Фундамент для дома из оцилиндрованного бревна: Выбираем фундамент под дом из оцилиндрованного бревна

Содержание

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Многие люди, для загородного индивидуального строительства выбирают дома из оцилиндрованного бревна. И это неудивительно, ведь такая постройка имеет на редкость эстетичный вид.

Правильно уложенное и обработанное бревно — довольно долговечный материал. Но крепость дома зависит не только от материала, из которого он изготовлен. Прочность всего сооружения, прежде всего, зависит от фундамента.

Какой же фундамент под сруб выбрать?

В индивидуальном строительстве обычно используются такой фундамент под сруб дома:

  1. Ленточный фундамент
  2. Плитный фундамент
  3. Столбчатый фундамент

Каждый из них по-своему хорош, имеет свои особенности. При строительстве дома из бревна нужно выбрать какой-либо тип фундамента и построить на нем прочный и красивый дом. Итак, выбираем.

Ленточный фундамент под деревянный сруб

Фундамент называется ленточным, потому что представляет собой широкую бетонную ленту, проложенную под каждой стеной будущей постройки.

Ширина ленты фундамента должна быть чуть шире ширины стены. Обычно это составляет 30-40 см. По глубине ленточный фундамент может быть очень разным. Например, для небольших построек типа гаража и сарая вполне приемлема глубина до полуметра. Если же строится дом из бревна без подвала на непучинистом грунте, глубина залегания фундамента может равняться 60-80 см.

Если грунт пучинистый, рекомендуется копать траншеи глубиной в 1,5 метра. Именно такая глубина промерзания грунта в средней полосе России.

Если же под домом планируется сделать подвал, гараж или цокольный этаж, глубина ленточного фундамента должна быть уже до 2 метров и более.

Если строится подземное помещение, тут уже не копаются траншеи, а выкапывается котлован. Это увеличивает затраты.

Затраты на строительство заглубленного ленточного фундамента иногда равняются половине всех затрат на постройку дома.

Как строится мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Разметка площадки

Площадку, где будет строиться дом из бревна, разравнивают.

Верхний слой земли с травой снимают, чтобы размечать было легче.

От разметки зависит, насколько ровными будут стены сруба, поэтому к этому этапу нужно подходить со всей ответственность. Размечают площадку веревками. Их привязывают к деревянным или металлическим колышкам.

Именно веревки будут обозначать линию, по которой будут рыться траншеи.

Обустройство траншей

Траншеи под фундамент сруба выкапываются шириной 30-40 см, глубиной 60-80 см. При замере ширины учитывается, что в траншеях будет находиться опалубка. После того как они выкопаны под каждой стеной будущего дома, их выстилают полиэтиленом.

Если это не сделать, то:

  • Заилится подушка из песка на дне траншеи
  • Во время высыхания бетона часть воды из него будет уходить в грунт

И то, и другое негативно сказывается на прочности фундамента.

После того как полиэтилен застелен, на дно траншеи насыпается песок. Он должен быть промыт. Зерна — крупные или средние. Песчаная подушка тщательно утрамбовывается. Для этого ее поливают водой и трамбуют при помощи трамбовки — тяжелого деревянного чурбака.

Потом изготавливается опалубка из деревянных досок. Обычно берутся доски толщиной 25 мм. Внутри опалубки монтируется арматура из металлического прута диаметром 10-12 мм. Прут скрепляется между собой как решетка с ячейками в 30 см. Для крепления используется вязальная проволока.

Теперь все готово для заливки бетона.

Заливка бетона в опалубку

Готовят бетонную смесь из цемента, песка и щебня. Соотношение компонентов должно быть 1/3/5. Лучше всего использовать бетономешалку небольших размеров. Потому что бетона нужно приготовить столько, чтобы залить весь фундамент сразу. На бетонной ленте фундамента не должно быть швов, так как из-за них падает прочность конструкции. Нужно следить за тем, чтобы бетон равномерно распределился в опалубке, и между прутьями арматуры. Можно воспользоваться вибратором или же обыкновенной штыковой лопатой.

Сушка фундамента

Крепость бетонной ленты зависит и от того, насколько правильно она высушена.

Рекомендуется дать фундаменту выстоять долгое время. Не менее месяца.

Во время высыхания нужно следить, чтобы бетон не пересох. Для этого его в жаркую погоду накрывают мокрой тканью. Если же идет дождь, конструкцию закрывают целлофаном.

Плитный фундамент

Такой фундамент делают на пучинистых грунтах.

В случае вспучивания, плита фундамента двигается вместе с почвой, и постройка остается целой.

Как же строят плитный фундамент?

Подготовка места

В том месте, где будет строиться дом, расчищают площадку. Фундамент должен быть немного шире, чем сама постройка.

Затем выкапывается небольшой котлован глубиной 20-30 см. В котлован насыпается песок. Как и для ленточного фундамента, песок должен быть крупно или среднезернистый. Это будет песчаная подушка под бетонную плиту. Она тщательно утрамбовывается. Для этого песок поливают водой и трамбуют любым доступным способом.

Чтобы не повредить подушку, сверху делают цементную стяжку толщиной в 10 мм. Поверх стяжки стелют рубероид, делая, таким образом, гидроизоляцию. Швы рубероида спаивают паяльной лампой. Материал должен выступать за пределы фундамента с таким расчетом, чтобы после изготовления бетонной плиты, его можно было бы загнуть на нее.

Фундамент под сруб своими руками

После монтажа подушки устанавливается опалубка. Из досок толщиной в 25 мм. Внутри опалубки делается армирование из металлических прутьев. Их толщина 10-12 мм. Вяжут прутья в виде решетки, скрепляют вязальной проволокой.Решетки располагают параллельно, друг над другом.

С торцов фундамента делается утепление. Теперь можно приступать к заливке. Состав бетонной смеси такой же, как для изготовления ленточного фундамента.

Бетон обрабатывают вибратором или штыковой лопатой, чтобы он равномерно распределился между прутьями арматуры. Бетонная плита должна набрать свою прочность на протяжении минимум полутора месяцев.

Сверху снова делается гидроизоляция между фундаментом и срубом.

Столбчатый фундамент для дома из бревна

Такой фундамент известен давно. Для того чтобы его сделать, выкапывались большие ямы, и в них складывались столбы из бутового камня. Столбы были в виде конуса острием кверху. Затем яма снова засыпалась землей. Земля утрамбовывалась. Вершины каменных конусов связывались между собой бревнами. Строился дом.

Сегодня вместо камней используют железобетонные конструкции. Для облегчения работы, сваи забивают в землю при помощи специальной строймашины. Так как тут не обойтись без спецтехники, в индивидуальном строительстве такой метод используется редко.

Но бетонные сваи заменяют на сваи винтовые, которые можно вкрутить в землю руками.

Строительство фундамента на винтовых сваях

Такие сваи используются в строительстве уже полторы сотни лет.

Каждая конструкция представляет собой металлическую трубу, один конец которой заострен.

Выше острия к трубе приварены металлические лопасти. Их конфигурация у разных свай может различаться.

Металл покрыт специальной грунтовкой на основе цинка, которая защищает его от коррозии.

Свайный фундамент позволяет:

  • Строить дом на склоне
  • Строить дом на слабом грунте
  • Строить, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности

Как монтируют сваи

Как всегда, все начинается с разметки.

Сначала рассчитывают количество свай. Расчет ведется исходя из диаметра сваи и массы постройки, которая будет строиться на этом фундаменте.

Когда все рассчитано, определяются места, где будут устанавливаться сваи.

Площадку можно не расчищать. В этом заключается большой плюс свайного фундамента — он может быть смонтирован при любом ландшафте.

В местах, куда будут вкручиваться сваи, выкапываются небольшие лунки. Каждая свая вворачивается в землю подобно тому, как шуруп вкручивается в деревянную доску. Делать это можно и при помощи техники, и вручную.

После того как все сваи вкручены, они обрезаются по одному уровню и обвязываются металлическим швеллером.

При завинчивании свай нужно учесть, что конец сваи должен покоиться в плотном грунте. Свайный фундамент готов. Можно приступать к строительству дома.

Очень важно качественно соорудить выбранный фундамент. Ведь крепость замечательного дома из оцилиндрованного бревна зависит именно от фундамента.

Видео фундамент для дома из бревна

Фундамент бревенчатого дома, бревенчатого сруба, бревенчатой бани

Фундамент

Что вы знаете о фундаменте? Фундамент является основой вашего дома. Правильно! Так давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью.

Какие бывают виды фундамента,  и к какому  виду строения  тот или иной подходит.

Дом или баня из бревна имеют относительно небольшой вес по сравнению с постройками из кирпича, бетона, блоков

Потому как вес самого дерева меньше и для достижения необходимой теплозащиты толщина стен деревянного дома в несколько раз тоньше бетонных или кирпичных. Поэтому требования к выполнению фундаментов для таких сооружений гораздо проще.

Виды фундаментов

На данный момент наиболее распространены следующие виды фундаментов: плитный, ленточный, столбчатый, свайно-винтовой, блочный и их различные комбинации. Какой фундамент выбрать? Это зависит от геодезических, геологических и гидрологических условий Вашего участка, а также от Ваших финансовых возможностей. Самым надежным и подходящим практически под любые условия по праву считается плитный фундамент, а наиболее экономным является свайно-винтовой.

При строительстве бревенчатого дома надо тщательно обследовать территорию, проверить грунты, какой уровень до грунтовых вод, также важна масса самой постройки.

Давайте углубимся, какие бывают виды фундамента.

Плитный фундамент для дома из бревна, бани из бревна.

Плитный фундамент является наиболее надежным из всех вышеперечисленных, но при этом самым затратным.

Его возведение возможно практически на любых почвах и, как правило, не требует серьезных исследований почвы и грунтов.  

Очень часто плитный фундамент комбинируют с другими видами фундаментов. Например, под основное сооружение возводят плитный фундамент, а под террасу - столбчатый или свайно-винтовой. Но это не всегда правильно!

Плитный фундамент практически не заглубляется и является "плавающим" фундаментом, т.е. он свободно двигается вместе с движением почвы, связанным с температурными изменениями, просадками и т.д.

Если вся постройка располагается на таком фундаменте, эти движения никак на нее не влияют. А если терраса смонтирована на отдельно стоящих столбах и завязана под общую крышу, может произойти перекос кровли... 

Параметры плитного фундамента и его толщина, рассчитывается в соответствии с проектом Вашей постройки.

Для небольших и легких построек типа хозблок, баня из бревна, сарай толщина может составлять 100 мм. Чаще всего толщина плитного фундамента составляет 200-300 мм.

Монтаж фундамента выполняется непосредственно по месту возведения постройки. Сначала готовят котлован для засыпки песчано-гравийной подушки, выполняют гидроизоляцию геотекстилем, возводят опалубку.

Затем вяжут арматурный каркас.

Для изготовления каркаса используют стальные пруты диаметром не менее 12 мм (толщина прута и его шаг рассчитывается в зависимости от нагрузок).

Чаще всего используют рифленую арматуру в сечении 14 мм. Вязку выполняют клетками с шагом 200-300 мм в два уровня. Вязку арматуры осуществляют специальной вязальной проволокой.

Бетон для заливки плиты используют класса не ниже М-300 (класс прочности 22,5). Заливку следует выполнять единовременно, недопустимо "растягивать" заливку плиты на продолжительное время или заливать плиту фрагментами, это приведет к значительному снижению прочности в стыках фрагментов плиты.

Плитный фундамент. Этот вид фундамента как нельзя лучше подходит  для строительства, если грунты являются проблемными.

Название само говорит за себя, плитный фундамент представляет собой плиту из железобетонного монолита.

Давайте последовательно, вырывается котлован, дно его утрамбовывается и делается «подушка» из крупного щебня, далее следует слой из песка. Далее советуем все это дело утрамбовать виброинструментом и пролить хорошенечко водой.

Следующий слой – гидроизоляция, чаще всего используют виниловую пленку, она защитит плиту от влаги, а затем будет слой бетона, что окончательно закрепит все слои.

Для того чтобы довести толщину фундамента до задуманной, укладывается арматура и  заливается бетоном. С таким фундаментом вам будут не страшны  любые подземные течения.

Ленточный фундамент для бревенчатого дома, бани.

Ленточные фундаменты также являются монолитными и мелкозаглубленными фундаментами.

Технология выполнения работ аналогична выполнению работ по плитному фундаменту, с той разницей лишь, что возведение фундамента осуществляется только под несущие стены будущего строения.

Ленточный фундамент должен обязательно иметь замкнутый контур, т. е. быть выполнен по всему контуру сооружения.

Правильно выполненный ленточный фундамент также является высоконадежным и вполне достаточным в большинстве случаев для дома или бани из бревна.

Ленточный фундамент подходит для небольших домов, а так же бань.

На что требуется обратить внимание, это на состав грунта. Самым лучшим вариантом будет песок, гравий либо песчано-каменистый. Возможно, вам повезет и на месте предполагаемого строительства уже будет один из видов грунтов. Процесс пойдет быстрей и легче.

Обратите внимание, чтобы в грунте не было скопления влаги, как это проверить? Следует выкопать яму приблизительно 1 метр, если с влагой вы не столкнулись можно приступить к работе по укладке ленточного фундамента.

Не забудьте снять слой плодородной почвы. Далее вам нужно выкопать траншею, глубиной около полуметра по всему периметру постройки. На дно траншеи следует высыпать песок, это будет так называемая «подушка».

Если вы собираетесь делать ленточный фундамент из кирпича или каменный, то настоятельно рекомендуем делать его максимально ровным и все швы аккуратно зацементировать.

А что делать, если вода не так глубоко как вам хотелось бы? Тут придется потрудиться, траншеи делать как можно глубже, чтобы полностью исключить пагубные воздействия на грунт.

