Объединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать трещину.

Один из способов подгонки с использованием оцилиндрованного бревна — это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая контур верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного ремесла на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы — это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные детали — деревянные фермы, двери и т. Д. — которые идентифицируют их работу.
НАЗАД В начало

Ваш путеводитель по фундаментам бревенчатых домов

Фундаменты существуют, чтобы удерживать дома именно там, где они были построены, не ниже, не выше или не наклоненными в сторону.Все остальное, что предлагает фонд, например, кладовая или дополнительное жилое пространство, является бонусом.

Дома имеют четыре основных типа фундамента. Фундаменты пирса аналогичны опорам отдельно стоящих настилов. Фундамент из плит представляет собой заливную бетонную плиту, стоящую прямо на земле. Фундаменты подполья имеют короткие стены, которые поддерживают черновой пол на высоте нескольких футов над землей. Фундамент подвала состоит из стен во всю высоту, поддерживающих черный пол. Чтобы определить, что подходит для вашей ситуации, давайте вернемся во времени и посмотрим, почему они были созданы.

Давным-давно в далекой стране пионер, уставший от жизни в холодной сырой пещере, взял топор и направился в лес. Он быстро срубил несколько деревьев и разложил их на земле. Укладывая бревна в стены и добавляя выступающие балки для поддержки крыши, он создал уютный дом для себя и миссис Пионер.

Он срубил еще деревья. На этот раз вместо того, чтобы класть бревна прямо на землю, он собрал несколько плоских камней, сложил их штабелями и положил поперек них бревна, чтобы поддержать пол и бревенчатые стены. Так был изобретен фундамент пирса.

Хотя каменные опоры создавали прочную основу на твердой, устойчивой почве, они были далеко не идеальными, когда грунт был мягким или почвенные условия были плохими. В некоторых местах опоры проваливались в землю, и бревна снова оставались лежать прямо на земле. Иногда опоры в одном углу опускались, а противоположный угол оставался подвешенным в пространстве, пока в конце концов не опускался, оставляя неприятную складку на полу. Во время сильных ветров и землетрясений опоры оказались бесполезными для прикрепления домов к земле. «Я думаю, что мой фундамент пирса нуждается в доработке», — подумал г-н Пионер.

Он заметил, что даже при хороших условиях полы и стены иногда все еще плохо себя ведут. Он также заметил, что земля расширялась и сжималась по мере замерзания и оттаивания. Он посоветовал своим новым соседям выкопать ямы для своих опор, которые уходили бы ниже места, где земля обычно замерзала. Размещение каменных опор ниже глубины промерзания еще больше уменьшило перемещение и заселение жилых домов.«Однажды кто-то изобретет строительные нормы и правила, и вам все равно придется это делать», — сказал им г-н Пионер.

За Пирсом

Со временем одни виды грунта показали себя лучше, чем другие, для поддержки опор. На слабых почвах г-н Пионер посоветовал использовать опоры большего размера или несколько. Больше опор, вкопанных глубоко в землю, означало, что часто было проще просто выкопать траншею под местами внешней стены и построить каменную стену вместо опор. Это очень помогло, а также создало замкнутое пространство для хранения инструментов и вещей.Когда миссис Пионер попросила его залезть под дом и достать садовые грабли, он воскликнул: «Я создал пространство для обхода!»

Подземное пространство не только затрудняло проживание скунсов, енотов, опоссумов и медведей под их бревенчатым домом, но и помогало утеплять пол от зимних холодов. Но остались некоторые проблемы. В подвале был земляной пол, и влага с земли иногда грозила сгнить пол. Г-н Пионер подумывал об изобретении обработанных под давлением пиломатериалов и консервантов для древесины, но понял, что сначала ему придется изобрести слишком много других вещей, поэтому он стал искать более простое решение.

Он попытался проветрить лазейку, оставив несколько отверстий в каменной стене над уровнем земли. Это также было открытым приглашением для многих животных, которых он только что исключил, поэтому он изобрел экраны, закрывающие вентиляционные отверстия. Они остановили тварей, но, поскольку наружный воздух теперь циркулировал под домом, зимой полы становились довольно холодными.

Примерно в это время умный сосед изобрел бетон, и мистер Пионер быстро увидел его потенциал. «Почему бы просто не вылить это вещество на ровную землю и вообще не пропустить опоры и места для ползания?» он спросил.

«Эврика!» закричали соседи: «Вы только что изобрели фундамент из плит!»

Фундамент плитный

Людям очень понравились плиты, потому что они сэкономили много времени на копку и укладку камней. Это сделало строительство быстрее и дешевле. Но у людей, живущих в холодном климате, все еще были проблемы. От замерзания и оттаивания бетонные плиты деформировались, и ходить зимой босиком было не для слабонервных.

«Попробуйте выкопать траншею глубже, чем мороз проникает по краю плиты», — посоветовал г-н.Пионер. «Пусть бетон течет внутрь. Если это сработает, назовем это монолитной или загнутой вниз плитой. Если это не сработает, просто забудьте, что я упоминал об этом ».

Это сработало, и на свет появилась монолитная плита. Он хорошо работал во многих ситуациях, но подходил не всем. Для плит нужна была достаточно ровная площадка. В более холодном климате траншея по краю должна быть глубокой, требовать много рытья и, что более важно, много дорогостоящего бетона. В этих обстоятельствах казалось, что пирсы или вентилируемые лазейки были лучшим выбором.Конечно, этот выбор привел к появлению холодных полов, случайного смещения или проседания фундамента и потенциального повреждения от влаги.

У мистера Пионера возникла идея. «Залейте этот бетонный материал в отверстия опор и траншеи», — предложил он. «Это не только обеспечит прочную основу для каменных опор и стен, но и станет шире и поможет распределить вес вашего дома более равномерно, а также снизит смещение и тонущий. Когда будут изобретены строительные нормы и правила, они, вероятно, будут указывать толщину от 6 до 12 дюймов, в зависимости от ситуации. ”

«Спасибо за изобретение опор», — подбадривали его соседи. Все они выпили тост и устроили танец, пока кто-то не спросил: «А как насчет холодных полов и влажности грунта?»

«Я работаю над этим», — ответил г-н Пионер.

Рождение подвалов

Стоя в траншеи глубиной пять или шесть футов, чтобы опору ниже морозной глубины, г-н Пайонир подумал: «Мы выкопали эту чудовищную траншею, и теперь нам нужно построить стены высотой 5-6 футов.Почему бы просто не копнуть немного глубже, чтобы люди могли здесь встать, а затем залить бетонный пол? Мы оставим вентиляционные отверстия, хотя кто-то может захотеть изобрести окно в подвале, чтобы впустить немного света и воздуха ».

«Фантастика!» кричали соседи. «Наконец-то вы изобрели полноценный подвал. Теперь у нас есть отличное место для бильярдных столов, домашних кинотеатров и других вещей ».

Итак, в течение нескольких тысяч лет были изобретены основные типы фундаментов, подходящие для всех видов окружающей среды и условий строительства. На этом вы можете подумать, что история заканчивается. Отнюдь не.

