрузку как от собственного веса, так и от веса ограждений и заполнителей.Готовый паркетный настил в доме из бруса должен выдерживать заранее рассчитанные эксплуатационные нагрузки.

Перед укладкой балки необходимо обработать антисептиком. Расположите их параллельно друг другу по короткой стороне пролета, соблюдая шаг. Балки стыкуются с венцами сруба с помощью сковороды, а затем концы обрабатываются антисептиком. Для звуко- и гидроизоляции концы балок оборачивают различными материалами.Часто под торцы балок кладут кусочки толя, рубероида и фетра.

Нагрузка на перекрытия складывается из их собственной массы и тех временных нагрузок, которые возникают при эксплуатации здания в целом. Вес полов зависит от их конструкции, а также от типа утеплителя.

В среднем это 230 кг / м2, но может быть и больше. Чтобы определить общую нагрузку на 1 м2 пола при эксплуатации дома, следует добавить свою и временную нагрузку.Расстояние между балками обычно выбирают 0,5-1 м.

При установке потолков в доме из бруса следует учитывать, что на проемы между ними также ложатся нагрузки, из-за чего делать их больше 1 м не стоит. Оптимальным вариантом будет использование балок сечением 6 х 18 см с шагом между ними 40 см.

При необходимости проделать проем для лестницы или дымохода в перекрытии деревянного дома, устанавливается дополнительная перекладина, на которую монтируются необходимые балки.Крепятся к перекладине несколькими способами: соединением «ласточкин хвост», металлическими зажимами, на черепных перекладинах. В больших пролетах при необходимости балки можно усилить промежуточными стойками.

Для передачи нагрузок от утеплителя на балки устраивают рулон. Его изготавливают в виде щитов из продольных или поперечных досок, либо в виде щитов как из продольных, так и из поперечных досок. Они тесно связаны друг с другом.Для конструкции рулонного потолка в доме из бруса часто используют листовой материал, например фанеру.

Главное, чтобы он выдерживал вес утеплителя. По бокам к балкам прибивают балки сечением 5 × 5 см, на которые опираются доски.

Прогон покрывается слоем рубероида или рубероида, на него укладывается или засыпается утеплитель, который подбирается заранее в соответствии с температурой воздуха зимой в данном регионе, финансовыми возможностями владельца и его предпочтения.

Перекрытия между этажами: устройство балок перекрытия в деревянном доме

При строительстве двухэтажных домов на перекрытия деревянных домов действуют эксплуатационные нагрузки (кроме собственной массы). Поэтому в таких домах поверх деревянных балок часто надстраивают деревянные перекрытия, а потолок просто подшивают. Бревна перекрытия укладываются на балки, между которыми укладывается кровля, а поверх нее утеплитель. Обычный песок может служить утеплителем и звукопоглощающим материалом, однако следует помнить, что он значительно увеличивает вес конструкции.

Вместо ванных комнат и туалетов (из-за того, что в них повышена влажность) межэтажные перекрытия в деревянном доме нуждаются в постоянном контроле. Для этого можно не использовать нижнюю связку. Такой подход также поможет обеспечить достаточную вентиляцию в комнате и избежать появления плесени на полу и стенах. Гидроизоляционное покрытие (пленочный материал) в этих местах приподняты так, чтобы его край можно было прикрепить к стенам внахлест не менее 6 см.

В случае, если в доме планируется построить печь или камин, необходимо тщательно проработать места в потолке, где будет располагаться дымоход.Балки ставят так, чтобы они не касались кирпичной трубы и находились на расстоянии не менее 35 см от нее.

Отверстия в потолке зашиты огнезащитным материалом. Необязательно плотно соединять кирпичную кладку с балками, так как в процессе последующей усадки дома при таком соединении труба может разрушиться.

Потолок в деревянном доме

Шаг 1

Сначала устанавливают балки перекрытия в доме из бруса: для этого аккуратно укрепляют верхнюю часть стены шпильками.Деревянные балки укладываются параллельно друг другу. Расстояние между балками должно быть одинаковым. Под торцами балок, опирающихся на внутренние стены, уложите рубероид или кровлю. Концы балок, которые упираются в наружные стены, покрывают слоем антисептика, а затем превращают в толь или толь. Концы всех балок оставляем открытыми. Балки крепятся к неровным стенам с помощью специальных металлических креплений.

Балки перекрытия в деревянном доме должны располагаться строго горизонтально.При необходимости их дополнительно укрепляют забитыми под углом гвоздями.

Шаг 2

Для устройства потолка используются доски сечением 4 Х 20 см. Прикрепите их саморезами к балкам мансардного этажа со стороны гостиной.

Со стороны чердака между балками укладывается гидроизоляционный материал, а на нем утеплитель (например, эковата — ее расход 30-40 кг на 1 м3).Равномерно распределите утеплитель по поверхности.

Сверху утеплитель покрывают рубероидом, прикрепляя его к балкам перекрытия с помощью строительного степлера.

Шаг 3

В мансарде настил из сухих строганных досок толщиной 4 см. Прикрепите их к балкам перекрытия саморезами.

В гостиной на потолок крепится пароизоляционная пленка. Следите за тем, чтобы пленка не мннулась.Высушенные строганные доски сечением 2 × 20 см сверху крепятся саморезами.

К доскам прикрепляют заранее подготовленные листы гипсокартона.

При устройстве деревянного перекрытия дома необходимо со всей ответственностью подходить к выбору строительных материалов, ведь именно они обеспечат надежность и прочность всей конструкции. Их установка осуществляется только после того, как будут произведены все необходимые замеры и расчеты.

Кроме того, следует учитывать, что для полов используется брус только определенного размера, так как неправильно подобранный сечение может привести к неизбежному провисанию пола.Давайте разберемся, какую балку нужно использовать для перекрытия.

Преимущества и недостатки деревянного бруса

Деревянная балка как балка перекрытия довольно популярна, поскольку имеет относительно низкую стоимость, низкую теплопроводность, изготовлена ​​из экологически чистых материалов и проста в установке.

Однако, наряду со значительными преимуществами, как и все другие материалы, древесина имеет ряд недостатков, о которых обязательно нужно знать. К ним относятся низкая прочность, плохая устойчивость к вредоносным бактериям и насекомым, а также быстрое воспламенение.Чтобы дерево было максимально защищено, его обрабатывают специальными средствами.

Какую древесину использовать для перекрытия дома?

Перед тем, как начать пользоваться деревянным брусом, следует убедиться, что он достаточно хорошо просох. В противном случае материал может сильно деформироваться и все работы придется переделывать. Монтажные работы следует проводить только в хорошую погоду, так как наличие дождя повлечет за собой впитывание влаги деревом и непременное ее последующее скручивание.Дерево, используемое для балок, должно быть без сучков, что следует проверять при покупке материала.

Длина балки может быть в пределах 2 — 5 м, а высота ее поперечного сечения должна быть больше ширины. Чтобы выбрать балку с правильным сечением, рекомендуется использовать специальные таблицы, которые подскажут, какой размер лучше всего остановить (в них учитывается масса материала, величина будущей нагрузки и размер пролет). Чаще всего средняя нагрузка на бруски составляет 400 кг / м2.Чем ближе балки друг к другу, тем большую нагрузку они выдержат.

Деревянные балки укладывают концами к стене на глубину не менее 12 см. Предварительно балка покрывается гидроизоляцией со всех сторон и фиксируется к дому анкерными болтами. Чтобы заготовки не провисали, размещайте их поперек здания. Если их длина превышает 5 м, обязательно используйте опоры. Пол и подшивка придадут дополнительную жесткость перекрытию. В результате получается законченный дизайн.

В частном строительстве пол обычно делается из деревянных балок. Во-первых, материал достаточно доступный, во-вторых, легкий, так что со строительством потолка можно справиться самостоятельно, без использования специального оборудования. Ну, а в-третьих, древесина — отличный теплоизолятор.