Следующий важный этап при укладке фундамента это гидроизоляция. Когда вы уже дошли поднятием фундамента до земли следует проложить двойной слой рубероида. НЕ стоит останавливаться… После гидроизоляции кладка продолжается. Тут вам потребуется гидроуровень, чтобы проверить ровность поверхности фундамента.  

Фундамент, который  будет выше уровня земли лучше класть из кирпича. Так же советуем сделать отверстия небольшого размера для вентиляции в прилегающих стенах, это также поможет сохранить ваш пол.

 

Столбчатый фундамент для дома, бани из бревна.

Данный вид фундамента является наиболее экономичным бетонным фундаментом и подходит под не очень большие бани и дома, а также прочие постройки хозяйственного назначения Вашего загородного участка.

Также столбчатые фундаменты часто применяются при строительстве бревенчатых домов на участках со сложным рельефом - на склонах и перепадах высот участка.

При возведении столбчатых фундаментов есть ряд ограничений, по причине которых нет возможности выполнения этого фундамента.

Это подвижные и слабонесущие грунты, необходимость устройства подвального помещения или очень высокие (более 2 м) перепады рельефа местности.

Глубина заложения столбчатого фундамента определяется глубиной промерзания почвы той или иной местности. Для Ленинградской области - около 2-ух метров.

Если грунт на вашем участке зыбкий, а бревенчатый дом строить вы планируете довольно большой, то тогда ваш вариант - столбчатый фундамент.

Что хорошо, на этом фундаменте вы сможете сэкономить, так как стоит он недорого.

Из чего состоит столбчатый фундамент, из деревянных свай. Для начала такие сваи следует обработать антисептиком, после наносят битум, все это оборачивают толем, а затем уже закапывают в землю.

Когда вы будете делать ямы под сваи, засыпьте дно песком.  Глубину нужно делать около 2 метров, чтобы замерзший грунт не приподнимал сваи.

Вам следует по вашей заготовленной схеме сделать отверстия под планируемыми стенами и их соединениями. В ямах делается опалубка из деревянных щитов и все они должны быть перпендикулярны  земле, чтобы не было никаких дополнительных нагрузок.

Щиты для опалубки должны быть, два- прямоугольные, два- с сужающимися краями. Класть их следует сужением к верху ямы. Сваи как бы получаются в виде трапеции, и это препятствует их выдавливанию из грунта.

После в эти ямы с опалубкой опускается арматурный металлический каркас, затем все это заливается смесью бетона с цементом. Фундамент высохнет примерно через месяц, на это время опалубки лучше прикрыть, можно мокрой ветошью.

Свайно-винтовой фундамент для дома из бревна, бревенчатой бани.

В последнее время огромную популярность приобрели свайно-винтовые фундаменты за счет экономичности, скорости возведения и всесезонности выполнения работ.

Конструкция сваи достаточно проста, но надежность ее достигается за счет применения качественных материалов, в том числе и антикоррозийного покрытия и качества выполнения сварочных работ при производстве сваи.

Свая состоит из стальной трубы, диаметр которой зависит от нагрузок, которые рассчитываются специалистами непосредственно для той или иной постройки исходя из индивидуального проекта сооружения.

Нижняя часть винтовой сваи - наконечник с лопастями, которые служат одновременно буром, который ввинчивается в грунт подобно саморезу, и опорой, распределяющей нагрузку сваи на большую площадь.

Сваю вворачивают в грунт до тех пор, пока она не упрется в твердые грунты. Лишние части свай обрезают в один уровень, заливают бетоном и монтируют оголовок сваи, который и служит опорой.

Опоры связывают между собой стальным швеллером или обвязочным брусом. Для придания большей жесткости, возможно связать сваи между собой дополнительным поясом из швеллера или двутавра.

В последствии открытые пространства между сваями закрывают декоративными панелями.

Прочие виды фундаментов для бревенчатых построек.

Существует еще несколько видов фундаментов, применимых при постройки деревянных домов.

Например, готовые фундаментные блоки, которые укладываются сплошными рядами под несущими стенами. При устойчивых грунтах возможна укладка блоков только под углы и пересечения осей строения.

Также возможно выполнения фундамента из железобетонных плит, уложенных в одну сплошную плиту. Существуют еще большое множество комбинированных фундаментов из тех, что перечислены в этой статье.

Мы желаем Вам правильно и оптимально выбрать тип фундамента под Ваш будущий дом, с учетом особенностей грунтов Вашего участка и Ваших финансовых возможностей.

 

P.S. Очень надеемся,  что внесли ясности в этой не простой и очень важно теме.

Дом из оцилиндрованного бревна на свайном фундаменте

Здравствуйте читатели сайта rems-info.ru. Хочу рассказать, как я построил дом из оцилиндрованного бревна в кратчайшие сроки. Начну с того, что перед началом строительства рассматривал несколько вариантов домов – кирпичный, каркасный, брус. Остановился на экологически чистом варианте из оцилиндрованного бревна. Красиво выглядит, да и большой плюс этого дома, что практически не требуется внутренняя отделка! Проект дома придумал сам, хотелось построить немного по другому, но ограничивали размеры участка, в итоге получился дом размером 8м х 10,5м, с двухскатной крышей.

Сруб заказывал зимней рубки, из бревна 22 диаметра. По договору сруб должны были срубить и доставить в течении 30 календарных дней (по факту привезли через 23дня). Строительство началось в конце ноября, смонтировали под крышу в конце января! Итак, расскажу поэтапно.

Устройство свайного фундамента под сруб

Пока мне готовили сруб, нужно было заняться фундаментом. На улице шел конец ноября. Уже наступили первые заморозки. Размышлял несколько дней, какой сделать фундамент. Участок под строительство так расположен, что тяжелую технику для копки земли загнать было не реально, а копать вручную не хотелось совсем.

В итоге принял решение делать свайный фундамент. Съездил в несколько фирм занимающихся свайными фундаментами, проконсультировался, мне все рассказали, объяснили и показали, как все правильно сделать, разработали проект конкретно под мои размеры дома (учитывались вес, диаметр бревна, грунт).

Купил 3х метровые сваи из трубы 89 диаметра (20 штук). Решил закручивать сваи собственными силами. Перед началом монтажа вызвал геодезиста, который прощупал почву на участке (вдруг какие-то пустоты или скала) и выдал положительное заключение. Процесс вкручивания сваи в почву не легкое оказалось занятие. Представьте себе 3х метровый шуруп, который нужно вкрутить в землю на 2 метра. Пришлось попотеть, пока не набили руку. За три дня закрутили все сваи, срезали излишки по уровню и залили внутрь свай бетонный раствор, чтобы исключить коррозию. Затем обвязали все сваи брусом 20 х 20, закрепили. Все фундамент готов.

Свайный фундамент под дом из оцилиндрованного бревна.

Сборка сруба

Когда привезли сруб, на улице уже была полноценная зима с хорошими морозами. Дом получился 55 кубов древесины, кое-как смогли всю эту огромную кучу складировать в маленьком дворике (на улице же не бросишь). Бревно пришло подмороженное, ровное, красивое как на подбор.

Оцилиндрованное бревно для сруба.

После тяжелой разгрузки пару дней отдохнули, и началась сборка. Процесс этот несложный, немного тяжелый все-таки 6 метровое бревно весит около 200 кг, но зато очень интересный. Смотришь и удивляешься как шаг за шагом, венец за венцом из кучи бревен получается красивый дом.

Сборка проста если соблюдать все правила и иметь опыт в этом деле. Вся техническая документация доставляется вместе с бревном, где все показано наглядно, куда какое бревно идет, все ясно и понятно собираешь как конструктор. Положил бревно, закрепил межвенцовый джут, просверлил отверстия, забил шканты, следующий венец и т.д. Главное – соблюдать диагонали и вертикальный уровень.

Первые десять венцов собираются на одном дыхании, но потом чем выше становиться – процесс замедляется.

Фото процесса сборки дома из оцилиндрованного бревна.

Вот так венец за венцом дом приобретает свои очертания. Хочу отметить, что вся сборка от первого венца до последнего производилась нами вручную без использования крана!

Преимущество зимний сборки в том, что бревна, замерзшие, и смола не выделяется, нечего не пачкается и не прилипает, поэтому после окончательной сборки дом получается чистенький и нарядный. Да и морозец заставляет шевелиться. Главный минус – очень короткий световой день. Примерно за три недели сруб мы собрали, и пришло время заняться кровлей.

Монтаж кровли

Крышу мы сделали простую двухскатную, утепленную, под углом 45 градусов. Стропильная система из бруса 100х150, утеплитель толщиной 20 см, карнизы подшили металлическим сайдингом (корабельная доска). Покрыли металлочерепицей.

Крыша дома из оцилиндрованного бревна.

Утепление крыши.

Ну вот вроде и все, в общих чертах рассказал и показал процесс строительства дома из оцилиндрованного бревна на свайном фундаменте. Всем удачи в строительстве.

Фото общего вида дома из оцилиндрованного бревна.

Дом из оцилиндрованного бревна своими руками

Сегодня в строительстве загородных домов кто-то применяет современные материалы и технологии, создавая дом из пенопласта и газобетона, а кто-то склоняется к традиционным способам и строит дома из дерева или самана. Но есть и другой путь, позволяющий объединить технологические достижения и традиции. Те, кто выбрали данный путь, строят дома из оцилиндрованного бревна. Такой дом имеет ряд весомых преимуществ перед домом из искусственных материалов, к тому же, возвести дом из оцилиндрованного бревна своими руками по силам каждому, кто умеет обращаться с плотницким инструментом и хоть немного разбирается в строительном деле.

  1. Подготовка к строительству дома
  2. Возведение дома из оцилиндрованного бревна
  3. Дом из оцилиндрованного бревна: видео

 

Подготовка к строительству дома

 

Чтобы построить дом из оцилиндрованного бревна, потребуется обзавестись чертежно-проектной документацией. Для самого проекта потребуется выполнить геодезические работы на участке и с учетом рекомендаций архитектора полученные данные подробным образом задокументировать. На основании полученных данных архитектор создаст проект с учетом всех особенностей местности и личных пожеланий заказчика. Помимо создания проекта с нуля, можно приобрести уже готовые проекты домов из оцилиндрованного бревна и при необходимости внести в них изменения. Обычно такие проекты домов предлагают организации, которые занимаются производством бревен. Это намного упрощает изготовление и строительство домов из оцилиндрованного бревна под конкретный проект.

Конечно, если есть желание и навыки работы с программой ArchiCAD, проект можно выполнить самостоятельно. Но вот бревна для дома все же лучше заказывать у производителя. Это во много раз проще, чем брать в аренду оборудование и изготавливать оцилиндрованные бревна непосредственно на участке. И причин тому более чем достаточно. Первая, и, пожалуй, основная причина – это уровень влажности бревна. На производстве бревна проходят специальную сушку, что позволяет уменьшить их усадку до 1%. Для сравнения бревна естественной влажности дают усадку до 10%. Во-вторых, в промышленных масштабах намного легче и качественней выполнить обработку древесины антипиренами и антисептиками. В-третьих, идеально выбрать продольный монтажный паз в походных условиях сложно, а вот на производстве это обычное дело.

К сожалению, в силу различных обстоятельств даже заводское изготовление оцилиндрованного бревна не гарантирует идеального качества. Поэтому при покупке бревен следует с повышенным вниманием подойти к их выбору. Для этого необходимо ориентироваться на следующие показатели:

  • Цвет бревен. Он должен быть желтым или темно-желтым.
  • Отсутствие смоляных карманов и полное или частичное отсутствие сучков.
  • Если на бревне есть трещины, они не должны превышать 1/3 среза.
  • Сами бревна должны быть идеально ровными по длине и не покрученными.
  • Сердцевина бревна должна составлять 3/4 среза, а сам срез должен быть ровным и плотным.

В дополнение, к вышеперечисленным основным показателям необходимо добавить еще несколько особенностей, существенно влияющих на выбор древесины. Во-первых, когда были срублены деревья для бревен. Лучше всего, если в зимний период, тогда бревно будет обладать наилучшими показателями влагоустойчивости. Во-вторых, порода древесины и регион её произрастания. Для стен выбирают бревна хвойных пород, и лучшими считаются те, что произрастают на севере. Для закладных венцов и обвязки следует подобрать лиственницу или осину. Эти породы славятся своей прочностью и устойчивостью к негативным воздействиям.

Готовый проект дома помимо чертежей и прочей документации должен содержать расчетное количество используемых материалов и объема работ. Исходя из этого, можно получить расходы на строительство дома. Обычно на постройку дома из оцилиндрованного бревна цены начинаются от 300 у.е. за 1 м2 и колеблются в зависимости от цен на материалы и сложности работ. В приведенной ниже таблице указано общее количество материалов для двухэтажного дома общей площадью 180 м2.

На основе этих данных можно сделать выводы о требуемых материалах и объемах работ для собственного проекта и общей стоимости строительства. В дополнение хочется отметить еще один важный момент. На общую стоимость дома из оцилиндрованного бревна также влияет диаметр используемого бревна. Чем он больше, тем дороже обойдется построить дом.

 

Возведение дома из оцилиндрованного бревна

 

Обзаведясь проектной документацией и передав её копию для производства бревен, можно приступать к подготовке участка для сборки дома. Это в первую очередь касается очистки участка от мусора, деревьев или кустарников, мешающих возведению дома. После чего обустраивается площадка для разгрузки и хранения оцилиндрованных бревен и подъездные пути. В дополнение следует обустроить свободную площадку непосредственно возле будущей стены дома для подготовки и подъема бревен наверх. Все работы по строительству дома из оцилиндрованного бревна лучше всего выполнять бригадой, человек 5 – 6.