Фонды сегодня

Я встретился с пионерами в пенсионном сообществе в Северной Каролине. Я спросил мистера Пионера обо всем, что он видел, и получил его представление о некоторых новых вариантах фонда. «Если бы вы сегодня строили новый бревенчатый дом, — спросил я, — какой фундамент вы бы построили?»

«Если бы я строил на плите в холодном климате, — продолжил г-н Пионер, — я бы также установил излучающее тепло для пола. Это устранит необходимость в воздуховодах и сократит количество пыли, идущей вместе с обдувом воздуха. Я бы купил самый эффективный котел, какой смогу найти. Если бы у меня была солнечная строительная площадка, я бы заглянул в солнечную горячую воду. Это значительно сократит расходы на отопление. В конце концов, мы на пенсии, и фиксированный доход плохо сочетается с ростом цен на энергию ».

Изолированный бетон

ICF — это панели или блоки из жесткого пенопласта. Вместо того, чтобы возводить формы, заливать бетон, а затем снимать формы, бетон заливается в ICF, которые остаются на месте для создания изолированной бетонной стены. Они позволяют повысить энергоэффективность и сделать подвал более сухой и комфортный. Стеновые панели из сборного железобетона устанавливаются с помощью крана. Они включают некоторую изоляцию и могут принять больше, чтобы быстро построить энергоэффективную стену подвала.

«Кстати,» г.Пионер сказал: «Если бы я планировал построить полноценный подвал, я бы поискал строительную площадку с достаточным уклоном, чтобы оставить часть стены фундамента открытой. Таким образом, я мог бы добавить несколько окон и, возможно, дверь. В подвалах намного комфортнее, когда в них есть солнечный свет и свежий воздух.

«Если бы я не мог сделать плиту и у меня был ограниченный бюджет или я не хотел бы хлопот в подвале, я бы выбрал невентилируемое или« кондиционированное »пространство для ползания. Я бы использовал FPSF, как для плиты, и заливал бетонный пол.Я мог бы использовать ползун для хранения и коммунальных услуг, таких как водонагреватель, печь или тепловой насос. Это также дало бы мне кондиционированное пространство для воздуховодов, чего не могла бы сделать плита ».

После полудня я наконец завершил наш разговор. Когда я уходил, мистер Пайонир оставил меня с несколькими напутственными словами.

Джим Купер — бывший генеральный подрядчик, автор книги «Легкие бревенчатые дома» и аккредитованный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

Бревенчатое здание — Олимпийский национальный парк

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ Бревен

Автор: Клайд П.

Содержание

СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА

Две торцевые стены внешнего фундамента должны быть выше боковых, чтобы компенсировать разницу. по уровню бревен на соседних стенах, причем торцевые бревна на половину своей толщины превышают боковые стены.

При строительстве бревенчатой ​​стены главная проблема заключается в том, чтобы закрыть проем между каждой парой бревен. Есть разные способы сделать это, но только те, которые считаются наиболее удовлетворительными, будут описаны в этой публикации.Ширина на такие проемы влияет несколько факторов: (1) способ укладки бревен друг на друга; (2) тип угла, используемого на стыке двух стен; (3) проемы для дверей и окон; и (4) естественная усадка древесины. в процессе высыхания.

ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛОВ

Кедр, сосна, пихта и лиственница в указанном порядке наиболее предпочтительны для бревенчатого строительства.Все узлы, конечности или неровности следует аккуратно подрезать при очистке бревна. Лучше всего рубить бревна поздней осенью или зимой, по двум важным причинам: (1) бревна, срезанные весной или летом, легче очищаются, но трескаются или пересекаются до нежелательного градус при заправке. (2) В зимние месяцы деятельность насекомых неактивна; следовательно, если бревна разрезаны и после выдержки они менее подвержены повреждению насекомыми или грибами, вызывающими гниение.

Бревна должны быть распилены, очищены и уложены на полозьях над землей не менее 6 месяцев, прежде чем их поместят в здание: это не всегда возможно, но это хорошее правило, которому следует следовать.Журналы следует хранить в одинарная дека с 2 или 3 дюймами между ними, чтобы обеспечить полное пребывание на воздухе. Бревна с изгибом или кривой должны быть сложены изгибом вверх, чтобы их вес выровнял их во время высыхания. Там, где пространство для трелевки ограничено, бревна могут быть двухъярусными с использованием шестов между ярусами. Неограниченный воздух циркуляция существенно помогает приправке.

Перед началом строительства тщательно рассортируйте бревна, используя лучшие спереди или другие бросающиеся в глаза. стены здания.Если бревна неоднородны по размеру, более крупные должны быть помещены внизу стены.

РАЗМЕРЫ ЗДАНИЯ

Там, где желательны выступающие углы, бревна должны быть как минимум на 6 футов длиннее, чем внутренние размеры дома. строительство.При возведении стен бревна должны быть ровными или располагаться вертикально на внутренней стороне, если желательно отделать интерьер стеновой панелью или штукатуркой.

ОБРАБОТКА УГЛОВ

Угол с закругленными углами

Рисунок 3.Станция рейнджеров, Национальный лес Галлатин, Монт. , Демонстрирующая эффективное использование закругленные углы. A и B — Строящееся жилище; С, сарай.

аккуратно за углом, чтобы не выглядеть дублированным (рис. 3). Это хорошее самоблокирующееся механическое соединение, относительно легко построить и жестко удерживает бревна на месте.

При распиловке опоры материал снимается с нижней стороны верхнего бревна, не нарушая его. поверхность нижнего бревна. Таким образом, вся влага стекает в угол и, следовательно, древесина сильно менее подвержен гниению, чем при использовании других типов углов. Усадка на внешней поверхности бревна окружность имеет свойство открывать пространство между бревнами. Наконец, в углу с круглой выемкой половина усадка между бревнами допускается оставаться в углу. Следовательно, разделение не такое большое как если бы каждое бревно было спилено до сердцевины — недостаток, свойственный большинству других типов углов.

Инструменты, необходимые для изготовления круглой выемки или уголка седла: пара бревен для удержания бревна на месте, 10- или 12-дюймовые крылья-разделители с держателем для карандашей и насадкой для выравнивания уровня, острый топор, 2-дюймовое долото для строжки с внешней кромкой, торцовочной пилой, спиртовым уровнем и отвесом. Обрамление этого угла, описанное в рисунок 4, должно быть относительно легко.

Сначала следует установить нижние бревна на противоположные стороны от фундамента. Вырежьте плоскую грань от 2 до 3 дюймов шириной на нижней стороне бревна, где оно опирается на фундамент, чтобы оно легло на место. Затем поместите нижнее бревно на каждую торцевую стену и точно отцентрируйте его так, чтобы внутренняя поверхность всех четырех бревен соответствует внутренним размерам здания. Уложите бревна на место, чтобы они не двигались, пока отмечен для угловой выемки. Делитель крыла теперь установлен на половину диаметра бревна.С нижняя часть перегородки опирается на нижнюю часть бревна и другую ногу так, чтобы пузырек уровня находился наверху, упираясь в нижнюю часть верхнего бревна и прямо над нижним

бревно, начните перемещать перегородку вверх, боковым движением, так, чтобы голень повторяла кривизну нижней бревно.Острие карандаша верхней ноги делает отметку на поверхности верхнего бревна, которая будет точкой пересечения. поверхностей двух бревен после вырезания надреза верхнего. Повторите эту операцию четыре раза. чтобы отметить все четыре стороны угла. Небольшая практика научит вас правильно удерживать точки разделителя. перпендикулярны друг другу.