О чем пойдет речь:

Балки перекрытия: общие требования

Балка для устройства потолка применяется и в каркасных, и в бревенчатых, и в деревянных, и даже кирпичных постройках.Это касается только малоэтажного строительства — одноэтажного дома с мансардой или мансардой, либо двух-, трехэтажного дома.

Какая древесина используется для перекрытия?

• Необходимо только хорошо просушенное дерево — уровень влажности не более 20%. При высыхании дерево меняет объем, иногда даже коробится, что приведет к деформации потолка.
• Порода древесины, если мы говорим о деревянной конструкции, должна совпадать с породой остальной древесины.Степень усадки и реакция на изменение температуры у разных материалов заметно различаются.
• Брусья необходимо тщательно и со всех сторон, не забывая концы, обработать антисептиками, так как дерево обычно подвержено гниению и представляет собой лакомый кусок для насекомых.
• Рекомендуется обрабатывать материал также антипиренами — составы повышают огнестойкость.

При создании балочной системы соблюдается ряд требований, влияющих на выбор материала — его размер и способ изготовления.Так, над помещениями с повышенной влажностью балочная система дополнительно гидроизолируется. А если балки разделяют перекрытия с разным температурным режимом — например, жилой этаж и неотапливаемый чердак, то теплоизоляция должна быть усилена и выполняться по тем же требованиям, что и теплоизоляция стен. В этом случае утеплитель — это ощутимая дополнительная нагрузка, и балку придется подбирать больших размеров.

Определение нагрузки

Размер балки для перекрытия этажей определяется нагрузкой, которую должна выдерживать конструкция.Одно дело — необитаемый чердак, выполняющий роль воздушной прослойки между крышей и домом, и совсем другое — чердак, где совокупный вес мебели, людей, бытовой техники и утеплителя может достигать значительных значений.

Общая нагрузка — это сумма массы всего объекта и веса самой конструкции.

Для нежилого чердака расчет будет примерно таким:

• Если помещение не используется как склад, а в утеплителе использовалась легкая — минеральная или базальтовая вата, пенополистирол, то собственная нагрузка принимается равной 50 кг / кв.м;
• согласно СНиП, нормативная нагрузка при эксплуатации нежилого чердачного помещения составляет 70 * 1,3 = 90 кг / кв.м с учетом запаса прочности;
• соответственно, общая нагрузка рассчитывается как 50 + 90 = 130 кг / кв. М. На практике значение сразу увеличивают до 150, чтобы обеспечить запас прочности.

Если на чердаке складывают и хранят старые вещи, вплоть до мебели, если используется тяжелая изоляция, а также при облицовке потолка тяжелым отделочным материалом рабочая нагрузка увеличивается до 150.

• Соответственно: 50 + 150 * 1,3 = 245 кг / кв.м

Межэтажные перекрытия в доме из бруса рекомендуется выполнять в тех случаях, когда второй этаж является жилым чердаком. Однако при расчетах необходимо учитывать вес мебели, пола на втором этаже, перегородок, если они есть, и общий вес постоянных жителей.

Если второй этаж состоит из жилых, отапливаемых, активно используемых помещений, то общая нагрузка составит не менее 400 кг / кв.м. Определение сечения бруса как склеенного, так и из массива проводится на основании полученных значений.

Длина до пола

Второй принципиальный вопрос, определяющий размеры материала. Этот параметр фиксированный — материал нарезается на стандартные отрезки, поэтому расчеты могут привести к тому, что вместо балок будут установлены деревянные фермы.

Параметр состоит из пролета и глубины заделки балки в стену.В перегородках из кирпича брус укладывается на глубину 150 мм, в стенах из дерева — врезается в основание на 70 мм.

Оптимальный пролет 2,5–4 мм, максимальный 6 м. Если значение больше, балки делают из клееного бруса. При очень большом пролете могут понадобиться дополнительные несущие конструкции — колонны, перегородки. На фото — пол, собранный из клееного бруса.

Определение параметра

Сечение балки для перекрытия рассчитывается в соответствии с установленной нагрузкой и пролетом.Наилучшим вариантом является сечение в форме прямоугольника, в котором высота и толщина соотносятся как 1,4: 1. Ширина может составлять 40–200 мм, а высота — 100–300 мм.

Как правило, их подбирают так, чтобы высота превышала толщину теплоизолятора.

Расстояние между балками от 30 до 120 см. Это зависит и от полной нагрузки, и от размеров изоляционного листа и связующих элементов. Кроме того, в каркасной конструкции расстояние между балками должно в какой-то мере совпадать с шагом между стойками каркаса.

Балки перекрытия из клееного бруса первого этажа рассчитываются аналогично: прочностные характеристики материалов близки.

Результаты сверяются со справочной таблицей для определения размеров элементов перекрытий. При проверке учитывается, что прогиб для чердачных конструкций должен быть около 1/200, а для жилых мансард — 1/350.

На видео расчет параметров балочной системы проиллюстрирован соответствующими схемами и пояснениями.

Среди множества конструктивных элементов частного дома потолок — один из самых ответственных и сложных по проектированию, монтажу узлов. Именно здесь неопытные строители допускают, пожалуй, самые опасные ошибки, и именно устройство этой системы задает большинство вопросов.

1. Почему выбирают дерево

В любом здании потолок представляет собой горизонтальную конструкцию, которая служит основой для создания пола. Кроме того, будучи перевязанным несущими стенами дома, он обеспечивает конструкции поперечную устойчивость, равномерно распределяя возможные нагрузки.Поэтому к надежности данной конструкции предъявляются самые высокие требования.

Независимо от того, какой материал использовался при строительстве дома, в частном секторе чаще всего встречались именно деревянные полы. Их часто можно увидеть в различных каменных коттеджах, и совершенно очевидно, что в деревянном строительстве (бревна, балка, каркасная и каркасно-панельная технология) альтернативы такому решению нет. Для этого есть много объективных причин. Рассмотрим преимущества и недостатки деревянных полов.

В частном малоэтажном строительстве перекрытия монтируются в нескольких вариантах:

• Плита железобетонная сборная,
• Плита железобетонная монолитная,
• Балка железобетонная готовая, Балка железобетонная
• Балка и фермы металлические,
• Перекрытие пиломатериалов.

плюс

Или почему паркетные полы так популярны.

• Легкий вес.Используя доску или брус, не перегружаем несущие стены и фундамент. Вес пола в несколько раз меньше, чем у бетонных или металлических конструкций. Обычно никакого оборудования не требуется.
• Минимальные сроки. Минимальная сложность среди всех вариантов.
• Универсальность. Подходит для любого здания, в любой среде.
• Возможность установки при минусовых и очень высоких температурах.
• Отсутствие «мокрых» и грязных процессов.
• Возможность получения любого уровня тепло- и звукоизоляционных характеристик.
• Возможность использования пустот для прокладки инженерных сетей (электричество, отопление, водоснабжение, канализация, низкое напряжение …).
• Относительно невысокая цена на сборный каркасный пол из бруса, как с точки зрения стоимости деталей / комплектующих, так и по оплате труда подрядчика.

Минусы

Минусы системы деревянных полов довольно условны.

• Сложность выбора сечения материалов и конструктивных решений, обеспечивающих расчетную несущую способность.
• Необходимость дополнительных противопожарных мероприятий, а также обеспечение защиты от влаги и вредителей (антисептики).
• Необходимость приобретения звукоизоляционных материалов.
• Строгое соблюдение технологии во избежание ошибок при строительстве.

2. Какой материал использовать для сборки

Деревянный пол — всегда состоит из балок. Но изготавливать их можно только из самых разных пиломатериалов:

• Бревно оцилиндрованное до 30 см в диаметре.
• Пруток четырехгранный.
• Доска большого сечения (толщиной от 50 мм до ширины 300 мм).
• Несколько досок сравнительно небольшой толщины, скрученные пластинами друг к другу.
• Балки двутавровые, верхние и нижние пояса которых изготовлены из обрезных строганных досок / балок, а вертикальная стена — из OSB-3, фанеры или профилированного металла (древесно-металлическое изделие).
• Ящики закрытые из листовых материалов (фанера, OSB).
• SIP панель. По сути, это отдельные секции, в которых балки уже обшиты и имеют внутри изолятор.
• Фермы различной конструкции, позволяющие перекрывать большие пролеты.

