В первую очередь, конечно, мы задумаемся об оборудовании, которое помогает создавать необходимый микроклимат у наших питомцев. Это стандарт – фильтр для очистки воды от гнили и грязи, компрессор для насыщения воздуха кислородом, а в зимнее время будет просто необходим обогреватель.
У нас уже появляется возможность создать стабильную систему, так как места для этого теперь гораздо больше, и поэтому нет необходимости таскать туда-сюда фильтр или компрессор.

И кроме вышеперечисленного оборудования вы можете теперь также установить в банку кормушку для рыб, которая будет заниматься питанием вне вашего участия: хотя, конечно, надо будет следить за наличием корма в самой кормушке и её исправностью.

Оборудование

Итак, самое важное, с чего нужно начать – это правильный подбор оборудования. У нас, как мы уже поняли, появляется возможность поставить стабильную систему, включающую в себя всё, что необходимо рыбам и растениям. И в первую очередь, конечно, это фильтр. Фильтр помогает избежать частой чистки аквариума, справляется с излишками корма, выделениями рыб, вредными веществами в воде, очищая воду в течение всего дня. Многие думают, что постоянно включенный фильтр вреден: это не так. Гораздо больше неудобств будут испытывать обитатели аквариума, в который то суют фильтр, то вытаскивают обратно.

Фильтр

Постоянная очистка воды – это несомненная польза. Современные фильтры очищают воду далеко не от всего подряд, а от болезнетворных бактерий, грязи, гнили от растений и корма. Рыбы быстро привыкают к тому, что постоянно перегоняются потоки воды, и не испытывают такого стресса, как от постоянного таскания фильтра, с чем мы можем столкнуть в аквариуме на десять литров и в аквариуме на двадцать.  Моделей фильтра великое множество, и не составляет  труда выбрать самый оптимальный вариант.

Фильтр работает под давлением массы воды. Поэтому нет никакой разницы, какого размера фильтр: главное, чтобы он поддерживал необходимую мощность. Для небольших аквариумных приборов эта мощность оптимальна с 25 Вт до 40 Вт, хотя слишком мощный прибор может плохо работать и перегонять слишком сильные потоки воды.

Правила безопасности в отношении фильтра, вне зависимости от его мощности, одинаковы:

1. Фильтр нельзя надолго оставлять в аквариуме выключенным. Если это всё-таки произошло, или у вас надолго выключили свет – нужно достать фильтр из аквариума и как следует прочистить.
2. Нельзя совать руки в аквариум при работающем фильтре. Впрочем, это относится к любой электрической технике, имеющей непосредственное отношение к аквариуму. Таким образом можно получить разряд, неосторожно дернувшись задевая прибор, не особенно сильный, но вполне  ощутимый.
3. Нельзя допускать, чтобы фильтр оставался на воздухе: он должен быть полностью погружен в воду, иначе это сказывается на его работоспособности.
4. Фильтр, который надолго убирали из аквариума, нельзя сразу устанавливать обратно: нужно предварительно промыть его или полностью заменить в нем фильтрационный материал.
5. Только что купленный фильтр обязательно нужно тщательно вымыть, чтобы заводской запах и случайно попавшие бактерии не навредили рыбам.

Размещать фильтр нужно не ближе, чем в трех-четырех сантиметрах от дна, и следить за тем, чтобы этот промежуток оставался постоянным, так как вода из аквариума имеет свойство испаряться, особенно при интенсивном освещении.

Но при этом нужно соблюдать золотую середину, и не оставлять работающие части фильтра на воздухе: прибор должен быть полностью покрыт водой. Неработающий и сбоящий фильтр необходимо немедленно извлечь из аквариума.

Компрессор

Насыщение воды дополнительным кислородом будет очень важно для больших и маленьких обитателей аквариума, поэтому нужно озаботиться правильным источником.
Компрессор крепится не внутри аквариума, а преимущественно на боковой или задней стенке аквариума снаружи. От компрессора отходит шланг, который мы собственно и опускаем в воду. На шланге находится распылитель, который и подает кислород в воду. В шланге также находится обратный клапан: он препятствует попаданию воды в шланг и не пропускает её в компрессор.
Самое главное условие, которое нужно соблюдать – это следить, чтобы шланг с распылителем не царапал дно. Распылитель забивается микрочастицами грунта, и из-за этого перестает нормально работать.
Расположение самого шланга, конечно, зависит от того, где вы закрепили компрессор. Обыкновенно компрессор крепится на задней стенке аквариума, или же на боковой – той, которая находится дальше от прохода возле аквариума. Таким образом, шланг оказывается внутри аквариума сбоку или сзади, и успешно маскируется и от обзора снаружи, и от обитателей любыми растениями или украшениями.

Мощность компрессора в аквариуме зависит от его литража. По распространенной формуле, на каждый литр воды в аквариуме требуется литр воздуха в час. Таким образом, нам для тридцатилитровой банки требуется компрессор, способный поддерживаться мощность 30л/час.
Переизбыток кислорода скажется на обитателях аквариума не лучше, чем его недостаток – не стоит забывать о том, что если у вас в аквариуме в изобилии растет зелень, то кислород так или иначе вырабатывается: в этом подводные растения не отличаются от любых других.

Итак, установили компрессор в удобное место, теперь создаем подачу кислорода в воду:

1. На одну сторону шланга крепим распылитель и опускаем его в воду.
2. На вторую сторону шланга надеваем обратный клапан: крепим его как можно лучше, чтобы избежать даже случайного попадания воды в электроприбор.
3. Конец шланга с клапаном соединяем с компрессором, и включаем нашу конструкцию. Если всё в порядке – вы увидите характерные пузырьки, бегущие по воде.

Одним  из минусов компрессоров долгие годы считалось их назойливое жужжание. Действительно,  даже небольшой прибор, перегоняющий кислород, постоянно вибрирует и жужжит.   Поэтому многие аквариумисты, в особенности те, кто устанавливали аквариум возле своей кровати, выключают компрессор на ночь, что не особенно полезно для обитателей банки.

Однако в последние годы появился большой выбор бесшумных компрессоров , и проблема шума понемногу перестает существовать. Конечно, ещё многое зависит от мощности, и компрессор, работающий на тысячелитровый огромный аквариум, не может быть абсолютно бесшумным, однако в нашем случае, если мы собираемся купить аквариум на 30 литров, компрессор скорее всего будет тихим.

Лучше всего проверить работу компрессора, не высаживая вначале растения и не запуская рыб, понаблюдать за его производительностью, проверить на возможные проблемы и конечно же, прочность обратного клапана. Его можно укрепить в аквариуме самым первым из приборов, и пока подготавливаются все остальные нюансы, понаблюдать за тем, всё ли в порядке с подачей кислорода.

Вообще, в запуске аквариума спешить не стоит. Это процесс спокойный, размеренный и умиротворяющий, поэтому главное, что можно посоветовать начинающему аквариумисту – это набраться терпения и действовать аккуратно и поэтапно, чтобы прижились и растения, и рыбы, и улитки и любые другие обитатели аквариума. После обзора оборудования мы вернемся к вопросу алгоритма запуска.

Обогреватель и термометр

Итак, когда у нас уже всё известно о фильтрах и компрессорах, время поговорить о температуре – в нашем случае это температура воды в аквариуме.

Ваша задача в регулировании температуры сводится именно к повышению.
В средней полосе зима порой очень агрессивна, и даже при нормальном отоплении в доме порой комнатная температура в лучшем случае равняется +20 градусам по Цельсию. Поэтому нам просто необходимо обзавестись обогревателем, и, естественно, термометром.

Итак, выбираем обогреватель. Неопытные аквариумисты представляют себе обогреватель, как этакий кипятильник, который суют в аквариум и ждут, чтобы вода прогрелась до нужной температуры. На деле процесс обстоит несколько сложнее.

Есть два типа аквариумных обогревателей, которые различаются по своей конструкции: механический и электронный. Механический обогреватель обыкновенно менее точен, и не подойдет в тех случаях, если у вас живут особенно чувствительные к перепадам температуры питомцы. Он обыкновенно имеет погрешность на два-три градуса. Единственный его значительный плюс – дешевизна. Электронный обогреватель гораздо точнее, поэтому с его помощью можно регулировать температуру максимально точно.

Такие обогреватели, классической формы колбы, наиболее распространены. Однако есть ещё версия донного обогревателя, который пролегает по дну под грунтом в виде кабеля, что дает определенную фору в эстетике, но при этом быстро убрать или расположить такой обогреватель нельзя, не повредив экспозицию и не роясь в грунте.

Кроме того, есть ещё вариант ковриков-обогревателей, однако с их заменой ещё сложнее – приходится полностью поднимать аквариум, да и расходуют большую часть выделяемого тепла они впустую. Правда, нет особенной опасности перегрева.

Большинство современных обогревателей имеют терморегулятор, при помощи которого можно выставлять температуру, которую необходимо поддерживать. Приборы без регулировки нагревают воду и в самом деле по принципу кипятильника, постоянно подавая тепло. Поэтому, если вы решили купить просто обогреватель, то нужно рассчитывать мощность прибора исходя из литража банки.  Лучше всего при покупке посоветоваться с продавцом или опытным владельцев рыб, чтобы не просчитаться с необходимыми именно вам параметрами. Стоит очень и очень внимательно следить за тем, чтобы обогреватель был исправен.

Поэтому обязательно крепим термометр. Измерители температуры тоже неодинаковы: есть версии наружных и внутренних термометров. Наружные клеятся на передней или боковой стенке банки на липучке, и определяют температуру через стекло, что в принципе не особенно точно. Внутренние варианты цепляют на присоске внутри аквариума, и единственное, что может грозить такому градуснику – это быть сброшенным особенно активным обитателем аквариума в грунт.

Вариантов неисправности у обогревателя, как известно, всего два: обогреватель не включается и не выключается. В первом случае всё не так уж страшно – рыбы без особого удовольствия, но переживут временное понижение температуры. Во втором случае, когда обогреватель не выключается, у нас есть все шансы получить наваристую уху из экзотичных рыбок, если вас не оказалось рядом с аквариумом в момент поломки прибора. Поэтому стоит очень ответственно подходить к выбору обогревателя, чтобы не нанести непоправимого вреда населению аквариума.

Температура для нерестовиков должна быть в некоторых случаях несколько выше, чем температура для аквариумов со взрослыми рыбами, однако в любом случае оптимальная температура колеблется от +25 до +27 градусов по Цельсию: это стандарт, при котором могут относительно нормально жить почти все виды пресноводных декоративных рыбок, лягушки и креветки.
Для каждого питомца, конечно, есть свои определенные правила содержания, и при выборе населения аквариума стоит внимательно с ними ознакомиться.

Итак, выбранный нами обогреватель устанавливаем в аквариум. Лучше всего также проверить до заселения рыбами, чтобы, если оптимальную температуру так и не удалось создать, попробовать другие варианты оборудования. Если все проходит успешно, то можно приступить  к планировке освещения.

Свет в аквариуме

Освещение аквариума в большинстве случаев происходит двумя путями – естественный свет, проникающий в помещение днем, и лампы, которые укрепляют возле аквариума или в крышке.  Многие полагают, что достаточно расположить аквариум поближе к окну и этого будет достаточно, но такой подход в корне неверен. Во-первых, рыбам и растениям будет поступать катастрофически мало света через все препятствия: окно, занавеску, стекло аквариума, и тому подобное. Во-вторых, теряется основной смысл аквариума – эстетическое наслаждение от созерцания аквапейзажа и обитателей. Поэтому грамотные аквариумисты подходят к вопросу освещения внимательно и педантично, и прибегают к разнообразным вариантам искусственного света.   В тридцатилитровом аквариуме у нас теперь появляется простор для выбора ламп и видов освещения, поэтому постараемся внимательно рассмотреть все варианты.

Прежде всего, выберем осветительный прибор. Чтобы грамотно организовать искусственное освещение для своего аквариума, важно, учитывать различия характеристики источников света.

Лампы накаливания

Лампы накаливания – обыкновенные “лампочки Ильича” – в большинстве случаев помогают хорошо обеспечить активный рост аквариумных растений. Если в аквариум поселить рыбок с красными оттенками или окрашенных однотонным красным цветом, то при освещении лампой накаливания они будут смотреться наиболее выгодно и эффектно. Конструкция светильников, в которые крепят подобные лампы, очень проста. Но у них имеются и значительные недостатки.

1. Лампы накаливания потребляют огромное количество электричества, и поэтому неэкономны;
2. Они очень значительно нагревают все окружающие их элементы аквариума и непосредственно воду в нём. А уж в случае, если несколько капель воды брызнет на колбу работающей лампы, то она немедленно лопнет, осколки, если аквариум не прикрыт стеклом, попадут в аквариум, и результат будет самым отрицательным;
3. Если применять лампы накаливания, то вода в аквариуме начинает активно и бурно зацветать. Поэтому очень тщательно подбирайте мощность ламп и их количество. Оптимальная мощность лампочки накаливания для аквариумов равняется

1,2-1,5 Вт на 1 литр объема. Получается, что одной стоваттной лампочки достаточно для освещения банки на сто литров. Получается, что для тридцатилитрового аквариума они не годятся – слишком сильное освещение будет даже от самой минимальной вариации в 45 Вт.

4. Лампы накаливания живут недолго. При стандартной работе светильника от десяти до двенадцати часов в сутки лампочка прослужить не более месяца. Можно немного продлить этот срок, если светильник включать в полнакала. Так лампы накаливания смогут работать от четырех до шести месяцев.

Люминесцентные лампы

Большая часть аквариумов продается уже непосредственно в комплекте с осветительной системой, и практически во всех случаях в них используют именно люминесцентные лампы.

У люминесцентных ламп гораздо сильнее больше светоотдача, световой поток ровный. Однако и эти лампы тоже недолговечны и стоят значительно дороже, чем лампочки накаливания. По спектральным характеристикам люминесцентные лампы, используемые для аквариумов, бывают двух видов:

• С большим количеством голубых лучей, имеют в маркировке букву Д (ЛД, ЛДЦ и т.д.). Их самый главный недостаток — отсутствие в рабочем спектре красных лучей, и это плохо скажется на растениях: им нужен полный цветовой спектр в освещении. Красные оттенки рыб и дизайна аквариума при таких лампах практически не будут видны, и это плохо скажется на общем виде.
• Лампы теплого, “дневного” света, имеющие в маркировке букву Б (ЛБ, ЛТБ и т.д.). Свет, которые получается от подобных ламп, по своему спектру близок к естественному солнечному. И, конечно же, это очень хорошо будет влиять как на рост растений, так и на обзоре цветовой окраски обитателей аквариума.

Вроде бы все в порядке, но есть недостатки. Самый главный из них – необходимость использования одного типа пусковой установки в осветительной системе, содержащей дроссель, который имеет очень габаритные размеры и крайне сильно нагревается. К тому же эта пусковая система благодаря дроселлю нередко очень шумная. Лампы недолговечны и гораздо больше стоят, чем обычные лампы накаливания. Но проблема пусковой системы в последние годы практически не существует: теперь практически везде и во всех случаях стали применяться лампы, в которые вмонтирована миниатюрная пусковая система

Количество люминесцентных ламп для аквариума определяем по принципу “1 литр объема – 0,4-0,5 Вт”. Таким образом, для освещения столитрового аквариума хватит одной лампы мощностью 50-60 Вт. В нашем случае нужна лампа ещё меньшей мощности: примерно 15 Вт, либо отдалить источник света от аквариума.

Энергосберегающие лампы

Активно используемые в последние годы энергосберегающие лампы приобрели свою популярность и среди аквариумистов. И не зря: они обладают целым рядом отличных характеристик. Если использовать такую лампу, то получается значительная экономия электроэнергии и появляется отличная возможность подобрать самый оптимальный для вас режим освещения.

Светоотдача у энергосберегающей лампы высокая, гораздо выше люминесцентной. Можно без проблем организовывать комбинированное освещение аквариума разными лампами: и теплого, и холодного света. Долгая практика и разные вариации такого освещения показали, что такое освещение отлично сказывается не только на рыбах, но, к тому же, и на многих аквариумных растениях.
Для нашего тридцатилитрового аквариума вполне достаточно одной энергосберегающей лампы мощность 15-20 Вт.

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы – это своего рода новшество в мире аквариумистики. Они сравнительно недавно появились в продаже, поэтому редкий аквариумист сможет похвастаться опытом в обращении  со светодиодами. Несмотря на это светодиодные лампы отлично годятся для освещения аквариумов. Выбирать интенсивность освещения вам придется самостоятельно, лучше всего при отсутствии опыта в аквариумистике эти лампы пока не использовать, и вернуться к ним уже позже.
Однако представленная на иллюстрации светодиодная осветительная лента является одним из самых идеальных решений подсветки, и при наличии определенного опыта в аквариумистике можно очень хорошо оборудовать аквариум таким освещением.

Специальные аквариумные лампы

С учетом того, что декоративные аквариумы все более и более популярны, в последние годы все чаще создаются и используются специальные осветительные системы для аквариумистики. Их спектр излучения подбирается оптимально для того, чтобы создать в аквариуме идеальные условия, близкие к естественному биологическому равновесию: живые растения активно и буйно растут, рыбы выглядят просто великолепно во все своем богатстве красок. Единственный существенный недостаток таких систем – это цена: очень высокая, часто недоступная большинству аквариумистов-любителей.

Размещение подсветки аквариума и правила её эксплуатации

Итак, вот мы и разобрались с тем, какую лампу лучше всего выбрать, определились с тем, какой тип осветительного прибора вам нужен. Теперь настало время разобраться с тем, как правильно размещать подсветку, и обеспечить максимальную длительность работы всей системы.

Самый простой, и, конечно, оптимальный вариант размещения – традиционный, когда подсветка размещена над аквариумом.

С верхней подсветкой аквариум выглядит эффектно и красиво. Тем не менее, между аквариумным освещением и водой необходимо устанавливать покровное стекло.

Это делается для того, чтобы уменьшить испарение воды, успешно защитить колбу ламп от попадания на них капель воды, и конечно, чтобы предотвратить выпрыгивание рыбок из аквариума – а бывает и такое, причем нередко.

Рыбки испытывают стресс при резком включении и выключении света, перепадах температуры, в первые дни плохо себя чувствуют в новой среде, и поэтому могут легко выскакивать из воды, причем преодолевая на удивление большие расстояния.

Продолжительность освещения аквариума

Сколько часов в сутки должна работать подсветка? В идеале, освещение аквариума не должно продолжаться более десяти-двенадцати часов.

Есть ряд любителей-аквариумистов, которые могут целыми сутками не выключать подсветку аквариума. Этот подход является в корне неверным.

Судите сами: подводный мир аквариума, конечно, искусственный, но его жизнь нужно максимально адаптировать для обитателей, сформировав наиболее близкие к естественным, природным условиям.

Как именно рассчитывать время включения и выключения подсветки? Это зависит исключительно от того, в каком помещении мы расположили наш аквариум.

Если мы поместили аквариум в светлой комнате, на солнечной стороне, да к тому же неподалёку от окна, то искусственное освещение днем можно сделать совсем минимальным, или не включать вообще. Уже ближе к вечеру можно включать освещение, но ненадолго, так как постоянный свет не принесет обитателям аквариума пользы. Если аквариум находится в темной комнате, вдали от источников естественного освещения, то освещение можно включать с самого утра.

Порядок включения и выключения подсветки аквариума

Первое правило, которое можно выделить – не включайте свет резко, особенно, в очень темном помещении. Если так сделать, то население банки, которое находилось в темноте в стадии покоя, впадёт в шоковое состояние. Мелкие рыбки, как сказано выше, выпрыгивают из аквариума, крупные – врезаются в стенки аквариума, оборудование, элементы интерьера.
Если исходить из того, что мы делаем максимально близкие к природным условия, то невозможно представить, чтобы солнце всходило мгновенно. Поэтому рыбам тяжело подстроиться к резкому перепаду света и темноты.

Поэтому включаем свет постепенно, за пару этапов. Сначала включите слабый свет в комнате, где стоит банка. Лучше – всего одну лампу люстры или вообще торшер, а уже приблизительно через полчаса – освещение в самом аквариуме.

Когда же мы выключаем свет в аквариуме вечером, чтобы ночью рыбы отдохнули, то нужно помнить, что вначале выключаем подсветку аквариума, а уже потом, лишь через пятнадцать-двадцать минут свет в помещении. Тем не менее, ночью в качестве подсветки аквариума можно сделать для питомцев своего рода «ночник» — синюю лампу небольшой мощности

Установка аквариума

Итак, мы разобрались с тем, какое оборудование нам необходимо, определились с освещением и выяснили нужный нам температурный режим для наших обитателей. Теперь можно приступать непосредственно к запуску. Какие трудности нас могут подстерегать в процессе? Что нам необходимо учесть? Какие правила нужно соблюдать? Постараемся рассмотреть это поподробнее.

И первым, и основным правилом мы можем назвать установку аквариума. Он должен обязательно стоять абсолютно ровно, без крена, не шатаясь.