Сделав надрез на обоих концах бревна, переверните его на спину. Хорошая идея — усилить отметьте разделитель несмываемым карандашом, чтобы по нему было легко следить. Вырежьте насечку примерно, как как показано на рисунке 5, затем сколите как можно ближе к отметке, нанося последние штрихи долото долото. Готовая выемка должна быть выгнута ровно настолько, чтобы вес бревна давил на нее. внешние края, обеспечивая плотное соединение.

Когда следующее бревно устанавливается на место, перегородки должны быть разнесены на ширину промежутка между ними. верх первого и низ следующего бревна, и маркировка повторяется, как и раньше.Если вы хотите иметь верхнее бревно немного «ездит» на нижнем, чтобы получился особенно плотный стык, разделители должны располагаться немного шире, чем требуется на самом деле.

Другие уголки для бревен

Плоский, или гладкий, угловой шип (рис. 8) также обычен. Это можно сделать двумя способами. В одном только подшипник поверхности обрамлены, в то время как в другом все четыре стороны шипа обрамлены плоскими. Угол простой шип не имеет очень желательной функции самоблокировки.Однако он прост в изготовлении и экономичен, и поэтому особенно подходит для временных конструкций. Бревна необходимо скрепить вместе, как показано на рисунке. 11. Все обрамления можно сделать на земле до того, как бревна будут уложены на место. Тщательно подогнанный, это делает аккуратная работа.

Указания по устройству плоского или плоского шипованного угла. — Выровняйте один конец бревна, как на рисунке 8, в точке A, затем измерьте необходимую длину и выпилите противоположный концевой квадрат в точке B. Если бревно имеет кривизну, включите его полозья, пока его спина не поднимется. Определите толщину шипов на основе средней вершины и стыка. диаметры бревна. Затем возьмите 18-дюймовую доску такой же ширины, как и толщина шипов, вбивая гвоздь через его центр в центр бревна. Поместите спиртовой уровень на доску. и отметьте линии на бревне сверху и снизу

ребер. Ширина шипа зависит от диаметра бревен; Диаметр от 8 до 10 дюймов дает 6-7 дюймов широкие шипы.

Прибейте шип размером 1 дюйм на 1 дюйм на выкройке к точкам G и D, а затем сделайте пропилы на каждом конце, отрежьте отколоть и разгладить поверхность. Переверните бревно и повторите с другой стороны. После обрамления сторон шип, бревно готово к установке на стену. Обычно необходима подгонка между углами, но если бревна достаточно прямые и гладкие, работа будет сведена к минимуму.

Прямоугольный или шипованный угол (рис. 9) в значительной степени используется на Западе. Желательно Характеристики с механической точки зрения: (1) Вес здания переносится на всю длину бревен. и не опирается исключительно на углы, как в других типах, и (2) он создает плотную стену, потому что нет отверстий

будет развиваться между бревнами. Вертикальный угол не сложно построить, но требует значительных механическое мастерство и точность. Хороший плотник может выстроить все здание на земле до того, как будут сняты бревна. ставится на фундамент, после чего может быть возведена в очень короткие сроки. Рядом с закругленным углом вертикальный угол или угол с пазом и шипом, вероятно, имеет лучший внешний вид.

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРОКЛАДКИ

НАПОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ

Для того, чтобы концы балок имели достаточную опору на стену, необходимо либо надрезать концы в боковые бревна или отрубить последние с внутренней стороны. Простой метод — вырезать выемки в боковые бревна, прежде чем они будут закатаны на место. Стержневые балки должны быть от 4 до 8 дюймов в диаметре и ровной высотой. на верхней стороне, чтобы обеспечить прочную опору для крепления пола.Несколько разных способов обрамления пола балки показаны на рисунке 10.

Укладка бревен

Высота углов регулируется двумя способами: (1) путем увеличения или уменьшения глубины надреза и (2) перевернув верхний и торцевой концы бревен при укладке в стену.

Бревна должны быть соединены как можно плотнее. В случае бревен с несколько неровной поверхностью может потребоваться сгладить определенные части нижней стороны верхнего бревна для обеспечения плотной посадки. Только в однако в исключительных случаях это должно происходить в верхней части нижнего журнала.

Лицевая сторона бревен внутри здания должна быть отвесной, то есть в одной вертикальной плоскости. An Можно использовать обычный плотницкий или спиртовой уровень, но отвес от 6 до 8 футов считается наиболее подходящим из-за большей длины.

Бревна следует сколоть деревянной булавкой или большим колышком (рис. 11). Шип выполняется путем растачивания 3/4-дюймового проделайте отверстие на полпути через верхнее бревно и продолжите отверстие диаметром 7/16 дюйма через нижнюю половину. Затем проехать 10- или 12-дюймовый шип на место или до тех пор, пока он не войдет в половину следующего бревна внизу. Шипы должны быть

в шахматном порядке чередующимися раундами или ярусами бревен. Если используются деревянные штыри, предпочтительнее поленья из пихты или дуба. Однако ни деревянные штифты, ни шипы не мешают укреплению стен.

Метод шипа проще, быстрее и так же эффективен, как и деревянный штырь.Журналы должны быть прикреплены примерно в 2 футах от каждого угла и с каждой стороны оконных и дверных проемов. Для небольших конструкций там, где выравнивание стен не так важно, можно исключить скалывание, но необходимо выравнивание

больших зданий точно, чтобы отдельные бревна не выскочили из места.

Если использование бревен с четким изгибом или протяженностью неизбежно, их следует установить в стене так, чтобы поклониться или отступить. Такие бревна можно выпрямить, сделав достаточно пропилов в верхней части изогнутой поверхности. чтобы позволить им выпрямиться. Разрезы должны быть от одной трети до половины глубины бревна или немного при необходимости больше (рис. 12).

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Как только будет уложен первый виток бревен и балки перекрытия, отметьте расположение двери и окна. отверстия на внутренней стороне.Затем выпилите дверные проемы и вырежьте выемку в бревне порога до упора. дюйм истинной или готовой линии, как показано на рис. 13. Оставьте окончательную обрезку отверстий точно размеры до тех пор, пока оконные и дверные рамы не будут размещены на своих местах, что обеспечит получение хорошей обработанной древесины поверхность. Также определите высоту проемов над линией пола и обозначьте их цифрами.

в нижнем журнале для справки время от времени. Необходимые пропилы следует делать в бревне прямо над каждое отверстие перед установкой на место. Когда бревно, несущее оконную раму, достигнуто, надрез должен быть сделано для него, как для дверей.