Важным моментом в строительстве дома из оцилиндрованного бревна является благоприятное время года, и это, как ни странно, зима. На самом деле секрет прост. Зимой воздух наиболее сухой, и древесина не набирает влагу. Соответственно, усадка дома будет минимальной. Но такой подход справедлив для тех регионов, где зимой низкая влажность и минусовая температура. Если же в Вашем регионе зимы менее морозные, и бывает, что идет мокрый снег, придется оборудовать хранилище для бревен, где они будут защищены от осадков. Исключением является закладка фундамента. Его необходимо сделать до прихода холодов, иначе прочность бетона будет низкой.

 

Фундамент

 

Так как дом из дерева намного легче дома из камня, то и фундамент под него можно делать облегченным. Наиболее подходят ленточный мелкозаглубленный, ленточно-свайный и плитный мелкозаглубленный фундаменты. Какой из них выбрать, зависит свойств грунта и природных условий. По сути, выбор типа фундамента определяется еще на этапе проектирования, когда проведены все геодезические работы, и архитектор приступает к созданию проекта.

Закладка фундамента начинается с разметки. Для этого вбиваем колышки в углах будущего дома и между ними натягиваем шнур. Для контроля правильности геометрии применяем довольно простой метод. Между противоположными углами натягиваем диагонали и затем измеряем их длину. Если периметр имеет прямые углы, то и длина диагоналей будет одинаковой, если нет, то придется переставить колышки так, чтобы выровнять перекос.

В случае обустройства плитного фундамента обозначенного периметра будет достаточно и можно приступать к выемке земли. Для свайно-ленточного и обычного ленточного фундамента придется сделать дополнительную разметку. Для этого в углах периметра делаем отступ на необходимую ширину, вставляем колышки и натягиваем между ними шнурок. Правильность углов проверяем при помощи диагональных связей. Когда все идеально выровнено, приступаем к выемке земли. Глубина зависит от залегания грунтовых вод и может колебаться от 0,5 м до 1 м. В случае с свайно-ленточным фундаментом придется еще и бурить скважины на глубину до 1,5 м.

Теперь обустраиваем опалубку для заливки бетона. Для этих целей можно использовать влагостойкую фанеру, отбракованные доски или взятые в аренду специальные щиты. Доски и фанеру сбиваем между собой, обеспечивая плотное прилегание, чтобы не оставалось щелей. Установив их на место, делаем распорки для прочности всей конструкции. Также необходимо помнить о продухах в фундаменте. Для их создания достаточно взять кусок бревна, диаметром 15 – 20 см, обернуть его пергамином или рубероидом и надежно зафиксировать так, чтобы во время заливки брусок не сместился. После заливки бетоном, его застывания и снятия опалубки бруски аккуратно вынимаем и получаем ровное круглое отверстие.

Параллельно с обустройством опалубки создаем армирующий каркас для фундамента. Для этих целей используем специальную армирующую сетку или свариваем между собой прутья арматуры. Готовый каркас опускаем внутрь опалубки и приступаем к заливке бетоном. Сам бетон можно заказать уже готовый, и его привезут миксером, либо сделать непосредственно на участке. По завершению заливки оставляем фундамент на 30 – 40 дней набирать прочность. За это время будут изготовлены бревна.

Важно! Несмотря на простоту задачи, создание фундамента под дом из оцилиндрованного бревна имеет ряд ключевых моментов, несоблюдение которых приведет к разрушению деревянных стен. Во-первых, высота цоколя должна быть минимум 50 см. Это позволит уберечь бревна от намокания и гниения во время весеннего таяния снега и дождей. Во-вторых, создавая фундамент, необходимо обустроить продухи для вентиляции подполья. Иначе там будет скапливаться влага, что отразиться на стенах, полах, микроклимате дома и приведет к появлению грибков, плесени и гнили.

 

Возведение стен

 

После того как фундамент набрал прочности, были изготовлены и доставлены на участок оцилиндрованные бревна, можно приступать к возведению стен. Работы начинаем с обустройства гидроизоляции фундамента. Для этих целей используем рубероид, стеклоизол или другой рулонный материл. Материалы наподобие рубероида укладываем в два слоя, стеклоизол можно в один. Так как работы выполняются зимой, то предварительно следует убрать снег и прогреть горелкой поверхность фундамента, на который и уложить гидроизоляцию. Сам изоляционный слой должен лежать равномерно, без перекосов и выступать за края фундамента на 3 – 5 см.

Следующим шагом будет укладка нижней обвязки из деревянных опорных балок. Для этих целей прекрасно подойдут балки из лиственницы или осины. Сами балки укладываем двумя рядами посередине фундамента и временно закрепляем их. После этого при помощи перфоратора засверливаем сквозные отверстия и окончательно фиксируем балки при помощи металлических штырей из арматуры. В завершение обмазываем балки битумной мастикой.

Важно! Прежде чем окончательно закрепить балки к фундаменту, проверяем их геометрию при помощи диагональных связей. При необходимости выравниваем и уже после этого закрепляем. Допускается небольшое расхождение до 5 мм. Перед укладкой балок тщательно пропитываем их антисептиком. При строительстве деревянных домов оцилиндрованное бревно и прочие деревянные элементы конструкции должны тщательно обрабатываться антипиренами и антисептиками.

Завершив работы с опорными балками, приступаем к укладке закладных полубревен. Почему именно полубревен? Чтобы стены дома были устойчивы и прослужили достаточно долго, их основание должно плотно, без щелей прилегать к обвязке из балок. Поэтому низ бревен закладных венцов срезается так, чтобы он был ровным, в отличие от бревен для стен, низ которых имеет продольный паз в форме полумесяца. Поверх обвязки устанавливаем ливневые отливы. Укладка производится следующим образом. Вначале раскладываем бревна по параллельным между собой стенам. Затем на свободные стены укладываем бревна, которые будут перекрывать сверху ранее положенные. При этом в углах и местах сопряжения в верхних бревнах делаем паз для связки бревен. Для прочности конструкции места сопряжения бревен соединяем металлическими скобами, которые затем утапливаем внутрь бревна. Сами закладные венцы закрепляем к обвязке при помощи нагелей.

Важно! Угловые соединения бревен могут быть выполнены несколькими способами: «в чашку» (русскую или канадскую) и «в лапу». Связка «в лапу» подразумевает создание углов без остатка, угловые связи прочные, но выглядят несколько не эстетично. Чашка же наоборот выглядит красиво, но при этом после усадки могут появиться щели. Для тех, кто предпочел чашку, можно порекомендовать применение канадской чашки. Она сделана в виде срезанного конуса, и после усадки древесины сохраняет надежность соединения без щелей.

Дальнейшее возведение стен происходит следующим образом. Сохраняя последовательность укладки, как и для закладного венца, бревна укладываются друг на друга. Перед укладкой каждого следующего бревна к продольному пазу закрепляется ленточный утеплитель из джута, пеньки или пакли. Сборка производится согласно чертежам, а благодаря промышленному изготовлению и разбрусовке дома из оцилиндрованного бревна работы выполняются достаточно быстро.

Каждое новое уложенное бревно укрепляется нагелем – деревянным колом, соединяющим два или три бревна вместе. Чтобы закрепить бревно, его после укладки и проверки правильности укладки временно фиксируют гвоздями по бокам. Делается это для того, чтобы во время сверления отверстия под нагель бревно не сместилось в сторону. После чего берется перфоратор с длинным сверлом диаметром на 5 мм меньше, чем используемый нагель, и засверливается отверстие через два-три бревна. Сами нагеля изготавливаются диаметром от 20 мм. Теперь осталось вбить нагеля внутрь, тем самым связав бревна вместе. Первые нагеля вбиваются возле углов дома, следующие с шагом 1 – 1,5м. На каждом четвертом бревне нагеля смещаются относительно вбитых ранее. В результате получается шахматное размещение, что увеличивает прочность. Во время укладки бревен постоянно контролируем их горизонтальность и вертикаль стены, иначе можно завалить всю конструкцию. Закрепив бревно нагелями, вбитые для фиксации бревна гвозди вынимаем.

 

Создание межэтажных перекрытий и пола

 

Когда мы строим дома из оцилиндрованного бревна, необходимо вовремя позаботиться об обустройстве пола. В таких домах полы представляют собой деревянный пол на лагах, и его создание потребует определенного мастерства. Для этого еще в начале закладки первых венцов придется врезать в них и уложить опорные балки. Для этого необходимо наметить места установки балок согласно проекту. Затем при помощи бензопилы аккуратно вырезать прямоугольный паз внутри бревна. Глубина берется с таким расчетом, чтобы балка легла прочно на фундамент. После чего пропитать балку антипиренами и антисептиками, уложить её на место. Далее можно сделать черновой настил из досок и продолжить возведение стен.

Важно! Для надежности и прочности деревянного пола под опорные балки пола создаются подпорные столбики из кирпича, бревен или бетона.

Если дом будет двухэтажным и более, межэтажные перекрытия создаются описанным выше способом. То есть балки межэтажного перекрытия аккуратно врезаются в бревна венца. Но в отличие от балок первого этажа, врезка межэтажных происходит с таким расчетом, чтобы 90% паза были в верхнем бревне, а 10% в нижнем. Уже после окончания всех работ по возведению дома и после его усадки можно окончательно обустраивать полы.

 

Крыша

 

Конструкция кровли является всем хорошо знакомой. Состоит она из стропильной конструкции, теплоизоляционного слоя и кровельного материала. Но есть несколько существенных отличий, которые выделяют крышу дома из оцилиндрованного бревна от крыш обычных домов. Во-первых, это коньковый прогон. Он является частью внутренней стены, поэтому при проектировании это следует учесть. Но это для больших домов. В маленьких коньковый прогон выполнен обычным способом. Во-вторых, стропила крепятся особым образом, а в качестве мауэрлата выступает бревно последнего венца. Для установки стропильной ноги в мауэрлате делается вырез, под углом, который соответствует углу наклона крыши. Сама стропильная нога фиксируется при помощи металлических элементов, которые в ходе усадки дома будут скользить, при этом сохраняя угол наклона и прочность соединения со стенами.

Сборка крыши выполняется достаточно просто. Первые две стропильные ноги подымаются наверх и соединяются в начале конька под требуемым углом, после чего в мауэрлате делается вырез и туда помещается стропильная нога. Та же операция проделывается для второй пары, но уже в конце конька. Натянув между ними шнурок и выровняв горизонталь, обе фермы можно окончательно закреплять. Остальные стропила устанавливаются под натянутый шнурок с шагом в 600 мм. Поверх стропил обустраивается обрешетка и слой гидроизоляции. В завершение набивается контробрешетка и укладывается кровельное покрытие.

               

Конопатка

Завершает второй этап строительства конопатка стен. Выполняется она специальным инструментом, который заталкивает теплоизоляционный материал в стыки между венцами. Есть два варианта конопатки. Первый это добавление теплоизоляции в стык. Второй – конопатка выступающей теплоизоляции, уложенной во время укладки венцов. Каким способом будет делаться конопатка, зависит от того, какой ширины использовался утеплитель. Закончив с конопаткой стен и стыков, дом оставляется на 1 год для усадки бревен. Лишь после этого можно приступать к завершающим работам и дополнительной конопатке стен.

Важно! Для утепления и заделки щелей дома из оцилиндрованного бревна запрещается использовать минеральную и стекловату, а также монтажную пену.

 

Установка окон и дверей

 

После того как дом простоял год и под собственным весом бревна немного уселись, можно переходить к установке окон и дверей. Для этого в вертикальной части проемов делается гребень. Затем вставляется обсадная коробка для окон или дверей и фиксируется там. Это необходимо для компенсации усадки во время эксплуатации дома. Стыки между коробкой и стеной заполняются двойным слоем утеплителя. Сами окна и двери устанавливаются в обсадную коробку. На демонстрирующем оконный проем для дома из оцилиндрованного бревна фото видно способ обустройства такого проема.

Возвести дом из оцилиндрованного бревна своими руками можно за достаточно короткий срок. Но завершить финишные отделочные работы и заехать в него можно спустя год. Такой длительный срок может показаться неприемлемым для многих. Но те, кто дождался этого часа, могут без стеснения гордиться экологически чистым и полезным для здоровой жизни домом.

 

Дом из оцилиндрованного бревна: видео

Неперехваченное исключение

Если вы запланировали строительство деревянного дома, то наверняка знаете: начало этого трудоемкого процесса приходится не на момент монтажа коробки, а значительно раньше. Первым или даже нулевым, предварительным этапом является создание проекта вашего будущего дома. Архитекторы и дизайнеры создают образ и конструкцию дома, тщательно запечатлевая все детали в эскизах и чертежах проекта, который станет руководством не только на этапе строительства, но и при изготовлении сруба. По этому проекту элементы будущего сруба изготавливаются сразу укомплектованными, поэтому оцилиндрованные бревна идеально прилегают друг к другу, образуя сплошную стену без единой щели. Такой метод изготовления позволяет вам уменьшить расходы на теплоизоляцию, ведь ваш будущий дом априори не будет терять тепло из-за неплотного контакта между соседними элементами.
После того, как ваш комплект прибудет на строительную площадку, начинается главный этап строительства – возведение сруба. Он также делится на несколько важных процессов.

Проектирование

Проектирование - один из самых важных процессов в строительстве дома из оцилиндрованного бревна. Ведь кроме расположения коммуникаций, числа и размеров комнат и прочих характеристик дома, в проект закладывается информация для изготовления элементов сруба. Именно качественный проект дома и точное его исполнение позволяют получить в итоге сруб вашей мечты, где элементы идеально прилегают друг к другу, повышая теплоизоляцию будущего здания. По нему осуществляется сборка сруба и расчет стоимости работ.

Разработка проектной документации – удел профессионалов. Наша компания предлагает вам воспользоваться услугами наших специалистов, которые в тесном сотрудничестве с вами осуществят проектирование дома из оцилиндрованного бревна, который будет наиболее точно соответствовать вашим требованиям к уютному жилищу и пожеланиям.
Заключив с нами договор на строительство дома из оцилиндрованного бревна, вы не только можете быть уверены в высоком качестве всех произведенных работ, но и получаете бесплатный проект в качестве залога нашего продуктивного сотрудничества.