Самыми простыми в установке, а также самыми дешевыми и удобными для последующих операций считаются варианты, когда балки перекрытия изготавливаются из обрезного бруса.

В связи с очень высокими требованиями к несущей способности, прочности и геометрическим отклонениям, пиломатериалы первого сорта следует рассматривать как заготовки. Возможно использование изделий, относящихся ко второму сорту по ГОСТу, не имеющих критических геометрических отклонений, дефектов и дефектов обработки, способных снизить прочностные характеристики и срок службы готовых деталей (через сучки, свилеватот, косые, глубокие глубокие трещины. …).

В этих конструкциях исключено использование мертвой древесины (валежник, сухостой, топка) из-за недостаточной прочности и множественных поражений дереворазрушающими болезнями и насекомыми. Также большой ошибкой будет покупка штанги или доски «с воздухом», «с армянским размером», «ТУ» — из-за заниженных сечений.

Это должен быть исключительно здоровый материал из зеленой ели или сосны, поскольку хвоя из-за своей смолистости и структуры массива намного лучше выдерживает изгибающие нагрузки и сдавливание, чем большинство твердых пород дерева, и имеет относительно низкий удельный вес.

В любом случае обрезной пиломатериал необходимо освободить от остатков коры и лубяных волокон, обработать антисептиком и антипиреном. Лучше всего здесь проявят себя сухие строганые пиломатериалы, но также активно (а главное, эффективно) используется естественная влажность материала (до 20 процентов) при нормальной обработке, тем более что цена на обрезной брус или доску этого тип заметно ниже.

3.Как выбрать размер балок и с каким шагом их расположить

Длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она перекрывала существующий пролет и имела «запас» для поддержки несущих стен (для определенного количества допустимых пролетов и вход в стену, читайте ниже).

Поперечное сечение доски / бруса определяется в зависимости от расчетных нагрузок, которые будут приходиться на пол при эксплуатации здания. Эти нагрузки подразделяются на:

Временные нагрузки в жилом доме включают в себя вес людей и животных, которые могут перемещаться по потолку, движущиеся объекты.К постоянным нагрузкам относятся масса пиломатериала самой конструкции (балки, бревна), заполнение пола (утеплитель / шумоизоляция, изоляционные полотна), подшивка (рулон), черновой и ровный пол, чистовое перекрытие, перегородки, а также встроенные коммуникации, мебель, оборудование и предметы обихода …

Также не упускайте из виду возможность хранения предметов и материалов, например, при определении несущей способности этажей нежилого холодного чердака там, где это не нужно, редко используемые вещи можно хранить.

Отправной точкой является сумма постоянной и временной нагрузок, и к ней обычно применяется коэффициент надежности 1,3. Точные цифры (в том числе сечение пиломатериалов) должны определять специалисты в соответствии с положениями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», но практика показывает, что значения нагрузок в частных домах с деревянными балки примерно идентичны:

• Для межэтажных (в том числе под чердаком) и цокольных этажей общая нагрузка составляет порядка 350-400 кг / м2, где доля собственного веса конструкции составляет около 100 килограмм.
• Для покрытия ненагруженного чердака — примерно 130 — 150 кг / м2.
• Для покрытия загруженного чердака нежилого помещения плотностью до 250 кг / м2.

Очевидно, что безусловная безопасность имеет первостепенное значение. Здесь учтен хороший запас и рассматривается вариант не столько распределенных нагрузок на весь пол (в таких количествах они практически нереальны), сколько возможности локальной нагрузки, которая может привести к прогибам, что в свою очередь вызвало:

• физиологический дискомфорт жителей,
• разрушение узлов и материалов,
• потерю эстетических свойств конструкции.

Кстати, определенные значения прогиба разрешены нормативными документами. Для жилых помещений они могут составлять не более 1/350 пролета (то есть 10 мм на 3 метра или 20 мм на шесть метров), но при условии, что не нарушены вышеуказанные ограничивающие требования.

При выборе сечения пиломатериалов для создания бруса обычно руководствуются соотношением ширины и толщины бруса или доски в пределах 1 / 1,5 — 1/4. Конкретные цифры будут зависеть, прежде всего, от: нагрузок и длины пролета.При самостоятельном проектировании можно использовать данные, полученные на основе расчетов с помощью онлайн-калькуляторов или публичных таблиц.

Оптимальное среднее сечение балок деревянных перекрытий, мм

Как видите, для увеличения несущей способности перекрытия достаточно выбрать пиломатериал большей ширины или большей толщины.В том числе можно собрать брус из двух досок, но так, чтобы полученное изделие имело сечение не меньше расчетного. Также следует отметить, что несущие свойства и устойчивость деревянного настила повышаются, если поверх балок наносится бревно или различные типы черновых полов (листовой настил из фанеры / OSB или из обрезных досок).

Еще один способ повысить прочность деревянного пола — уменьшить расстояние между балками. Инженеры в своих проектах частных домов определяют в разных условиях расстояние между балками от 300 мм до полутора метров.В каркасном строительстве шаг балок делают зависимым от шага размещения стоек, чтобы под балкой была подставка, а не просто горизонтальный прогон обвязки. Практика показывает, что шаг в 600 или 1000 мм является наиболее подходящим с точки зрения практичности и стоимости конструкции, так как он лучше всего подходит для последующего монтажа теплоизоляции и шумоизоляции в разы (изоляционные материалы как раз имеют это форм-фактор пластин и рулонов). Это расстояние также создает оптимальное расстояние между точками опоры для установки бревенчатого перекрытия, устанавливаемого перпендикулярно балкам.Зависимость поперечного сечения от шага хорошо видна из чисел в таблице.

Возможное сечение балок при изменении шага (общая нагрузка на квадратный метр около 400 кг)

4. Как правильно установить и закрепить балки

С шагом мы решили — от 60 сантиметров до метр будет золотой серединой. Что касается пролетов, лучше всего ограничиться шестью метрами, в идеале: четырьмя-пятью метрами. Поэтому дизайнер всегда старается «уложить» балки по меньшей стороне дома / помещения.Если пролеты слишком большие (более 6 метров), то прибегают к установке несущих стен или опорных колонн с ригелями внутри дома. Такой подход позволяет использовать пиломатериалы меньшего размера и увеличивать расстояние между ними, тем самым уменьшая массу пола и его стоимость для заказчика с такими же (или лучшими) характеристиками несущей способности. Как вариант, фермы создают из более легких пиломатериалов с использованием перфорированного металлического крепежа, например, гвоздевых пластин.

В любом случае лучи ставят строго горизонтально, параллельно друг другу, с выдержкой одного шага.На несущих стенах и балках деревянный брус должен поддерживаться не менее чем на 10 сантиметров. Как правило, используют 2/3 толщины внешней стены со стороны комнаты (чтобы конец балки не выходил наружу и оставался защищенным от промерзания). В деревянных стенах сделайте прорезь в камне — оставьте отверстия при кладке. В местах соприкосновения балок несущих конструкций необходимо уложить изоляционные материалы: демпфирующие эластичные прокладки из резины / войлока, несколько слоев рубероида в качестве гидроизоляции и т. Д.Иногда применяется обжиг скрытых впоследствии участков балки или их покрытие битумными мастиками / грунтовками.