Чтобы обеспечить необходимые двери и окна, проемы в стенах должны быть прорезаны после того, как бревна были помещены в позиция. Как только бревно в стене разрезать пополам, возникает проблема, как закрепить свободные концы на месте. Кроме того, двери и окна требуют соответствующих рам, чтобы обеспечить герметичное закрытие между ними и торцы стеновых лаг. Наиболее практичный и удовлетворительный метод — сделать вертикальную выемку на концах настенные бревна, в которые можно вставить шлиц, прикрепленный к задней части косяка или боковин двери, и оконные рамы. Такой способ обрамления удерживает стенные бревна на месте, позволяет им усаживаться и оседать без препятствие, и делает водонепроницаемое соединение между ними и дверными и оконными рамами.Вертикальная выемка в конец стеновых бревен можно обрамить, просверлив в каждом бревне 2-дюймовое отверстие под шнек по мере его укладки на место. Дыра должен располагаться так, чтобы при распиливании бревен для проема пропил проходил через край отверстия, ближайший к отверстию. Тогда несложно оформить выемку под шлиц. Внутри лицевую сторону выреза можно оставить скругленной, а на шлице — скошенную фаску. Чтобы отверстия были на одной линии от бревна к бревну, используйте отвес, показанный на рисунке 14.

ОКНА И ДВЕРНЫЕ РАМЫ

сзади. Каждый боковой косяк имеет дюбель, обрамленный с каждого конца. Нижний дюбель входит в паз в подоконник и верхний дюбель в аналогичный паз в косяке головы.

В четырехсекционной раме бревно подоконника распиливается с наклоном обычным способом, а косяки устанавливаются как для рама из трех частей. На рис. 15 показан монтаж оконных рам из трех и четырех частей.

Когда передний косяк или верхнее бревно перекрывают проем, рамы готовы к установке.Открытие теперь вырезан, подоконник оформлен, вертикальный шлицевой паз обрамлен, а бревно косяка вырезано, чтобы открытие. На этом этапе величина осадки в результате усадки стеновых бревен, поскольку они высыхать, необходимо определить и обеспечить соответствующий припуск в проеме. Это пособие сделано между верхней стороной головной части рамы и низом бревна непосредственно: над проемом, и должно быть от 2 1/2 до 4 дюймов для двери высотой от 6 футов 8 дюймов до 7 футов или от 1 2/2 до 3 дюймов для обычных двойное окно. В бревне над проемом следует сделать выемку с нижней стороны, чтобы его можно было уронить. на место после того, как рама была установлена ​​на место.

Когда используется описанный здесь тип оконной или дверной коробки, ни снаружи, ни внутри, иногда называется отделкой из дерева, обязательны. Бревна, выбранные для материала косяка, должны быть на 2–3 дюйма больше. по диаметру, чем стенные бревна, чтобы они подходили правильно. Кроме того, с ними будет намного легче работать, если они хорошо приправленный (рис.16).

Если используются стандартные столярные рамы, необходимо установить ложные боковые косяки из распиленного материала, обычно 2-дюймовые доски. в проемах для фиксации бревен.Для стены из 10-дюймовых бревен подойдет доска размером 2 на 10 дюймов. использоваться для косяков, а стандартная рама устанавливается между ними после обеспечения необходимого припуска для стенных бревен усадиться или осесть. Обычно кожух головки покрывает пространство, допускаемое для усадки.

Какой-то изоляционный материал, который выдержит сжатие, например, мятые газеты, асбестовое волокно, или минеральная вата, могут быть использованы для заполнения пространства над головой, разрешенного для оседания.Инсу-

Рисунок 18. Различные способы обрамления карниза. Несмотря на то, что стропила распилили, как показано выше, часто используются для удобства обрамления крыши, распиленный или фрезерованный материал несочетается в внешний вид в экстерьере срубов. Следовательно, стропила для столбов, ручные качели и тому подобное. предпочтительны элементы, выполненные вручную.

необходимо укладывать неплотно, чтобы не выдерживать никакого веса при постепенном оседании бревна.

Для каркаса бревенчатого типа медный или оцинкованный стальной оклад должен быть прикреплен к нижней части выреза в корпусе. верхнее бревно, оставляя нижний край планки свободным, чтобы скользить по лицевой стороне косяка головки бревна. Как стена оседает, нижнюю часть оклада можно обрезать, если будет закрыта слишком большая часть поверхности косяка. Это обеспечивает водонепроницаемое соединение и защищает изоляционный материал, которым было покрыто усадочное пространство. заполненный. См. Рисунок 17, Головная часть.

КРЫША

Черепица может быть уложена поверх досок обшивки обычным способом или на полосы, уложенные поперек крыши. стропила, параллельные коньку и точно расположенные для их приема, широко известны как «амбарные».

Конкретный метод обрамления карниза во многом зависит от их проекции.»Где желателен эффект значительного свеса, можно использовать бревно обрешетки карниза для поддержки выступающих сотрясений, когда показано на рисунке 19, A. Чтобы выдерживать колебания длиной от 30 до 36 дюймов с 6-дюймовым перехлестом, прогоны бревна должны быть расположены на расстоянии примерно с интервалом в 24 дюйма, как на рисунке 19. В регионах с сильным снегом карнизное бревно может быть слегка вперед, чтобы поддержать свес, либо можно разместить дополнительное бревно карниза, как показано на рисунке 19, B. Фронтальные бревна должны подниматься вверх одновременно с бревнами крыши, и оба они должны быть жестко скреплены вместе.

Встряхнуть крыши

После того, как пропилы бревна встают дыбом, фое удерживают за верхний конец бруска, а затем наносят удар деревянная кувалда, которая заставляет кусок блока или трястись отколоться. При ручном разрезе толщина варьируется в некотором роде; минимум 1/2 дюйма. Кровля из тонкой черепицы с недостаточным масштабом никогда не бывает такой эффективной, как грубая текстурированная, с использованием встряхивания толщиной от 3/4 до 1 1/2 дюйма, чтобы гармонировать с прочным видом бревенчатых стен. Ширина, обычно от 6 до 8 дюймов, зависит от размера деревянных блоков и соответственно изменяется, в то время как длина регулируется расстоянием между бревнами крыши или прогонами.Встряхивания всегда кладут на прогоны в одиночном рядов, прихлестывая стороны на 1 1/2 — 2 дюйма и перекрывая концы не менее чем на 6 дюймов, как показано на рисунке 19. Забивание обычно производится шестипенсовыми или восьмипенсовыми оцинкованными гвоздями. Медные гвозди можно использовать для большего постоянство. Хорошая качающаяся крыша не протечет, хотя изнутри здания может показаться, что на ней много дыры.

Обычный, неинтересный эффект прямых линий на стыках можно устранить, смещая их от 1 до 2. дюймов, как это часто бывает с черепицей.Этот метод дает эффект, более соответствующий бревенчатым стенам. Несмотря на то что требует большего внимания и дополнительных трудозатрат, с архитектурной точки зрения предпочтительнее, чем более общий обычай укладывать их по равномерно прямым линиям.

На коньке крыши, в месте пересечения черепицы или сотрясений, необходимо предусмотреть защиту от атмосферных воздействий. Гонт Бостонский гребень, гребешок или гребешок, показанные на рисунке 21, практичны и многое другое. удовлетворительна с точки зрения архитектурного эффекта, чем стандартные металлические коньки, коньковые доски и другие методы.

РАЗДЕЛЫ

Рисунок 21. Обработка гребня.