Производство

Производство оцилиндрованного бревна требует тщательного отбора и сортировки сырья. На производственной линии высококачественные бревна обрабатываются посредством фрезеровки, с них удаляется кора. Далее происходит тщательная калибровка,после чего заготовка приводится к форме идеального цилиндра с установленным диаметром. Это способствует тому, что при строительстве между соседними бревнами не будет оставаться зазоров.

Фундамент

Монтаж фундамента дома из оцилиндрованного бревна – трудоемкое и сложное дело, ошибки в котором приводят к серьезным проблемам при эксплуатации жилища. Обращаясь за помощью к нашим специалистам, вы можете быть уверена: фундамент вашего дома будет гарантированно надежным и правильно заложенным.
Любому строительству должно предшествовать геологическое заключение, которое необходимо для расчета проседания почвы и возможной деформации фундамента. Рассчитывая фундамент для вашего дома, наши специалисты учитывают все особенности вашего участка и выбранной вами конструкции. Такой подход гарантирует высокое качество строительных работ по закладке фундамента.

Основные типы фундаментов, на которых специализируется наша компания, - традиционный «ленточный» и «питерский» фундамент на сваях. Второй представляет собой отличный выход для участков с высоким уровнем грунтовых вод и болотистой местности. Клиентов также привлекает дешевизна этого предложения (такой фундамент обходится примерно в 1,5 раза дешевле традиционного).

 

Сборка дома из оцилиндрованного бревна

Строительные работы производятся квалифицированными рабочими под руководством опытного прораба. Любые проблемы с такой координацией будут четко и быстро решены, а контроль качества работ будет эффективным и постоянным.

Мы советуем вам пользоваться услугами проверенной компании на протяжении всего строительства дома из оцилиндрованного бревна. Преемственность разработки проекта, производственного процесса, монтажа и контрольной сборки позволяет быть уверенным в высоком качестве возведенного здания. Наша компания выполняет весть комплекс работ по строителсьтву деревянных домов

 

Монтаж кровли

Тщательный расчет нагрузки стропильной системы и выбор оптимальной для данных условий конструкции крыши в рамках проектирования дома из оцилиндрованного бревна позволяет избежать неприятностей при сборке, подтекания кровли и потери тепла в процессе эксплуатации жилища.

 

Инженерные системы

Вопреки сложившемуся мнению, проведение коммуникаций производится еще на стадии проектирования дома. После завершения строительных работ стоимость прокладки инженерных систем способна вырасти в разы, не говоря уже о том, что проще доверить эту работу опытным специалистам строительной компании, чтоб получить готовый дом «под ключ».

Отделочные работы

Строительство деревянных домов «под ключ» является основной специализацией компании «Форест Тракт». Контролируя качество работы на всех этапах строительства дома из оцилиндрованного бревна, от проектирования до отделочных работ, наша компания гарантирует долгую жизнь и комфорт вашего жилища. Мы также предлагаем строительство заборов.

 

Какой нужен фундамент для дома из бревна – критерии выбора

Выбрать подходящий по конструкции фундамент для бревенчатого дома – достаточно сложная задача. С одной стороны, важно обеспечить высокий уровень прочности и надёжности для объекта с целью максимального увеличения длительность его эксплуатации, а с другой – иметь оптимальную стоимость по сравнению с возводимым объектом. При выборе обязательно следует учитывать особенности местности, грунта и климата, которые могут влиять на плотность грунта и изменение уровня подземных вод.

Основные критерии выбора фундамента

Отбор грунта поможет определиться с типом фундамента

Для чёткого определения в выборе конструкции основания необходимо провести ряд работ, связанных с изучением всех особенностей застраиваемого участка. Поэтому в обязательном порядке требуется проведение изысканий. Наиболее значимые параметры при этом такие:

  1. Плотность, состав и тип грунта, на основе которых определяется несущая способность почв.
  2. Уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта. Влияют на пучинистость и рыхлость почв, а также на возникновение сжимающих и сдвиговых напряжений в фундаменте.
  3. Перепад высот на застраиваемом участке.

В ходе анализа геодезических данных принимается во внимание площадь и общий вес возводимого здания, а затем определяется какой тип основания лучше применять.

Самостоятельно расчёт нагрузки на основание проводить не рекомендуется при наличии пучинистых или неплотных грунтов, так как там возникает много нюансов, учесть которые может только специалист.

Виды фундаментов

Ленточный фундамент — один из самых популярных

Существуют 5 видов фундаментов, которые, на первый взгляд, могут подойти в качестве основы для дома из оцилиндрованного бревна.

К ним относятся:

  • ленточный,
  • плитный,
  • свайный,
  • столбчатый;
  • блочный.

Однако из-за конструктивных отличий все они обладают различными эксплуатационными и прочностными характеристиками. Сметы затрат на стройматериалы также будут кардинально отличаться. Какой тип фундамента лучше выбрать? Рекомендуется рассмотреть их преимущества и недостатки, а на их основе принять единственно правильное решение.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является универсальным при строительстве малоэтажных конструкций. В зависимости от типа грунта он может быть заглублённым и незаглублённым. Незаглублённый на плотных грунтах и при отсутствии значительных морозов является достаточно экономичным. Заглублённый при строительстве бревенчатых домов является экономически нецелесообразным вложением финансовых средств, поскольку его стоимость составит до 50% от стоимости возводимого объекта. Это связано с необходимостью его закладки ниже уровня промерзания грунта, то есть на глубину от 1 до 1,5 м.

Участок под застройку для закладки ленточного бетонного основания своими руками должен быть обязательно ровным. Это позволит предотвратить появление трещин в фундаменте и последующее разрушение здания вследствие внутренних напряжений или деформаций.

Ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой жёсткую конструкцию, выполненную из монолита, которая закладывается по периметру всего здания в виде ленты. Глубина его закладки обычно составляет от 30 до 70 см, в зависимости от веса возводимого объекта.

При этом его допускается устанавливать на пучинистых почвах и грунтах с повышенной влажностью, при условии создания дренажной системы и применения армирующего каркаса.

Поэтому такая конструкция идеальна для бань из оцилиндрованного бревна либо небольших загородных домов. Для предотвращения промерзания, ленточный фундамент следует качественно теплоизолировать.

Плитный фундамент

Плитный фундамент дома из оцилиндрованного бревна является достаточно редким решением, так как есть более дешёвые аналоги. Однако он также заслуживает особого внимания по причине того, что позволяет существенно сократить сроки строительства.

Плитный фундамент

Закладывая готовую плиту в качестве основания, будут получены следующие преимущества:

  1. Не потребуется тщательно изучать грунт, так как он может устанавливаться на любые их типы, независимо от уровня промерзания, сейсмической активности или минимальной плотности.
  2. Закладку можно проводить в любое время года, независимо от температуры окружающей среды и влажности.
  3. Плиты изготавливаются на заводах с соблюдением всех норм и поэтому их технические характеристики будут полностью соответствовать заявленным.

Единственным ограничением для закладки плитного фундамента является сезонное или периодическое подтопление участка.

Всё здание должно располагаться на одной плите. Если будет выполнена пристройка на отдельном фундаменте, то её срок службы на неплотных грунтах существенно сократится. Поэтому лучше заранее продумывать проект дома.

Толщина плит для строительства подсобных и хозяйственных объектов должна составлять от 10 см, а для одно- или двухэтажных домов из оцилиндрованного бревна 20-30 см. По стоимости такой вариант вполне оправдан, если учесть, что срок службы сравним с монолитами, а эксплуатация допускается в весьма неблагоприятных условиях. Однако его установка не является распространённой из-за необходимости привлечения спецтехники.

Конструкция армирования ленточного фундамента

Кроме установки готовой железобетонной плиты, существует вариант самостоятельной заливки плиты. Однако он весьма затратный и потребует обеспечения оптимальных условий для набора прочности конструкции.

Заливку нужно выполнить за один раз или с небольшими интервалами по времени, поэтому придётся делать заказ раствора на бетонном заводе. Для предотвращения образования пузырьков внутри объёма, следует применять вибрационные установки.

В качестве армирующего слоя применяют стальные прутья диаметром более 12 мм с выполнением их перевязки. То есть своими руками выполнить все этапы работ весьма затруднительно или не представляется возможным. Как минимум потребуется привлечение бригады рабочих.

Свайный фундамент

Свайный фундамент

Если возникают сомнения, какой нужен фундамент для дома из оцилиндрованного бревна, то оптимальным выбором будет свайное основание, как с технической, так и экономической точки зрения. Он возводится в минимальные сроки без применения специального оборудования или техники, приспособлен к эксплуатации в любых климатических условиях и типах грунта, а также в условиях подтопления или близкого расположения грунтовых вод. Технология относительно простая и любой желающий, даже неспециалист, легко сможет её освоить и своими руками установить сваи.

Свайный фундамент бывает винтовым или буронабивным. Винтовые представляют собой стальную трубу, в нижней части которой расположены винтовые лопасти с заострённым концом, а в верхней – крепление под установку ростверка. Поэтому такие основания называют свайно-ростверковыми. Установка винтовых свай выполняется путём их вкручивания в твёрдый грунт в вертикальном положении. При этом они должны пройти через неплотные слои почвы до заглубления в твёрдый пласт на 1-3 м.

Свайные фундаменты винтового типа весьма неустойчивы к смещениям слоёв почв, в результате чего могут деформироваться и терять несущие способности. Поэтому их лучше не применять для подвижных грунтов.

Фундамент на винтовых сваях обладает такими преимуществами:

  • Просты в установке даже при наличии минимального количества пространства.
  • Основной объект не касается поверхности грунта, что благоприятно сказывается на его сроке эксплуатации.

Отсутствие контакта деревянной конструкции с грунтом позволяет защитить её от гниения, влияния насекомых и других вредителей.

  • Возможность строительства объекта на основе винтовых свай на наклонной местности.
  • Сохраняется растительный покров земли под домом.
  • Несущая способность винтовых свай составляет 4-8 т, чего достаточно для возведения малоэтажных объектов.

Фундамент на винтовых сваях имеют следующие недостатки: невозможность создания цокольного этажа, появление коррозионных процессов на металле, опасность их установки в сейсмически активных регионах. Посмотрите видео, какие плюсы и минусы имеет фундамент на винтовых сваях.

Буронабивные сваи представляют собой асбестоцементные трубы, внутри которых размещён стальной армирующий каркас, залитый бетонным раствором. По технологии сначала нужно бурить в грунте скважины на уровень ниже глубины промерзания грунта, на дно засыпать песчано-щебневую подушку, а затем устанавливать трубы с арматурой и заливать в них бетон.

По прочности фундаменты на сваях данного вида выигрывают, по сравнению с винтовыми, однако их можно установить только в плотный грунт. Они имеют значительный вес и создают дополнительные нагрузки на грунтовые пласты, что требуется учитывать в расчётах. По сути, они являются экономически выгодной заменой ленточным и монолитно-плитным фундаментам, хотя и уступают им по несущим способностям. Однако для одноэтажного дома из оцилиндрованного бревна их параметров будет хватать с запасом.

Какой конструкции свай отдать предпочтение, необходимо определять индивидуально в каждом конкретном случае, так как они по своим характеристикам существенно отличаются.

Столбчатый фундамент

Для зданий из оцилиндрованного бревна наиболее удачным вариантом является столбчатый фундамент на основе кирпичной кладки. Он возводится на песчано-щебневой подушке в полтора или два кирпича и представляет собой периодически расположенные опоры. Такую конструкцию применяют на пучинистых и глубокопромерзающих грунтах. Посмотрите видео, как смонтировать столбчатый фундамент.

Среди её преимуществ можно выделить следующие:

  1. Невысокая стоимость стройматериалов.
  2. Быстрота возведения и простота технологии.
  3. Возможность строительства своими руками без привлечения помощников.

Обычно такая конструкция применяется при строительстве небольших по площади одноэтажных домов, времянок, беседок или бань.

Блочный фундамент

При необходимости строительства дома с количеством этажей больше одного и с площадью более 200 м2 встаёт вопрос о создании основания с повышенной прочностью. Поэтому в таких случаях применяют ленточный блочный фундамент. Для этих целей используются высокопрочные ФБС блоки, которые по техническим характеристикам являются прямыми аналогами монолита. Их укладка в зависимости от размеров производится своими руками, либо с помощью спецтехники. Посмотрите видео, как смонтировать блочный фундамент.

Установка фундамента из ФБС блоков оправдывает свою стоимость только при монтаже на участках с грунтами высокой и средней плотности, на щебневых и гравийных площадках, а также на скальных породах.

Преимущества использования блоков:

  1. Экономия времени на монтажных работах, так как не требуется замешивать бетон, а затем выжидать пока он наберёт прочность.
  2. Производители блоков гарантируют высокую точность геометрии, наличие всех необходимых креплений, а также конкретные прочностные характеристики.
  3. На торцах блоков есть специальные пазы, позволяющие их устанавливать в правильном положении.
  4. Высокая устойчивость к кислотным средам и значительным понижениям температур благодаря добавке при изготовлении ФБС специальных химических соединений.

К недостаткам таких фундаментов относится возможность проседания из-за значительного веса, а также необходимость применения спецтехники для их укладки.

Заключение

При строительстве дома из оцилиндрованного бревна своими руками лучше выбирать такие основания, которые полностью соответствуют предполагаемым нагрузкам с запасом до 50%, вписываются в бюджет, обеспечивают длительный срок эксплуатации. То есть, какой конкретно выбрать фундамент, в каждом случае придётся решать индивидуально.

Возведение фундамента бани из оцилиндрованного бревна.

Строительство фундамента - очень важный этап строительства бани из оцилиндрованного бревна, основная опорная часть всей ее конструкции. Подходить к устройству фундамента необходимо ответственно: ошибки приводят к непредсказуемым последствиям, а их нелегко исправить.
Основное предназначение фундамента - выдерживать вес всей наружной постройки. Деревянную баню ставят на фундамент, чтобы стены ее не проседали и не трескались.