На стол аквариум лучше не ставить, так же, как и высоко – ножки стола не так устойчивы, как небольшая монолитная тумба, и под весом тридцатилитрового аквариума, заполненного водой, аппаратурой, обитателями и декорациями, стол может рухнуть. Тем более, одно неловкое движение, стол шатается – аквариум съезжает на пол.
По поводу установки аквариума на высоких полках тоже всё понятно – будет неудобно ухаживать за ним, поправлять оборудование, полоть растения и следить за температурой и уровнем воды, не говоря уже о подливе свежей воды взамен испарившейся.

Поэтому лучше всего располагать аквариум на небольшой тумбе, желательно прочной и без ножек.
Если у неё имеются ящики – идеально. В них вы сможете хранить все необходимое для аквариума и ухода за ним, корм и тому подобное.
Аквариум должен стоять совершенно ровно, поэтому рекомендуется хорошо выверить, насколько ровно стоит банка и подставка. Если есть небольшой крен, то можно подложить что-то под один из краев, чтобы выровнять – сложенную бумагу, коврик.

Главное, проверить, чтобы подложка не выскальзывала – если она случайно резко вылетит, то аквариум, хоть и не упадет, но его может сильно тряхнуть. Нет нужды объяснять, что это не принесет никакой пользы вашим питомцам, растениям, дизайну аквариума.
Поэтому лучше проверить прочность подложек и подставок десять раз, чем потом неосторожным движением снести аквариум на пол.

Вот мы и установили аквариум, стоит прочно и ровно. Итак, что же дальше?

В правильно установленный аквариум наливаем воду. Если аквариум свежекупленный, новый, то через сутки эту воду сливаем: неизвестно, что в нее выделится – из герметика, из силикона и прочие детали банки.  Первую воду слили, теперь наливаем свежую на треть объема аквариума, и, наконец, закладываем в банку грунт.
Грунт лучше брать нейтральный по кислотности, неокрашенный, естественный. Проверить его кислотность можно простейшим методом: капнуть на него столовый уксус. Если зашипит – грунт будет сильно подщелачивать воду, поднимая жесткость. Большинство опытных аквариумистов считают самым оптимальным грунтом так называемые окатыши или гальку, кругленькие камешки, размерами от 2-5 мм. Лучшей версией считается фракция размером с пшеничное зерно.

Такой грунт не дает зон застоя жидкости, не забивается грязью, в нем активно циркулирует вода. А грунт – это не только украшение. Это природный биофильтр, в котором и на котором живут различные полезные микроорганизмы и в том числе бактерии, которые помогают перерабатывать множество вредно-нейтральных веществ в полезные. Если почитать немного специальной литературы, то мгновенно становится понятно, насколько это действительно важно.
Грунт закладываем исключительно после предварительного тщательного промывания, а также нелишним будет прокипятить его или как следует прокалить на противне в духовке.

Почему же всё-таки рекомендуется сначала налить немного воды, а потом уже выложить грунт?

Все просто очень просто: даже минимальная, но разница температур грунта и стекла может привести к тому, что дно у аквариума может треснуть.
Грунт уложен, выровнен. Слой грунта должен быть не меньше трех-четырех сантиметров, иначе будет неудобно селить в банку растения.

После укладки грунта аквариум заливаем оставшимся объемом воды. Можно теперь пробно включать обогреватель, фильтр, компрессор, чтобы проверить рабочие данные. Свет пока что не включаем. Оставляем всю конструкцию немного отстояться – одних суток вполне будет достаточно.
Крышкой или стеклом пока не накрываем: в этом нет необходимости.

По прошествии суток, когда из воды выйдет остаток хлора, излишки газов, вода достаточно согреется, можно решиться сажать первые растения, и, конечно, включать для них свет, желательно пока что слабый, не более 0,3-0,4 ватт на литр.

Продолжительность освещения тоже пока малая: не больше восьми часов в день.
Самыми лучшими стартовыми растениями при запуске аквариума будут  такие кусты, как папоротник индийский. Часть его надо посадить в грунт – это не сложнее, чем закопать любое земное растение в горшок – а часть нужно обязательно пустить плавать поверху.

Хорошо будут приживаться простенький роголистник и тому подобная быстрорастущая водная травка. Тема растений — довольно важная тема, поэтому уделим ей немного дополнительного внимания.

Аквариумный мир  – это, конечно, не только рыбки. Пустой аквариум, без единого растения, выглядит странным, безжизненным, даже если весь полон рыбками.

Растения — это не только и не столько украшение, а важная часть микроклимата вашего подводного мира. Именно растения помогают  создать максимально близкие к природным условия в нашей банке. Это важнейший элемент природных условий, в которых должны обитать ваши питомцы.

Ещё один нюанс растения – это природное укрытие, которое рыбкам крайне необходимо. На открытой местности, без возможности спрятаться, многие рыбки чувствуют себя некомфортно, даже если нет никакой реально или кажущейся угрозы. В общем, растения в аквариуме – крайне необходимая часть аквамира.

Дело остается за малым – выяснить, какие именно растения лучше всего стоит использовать начинающему аквариумисту? Этот вопрос очень важен, поскольку растения отличаются друг от друга условиями содержания: разные растения предпочитают разные условия, как то температуру воды, кислотность, жесткость, а также продолжительность светового дня и интенсивность используемого освещения. Итак, как выбрать растения для вашего первого аквариума?

Наиболее неприхотливыми растениями являются яванский мох, роголистник, якутка или «монетница» и гетерантера сомнительная (лат. — Zosterella dubia, Heteranthera dubia). Расскажем отдельно о каждом из растений.

• Яванский мох — это донное растение, которое придает любому аквариуму завораживающий вид. Идеально подходит для первого креветочника. Это растение крайне неприхотливое в содержании: ему подходят, практически, любые параметры воды, оно не конфликтует с другими видами растений. Но самое уникальное в нем то, что оно является настоящим природным фильтром: стебельки яванского мха прекрасно задерживают всю грязь, которая накапливается в воде. Кроме того, яванский мох будет равномерно насыщать воду кислородом. Ну, и напоследок, яванский мох обладает свойством колонизировать, практически, любой предмет аквариумного дизайна. Вы можете стелить мох не только на грунт, но и на большие камни: тогда мох покроет камни пушистым ковром. В общем, не пожалеете!

• Роголистник — весьма красив внешне и невероятно практичен! Внешним видом напоминает заросли укропа. Является донным растением, то есть корневая система укореняется исключительно в грунте аквариума. Удивительное свойство роголистника — он абсолютно не собирает грязь на свои листья! Так же, как и яванский мох, абсолютно не конфликтует с другими растениями, является неплохим природнымфильтром и украсит любой аквариум.

• «Якутка», «монетница», «денежник» (лат. — Lysimachia nummularia) — растение, которое одинаково растет как на берегу, так и под водой. Свое «денежное» название «якутка» получила благодаря тому, что листики растения похожи на маленькие монетки. В аквариуме будет прекрасным дополнением к общему «букету» из мха и роголистника. Кстати: вырастает до 20 см! Рекомендуется высаживать кустики «якутки» по сторонам аквариума, но не в углах, а на расстоянии 10 сантиметров от боковых стекол. Можно заранее укоренить растения в горшочки: так будет более практично и красиво.

• Гетерантера сомнительная (Heteranthera dubia) — растение, которое нельзя назвать красивым. Однако, именно это растение привлекает рыбок, поскольку его тонкие и густые листья прекрасно выполняют роль укрытия. Кроме того, гетерантера сомнительная также является прекрасным фильтром, а так же хорошо насыщает воду кислородом. Высаживайте это растение на заднем плане аквариума, под фоновой стенкой.

С растениями теперь всё относительно ясно, следуем далее заданному алгоритму запуска аквариума.

Когда сажаем рыбок?

Начинаем мы с растений именно потому, что в новом аквариуме, после поселения рыб, отсутствуют пока что бактерии, перерабатывающие продукты жизни деятельности рыб.

Рыба же выделяет аммиак, который образуется и при отмирании листков, корешков и другой органики. И что бы концентрации отравляющих веществ не скапливались в воде, и применяются данные виды растений, которые пользуются случаем хорошо покушать, в отсутствии своих конкурентов.

Когда же надо сажать рыб? Очень важно на этом этапе не спешить. Нужно дать время, что бы растения прижились и дали побеги, новые листочки, т.е. полностью адаптировались и акклиматизировались. Только тогда они будут выводить/питаясь излишки веществ, которые могут отравить рыб. В это время, в аквариуме создастся подходящая среда, которая не будет слишком враждебна к рыбам. Установится так называемый первичный баланс,

После того как налита вода и посажены растения, обычно наблюдается интенсивное развитие микроорганизмов, т. к., с одной стороны, свежая вода богата питательными веществами, а с другой — первые поселенцы не имеют врагов и конкурентов. Обычно, через 2-3 дня вода приобретает молочный цвет из-за активного размножения бактерий. Еще через несколько дней ее прозрачность восстанавливается.

Для ускорения этих процессов обычно рекомендуется добавить воды и горсть грунта (желательно в близи аэрации/фильтрации) из благополучного аквариума со сложившимся режимом. То есть, с интенсивным развитием бактерий возрастает кол-во той же инфузории, которая ими питается, до тех пор, пока не установится необходимый минимум. Опять же миллионы бактерий так же потребляют кислород и являются конкурентами нитрификаторов и служат дополнительным источником органики.

К тому же гетеротрофные бактерии усиленно поглощают, как уже отмечалось, необходимый нитрификаторам кислород. После того как органические вещества минерализуются, и накапливается аммиак, создаются условия для развития бактерий — возбудителей первой фазы нитрификации. Нет в достаточном количестве пищи, нет жизни, все спят.
Значит, рыб начинаем сажать в аквариум только после того как создалась правильная первична среда, адаптировались растения, вода стала чистой, и как говорят, опытные аквариумисты, «дала запах», здесь нет места числам, 3 дня, 5 дней: в каждом случае все происходит по разному. Нет одинаковых аквариумов.
При открывании крышки или лючка, из аквариума должен идти характерный легкий запах свежей травы (не резкий), а не пареного силикона. Его ни с чем нельзя спутать.
Вот в такую среду, создавшуюся в аквариуме, можно уже сажать рыбок и не пару причем можно сразу целую стайку, тем более что обыкновенно в новый аквариум покупаются маленькие рыбки (мальки, подростки) В 30 литров можно сразу запустить штучек 5-6 небольших рыбок.

Кормить при запуске аквариума желательно живыми/морожеными кормами, если кормление будет сухими, то в течение хотя бы трех недель кормить совсем по чуть-чуть и с разгрузочными днями.
Сухие корма имеют обыкновение быстро разлагаться, и может возникнуть бактериальная вспышка, отравления.

Воду и особенно грунт в аквариуме в первое время лучше не трогать и не менять. Просто наблюдаем за рыбой. Если она начала опускаться в нижние слои воды и кучковаться, стоять близко друг к другу, сжимая верхний плавник, то можно подменить 10-20% воды (предварительно замерив ее и воду в аквариуме, на аммиак/аммоний и нитрит) и сделать то же самое на следующий день (обычно этого вполне хватает) если есть такая необходимость. И если реагирует вид рыб, а не одна рыбка, уставшая и загнанная, решившая  отдохнуть.

В любом случае, лучше отсадить и понаблюдать за одной рыбкой, чем нарушать установления только еще зарождающейся среды и заниматься массовыми и частыми подменами воды.
Есть другой способ, можно отсадить часть рыб, нагрузка резко уменьшается и через сутки аммиак падает до ноля (такое может наблюдаться в конце первой фазы нитрификации), рыб можно вернуть назад.

Рыба создает вокруг своего тела участок химически измененной воды. Выделяя продукты метаболизма, каждая рыба тем самым оказывает влияние на других рыб водоема. Вдобавок как установлено, повышение плотности посадки рыб благотворно действует в плане понижения вредного действия отравляющих веществ. Каков механизм этого действия, еще точно не установлено, но при введении в аквариум ядовитых веществ, рыбы, как правило, собираются вместе и держатся все время одна около другой.

Необходимо отметить, что вода, в которой некоторое время находилась рыба, претерпевает целый ряд изменений химических и физических свойств, превращаясь в так называемую «старую воду». Эта вода обладает, например, способностью довольно сильно флуоресцировать под влиянием освещения ультрафиолетовыми лучами. Химические изменения такой воды в основном сводятся к абсорбированию продуктов выделения рыбы.
В последствии, созданную среду в аквариуме нужно поддерживать, правильно рассчитав количество и частоту подмен воды.

Какой же водой нужно подменивать? Желательно отстоянной, и с теми же параметрами, как и в аквариуме. Резкая же смена температуры, и других параметров, сказывается негативно на рыб и др., гидробионтов. Но если этой воды не хватает, то можно делать подмены и водой из-под крана и даже смесью холодной и горячей воды, если она приемлема по качеству или из бойлера.

Так же не надо забывать при подмене, о присутствии в водопроводной воде переизбытка газов. Перенасыщение воды газом (главным образом азотом). Это происходит тогда, когда холодная вода, богатая газом, быстро нагревается. По мере того как повышается температура, снижается ее способность переносить газы, а это приводит к перенасыщению воды газом и образованию пузырьков.

То же случается, если при замене значительной части воды в аквариум доливают холодную либо быстро подогретую воду. Рыбы, находящиеся в таких условиях, вдыхают газ в избыточной концентрации. Затем этот газ выходит из раствора в кровь и вызывает закупорку кровеносных сосудов пузырьками газа.

Повышенное давление газовой и/или водной среды; перепады давления газовой и/или водной среды; Воздействие этих факторов в случаях превышения их допустимых значений может приводить к заболеваниям и травмам., азотный некроз, отравление кислородом, кислородное голодание.

Наряду с острыми заболеваниями, возникают хронические заболевания, являющиеся следствием продолжительного систематического воздействия на организм неблагоприятных факторов. Тончайшие стенки капилляров разрушаются в результате совместного действия на них кровяного и пузырькового давления. Множественные кровоизлияния приводят к серьезным нарушениям в функционировании пораженного органа.

У круглоротых и рыб (кроме двоякодышащей рыбы протоптеруса) кровь от сердца направляется к жабрам, где в сети капилляров насыщается кислородом. Лишь после этого кровь идет к головному мозгу и к сердцу.
Следовательно, для данных животных введенный в артерию вблизи сердца пузырек воздуха, скорее всего, закупорит один из жаберных капилляров. Это несколько ухудшит работу соответствующего жаберного лепестка, но вряд ли вызовет «глобальные» последствия.
У протоптеруса третья и четвертая жаберные дуги лишены капиллярной сети, а значит, пузырек воздуха имеет шанс попасть и в сосуды мозга, и в сосуды сердца. Серьезное нарушение обмена веществ в этих органах при эмболии может стать причиной гибели подопытного животного.

Особенно если постоянно устраивать подобные катастрофы. Одним словом, благополучие рыб зависит от стабильных условий, максимально приближенных к природным. Без встрясок и катаклизмов.

Что нужно помнить при пересадки вновь приобретенной рыбы? Это о разнице температуры воды в пакете/банке, с температурой воды в Вашем аквариуме, разнице рН и других параметров. Поэтому, пакет/банка с рыбой пускается в свободное плавание в аквариум, дот тех пор пока температура воды в нем, не сравняется с аквариумной. Затем, понемногу начинаем доливать в пакет/банку воду из аквариума, тем самым постепенно адаптируем рыб к своей воде.

Желательно растянуть этот процесс, на несколько часов. В это время воду в пакете желательно аэрировать. Когда пакет/банка полностью будет налита, сливаем) половину воды и доливаем в пакет/банку, воду из аквариума. Через час можно выловить рыб и запустить в свой аквариум.
Таким образом, мы пытаемся избежать негативного воздействия резких перепадов температур и других параметров, которые не только негативно сказываются на здоровье рыбы, но и может привести к летальному концу. Не говоря о неокрепшей психике детей, на глазах которых гибнет их уже любимая рыбка.

Есть еще относительно безопасный и быстрый способ, проверенный десятилетиями. Новый аквариум на 90% залитый водой из благополучного аквариума с хорошо устоявшейся средой и с горстью грунта из него же, максимально безопасен для посадки рыб сразу.

И хочется заметить, что чистота воды в травниках, не зависит от мощности фильтрационного оборудования, она либо есть, либо ее нет.
Если вода в аквариуме без фильтра или с маломощным фильтрам не прозрачная, имеет мутность и плавающую различную взвесь, и с установкой фильтра или более мощной фильтрации, приобретает прозрачность и чистоту, то это иллюзия чистоты и благополучия системы в целом, созданная фильтрационным оборудованием или более мощным аналогом и только. Благополучие подводного уголка природы, всецело зависит от умения аквариумиста создать те условия, при которых, вода будет чистая, растения в хорошем состоянии, рыба здоровая и все это вытекает из знаний самой природы.

А оборудование, простой помощник, без которого вполне можно обойтись, но и игнорировать его не стоит, особенно тем, кто только что начал заниматься аквариумистикой, ибо польза от него в некоторых случаях очевидна.

В результате жизнедеятельности обитателей аквариума наблюдаются процессы минерализации, нитрификации, диссимиляции. В процессе чистки аквариума негативное воздействие этих процессов устраняется.

Частота чистки аквариума зависит от его объема. При этом маленькие аквариумы чистить приходится чаще, чем большие. Независимо от объема емкости, в аквариум нужно каждую неделю подливать свежей воды и удалять скопившиеся экскременты и остатки пищи.

Особенно тщательно необходимо вычищать стенки аквариума. Именно на них скапливаются разные микроорганизмы и микроскопические водоросли. Постепенно на стеклах образуется налет, который мешает нормальной жизни рыб. Удалить налет можно при помощи скребка.

нужно периодически прореживать растительность. В мире животных и растений аквариумная растительность играет важную роль. Но если растений будет слишком много, рыбы будут ощущать нехватку нужного им кислорода. Кроме того, из аквариума нужно вовремя удалять загнившие растения.

Необходимо своевременно чистить аэратор и фильтр — от них зависит нормальное состояние микроклимата аквариума. Если же в вашем аквариуме фильтр и аэратор имеют сложную конструкцию, то их можно отдать на чистку в специализированную мастерскую.

Чистка аквариума — это стресс для его обитателей, поэтому чистить его слишком часто не рекомендуется. Чтобы аквариум не засорялся слишком быстро, старайтесь каждый раз после кормления рыбок убирать остатки корма. Чтобы на поверхности воды не образовывалась пленка, закрывайте аквариум стеклом.

Очистка грунта

Может показаться, что мы уже знаем совершенно всё, что необходимо, для успешного функционирования аквариума. Чистка аквариума – это дело, требующее внимания и аккуратности. Но нередко требуется чистить именно дно аквариума. Бывает так, что не вода, которая хорошо фильтруется и регулярно подменяется, является главным источником грязи и отвратительного запаха, а захламленное, грязное дно. Как почистить дно без проблем, и как это делать правильно?

Разделим этот процесс на несколько пунктов.

1. Грунт, устилающий дно вашего аквариума – это не только красивая подстилка из песка, гравия или камешков, но и прекрасная питательная среда для всевозможных вредных бактерий. Если дно аквариума не чистить как следует хотя бы одну неделю, то разнообразные болезнетворные бактерии начинают крайне активно размножаться, что очень быстро приводит к тяжелым эпидемиям среди ваших рыб. Кроме рыбок, от бактерий могут пострадать и растения: болезни растений не менее тяжелы, чем болезни рыб или лягушек. Поэтому является совершенно обязательной процедурой регулярная очистка дна.
2. Чтобы провести эту процедуру, вам нужен небольшой прозрачный шланг. Подойдет для уборки самая обыкновенная медицинская капельница. Правда, капельница – это совсем тоненький шланг, и поэтому уборка отнимет у вас гораздо больше времени. Кроме того, нужно предусмотреть емкость, в которую будем сливать донную грязь. Самые простые варианты, к примеру — это пластиковый тазик или ведро.
3. Все мы учили в школе физику и помним закон о сообщающихся сосудах и уровне. В данном случае мы пронаблюдаем его действие на конкретном примере, а точнее – именно он поможет нам в чистке. Выглядит это следующим образом. Один конец шланга погружаем на самое дно аквариума, чтобы он касался грунта, а другой конец держим над нашей емкостью для слива грязи. Возьмите свободный конец шланга в рот, сделайте подсос, как в случае с откачкой бензина из бака в бак, и – резко опускаем шланг в таз или ведро. Вода из аквариума немедленно начнет переливаться.
4. Пока у нас таким путём вода не перелилась, не теряем времени, и берем конец шланга, опущенный в аквариум – начинаем «сифонить» грунт нашим импровизированным пылесосом. Особенно тщательно проходимся по углам аквариума и стыкам возле камней и декораций: там всегда набивается больше всего грязи и отходов жизнедеятельности рыб. Следите за тем, чтобы шланг не забивался. Чтобы “выключить” пылесос, просто извлекаем шланг из аквариума. Вода сразу перестанет течь.
5. Казалось бы, дело сделано. Но это ещё не конец процедуры. Теперь нам нужно долить воду в аквариум – во время чистки, даже очень скоростной, слилось немалое количество. Доливаемая вода – конечно же, отстоянная, не должна превышать тридцати процентов от общего объема аквариума.