, используя внутренние бревенчатые перегородки, их следует выложить и обрамить, а дверные проемы вырезать в таким же образом, как описано ранее для наружных стен.Если бревенчатая перегородка находится в месте поперечной стены, где не считается желательным, чтобы концы бревен выступали в комнату за противоположную сторону стены, они могут быть отпилены заподлицо с лицевой стороной поперечной стены, как показано на JT, рис. 22, план A. Это не ослабить соединение, поскольку бревна закреплены и зафиксированы на месте.

Там, где используются каркасные перегородки, их следует возводить как в каркасном здании.Увеличение или от 3 до 4 дюймов В бревенчатой ​​стене необходимо проделать глубокий паз, в который нужно вставить торцевые стойки каркасной перегородки (рис. 22, План B). В каждом бревне перед тем, как положить его в стену, необходимо сделать надрез. Ни в коем случае нельзя использовать шипы на концы перегородок должны быть прибиты к бревенчатым стенам, которые они пересекают, чтобы не мешать и не затрагиваться по их усадке и оседанию.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Несмотря на небольшую тенденцию к раскалыванию и неравномерному износу в течение многих лет, простая широкая обшивка Доски произвольной ширины — подходящий пол для бревенчатого дома. Привлекательный эффект можно получить, используя винты. вместо гвоздей, утопленные на глубину 1/2 дюйма и замаскированные вставкой приклеенных ложных деревянных дюбелей поместите, как показано на рисунке 23, В. Скрепление досок вместе деревянными ключами, произвольно по краям, добавляет привлекательность напольного покрытия.

ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА В ИНТЕРЬЕРЕ

КАЛКИНГ

В последние годы на рынок поступило несколько видов кальцинированного материала. Их лучше всего наносить из пистолета имея давление

спусковой крючок, посредством которого кальцинирующая смесь проталкивается через сопло, изготовленное различных форм и размеров для соответствия разные требования. Эти кальцинированные составы не подвергаются неблагоприятному воздействию тепла или холода, сохраняют свой естественный гибкость и обладают адгезионными свойствами, благодаря которым они прилипают к поверхности, на которую они нанесены.

Хороший пластиковый компаунд будет прилипать к бревнам в любых условиях и может быть легко залатан простым нанесением больше материала.Черное волокнистое уплотнение не вызывает возражений и в то же время дает практичный вид. Печать следует наносить на обе стороны внешних и внутренних бревенчатых стен, создавая почти герметичный строительство. При нанесении с помощью пистолета под давлением с соплом 3/8 дюйма, 1 галлон заполнит около 300 погонных футов открытие. При нанесении в холодную погоду материал следует нагреть до температуры 60 градусов по Фаренгейту.

ИЗМЕНИТЬ

1. Раскол. — Куски бревна разделены по размеру, соответствующему проему и после тщательной обработки топором для плотной посадки надежно прибиваются гвоздями. Этот вид Для обеспечения хорошего внешнего вида требуется много труда и терпения. .

2. Долбление опор. — Маленькие круглые столбы можно использовать для заполнения отверстий (рис.25). Обычно их нарезают по размеру и длине, чтобы заполнить

проем от стены до стены. Этот вид трещин можно быстро нанести как на внутренние, так и на внешние стены. и делает работу лучше, чем предыдущий метод. Если бревна не будут тщательно приправлены, эти небольшие столбы иногда имеют тенденцию отрываться от ногтей.Когда долбление будет завершено, отверстия будут были достаточно уменьшены по ширине, чтобы можно было успешно наносить кальцинирующий материал.

При строительстве бревен всегда серьезной проблемой является разработка практического метода постоянного крепления штукатурка на внутренних и внешних стенах. В некоторых случаях гвозди из черепицы могут вбиваться в могут использоваться бревна на расстоянии от 2 до 3 дюймов по всей длине проема или полоски металлической планки шириной 2 дюйма и штукатурка, нанесенная для его заполнения.В штукатурку можно добавить шерсть крупного рогатого скота для повышения ее адгезионной консистенции и тем самым удерживайте его более жестко на месте. Иногда к нижнему бревну прибивают деревянные планки, чтобы удержать штукатурку. положение, как показано на рисунке 26, но они неприглядные.

КОНСТРУКЦИЯ БЕСПЛАТНЫХ ЛОГОВ

нижняя сторона каждого бревна на каждом ярусе так, чтобы она седлала бревно снизу, образуя плотный стык для всего длина. На паз наносится инструмент, который для удобства можно назвать разметчиком кабины или тормозом (рис. 27).

Направления строительства бревенчатых бревенчатых домов. — Отметьте и вырежьте выемку так же, как это делается для круглой выемки. угол. Затем закрепите бревно на месте и начертите, сделав дополнительную отметку, показанную пунктирной линией (X, рис.27). Потом, обрезать до линии и, наконец, опустить бревно на место.

Писец имеет длину 12 дюймов, предпочтительно изготовлен из стали или железа квадратного сечения 3/8 дюйма, изогнутой почти так же, как пружина в стальной ловушке; два конца загнуты вниз примерно на 1 1/2 дюйма, как два пальца, расходятся примерно на 3/4 дюйма в остриях, а затем заточите плоской поверхностью с внутренней стороны острия по направлению к петле. В Петля должна быть сделана тонкой, чтобы обеспечить достаточную гибкость, чтобы точки могли легко раздвигаться или закрываться.Вокруг двух половинок инструмента приварено кольцо, которое при скольжении вверх или вниз позволяет регулировать точек и тем самым предотвратить дальнейшее распространение во время использования инструмента. Звено маленькой цепочки, расположенное над ноги до того, как острия повернуты, будут служить той же цели и, чтобы предотвратить отскок острия вместе, между ними можно вставить небольшой кусок дерева.

Чтобы подогнать бревно, сначала обрамите его по концам, а затем установите его так, чтобы расстояние до нижнего бревна составляло не более 2 дюймов. проем самый широкий.Когда бревна расположены слишком близко друг к другу, трудно правильно выполнять разметку. В писец должен быть отрегулирован в точке, где

отверстие является самым широким, так что при удерживании инструмента параллельно отверстию нижняя точка разметки будет кататься по поверхности нижнего бревна. При достаточном давлении верхняя точка набирает верхнюю бревно.Повторите эту операцию, чтобы надрезать верхнее бревно с другой стороны. Угловые шипы должны быть отмечены аналогичным образом. Затем переверните бревно, обработайте шипы вниз и прорежьте V-образный паз по отмеченным линиям на оставшейся части. часть бревна, используя двузубый топор. Этот паз должен быть вырезан достаточно глубоко по центру, чтобы позволить внешний край канавки непрерывно опирается на нижнее бревно. Удалив минимальное количество древесины, чтобы сделать минимально возможный паз, максимально плотное прилегание достигается с наименьшими усилиями.

Принцип писца основан на параллельных линиях, и легко увидеть, что если есть горб на в нижнем бревне должна быть выемка в верхнем. «Когда работа сделана аккуратно, пространство остальное ничтожно мало. Где герметичная стена

, на нижнее бревно следует уложить полоску дуба сантехника, прежде чем верхнее бревно будет опущено на место. Если этого материала нет в наличии, можно использовать сухой мох. довольно практичный заменитель.