Расчет и проектирование фундамента должен проводиться, исходя из множества факторов и, конечно же, учитывая природные и климатические условия. Важным фактором в строительстве бани из оцилиндрованного бревна является вид грунта, на котором она возводится.

Виды грунта.

Основание фундамента может быть естественным - в этом случае фундамент ничем не укрепляется. Если же грунт ненадежен, то его укрепляют искусственным способом.

Грунты, расположенные в основании, должны обладать достаточной несущей способностью и равномерной сжимаемостью, не оползать не проседать.

1. Однородный грунт.

Это наиболее удобное основание для фундамента. На плотном, сухом, однородном грунте можно возводить столбчатый фундамент, уложив крупные камни с параллельными плоскостями под всеми углами деревянной бани и в местах сочленения внутренних стен с наружными, а между ними - не реже, чем через 1м.

2. Неоднородный грунт.

На участке с неровной поверхностью устанавливают ленточный фундамент, углубляя его на требуемую глубину.

3. Глинистый грунт.

При таком типе грунта фундамент выполняют по предварительно уплотненной песчаной подушке толщиной 30см. Если вы строите баню из оцилиндрованного бревна на глинистом грунте, то следует предупредить вспучивание грунта зимой и оседание его летом. При вспучивании грунта баня может подняться на 10 см - на стенах появятся трещины. Чтобы этого избежать, необходимо закладывать фундамент на глубину не менее 50 см (ниже глубины промерзшего грунта).

Следует отметить, что площадка для строительства бани из оцилиндрованного бревна должна быть ровной, с небольшим уклоном на юг, запад или восток - это обеспечит хороший сток ливневой воды и предотвратит затапливание талыми водами.

Виды фундаментов.

Фундамент для бани бывает 2 видов: ленточный и столбчатый.

1. Ленточный фундамент - возводится из бута, бутобетона, сборного и монолитного бетона. Такой фундамент предназначен под стены из камня, кирпича, бетона. Глубина заложения ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта.

Строительство ленточного фундамента имеет одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру стен строения (в том числе под всеми внутренними несущими стенами). Минус такого фундамента - значительно высокая цена.

Чаще всего используются ленточные фундаменты мелкого заглубления, они имеют относительно небольшую стоимость и в тоже время обладают хорошим запасом прочности и хорошо показывают себя в наших климатических условиях.

2. Столбчатый фундамент.

Для возведения столбчатого фундамента под баню требуются те же материалы, что и для ленточного.Столбчатый фундамент - наиболее распространенный и дешевый вид фундаментов для зданий с легкими стенами; они обходятся в 1,5-2 раза дешевле ленточных. Основной элемент - столб (свая). Столб может быть деревянным, каменным, кирпичным, бетонным или железобетонным. В качестве свай могут использоваться асбестовые трубы, заполненные бетонной смесью.

Столбики ставятся под углы стен, под стойками каркаса, балками и всеми местами с хорошей нагрузкой. Если расстояние между основными столбами больше 2 метров, то между ними ставят дополнительные столбы.Основные столбы из кирпича делают обычно размерами 38x38 см, дополнительные промежуточные - 36x25 см. Под кирпичные столбы делают подушку из песка до середины траншеи, песок трамбуют слоями в 10-15 см, при этом обильно поливая водой.

Иногда используют столбы из дерева, предварительно пропитанные антисептиком и покрытые гудроном. В простонародье такие столбы называют «стулья». После обработки антисептиком столб заворачивают в пленку или покрывают гудроном. Древние русские мастера обжигали концы столбов на огне, пока они не обугливались, а после смазывали скипидаром. Все это делалось для того, чтобы столбы из дерева не гнили в земле.

Минус таких фундаментов в том, что они недолговечны. Их ресурс составляет около 5 лет, ресурс дубовых - до 10 лет. Поэтому для деревянной бани, где сырость постоянна, оптимальнее использовать столбы из бетона или асбестоцементные трубы, которые наполняются бетоном.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома


Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Для больших или сложных домов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, ползун или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. землю и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами под давлением или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блока или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты - это заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный способ строительства фундамента, прежде всего из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в Соединенных Штатах и ​​Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, атакам насекомых и грибков. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Сборные бетонные каркасные стены по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте для подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы к установке системы первого этажа и черного пола.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Полы и черновые полы

Существует несколько вариантов систем балок перекрытий для бревенчатых домов:

Бревна или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, потому что они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Как правило, листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут поверх балочной системы и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД НАЗАД

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, который обеспечивает квадратность стен, - это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию пола. В нижней части первого бревна имеется паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также подходит к начальной полосе, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса - не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция - это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, что внутренняя кромка находится под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на стартовом бревне, который выходит за край чернового пола для защиты от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Укладка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части системы внутреннего уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, и остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены - это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они - источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно вырезанной, частично предварительно вырезанной или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловые вырезы будут точно прорезаны в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или ярлык, который идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на строительной площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако после того, как они найдены, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но перед сборкой каждое бревно необходимо отрезать по длине.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы разметить и вырезать угловой вырез, а затем отрежьте бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
ВЕРНУТЬСЯ В НАПЕР ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые крепежные детали и клеи - все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Бревна обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Выколотки обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании необходимо предпринять некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

Шип и паз В системах используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы - еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и пазогребневые системы также требуют применения зазубрин, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Конопатка часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования клейкого уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала накладывается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД В начало

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, обработанных машинным фрезерованием, недостаточно длинные, чтобы покрыть всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкованы вместе . Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения водонепроницаемости каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные пропилы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы - это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Дюбельные шлицы - это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современные машины для профилирования и распиловки бревен позволили создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла - это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется сбоку от другого, который проходит, образуя классический угол частокола

Углы с седловидными надрезами создаются по закруглению. бревна, когда верхнее бревно имеет круглые надрезы, чтобы он поместился над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна стыкуются в угловую стойку.
НАЗАД НАЗАД

Окна и двери
Пока стены возводятся, их нужно подготовить для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод - поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и установленными в них окнами.Затем эти обрамленные и готовые окна устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически возводятся вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые бревна или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос сокрытия воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и при использовании в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки. Это двойное приложение часто позволяет скрыть утилиты.
НАЗАД В начало

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы - самые экономичные в строительстве и установке. Однако они обычно ограничивают конструкцию плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса чердака представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма - отличный выбор для 1–1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока - наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая - это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели - еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, фанерой для наружного применения снаружи и от 3 до 6 дюймов изоляции из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как типа металла, так и его цвета.

Составная черепица из стекловолокна - самый популярный и экономичный выбор. Предлагается широкий выбор цветов и веса.

Изделия из плитки или сланца также являются хорошим выбором для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД НАЗАД

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка монтируется в наружных стенах из массива дерева, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусом.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится желоб для электропроводки и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят раму и скрывают ее обшивкой в ​​тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов с деревянными стенами. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасами и полубревнами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый сайдинг из полубревна.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. В некоторых из этих подъездных путей есть полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Следующее кратко объясняет разницу.

Подготовка бревен


Мастера ручной работы очень разборчивы в выборе качества бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Кора удаляется с круглого бревна с помощью двухручьевого ножа.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.

Объединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо сделать трещину.

Один из способов подгонки с использованием оцилиндрованного бревна - это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая контур верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного ремесла на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы - это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные детали - деревянные фермы, двери и т. Д. - которые идентифицируют их работу.
НАЗАД В начало

Ваш путеводитель по фундаментам бревенчатых домов

Фундаменты существуют, чтобы удерживать дома именно там, где они были построены, не ниже, не выше или не наклоненными в сторону.Все остальное, что предлагает фонд, например, кладовая или дополнительное жилое пространство, является бонусом.

Дома имеют четыре основных типа фундамента. Фундаменты пирса аналогичны опорам отдельно стоящих настилов. Фундамент из плит представляет собой заливную бетонную плиту, стоящую прямо на земле. Фундаменты подполья имеют короткие стены, которые поддерживают черновой пол на высоте нескольких футов над землей. Фундамент подвала состоит из стен во всю высоту, поддерживающих черный пол. Чтобы определить, что подходит для вашей ситуации, давайте вернемся во времени и посмотрим, почему они были созданы.

Давным-давно в далекой стране пионер, уставший от жизни в холодной сырой пещере, взял топор и направился в лес. Он быстро срубил несколько деревьев и разложил их на земле. Укладывая бревна в стены и добавляя выступающие балки для поддержки крыши, он создал уютный дом для себя и миссис Пионер.

Все было хорошо, пока однажды их бревенчатый дом не рухнул. Ползая из-под завалов, мистер Пионер обнаружил, что бревна подоконника - те, что стояли прямо на земле - сгнили.«На заметку для себя», - сказал г-н Пайонир. «Не кладите бревна прямо на землю. Держите их над землей, чтобы воздух циркулировал и они оставались сухими ».

Он срубил еще деревья. На этот раз вместо того, чтобы класть бревна прямо на землю, он собрал несколько плоских камней, сложил их штабелями и положил поперек них бревна, чтобы поддержать пол и бревенчатые стены. Так был изобретен фундамент пирса.

Пирс работал намного лучше. Видя успехи пионеров, другие покинули свои пещеры и присоединились к ним.Им тоже понравился вид бревен, и они построили свои собственные бревенчатые дома таким же образом. С большим интересом к строительству из бревен г-н Пионер наблюдал и со временем заметил некоторые вещи.

Хотя каменные опоры создавали прочную основу на твердой, устойчивой почве, они были далеко не идеальными, когда грунт был мягким или почвенные условия были плохими. В некоторых местах опоры проваливались в землю, и бревна снова оставались лежать прямо на земле. Иногда опоры в одном углу опускались, а противоположный угол оставался подвешенным в пространстве, пока в конце концов не опускался, оставляя неприятную складку на полу. Во время сильных ветров и землетрясений опоры оказались бесполезными для прикрепления домов к земле. «Я думаю, что мой фундамент пирса нуждается в доработке», - подумал г-н Пионер.

Он заметил, что даже при хороших условиях полы и стены иногда все еще плохо себя ведут. Он также заметил, что земля расширялась и сжималась по мере замерзания и оттаивания. Он посоветовал своим новым соседям выкопать ямы для своих опор, которые уходили бы ниже места, где земля обычно замерзала. Размещение каменных опор ниже глубины промерзания еще больше уменьшило перемещение и заселение жилых домов.«Однажды кто-то изобретет строительные нормы и правила, и вам все равно придется это делать», - сказал им г-н Пионер.

За Пирсом

Со временем одни виды грунта показали себя лучше, чем другие, для поддержки опор. На слабых почвах г-н Пионер посоветовал использовать опоры большего размера или несколько. Больше опор, вкопанных глубоко в землю, означало, что часто было проще просто выкопать траншею под местами внешней стены и построить каменную стену вместо опор. Это очень помогло, а также создало замкнутое пространство для хранения инструментов и вещей.Когда миссис Пионер попросила его залезть под дом и достать садовые грабли, он воскликнул: «Я создал пространство для обхода!»

Подземное пространство не только затрудняло проживание скунсов, енотов, опоссумов и медведей под их бревенчатым домом, но и помогало утеплять пол от зимних холодов. Но остались некоторые проблемы. В подвале был земляной пол, и влага с земли иногда грозила сгнить пол. Г-н Пионер подумывал об изобретении обработанных под давлением пиломатериалов и консервантов для древесины, но понял, что сначала ему придется изобрести слишком много других вещей, поэтому он стал искать более простое решение.

Он попытался проветрить лазейку, оставив несколько отверстий в каменной стене над уровнем земли. Это также было открытым приглашением для многих животных, которых он только что исключил, поэтому он изобрел экраны, закрывающие вентиляционные отверстия. Они остановили тварей, но, поскольку наружный воздух теперь циркулировал под домом, зимой полы становились довольно холодными.

Примерно в это время умный сосед изобрел бетон, и мистер Пионер быстро увидел его потенциал. «Почему бы просто не вылить это вещество на ровную землю и вообще не пропустить опоры и места для ползания?» он спросил.

«Эврика!» закричали соседи: "Вы только что изобрели фундамент из плит!"

Фундамент плитный

Людям очень понравились плиты, потому что они сэкономили много времени на копку и укладку камней. Это сделало строительство быстрее и дешевле. Но у людей, живущих в холодном климате, все еще были проблемы. От замерзания и оттаивания бетонные плиты деформировались, и ходить зимой босиком было не для слабонервных.

«Попробуйте выкопать траншею глубже, чем мороз проникает по краю плиты», - посоветовал г-н.Пионер. «Пусть бетон течет внутрь. Если это сработает, назовем это монолитной или загнутой вниз плитой. Если это не сработает, просто забудьте, что я упоминал об этом ».

Это сработало, и на свет появилась монолитная плита. Он хорошо работал во многих ситуациях, но подходил не всем. Для плит нужна была достаточно ровная площадка. В более холодном климате траншея по краю должна быть глубокой, требовать много рытья и, что более важно, много дорогостоящего бетона. В этих обстоятельствах казалось, что пирсы или вентилируемые лазейки были лучшим выбором.Конечно, этот выбор привел к появлению холодных полов, случайного смещения или проседания фундамента и потенциального повреждения от влаги.

У мистера Пионера возникла идея. «Залейте этот бетонный материал в отверстия опор и траншеи», - предложил он. «Это не только обеспечит прочную основу для каменных опор и стен, но и станет шире и поможет распределить вес вашего дома более равномерно, а также снизит смещение и тонущий. Когда будут изобретены строительные нормы и правила, они, вероятно, будут указывать толщину от 6 до 12 дюймов, в зависимости от ситуации.