В последнее время для создания потолка все активнее используются специальные перфорированные кронштейны «держатели / опоры балок», которые позволяют крепить балку встык со стеной. С помощью этого типа кронштейнов можно создавать узлы с поперечными перекладинами и усеченными балками по длине (лестничный проем, каминный проход и т. Д.) также собраны. Преимущества такого решения очевидны:

• Полученный тройник очень надежен.
• Работа выполняется быстро (не нужно резать, гораздо проще настроить одну плоскость).
• Мосты холода по телу балки не образуются, т. К. Торец удален с улицы.
• Есть возможность купить пиломатериал меньшей длины, так как не нужно заводить брус / доску внутрь стены.

В любом случае, очень важно тщательно обработать антисептиком конец балки после корректировки размеров пиломатериала.

5. Какие изоляционные слои следует использовать внутри деревянных полов

Для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходимо разделить перекрывающиеся конструкции (в круглогодичном жилом доме) на три отдельных типа:

• Подвал ,
• Межэтажный,
• Мансарда.

В каждом случае набор торта будет разным.

В большинстве случаев межэтажные перекрытия разделяют помещения с аналогичным или близким по величине температурным режимом (если есть покомнатная / поэтажная / зональная регулировка системы отопления).К ним также относится мансардный этаж, который отделяет жилую мансарду, так как это помещение отапливается, а утеплитель находится внутри кровельного пирога. По этим причинам теплоизоляция здесь не нужна, но очень актуальным становится вопрос борьбы с шумом, воздухом (голоса, музыка …) и ударом (ступеньки, перестановка мебели). В качестве звукоизоляции в полости перекрытия укладываются акустические волокнистые материалы, созданные на основе минеральной ваты, а также прокладываются полотна из звукоизоляционных мембран.

Цокольная конструкция предполагает, что под потолком находится грунт или подвал, погреб, подвал. Даже если эксплуатируемое помещение оборудовано снизу, этот тип полов требует полной изоляции, типичной для ограждающих конструкций конкретной климатической зоны и конкретного здания с его уникальным тепловым балансом. По нормам в среднем по Московской области толщина современного утеплителя с хорошей теплопроводностью будет порядка 150-200 мм.

Аналогичные требования к теплоизоляции предъявляются к чердачному этажу, над которым нет отапливаемого чердака, так как он будет основным барьером к потерям тепла через крышу здания. Кстати, из-за большего теплового потока через верхнюю часть дома толщина утеплителя здесь может потребоваться больше, чем в других местах, например 200 мм вместо 150 или 250 мм вместо 200.

Используются пенопласт, пенополистирол, минеральная вата плотностью 35 кг / м3 в плитах или нарезанная матами из рулона (подходит для использования в ненагруженных горизонтальных конструкциях).Утеплитель укладывается между балками, как правило, в несколько слоев, с перевязкой стыков. Нагрузка от утеплителя передается на балку через грубый шов (часто он крепится к балкам с помощью черепных стержней).

Если в конструкциях работает ваттная изоляция / звукоизоляция, ее следует защищать от влаги. В подвале влага может подниматься в виде паров от земли или из подвала / подвала. Водяной пар может попадать на межэтажные и мансардные этажи, что всегда насыщает воздух жилых помещений в процессе хозяйственной деятельности человека.В обоих случаях под утеплителем необходимо выложить строительную пароизоляционную пленку, которая может быть обычным или армированным полиэтиленом. Но, если теплоизоляция выполняется экструдированным пенополистиролом, не имеющим значительного уровня водопоглощения, то пароизоляция не понадобится.

Сверху утеплители и волокнистые звукоизоляционные материалы защищены водонепроницаемыми листами, которые могут быть мембранами или неперфорированной гидроизоляцией.

Надежный гидробарьер особенно актуален в помещениях с повышенной влажностью: кухня, прачечная, санузел… В таких местах укладывается по балкам, обязательно с полосами внахлест 100-150 мм и проклейкой шва. Полотна по всему периметру помещения в обязательном порядке ведут к стене — на высоту не менее 50 мм над отделкой.

Перекрытие, которое в дальнейшем будет облицовано плиткой, имеет смысл дополнить черновой настил из водостойких листовых материалов — различных видов цементосодержащих плит, желательно шпунтовых. На таком сплошном перекрытии можно провести дополнительную гидроизоляцию покрытия, выполнить тонкослойное выравнивание плоскости выравнивающей массой или сразу уложить плитку.

Можно выбрать другой вариант — собрать сплошной пол из обрезной доски, уложить гидробарьер, налить тонкослойную стяжку (до 30 мм), смонтировать плитку.

Существуют также современные клеевые составы (и эластичные затирки), позволяющие облицовывать плиткой деревянные основания, в том числе подвижные и нагретые. Поэтому плиточные полы здесь часто продают на влагостойкой фанере или OSB.

Важно! С учетом возрастающих нагрузок (общие или местные — большая ванна, чаша джакузи, напольный бойлер…) расчет сечения и шага балок под такие помещения нужно производить индивидуально.

При желании полы в ванной или кухне деревянного дома можно оборудовать греющим кабелем или трубами водяного контура системы отопления. Монтируются как в стяжки и слой плиточного клея, так и между лагами в специально созданном воздушном зазоре. При любом выбранном варианте потолок должен быть хорошо утеплен, чтобы не нагревать потолок помещения внизу, желательно снабдить гидроизоляцией со светоотражающим слоем фольги.

Наносить готовые железобетонные перекрытия в деревянном доме невозможно по нескольким причинам: вес изделий влечет за собой риск обрушения всего здания, взаимодействие холодного бетона и теплой древесины приведет к образованию конденсата, а следовательно , гнить и грибок. Цена на железобетонные плиты значительно превышает деревянные бревна. Поэтому для дома из бруса или бревна естественно больше подходят натуральные пиломатериалы и их производные.Как сделать перекрытие в доме из бруса — ответы ниже.

Классификация наложений

В зависимости от проекта каждый объект может иметь несколько этажей. Для рационального разделения цокольного, цокольного, межэтажного и мансардного пространства устанавливают бревна, обслуживающие как пол, так и потолок. Дизайн есть:

1. Подвал. Главной особенностью пола станет хорошая теплоизоляция.
2. Межэтажный. Акцент делается на усиление конструкции и звукоизоляцию.
3. Чердак. Обязательно используйте все три компонента защиты — тепло, пар и гидроизоляцию.

Обычно собственники стремятся сэкономить на каждом этапе строительства и стараются закупить дешевые материалы для строительства. Это касается и перекрытия в доме из бруса. Рассмотрим более подробно недорогие виды утеплителей и разумное использование того или иного типа для каждого участка объекта.

Теплоизоляция

• Плиты хлопковые.Общие изоляторы для частных домов. Однако у них есть ряд недостатков — слеживаемость, может вызывать аллергию, гигроскопичны. Их лучше всего использовать на полу, а потолок в деревянном доме изолировать другим способом.
• Стирол. Идеальный утеплитель для кровли — абсолютно не пропускает влагу, сохраняет тепло, при этом древесина получает возможность дышать.
• Керамзит, песок. Абсолютно безопасен с экологической точки зрения. Песок также удаляет влагу. Сложность заключается в предварительной работе по созданию плотных участков.

Легкий дом из бруса, потолки которого утяжелены многокилограммовыми утеплителями, плохо поддастся усадке — ответственное дерево потрескается. Это следует учитывать перед использованием многослойных материалов.

Их (слои) необходимо учитывать по габаритам перекрытий — это балки сечением не менее 50 мм и шириной до 150 мм. Если для каких-либо конструкций требуется армирование, то бревна соединяют между собой, вставляя и закрепляя между ними деревянные бруски.

Полы в деревянном доме своими руками

Любой строительный процесс должен сопровождаться чертежами и схемами — пол в деревянном доме выделяется в проекте. Указаны допустимые расстояния, монтажные пазы на стенах, материал и другие параметры.

Самостоятельное строительство не должно отклоняться от правил, установленных стандартом. Это чревато нарушением распределения нагрузки, что влечет за собой разбалансировку или разрушение объекта.Далее:

• Предварительно по венцу, на который будут укладываться бревна, нарезаются пазы. Их ширина должна быть чуть меньше толщины балок на 2-3 мм. Они должны лежать там плотно и по возможности без дополнительных креплений.