Строительство из фрезерованного бревна

ПЕРЕГОРОДКИ

КОРПУС КАМИНА

Кладку камина и дымохода всегда следует начинать на твердой земле, ниже линии промерзания, как фундамент самого здания. Кладка не оседает, в отличие от окружающей бревенчатой ​​конструкции.Как следствие, рекомендуется построить самонесущий бревенчатый каркас вокруг и полностью свободный от кирпичной кладки камин и дымоход, как показано на рисунке 31. Проем должен быть оформлен так же, как окно и дверные проемы. Кладку камина и дымохода нельзя возводить до тех пор, пока не будет оформлен проем. По завершению, место пересечения камня и дерева следует тщательно проколоть, чтобы обеспечить герметичность, атмосферостойкая работа. Этот метод позволяет бревнам оседать из-за неизбежной усадки без структурный отказ.

Рисунок 30. Механические приспособления для распиловки древесины. Метод: Обрежьте обе угловые коробки под углом X на 1/3 подача. Надежно прикрепите их к полу или к бревну, используемому в качестве козлы, и поместите точно необходимое расстояние друг от друга, чтобы гарантировать, что все стропила будут обрезаны одинаково. Затем поместите каждое стропило в коробки, отступите, если есть кривизна, зафиксируйте жестко на месте и подпилите шаблон. Линия A представляет собой поверхность внешней стены и, если ее обрезать по линии B, параллельно поверхности стены, свес карниза будет 1 фут 6 дюймов. Можно получить любой желаемый вылет и исключить распиловку фиксируя расстояние C. Неправильно обтесанный конец стропила предпочтительнее однородного эллиптического обрезанные концы.Наконец, обтесайте верхнюю поверхность стропил до ровной ровной опоры, чтобы получить доски обшивки кровли.

Рисунок 31. Обрамление камина. Обрамление дровами камина и дымохода зависит от эффекта. желательно: (1) Используя открытое вертикальное бревно с перекрытием и шлиц, как в A, с промежутком X, чтобы учесть усадку бревен над камином, или (2) с помощью скрытого вертикального перекрытия бревна и шлиц, как у B, где кладка выступает над камином.

В здании обычного камина, топка и внутренний очаг должны быть изготовлены из огнеупорного кирпича, чтобы выдержать сильный жар и различные части, пропорциональные в соответствии со стандартной практикой для обеспечения эффективности операция. ¹

Нагреватель представляет собой встроенный рециркуляционный стальной блок, состоящий из металлических боковых сторон и задней стенки, образующих камеру нагрева. рядом с костровой ямой, которая втягивает холодный воздух через регистры с каждой стороны у пола и после того, как воздух с подогревом выбрасывает его через аналогичные регистры выше. Он должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя. направления, позаботившись о том, чтобы выбрать единицу стандартного размера, подходящую для размеров камина, и соответственно возвести окружающую кладку.

МАСЛЕНИЕ И КРАСКА

ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

МЕБЕЛЬ

Многие владельцы кают с удовольствием изготавливают необходимую мебель, такую ​​как нары, кровати и т. Д. столы, стулья, диваны и подобные предметы. На Востоке в качестве материала предпочитают березу, а на Западе — Наиболее удовлетворительна сосна лесная. Однако другие местные виды тоже подойдут.При изготовлении мебели желательно удалить кору с бревен, потому что кора собирает насекомых, вызывая порчу древесины и со временем отваливается, оставляя несовершенные, неприглядные поверхности; На рисунках 36 и 37 показаны типы мебели. подходит для бревенчатых домов.

Для создания деревенских эффектов удовлетворительный внешний вид дает морилка следующих пропорций: 2 литра скипидара, 2 литра сырого льняного масла и 1 пинта жидкого осушителя, к которому добавить 1/2 пинты сырой сиены, 1/2 пинты жженого умбра и немного жженой сиены.На верхних поверхностях столов, буфетов, сундуков и сидений из сыромятной кожи должно быть по два слои лонжеронного лака. Если винты с потайной головкой используются в сочетании с морилкой, вставьте фальшивую древесину, дюбели вместо деревянных, чтобы скрыть головки шурупов.

Простота как конструкции, так и внешнего вида — залог создания наиболее гармоничных эффектов в интерьере. мебель, гармонирующая с интерьером из бревна.

Стулья и табуреты

Вертикальные стулья и табуреты (рис. 39) могут быть изготовлены из того же материала, что и кресло. Пересеките столбы, чтобы пронзить ноги жестко. Поперечины спинки стула должны быть изогнутыми, чтобы соответствовать спине человека. Суставы должны быть плотно склеенные, с пазами и шипами.

Кровать и двухъярусная

должен плотно проткнуть угловые стойки; стыки следует проклеить и прибить гвоздями снизу.Не обрезать сторону или концевых деталей, пока не будет измерена пружина, а затем оставьте небольшой люфт в обоих направлениях при установке угловые утюги, чтобы облегчить установку и удаление матраса. Используйте каретку 14 на 3 дюйма болты для крепления уголка к деревянной раме. Рисунок 40 — план изготовления двуспальной кровати; для односпальной кровати, соответственно уменьшите ширину.

Двухъярусная койка устроена почти так же, как и кровать (рис. 41).

Двухъярусная койка устроена почти так же, как и кровать (рис. 41).

Комод и буфет

Диван

Используйте болты с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма, чтобы прикрепить опору плиты к раме. Крестовины из твердой древесины размером 1 на 2 дюйма должны быть надежно закреплены на верхних концах и врезаны в ножки на нижних концах, удерживаемые 2-дюймовым деревом винты, вбитые на место под углом.Задние планки должны быть прорезаны и подрезаны шипами к рейке и раме. В подушки должны быть наполненными, при желании без пружин и обтянутыми домотканым полотном.

Обеденный стол

поверхность C должна быть облицована плитами и размещена между D и поперечными опорами, все жестко скреплены вместе. Вершина части столов должны быть закреплены в местах, указанных на чертеже, деревянными дюбелями размером 1/2 на 4 дюйма, приклеенными и зажимается, чтобы обеспечить герметичность соединений. Сделайте прорези на верхних деталях A глубиной 1 дюйм для размещения B и D. Верхние внешние края A, C и K должны быть высечены.

Стол, скамья, стеллаж для книг и деревянный ход

Зенкните все винты, затем закройте головки ложными деревянными дюбелями. Если мебель должна быть окрашены, используйте пластиковую древесину. Книжная полка может быть изготовлена ​​из того же материала, что и скамья, кроме кедра, который непригоден (рис. 46). Боковины и нижнюю полку следует обработать шпунтом и тщательно приклеить.Два промежуточных полки можно сделать регулируемыми, просверлив по 3 отверстия в каждой боковой части на расстоянии 2 дюйма друг от друга, выше и ниже положения показано для

полки на рис. 46, в которые могут быть вставлены свободные деревянные штифты для их поддержки. Прикрутите крышку на место, зенковать головки винтов и вставить заглушки для деревянных крышек или фальш-дюбели для маскировки там, где используется окрашенная отделка.В случае окрашивания можно использовать пластиковую древесину.