«Спасибо за изобретение опор», - подбадривали его соседи. Все они выпили тост и устроили танец, пока кто-то не спросил: «А как насчет холодных полов и влажности грунта?»

«Я работаю над этим», - ответил г-н Пионер.

Рождение подвалов

Стоя в траншеи глубиной пять или шесть футов, чтобы опору ниже морозной глубины, г-н Пайонир подумал: «Мы выкопали эту чудовищную траншею, и теперь нам нужно построить стены высотой 5-6 футов.Почему бы просто не копнуть немного глубже, чтобы люди могли здесь встать, а затем залить бетонный пол? Мы оставим вентиляционные отверстия, хотя кто-то может захотеть изобрести окно в подвале, чтобы впустить немного света и воздуха ».

«Фантастика!» кричали соседи. «Наконец-то вы изобрели полноценный подвал. Теперь у нас есть отличное место для бильярдных столов, домашних кинотеатров и других вещей ».

Итак, в течение нескольких тысяч лет были изобретены основные типы фундаментов, подходящие для всех видов окружающей среды и условий строительства. На этом вы можете подумать, что история заканчивается. Отнюдь не.


Фонды сегодня

Я встретился с пионерами в пенсионном сообществе в Северной Каролине. Я спросил мистера Пионера обо всем, что он видел, и получил его представление о некоторых новых вариантах фонда. «Если бы вы сегодня строили новый бревенчатый дом, - спросил я, - какой фундамент вы бы построили?»

«Все зависит от многих вещей, - сказал он, - например, от того, где я строил, и от моего бюджета.Если бы я строил на достаточно ровной земле, я бы выбрал монолитную плиту, но с некоторыми изгибами. В холодной местности, вместо того, чтобы копать опоры на морозную глубину, я бы использовал защищенные от мороза мелкие опоры, или FPSF. Они десятилетиями использовали эти вещи в Северной Европе, но в Соединенных Штатах они только набирают популярность. Тем не менее, все основные строительные нормы и правила их принимают ».

Принцип работы FPSF прост. Изоляция края плиты и фундамента, а также земли непосредственно вокруг фундамента отводит тепло от здания, поэтому мороз не проникает так глубоко. Построенные таким образом опоры должны иметь глубину от 12 до 16 дюймов вместо нескольких футов. Результат - значительная экономия времени и средств. Поскольку FPSF зависит от тепла здания, температура в помещении не должна опускаться ниже 55–60 градусов. Это означает, что они не подходят для некондиционных хозяйственных построек или сезонных домов. Количество изоляции, а также ширина и глубина изоляции, уложенной вокруг основания, зависят от климата, поэтому важно, чтобы их разработал кто-то, знакомый с FPSF.Также лучше, чтобы их установил опытный подрядчик. Это будет дешевле, к тому же вам не придется прислушиваться ко всем причинам, по которым вам следует строить традиционную основу.

«Если бы я строил на плите в холодном климате, - продолжил г-н Пионер, - я бы также установил излучающее тепло для пола. Это устранит необходимость в воздуховодах и сократит количество пыли, идущей вместе с обдувом воздуха. Я бы купил самый эффективный котел, какой смогу найти. Если бы у меня была солнечная строительная площадка, я бы заглянул в солнечную горячую воду. Это значительно сократит расходы на отопление. В конце концов, мы на пенсии, и фиксированный доход плохо сочетается с ростом цен на энергию ».

Изолированный бетон

«Если бы я не мог строить на плите, - продолжил г-н Пионер, - я бы, вероятно, пропустил ползание и пошел прямо в полный подвал. Но я бы не стал использовать традиционные строительные материалы, такие как камень, бетон или блоки для стен. Я бы, вероятно, выбрал изолированные бетонные формы (ICF) или сборный бетон. Эти продукты обычно проще и быстрее установить, они обеспечивают повышенную безопасность, комфорт и энергоэффективность.”

ICF - это панели или блоки из жесткого пенопласта. Вместо того, чтобы возводить формы, заливать бетон, а затем снимать формы, бетон заливается в ICF, которые остаются на месте для создания изолированной бетонной стены. Они позволяют повысить энергоэффективность и сделать подвал более сухой и комфортный. Стеновые панели из сборного железобетона устанавливаются с помощью крана. Они включают некоторую изоляцию и могут принять больше, чтобы быстро построить энергоэффективную стену подвала.

«Кстати,» г.Пионер сказал: «Если бы я планировал построить полноценный подвал, я бы поискал строительную площадку с достаточным уклоном, чтобы оставить часть стены фундамента открытой. Таким образом, я мог бы добавить несколько окон и, возможно, дверь. В подвалах намного комфортнее, когда в них есть солнечный свет и свежий воздух.

«Если бы я не мог сделать плиту и у меня был ограниченный бюджет или я не хотел бы хлопот в подвале, я бы выбрал невентилируемое или« кондиционированное »пространство для ползания. Я бы использовал FPSF, как для плиты, и заливал бетонный пол.Я мог бы использовать ползун для хранения и коммунальных услуг, таких как водонагреватель, печь или тепловой насос. Это также дало бы мне кондиционированное пространство для воздуховодов, чего не могла бы сделать плита ».

После полудня я наконец завершил наш разговор. Когда я уходил, мистер Пайонир оставил меня с несколькими напутственными словами.

«Вы знаете, когда я строил, большинство вещей мы делали методом проб и ошибок», - сказал он. «Нам также пришлось что-то изобретать и долго ждать, чтобы увидеть, сработают ли они.Сегодня есть множество строительных знаний и много технологий, которыми я никогда не пользовался. Проведите исследование и не бойтесь пробовать что-то новое. Когда некоторые из этих старожилов приходят ко мне и говорят: «В прежние времена дома были намного лучше», я просто улыбаюсь и спрашиваю: «Вы имеете в виду, до водопровода?»

Джим Купер - бывший генеральный подрядчик, автор книги «Легкие бревенчатые дома» и аккредитованный специалист LEED, консультирующий по вопросам энергоэффективного и устойчивого строительства.

Бревенчатое здание - Олимпийский национальный парк

Бревенчатое здание - Олимпийский национальный парк

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ Бревен


Автор: Клайд П.

FICKES, Инженер , и У. ЭЛЛИС ГРОБЕН, Главный архитектор Лесной службы

Содержание


Создание фундамента
Подготовка журналов
Размеры здания
Обрамление углов
Уголок с закругленным вырезом
Углы бревна прочие
Накладки на окна и двери
Балки перекрытия
Укладка стенового бревна
Проемы оконные и дверные
Коробки оконные и дверные
Каркас крыши
Встряхните крыши
Перегородки
Полы
Внутренняя отделка деревом
Calking

Страница
1
1
2
3
4
7
12
12
12
14
16
22
23
23
24
25
25


|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


Щебень
Бревенчатая конструкция срубов
Конструкция из оцилиндрованного бревна
Доска обрезная
Обрамление камина
Смазка и покраска
Готовая конструкция
Мебель
Стулья и табуреты
Кровать и двухъярусная
Сундук и буфет
Диван
Обеденный стол
Стол, скамейка, стеллаж для книг и
деревянный ход
Строительные планы
Дополнительная информация

Страница
27
28
31
31
31
35
35
39
39
39
47
47
49

50
53
56

СОЗДАНИЕ ФУНДАМЕНТА

У постройки должен быть хороший фундамент, и сруб не исключение из правил. Во имя экономия труда и материалов, в некоторых случаях достаточно разместить небольшие здания на опорах из бетона. или грубый самородный камень, но обычно более удовлетворительным будет использование сплошных стен из каменной кладки или бетон, чтобы обеспечить непрерывную поддержку бревен и, таким образом, избежать их склонности к провисанию. Эти стены, однако, следует предусмотреть небольшие отверстия для циркуляции воздуха, чтобы дерево не гнило. Более того, Непрерывная фундаментная стена имеет дополнительное преимущество, так как предотвращает проникновение грызунов под здание.Ни в коем случае нельзя класть бревна прямо на землю, так как древесина имеет тенденцию гнить при контакте с землей. земной шар.

Две торцевые стены внешнего фундамента должны быть выше боковых, чтобы компенсировать разницу. по уровню бревен на соседних стенах, причем торцевые бревна на половину своей толщины превышают боковые стены.

При строительстве бревенчатой ​​стены главная проблема заключается в том, чтобы закрыть проем между каждой парой бревен. Есть разные способы сделать это, но только те, которые считаются наиболее удовлетворительными, будут описаны в этой публикации.Ширина на такие проемы влияет несколько факторов: (1) способ укладки бревен друг на друга; (2) тип угла, используемого на стыке двух стен; (3) проемы для дверей и окон; и (4) естественная усадка древесины. в процессе высыхания.

ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛОВ

Выбор прямых, гладких бревен одинакового размера является первоочередной задачей (рис. 1). Верхние диаметры должны быть как можно более однородные, но, как правило, не менее 10 и не более 12 дюймов.(Немного
Рисунок 1. Начало строительства бревенчатой ​​хижины - закладка фундамента.
Если другие недоступны, можно использовать
меньшего или большего размера.) Конус должен быть как можно меньшим. Для бревен длиной более 40 футов верхний диаметр может быть менее 10 дюймов, чтобы избежать чрезмерного диаметра. на большом или торцевом конце.

Кедр, сосна, пихта и лиственница в указанном порядке наиболее предпочтительны для бревенчатого строительства.Все узлы, конечности или неровности следует аккуратно подрезать при очистке бревна. Лучше всего рубить бревна поздней осенью или зимой, по двум важным причинам: (1) бревна, срезанные весной или летом, легче очищаются, но трескаются или пересекаются до нежелательного градус при заправке. (2) В зимние месяцы деятельность насекомых неактивна; следовательно, если бревна разрезаны и после выдержки они менее подвержены повреждению насекомыми или грибами, вызывающими гниение.

Бревна должны быть распилены, очищены и уложены на полозьях над землей не менее 6 месяцев, прежде чем их поместят в здание: это не всегда возможно, но это хорошее правило, которому следует следовать.Журналы следует хранить в одинарная дека с 2 или 3 дюймами между ними, чтобы обеспечить полное пребывание на воздухе. Бревна с изгибом или кривой должны быть сложены изгибом вверх, чтобы их вес выровнял их во время высыхания. Там, где пространство для трелевки ограничено, бревна могут быть двухъярусными с использованием шестов между ярусами. Неограниченный воздух циркуляция существенно помогает приправке.

Перед началом строительства тщательно рассортируйте бревна, используя лучшие спереди или другие бросающиеся в глаза. стены здания.Если бревна неоднородны по размеру, более крупные должны быть помещены внизу стены.

РАЗМЕРЫ ЗДАНИЯ

По практическим соображениям размеры бревенчатого дома - это внутренние измерения, сделанные от одного бревна до одного. соответствующее бревно в противоположной стене. Внешние размеры несколько зависят от размера бревен, поэтому учет использования внутренних измерений.

Там, где желательны выступающие углы, бревна должны быть как минимум на 6 футов длиннее, чем внутренние размеры дома. строительство.При возведении стен бревна должны быть ровными или располагаться вертикально на внутренней стороне, если желательно отделать интерьер стеновой панелью или штукатуркой.

ОБРАБОТКА УГЛОВ

Уголок - один из важнейших аспектов бревенчатого строительства. На нем внешний вид и устойчивость структура зависит. В США используются разные типы угловых конструкций, каждый из которых отличается в соответствии с местными строительными обычаями или индивидуальными вкус.
Фигура 2.Закругленный или седловой уголок. Это необычайно прекрасный пример писанины. и соединение бревен вместе. Квадратные бревна еще предстоит обработать и обработать топором, чтобы придать им приятный вид.

Угол с закругленными углами

Скругленный или седловидный угол (рис. 2) обычно считается наиболее подходящим со всех точек зрения. Этот тип угла дает наиболее характерный внешний вид, потому что проект бревен достаточен.
Рисунок 3.Станция рейнджеров, Национальный лес Галлатин, Монт. , Демонстрирующая эффективное использование закругленные углы. A и B - Строящееся жилище; С, сарай.

Рисунок 4. Способ маркировки углов седла.

аккуратно за углом, чтобы не выглядеть дублированным (рис. 3). Это хорошее самоблокирующееся механическое соединение, относительно легко построить и жестко удерживает бревна на месте.

При распиловке опоры материал снимается с нижней стороны верхнего бревна, не нарушая его. поверхность нижнего бревна. Таким образом, вся влага стекает в угол и, следовательно, древесина сильно менее подвержен гниению, чем при использовании других типов углов. Усадка на внешней поверхности бревна окружность имеет свойство открывать пространство между бревнами. Наконец, в углу с круглой выемкой половина усадка между бревнами допускается оставаться в углу. Следовательно, разделение не такое большое как если бы каждое бревно было спилено до сердцевины - недостаток, свойственный большинству других типов углов.

Инструменты, необходимые для изготовления круглой выемки или уголка седла: пара бревен для удержания бревна на месте, 10- или 12-дюймовые крылья-разделители с держателем для карандашей и насадкой для выравнивания уровня, острый топор, 2-дюймовое долото для строжки с внешней кромкой, торцовочной пилой, спиртовым уровнем и отвесом. Обрамление этого угла, описанное в рисунок 4, должно быть относительно легко.

Сначала следует установить нижние бревна на противоположные стороны от фундамента. Вырежьте плоскую грань от 2 до 3 дюймов шириной на нижней стороне бревна, где оно опирается на фундамент, чтобы оно легло на место. Затем поместите нижнее бревно на каждую торцевую стену и точно отцентрируйте его так, чтобы внутренняя поверхность всех четырех бревен соответствует внутренним размерам здания. Уложите бревна на место, чтобы они не двигались, пока отмечен для угловой выемки. Делитель крыла теперь установлен на половину диаметра бревна.С нижняя часть перегородки опирается на нижнюю часть бревна и другую ногу так, чтобы пузырек уровня находился наверху, упираясь в нижнюю часть верхнего бревна и прямо над нижним


Рис. 5. Вырезание выемки в углу седла.