Канавки должны совпадать с аналогичными канавками на противоположной стене — полы полов в доме из бруса должны находиться в одной плоскости. Уровень используется для определения точного положения.

• Установочная ширина 50-60 см.Для одноэтажных объектов это расстояние можно увеличить до 1 м, большие значения опасны.
• Брус или бревно укладывают с разных концов, так что в случае неровной плоскости всегда есть возможность исправить ситуацию. Для этого используйте бруски из дерева, поместив их под балки.
• Снимать нахлест деревянного дома снаружи стен не нужно — лучше наоборот углубить на пару сантиметров и вспенить участок заподлицо с поверхностью.Так концы зимой не будут контактировать с холодным воздухом и скапливать конденсат.
• Когда каркас готов, можно переходить к черновому полу, которым одновременно может быть потолок. Нельзя использовать для этого доску, не освободившуюся от коры — баг не замедлит проявиться.
• Следующим слоем будет гидроизоляция, потом утепление, да еще можно зашить поверхность обрезной доской и смонтировать финишную отделку. Если отделка с обратной стороны, то вместо гидроизоляции на черновых досках потолка укрепите пароизоляцию и повторите слои так же, как и пол.

Так происходит устройство перекрытий в доме из бруса. Строителям дома под силу работать, если они хоть немного владеют инструментом.

Требования к перекрытиям

Во-первых, весь материал должен быть без видимых дефектов — кривизны, узловатости. При усадке они напрямую повлияют на уровень пола и потолка. Естественно, признаков плесневой гнили и кладок короеда быть не должно.

При покупке следует узнать, какой лес использовался при изготовлении лагов — зимние участки имеют меньше влаги.Проверить это можно несколькими способами:

1. Балки мокрого перекрытия в деревянном доме синеют от капли йода.
2. Концы летних участков грязнее зимних.
3. Кромки пиленых плетей зимой более гладкие, чем в жаркую погоду.

Перед укладкой всю древесину необходимо обработать антисептическими составами всех видов. Если работа затягивается, то приобретенный материал укладывают в сухом месте на бруски, накрывают пленкой и периодически проветривают штабель.

Бревна и балки деревянного дома — ответственное строительство. Перед началом строительства стоит обратить внимание на материал. Лучше всего с поставленной задачей справится дом внахлест из клееного бруса.

Такой материал изначально не вызывает нареканий по качеству, и в прочности будущих полов и потолков у хозяев не может быть сомнений. Сырье дорогое, поэтому вы можете сэкономить на процессе, если будете работать самостоятельно. Это не сложно.

Необходимо включить JavaScript или обновить плеер!

Межэтажный паркет.Паркетные полы между этажами

В малоэтажном частном строительстве вопрос, как сделать деревянный пол между этажами своими руками, возникает довольно часто. Балки для него используются гораздо охотнее, чем бетонные плиты, особенно если стены здания выполнены из относительно хрупких или мягких материалов — пенобетона, газобетона, бревен или бруса, и уж тем более, если здание «канадского» » тип.

Бетонные плиты слишком сильно нагружают несущие стены — они могут просто не выдержать такой вес и поэтому просто не могут быть рекомендованы к использованию.При планировке дома не выше трех этажей использование дерева для полов значительно снижает стоимость самого строительства и позволяет постройке гораздо дольше простоять без капитального ремонта.

Как сделать деревянный пол между этажами своими руками, разобраться не так уж и сложно. Однако необходимо учитывать, что вам потребуются предельно точные расчеты и достаточно уверенное владение столярным инструментом. Если вы не привыкли держать в руках ничего более существенного, чем отвертка с плоскогубцами и молоток, доверьте этот ответственный этап строительства профессионалам.Если вы уверены в своих силах, то можете продолжить, и мы надеемся, что советы и рекомендации, приведенные в нашей статье, помогут вам в этом.

Основные материалы и принципы

• Древесина обладает высокой прочностью, безвредна для живых организмов и стоит относительно недорого. Однако нужно уметь с ней работать, и помнить, что древесина относится к живым материалам, то есть требует ухода и ухода. При устройстве деревянных полов соблюдайте следующие правила.
• Ширина пролета не должна быть больше 8 метров. Более того, многие плотники рекомендуют оставаться под номером 6, потому что давление на изгиб после того, как он становится намного холоднее.
• Основные несущие конструкции монтируются из бруса сечением от 50х150 до 140х240. В качестве альтернативы можно использовать лущенное бревно того же диаметра.
• Желательно покупать качественную древесину различных хвойных пород: у них более высокая прочность на изгиб. Бревна и древесина твердых пород больше ломаются, чем гнутся.
• Материал для этого должен быть тщательно просушен, желательно естественным образом, на воздухе и под верхней крышкой. В качестве проверки: постучите по пиломатериалу прикладом: чистый, звучный звук предупредит вас, что древесина достаточно сухая.
• Шаг между балками необходимо проверить. Обычно он колеблется от 60 сантиметров до 1 метра.

Помимо балок потребуются другие материалы.

• Черепные стержни 5х5 см.К ним подшивают потолок нижнего этажа, а сами закрепляют с внутренней стороны балок.
• Доска, из которой будет изготовлен черновой пол. Даже не строгал.
• Доска строганная шпунтованная для чистового пола.
• Качественная изоляция типа минеральных плит.
• Гидроизоляция.
• Обшивка рубероида битумной мастикой.
• Антисептик, хотелось бы — с огнезащитными свойствами.
• Ну и, конечно же, отделка внахлест.
• Устройство межэтажного перекрытия
• Все начинается с устройства балок. Их закладывают еще на этапе строительства дома, после тщательных расчетов и расчетов.

• Если речь идет о деревянном доме, то брус врезается прямо в его венец.
• Для любых стен бревна пропитаны антисептиком и не трогают перед сушкой.
• Широкая сторона балки при установке должна лежать вертикально — это повысит ее жесткость и повысит устойчивость к изгибу.
• Концы уложенных балок обрезают с соблюдением угла 60 градусов и пропитывают битумной мастикой, а затем обматывают двумя-тремя слоями рубероида.
• При облицовке стен и оборудовании кровли (временной или постоянной) вышеупомянутые черепные стержни подшиваются снизу балок с обеих сторон. Они будут служить опорой для пола на верхнем этаже и основанием для крепления потолка на нижнем. Крепятся шурупами, предназначенными для дерева.
• На верхнем этаже черепа к перекладине прикреплены грубые доски. Для них достаточной считается толщина в полтора сантиметра, так как особой нагрузки они не испытают.Направление укладки — поперек балок.
  Черновой пол также пропитывают антисептическими составами, если это не было сделано ранее.
• Следующим слоем будет гидроизоляционная пленка на полу. Одним из лучших среди конкурентов считается «Изоспан». Полосы накладываются внахлест, с стыковкой всех стыков малярным скотчем.
• Следующий слой устройства, из которого состоит пол — утеплитель. Чем он толще, тем лучше, но здесь главное не переборщить, чтобы слой утеплителя не торчал над верхним краем балок.
• Лаги устанавливаются поверх утеплителя, который должен располагаться поперек балок. Их толщина не менее 4 см, крепление осуществляется металлическими уголками, насаженными на саморезы. Между лагами логично проложить еще один слой утеплителя: пространство по-прежнему остается свободным, а утеплитель также будет служить звукоизоляцией между верхним и нижним помещениями. Его дополняет гидроизоляционная прокладка — это страховка на случай внезапного затопления.
• Только после всех этих манипуляций лаги обшиваются финишной доской.На этот раз толщина пиломатериала должна быть не менее 2,5 см, и он уже должен быть обработан. Как вариант, можно использовать толстую фанеру, ДВП или ДСП. Покрытие будет уложено под покрытие — плитку, ковролин, ламинат или линолеум.

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограммов на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина изгиба для мансардного этажа — 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равным 1/250.