Кого и как селить

Для начала стоит развенчать нелепый миф о том, что на одну крохотную рыбку требуется минимум три литра воды. Рыба совершенно не нуждается в таком количестве воды: ориентироваться на территориальные потребности, скажем, льва, рассуждая о гуппи, просто нелепо. Стандартные нормы заселения аквариума выглядят совершенно иначе: в рассматриваемом нами  варианте тридцатилитрового аквариума вы можете поселить несколько видов рыб, десяток креветок, лягушек, улиток, и всем им будет достаточно комфортно в одной банке.
Конечно, есть определенные правила, относящиеся к размерам рыб и прочих обитателей, различной комплектации оборудования.

Но естественно, перенаселение аквариума – это также серьезная ошибка, которая может нанести огромный вред здоровью вашего аквамира.
Вот так выглядят примерные нормы заселения, на которые стоит ориентироваться  при запуске аквариума – причем это относится не только к пресноводным, о которых мы говорим, но также и к морским.

Мелкие виды рыб: неоны, данио-рерио, кардиналы, расборы, мелкие вишневые барбусы

• Аквариум без фильтрующего оборудования с живыми растениями – Необходимо 1,5 литра на рыбку.
• Аквариум с оборудованием начального уровня – Необходимо 1 литр на рыбку.
• Аквариум с продвинутым оборудованием – Необходимо 0,5 литра на рыбку.

Средние рыбы: различные живородящие рыбы, такие, как гуппи или молинезии, барбусы, лабиринтовые рыбы, подобные пецилиям или петушкам разнообразные мелкие сомы.

• Аквариум без фильтрующего оборудования с живыми растениями – Необходимо 5 литра на одну рыбку.
• Аквариум с оборудованием начального уровня – Необходимо 4 литра на рыбку.
• Аквариум с продвинутым оборудованием – Необходимо 3 литра на рыбку.

Крупные рыбы: мелкие и средние цихлиды, средние сомы, крупные карповые и харациниды.

• Аквариум без фильтрующего оборудования с живыми растениями – Необходимо 15 литров на рыбку.
• Аквариум с оборудованием начального уровня – Необходимо 12 литров на рыбку.
• Аквариум с продвинутым оборудованием – Необходимо 10 литров на рыбку.

Очень крупные рыбы: крупные цихлиды, крупные сомы и тому подобная пресноводная живность

• Аквариум без фильтрующего оборудования с живыми растениями – Вообще не стоит в такой аквариум сажать крупную рыбу.
• Аквариум с оборудованием начального уровня – 60 литров на рыбку.
• Аквариум с продвинутым оборудованием – 40 литров на рыбку.

Несколько общих советов, которые помогут вам избежать ошибок.

1. Для аквариума с оборудованием начального уровня, без хорошо растущих живых растений, объем воды, необходимый для успешного содержания рыбы, нужно увеличивать в два раза.
2. Если в аквариуме нет никакого фильтрующего оборудования, то он обязательно должен быть оборудован хорошим светильником, мощным компрессором и качественным обогревателем. Живых растений должно быть не меньше, чем половина площади дна аквариума.
3. Но в любом случае, аквариум с простейшим оборудованием так называемого начального уровня должен дополнительно иметь в своем составе внутренний фильтр. Фильтрационный материал нужно чистить не меньше, чем раз в неделю, чтобы перегруженный фильтр не начал выпускать вредный концентрат грязи обратно в воду.
4. Аквариум, в котором стоит уже продвинутый вариант оборудования, должен иметь дополнительно в своем составе мощный внешний фильтр. Чистить внешний фильтр нужно не реже, чем раз в месяц.
5. Плотность заселения аквариума приводится исключительно из расчета реально имеющейся в аквариуме воды, то есть сюда не входит общий объем аквариума, грунт, камни, декорации, фильтры и всё остальное.
6. При покупке нового жителя нужно рассчитывать норму посадки с учетом размеров взрослой особи.

Кроме известного мифа о том, что рыбам требуется огромное количество воды для нормальной жизнедеятельности, существует ещё одно занятное утверждение о том, что максимальная величина рыбки зависит от объема аквариума, в котором она живет.

Данное утверждение основано на том, что рыбе никогда не удастся «перерасти» аквариум, в котором она живет или даже приблизиться его размеру. И это действительно так. Но означает ли это, что первое утверждение является правильным?

Во-первых, неопровержимым фактом является то, что максимальный размер рыбы заложен для каждого из видов рыб. Во-вторых, необходимо учитывать, что рыбы растут без остановки на протяжении всей жизни (в молодом возрасте быстрее, а в старом медленнее).

То есть, мы располагаем следующей информацией: максимальный размер любого вида рыб определяется изначально, он не должен зависеть от размера водоема, в котором рыба обитает. Но, с другой стороны, по наблюдениям аквариумистов, в просторных аквариумах рыбы растут гораздо быстрее, достигая больших размеров, чем в маленьких.

Размер водоема может повлиять как на темпы роста, так и на продолжительность жизни рыбы, а также на окончательный размер рыбы. В маленьких аквариумах рыба не успевает достигнуть своего максимального размера по той причине, что она умирает задолго до полного вырастания.

1. В маленьком аквариуме недостаточно места для движения рыбы, поэтому, как и у людей, у рыб в результате гиподинамии появляется множество различных болезней, связанных с ней. Это ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы и т. д. Результатом плохого состояния здоровья рыбки является ее преждевременная смерть.
2. Маленький аквариум неудобен для качественного поддержания чистоты и нужных параметров воды. Скопление фекалий, остатков пищи и т. д. быстро вызывают резкие изменения в параметрах воды и ее загрязнение. В кислотности воды происходят скачки в уровне нитритов и аммония. Это ведет к чрезмерному количеству стрессов для организма рыбы, к ее ослаблению, а потом к заболеванию и, соответственно, к преждевременной смерти.
3. Чем меньше объем аквариума, тем быстрее в нем поднимается уровень нитритов, нитратов и прочих ядовитых соединений, отрицательно действующих на здоровье рыбы, в особенности на дыхательную систему, печень и почки. В результате, из-за нарушения функции печени и почек рыбка заболевает и, как следствие, преждевременно гибнет. Из-за повреждения жабер ткани рыбы недостаточно снабжаются кислородом (гипоксия), из-за чего замедляется рост рыбы, снижается ееВывод: при содержании рыбок в маленьких объемах возникает риск их заболеваний и смерти. иммунитет, и она преждевременно гибнет. Также известно, что повышенный уровень нитратов и нитритов приводит к задержке роста рыбы.
4. Если рыбке не хватанет места для плавания, то она может получать механические травмы от разных декораций, повредить чешуйки, кожу, а в некоторых случаях может деформироваться скелет. Это создает риск заражения вторичными инфекциями и, как следствие, ухудшение здоровья рыбки, что вызывает ее преждевременную смерть.
5. Параметры воды, неподходящие для рыбы и постоянные стрессы могут стать причиной потери аппетита. Такие рыбы плохо едят и получают недостаточно для здоровья и роста микроэлементов. Соответственно, они растут намного медленнее. Ко всему рыбки, которые плохо едят, ослабевают, понижается их иммунитет и повышается риск заражения различными инфекциями. В данном случае результат тот же – ухудшение здоровья рыбки и ее преждевременная гибель.

Но если в маленьком объеме создать хорошие условия и следить за чистотой воды и параметрами, необходимыми для рыбки, то и рыбка будет расти быстро и хорошо и, возможно получиться так, что нам удастся стать свидетелями того, что комнатный водоем стал маленьким для рыбки.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Оформление аквариума — 80 фото вариантов оформления в интерьере

Аквариум это сосуд с водой. Он необходим, что бы в нем могли жить рыбки. Но просто чаши с водой мало, для жизни рыбок нужна целая система, которая и называется полноценным аквариумом.

Перед покупкой нужно определиться, что вы хотите и решить какие рыбки будут жить в вашем аквариуме.

Каждому виду рыбок необходимы особые условия. Уже исходя из определенных рыбок делается индивидуальный аквариум. Для некоторых рыбок нужно много растительности, для других наоборот растительность не переносима и необходимо много камней.

В итоге, после того как выбрали рыбок узнайте о них больше и проконсультируйтесь, какая среда обитания подойдет именно этим рыбкам. Уже только после этого оформляйте для них дом правильно и грамотно.

Грунт для аквариума

Грунт является настроением аквариума. Он не только необходим для декорирования, так – же он для жизнедеятельности рыбок и для нормального существования растений. У грунта несколько фракций, нужно выбрать правильную, фракция так – же зависит от вида рыбок.

Не нужно приобретать яркий грунт, он не должен привлекать внимание, ведь главные в аквариуме, это рыбки. Все внимание должно уделяться им.

Также рекомендуем:

Гроты для аквариума

Распространённая ошибка при оформлении гротами, это покупка элементов из вредных материалов, которые вредят рыбкам.

Все элементы на подобии гротов, например другие камни, пещеры так – же жизненно необходимы для рыбок. Только при самостоятельном выборе хорошо изучите состав данных предметов.

Также рекомендуем:

Объем декорированных предметов зависит от объема аквариума и количества в нем живущих рыбок.

Оформление аквариума фоном

Фон ссади аквариума для рыбок не играет никакой роли. Он скорее необходим людям. С фоном аквариум становится красивее и оригинальнее. Он не вредит рыбкам.

Световое оформление аквариума

Свет необходим для рыбок, это часть их жизни. Мощность и спектр освещения играет свою роль. Оттенок освещения так – же не маловажен для рыбок.

Также рекомендуем:

Ламп для аквариума большой выбор и цвет освещения тоже можно выбрать на любой вкус.

Предметов декора для оформления аквариума большое количество. Что бы сэкономить, не обязательно приобретать их в специализированных магазинах. Главное что – бы предметы декора были из безопасного материала для рыбок.

Виды оформления аквариума

Распространенный стиль оформления аквариума, это биотипный, данный стиль заключается в оформлении под определенный ландшафт водоема.

Голландским аквариум называют, когда в нем основная его часть занята растительностью. В географическом аквариуме оформление идет под определенную область, рыбки соответственно оттуда же.

Псевдоморские аквариумы

Данный вид аквариума сделан под тип морского дна. Но в таком аквариуме не водятся рыбки, сделан просто вид.

Рыбки в таких аквариумах яркой окраски.

Фото оформления аквариума

Аквариум 30 литров: описание,уход,содержание,фото,видео. | АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ

Покупая аквариум, поразмыслите над тем, каких рыб вы хотите содержать. При недостатке свободного места в помещении оптимален аквариум на 30 литров. Объем позволяет разместить разнообразных аквариумных обитателей. Для новичков это лучший вариант.

Какое освещение можно считать оптимальным?

Лампа для аквариума 30 литров должна иметь надежное крепление и создавать оптимальный световой поток. Для этого могут использоваться лампы накаливания (обычные бытовые электролампы), люминесцентные либо светодиодные светильники.

Мощность ламп накаливания определяется из расчета 1,2-1,5 ватт на литр объема. Такой вариант освещения прост, но имеет ряд недостатков: его световой поток четко направлен в одну точку, вода вокруг этого места сильно нагревается, расход электроэнергии неоправданно высок. Вода в таком аквариуме может начать цвести, стенки покрываются желтым (если недостаток света) или зеленым (если переизбыток) налетом. В аквариумах, оборудованных электролампами, нередкий гость – сине зеленая водоросль и «черная борода».

Аквариум размером 30 литров выгодно оборудовать люминесцентными вариантами освещения (достаточной мощности будет 15-20 вт). Лампы могут быть дневного света либо иметь определенную желтизну. Их механизм работы предусматривает хорошую светоотдачу, экономичность и отсутствие нагревательного эффекта. Недостатком являются входящие в состав прибора пары ртути. В случае мельчайшей трещины либо раскола они попадут в воздух комнаты и создадут определенные проблемы для здоровья людей.

Оптимальный и современный вариант для наноаквариумов – светодиодные лампы. Они, безусловно, дороже, но экономичны, безопасны и эффективны.

Кроме описанных вариантов, сегодня дизайнеры используют светильники малой мощности, имеющие цветные оттенки. Благодаря им, чешуя рыб переливается, зелень растений становится выразительной, а кораллы и прочие элементы дизайна приобретают загадочный внешний вид.

Для большего эффекта размещают их на дне, вдоль линии пересечения граней, за задней стенкой.

Размещение растительности

Растения являются не только украшением аквариума, но и неотъемлемой частью микрофлоры подводного мира. Они позволяют насытить воду кислородом, а также служат укрытием для многих видов рыб. Новичкам лучше выбирать неприхотливые виды растений. В домике относительно маленьких размеров, не превышающих 30 литров, можно «поселить» такие виды зелени: Гетерантеру; Конголезский папортник; Яванский, Ключевой или Плакучий мох; Погостемон Хелфера; Роголистник; Анубиас Бартера карликовый; Хемиантус карликовый Кубинский. Количество зелени высаживают в соответствии с объёмами аквариума, растения не должны располагаться слишком плотно. В противном случае гуппи, сомики или барбусы будут чувствовать себя некомфортно.

Фильтр

Постоянная очистка воды – это несомненная польза. Современные фильтры очищают воду далеко не от всего подряд, а от болезнетворных бактерий, грязи, гнили от растений и корма. Рыбы быстро привыкают к тому, что постоянно перегоняются потоки воды, и не испытывают такого стресса, как от постоянного таскания фильтра, с чем мы можем столкнуть в аквариуме на десять литров и в аквариуме на двадцать.  Моделей фильтра великое множество, и не составляет  труда выбрать самый оптимальный вариант.

Фильтр работает под давлением массы воды. Поэтому нет никакой разницы, какого размера фильтр: главное, чтобы он поддерживал необходимую мощность. Для небольших аквариумных приборов эта мощность оптимальна с 25 Вт до 40 Вт, хотя слишком мощный прибор может плохо работать и перегонять слишком сильные потоки воды.

Правила безопасности в отношении фильтра, вне зависимости от его мощности, одинаковы:

1. Фильтр нельзя надолго оставлять в аквариуме выключенным. Если это всё-таки произошло, или у вас надолго выключили свет – нужно достать фильтр из аквариума и как следует прочистить.
2. Нельзя совать руки в аквариум при работающем фильтре. Впрочем, это относится к любой электрической технике, имеющей непосредственное отношение к аквариуму. Таким образом можно получить разряд, неосторожно дернувшись задевая прибор, не особенно сильный, но вполне  ощутимый.
3. Нельзя допускать, чтобы фильтр оставался на воздухе: он должен быть полностью погружен в воду, иначе это сказывается на его работоспособности.
4. Фильтр, который надолго убирали из аквариума, нельзя сразу устанавливать обратно: нужно предварительно промыть его или полностью заменить в нем фильтрационный материал.
5. Только что купленный фильтр обязательно нужно тщательно вымыть, чтобы заводской запах и случайно попавшие бактерии не навредили рыбам.

Размещать фильтр нужно не ближе, чем в трех-четырех сантиметрах от дна, и следить за тем, чтобы этот промежуток оставался постоянным, так как вода из аквариума имеет свойство испаряться, особенно при интенсивном освещении.

Но при этом нужно соблюдать золотую середину, и не оставлять работающие части фильтра на воздухе: прибор должен быть полностью покрыт водой. Неработающий и сбоящий фильтр необходимо немедленно извлечь из аквариума.

Компрессор

Компрессор в аквариуме на тридцать литров совершенно необходим. Насыщение воды дополнительным кислородом будет очень важно для больших и маленьких обитателей        аквариума, поэтому нужно озаботиться правильным источником.
Компрессор, по факту, крепится не внутри аквариума, а преимущественно на боковой или задней стенке аквариума снаружи. От компрессора отходит шланг, который мы собственно и опускаем в воду. На шланге находится распылитель, который и подает кислород в воду. В шланге также находится обратный клапан: он препятствует попаданию воды в шланг и не пропускает её в компрессор.
Самое главное условие, которое нужно соблюдать – это следить, чтобы шланг с распылителем не царапал дно. Распылитель забивается микрочастицами грунта, и из-за этого перестает нормально работать.
Расположение самого шланга, конечно, зависит от того, где вы закрепили компрессор. Обыкновенно компрессор крепится на задней стенке аквариума, или же на боковой – той, которая находится дальше от прохода возле аквариума. Таким образом, шланг оказывается внутри аквариума сбоку или сзади, и успешно маскируется и от обзора снаружи, и от обитателей любыми растениями или украшениями.

Мощность компрессора в аквариуме зависит от его литража. По распространенной формуле, на каждый литр воды в аквариуме требуется  литр воздуха в час. Таким образом, нам для тридцатилитровой банки требуется компрессор, способный поддерживаться мощность 30л/час.
Переизбыток кислорода скажется на обитателях аквариума не лучше, чем его недостаток – не стоит забывать о том, что если у вас в аквариуме в изобилии растет зелень, то кислород так или иначе вырабатывается: в этом подводные растения не отличаются от любых других.

Итак, установили компрессор в удобное место, теперь создаем подачу кислорода в воду:

1. На одну сторону шланга крепим распылитель и опускаем его в воду.
2. На вторую сторону шланга надеваем обратный клапан: крепим его как можно лучше, чтобы избежать даже случайного попадания воды в электроприбор.
3. Конец шланга с клапаном соединяем с компрессором, и включаем нашу конструкцию. Если всё в порядке – вы увидите характерные пузырьки, бегущие по воде.

Одним  из минусов компрессоров долгие годы считалось их назойливое жужжание. Действительно,  даже небольшой прибор, перегоняющий кислород, постоянно вибрирует и жужжит.  Поэтому многие аквариумисты, в особенности те, кто устанавливали аквариум возле своей кровати, выключают компрессор на ночь, что не особенно полезно для обитателей банки.

Однако в последние годы появился большой выбор бесшумных компрессоров , и проблема шума понемногу перестает существовать. Конечно, ещё многое зависит от мощности, и компрессор, работающий на тысячелитровый огромный аквариум, не может быть абсолютно бесшумным, однако в нашем случае, если мы собираемся купить аквариум на 30 литров, компрессор скорее всего будет тихим.

Лучше всего проверить работу компрессора, не высаживая вначале растения и не запуская рыб, понаблюдать за его производительностью, проверить на возможные проблемы и конечно же, прочность обратного клапана. Его можно укрепить в аквариуме самым первым из приборов, и пока подготавливаются все остальные нюансы, понаблюдать за тем, всё ли в порядке с подачей кислорода.

Вообще, в запуске аквариума спешить не стоит. Это процесс спокойный, размеренный и умиротворяющий, поэтому главное, что можно посоветовать начинающему аквариумисту – это набраться терпения и действовать аккуратно и поэтапно, чтобы прижились и растения, и рыбы, и улитки и любые другие обитатели аквариума. После обзора оборудования мы вернемся к вопросу алгоритма запуска.

Обитатели аквариума

Теперь стоит определиться, какие рыбки должны жить в 30-ти литровом аквариуме.
К этому вопросу стоит отнестись весьма серьезно, ведь переселение в аквариуме может привести к плачевным последствиям. Желательно сначала запустить меньше рыбок, чтобы избежать ненужных неприятностей.
В аквариум таких объемов стоит выбирать несколько маленьких стайных рыбок или пару средних, например, медовых гурами или макроподов., апистограмм или пельвикахромисов. Помимо рыбок, можно поместить различных креветок, крабов и моллюсков. В 30-ти литровом аквариуме должны обитать только небольшие рыбки, так как большим будет неуютно жить в таких скромных объемах.

Варианты заселения

Для заселения аквариума можно выбрать один из предложенных вариантов:
• 3 петушка,
• от 9 до 12 кардиналов,
• около 15 неонов,
• 15 синеглазок Нормана,
• примерно 20 гуппи,
• 20 рыбок гуппи Эндлера,
• чуть больше 30 рыбок микрорасбора
Теперь просмотрим краткую информацию о каждом из видов рыбок:
Петушки
Петушки являются очень распространенным видом рыб. Самцы имеют красивые веерные плавники. Самки без таковых, но зато у них яркая окраска.

Необходимая температура воды – 26 градусов.
Размер взрослой особи – 5–6 см.
Кардинал
Очень интересная и подвижная рыбка. Она любит, чтобы было обилие растений. Неприхотлива к еде.
Необходимая температура воды – 18-21 градус.
Размер взрослой особи – 2 см.
Неоны
Довольно интересные рыбки, которые живут стайками. Ухаживать за ними совершенно несложно. Неоны, как и кардиналы, предпочитают чтобы в аквариуме было много растений. Вода им нужна мягкая.
Необходимая температура воды – 22-25 градусов.
Размер взрослой особи – 4 см.
Синеглазка Нормана:
Красивая стайная рыбка, которая имеет яркие неоновые глаза, что придает аквариуму особенный вид. Рыбка подвижная и активная.
Необходимая температура воды – 20-25 градусов.
Размер взрослой особи – 3-4 см
Гуппи
Совершенно неприхотливый вид рыбы. Самцы имеют ярко раскрашенное тело и красивый хвост, самки серые и неприметные. Имеют высокую степень плодовитости: уже через месяц приобретения самки можно увидеть 20 мальков.
К температуре воды они нетребовательны.
Размер взрослой особи – самец – 3-4 см, самка – 6 см.
Гуппи Эндлера
Гуппи Эндлера – это вид гуппи, которые еще не подвергались влиянию селекции. Эти рыбки немного меньше, чем простые гуппи: самцы растут до 2-3 см.
Микрорасбора
Очень маленькая рыбка, которая прекрасно подойдет и для совсем небольших аквариумов. К воде этот вид рыбок неприхотлив.
Необходимая температура воды – 22-28 градусов.
Размер взрослой особи – 2 см.