бревно, начните перемещать перегородку вверх, боковым движением, так, чтобы голень повторяла кривизну нижней бревно.Острие карандаша верхней ноги делает отметку на поверхности верхнего бревна, которая будет точкой пересечения. поверхностей двух бревен после вырезания надреза верхнего. Повторите эту операцию четыре раза. чтобы отметить все четыре стороны угла. Небольшая практика научит вас правильно удерживать точки разделителя. перпендикулярны друг другу.

Сделав надрез на обоих концах бревна, переверните его на спину. Хорошая идея - усилить отметьте разделитель несмываемым карандашом, чтобы по нему было легко следить. Вырежьте насечку примерно, как как показано на рисунке 5, затем сколите как можно ближе к отметке, нанося последние штрихи долото долото. Готовая выемка должна быть выгнута ровно настолько, чтобы вес бревна давил на нее. внешние края, обеспечивая плотное соединение.

Когда следующее бревно устанавливается на место, перегородки должны быть разнесены на ширину промежутка между ними. верх первого и низ следующего бревна, и маркировка повторяется, как и раньше.Если вы хотите иметь верхнее бревно немного «ездит» на нижнем, чтобы получился особенно плотный стык, разделители должны располагаться немного шире, чем требуется на самом деле.

Другие уголки для бревен

Угол типа «ласточкин хвост» или «коробочка» (рис. 6 и 7) - это прочный уголок, и для этого требуется значительный опыт. сделать красивую работу. Этот тип имеет несколько нежелательных особенностей: (1) Журналы склонны к широкому распространению. трещина, потому что угол обрамлен из той части бревна, в которой происходит наименьшая усадка, и (2) поскольку бревна обрезаются, образуя угол, древесина имеет тенденцию собирать и удерживать влагу, которая вскоре приводит к распаду. Кроме того, этот угол заметно отвлекает от столь характерного и желанного "забитого" вида. в срубах. На рисунках на рисунке 6 показаны наиболее практичные методы маркировки и обрамления ласточкиного хвоста. или ящик, уголок.

Плоский, или гладкий, угловой шип (рис. 8) также обычен. Это можно сделать двумя способами. В одном только подшипник поверхности обрамлены, в то время как в другом все четыре стороны шипа обрамлены плоскими. Угол простой шип не имеет очень желательной функции самоблокировки.Однако он прост в изготовлении и экономичен, и поэтому особенно подходит для временных конструкций. Бревна необходимо скрепить вместе, как показано на рисунке. 11. Все обрамления можно сделать на земле до того, как бревна будут уложены на место. Тщательно подогнанный, это делает аккуратная работа.

Указания по устройству плоского или плоского шипованного угла. - Выровняйте один конец бревна, как на рисунке 8, в точке A, затем измерьте необходимую длину и выпилите противоположный концевой квадрат в точке B. Если бревно имеет кривизну, включите его полозья, пока его спина не поднимется. Определите толщину шипов на основе средней вершины и стыка. диаметры бревна. Затем возьмите 18-дюймовую доску такой же ширины, как и толщина шипов, вбивая гвоздь через его центр в центр бревна. Поместите спиртовой уровень на доску. и отметьте линии на бревне сверху и снизу


Рисунок 6.Разметка и обрамление ласточкиного хвоста, или коробки, уголка.

Рисунок 7. Станция рейнджеров, национальный лес Лоло, Монт. Обратите внимание на тщательный строительство коробчатых уголков.

Рис. 8. Обрамление плоского или плоского угла шипа.

ребер. Ширина шипа зависит от диаметра бревен; Диаметр от 8 до 10 дюймов дает 6-7 дюймов широкие шипы.

Прибейте шип размером 1 дюйм на 1 дюйм на выкройке к точкам G и D, а затем сделайте пропилы на каждом конце, отрежьте отколоть и разгладить поверхность. Переверните бревно и повторите с другой стороны. После обрамления сторон шип, бревно готово к установке на стену. Обычно необходима подгонка между углами, но если бревна достаточно прямые и гладкие, работа будет сведена к минимуму.

Прямоугольный или шипованный угол (рис. 9) в значительной степени используется на Западе. Желательно Характеристики с механической точки зрения: (1) Вес здания переносится на всю длину бревен. и не опирается исключительно на углы, как в других типах, и (2) он создает плотную стену, потому что нет отверстий


Рис. 9. Обрамление вертикального уголка.

будет развиваться между бревнами. Вертикальный угол не сложно построить, но требует значительных механическое мастерство и точность. Хороший плотник может выстроить все здание на земле до того, как будут сняты бревна. ставится на фундамент, после чего может быть возведена в очень короткие сроки. Рядом с закругленным углом вертикальный угол или угол с пазом и шипом, вероятно, имеет лучший внешний вид.

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРОКЛАДКИ

Дверные и оконные косяки должны быть обрамлены точно так же, как и углы, за исключением того, что рифлением должна быть только обратная сторона.В Сторона двери или лицевая сторона могут быть шпунтованы или оставлены гладкими, чтобы на место можно было прибить отдельный деревянный ограничитель двери. Если бревна достаточно сухие, на каждом углу следует оставить от 3 до 4 дюймов для осадки из-за усадки; в противном случае, в зависимости от условий, должно быть предусмотрено больше или меньше места. Примерно через 6 месяцев придет журнал cap вниз и закрыть этот пробел. Аналогичные меры должны быть предусмотрены для расчета за дверные и оконные проемы.

НАПОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ

Как только будет уложен первый круг или ярус бревен, следует установить балки перекрытия на место, надрезав их в нижние боковые лаги.Если у здания сплошной каменный фундамент, на него можно ставить балки, как в каркасном доме.

Для того, чтобы концы балок имели достаточную опору на стену, необходимо либо надрезать концы в боковые бревна или отрубить последние с внутренней стороны. Простой метод - вырезать выемки в боковые бревна, прежде чем они будут закатаны на место. Стержневые балки должны быть от 4 до 8 дюймов в диаметре и ровной высотой. на верхней стороне, чтобы обеспечить прочную опору для крепления пола.Несколько разных способов обрамления пола балки показаны на рисунке 10.

Укладка бревен

При укладке последовательных кругов бревен в стены необходимо соблюдать несколько деталей, чтобы они были выровнены так, чтобы что верхние бревна образуют ровное сиденье для каркаса крыши. Углы должны быть как можно более ровными, заложен раунд. Это можно сделать, измеряя время от времени вертикальное расстояние от верхней части балок перекрытия, как проверить. Изменение высоты на 1 дюйм не вызовет серьезных затруднений.

Высота углов регулируется двумя способами: (1) путем увеличения или уменьшения глубины надреза и (2) перевернув верхний и торцевой концы бревен при укладке в стену.

Бревна должны быть соединены как можно плотнее. В случае бревен с несколько неровной поверхностью может потребоваться сгладить определенные части нижней стороны верхнего бревна для обеспечения плотной посадки. Только в однако в исключительных случаях это должно происходить в верхней части нижнего журнала.

Лицевая сторона бревен внутри здания должна быть отвесной, то есть в одной вертикальной плоскости. An Можно использовать обычный плотницкий или спиртовой уровень, но отвес от 6 до 8 футов считается наиболее подходящим из-за большей длины.

Бревна следует сколоть деревянной булавкой или большим колышком (рис. 11). Шип выполняется путем растачивания 3/4-дюймового проделайте отверстие на полпути через верхнее бревно и продолжите отверстие диаметром 7/16 дюйма через нижнюю половину. Затем проехать 10- или 12-дюймовый шип на место или до тех пор, пока он не войдет в половину следующего бревна внизу. Шипы должны быть


Рисунок 10. Обрамление перекрытия балками.

в шахматном порядке чередующимися раундами или ярусами бревен. Если используются деревянные штыри, предпочтительнее поленья из пихты или дуба. Однако ни деревянные штифты, ни шипы не мешают укреплению стен.

Метод шипа проще, быстрее и так же эффективен, как и деревянный штырь.Журналы должны быть прикреплены примерно в 2 футах от каждого угла и с каждой стороны оконных и дверных проемов. Для небольших конструкций там, где выравнивание стен не так важно, можно исключить скалывание, но необходимо выравнивание


Рисунок 11. Закрепление журналов вместе.

больших зданий точно, чтобы отдельные бревна не выскочили из места.

Если использование бревен с четким изгибом или протяженностью неизбежно, их следует установить в стене так, чтобы поклониться или отступить. Такие бревна можно выпрямить, сделав достаточно пропилов в верхней части изогнутой поверхности. чтобы позволить им выпрямиться. Разрезы должны быть от одной трети до половины глубины бревна или немного при необходимости больше (рис. 12).


Рисунок 12. Выпрямление изогнутого бревна.

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Ранние американские бревенчатые конструкции характеризовались относительно темным интерьером, поскольку оконные проемы спроектированы в защитных целях были маленькими и далеко друг от друга. Поскольку защита больше не рассматривается, оконные рамы могут быть стандартного размера и располагаться там, где они наиболее подходят для достаточного дневного освещения.

Как только будет уложен первый виток бревен и балки перекрытия, отметьте расположение двери и окна. отверстия на внутренней стороне.Затем выпилите дверные проемы и вырежьте выемку в бревне порога до упора. дюйм истинной или готовой линии, как показано на рис. 13. Оставьте окончательную обрезку отверстий точно размеры до тех пор, пока оконные и дверные рамы не будут размещены на своих местах, что обеспечит получение хорошей обработанной древесины поверхность. Также определите высоту проемов над линией пола и обозначьте их цифрами.


Рисунок 13.Резка оконных и дверных проемов.

в нижнем журнале для справки время от времени. Необходимые пропилы следует делать в бревне прямо над каждое отверстие перед установкой на место. Когда бревно, несущее оконную раму, достигнуто, надрез должен быть сделано для него, как для дверей.

Чтобы обеспечить необходимые двери и окна, проемы в стенах должны быть прорезаны после того, как бревна были помещены в позиция. Как только бревно в стене разрезать пополам, возникает проблема, как закрепить свободные концы на месте. Кроме того, двери и окна требуют соответствующих рам, чтобы обеспечить герметичное закрытие между ними и торцы стеновых лаг. Наиболее практичный и удовлетворительный метод - сделать вертикальную выемку на концах настенные бревна, в которые можно вставить шлиц, прикрепленный к задней части косяка или боковин двери, и оконные рамы. Такой способ обрамления удерживает стенные бревна на месте, позволяет им усаживаться и оседать без препятствие, и делает водонепроницаемое соединение между ними и дверными и оконными рамами.Вертикальная выемка в конец стеновых бревен можно обрамить, просверлив в каждом бревне 2-дюймовое отверстие под шнек по мере его укладки на место. Дыра должен располагаться так, чтобы при распиливании бревен для проема пропил проходил через край отверстия, ближайший к отверстию. Тогда несложно оформить выемку под шлиц. Внутри лицевую сторону выреза можно оставить скругленной, а на шлице - скошенную фаску. Чтобы отверстия были на одной линии от бревна к бревну, используйте отвес, показанный на рисунке 14.


Рисунок 14. Способ разметки проемов.

ОКНА И ДВЕРНЫЕ РАМЫ

Оконные и дверные коробки можно сделать двумя способами - по три штуки (два боковых косяка и один головной косяк) или по четыре. штук (два боковых косяка, один косяк головы и кусок порога). При использовании рамы из трех частей нижнее бревно проем вырезается или формируется так, чтобы получилось окно или порог, а затем части косяка прикрепляются к подоконнику.Если косяки обрамлены из кусков бревна, обшитого с двух противоположных сторон, презентабельный каркас по бревну характер конструкции получен. Оконная или дверная поверхность косяка может иметь шпунт для окон. и двери, соответственно, или к ним могут быть прибиты отдельные деревянные части, известные как упоры. Шпонка на спине косяка может быть вырублен шпунтом или прибитым куском прямой древесины размером 2 на 2 дюйма. Косяк может оформляться таким же образом; это не требует
Рисунок 15.Оконные рамы.
Шпонка

сзади. Каждый боковой косяк имеет дюбель, обрамленный с каждого конца. Нижний дюбель входит в паз в подоконник и верхний дюбель в аналогичный паз в косяке головы.

В четырехсекционной раме бревно подоконника распиливается с наклоном обычным способом, а косяки устанавливаются как для рама из трех частей. На рис. 15 показан монтаж оконных рам из трех и четырех частей.

Когда передний косяк или верхнее бревно перекрывают проем, рамы готовы к установке.Открытие теперь вырезан, подоконник оформлен, вертикальный шлицевой паз обрамлен, а бревно косяка вырезано, чтобы открытие. На этом этапе величина осадки в результате усадки стеновых бревен, поскольку они высыхать, необходимо определить и обеспечить соответствующий припуск в проеме. Это пособие сделано между верхней стороной головной части рамы и низом бревна непосредственно: над проемом, и должно быть от 2 1/2 до 4 дюймов для двери высотой от 6 футов 8 дюймов до 7 футов или от 1 2/2 до 3 дюймов для обычных двойное окно. В бревне над проемом следует сделать выемку с нижней стороны, чтобы его можно было уронить. на место после того, как рама была установлена ​​на место.

Когда используется описанный здесь тип оконной или дверной коробки, ни снаружи, ни внутри, иногда называется отделкой из дерева, обязательны. Бревна, выбранные для материала косяка, должны быть на 2–3 дюйма больше. по диаметру, чем стенные бревна, чтобы они подходили правильно. Кроме того, с ними будет намного легче работать, если они хорошо приправленный (рис.16).


Рисунок 16. Бревенчатый косяк оконной рамы.

Рисунок 17. Типовой разрез бревенчатой ​​стены, сделанный через окно.