Дровяной камин (рис. 47) может быть деревянным и металлическим. Используйте хорошо выдержанный лесной столб или восточную сосну, тамарак, или береза. Сделайте плотное соединение люльки между горизонтальными и вертикальными боковыми частями, с помощью болтов с квадратным подголовком 14 на 2 дюйма, за исключением винтов со стяжкой 14 на 3 дюйма

следует использовать для крепления нижних боковин и днища.Закрепите кованые ручки с каждой стороны. верхняя часть с болтами с квадратным подголовком 3 на l 1/2 дюйма. Деревянные стороны должны иметь обтесанные края минимальной толщиной 3/4 дюйма.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

возможность транспорта, торговых центров, водоснабжения, канализации, электрооборудования и др. факторы.

Перед началом строительства может быть желательно проконсультироваться с архитектором или компетентным строителем, чтобы убедиться, что что (1) ваши желания удовлетворены в отношении необходимых приспособлений; (2) правила и правила, установленные местными властями, будут соблюдаться; и (3) предусмотрены условия для установки телефон, электричество, вода и сантехника.Несоблюдение этих мер предосторожности может потребовать дорогостоящие изменения после начала строительства.

Планы подходящих четырехкомнатных бревенчатых домов представлены на рисунках 48 и 40, а жилые помещения — на рисунках. Рисунок 50. Рисунок 51

показывает схему двухкомнатной охраняемой кабины лесной службы США, приспособленной для использования на даче.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

Деревянный дом, бревенчатый дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это идеальное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все, что важно: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания….

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2, 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку площадью 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка….

5 советов по созданию бревенчатой ​​хижины с нуля — Товары для горного дома

Немногие дома могут быть такими романтичными, как бревенчатый домик. Эти классические жилища первопроходцев соединяют нас с природой и напоминают о более простых временах, свободных от стрессов и быстрого темпа современной жизни. Хотите ли вы жить в бревенчатом домике или любите регулярно отдыхать в одном из этих деревенских домов, это руководство поможет вам построить бревенчатый домик с нуля.

Создайте свой фундамент

Бревенчатый домик настолько хорош, насколько хорош фундамент, на котором он построен, поэтому не пропустите этот шаг. Домики пионеров, построенные без фундамента, предназначались только как временные убежища. Если вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина прослужила долго, важно иметь прочный фундамент. Каменные фундаменты традиционны, но не стоит забывать о блочных и бетонных стенах. С ними легче работать, и эксперты утверждают, что они не хуже. Залейте опоры и фундамент как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания, чтобы предотвратить пучение.

Добавить бревна на пороги

Бревна подоконника — это нижние бревна в каждой стене. Они плоские на дне, чтобы они могли плотно прилегать к основанию. Перед укладкой бревен подоконника нанесите слой герметика для подоконника на верхнюю часть фундамента, чтобы предотвратить утечку воздуха. Когда бревна подоконника будут на месте, измерьте угол до угла, чтобы убедиться, что ваша планировка квадратная. Когда вы будете удовлетворены, закрепите бревна подоконника с помощью 12-дюймовых шипов.

Положите пол

Многие люди предпочитают добавлять пол перед возведением стен.С балками перекрытия, сделанными из размерной древесины, легко работать, они создают самый ровный пол. Однако деревенские бревенчатые балки более доступны по цене. Проделайте прорези через равные промежутки посередине бревен боковых подоконников, затем установите балки на место. Из старых досок можно сделать очаровательный пол.

Строим стены

Когда у вас будут опоры и пол, постройте стены своей каюты. Не забудьте прорезать выемки на конце каждого бревна, чтобы они точно вошли в соседние бревна.Насечки для бревен «ласточкин хвост» и «Линкольна» популярны, но они могут собирать дождевую воду, которая может вызвать гниение бревен во влажных помещениях. Односторонние выемки на седле не вызывают этой проблемы, хотя они не такие стильные. Встаньте лицом к пандусу для гвоздей на боковой стене каждого бревна и поднимите его с помощью блока и подкладки. Не забудьте оставить место для двери.

Добавить завершающие штрихи

Большинство бревенчатых домиков имеют крыши, поддерживаемые либо прогонами, либо стропилами. После того, как вы прикрепите их, вы можете добавить кровельные доски, затем рубероид и черепицу из асфальта или кедра.С коммерческими оконными и дверными рамами легко работать. Оставьте зазор 3/8 дюйма для каждого вертикального проема над этими рамами, чтобы бревна могли осесть. Поскольку ваша бревенчатая хижина будет подвергаться воздействию элементов, вы должны обработать ее внешней деревянной отделкой UV Guard. Это поможет защитить ваши бревна от вредных солнечных лучей. Повторно применяйте каждые пять лет, чтобы продлить срок службы ваших журналов.

Поначалу это может показаться сложным, но бревенчатый домик — один из самых простых домов, которые вы когда-либо могли построить.Мало что может сравниться с удовлетворением, которое вы почувствуете, проведя время в бревенчатой ​​хижине, которую построили своими руками.

Изображение Филли Касабланки, опубликованное на Flickr.

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты, не связанные с электросетью…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных бетонных домов бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик — это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но для этого потребуется тяжелая работа, планирование, хорошие инструменты и природные ресурсы.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда дело доходит до постройки собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного

Шаги задействованы

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

1. Планирование бревенчатой ​​хижины
2. Сбор и подготовка журналов
3. Строительство фундамента
4. Укладка бревен
5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика — Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

• Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
• Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
• Где построить бревенчатую хижину?
• Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
• и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы … и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить дом из бревна.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины

Планирование постройки бревенчатой ​​хижины — самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом — одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатый домик с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировании, мы не имеем в виду план помещения и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

• Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
• Исследования (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео на YouTube о строительных технологиях)
• Купленная земля
• Доработан бюджет
• Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
• Спроектировал бревенчатый дом и его план

Прежде чем приступить к постройке бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться очень сложным этапом или возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть масса советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов … Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

• У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
• Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы обойти эти правила.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20×15 футов, чтобы избежать требований штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за юридической консультацией; последнее, что вам нужно, — это распоряжение муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы постараемся сделать этот раздел кратким.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

• Местное государство и правовые нормы
  • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
• Коммунальные услуги и услуги
  • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводу и канализации. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
• Условия грунта
  • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, склоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
• Где разместить бревенчатый домик
  • Обеспечьте подходящее естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины — это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вам следует постараться устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в результате следующих работ и / или закупки следующих материалов:

• Подготовка площадки и фундаменты — в зависимости от фундамента и типа грунта
• Коммунальные услуги и услуги
• Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) — сколько бревен вам понадобится?
• Изоляция — в зависимости от метода и техники изоляции
• Кровля — в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
• Крепеж (интерьер, окна и двери)
• Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Построить бревенчатую хижину при очень ограниченном бюджете вполне возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Ожидается, что вы заплатите около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней отделки).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины — два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простая квадратная или прямоугольная бревенчатая хижина с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и вспомним этап планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

• Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
• Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
• Где будет построен мой бревенчатый дом?
• Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
• Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина, когда она будет построена?