Декоративные элементы

Чтобы создать оригинальный дизайн аквариума 30 литров, необходимо позаботиться о декоративных элементах. Благодаря украшениям можно оформить искусственный водоем в различном стиле. Для этих целей используются следующие элементы: разнообразные «обои» для задней стенки аквариума; коряги; ракушки; замки; модели кораблей и прочее. После воссоздания атмосферы подводного царства пришло время подумать о том, каких рыбок заселить в искусственный водоем и сколько улиток должно быть в аквариуме.

Обогреватель и термометр

Итак, когда у нас уже всё известно о фильтрах и компрессорах, время поговорить о температуре – в нашем случае это температура воды в аквариуме.

Ваша задача в регулировании температуры сводится именно к повышению: остужать воду нельзя никакими методами. Разве что, если есть место в аквариуме, можно очень осторожно долить немного более прохладной воды.
Тем не менее, у нас речь сейчас пойдет об обогревателях. В средней полосе зима порой очень агрессивна, и даже при нормальном отоплении в доме порой комнатная температура в лучшем случае равняется +20 градусам по Цельсию. Аквасреда же имеет свойство сохранять температуру окружающей аквариум среды, поэтому нам просто необходимо обзавестись обогревателем, и, естественно, термометром.

Итак, выбираем обогреватель. Неопытные аквариумисты представляют себе обогреватель, как эдакий кипятильник, который суют в аквариум и ждут, чтобы вода прогрелась до нужной температуры. На деле процесс обстоит несколько сложнее.

Есть два типа аквариумных обогревателей, которые различаются по своей конструкции: механический и электронный. Механический обогреватель обыкновенно менее точен, и не подойдет в тех случаях, если у вас живут особенно чувствительные к перепадам температуры питомцы. Он обыкновенно имеет погрешность на два-три градуса. Единственный его значительный плюс – дешевизна. Электронный обогреватель гораздо точнее, поэтому с его помощью можно регулировать температуру максимально точно.

Такие обогреватели, классической формы колбы, наиболее распространены. Однако есть ещё версия донного обогревателя, который пролегает по дну под грунтом в виде кабеля, что дает определенную фору в эстетике, но при этом быстро убрать или расположить такой обогреватель нельзя, не повредив экспозицию и не роясь в грунте.

Кроме того, есть ещё вариант ковриков-обогревателей, однако с их заменой ещё сложнее – приходится полностью поднимать аквариум, да и расходуют большую часть выделяемого тепла они впустую. Правда, нет особенной опасности перегрева.

Большинство современных обогревателей имеют терморегулятор, при помощи которого можно выставлять температуру, которую необходимо поддерживать. Приборы без регулировки нагревают воду и в самом деле по принципу кипятильника, постоянно подавая тепло. Поэтому, если вы решили купить просто обогреватель, то нужно рассчитывать мощность прибора исходя из литража банки.  Лучше всего при покупке посоветоваться с продавцом или опытным владельцев рыб, чтобы не просчитаться с необходимыми именно вам параметрами. Стоит очень и очень внимательно следить за тем, чтобы обогреватель был исправен.

Поэтому обязательно крепим термометр. Измерители температуры тоже неодинаковы: есть версии наружных и внутренних термометров. Наружные клеятся на передней или боковой стенке банки на липучке, и определяют температуру через стекло, что в принципе не особенно точно. Внутренние варианты цепляют на присоске внутри аквариума, и единственное, что может грозить такому градуснику – это быть сброшенным особенно активным обитателем аквариума в грунт.

Вариантов неисправности у обогревателя, как известно, всего два: обогреватель не включается и не выключается. В первом случае всё не так уж страшно – рыбы без особого удовольствия, но переживут временное понижение температуры. Во втором случае, когда обогреватель не выключается, у нас есть все шансы получить наваристую уху из экзотичных рыбок, если вас не оказалось рядом с аквариумом в момент поломки прибора. Поэтому стоит очень ответственно подходить к выбору обогревателя, чтобы не нанести непоправимого вреда населению аквариума.

Температура для нерестовиков  должна быть в некоторых случаях несколько выше, чем температура для аквариумов со взрослыми рыбами, однако в любом случае оптимальная температура колеблется от +25 до +27 градусов по Цельсию: это стандарт, при котором могут относительно нормально жить почти все виды пресноводных декоративных рыбок, лягушки и креветки.
Для каждого питомца, конечно, есть свои определенные правила содержания, и при выборе населения аквариума стоит внимательно с ними ознакомиться.

Итак, выбранный нами обогреватель устанавливаем в аквариум. Лучше всего также проверить до заселения рыбами, чтобы, если оптимальную температуру так и не удалось создать, попробовать другие варианты оборудования. Если все проходит успешно, то можно приступить  к планировке освещения.

Как оформить аквариум на 30 литров, акваскейп своими руками, видео

Рыбки считаются самыми простыми в уходе питомцами. Конечно, собирать за ними разбросанные и подпорченные вещи или выслушивать их общение между собой и обращения к хозяевам вам не придется, но над поддержанием нормальных условий для жизни нужно будет трудиться регулярно.

Основные правила ухода за аквариумом

Самое главное в уходе за аквариумом – это:

• регулярное обновление воды;
• очистка грунта от накопившихся органических отложений;
• чистка стекла и листьев растений от налета водорослей.

Также при наличии технического обслуживания (фильтры, аэрация и т. д.) необходимо отслеживать их состояние и вовремя проводить профилактические и ремонтные работы.

Планируя приобрести аквариум, необходимо оценить возможности помещения: какой аквариум вы можете себе позволить? Место расположения аквариума должно быть устойчивым; он должен находиться вне зоны сквозного движения воздуха, вдали от обитателей, представляющих угрозу – кошек и маленьких детей.

Определившись с размером аквариума, следует изучить свойства воды, которая будет наполнять ваш аквариум.

Оформление аквариума 30 литров

Разумеется, можно подгонять ее свойства под желаемый вид обитателей, но это очень трудно и велик риск из-за маленькой ошибки устроить массовую гибель рыбок. На основании размера аквариума и качеств воды уже можно определяться с будущими обитателями.

Уход за небольшими аквариумами (30-60 литров)

Для небольших аквариумов объемом 30—60 литров лучше выбирать небольших жильцов – до 5 см в длину. Заселять его необходимо рыбками в расчете не менее 1,5—2 литров на особь.

В небольшом аквариуме комфортно себя будут чувствовать гуппи, неоны, данио, кардиналы, карликовые расборы, апистограммаРамиреса, макроподы, лялиусы, сомики-коридорасы. Значительно больше пространства требуют моллинезии (до 6 литров), пецилии, мелкие цихлиды, меченосцы, барбусы, лабео, ктенопомалеопардовая, гурами и прочие.

Заселение необходимо проводить с учетом уживаемости видов и количества, необходимого для их комфортной жизни – стайки, пары и т. д. Небольшие размеры аквариума сильно ограничивают не только количество его обитателей, но и численность растений, которые также необходимо подбирать с учетом показателей воды. Большое количество растительности доставит сильный дискомфорт обитателям аквариума, поэтому достаточным будет 1—2 низкорослых насаждения, 1—2 среднерослых и 1 с длинным стеблем. Контроль за состоянием аквариума помогут обеспечить внутренний фильтр и своевременная очистка грунта и стекла от органических отложений и водорослей.

Уход за аквариумами среднего размера (около 100 литров)

Аквариум объемом 100 литров дает более широкие возможности для создания уголка природы в вашем доме или офисе. В таком жилище хорошо будут себя чувствовать стайные рыбки – кардиналы, гуппи, неоны, расборы, дании. Мирные жители для 100-литрового аквариума – пецилии, меченосцы, тернеции, тетры.

Из лабиринтовых рыбок подойдут макроподы, лялиусы, гурами и петушки, из семейства сомов стоит обратить внимание на коридорасов, торакатумов, анциструсов обыкновенных и отоцинклюсов. Яркости вашему аквариуму придадут мелкие цихлиды – красные цихлиды, апистограммы какаду и Рамиреса, некоторые виды цихлазом и пр. Не забывайте: чем крупнее рыбка, тем больше ей требуется свободного пространства.Не нужно перенаселять аквариум (если рыбка больше 5 см в длину, заселяйте аквариум из расчета 6-7 литров на особь). Для поддержания оптимальной среды обязательно установить фильтр, компрессор, обогрев и подсветку.

Уход за большими аквариумами (около 200 литров)

Аквариум вместимостью 200 литров позволяет заводить большое разнообразие видов – главное, чтобы для каждой особи был обеспечен достаточный объем и выбранные виды уживались вместе. Оптимальным будет заселение такого аквариума лабиринтовыми, живородящими рыбками, большинством видов цихлид, атериновых, аргусовых, брызгуновых, сомов, вьюновых. Харациновые, клинобрюхие и пираньи также украсят ваш аквариум. Однако не рекомендуется заселять даже такой большой аквариум слишком активно – 30-35 рыб вполне достаточно, если минимум треть из них будет довольно небольшими.

Как избавить себя от хлопот по уходу за аквариумом?

Независимо от размера аквариума ему регулярно требуется чистка и обслуживание. Во время смены воды происходит некоторое ее очищение от органики, также помогают справиться с засорением стеклянная трубка, сачок и даже шланг. Помимо этого, существуют природные «чистильщики» — улитки, которых тоже можно подселить к рыбкам. В любом случае чистить аквариум и доливать в него ? свежей отстоянной воды рекомендуется не реже, чем раз в 7-10 дней.

Для подбора аквариума под ваши возможности и предпочтения, а также для регулярного профессионального обслуживания домашней тихой заводи необходимо обратиться к специалистам. Грамотный подбор жилья для ваших рыб, установка оборудования необходимого уровня функциональности и своевременный его осмотр, профилактика и ремонт – вот чем вас порадуют опытные сотрудники нашей компании. Позвоните ((495) 506–05–48, 366-74-56) или напишите ([email protected] или[email protected]) нам, чтобы заказать аквариум или его обслуживание!

Экзотические рыбки в солидных аквариумах,
эффектные пузырьковые конструкции
с яркой подсветкой — статусные украшения
для ваших интерьеров.

А получить их очень просто в Aqua-Store!



Природный аквариум: запуск и развитие

Фотографии в главе немного отличаются
друг от друга так как использовались разные
фотокамеры и настройки баланса белого

К началу августа у меня уже все было готово для запуска и создания теперь уже действительного природного аквариума. Запуск был экономичный. Все что изображено на фотографии ниже, если не было распродано, то было перенесено в ванну и тазики, для того чтобы потом снова вернуться в аквариум.

Опустошил и вымыл аквариум. Думаю, фото пустого аквариума показывать не нужно :-).

Грунт использовал нейтральный, с лавой в нижнем слое. В дальнейшем я сделал вывод, что такой трехслойный грунт ни дает заметного эффекта в облегчении запуска природного аквариума по сравнению с простым однослойным базальтовым грунтом. Но для отчетности опишу подробный его состав.

Насыпал смесь: 7 кг лавы Aqua Medic volcanit (16$) + 1 стакан гранулированного торфа Fluval (6$ пачка на 3-4 стакана) + 1 литр биогумуса (4 грн. в любом садово-цветочном магазине). Получился слой 1.5 см:

Посыпал сверху активированным углем (1 ложка) и 200 г. Tetra стики (Можно было и без них. Просто, валялись без дела в тумбе, вот и бросил.)

Положил строительную сетку (1-2 грн.), для предотвращения смешивания со следующим слоем, и полил илом с фильтра и с грунта старого аквариума. На самом деле, очень неудобная вещь, как впоследствии выяснилось. Мешает при посадке аквариумных растений.

Насыпал слой базальта (фракция 8-10мм) объемом 22 литра (200 грн.). Основная функция этого слоя заключалась в формировании рельефа в природном аквариуме. Поверх этого слоя легли камни, расставленные в соответствии с задумкой. Тут я сделал ошибку — сильно спешил и получившуюся композицию камней долго не обдумывал. Надо было хотя бы пару дней подержать без воды и растений. Вот что получилось:

Камни — ничего особенного, собранные в частном секторе, парках и стройках во время велопрогулок.

Засыпал последний слой. Взял грунт (2-4мм) из старого аквариума-травника, только вымыл его от ила. Толщина слоя — 2.5 см. Засыпал дорожку (фракция 2-4мм) оградив ее камнями, чтобы не смешивалась с основным грунтом (в сумме – 100 грн.). Потом расставил плоские камешки с мхом привязанным черной ниткой. Итого, слой грунта у задней стенки был 8-14 см, а у передней 3-5 см.
Читайте подробную статью: Грунт для аквариума с растениями.
Вот что получилось:

Залил старую воду, которая все это время ждала своего часа в ванне. Посадил хемиантус и роталу индийскую:

Посадил роталу green, гетерантеру, лисимахию и немножко хемиантуса «куба». Сажал очень плотно, по 3-5 веточек, а хемиантус вообще пучками. Настолько плотно, что все растения держали друг друга. Вот так:

Например, роталы я посадил 20 пучков по 3-5 веток. Хемиантуса в несколько раз больше.
Такое большое количество растений очень важно для беспроблемного запуска природного аквариума, так как в этом случае растения преобладают над водорослями и можно их удобрять с первого дня запуска. Да и вообще, условия на старте почти ничем не отличались от обычных. Единственная разница – длительность светового дня в 8 часов и дозировку удобрений в первую неделю постепенно увеличивал с 50% до 100%. Плотная посадка так же важна для создания «шапок», но об этом позже в главе посвященной стрижке.
Через неделю мой природный аквариум выглядел так:

Из-за того, что последний слой был из гравия легкой породы, грунт в аквариуме понемногу сползал. Поэтому хемиантус куба все время всплывал и рос пучками на поверхности. От хемиантуса куба отказался.
А это в возрасте трех с половиной недель:

С этого момента начал фотографировать не «мыльницей», а зеркалкой Canon 400D с китом. Первая стрижка!:

Дальше большой перерыв в фотографировании (жена забрала фотоаппарат в командировку). За это время я убрал нелепую дорожку, добавил камней на получившейся поляне и посадил глоссостигму. В отличие от хемиантуса, глоссостигма размножается боковыми побегами, создавая что-то на подобие сетки, тем самым сдерживая грунт от сползания. Поэтому мой выбор был остановлен на ней. Также убрал лисимахию, так как ее форма листьев совсем не вписывалась в окружение.
Так это выглядело (7,5 недель):

После того как шапки растений доросли до нужной высоты, сделал формировочную стрижку (2 месяца):

Финишная прямая:

Добавил людвигию (жена посоветовала добавить красных растений, «чтобы было на что смотреть»).

Аквариум 30 литров какие рыбки подойдут

Заменил родостомусов на черных неонов. Особо не думал о том, какие рыбы лучше подходят к композиции. Родостомусы лучше! Почему? Потому что они действительно всегда в стае, не только на фото.
Еще немного спустя:

Почти готово:

И бутон раскрылся!:

Фото с разметкой растений и план:

Растения:

1. Rotala rotundifolia (green)
2. Hemianthus micranthemoides
3. Glossostigma elatinoides
4. Vesicularia sp (Christmas Moss)
5. Ludwigia arcuata
6. Rotala indica
7. Heterantera zosteraefolia

Рыбы и креветки:

• Черные неоны (26 шт. ) пришедшие на замену родостомусам
• Апистограмма Рамиреза (2 шт.). Слышал что они уже не апистограммы вовсе.
• Анциструс (2 шт.)
• Отоцинклюс афинис (5 шт.)
• Креветки Амано (20 шт)
• Креветки неокаридины (не считал – сотни!)
• Позже приобрел 5 молли, они решили проблему белой пленки на поверхности за день.

далее >>

Поделиться ссылкой на статью:

Фото аквариумов объемом до 30 литров

≡ 16 Февраль 2016   ·  Рубрика: Спешу поделиться!   

Красивые аквариумы 30 литров

Приветствую всех, заглянувших на эту страницу в поисках красивых аквариумов!http://visualcage.ru

Эта страница загружается медленно, потому что я выложила сюда целую «кучу» фильмов.Подождите немного, и вы увидите понравившиеся мне аквариумы, созданные как профессионалами, так и любителями. В оформлении всех этих «баночек» использованы только натуральные природные декорации (коряги и камни) и живые растения.

Никаких «красивеньких пёстреньких камушков», «ракушечек», пластмассовых веточек и подводных замков. Всё по-природному гармонично. Основную красоту аквариумам придают именно растения. Рыбки лишь подчёркивают общую прелесть «картинки», не отвлекая на себя внимания.

Самое главное: вы можете при желании добиться такого же эффекта) Для этого вовсе не обязательно высаживать много растений. Смотрите сами.

Начнём, пожалуй, с этого:

Аквариум, на мой взгляд, получился действительно приятным и не перегруженным. Хорошая идея для новичков. (Вам советую обратить самое пристальное внимание на канал MFKRUS, там много интересного.)

Ещё один ролик с того же канала:

Красиво и в принципе не сложно. Требует, безусловно, некоторых вложений. Обратите внимание: рыб не много.

Ещё один маленький симпатичный аквариум. Обратите внимание: мощный внешний фильтр:

А вот креветочник — «кристаллятник», только что запущенный:

Этот аквариум ждут чудесные изменения: растениям нужно время для роста и развития.

Возможно, кристаллы и не для новичков. Можно начать с чери или рили. Тем не менее, если хорошенько подготовиться и посоветоваться со знающими людьми, всё достижимо. А вообще креветочник — тема интересная и для оформления, и для наблюдения.

Для «затравки» смотрите ещё одно видео:

Советую посмотреть ещё, того же автора. Там — целый сериал. Увидите и вишен, и аманок, и фильтраторов.

Кто вдохновился — дерзайте. (Ссылки на качественные сайты о креветках вы найдёте в библиотеке.)

А это — офисный аквариум, симпатичный, с интересными обитателями:

Ещё один домашний «зелёный» аквариум с рыбками:

Растения — самые простые. Рыбки — гуппи. Мраморный гурами (на мой взгляд) крупноват для этого сосуда. В целом — симпатично, живенько, без особых изысков.

Ещё один простенький (без видимой композиции) «молодой» растительный аквариум:

Будет интересно наблюдать за изменениями «пейзажа».

С живыми растениями всегда так: всё растёт, всё изменяется. Смотрите сами:

И ещё более впечатляющее «ускоренное» видео из 400-литрового травника:

Ну, у нас с вами, конечно, не те масштабы, но представление о жизни подводного сада теперь имеем))

Ещё одно практическое руководство. Создаём детский аквариум:

Да, такие растения и декорации стоят не так дёшево. Зато получилось красиво и обслуживать удобно.

Впрочем, тратить много денег на растения, грунт и декорации совсем не обязательно:

Правда, в этой «баночке» не помешает добавить растений, а из рыб я бы, пожалуй, оставила только барбусов. Впрочем, дело вкуса)

Вот такой сегодня получился у меня обзор. Надеюсь, вам тоже понравились все эти аквариумы и вы захотели выращивать живые растения. Поверьте, это не так уж сложно. Зато как радует глаз живая сочная подводная зелень.

И рыбкам хорошо. И аквариум в целом более здоровый, потому что растения не только обеспечивают рыбок свежей витаминной пищей, но и вырабатывают кислород, усваивая при этом из воды естественные «удобрения».

Всё. Всем пока. Заходите ещё)

к предыдущей записи на Главную к следующей записи 

Необычные аквариумы

Сначала мы покупаем детям или получаем в подарок маленький аквариум неприглядной формы с одной-двумя рыбками. Потом постепенно привыкаем к булькающему уголку жизни в нашем доме, аквариум становится частью нашего жилища. И со временем, как все в доме, аквариум хочется поменять, усовершенствовать. С целью изменить «дом» для рыбок вы придете в специализированный магазин и будете поражены количеством моделей аквариумов — разного размера и причудливой оригинальной формы. Предлагаем вашему вниманию обзор самых необычных и оригинальных аквариумов, которые будут для вас не только антистрессовым средством, но и замечательным украшением интерьера дома.

Многие владельцы аквариумных рыбок с целью экономии места в квартире покупают аквариумы, встроенные в шкаф или прочие предметы мебели. Существует также ряд моделей, которые являются самостоятельными предметами мебели — например, журнальный столик или барная стойка. Пользуются спросом необычные аквариумы, имитирующие предметы обихода — винтажный телевизор или часы. За последние несколько лет начали приобретать все большую популярность необычное оформление аквариумов для ванной комнаты.

Как создать оригинальный дизайн аквариума?

Если раньше аквариум был встроен в стену, то сегодня уже никого не удивишь рыбками, плавающими внутри раковины умывальника или бачка унитаза.