Основные требования к потолкам

При строительстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте. Для этого заделайте щель в материале дока, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты.Это свидетельствует о необходимости нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, если конструкция деревянная с засыпкой и имеет оштукатуренную поверхность снизу, то огнестойкости хватит на 45 минут. защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут.При наличии деревянных полов, которые не были защищены огнезащитными материалами в процессе строительства, следует отметить, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей

Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным. По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения.Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия

Перекрытие этажей в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности конструкции деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева.Для балок есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится пол, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.Необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-метровую стену. Если перекрытие межэтажное, балки должны находиться на расстоянии 1,25 метра друг от друга, в случае мансардного перекрытия расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ

Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. Когда их опирают на бетонную или каменную стену, концы оборачивают двумя слоями рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях закреплены накатанные вперед ролики пластин, плотно прижатые друг к другу, к черепной планке они прикреплены винтами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции.В качестве материала может использоваться пенопласт, керамзит, опилки, минеральная вата, стружка, солома, древесная листва. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного перекрытия

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж осуществляется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному выше пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Вывод

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно делают из дерева, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

При строительстве дома важно все: и прочность фундамента, и прочность стен, и надежная крыша.Роль потолков не бросается в глаза, но от них зависит устойчивость всей конструкции. Они не только служат основанием для пола (что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяем нагрузку с верхних этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытие можно сделать по-разному.

В частном домостроении не часто можно увидеть полы из металла или бетона. Это большой вес и сложность в изготовлении.Использовать дерево намного проще. Немного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа оборудования не требуется. При правильном расчете деревянные балки обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов является дополнительным преимуществом. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах из кирпича и пеноблоков, брусковых и каркасных. Отличается только способом крепления балок.

В контакте с

Одноклассники

Виды этажей

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и расположению:

• Цоколь — отделяет холодное подполье от гостиной.
• Подвал — между жилым этажом и подвалом.
• Межэтажный.
• Чердак

Чем меньше перекрытие, тем проще использовать безбалочные конструкции. Часто подвалы отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитными железобетонными перекрытиями. Между жилыми этажами и мансардой (мансардой) более приемлемо перекрытие отдельных балок — деревянных, железобетонных или металлических. Для монтажа тяжелых конструкций требуется использование техники.Это не всегда удобно, поэтому наиболее распространены деревянные полы.

Каким требованиям должны соответствовать деревянные полы?

1. Прочность — одно из основных требований. Балки должны выдерживать постоянные нагрузки (их вес, вес перегородок и перекрытий) и кратковременные (люди приходят и уходят, приносят, перемещают мебель, танцуют, дети прыгают и т. Д.). Не утомляясь глубокими расчетами, разработчики берут за основу сумму в 400 кг на кВт. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах.Паркетные полы между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилого чердачного помещения этот показатель можно уменьшить.
2. Жесткость — второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
3. Звукоизоляция не является обязательной для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, но в других случаях — нет.
4. Теплозащита. Утепление подвальных и подвальных потолков позволяет сэкономить на отоплении дома и сделать в нем комфортное пребывание.
5. Паркетные полы требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючие утеплители (базальтовая вата) и засыпку (глина, шлак, песок).

Не так давно никого не мучил вопрос выбора: просто брали хорошие бревна большего диаметра. Обеспечен запас прочности для этажей первого этажа. Для мансардных этажей использовались бревна чуть меньшего размера, потому что нежилой чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа опилок перекрытий и потолка также применяется прямоугольная балка необходимого сечения.

С развитием возведения мансард и вторых этажей над кирпичными домами возникла необходимость обеспечить межэтажное перекрытие такой же прочности, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость во многом зависят от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас никого не удивишь перекрытием из доски 50х150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Это особенно удобно при установке на высоте.Подъем и установка бревен или досок — существенная разница.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавры из двух брусков и полосы OSB. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролеты изготавливаются разной ширины. Такая балка может иметь длину более 10 м.

Другой материал для балок перекрытия — LVL-брус. Состоит из нескольких слоев фанеры, уложенных в одном направлении. Разрез напоминает фанеру.Применяется «самостоятельно» и для изготовления двутавра.

Устройство межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Можно установить балки и установить потолок своими руками. Технология монтажа давно отработана, в Интернете есть множество сайтов и видеороликов, подробно объясняющих этот процесс. При кладке кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Необходимо заранее знать размеры, чтобы не забить готовую стену перфоратором.

Балки мансардного этажа кладут в предназначенные для них гнезда поверх стены. В левую нишу ведут потолочные балки.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена до ее глубины!), А концы балок гниют. Чтобы этого избежать, гнезда немного больше сечения бруса. Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубина ниши сделана на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха.Концы балок обтесаны под углом и обработаны растворами от гниения. После высыхания их промазывают битумом и обматывают рубероидом. Концы не обрабатываются и не закрываются. В свободном пространстве укладывают нишу утеплителем.

Крепление на скобах

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, изогнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и крепления бруса или доски (25–150 мм), другие согнутые в разные стороны «полочки» используются для крепления к стене в двух направлениях.Кронштейн надежно удерживает доску в вертикальном положении без дополнительной поддержки. Если у вас есть инструмент, вы можете сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

Металлических крепежей для крепления балок огромное количество, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «на полную катушку», другие опасаются образования конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, в конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене — это полдела.Главное — правильно смонтировать весь межэтажный пирог. Состоит из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию звукоизоляции) и настила второго этажа.

Чтобы не ошибиться при установке, надо помнить законы физики. Пары влаги поднимаются и проникают в изоляцию. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не допустить попадания пар в утеплитель — для этого служит пароизоляционная пленка.А то, что «просочилось», должно быть бесплатным, чтобы продолжить путь вверх.

Перекрытие процесса установки

В первую очередь проверяем, чтобы балки не «люфтили» в поперечном направлении. При большой длине пролета доски нарезаются точно по размеру между балками и скрепляются между собой. Это должна быть жесткая конструкция. Есть много видео, где подробно объясняется этот момент, здесь нет никаких особых требований.

Рядом с балками прикрепите черепные бруски.Это обычные сосновые бруски 50 × 50 или 40 × 50 мм. Их прикрепляют к низу балок, чтобы на них уложили доски пола. Если балка достаточно громоздкая (бревно, брус), то роль черепной планки может играть выделенная в балке четверть или паз.

После этого нарезать доску размером с дюйм и уложить бруски. Черновой пол застелить стекломатом и уложить утеплитель. Это может быть минеральная вата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибита пароизолирующая пленка.Стыки проклеить скотчем, нахлест по краям обязателен. Помимо пароизоляции, пленка предотвращает попадание частиц минеральной ваты или мусора из утеплителя в жилую комнату.

Сверху пленки балки заполняются прутьями, к которым крепится материал. внутренняя отделка (FCL).

Идите на второй этаж и продолжайте установку потолка.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью.Она легко пропускает пару в одну сторону, но влага не отступает. Обратите внимание на правильную установку. Поверх пленки укладывают плиту OSB. Они послужат основой для чистого пола из ламината или паркета. Если вы планируете стелить дощатый пол, OSB не кладут.

Для улучшения звукоизоляционных свойств потолка и уменьшения воздействия на потолок при перемещении на второй этаж рядом с основными устанавливают дополнительные балки меньшего сечения. К этим балкам прикрепите потолок.

Деревянный пол с раздельными балками

Из-за меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется щель. И теперь все, что там происходит, не отражается на первом потолке.

В контакте с

Перекрытие — обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение — разделить комнаты по высоте. Вариантов изготовления перекрытий много, но базовых из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия.Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (армированный пояс) — это замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в тех случаях, когда:

1. В качестве фундамента дома применяют сборные фундаменты (из блоков ПБС) или фундамент неглубокого типа. Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
2. Стены дома возведены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и т. Д. Причина: перекрытия значительного веса создадут точечное давление на пористый материал, который не подходит для этого типа.