Если вы не можете ответить, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)

На этом этапе у вас будет земля для бревенчатого домика, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство деревьев включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для бревенчатой ​​хижины очень важен, так как это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатых домиков.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие благодаря прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

• Сосны (красные, желтые или белые)
• Кедр (Западный белый)
• Ель
• Лиственных пород (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуд и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий пород деревьев и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

• 30-40 футов длиной
• Диаметр от 10 до 14 дюймов
• Ограниченное коробление / конусность
  • Деформация более 4 дюймов на длине 30 футов — это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!

Перед рубкой бревен остается только посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

• Ширина: 20 футов
• Длина: 40 футов
• Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

• Бревна 18 x 24 фута для ширины
• Бревна 18 x 44 фута для длины
• Бревна 22 x 24 фута для фронтона
• Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, так как он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить указания, инструменты и советы.

После вырубки… окорки и сушки

После того, как вы срубили деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для проверяющих, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен — простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Не держите все свои бревна на земле.

При штабелировании бревен разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь из воздухопроницаемого материала, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале, валка, окорка и заклеивание бревна лучше всего происходит в тот же день. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к валке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

• Проседание — предотвращение проседания при удалении почвы от вашей кабины
• Прочность — достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
• Settlement — не допустить провала кабины в землю

Выбор фундамента вашей бревенчатой ​​хижины будет зависеть от нескольких ключевых факторов:

1. Типы горных пород и / или почвы
2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
3. Контуры земельного участка
4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант — подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечение естественной влагонепроницаемой зоны, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили, кажется, много времени и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы будете видеть значительный ежедневный прогресс с бревенчатой ​​хижиной.

Прежде чем приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и соединяются по углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

1. встык и проход
2. Full Scribed (традиционный)
3. Полный или половинный ласточкин хвост
4. Угловая стойка

Промежуточная выемка — фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно, чтобы новичкам было очень легко строить бревенчатые дома.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет уложить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна — самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для порогов (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна подоконника — это бревна первой ширины, а бревна шпалы — первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или полукровить его. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстие на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и продвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник — это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Скрепите бревна вместе с помощью коротких шпилек.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили бревенчатую хижину по периметру.

Установка пола

Полы бревенчатых хижин обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам потребуются балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок пола, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов 900 10

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что паз такой же ширины, что и балка пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового удерживания и стойки для удержания в вертикальном положении; стойка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свой бревенчатый домик так, будто в нем нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого яруса бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец бревна и конец). Это старая уловка, позволяющая поддерживать примерно ровную стену из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, сделайте каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку под седло, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которое вы собираетесь подогнать, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)

Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Следуя традициям классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна конька … пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.К стропилам прикрепить фанерные кровельные доски.

Подробнее о технике возведения кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

1. Соломенная крыша
2. Традиционная деревянная черепица
3. Кровельный войлок
4. Металлическое покрытие

Вы закончили кровлю своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

После того, как вы построили бревенчатую хижину, последним этапом является ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первым делом нужно очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха вашей бревенчатой ​​хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание журналов

Обработку или окраску бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от УФ-лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка — это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и прохождение надреза, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили, как построить бревенчатую хижину !!!

Вы построили свой бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

: полный обзор и руководство для строителей

Если вы потратили какое-то время на изучение бревенчатых домиков, то поймете, что нет двух одинаковых; особенно когда они были построены вручную.

Они бывают разных размеров, форм и стилей.

Это связано с тем, что они используют разные методы строительства, например, фрезерованные бревна или бревна ручной работы, разные методы соединения углов (то есть надрезы) и конопатку или полностью разметанные бревна.

В этой статье мы рассмотрим различные стили и методы строительства бревенчатого дома, от формы бревен до способа их постройки.

Содержание

Бревна ручной работы vs.Фрезерованные бревна
Типы бревен
Круглые бревна
Квадратные бревна

Бревна ручной работы и фрезерованные бревна

Бревна ручной работы
Бревенчатый дом ручной работы предполагает, что каждое бревно выбирается и разрезается вручную; тогда бревна будут вместе надрезаны.

Бревна очищаются вручную и сохраняют естественную форму бревна.

Само собой разумеется, что бревна не будут однородными, и их длина и диаметр будут различаться.

Фрезерованные бревна
Фрезерованные бревна обрабатываются таким образом, чтобы все они были одинакового размера, формы и цвета.

Большинство производителей комплектов для дома из бревен перерабатывают бревна для массового производства, чтобы их можно было легко собрать.

Бревна ручной работы намного трудоемче, чем фрезерованные бревна, потому что каждое бревно соединяется уникальным способом, однако, на мой взгляд, они гораздо более эстетичны и сохраняют истинную форму бревен.

Если вы подумываете построить свой собственный бревенчатый дом, вполне вероятно, что у вас будут только основные инструменты, поэтому вы выберете либо круглое бревно, либо квадратное бревно ручной работы.

Существуют разные типы бревен, например, D-образные бревна; они в основном предлагаются производителями комплектов.

Итак, как вы выбираете, использовать ли круглые или квадратные бревна?

Большинство людей считают, что оцилиндрованное бревно — самый традиционный стиль бревенчатого дома; Хотя это могло быть правдой в младенчестве бревенчатых хижин (когда поселенцы впервые прибыли в Америку), по мере развития строительных технологий квадратные бревна стали более традиционным видом бревенчатых хижин.

Люди будут строить дома из оцилиндрованного бревна как быстрое решение для укрытия, пока они строят свой более долгосрочный, постоянный дом.

Ной Брэдли рассказывает о преимуществах квадратного бревна. Бревна на этом видео никогда не обрабатывались и не опечатывались, и 150-200 лет спустя они все еще стоят и находятся в хорошем состоянии.

Типы журналов

Круглые бревна

Большинство бревенчатых домов, которые вы видели сейчас, имеют оцилиндрованное бревно.

Бревно либо полностью круглое, либо с надрезом по углам (обычно используется седельный надрез).

Квадратные бревна

После того, как вы определились с формой бревен, которые вы будете использовать, вам нужно будет рассмотреть множество различных способов постройки бревенчатой ​​хижины.

Это решение в первую очередь основано на выемке, которую вы будете использовать для своей кабины.

В качестве альтернативы вы можете решить, что не хотите использовать выемку, и вместо этого выбрать систему без выемок или углов.

Варианты бесконечны, но вы, вероятно, выберете один из следующих четырех методов строительства бревенчатых домиков:

1. Скандинавская выемка под седло (традиционная выемка с полной разметкой)
2. Цельная выемка «ласточкин хвост»
3. Паз для стыка и прохода
4. Паз на угловой стойке

Методы строительства бревенчатых хижин

Полное руководство по вырубке и построению бревенчатой ​​хижины можно прочитать здесь.

Резюме

При строительстве бревенчатого дома существует множество вариантов строительства бревенчатых домиков; В этой статье рассматриваются четыре самых популярных.

Во-первых, вам нужно выбрать, будете ли вы строить из круглых или квадратных бревен, а затем вы можете определить стиль конструкции (то есть выемку), которую вы будете использовать для своей бревенчатой ​​хижины.