Необычный дизайн маленького аквариума

Часто люди при выборе домашнего любимца останавливаются на аквариумной рыбке в качестве альтернативы собакам и кошкам, поскольку рыбку ненужно выгуливать, она не сдерет обои или обивку кресла. Не смотря на неприхотливость самого питомца, «домик» ему можно подобрать очень оригинальный — в виде лампочки, чашки, подставки для книг или даже туфельки. Есть также модели жилья для рыбки, которое можно взять с собой на прогулку.

Круглый аквариум

Круглый аквариум — спорное решение, у которого свои плюсы и минусы. В Германии и Австрии круглые аквариумы запрещены, а содержание в них рыб попадает под статью жестокого обращения с животными. Судя по ассортименту круглых аквариумов в зоомагазинах, российские аквариумисты находят больше плюсов чем минусов.

Плюсы круглого аквариума

Круглый аквариум станет интересной деталью интерьера комнаты. Аквариумисты признавались, что приобретали круглую колбу, чтобы в ней плавала роскошная золотая рыбка. Реальность получалась другой. Замысел появлялся не из-за любви к природе, а из поисков эффектного интерьерного решения.

Расположение круглого аквариума в помещении предполагает выбор открытого места: на столе, на отдельной подставке или крепление на стену. Кстати, на стене интересно выглядит полукруглый аквариум.

Под разными углами зрения водные обитатели выглядят по-разному. Например, как на видео.

Оформление круглого аквариума

Специфическая форма и небольшой объём не позволяют создавать тематические пейзажи с масштабной декорацией в виде обломков корабля или развалин замка. При оформлении круглого аквариума используют другие дизайнерские приёмы. Например, среди камней располагают миниатюрную модель сундука с пиратского судна или выкладывают фрагменты этнической керамики. Главный принцип декора пространства круглого аквариума – минимализм. В противном случае за элементами не разглядеть подводных жителей.

Для удаления экскрементов рыбок используют сифон раза два в месяца. В круглом аквариуме форма дна исключает создание мертвых зон, поэтому мусор собирается хорошо. Часть скапливается в биофильтре, а остальное удаляется сифоном.

Рыбки для круглого аквариума

Подойдут яркие, заметные рыбки небольшого размера. Прекрасно будут выглядеть неоны, петушки, лялиусы, гуппи. Прежде чем запускать рыбок, произведите расчеты: плотность посадки определяется объёмом аквариума или воспользуйтесь аквариумным калькулятором. Мощность оборудования подбирается в соответствии с запросами конкретной группы рыбок. Обязательно подсадите маленького сомика, чтобы очищал стекло от зелёного налета.

Интересный вариант заселения круглого аквариума — вишневые креветки. Из оборудования потребуется только освещение, а кислород и фильтр для них не обязательны. На дне разместите грунт, коряжку, комочек мха. Помните о еженедельных частичных подменах воды.

Минусы круглого акариума

Оформление круглого аквариума требует особого подхода, ведь стеклянный шар – не только интерьерный объект, его главная функция – создание условий для жизни водных существ. Поэтому придется приобрести специальное оборудование для круглого аквариума.

Аквариум на 30 литров: полноценный аквамир

Без него выжить рыбкам не удастся.

В колбе поместите компрессор, нагреватель, фильтр, обеспечьте освещение. Типовые приборы не подойдут — слишком выделяются. При покупке выбирайте модели с указанием «для круглого аквариума», чьи форма и габариты позволяют аккуратно разместить оборудование.

На дне россыпь камешков, среди которых укореняют растения. Выбирайте такие, чтобы своим причудливым обликом растения не скрыли обитателей. Обратите внимание на форму и размер частиц грунта потому, что любой дефект станет заметен благодаря эффекту увеличительного стекла.

В круглой ёмкости свет преломляется своеобразно. Из-за искажений окружающей среды рыбки испытывают стресс, продолжительность жизни рыбок сокращается. Хотя главный ограничитель — объём аквариума.

Крышка для круглого аквариума выполняет несколько функций: предотвращает выпрыгивание рыбок, попадание внутрь нетипичных предметов, защищает живность от детей и кошек, а также служит местом для крепления подсветки. Рекомендуем приобретать аквариум сразу с крышкой, чем потом разыскивать нужную модель. Крышку для круглого аквариума ищите в специализированных магазинах. Труднее найти крышку для полукруглого аквариума.

КОММЕНТАРИИ ПО ТЕМЕ

• Охлаждение аквариума
• Рыбки в отпуске
• Обслуживание аквариума
• Морской аквариум
• Чистка грунта
• Тестовые наборы
• Голландский стиль
• Каталог креветок
• Уход за аквариумом
• Лампы для аквариума
• Освещение аквариума
• Биотопный аквариум

Выбор типа аквариума, автокормушка для рыб, уход за фильтром, посадка растений, аквариумный грунт, клееный аквариум

Новые виды рыб, тульские пираньи, Риф в устье Амазонки, Танцующие головастики Индии, Увидеть Париж и… акул, дизайн аквариума

Аквариум в современном дизайне интерьера

В современном дизайне интерьера должен быть современный аквариум — к такому выводу приходят все дизайнеры интерьера. И сейчас самый модный аквариум — в футуристическом или минималистическом стиле. Главное качество аквариума и террариума — сэкономить место. И такому требованию отвечают, к примеру, настенные аквариумы или аквариумы, встроенные в журнальный столик или даже шкаф. Никаких лишних деталей и декораций. Разберём самые популярные и модные сегодня типы аквариумов:

Настенные аквариумы

Если у вас небольшая городская квартира, пусть даже однушка, сейчас не проблема подобрать аквариум так, чтобы он вам совершенно не мешал. Идеальное решение — настенный аквариум. Конечно же, идеален он только для нас, так как рыбкам в нём будет достаточно мало места, поэтому выбирать придётся самые маленькие и неприхотливые виды. Такая банка не должна быть слишком близко к окну, так как это не нравится аквариумным рыбкам. Необходимо продумать доступность этого аквариума и свободное место для чистки. Таким образом, мы не допустим порчи дорогой мебели и утвари, если аквариум случайно разобьётся или брызги воды упадут на пол. Декоративную раму или окантовку такого аквариума можно сочетать со стилем интерьера (плитка, обои и проч.). Таким образом мы достигнем единого стиля в дизайне интерьера.

Новинка на рынке — это футуристические аквариумы с блестящими округлыми углами. Такие аквариумы подойдут в особенности молодым людям. Вы можете выбрать различный объём банки: 15, 30, 45, 60 и 100 литров.

Комбинированные аквариумы

Такие аквариумы также сэкономят нам драгоценное место в квартире, так как они выполняют функцию не только аквариума, но и … клетки для птиц или даже журнального столика. Французский дизайнер Констанция Гисе, к примеру, предложила необычный вариант аквариума, совмещённого с клеткой для птиц. Рыбки плавают в окружении канареек.

Дизайн аквариума на 30 литров

Достаточно смелая и одновременно практичная идея. Ну и достаточно популярные аквариумы, встроенные в журнальный столик.

Все интересные публикации

сколько рыбок можно содержать, какие аквариумные рыбки подойдут, оборудование, оформление

Покупая аквариум, поразмыслите над тем, каких рыб вы хотите содержать. При недостатке свободного места в помещении оптимален аквариум на 30 литров. Объем позволяет разместить разнообразных аквариумных обитателей. Для новичков это лучший вариант.

Сколько можно рыбок в аквариум 30 литров

Информация в разных источниках и мнения аквариумистов насчет того, сколько рыб допустимо поселить, сильно разнится. Каждый аквариум и рыбка уникальны. Играет роль чистота воды, наличие оборудования, растений и размер декораций. Придерживайтесь общих рекомендаций и следите за состоянием питомцев.

Рыбки, подходящие для аквариума на 30 литров:

1. Гуппи
   
   В количестве 12 особей рыбкам будет комфортно в емкости.
2. Неоны
   
   Максимальный размер тела 4 см. Можно завести стайку из 12 рыб.
3. Данио
   
   Рыбки крупнее гуппи и неонов. Селятся в количестве 6 шт.
4. Тетры
   
   На 30 литров достаточно 6 тетр. Будьте аккуратны при заселении, тетры хоть и мирные, но иногда гоняют рыб мельче по размерам.
5. Кардиналы
   
   Рыбки кардиналы содержатся стайкой из 6 рыб.
6. Петушки бетта
   
   Небольших особей часто выбирают для заселения в круглый аквариум. Оптимально содержать их по 10 шт.
7. Меченосцы, пецилии, моллинезии
   
   Живородящие рыбки, похожие по темпераменту и размерам. Допускается содержание 5 особей.
8. Барбусы
   
   Вишневых, алых, восьмиполосых, суматранских и длиннополосых селят по 3 рыбки на аквариум. Для некоторых видов барбусов обязательно стайное проживание в просторном аквариуме.
9. Расборы
   
   Маленькие рыбки подойдут для небольшого аквариума. Будут комфортно чувствовать себя в количестве 12 штук.
10. Синеглазки Нормана
    
    Размещайте этих 3-сантиметровых рыбок по 12 особей.
11. Лялиусы
    
    Пара особей – оптимальное количество на 30 литров воды. Максимальный размер рыб 8 см.
12. Гурами
    
    Виды с малыми размерами (медовый, шоколадный, карликовый) селят по 5 особей. Более крупные (рыбка жемчужный гурами, голубой, белый, мраморный или пятнистный гурами, золотой, огненный, неоновый) размещаются парами.
13. Рыбка акантофтальмус Кюля и Майерса
    

    Акантофтальмус Кюля

    Акантофтальмус Майерса

    
    

    В 30-литровом аквариуме достаточно места для одного акантофтальмуса. В процессе роста рыбка достигает 10 см в длину.

14. Золотые рыбки
    
    Вид, оставляющий много отходов и требующий внимания к качеству воды. При подходящем уходе можно поселить одну аквариумную рыбку.

Емкость подойдет для сомиков:

1. Коридорасов – 2 шт.
2. Водорослеедов – 4 шт.
3. Анциструсов – 1 шт.

Помимо рыбок можно поселить десяток креветок:

1. Желтых.
2. Вишневых.
3. Японских прудовых.
4. Кардиналов.
5. Кристаллов.

Опирайтесь на максимальный размер рыб, слишком маленьких креветок нельзя селить с крупными рыбами.

Или можно подселить до 10 улиток.

Всегда можно комбинировать варианты.

Растения

Растения нужны для естественной фильтрации, создания тени для скрытных рыб. Зелень участвует во многих биологических процессах, проходящих в водоеме, например, поглощает углекислый газ или вредные неорганические соединения. Красивые и неприхотливые растения:

1. Элодея;
2. Криптокорина;
3. Яванский мох;
4. Роголистник;
5. Гетерантера сомнительная;
6. Якутка.

Оформление

При оформлении аквариума на 30 литров изучите условия содержания рыб. Помните, что яркие и контрастные рыбы выигрышно смотрятся на темном фоне. Некоторые виды рыб чувствительны к угловатым камням и украшениям.

Камни

Минеральные породы можете собрать на природе. Важно, чтобы аквариумные камни не содержали известняка. Проверить камни можно, капнув на них уксусом. Если пошла реакция с выделением пузырьков, камень непригоден. Приобретя в магазине или найдя камни в природе, промойте щеткой и прокипятите. Подойдут кварц, гранит и кремень.

Ракушки

А также повышают жесткость воды.

Коряги

Как и камни, можно собрать в лесу. Ищите древесину в местах с благоприятной экологией. Подойдут коряги, которые пробыли в воде достаточно долго. После сбора прокипятите в течение часа. Подробнее о корягах в аквариуме в отдельной статье.

Керамические кувшинчики и горшочки

Избегайте материалов, используемых в садоводстве. Посуда для нужд аквариума должна быть новой.

Стекло

Такие декоративные элементы полностью подходят для аквариума. Следите за тем, чтобы предметы не были окрашены снаружи, так как красящее вещество ядовито для рыбок.

Металлические украшения

Для обустройства домашнего водоема используются редко: металл портит состав воды. Возможно применение элементов из нержавеющей стали и сплавов алюминия.

Оборудование

Приобретать лучше прямоугольную емкость. Круглый сосуд хлопотен в содержании и неудобен для рыб. Понадобятся следующие приспособления и оборудование.

Оборудование

Фильтр

Бывает внешний и внутренний. Для 30-литровой емкости подойдет внутреннее устройство мощностью 25–40 Вт. Слишком мощный прибор создаст сильный напор воды и станет причиной стресса водных обитателей. Размещайте внутренний фильтр на стенке, погрузив его в воду на 3–4 см. Раз в неделю промывайте фильтр аквариумной водой, тогда бактериальный баланс не будет нарушен. По мере изнашивания заменяйте фильтрующий материал.

Лампа

Покупая аквариум, задумайтесь над тем, каким будет освещение, и как его разместить. Удобно, если крышка оснащена патроном для лампы. Отдавайте предпочтение светодиодным, металлогалогенным лампам и учитывайте при этом потребности растений. Минимальная мощность ламп для неприхотливых растений составляет 0,3 Вт/литр. Выбирайте источники света красного и синего спектра.

Лампы накаливания лучше не использовать из-за малой производительности и сильного нагрева жидкости.

Термометр

Помогает следить за температурой воды

Обогреватель

Зимой потребуется обогреватель, который особенно нужен для теплолюбивых рыб.

Компрессор

Устройство насыщает воду кислородом. Устройство имеет вид коробочки, к которой подсоединяется шланг с распылителем. Компрессор располагается снаружи аквариума, шланг погружается в воду. Часто комплектующие продаются отдельно.

Кормушки

Поддерживают чистоту аквариума, не позволяют корму расплываться. Вырабатывает у питомцев привычку есть в определенном месте.

Содержание

Для уборки нужны:

1. сачок для отлова рыб;
2. сифон для очистки грунта;
3. скребок для стекол.

Еженедельное обслуживание аквариума проходит в 4 этапа:

1. сифонка грунта;
2. подмена воды на четверть;
3. промывка оборудования;
4. чистка стекол от налета.

Заручитесь вторым аквариумом для карантина, нереста рыб и яслей для молодняка. Подойдет и другая просторная емкость. Приобретя рыбку, не помещайте нового соседа сразу в общий аквариум. Несколько недель держите новообретенного питомца в карантинной емкости. Если рыбка не выказывает признаков болезни, можно подселять ее к остальным. Пренебрежение карантином ставит под угрозу жизнь обитателей водоема, ведь большинство болезней заносятся с новыми рыбами. А также в карантинном резервуаре содержатся больные рыбки, где проходят курс лечения.

Если происходит разведение рыбок, то пара производители отсаживается. Некоторые рыбки проявляют агрессию к остальным во время нереста. Дополнительная емкость позволит малькам расти отдельно от родителей и не быть съеденными.

Выводы

1. Заводя аквариум на тридцать литров, будьте внимательны к его обслуживанию. В небольшом объеме нет устоявшейся биосреды, поэтому нужно следить за чистотой и параметрами воды.
2. Заранее решите, каких рыбок поселить в 30-литровый аквариум. Позаботьтесь о совместимости темперамента и параметров воды.
3. Не перенаселяйте аквариум, ведь болезни распространяются при недостатке свободного места. Агрессия со стороны некоторых видов также возникает в тесноте.
4. Следите за здоровьем и поведением жителей аквариума. Если рыбы собираются группами у поверхности, это указывает на нехватку кислорода. Понадобится компрессор и дополнительные растения.
5. Осматривайте и пересчитывайте рыб во время кормления.

АквариумВыбираем или делаем тумбу для аквариума своими руками

АквариумПравильная установка светодиодного освещения для акварима

Пошаговое руководство Green Aqua

После знакомства с основными элементами Природного аквариума мы представим вам пошаговую настройку аквариума на 60 литров.

Мы будем следить за последствиями этой установки фотографиями, чтобы вы также увидели, что случилось с этим танком после завершения. Вы можете нажать на все изображения, чтобы увидеть картинку в высоком разрешении (находится на нашей странице Flickr).

Этот аквариум размером 60x30x36 см имеет 64 литра.Обычно мы не рассчитываем объем аквариума в наших установках, мы начинаем с длины аквариума (в нашем случае это 60 сантиметров), потому что свет, шкаф, фильтр и твердый пейзаж будут подобраны так, чтобы соответствовать этому стандартному размеру. Этот аквариум достаточно большой, чтобы содержать стабильную экосистему, и достаточно мал, чтобы стать хорошей стартовой площадкой для всех начинающих акваскейперов. Небольшой размер важен из-за затрат на установку (оборудование, субстрат, растения и т. Д.). Green Aqua решила представить вам процедуру установки аквариума с учетом всего вышеперечисленного.

Настройка системы подложек и хардскейпа

Базовый слой удобрения

Этот специальный слой высвобождает питательные вещества для корней растений в течение примерно 6-8 месяцев. Это также обеспечит рост нитрифицирующих (фильтрующих) бактерий, а субстрат для удобрения растений поможет с биологической фильтрацией.

Растения не будут поглощать питательные вещества таким же образом. Вам нужно будет подготовить вашу систему субстрата для удовлетворения их потребностей. Более крупные растения с более сильными корнями будут лучше расти с хорошо подготовленным субстратом.Отсутствие подходящего субстрата для удобрений основного слоя приведет к замедлению роста или даже остановке роста растений.

Используемые продукты: ADA Power Sand M — 2 литра

Распространение субстрата

Вылейте содержимое 2-литрового пакета в середину пустого аквариума и распределите его ровным слоем на дно (обычно это слой высотой 1 см, который может увеличиваться к задней части аквариума, если у нас есть достаточно основного материала для этого).Профессиональные субстраты не следует смывать, они готовы к использованию. Убедитесь, что вы оставили пустым пару сантиметров вдоль переднего стекла — это служит визуальным целям.

Базовый слой для удобрений субстрата должен быть покрыт 4-5 сантиметрами общего субстрата, и если вы используете нижний слой вдоль переднего стекла, у вас будет по крайней мере 5-6 сантиметров субстрата, что просто неэстетично.

Добавки к субстратам

Стабильное биологическое равновесие в новых аквариумах может быть достигнуто намного быстрее, если мы будем использовать различные добавки для улучшения жизни бактерий. Некоторые продукты будут использоваться в субстрате в виде сухих порошков, другие — во внешнем фильтре, а также есть такие, которые позже можно будет дозировать в жидкой форме в аквариумной воде.

В этом случае мы дополним нашу Систему субстратов добавками Bacter 100 и Clear Super. Равномерно нанесите добавки на субстрат для удобрений базового слоя. Этой коробочки, изображенной на картинке, хватит для многих аквариумов, возможно, хватит купить меньшую сумму для аквариума на 64 литра.

Субстрат для растений общего назначения

Для этого аквариума мы будем использовать 9 литров ADA Aqua Soil Amazonia. Если вы сажаете для создания более высоких холмов с субстратом, вы можете рассмотреть в 2-3 раза больше, чем это количество. Также не следует смывать этот субстрат перед использованием. Почвы ADA Amazonia являются лучшими из активных субстратов на основе глины, они содержат дополнительные питательные вещества, способствующие росту растений.

Amazonia стабилизирует воду до параметров, подходящих для ваших растений, сначала смягчит воду и снизит pH.Почву распределите равномерно, не смешивайте с нижним слоем субстрата!

Hardscape — Дерево

Мы использовали древесину Red Moor, пытаясь найти более мелкие корни, чтобы улучшить масштаб ландшафта и создать впечатление, что этот аквариум больше, чем он есть на самом деле. Древесину не нужно подготавливать, ее можно поместить в аквариум после некоторого ополаскивания.

Позвольте вам течь творческой энергии. Разместите древесину, чтобы выразить пропорциональные и естественные формы.Поверните, наклоните и даже сломайте ветки, если нужно. Позже картина может быть уточнена по мере продолжения настройки.

Hardscape — Камни

Наша подложка будет слегка наклоняться вперед и вправо. Мы старались следовать этой линии с нашими группами корней. Строительство почти готово. Мы использовали плоские камни, чтобы подчеркнуть ощущение естественности и поддержать дерево и основу.

Этот макет не соответствует правилу золотого сечения, но мы постарались расположить хардскейп сбалансированным образом.Мы оставили пустую площадку шириной 10 сантиметров у переднего стекла, чтобы наша рыба могла спокойно там передвигаться.

Общий субстрат для растений — Покрывающий слой (порошок)

Если вы выращиваете много растений на переднем плане или ваш аквариум меньше, у вас есть замечательный вариант использования порошковых субстратов для растений общего назначения. Их можно разложить на 1-2 сантиметра поверх существующего субстрата. Растения с более мелкими корнями могут разрастаться более плотно, и мы получим более компактный передний план.

Меньший размер зерна приведет к более сбалансированному обзору резервуаров Nano, этот метод намного лучше, чем использование обычных подложек. Аналогично предыдущим основам — никогда не смывайте порошок Amazonia Powder. Используйте небольшую чашку, чтобы разложить ее на вершине Амазонии.

Последние корректировки

Как бы осторожно мы ни наносили верхний слой порошковой подложки, мы не смогли избежать покрытия некоторых важных элементов хардскейпа.Теперь мы можем счистить их обычной кистью. На этом этапе вы также можете внести небольшие изменения в свой хардскейп.