В зависимости от типа конструкции, технология врезки балок в стены или опоры на них плит перекрытия могут нести существенные изменения. Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и устанавливаемых поверх встречной колеи, на которой уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Перекрытия под деревянными балками предназначены для пролетов, ширина которых превышает 5 метров.

Балки внахлест с балками могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм.При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок. Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами.Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается заделкой несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стены) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде. Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стены 2 кирпича) или оставляют открытыми (толщиной 2.5 и более кирпичей). Кроме того, с целью увеличения несущей способности перекрытия, каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Признак крепления деревянного бруса к блочной стене бетонный мост выполнен (рис. 2). Онаж устраивается под балкой, и ровно до деревянного ящика, заходящего в стену на такой же глубине.Сама балка встраивается в стену минимум на 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий выход для влаги.

При опоре балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитный межэтажный (межэтажный) перекрытие из железобетона Представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя элементам диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, который выводит мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальный вес 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия

Колонны сборные железобетонные — изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и оребренного типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плиты перекрытия сборные пролетом до 19 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия с помощью автокрана.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромес это, под обеими сторонами пластины помещается арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск промерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотных плит следует заполнить минеральной ватой 1 глубиной 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.). В таких случаях делают монолитные участки — в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (закреплением плит, расположенных друг напротив друга, и креплением плит с наружными стенами).

Атта укладка плиты на стену из газобетона, вместе с анкеровкой, под железобетонную опору смонтирован армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия — железобетонные. Такие потолки нецелесообразно использовать в загородных домах или двухэтажных загородных домах. Между этажами есть более подходящие деревянные полы. О них и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен.А можно проводить работы по устройству деревянных потолков самостоятельно, ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, из которых будет пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

Монтаж межэтажных балок

Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами. В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите вы строение из кирпича или дерева.

Второй способ размещения балок — укладка их на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между цокольным и первым этажом.В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки перекрытия второго этажа расставляются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм. Если в вашем распоряжении доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше — не более 80 сантиметров. Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

Для устройства качественного перекрытия этажей очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и даже доски по длине.

В таблице ниже указаны допустимые для межэтажных перекрытий сечения деревянных балок (для нагрузок 400 кг на квадратный метр).

Обшивка и укладка полов

После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить кромкой, толщина которой должна составлять 25 миллиметров.Пилинг ведется по низу балок. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель. Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для межэтажных перекрытий он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут уложены, можно приступать к укладке пола. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (внизу) балки перекрытия можно покрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных настилов пола

Для межэтажных перекрытий выбирайте балки из сухой древесины. Учтите, что дерево для таких целей необходимо сушить не менее года на открытом воздухе. Оптимальный срок высыхания — около трех лет.

Учтите, что при расчете количества балок для перекрытия этажей в вашем доме нужно учитывать некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли ознакомиться со значениями сечения балок, подходящих для перекрытий.Теперь поговорим о том, как увеличить выдерживаемую нагрузку:

1. Если две балки поставить рядом, добавляется нагрузка, которую они могут выдержать. Например, если одна балка выдерживает 400 килограммов, то две — 800.
2. Чтобы в четыре раза увеличить выдерживаемую нагрузку балки, их можно ставить друг на друга.
3. Правило расчета балок: сечение балки не должно составлять уже 1/25 ее длины. Следовательно, толщина перекрытия в размере 6 метров должна составлять 24 сантиметра, а ширина балки при этом — 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и смогут выдерживать допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе — соблюдение всех требований к установке балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия можно использовать строительные приемы.

Признаки проблем с утечкой воды

Есть много типов протечек, которые могут произойти дома. Часто эти утечки могут быть очень очевидными. Нам необходимо знать, что это за утечка, поскольку ответственность за устранение этих утечек может лежать на нас или на руководство здания, в зависимости от ситуации.

Утечка через потолок может произойти, если источник расположен выше потолка. Это может быть с крыши или даже с блока выше. Если над вашим домом есть еще один блок, утечка может быть из-за блока, расположенного выше туалета, кухни или даже из труб.

Если вы живете в пентхаусе или особняке, обычно ответственность за решение этого вопроса ложится на вас. Однако, если протечка потолка происходит с крыши, в зависимости от того, является ли протечка потолка HDB или протечка потолка кондоминиума, ответственность за решение этой проблемы будет нести городской совет или руководство кондоминиума соответственно.

Трубы могут вызвать утечку, если она существует довольно долгое время. Из-за износа большинство предметов начнет выходить из строя. В частности, трубы могут ржаветь и в конечном итоге поддаться давлению воды и лопнуть, что приведет к утечке. Если ваши трубы скрыты в стенах, может пройти некоторое время, прежде чем утечка будет обнаружена. Однако, если утечка серьезная, обнаружение не займет много времени.

Протечки крыши чаще всего обнаруживаются только во время дождя. Есть 2 основных типа крыш: скатная и плоская бетонная.Большинство HDB и кондоминиумов — это плоские бетонные крыши. Что касается земельных участков, то они могут иметь скатную крышу или бетонную ровную комнату в зависимости от предпочтений владельца. В зависимости от типа протечки через крышу существуют разные способы ее устранения.

Утечка в ванной может происходить с уровня над потолком или из вашего собственного туалета, протекая в сторону стены. Обычно, когда протечка в ванной происходит с верхнего уровня, целостность гидроизоляции потолка может быть нарушена.Для подтверждения случая вам потребуется заключение специалиста по гидроизоляции. Однако есть также такие признаки, как сталактиты и мокрые пятна, по которым можно заметить протечку.

У протечки кондиционера есть несколько причин, особенно когда он не чистится регулярно. Одними из наиболее распространенных факторов, вызывающих эту проблему, являются неправильная установка, конденсация воздуха вокруг кондиционера и засорение напольных сифонов и труб.

Неважно, какая это утечка, ее обязательно нужно будет устранить.Существуют различные способы и методы обнаружения утечек, а также их устранения. Взгляните на некоторые из наших досье и узнайте, как можно обнаружить и устранить утечки воды.

(PDF) Укрепление деревянных ферм крыш при строительстве и реконструкции зданий

2137

Абрамян С.Г., Р.Х. Ishmametov / Procedure Engineering 150 (2016) 2133 — 2137

Список литературы

[1] X.Y. Xiong, Z.Y. Су, Экспериментальное исследование и теоретический анализ армированного углеродным волокном полимера, упрочняющего деревянную опорную колонну,

Materials Research Innovations.19 (2015) S5 ௅1246௅ S5 1254. DOI: 10.1179 / 14328

Z.0000000001288.

[2] T.P. Новак, Й. Ясенько, Д. Чепиняк, Экспериментальные испытания и численный анализ исторических гнутых деревянных элементов, армированных полосами CFRP

, Строительные материалы. 40 (2013) 197–206. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2012.09.106.

[3] М. Хелифа, А. Макелзард, Численный анализ усиления на изгиб деревянных балок, армированных полосами из углепластика, Композитные конструкции.

111 (2014) 393–400.DOI: 10.1016 / j.compstruct.2014.01.011.

[4] Ю.М. Чжу, Т. Лонг, М. Хоу, Q.Y. Ван, Армированные стеклопластиком короткие деревянные колонны при осевой сжимающей нагрузке, перспективные материалы

Research. 671–674 (2013) 484–487. DOI: 10.4028 / www.scientific.net / AMR.671-674.484.

[5] I. Burawska, A. Tomusiak, M. Zbieü, P. Beer, Уменьшение влияния узлов на статическую работу изогнутых деревянных балок с помощью местного армирования

с полосой CFRP, в: Материалы 8-й Международной конференции по структурному анализу исторических построек.(2012) 15–17.

[6] T.P. Новак, Л. Дж. Янковский, Я. Ясенько, Применение технологии фотоупругого покрытия при испытаниях массивных деревянных балок, армированных полосами CFRP

, Архив журнала гражданского строительства и машиностроения. 10 (2010) 53–66. DOI: 10.1016 / S1644-9665 (12) 60050-8.