В нашем случае мы добавили немного дерева на левую сторону, чтобы дать более детальный вид и выделить левую часть. Наши глаза теперь будут мягко направляться к нижней правой стороне конструкции. Мы сломали ветку, которая почти достигает поверхности воды посередине, и это значительно улучшило пейзаж.

Подготовка растений и их посадка

Нам пора подготовить растения к посадке. Внимание! Этот процесс может занять больше времени, пожалуйста, дайте себе достаточно времени для выполнения этой задачи, и вы можете попросить помощи у членов семьи или друзей. Горшечные растения нужно вынуть из хлопка. Это можно сделать в ведре или посуде, наполненной водой. Вату легче вынуть под водой, так как она размягчается и из нее легче вытаскиваются корни. У некоторых растений корни переплетаются с хлопком, и их невозможно удалить рукой.Используйте для этого пинсетт.

Подготовка растений

Смойте желе с выращенных в лаборатории растений. Сгруппированные растения, помещенные в керамические цилиндры, также следует удалить из него — цилиндр используется только для их утяжеления. Мхи можно привязать к твердому ландшафту, или вы можете использовать моховую сетку, чтобы положить их на камни ADA Riccia, или вы даже можете приклеить их к камням или дереву. Всегда используйте самый простой способ.

Мы использовали фиксирующую сетку Dennerle Moss, которая позволяет прикрепить мох к ADA Riccia Stone за секунды.Мы разделили другие пучки растений на более мелкие группы, потому что большие грозди действительно сложно сажать — они будут продолжать выходить из субстрата. Растения, разделенные на более мелкие группы, начнут быстро распространяться.

Увлажнение

Не забывайте держать растения во влажном состоянии, потому что они легко высыхают при комнатной температуре, и это может их повредить. Не стоит забывать об их опрыскивании даже на протяжении всего процесса посадки.Под светом сухого аквариума они высыхают еще быстрее.

Перед посадкой необходимо увлажнить субстрат. Сажать в сухой субстрат очень сложно, и растения будут всплывать, если вы плохо поработали с посадкой. Регулярно увлажняйте их обычным распылителем для растений, но вы также можете использовать его более крупный аналог — тот, что изображен на фотографиях. Это позволит нам ввести несколько литров воды, не перемешивая субстрат и не перемещая глиняные гранулы.

Посадка: привязывание растений к дереву и камням

Да начнется посадка! Мы начали с растений, которые можно было разместить на дереве. Их можно было привязать к веткам с помощью Riccia Line или Wood Tight, но мы решили прикрепить их к маленьким камням Riccia, похожим на мхи. Это позволит нам позже переместить их в другие места. Кроме того, эти камни будут служить полезными грузами, чтобы удерживать древесину.

Растения на дереве. Мхи на камнях Ричча также помещаются — у них также есть вторичная цель: они будут удерживать субстрат на месте. Мы не хотели использовать высокие растения в правом заднем углу, поэтому посадили там Lilaeopsis Brasiliensis. Он немного выше и толще, чем трава на переднем плане, и даст красивый и дикий эффект позже, когда все растения срастутся вместе.

Увлажнение и озеленение переднего плана

Не забывайте опрыскивать весь резервуар и подготовленные растения во время посадки, так как комнатная температура и влажность могут их повредить! Для быстрого успеха используйте пинсетт с узкими кончиками.Эти пинцеты лучше всего подходят для посадки. Растение легко прижать к субстрату, и корни не вылезут вместе с пинсеттом, как только вы освободите их и вытащите инструмент из субстрата. Размеры S и M лучше всего подходят для этого размера аквариума.

Трава посажена справа. Они прекрасно покроют передний план — даже если мы не сможем добраться до определенных углов из-за небольшого пространства. Мы посадили более высокие стеблевые растения на заднюю левую сторону, они сформируют красивый куст в ближайшие недели.

Завершение посадки и утяжеление древесины

Мы разместили между камнями на переднем плане несколько медленнорастущих растений. Эти растения хорошо себя чувствуют в условиях низкой освещенности, поэтому не будет проблемой, если стеблевые растения будут отбрасывать тень на эту часть аквариума.

Если вы готовы с посадкой, вам нужно будет положить несколько камней на древесину, потому что — если вы не замачивали ее за несколько недель до установки — древесина красного болота может всплыть в течение первых 2-3 недель. Для этой цели можно использовать практически все: камни, небольшую посуду, чашку и т. Д. Также важно использовать только те материалы, которые не выделяют в воду вредные вещества. Если вы не уверены в своем камне, не используйте его. Поместите груз в любом месте, где, по вашему мнению, он необходим, чтобы удерживать древесину. Эти грузы будут сняты через пару недель, и Red Moor останется на месте под водой.

Наполнение аквариума водой

Все камни на месте, весь хардскейп надежно закреплен.Не обращайте внимания на визуальные проблемы камней на данном этапе, наша главная цель — сохранить твердый пейзаж на месте. Когда вы их вытащите, соседние растения займут свое место, и все будет сбалансировано.

Теперь можно приступить к наполнению бака водой. Это должен быть очень медленный процесс, мы начинаем с того, что вода только капает из шланга. Хороший и спокойный старт даст лучшие результаты. Гранулы глины слишком легкие на этом этапе, все может опрокинуться, если вы поторопитесь. Вы можете использовать блюдо, тарелку или даже дуршлаг или мешок с субстратом, положенный на нижние и передние растения, и дать воде стечь на них. Это защитит растения и субстрат, а после наполнения аквариума у ​​вас будет кристально чистая вода.

Продолжение наполнения водой

Уровень воды неплохо поднимается. Не меняйте скорость процесса. Неважно, если вырастет пара небольших пучков растений, возможно, вы сможете снова их снова посадить.Когда у вас будет 1/3 высоты резервуара, вы можете немного увеличить скорость заполнения, но убедитесь, что гравий не трогается. Медленный поток сохранит воду в аквариуме чистой и глина не будет перемешана.

Мы медленно готовы долить воду. Поверхность покрыта мелкими частицами субстрата и листьями растений. Некоторые из них можно удалить с помощью рыболовной сети, а другие — положить на поверхность кухонными полотенцами. Лучше всего использовать скиммер (Eheim Skim), потому что он очистит поверхность за секунды. Когда аквариум наполнится, можно установить внешний фильтр и запустить его, следя за тем, чтобы поток не сорвал растения с места. Вы всегда можете увеличить поток фильтра позже, когда растения уже отрастут и станут более устойчивыми в субстрате.

Готово!

Установите правильное время освещения, для сильного освещения потребуется максимум 7-9 часов. Установите таймер системы CO2 и запустите ее.

Мы использовали много лабораторных растений в желе, поэтому вам следует начинать добавлять удобрения для растений с первого дня и повторять процесс ежедневно. Вероятность появления водорослей меньше, потому что мы посадили много растений, и мы также быстрее достигнем желаемого вида. Чтобы растения достигли своего полного размера, потребуется около 8-12 недель.

Поедателей водорослей можно вводить через 1 неделю после установки, других рыб — примерно через 2–3 недели. Аквариум построен 17 февраля 2016 года, следующий снимок сделан в день 9. Рыба была введена раньше, потому что мы использовали фильтр, который уже прошел цикл.

Изображение ниже было сделано через полтора месяца после установки (5 апреля 2016 г.):

Это изображение за два месяца (снято 23 апреля 2016 г.):

17

Желаем всем приятного акваскейпинга! 🙂

Израильтянин, который плавает в своей гостиной

Почти 300 000 человек посмотрели на YouTube видео о системе фильтрации и жизнеобеспечения домашнего рифового аквариума, принадлежащего израильскому предпринимателю в Хайфе.

Эли Фрухтера в гостиной — не обычный аквариум: он вмещает 30 000 литров воды и достаточно велик для подводного плавания.

Фрухтер, соучредитель EZchip, которая объединилась с Mellanox Technologies в январе 2016 года в результате сделки на сумму 811 миллионов долларов, сказал, что ему всегда нравилась рыба.

Он просто продвинул свое хобби на шаг дальше, чем большинство других.

В его удивительном аквариуме обитает более 150 разноцветных рыбок 30 видов, а также кораллы.

Аквариум Eli’s Reef Aquarium достаточно велик для занятий подводным плаванием.Фото через Facebook / ElisReefAquarium

Инженер-электрик с образованием Техниона и ветеран разведывательного подразделения 8200 Армии обороны Израиля, Фрухтер разработал свой аквариум с системой фильтрации, включающей скиммер, который не использует мощность, и насосы с регулируемой скоростью, которые поддерживают уровень пены.

Этот 63-летний предприниматель в сфере высоких технологий также запрограммировал на своем телефоне приложение для управления кормлением, температурой, а также открытием и закрытием люка над аквариумом.

Фрухтер сказал, что он еженедельно пополняет треть объема резервуара свежей морской водой — на специально оборудованной тележке для гольфа от своего дома до Средиземного моря.

Этот огромный аквариум на самом деле возник из-за того, что более ранний аквариум — размером около 3785 литров — сломался в 2004 году и затопил гостиную Фрухтера. Затем он решил создать новый аквариум и построить вокруг него дом.

Эли Фрухтер построил свой дом вокруг своего аквариума. Фото через Facebook / ElisReefAquarium

Этот аквариум считается одним из самых больших — если не самым большим — домашним аквариумом в мире.

В октябре 2015 года Фрухтер загрузил на YouTube первое видео о своем домашнем аквариуме, чтобы люди могли узнать, чем он занимается.Многие зрители просили новые видеоролики о системах фильтрации, стоящих за этим огромным подводным царством.

В августе 2016 года Фрухтер выполнил эту просьбу, что неожиданно привлекло еще больше внимания, поскольку видео стало вирусным. Почти 300 000 зрителей были еще больше поражены его собственной системой фильтрации мощности.

Фактически, с тех пор, как Фрухтер загрузил свои видео, он получил больше запросов на интервью от иностранных и местных СМИ о своем увлечении рыбной ловлей, чем когда он был генеральным директором компании с миллиардным доходом.

Зрители оставляют комментарии для Фрухтера на его видеоканале, а он отвечает текстовыми сообщениями или снимает новые видео.

Последнее видео показывает, как он кормит своих разноцветных питомцев.

«Когда я делал свое первое видео в прошлом году, я думал, что оно может получить много просмотров, но это последнее видео было гораздо более техническим, о системе фильтрации», — сказал Фрухтер Times of Israel. «Я думал, что это просто увидят энтузиасты, которые его просили. Но потом он стал популярным на Reddit [контентном веб-сайте], а затем просто взорвался.И тогда ты позвонил, и ХаЗинор позвонил, и все позвонили, так что теперь я … становлюсь знаменитым.

Фрухтер не из тех, кто удивляется одним хитом, он ведет активный рыбный журнал на своей странице в Facebook и загружает великолепные видеофрагменты своей красочной рыбы Тан, нерестящейся в разное время дня.

Это конечно намного интереснее, чем телевидение.

Контрольный список для аквариумов для начинающих

Рыбу часто считают простыми, непринужденными домашними животными. Хотя это правда, что рыбки часто не требуют особого ухода и содержания, создание аквариума может оказаться гораздо более масштабным проектом, чем многие ожидают. Плохой уход за аквариумом может быть смертельным для рыбалки, поэтому лучше узнать как можно больше, прежде чем покупать домашних животных. Ниже вы найдете удобный контрольный список, а также подробные объяснения того, на что обращать внимание при покупке первого аквариума.

Контрольный список расходных материалов

__ аквариум
__ подставка
__ колпак / крышка
__ свет
__ система фильтрации
__ нагреватель
__ термометр
__ субстрат
__ сетка
__ кондиционер для воды
__ тестовый набор: аммиак
__ тестовый комплект: нитрит
__ тестовый комплект: pH
__ сифон (гравийный вакуум)
__ скруббер для водорослей
__ ведро для воды: 5 галлонов
__ справочник (и)
__ украшения / растения

Основные предметы

Аквариум

Чем больше, тем лучше, но помните о доступном пространстве. Бак на 55 галлонов непрактичен для комнаты в общежитии. Однако почти каждый может найти место для 20-галлонного бака. Избегайте высоких тонких резервуаров и используйте более короткие и длинные резервуары, так как они обеспечивают больше пространства для плавания и площади поверхности для воздухообмена. Многие предпочитают стеклянные аквариумы, однако акриловые резервуары весят меньше и, поскольку они не ломаются, предпочтительнее для использования с детьми в домашнем хозяйстве. Помните, что акриловые емкости требуют поддержки по всей нижней поверхности, а не только по краям.

Стенд

Аквариумы тяжелые — 10 фунтов на галлон емкости воды, так что планируйте соответственно.Книжный шкаф из ДСП обычно недостаточно прочен, чтобы вместить что-либо, кроме очень маленького аквариума. Обязательно используйте настоящую подставку для аквариума, рассчитанную на вес аквариума. Большинство гарантий на аквариум аннулируются, если аквариум не установлен на подходящую подставку для аквариума. Есть планы сделать свою собственную подставку, если у вас есть в руках молоток и пила.

Крышка или колпак

Баки продаются с крышкой, отдельной от светильника, или крышка и свет могут быть объединены в один блок, называемый «колпаком».»Крышка закрывает резервуар и служит для предотвращения выпрыгивания рыбы из резервуара. Она также уменьшает испарение и защищает свет от намокания. Если крышка совмещена с фонарем, она часто делается из пластика, который является дешевле, меньше весит, и их не так просто разбить.Стеклянные крышки легче чистить, они плотнее прикрывают и пропускают больше внешнего света в аквариум.

Свет

Хотя аквариумный светильник часто поставляется вместе с крышкой, у вас может быть возможность приобрести светильник отдельно.Варианты освещения включают лампы накаливания, галогены, люминесцентные лампы, лампы с парами ртути, галогениды металлов и светоизлучающие диоды (LED). Хороший вариант для новичка — люминесцентный свет, так как он дешевле в эксплуатации и намного прохладнее. Светодиодные лампы становятся все более доступными и являются лучшим выбором, поскольку они потребляют меньше электроэнергии по сравнению с другими лампами, поэтому недороги в эксплуатации и не нагревают воду. Убедитесь, что лампочка входит в комплект светильника, а если нет, обязательно купите ее.

Система фильтрации

Система фильтрации — критически важная часть оборудования. Он сохраняет качество воды в чистоте, чтобы рыба оставалась здоровой, поэтому приобретите лучший фильтр, который вы можете себе позволить. Несмотря на то, что доступно множество стилей, настоятельно рекомендуется использовать силовой фильтр с системой биоколес. Размер фильтра должен соответствовать размеру аквариума. Выберите фильтр с пропускной способностью, которая фильтрует всю воду в вашем резервуаре не менее четырех раз в час. Например, бак на 20 галлонов должен иметь фильтр с пропускной способностью не менее 80 галлонов в час (GPH).Когда это граница, всегда переходите на более высокую скорость потока. Для больших аквариумов канистровые фильтры — лучший выбор.

Нагреватель

Большинству рыб требуется температура от 74 до 77 градусов по Фаренгейту. Если ваш дом не находится в этом диапазоне все время, вам понадобится обогреватель. Подогреватели для аквариума бывают подвесными или погружными моделями и могут иметь числовую настройку или просто настройку вверх и вниз. Пойдите для погружения с числовой настройкой. Это будет стоить дороже, но оно того стоит.Что касается размера, эмпирическое правило для мощности — использовать 5 Вт на галлон для меньших резервуаров и 3 Вт на галлон для больших резервуаров. Однако комнатная температура влияет на необходимую мощность; в более холодном климате может потребоваться больше ватт на галлон. Для аквариумов объемом более 40 галлонов рекомендуется приобрести два нагревателя меньшего размера и установить по одному на каждом конце аквариума, а не один нагреватель большего размера. Это обеспечивает лучшее распределение тепла по аквариуму.

Термометр

Наклеиваемые на жидкие кристаллы термометры недороги, легко читаются и, как правило, достаточно точны для общего использования.Если вы планируете разводить рыбу или содержать нежную рыбу, вам следует выбрать термометр, который погружается в воду.

Подложка

Это материал, которым покрывается дно аквариума. Как правило, предпочтительнее мелкий гладкий гравий темного цвета. Получите один фунт гравия на каждый галлон воды. Перед помещением в аквариум промойте гравий.

Рыболовная сеть

Выбирайте сетку среднего размера хорошего качества. А еще лучше возьми две сети. Ловить рыбу проще с двумя сетями, и всегда полезно иметь под рукой запасную сеть.Вы никогда не знаете, когда вы можете порвать или потерять одну из своих сетей. Длина ручки должна быть пропорциональна размеру вашего аквариума, чтобы вам не приходилось сунуть руку в воду при ловле рыб в большом аквариуме.

Расходные материалы для технического обслуживания

Кондиционер для воды

Если водопроводная вода не стареет, ее необходимо дехлорировать, прежде чем можно будет безопасно добавлять рыб в аквариум. Выберите кондиционер для воды, который избавится от хлора, аммиака и тяжелых металлов.Его следует использовать в водопроводной воде при наполнении бака и при регулярных ежемесячных подменах воды.

Тестовые наборы

Очень важно проверять воду в недавно созданном аквариуме. У вас должны быть как минимум наборы для проверки на аммиак, нитриты и pH. Также доступны тесты на нитраты, жесткость, щелочность и хлор. Мульти-тест-полоски подойдут, если вы следуете инструкциям производителя и правильно храните их. В последнее время стали популярными мониторы для испытаний в баке.Они размещаются внутри аквариума у ​​стенки резервуара и постоянно контролируют химический состав воды. Как правило, эти продукты годны только месяц или два, поэтому старайтесь регулярно их заменять. Поддержание надлежащего качества воды — важнейшая часть поддержания здоровья аквариумных рыбок.

Сифон

Сифонный инструмент необходим для вакуумирования гравия и подмены воды. Есть простые типы, которые используют гравитацию для сифона, и более сложные модели, которые используют давление воды из вашего крана. Если вы можете себе это позволить, купите модели с краном, так как с их помощью намного проще удалить воду, а затем заменить ее. Ежемесячная подмена воды значительно упрощается при использовании гравийных пылесосов. Они очищают дно резервуара от отходов, удаляя воду для частичной подмены воды. Не забудьте добавить дехлоринатор, когда снова добавляете водопроводную воду для наполнения аквариума.

Очиститель водорослей

Это факт жизни, что в конечном итоге водоросли в аквариуме вырастут. Подложка для водорослей или скребок — важный элемент обслуживания.Другой вариант — магнит из водорослей. Это позволяет вам очистить внутреннюю поверхность стакана от водорослей с помощью магнита снаружи, поэтому вам не придется опускать руку в аквариум. Вы заплатите немного больше, но удобство того стоит.

Ведро для воды

Разве не у всех есть? Да, но если в нем есть мыло или другие химические вещества, остатки могут быть смертельными для рыбы. Купите новый, чтобы использовать его только для ухода за аквариумом. Промаркируйте ведро «Только для аквариума» несмываемым маркером в целях безопасности.

Справочная литература

Купите один-два хороших универсальных справочника по аквариумам, чтобы завершить комплект. Для опытных рыбоводов подойдет рыбный атлас. Они расскажут вам о естественной среде обитания, истории жизни и методах разведения тех видов рыб, которые вы решили держать в своем аквариуме.

Украшение / Растения

Декорации для вашего аквариума будут отличаться в зависимости от личных предпочтений. Хотите русалок и дайверов? Кораблекрушения? Как насчет пещер и природных скал или как сделать копию океанского кораллового рифа? Все это возможно с декоративными предметами из местного рыбного магазина.Убедитесь, что все, что помещается в ваш аквариум, будь то камни, дерево или другие предметы декора, безопасно для рыб и тщательно промойте, прежде чем добавлять их в аквариум. Многие рыбы предпочитают иметь место, где можно спрятаться, особенно во время сна, поэтому наличие каменных пещер в аквариуме или декора с большими отверстиями в них позволит рыбам чувствовать себя более комфортно.

Растения — один из лучших декоративных элементов для аквариума, к тому же они функциональны. Живые растения помогают удалить из воды аммиак, нитриты и нитраты.Они служат убежищем для рыб, а также кормом для травоядных животных. Также доступны пластиковые растения, которые придадут вашему аквариуму естественный вид, не требуя освещения и ухода, как у живых растений.

Колоссальный аквариум в Китае установил пять мировых рекордов Гиннеса

На официальной церемонии открытия 29 марта тематический парк «Океанариум Чимелонг» в Чжухае, Китай, был удостоен пяти мировых рекордов Гиннеса:

• Самый большой в мире аквариум — В тематическом парке есть семь тематических зон, каждая из которых представляет собой часть океана, с общим объемом воды 48 человек.75 миллионов литров (10,72 миллиона галлонов Великобритании; 12,87 миллиона галлонов США) соленой и пресной воды, что делает его самым большим аквариумом в мире.

• Самый большой аквариум в мире — Сам аквариум имеет объем 22,7 миллиона литров (4,99 миллиона британских галлонов; 5,99 миллиона галлонов США) соленой воды, что делает его самым большим аквариумным резервуаром в мире.

• Самый большой в мире купол для наблюдения за подводным миром — Выставочный резервуар с китовой акулой также имеет самый большой купол для наблюдения за подводным миром, изображенный ниже, с внешним диаметром 12 м (39 футов 4).44 дюйма) и размещается над цилиндрической конструкцией, встроенной внутри резервуара.

• Самая большая в мире акриловая панель — Расположенный в парке «Чудеса океана» выставочный резервуар с китовой акулой оснащен самой большой в мире акриловой панелью, размеры которой составляют 39,6 м (129 футов 11,05 дюйма) на 8,3 м (27 футов 2,77 дюйма). ).

• Самое большое в мире окно для аквариума — Массивная акриловая панель также является рекордом для самого большого окна в аквариуме.

Консалтинговая и дизайнерская фирма PGAV Destinations из Сент-Луиса выполняла функции стратега по продукту, генерального планировщика, ведущего консультанта по дизайну и ведущего дизайнера аттракциона площадью 125 акров на острове Хенкин, недалеко от Макао.

Ocean Kingdom потребовалось три года, и он включает семь уникальных зон, каждая из которых посвящена разным водным путям мира.

«Ocean Kingdom — это отель мирового класса, предлагающий хорошо спланированные впечатления для гостей с упором на комфорт и качество обслуживания», — говорит Эл Кросс, вице-президент PGAV Destinations и руководитель проекта. «У него действительно уникальный подход, который стирает границы между захватывающими аттракционами, великолепными шоу и удивительными животными. Фактически, это одна из лучших попыток в Азии создать визуальное взаимодействие между людьми и животными.”

Ocean Kingdom является домом для тысяч животных и может похвастаться многочисленными аттракционами, аттракционами, магазинами и ресторанами. В течение 2014 года в парке появятся новые проекты.

«Побить любой мировой рекорд — это потрясающе, но чтобы стать крупнейшим в мире аквариумом, требуется феноменальное творческое видение и огромные инженерные усилия», — говорит Роуэн Саймонс, президент Книги рекордов Гиннеса в Большом Китае. «Результатом стал невероятный аттракцион, и книга рекордов Гиннеса рада отметить пять выдающихся достижений, которые делают его таким особенным.”

Совершенно новый тематический парк может похвастаться первыми в Азии крылатыми горками «Полет над тропическим лесом» и множеством других невероятных аттракционов, таких как массивный и захватывающий входной туннель с цифровыми скатами манта; высокая скульптура китовой акулы в центре Ocean Park; и совершенно уникальный аттракцион, который сочетает в себе американские горки и выставку живых белых медведей.

Chimelong Ocean Kingdom является первым полностью оформленным тематическим парком PGAV Destination в Азии. Ранее были спроектированы и спроектированы Большой аквариум в Ocean Park Гонконга и аттракцион в Музее терракотовых воинов и лошадей Цинь в Сиане. , Китай.PGAV Destinations также является генеральным проектировщиком и проектировщиком третьего по величине в мире аквариума The Georgia Aquarium в Атланте, штат Джорджия.

Визуализация купола

Оформление парка

О направлениях PGAV

PGAV Destinations — мировой лидер в планировании и проектировании уникальных направлений. Сейчас, на пятом десятилетии своего существования, эта практика превратилась в идеального партнера по консультированию по месту назначения, обладающего навыками разработки генеральных планов, ориентированных на рост, и воплощения этих планов в успешные проекты.Ни одна другая фирма не предлагает такой комплексный подход к планированию дестинации.

PGAV являются лидеры отрасли, такие как Delaware North Companies, SeaWorld Parks and Entertainment, Biltmore Companies, Bass Pro Shops, Ameristar Casinos, Universal Studios, Фонд Геттисберга, зоопарк Сент-Луиса и многие другие. Недавние задания включают планирование и проектирование многих достопримечательностей мира, которые обязательно нужно посетить, в том числе Гранд-Каньон, поместье Билтмор, космический шаттл Атлантида, океанариум Чимелонг, аквариум Джорджии, плотина Гувера и парки приключений SeaWorld.www.PGAVDestinations.com

О компании Guangdong Chimelong Group Co. Ltd.

Являясь одной из самых успешных крупных групп предприятий Китая и ведущим предприятием в сфере туризма провинции Гуандун, компания Guangdong Chimelong Group Co. Ltd. прилагает все усилия для создания туристических курортов мирового класса. которые специализируются на тематических парках, роскошных отелях, деловых конференциях, ресторанах высокого класса и развлечениях. Chimelong Group в настоящее время управляет двумя крупными курортными зонами: Гуанчжоу Чимелонг и Чжухай Чимелонг.

Освещение аквариума и CO2 для аквариума

Автор: Такаши Амано

В этом месяце эксперт по планировке водных растений обсуждает правильное освещение и закачку CO2 в природный аквариум, а также способы поддержания баланса этих элементов.

Правильное освещение и впрыск CO ₂ необходимы для выращивания здоровых водных растений и создания красивой планировки водных растений. Важно поддерживать баланс этих элементов, чтобы в изобилии вырастить несколько видов водных растений и хорошо вырастить каждый из них, как это делается в Природном аквариуме.Свет и CO ₂ относятся к водным растениям так же, как колеса для велосипеда — если он отсутствует, все не работает должным образом. Хотя некоторые люди намеренно приглушают освещение, чтобы избежать появления водорослей, это нежелательное условие для водных растений. Водные растения растут здоровыми, когда обеспечивается достаточное количество света и вводится пропорциональное количество CO ₂ . В свою очередь, подавляется и появление водорослей.

Основы фотосинтеза

Водные растения становятся здоровыми только тогда, когда они могут в достаточной степени фотосинтезировать.Хотя некоторые водные растения, по-видимому, активно фотосинтезируют, а другие — нет, все они фотосинтезируют в разной степени.

Стеблевые растения, Riccia , Glossostigma , волосковая трава и различные виды Echinodorus — светолюбивые растения, которые интенсивно фотосинтезируют при ярком освещении, выделяя при этом много пузырьков кислорода. Напротив, виды Cryptocoryne и Anubias — это тенелюбивые растения, которые хорошо растут при относительно слабом освещении и не фотосинтезируют активно.Папоротники, такие как Bolbitis , и мхи, такие как ивовый мох, также хорошо переносят тень, хорошо растут при относительно слабом освещении.

Эти тенелюбивые растения фотосинтезируют, но они делают это медленно и постепенно растворяют кислород в воде. Чтобы создать красивый природный аквариум, важно понимать требования к освещению различных водных растений.

Регулировка интенсивности света в аквариуме

Предположим, мы используем как светолюбивые, так и тенелюбивые растения в качестве основных компонентов планировки.В сочетании растений с различными потребностями в освещении интенсивность света должна соответствовать уровню, на котором светолюбивые растения хорошо растут.

Например, для резервуара W90- x D45- x h55 см (36 x 18 x 18 дюймов) объемом примерно 180 литров (около 50 галлонов) одна металлогалогенная лампа мощностью 150 Вт или металлогалогенная лампа мощностью 150 Вт с Две компактные (ПК) лампы мощностью 36 Вт будут использоваться для создания типичного природного аквариума. Почти все светолюбивые водные растения хорошо растут при такой интенсивности, но она не слишком сильна для большинства тенелюбивых растений.

Для бака меньшего размера, например бака W60 x D 30 x h 46 см (24 x 12 x 14 дюймов) приблизительно 60 литров (около 15 галлонов), используются две лампы PC мощностью 36 Вт. С другой стороны уравнения, для большого резервуара W180- x D60- x D60-см (72 x 24 x 24 дюйма) примерно 680 литров (около 180 галлонов) я бы использовал три металлогалогенные лампы мощностью 150 Вт. .

Я создал множество макетов природных аквариумов и на своем опыте убедился, что именно такие условия освещения позволяют водным растениям расти здоровыми. Красные стеблевые растения не будут хорошо расти, если не будет обеспечено достаточное количество света, поэтому я выбираю уровни яркости, используя их в качестве критериев. Если обычно красные погруженные в воду листья не становятся красными, это может быть связано с недостаточным освещением. Если света недостаточно, узлы у стеблевых растений удлиняются и Glossostigma растут вверх. Если вы видите такие симптомы недостаточного освещения, предоставьте более яркую лампу или увеличьте количество ламп. В качестве альтернативы добавлению освещения в резервуар, если светолюбивые растения не могут хорошо расти из-за недостаточного освещения, вы также можете изменить планировку на ту, в которой в основном засажены тенелюбивые растения.

Регулировка CO

После того, как интенсивность освещения установлена, регулируется объем впрыска CO ₂ . Хотя инъекция CO ₂ довольно распространена в настоящее время, это не всегда считалось необходимостью. CO ₂ , растворяющийся в воде с поверхности воды, считался достаточным. Однако, когда большое количество водных растений одновременно фотосинтезирует в ограниченном пространстве аквариума, небольшое количество CO ₂ , растворенного с поверхности воды, быстро расходуется.Это становится более очевидным по мере увеличения объема водных растений или увеличения интенсивности света.

В природном аквариуме CO ₂ вводится в аквариум для стимулирования фотосинтеза водных растений с использованием баллона с жидким углекислым газом, регулятора CO ₂ и диффузора CO ₂ . Самый простой и объективный способ определить концентрацию CO ₂ в воде — это измерить ее pH. CO ₂ , растворенный в воде, обладает способностью снижать pH, делая воду кислой.С другой стороны, pH повышается, когда количество CO ₂ в воде уменьшается в результате фотосинтеза водных растений, делая воду щелочной. Следовательно, вы можете оценить концентрацию CO ₂ , измерив pH воды.

Мы определяем стандартное значение как значение pH непосредственно перед включением света утром (перед началом введения CO ₂ в течение дня) после достаточной аэрации в течение ночи. Если измеренное значение pH выше стандартного значения через четыре-пять часов после начала закачки CO ₂₂ недостаточно.Если измеренное значение немного ниже стандартного значения, количество подходящее. Если измеренное значение намного ниже стандартного, значит, это слишком много. закачка, количество CO.

Хотя я иногда использую зонд pH в большом аквариуме для постоянного измерения pH, для небольшого аквариума или если pH-метр недоступен, я рекомендую измерять pH два-три раза в день с помощью раствора индикатора pH и использовать измерения. в качестве ориентира для объема впрыска CO ₂ .Вам следует очень внимательно наблюдать за своей рыбой и креветками в первый день, когда вы начинаете вводить CO ₂ ; рыба и креветки страдают от недостатка кислорода, если объем закачки CO ₂ становится чрезмерным.

При соответствующем освещении и введении CO ₂ водные растения будут интенсивно фотосинтезировать, позволяя процветать многочисленным растениям в Природном аквариуме.

Примеры освещения и CO2

ДАННЫЕ

Аквариум: Cube Garden Mist, Ш60 x Г30 x В46 (см)

Освещение: Solar II (ПК мощностью 36 Вт x 2), включается на 10 часов в день

Фильтр: Super Jet Filter ES-600 (Bio Rio)

Субстрат: Aqua Soil, Power Sand Special S, Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC, Penac W / для аквариума, Penac P

CO ₂ : пыльцевое стекло, 3 пузырька в секунду через CO ₂ Счетчик стекла (с использованием Tower / 20)

Аэрация: 14 часов после выключения света с помощью Lily Pipe P-2

Добавки: Brighty K; Зеленый Яркий ШАГ2; Ярко-зеленые специальные фонари

Замена воды: 1/3 раз в неделю

Качество воды: температура 26ºC, pH 6.8, TH 20 мг / л

Водные растения: Glossostigma elatinoides, Echinodorus tenellus, Anubias barteri var. nana «узкая», Microsorium pteropus «узкая», Myriophyllum mattogrossense «зеленая», Rotala sp., Rotala sp. «Нандженшан», Micranthemum umbrosum, Ludwigia arcuata , Rotala sp. «Цейлон», Eusteralis sp., Rotala sp. «Зеленый», Riccia fluitans , Fontinalis antipyretica

Водные животные: Inpaichthys kerri, Hyphessobrycon herbertaxelrodi, Hyphessobrycon sp., Hyphessobrycon amandae, Otocinclus sp., Caridina japonica

[ Примечание. Аппаратное обеспечение, указанное выше, представляет собой конкретный выбор автора; эквивалентные результаты могут быть получены с другим оборудованием и принадлежностями — Ред. ]

ДАННЫЕ

Аквариум: Cube Garden Clear, Ш90 x Г45 x В55 (см)

Освещение: Grand Solar I (NAHM-150W x 1, NA 36W PC x 2), включено на 10 часов в день

Фильтр: Super Jet Filter ES-600

Субстрат: Aqua Soil, Bright Sand, Power Sand M, Bacter 100, Clear Super, Tourmaline BC, Penac W / для аквариума, Penac P

CO ₂ : Pollen Glass Beetle 40, 2 пузырька в секунду через CO ₂ Стеклянный счетчик (с использованием Tower / 20)

Аэрация: 14 часов после выключения света с помощью Lily Pipe P-2

Добавки: Brighty K; Зеленый Яркий STEP2

Замена воды: 1/3 раз в неделю

Качество воды: температура 25ºC, pH 6. 8, TH 50 мг / л

Водные растения: Fontinalis antipyretica, Eleocharis acicularis

Водные животные: Paracheirodon innesi, Crossocheilus siamensis, Caridina japonica

[ Примечание. Аппаратное обеспечение, указанное выше, представляет собой конкретный выбор автора; эквивалентные результаты могут быть получены с другим оборудованием и принадлежностями — Ред. ]

Red Sea REEFER Rimless Reef Ready Системы для продвинутых любителей

REEFER ™ Concept

Red Sea предоставляет продвинутым любителям прочную основу для создания полноценного рифового или морского аквариума.

Серия REEFER сочетает в себе современный сверхпрозрачный стеклянный аквариум без ободка со стильным корпусом и комплексной системой управления водными ресурсами, включая профессиональный отстойник, готовый к использованию рефугиумов, со встроенным автоматическим пополнением и уникальную бесшумную систему нисходящего потока Red Sea.

Серия REEFER разработана для простоты эксплуатации, позволяя опытным любителям устанавливать неограниченный выбор освещения, фильтрации, циркуляции и контроллеров для создания уникальной индивидуальной системы.

Характеристики включают:

• Стеклянный аквариум без оправы, сверхпрозрачный, со скошенными краями
• Элегантный ламинированный фанерный шкаф морского класса с регулируемыми ножками
• Трубопровод, готовый к сборке — склеивание не требуется
• Профессиональный отстойник для рефугиума с регулируемой по высоте камерой скиммера *
• Бесшумная регулируемая система нисходящего потока с аварийным переливом
• Встроенная автоматическая система доливки с резервуаром
• Резервуар для обратного осмоса, который можно сдвинуть в сторону при необходимости обслуживания насоса.(не для 3XL900)
• Фильтровальные мешки и стаканчики для фильтрующих материалов Micron *

* Примечание: не все функции доступны на REEFER ™ 170 / XL200, цвет внутреннего корпуса и трубопроводов может отличаться.

REEFER

NANO | 170 | 250 | 350

Модели REEFER имеют ширину 50 см (20 дюймов) и доступны длиной 60 см (24 дюйма), объемом 170 литров (34 галлона), длиной 90 см (36 дюймов), объемом 250 литров (65 галлонов) или 120 см (47 дюймов). ) длинный / 350 литров (91 галлон). Эти резервуары установлены на корпусах из МДФ Marine Spec с покрытием HPL.

Чтение полных технических данных

Посмотреть видео REEFER:

200 | 300 | 425 | 525

REEFER XL включает четыре модели, которые дают вам свободу создавать более обширные, сложные и разнообразные рифовые ландшафты без ограничений меньших резервуаров. Все четыре модели XL имеют ширину 57,5 ​​см (22,6 дюйма) и высоту 55 см (22 дюйма) (за исключением модели XL 200, высота которой составляет 53 см / 21 дюйм).Они различаются по длине и доступны в 4 размерах: от 60 см (24 дюйма) в длину / 200 литров (53 галлона) до 150 см (59 дюймов) в длину / 525 литров (140 галлонов). Все модели REEFER XL теперь оснащены ламинированным корпусом из морской фанеры для большей водонепроницаемости с регулируемыми ножками для идеального выравнивания на любой поверхности.

Чтение полных технических данных

Посмотрите видео о REEFER XL 200 и XL 300:

REEFER XXL

625 | 750

REEFER XXL состоит из двух моделей, которые расширяют вашу свободу при создании поистине впечатляющего рифа.

Обе модели имеют высоту 60 см (23,6 дюйма) и ширину 65 см (25,6 дюйма) и доступны в длине 150 см (59 дюймов) / 625 литров (166 галлонов) или 180 см (71 дюйм) в длину / 750 литров (200 галлонов). XXL750 V3 теперь включает двойной возвратный насос для лучшего распределения потока в аквариуме. Все модели REEFER XXL теперь оснащены ламинированным корпусом из морской фанеры для большей водонепроницаемости с регулируемыми ножками для идеального выравнивания на любой поверхности.

Чтение полных технических данных

REEFER

3XL 900

REEFER ™ 3 XL 900 позволяет перенести рифовый дизайн в другое измерение.Модель 3XL 900 имеет высоту и ширину 65 см (25,6 дюйма), длину 200 см (79 дюймов) и емкость 900 литров (240 галлонов). Эта установка представляет собой увеличенную коробку перелива с двумя выходами обратного насоса, обращенными по бокам, что обеспечивает идеальную циркуляцию воды в баках с расходами до 10 000 л / ч / 2600 галлонов в час.

Перейти на страницу REEFER 3XL 900 >>

Уникальной особенностью 3XL 900 является система раздельного поддона, обеспечивающая непревзойденную гибкость.Главный отстойник настроен на выполнение основных функций фильтрации с дополнительной камерой рефугиума и специальной камерой скиммера с регулируемой высотой. Удлинитель отстойника (60 литров / 16 галлонов) может быть подсоединен к основному отстойнику и использован для дополнительной фильтрации, в качестве рефугиума большего размера или даже в качестве специального резервуара для осколков. В качестве альтернативы, его можно настроить как независимое устройство и использовать в качестве полноразмерного (83 литра / 22 галлона) резервуара обратного осмоса или резервуара для морской воды для автоматической подмены воды.

Посмотрите видео о 900 зверях!

Независимые обзоры

«…Удивительно прозрачное стекло и красиво обработанные швы. «

«Представьте, что покупка аквариума — это как покупка новой машины».

Отзывы в группах в Facebook (1 из 4)

«Сначала Redsea с S-MAX 500, затем перешел на REEFER 450 …»

Паскаль Перейра, REEFER 525XL

Потом я получил 525xl и сейчас держу его до выхода 6xx Reefer 😉… Все без сожаления

Паскаль Перейра, REEFER 525XL

Потом я получил 525xl и сейчас держу его до выпуска 6xx Reefer 😉 … Все без сожалений

Паскаль Перейра, REEFER 525XL

«Только что купил Red Sea REEFER 625xxl»

Дэвид Бейли, REEFER 625XXL

Ну, что я могу сказать Я считаю, что нельзя ставить цену на качественный первоклассный продукт, и, как говорится, вы получаете то, за что платите в жизни.

Дэвид Бейли, REEFER 625XXL

Ну, что я могу сказать Я считаю, что нельзя ставить цену на качественный первоклассный продукт, и, как говорится, вы получаете то, за что платите в жизни.

Дэвид Бейли, REEFER 625XXL

«Мой новый Red Rea REEFER Peninsula 500»

Мари-Лор Бле-Крепо, полуостров РИФЕР 500

Мне нравится этот танк, и я так счастлив, что решил купить роскошную версию с фарами.

Мари-Лор Бле-Крепо, полуостров РИФЕР 500

Мне нравится этот танк, и я так счастлив, что решил купить роскошную версию с фарами.

Marie-Laure Blais-Crépeau, полуостров РИФЕР 500

«Никаких сожалений с нашим REEFER 450»

Кристина Пречел, REEFER 450

Лучший танк, который у нас был.Наш БЕЗ ШУМА, люди заходят в нашу гостиную, и их уносит размахом цистерны, никакой текущей воды или шума оборудования.

Кристина Пречел, REEFER 450

Лучший танк, который у нас был. Наш БЕЗ ШУМА, люди заходят в нашу гостиную, и их уносит размахом цистерны, никакой текущей воды или шума оборудования.

Кристина Пречел, REEFER 450

Red Sea REEFER ™ Peninsula Concept

Если вы хотите добавить уникальную красоту аквариума с коралловыми рифами в стиле полуострова в свой дом или офис, вам не нужна специальная система для этого.

Red Sea придает цвет и атмосферу любому жилому или офисному помещению за небольшую часть стоимости индивидуальной установки. REEFER ™ Peninsula, доступный в длине 125 см (49,2 дюйма) / 500 л (132 галлона) или 160 см (63 дюйма) / 650 л (173 галлона), предлагает впечатляющее и элегантное решение для разделения комнаты со всеми функциями наших передовых Системы REEFER ™. Ультра-прозрачный стеклянный аквариум с коралловыми рифами без оправы представляет собой идеальный полуостров, который дает вам захватывающий вид со всех трех сторон, добавляя сложности и интриги любому рифовому ландшафту.