[7] L.J. Jankowski, J. Jasieko, T.P. Новак, Экспериментальная оценка деревянных балок, армированных углепластиком, с помощью испытаний на 4-точечный изгиб и метода фотоупругого покрытия

, Материалы и конструкции.43 (2010) 141–150. DOI: 10.1617 / s11527-009-9476-0.

[8] А. Тогай, Э. Эргин, Определение некоторых физических свойств элементов деревянных конструкций, усиленных тканой проволокой

Стекловолокно, Биоресурсы. (2014). URL: http://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_09_3_Togay_3883_Wasted_

Construction_Elements.

[9] А. Каджано, Э. Мартинелли, К. Фаелла, Полностью аналитический подход к моделированию отклика пластин из стеклопластика, прикрепленных к хрупкой подложке,

Международный журнал твердых тел и структур.49 (2012) 2291–2300. DOI: 10.1016 / j.ijsolstr.2012.04.029.

[10] J.H. Эффект упрочнения на изгиб разрушенной из-за трещин деревянной балки, усиленной различными методами с использованием синтетической смолы

, журнал AIK. 14 (2012) 221–227.

[11] Q. Zhou, W.M. Ян, Дж. Б. Цзи, Проблемы сейсмостойкости и методы укрепления китайских древних деревянных зданий, Прикладная

Механика и материалы. 351–352 (2013) 1563–1567. DOI: 10.4028 / www.scientific.net / AMM.351-352.1563.

[12] Г.П. Чимелларо, А. Рейнхорн, И.Интроспекция ненадлежащей сейсмической модернизации базилики Санта-Мария-ди-Коллемаджо после землетрясения

в Италии в 2009 году, сейсмостойкая инженерия и инженерная вибрация. 10 (2011) 153–161. DOI: 10.1007 / s11803-011-0054-4.

[13] Г. Дмоховски, П. Берковски, Й. Дудкевич, Адаптация каменных зданий раннего наследия к новым функциям социальной помощи, в:

Труды структурного анализа исторических построек, Int.Конф. SAHC 2012. (2012) 2642–649. URL:

https://www.researchgate.net/publication/260229098_ADAPTATION_OF_EARLY_HERITAGE_MASONRY_BUILDINGS_TO_NEW_S

OCIAL_ASSISTANCE_FUNCTIONS.

[14] В. Савьевский, А. Броневицкий, А. Каржинерова, Ревитализация — экологическая реконструкция градостроительства, Днепровский вестник

Государственный академииибудивництва и архитектуры. 197 (2014) 47–54. URL: http: /visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/41995.

[15] С.Абрамян, О. Оганесян, Инновационные технологии и материалы в области реконструкции и модернизации зданий и сооружений

: взгляд в ближайшее будущее, Международное научное обозрение, в: Материалы международного научного обзора проблем и

Перспективы Современная наука и образование: IX Международная научная конференция. (2016) 30–33. URL: http: // Scientific-

Conference.com/images/PDF/2016/11/innovatsionnye-tekhnologii-i-materialy.pdf.

[16] А. Кавалли, М. Тонни, Влияние продольных канавок на поведение при изгибе старых деревянных балок, Перспективные исследования материалов. 778

(2013) 393௅401. DOI: 10.4028 / www.scientific.net / AMR.778.393.

[17] Р. Коренкова, П. Крушинский, Ф. Бахледа, Статический анализ подвесной фермы балочного перекрытия в евангелической церкви в Вышна Бока, Структурный анализ

исторических построек. 1–3 (2012) 289–296.

[18] Дж. М. Чжан, Дж. Л. Пан, Х.Б. Донг, Экспериментальное исследование характеристик деформации и применения на внешней предварительно напряженной деревянной балке

, прикладная механика и материалы. 204–208 (2012) 4647–4653. DOI: 10.4028 / www.scientific.net / AMM.204-208.4647.

[19] B.L. Бартон, М. Шетти, В. Бирман, Л. Дхарани, Коническая цилиндрическая консольная балка, модифицированная армированным сталью полимером или цементным раствором,

Композиты Часть B: Проектирование. 42 (2011) 207–216. DOI: 10.1016 / j.compositesb.2010.10.006.

[20] М.Яхьяи-Моайед, Ф. Тахери, Экспериментальные и вычислительные исследования реакции на ползучесть армированных деревянных балок AFRP,

Композитные конструкции. 93 (2011) 616–628. DOI: 10.1016 / j.compstruct.2010.08.017.

[21] П. Берковски, Г. Дмоховски, М. Минч, Й. Шоаомицки, Структурная реставрация и адаптация к современной архитектуре барокко

Дворец Опперсдорф, Перспективные исследования материалов. 133–134 (2010) 1003–1007. DOI: 10.4028 / www.scientific.net / AMR.133-134.1003.

[22] Абрамян С. Реконструкция зданий: основные проблемы и направления, Часть 1, Электронный журнал Инженерный журнал Дона. 4 (2015). URL:

http://www.ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_188_Abramyan.pdf_abbad35813.pdf.

[23] Э. Фрювальд, Анализ структурных отказов в деревянных конструкциях: Типичные причины отказов и режимов отказа, Инженерные конструкции. 33

(2011) 2978–2982. DOI: 10.1016 / j.engstruct.2011.02.045.

вода — Как определить, появились ли пятна из-за высыхающего потолка или из-за протечки?

Исторически у нас была утечка из душа в нашей ванной комнате, которая просочилась в ванную комнату и кухню соседа внизу (она прошла через стену ванной комнаты в кухню, которая находится рядом).Это вызвало появление пятен на потолке и перегородке соседней кухни / ванной комнаты.

был исправлен в феврале этого года, и сосед больше не сообщал о проблемах. Мы решили подождать, пока все высохнет — здание представляет собой старинную многоквартирную квартиру, построенную 120 лет назад, с большим количеством омолаживающего материала (грунт, щебень, камень, песок) между этажами, поэтому много воды может впитаться. и нужно время, чтобы высохнуть.

Примерно в середине июля этого года у нас произошла утечка из кухонной раковины на соседнюю кухню.Это довольно быстро нашло путь через межэтажный материал, поэтому мы не уверены, сколько воды было впитано. Мне сказали, что она протекала через потолок, хотя я подозреваю, что вода могла бы впитаться повсюду за штукатуркой потолка, в том числе и по стене, к кирпичной кладке. В любом случае утечка устранена.

Сосед говорит мне, что на их стенах появляются новые пятна / пятна, и хочет, чтобы я принял душ и поднял пол на кухне, чтобы провести расследование. Они отсутствовали в течение трех недель, поэтому я не уверен, сколько из этого внезапно появилось и сколько из этого произошло, пока они были в отпуске.

Что еще хуже, меня сейчас нет дома и я сдал свою квартиру. Я не вернусь около 7 недель, если не совершу незапланированный рейс домой.

Я думаю, это может быть остаточная маркировка, так как стена высыхает / вода выходит на поверхность — штукатурка на этих стенах примерно 30-50 мм, но я не эксперт. Я не могу видеть ничего из этого, кроме некоторых фотографий, поэтому трудно сказать, действительно ли это дополнительная утечка.

Мы связались с фирмой, которая сказала, что может сделать тепловое изображение стены, чтобы показать разницу температур вместе с фактическими показаниями измерителя влажности, которые укажут, насколько влажная стена (стоимость ~ 100 фунтов стерлингов).

Мы могли бы купить один из этих измерителей влажности или бесконтактных измерителей влажности на Amazon.

У кого-нибудь есть предложения? Могут ли пятна, появившиеся через 2 месяца после первого побега, быть причиной высыхания стены?

Есть предложения по поиску утечки, если она есть?

(извините за длинное объяснение и, возможно, неправильные ключевые слова — нет ключевого слова «сырое»)