Перейти на страницу REEFER Peninsula >>

Эти аквариумы высотой 60 см (23,6 дюйма) устанавливаются на стильные, но прочные шкафы с эпоксидным покрытием с обеих сторон. Шкаф включает в себя специальный вентилируемый отсек для чиллера и систем управления, а дверцы могут быть установлены с любой стороны шкафа в соответствии с планировкой помещения.

Уникальный дизайн Peninsula с системой перелива на одном конце аквариума, а не в центре, также делает его идеальным для установки в углу комнаты.

Red Sea REEFER ™ Deluxe Concept

REEFER ™ Deluxe включает осветительные блоки ReefLED ^® с индивидуальной системой крепления Red Sea в готовые к рифам системы REEFER в удобной единой упаковке.

В основе ReefLED лежит компактная светодиодная матрица, которая обеспечивает безопасный для рифов диапазон света REEF-SPEC через один канал REEF-SPEC Blue (23000 Кельвинов), который состоит из оптимальной комбинации ультрафиолетовых, фиолетовых и синих светодиодов и белый канал 9000 Кельвинов.

Кроме того, он имеет отдельный выделенный канал Moonlight мощностью 3 Вт для обеспечения низкого уровня света для безопасного наблюдения за рифами в ночное время.

ReefLED включает в себя одну полую линзу из оптического стекла, которая создает однородный свет, придавая драматический коралловый оттенок и мягкое мерцание по всему аквариуму.

ReefLED управляется приложением Red Sea ReefBeat ^® , которое предоставляет широкий спектр простых в использовании функций, таких как случайные облака, акклиматизация для новых установок и лунный цикл для лунного света.

Специальная система крепления прочно прикрепляется к задней стенке резервуара и может быть повернута в вертикальное положение во время очистки рифов или другого обслуживания резервуара. REEFER ™ Peninsula Deluxe поставляется с индивидуальной системой подвешивания для светильников ReefLED ^® .

REEFER ™ Deluxe доступен для всех моделей с 1, 2, 3 или 4 светодиодами в зависимости от модели.

За кулисами

Загляните за кулисы и узнайте, что нужно для создания аквариума для Красного моря.

REEFER ™ Спецификация

REEFER ™ изготовлены из толстого сверхпрозрачного стекла со скошенными краями, что подчеркивает их элегантный и современный дизайн без оправы.

Аквариум стоит на утопленном основании, которое «плавает» над шкафом, плавно повторяя контур стекла.

Ламинированный шкаф морского исполнения, в котором находится поддон (а в более крупных моделях также имеется специальное вентилируемое пространство для чиллеров), элегантно отделан атмосферостойкими дверцами с эпоксидным покрытием.

Система управления водными ресурсами REEFER ™

Комплексная система управления водными ресурсами обеспечивает основу для превосходного качества воды. Поверхностная вода со всех сторон аквариума активно подается в отстойник через регулируемую бесшумную водосточную трубу.

Съемные гребни для очистки поверхности окружают верхнюю часть расположенной в центре переливной коробки, в которой находятся спускная труба, обратная труба поддона и незаметная разнонаправленная обратная выпускная форсунка «с глазком».

В случае засорения регулируемой водосточной трубы дополнительная труба аварийного перелива обеспечивает беспрепятственный свободный поток аквариумной воды непосредственно в поддон.

При входе в отстойник вода проходит через микронные фильтры и / или фильтровальные стаканы с выбранным вами средой, прежде чем течет в дополнительный рефугиум и в камеру скиммера с регулируемым по высоте выпускным отверстием, что делает его пригодным для всех скиммеров и других реакторов.

Чтобы удалить любые пузырьки воздуха, которые могли выйти из скиммера, вода проходит через каскад удаления пузырьков на своем пути в камеру возвратного насоса.

Для обеспечения постоянного уровня воды в насосном отсеке все отстойники REEFER ™ оснащены встроенным автоматическим устройством доливки пресной воды, гарантирующим постоянный, стабильный поток воды по всей системе.

Поставляется в виде полного комплекта для самостоятельной сборки, все трубопроводы готовы без склеивания.

Новые и улучшенные отстойники для рефугиума (кроме REEFER ™ 170)

Для всех отстойников REEFER щелкните здесь.

Технические данные серии REEFER ™

Создайте танк с MyREEFER Wizard

или

Сравните наши разные системы

Создайте резервуар XL с помощью MyREEFER Wizard

или

Сравните наши разные системы

Создайте резервуар размера XXL с помощью MyREEFER Wizard

или

Сравните наши разные системы

Создайте резервуар 3XL с помощью MyREEFER Wizard

или

Сравните наши разные системы

** Этот продукт защищен сертификатом Community Design 003003474, серийным номером США 29/555 022 и заявкой на китайский дизайн.№ 201630060633.1 **

Постройте резервуар Peninsula с MyREEFER Wizard

или

Сравните наши разные системы

Независимые обзоры

«… Невероятно прозрачное стекло и красиво обработанные швы.»

«Представьте, что покупка аквариума — это как покупка новой машины».

Отзывы в группах в Facebook (1 из 4)

«Сначала Redsea с S-MAX 500, затем REEFER 450… «

Паскаль Перейра, REEFER 525XL

Потом я получил 525xl и сейчас держу его до выпуска 6xx Reefer 😉 … Все без сожалений

Паскаль Перейра, REEFER 525XL

Потом я получил 525xl и сейчас держу его до выпуска 6xx Reefer 😉 … Все без сожалений

Паскаль Перейра, REEFER 525XL

«Только что купил Red Sea REEFER 625xxl»

Дэвид Бейли, REEFER 625XXL

Ну, что я могу сказать Я считаю, что нельзя ставить цену на качественный первоклассный продукт, и, как говорится, вы получаете то, за что платите в жизни.

Дэвид Бейли, REEFER 625XXL

Ну, что я могу сказать Я считаю, что нельзя ставить цену на качественный первоклассный продукт, и, как говорится, вы получаете то, за что платите в жизни.

Дэвид Бейли, REEFER 625XXL

«Мой новый Red Rea REEFER Peninsula 500»

Мари-Лор Бле-Крепо, полуостров РИФЕР 500

Мне нравится этот танк, и я так счастлив, что решил купить роскошную версию с фарами.

Мари-Лор Бле-Крепо, полуостров РИФЕР 500

Мне нравится этот танк, и я так счастлив, что решил купить роскошную версию с фарами.

Marie-Laure Blais-Crépeau, полуостров РИФЕР 500

«Никаких сожалений с нашим REEFER 450»

Кристина Пречел, REEFER 450

Лучший танк, который у нас был.Наш БЕЗ ШУМА, люди заходят в нашу гостиную, и их уносит размахом цистерны, никакой текущей воды или шума оборудования.

Кристина Пречел, REEFER 450

Лучший танк, который у нас был. Наш БЕЗ ШУМА, люди заходят в нашу гостиную, и их уносит размахом цистерны, никакой текущей воды или шума оборудования.

Кристина Пречел, REEFER 450

водорослей в аквариуме — Aquascaping Wiki

Водоросли в аквариуме могут быть самой большой неприятностью для любого аквариумиста, будь то классический социальный резервуар, аквапарк, биотопный аквариум или резервуары для разведения рыб или креветок.Столкнувшись с заражением водорослями, многие аквариумисты просто отказываются от своего прекрасного хобби. Тем не менее, есть хорошие способы борьбы с этими вредителями, борьбы с ними или предотвращения их распространения.

Что такое водоросли?

Термин «водоросли» — это всеобъемлющий термин, обозначающий огромное количество различных организмов. Все растения, не относящиеся к мхам (печеночники, настоящие мхи и роголистники) или высшим растениям (папоротники, Lycopodiopsida и семенники), классифицируются как водоросли.Среди них есть микроскопические одноклеточные организмы и нитевидные формы, а также так называемые макроскопические водоросли, такие как водоросли, некоторые из которых могут достигать длины до 60 метров. Для жизни на Земле водоросли имеют решающее значение.
Как микробы, то есть вирусы, бактерии и другие микроорганизмы, мельчайшие формы водорослей вездесущи в нашей окружающей среде. Есть водоросли, которые пассивно плавают в воздухе, так называемый аэропланктон, чтобы достичь новых мест обитания. Для наших аквариумов это означает, что их вездесущность делает практически невозможным аквариум, полностью свободный от водорослей.

Миф о аквариуме без водорослей

Причины, указанные выше, довольно ясно показывают, что водоросли являются частью любого аквариума. Несмотря на самый тщательный уход, не бывает аквариумов без водорослей. Конечно, есть резервуары, в которых нет явного роста водорослей, однако мы не можем увидеть мельчайшие микроскопические водоросли (большинство из них одноклеточные), которые в основном присутствуют в биопленках. Биопленки образуются на всех поверхностях в аквариуме, и кроме водорослей они содержат разные микроорганизмы.Их не нужно удалять, наоборот — биопленки крайне важны для биологического баланса аквариума. Более того, многие обитатели аквариума питаются биопленкой, которая для них является отличным кормом.
Во время фазы цикла аквариума, когда биологическая система все еще обретает стабильность, определенная популяция водорослей является совершенно нормальной. В течение первых нескольких дней или недель образуются диатомеи, а затем на их месте образуются зеленые водоросли. Однако в долгосрочной перспективе можно иметь аквариум без видимых водорослей, и это реально даже для начинающих аквариумистов.Просто помните о некоторых основных вещах и узнайте о причинах образования водорослей.

Причины

Как мы уже упоминали, образование водорослей весьма вероятно, особенно в первые несколько недель жизни аквариума. Зачастую в таком аквариуме еще не установлен экологический баланс. В этом случае вам нужно набраться терпения, пока система не будет сбалансирована. Отношение водорослей к водным растениям вначале также не сбалансировано.Более сильный рост растений сместит их в сторону растений в ущерб водорослям. По этой причине очень важно начинать аквариум с хорошей популяцией растений и использовать быстрорастущие стеблевые растения.
Пока аквариум не обретет свой биологический баланс, мы рекомендуем контролировать водоросли с помощью специальных мер для каждого вида. В первую очередь рекомендуется употребление достаточно большого количества поедателей водорослей. Наиболее эффективными водорослями являются креветки Амано и нериты родов Vittina, Neritina и Clithon.

Но почему водоросли образуются в аквариуме, который давно стоит? В аквариуме с растениями это может произойти из-за дисбаланса питания. В этих случаях водоросли найдут очень благоприятные условия, которые они будут использовать для видимого роста. Мы определили «питательные вещества» (на основе этой статьи) как все параметры четырех основных групп, включающих легкие элементы, CO ₂ , удобрения микронутриентами и макроэлементами). Раньше люди думали, что отдельные питательные вещества, такие как фосфор или азот, ответственны за рост водорослей, однако эта теория оказалась ошибочной.В аквариуме вы можете найти (и измерить) азот в форме нитратов и фосфор в форме, например, фосфата. Однако эти питательные вещества имеют решающее значение для роста растений. Если их будет недостаточно, растения не будут хорошо расти и не смогут конкурировать с водорослями. Таким образом, дефицит нитратов или фосфатов не предотвратит появление водорослей, но фактически может стать причиной их роста.

Аквариумные растения должны быть обеспечены полным набором питательных веществ с подходящим режимом удобрения, что очень важно.Конечно, снабжение питательными веществами должно быть не только сбалансированным, но и адаптироваться к ситуации. Например, растения не нуждаются в таком высоком уровне питательных микроэлементов (железо и микроэлементы) во время фазы цикла резервуара, как позже, когда масса растений больше. Поэтому в течение первых недель жизни аквариума вы должны адаптировать режим внесения удобрений и часы освещения к ситуации. Для продолжительности цикла в новом аквариуме или аквариуме с растениями мы рекомендуем следующее:

• A CO ₂ содержание около 20-30 мг / л, измеряемое постоянным тестом с тестовым реагентом
• От 10 до 25 мг / л нитрата (NO ₃ )
• 5-10 мг / л калия (K)
• 0.От 1 до 1 мг / л фосфата (PO ₄ )
• добавьте только 1/3 количества железных удобрений, рекомендованных производителем
• > 10 мг / л магния (Mg)
• Вначале включайте свет только на шесть часов. Когда биологическая система в аквариуме работает стабильно и без проблем, вы можете увеличить дневное время освещения на полчаса в неделю. При умеренном или сильном освещении вы стремитесь к дневному времени освещения от 8 до 10 часов, при менее ярком свете рекомендуется более длительная фаза от 10 до 12 часов.С помощью нашего калькулятора освещенности вы легко сможете определить, к какой категории (низкий / средний / сильный) относится ваша система освещения.

Когда аквариумные растения начнут расти, их потребности в питательных веществах увеличатся, поэтому вам придется адаптировать количество питательных веществ к их растущим потребностям. Вы можете найти более подробную информацию в нашей статье «Оплодотворение во время цикла цикла», в которой рассматривается именно эта тема.

Большинство нарушений баланса питательных веществ и, как следствие, усиление роста водорослей обычно вызваны недостаточным обслуживанием аквариума, например, пропуском регулярных подмен воды.Регулярная, в идеале еженедельная подмена воды примерно на 50% жизненно важна для общего развития аквариума и может предотвратить появление водорослей. Помимо добавления свежей незагрязненной воды, заменой воды вы удаляете нежелательные вещества и предотвращаете накопление определенных элементов в воде. Замена воды на 50% сохранит питательные вещества для ваших растений на подходящем уровне. Это предотвращает пики питательных веществ, и вы даже можете обойтись без еженедельных тестов воды, чтобы контролировать свои параметры.

Однако могут быть и другие ситуации, ответственные за дисбаланс питательных веществ, такие как, например, неаккуратное внесение удобрений, слишком сильный свет или свет, который остается включенным слишком долго, пустой баллон с CO ₂ или даже его замена. в окружающей среде, как другой свет или перемещение.Причиной такого изменения могут быть даже сезонные колебания температуры. Если вы обнаружите внезапное увеличение количества водорослей, вам сначала необходимо правильно их идентифицировать, а затем принять соответствующие меры. Кроме того, вы должны попытаться выяснить, что в первую очередь вызвало заражение, и найти лекарство.

Обзор

Чтобы помочь вам правильно диагностировать водоросли, мы составили приблизительное резюме, которое вы найдете ниже. В следующих статьях мы более подробно рассмотрим различные типы водорослей, способы борьбы с ними по отдельности и типичные причины появления водорослей.

Красные водоросли

Красные водоросли ( Rhodophyceae ) в пресноводных аквариумах обычно относятся к очень широко распространенным водорослям оленьего рога и черной бороды (ВВА). Цвет у них не красный от природы, обычно они сероватые. Однако они становятся красноватыми, когда вы погружаете их в спирт. Этот тест позволяет очень легко идентифицировать красные водоросли.

Водоросли оленьего рога

Водоросли оленьего рога ( Compsopogon sp.) Обычно растут на оборудовании, украшениях и на жилках медленнорастущих водных растений.Они довольно крепко держатся за свой субстрат, обычно имеют темный цвет и имеют почти проволочную или волосатую форму (иногда они похожи на рог оленя, отсюда и название). Для получения дополнительной информации перейдите к соответствующей статье.

Водоросли черной бороды (BBA)

Чернобородые водоросли (или черные щеточные водоросли) ( Audouinella sp., Rhodochorton sp.) Имеют кустообразный характер роста и состоят из множества коротких, плотно растущих нитей.Они растут из одной общей точки. Их формы делают их похожими на крошечные кисти. Их цвет может варьироваться от темно-зеленого на сером до темно-черного. Точно так же, как водоросли оленьего рога, щеточные водоросли обычно растут на оборудовании, на ландшафте и на краях листьев медленнорастущих растений. Там они довольно прочно закреплены, и полностью удалить их механическим способом (оторвав) практически невозможно. Более подробную информацию об этих водорослях вы можете найти в этой статье.

Водорослевые пленки

Когда мы говорим о пленках из водорослей, мы говорим о тех водорослях, которые растут подобно ковру, покрывая листья растений, стекло, субстрат, оборудование и хард-пейзажи.Так поступают многие разные водоросли.

Бурые водоросли (диатомовые водоросли)

Бурые водоросли также называют Bacillariophyceae. Они часто образуют коричневатый покров, покрывающий все поверхности в аквариуме. Их называют коричневыми водорослями из-за их цвета, однако это не совсем правильно, поскольку настоящие бурые водоросли — это другая группа, которая практически исключительно встречается в морских водах. Часто диатомовые водоросли образуются в течение первых нескольких недель жизни нового аквариума, и в большинстве случаев они уходят, как пришли, — сами по себе.Для получения дополнительной информации перейдите к этой статье.

Сине-зеленые водоросли (BGA)

С биологической точки зрения эти слизистые сине-зеленые оболочки вовсе не водоросли, а цианобактерии (синие бактерии). Они растут как пленка на растениях и украшениях, и их легко распознать по сильному неприятному запаху. Часто их можно встретить в субстрате на стекле аквариума (как видно на фото). Подробнее о сине-зеленых водорослях читайте в этой статье.

Зеленые водоросли (GSA)

Зеленые пятнистые водоросли (вероятно, почти всегда виды семейства Coleochaete ) — зеленые пятнистые водоросли, которые обычно растут на стекле аквариума, а иногда и на украшениях и на листьях водных растений. Часто встречаются в сильно освещенных резервуарах. Эти водорослевые корки трудно удалить со стекла, для этого вам понадобится средство для чистки лезвий. Для получения дополнительной информации о точечных водорослях перейдите к этой статье.

Зеленые пылевые водоросли (GDA)

Зеленые пылевые водоросли напоминают другие твердые водорослевые пленки, однако, если вы прикоснетесь к ним, они станут несколько более тонкими и их легко удалить, просто протерев или движением воды.Если вы попытаетесь удалить их вручную, в воде останется зеленая пыль, которая через несколько часов осядет, образуя новые пленки. Эти водоросли очень неприятны, и некоторые люди в Германии называют их «вредителями зеленого стекла». Этот термин был придуман на форуме по водным растениям flowgrow.de, однако точный вид этих водорослей до сих пор неизвестен. В этой статье вы можете узнать о них больше.

Другие покрытия из зеленых водорослей

Обычный слой зеленых водорослей, который образуется на всех поверхностях в аквариуме, практически безвреден.В отличие от точечных водорослей, их рост шире. Они будут более-менее плотно прилипать к поверхности, некоторые из них можно удалить вручную. Мы собрали дополнительную информацию об этих водорослях здесь.

Свободноплавающие водоросли

Эти водоросли плавают в воде. Они могут вызвать значительное помутнение. Однако мутная вода также может быть вызвана цветением бактерий.

Зеленая вода

Зеленая вода возникает из-за крошечных, свободно плавающих водорослей, которые окрашивают воду в зеленое пятно, но не оседают на твердых поверхностях.Обычно они относятся к роду Chlorella . В этой статье вы можете узнать о них больше.

Бактериальный налет

Так же, как зеленая вода, цветение бактерий может значительно омрачить воду в аквариуме. Однако вода не зеленого цвета, а молочно-светло-серого цвета. Это явление связано не с заражением водорослями, а с сильным ростом бактерий. Для получения дополнительной информации перейдите к этой статье.

Зеленые нитчатые водоросли

Здесь у нас есть подборка наиболее распространенных зеленых водорослей в пресноводных аквариумах, которые растут в нитевидной форме (разной длины).Их привычки роста несколько различаются.

Зеленые нитевидные водоросли

Зеленые нитевидные водоросли состоят из длинных зеленых нитей. Есть несколько видов, которые так растут. Эти волокна довольно мягкие и не очень прочные. Их основание не сильно крепится к субстрату, но нити обвивают растения или украшения. Вы можете использовать палочку для еды, чтобы намотать их и удалить вручную. Достаточное количество креветок Амано поможет держать под контролем нитевидные водоросли. Подробнее о нитчатых водорослях читайте в этой статье.

Пушистые водоросли

Эти светло-зеленые водоросли образуют очень мягкие хлопковые подушки. Они могут вырасти до 4 см в длину. Есть несколько видов водорослей с такой способностью к росту. Едоки водорослей, такие как креветки Амано, жуют их и очень надежно держат их под контролем.

Пушистые водоросли

Эти зеленые водоросли растут в виде отдельных коротких нитей, в основном на листьях водных растений или украшениях. С этими водорослями можно довольно легко бороться, если вы оптимизируете режим удобрения.Для получения дополнительной информации об этих водорослях перейдите к этой статье.

Волосные водоросли

Волосные водоросли образуют плотную оболочку на растениях и ландшафтах и ​​могут образовываться очень быстро. В зависимости от вида нити вырастают до разной длины. Волосные водоросли трудно удалить механически, так как они очень плотно прикрепляют свое основание к субстрату. Нередко эти водоросли принадлежат к роду Oedogonium . Здесь мы собрали дополнительную информацию о волосяных водорослях.

Cladophora sp.

Одна из самых неприятных зеленых водорослей принадлежит к роду Cladophora (сетчатые водоросли). Его легко диагностировать, так как он заметно разветвляется, что приводит к кустистому росту.