Если используются стандартные столярные рамы, необходимо установить ложные боковые косяки из распиленного материала, обычно 2-дюймовые доски. в проемах для фиксации бревен.Для стены из 10-дюймовых бревен подойдет доска размером 2 на 10 дюймов. использоваться для косяков, а стандартная рама устанавливается между ними после обеспечения необходимого припуска для стенных бревен усадиться или осесть. Обычно кожух головки покрывает пространство, допускаемое для усадки.

Какой-то изоляционный материал, который выдержит сжатие, например, мятые газеты, асбестовое волокно, или минеральная вата, могут быть использованы для заполнения пространства над головой, разрешенного для оседания.Инсу-


Рисунок 18. Различные способы обрамления карниза. Несмотря на то, что стропила распилили, как показано выше, часто используются для удобства обрамления крыши, распиленный или фрезерованный материал несочетается в внешний вид в экстерьере срубов. Следовательно, стропила для столбов, ручные качели и тому подобное. предпочтительны элементы, выполненные вручную.
Покрытие

необходимо укладывать неплотно, чтобы не выдерживать никакого веса при постепенном оседании бревна.

Для каркаса бревенчатого типа медный или оцинкованный стальной оклад должен быть прикреплен к нижней части выреза в корпусе. верхнее бревно, оставляя нижний край планки свободным, чтобы скользить по лицевой стороне косяка головки бревна. Как стена оседает, нижнюю часть оклада можно обрезать, если будет закрыта слишком большая часть поверхности косяка. Это обеспечивает водонепроницаемое соединение и защищает изоляционный материал, которым было покрыто усадочное пространство. заполненный. См. Рисунок 17, Головная часть.


Рисунок 19. Обрамление прогонов бревна для встряски.

КРЫША

Крыши могут быть обрамлены несколькими способами в зависимости от вида материала и желаемого внешнего вида. Обрамление кровли из гонтовой черепицы из пиленого материала или круглых столбов выполняется так же, как и каркас кровли. каркасное здание. Верхнее бревно на стене можно разрезать с помощью плоского сиденья, чтобы стропила опирались на него, как в Y, в рис.18, А или с надрезом, чтобы разместить их, как в точке Z на рис.18, В.Концы фронтона можно забивать бревнами, что предпочтительнее по архитектурному облику, либо оформлено наподобие фронтонов каркасной конструкции, а затем покрыто с деревянным сайдингом, битумной черепицей или тряпкой (рис. 19).

Черепица может быть уложена поверх досок обшивки обычным способом или на полосы, уложенные поперек крыши. стропила, параллельные коньку и точно расположенные для их приема, широко известны как «амбарные».

Конкретный метод обрамления карниза во многом зависит от их проекции."Где желателен эффект значительного свеса, можно использовать бревно обрешетки карниза для поддержки выступающих сотрясений, когда показано на рисунке 19, A. Чтобы выдерживать колебания длиной от 30 до 36 дюймов с 6-дюймовым перехлестом, прогоны бревна должны быть расположены на расстоянии примерно с интервалом в 24 дюйма, как на рисунке 19. В регионах с сильным снегом карнизное бревно может быть слегка вперед, чтобы поддержать свес, либо можно разместить дополнительное бревно карниза, как показано на рисунке 19, B. Фронтальные бревна должны подниматься вверх одновременно с бревнами крыши, и оба они должны быть жестко скреплены вместе.


Рис. 20. Разделка коктейлей с морозником.

Встряхнуть крыши

Часто для кровельного покрытия желательно использовать ручные вибраторы. Обычно их делают из кедра, но могут быть из любой прямослойной древесины, без сучков, легко раскалывающейся. Сначала бревна разрезаются на отрезки по 30 до 36 дюймов, а затем встряски отделяются с помощью инструмента, называемого фое (рис. 20).

После того, как пропилы бревна встают дыбом, фое удерживают за верхний конец бруска, а затем наносят удар деревянная кувалда, которая заставляет кусок блока или трястись отколоться. При ручном разрезе толщина варьируется в некотором роде; минимум 1/2 дюйма. Кровля из тонкой черепицы с недостаточным масштабом никогда не бывает такой эффективной, как грубая текстурированная, с использованием встряхивания толщиной от 3/4 до 1 1/2 дюйма, чтобы гармонировать с прочным видом бревенчатых стен. Ширина, обычно от 6 до 8 дюймов, зависит от размера деревянных блоков и соответственно изменяется, в то время как длина регулируется расстоянием между бревнами крыши или прогонами.Встряхивания всегда кладут на прогоны в одиночном рядов, прихлестывая стороны на 1 1/2 - 2 дюйма и перекрывая концы не менее чем на 6 дюймов, как показано на рисунке 19. Забивание обычно производится шестипенсовыми или восьмипенсовыми оцинкованными гвоздями. Медные гвозди можно использовать для большего постоянство. Хорошая качающаяся крыша не протечет, хотя изнутри здания может показаться, что на ней много дыры.

Обычный, неинтересный эффект прямых линий на стыках можно устранить, смещая их от 1 до 2. дюймов, как это часто бывает с черепицей.Этот метод дает эффект, более соответствующий бревенчатым стенам. Несмотря на то что требует большего внимания и дополнительных трудозатрат, с архитектурной точки зрения предпочтительнее, чем более общий обычай укладывать их по равномерно прямым линиям.

На коньке крыши, в месте пересечения черепицы или сотрясений, необходимо предусмотреть защиту от атмосферных воздействий. Гонт Бостонский гребень, гребешок или гребешок, показанные на рисунке 21, практичны и многое другое. удовлетворительна с точки зрения архитектурного эффекта, чем стандартные металлические коньки, коньковые доски и другие методы.

РАЗДЕЛЫ

Если бревенчатый дом нужно разделить на несколько комнат, можно использовать как минимум два разных метода строительства. перегородки. Если план бревенчатой ​​конструкции должен быть проведен по всей конструкции
Рисунок 21. Обработка гребня.

, используя внутренние бревенчатые перегородки, их следует выложить и обрамить, а дверные проемы вырезать в таким же образом, как описано ранее для наружных стен.Если бревенчатая перегородка находится в месте поперечной стены, где не считается желательным, чтобы концы бревен выступали в комнату за противоположную сторону стены, они могут быть отпилены заподлицо с лицевой стороной поперечной стены, как показано на JT, рис. 22, план A. Это не ослабить соединение, поскольку бревна закреплены и зафиксированы на месте.


Рисунок 22. Межкомнатные перегородки.

Там, где используются каркасные перегородки, их следует возводить как в каркасном здании.Увеличение или от 3 до 4 дюймов В бревенчатой ​​стене необходимо проделать глубокий паз, в который нужно вставить торцевые стойки каркасной перегородки (рис. 22, План B). В каждом бревне перед тем, как положить его в стену, необходимо сделать надрез. Ни в коем случае нельзя использовать шипы на концы перегородок должны быть прибиты к бревенчатым стенам, которые они пересекают, чтобы не мешать и не затрагиваться по их усадке и оседанию.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Сначала следует уложить черновой пол, используя шип или обшивку.древесина хвойных и твердых пород, но вертикальное волокно сжимается и набухает меньше, чем плоский, имеет более однородную текстуру, более равномерно изнашивается, а стыки открываются гораздо меньше. Готовый пол состоит из пазогребневого материала различной толщины и ширины.

Несмотря на небольшую тенденцию к раскалыванию и неравномерному износу в течение многих лет, простая широкая обшивка Доски произвольной ширины - подходящий пол для бревенчатого дома. Привлекательный эффект можно получить, используя винты. вместо гвоздей, утопленные на глубину 1/2 дюйма и замаскированные вставкой приклеенных ложных деревянных дюбелей поместите, как показано на рисунке 23, В. Скрепление досок вместе деревянными ключами, произвольно по краям, добавляет привлекательность напольного покрытия.

ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА В ИНТЕРЬЕРЕ

Подвешивание дверей и окон, а также многие другие привычные детали конструкции здания следует выполнять обычным образом. манера в строительстве с бревнами. Всякий раз, когда строятся шкафы или другие встроенные элементы, они должны быть независимые или полностью свободные от бревенчатых стен, как и мебель. Однако такие приспособления, как туалеты, могут быть крепится к двум соседним бревнам без каких-либо конструктивных осложнений.
Рисунок 23. Полы. A, гладкий гребень и паз; B, обшивка произвольной ширины.

КАЛКИНГ

Когда оцилиндрованное бревно укладывается в стену, между ними всегда остается проем, если они не имеют пазов на стене. под стороной, чтобы опустить нижнюю, как описано ниже в разделе «Строительство бревенчатой ​​хижины без щелей». В наружных стенах, это отверстие или трещина должны быть закрыты, чтобы сделать конструкцию водонепроницаемой.Есть несколько способов делая это. Если бревна достаточно прямые и однородные по размеру, а углы тщательно сделаны, проем между ними будет мало, часто еле заметное. В этом случае отверстия следует заполнить какой-то отвердитель наносится либо пистолетом под давлением, либо шпателем (рис. 2-4).

В последние годы на рынок поступило несколько видов кальцинированного материала. Их лучше всего наносить из пистолета имея давление


Рисунок 24.Примеры плотных стыков хорошо прокалены. A, внутренняя прокалка; B, внешняя окалина.

спусковой крючок, посредством которого кальцинирующая смесь проталкивается через сопло, изготовленное различных форм и размеров для соответствия разные требования. Эти кальцинированные составы не подвергаются неблагоприятному воздействию тепла или холода, сохраняют свой естественный гибкость и обладают адгезионными свойствами, благодаря которым они прилипают к поверхности, на которую они нанесены.

Хороший пластиковый компаунд будет прилипать к бревнам в любых условиях и может быть легко залатан простым нанесением больше материала.Черное волокнистое уплотнение не вызывает возражений и в то же время дает практичный вид. Печать следует наносить на обе стороны внешних и внутренних бревенчатых стен, создавая почти герметичный строительство. При нанесении с помощью пистолета под давлением с соплом 3/8 дюйма, 1 галлон заполнит около 300 погонных футов открытие. При нанесении в холодную погоду материал следует нагреть до температуры 60 градусов по Фаренгейту.

ИЗМЕНИТЬ

При использовании бревен, которые имеют грубую и неправильную форму, пространство между ними может быть очень большим. что кальцинирующий материал нельзя удовлетворительно использовать для заполнения отверстия.В таких случаях необходимо для вставки «щели», которая обычно наносится на внутренние и внешние стены одним из двух способов:

1. Раскол. - Куски бревна разделены по размеру, соответствующему проему и после тщательной обработки топором для плотной посадки надежно прибиваются гвоздями. Этот вид Для обеспечения хорошего внешнего вида требуется много труда и терпения. .

2. Долбление опор. - Маленькие круглые столбы можно использовать для заполнения отверстий (рис.25). Обычно их нарезают по размеру и длине, чтобы заполнить


Рис. 25. Раскалывание полюса.

проем от стены до стены. Этот вид трещин можно быстро нанести как на внутренние, так и на внешние стены. и делает работу лучше, чем предыдущий метод. Если бревна не будут тщательно приправлены, эти небольшие столбы иногда имеют тенденцию отрываться от ногтей.Когда долбление будет завершено, отверстия будут были достаточно уменьшены по ширине, чтобы можно было успешно наносить кальцинирующий материал.

При строительстве бревен всегда серьезной проблемой является разработка практического метода постоянного крепления штукатурка на внутренних и внешних стенах. В некоторых случаях гвозди из черепицы могут вбиваться в могут использоваться бревна на расстоянии от 2 до 3 дюймов по всей длине проема или полоски металлической планки шириной 2 дюйма и штукатурка, нанесенная для его заполнения.В штукатурку можно добавить шерсть крупного рогатого скота для повышения ее адгезионной консистенции и тем самым удерживайте его более жестко на месте. Иногда к нижнему бревну прибивают деревянные планки, чтобы удержать штукатурку. положение, как показано на рисунке 26, но они неприглядные.

КОНСТРУКЦИЯ БЕСПЛАТНЫХ ЛОГОВ

Бесщелковое строительство, связанное с возведением бревенчатых конструкций в Скандинавских странах, исключает трещины и грязь так распространены во многих бревенчатых домах. Он состоит из проточки
Рисунок 26.Полоски для шпаклевки древесины.

нижняя сторона каждого бревна на каждом ярусе так, чтобы она седлала бревно снизу, образуя плотный стык для всего длина. На паз наносится инструмент, который для удобства можно назвать разметчиком кабины или тормозом (рис. 27).

Направления строительства бревенчатых бревенчатых домов. - Отметьте и вырежьте выемку так же, как это делается для круглой выемки. угол. Затем закрепите бревно на месте и начертите, сделав дополнительную отметку, показанную пунктирной линией (X, рис.27). Потом, обрезать до линии и, наконец, опустить бревно на место.

Писец имеет длину 12 дюймов, предпочтительно изготовлен из стали или железа квадратного сечения 3/8 дюйма, изогнутой почти так же, как пружина в стальной ловушке; два конца загнуты вниз примерно на 1 1/2 дюйма, как два пальца, расходятся примерно на 3/4 дюйма в остриях, а затем заточите плоской поверхностью с внутренней стороны острия по направлению к петле. В Петля должна быть сделана тонкой, чтобы обеспечить достаточную гибкость, чтобы точки могли легко раздвигаться или закрываться.Вокруг двух половинок инструмента приварено кольцо, которое при скольжении вверх или вниз позволяет регулировать точек и тем самым предотвратить дальнейшее распространение во время использования инструмента. Звено маленькой цепочки, расположенное над ноги до того, как острия повернуты, будут служить той же цели и, чтобы предотвратить отскок острия вместе, между ними можно вставить небольшой кусок дерева.

Чтобы подогнать бревно, сначала обрамите его по концам, а затем установите его так, чтобы расстояние до нижнего бревна составляло не более 2 дюймов. проем самый широкий.Когда бревна расположены слишком близко друг к другу, трудно правильно выполнять разметку. В писец должен быть отрегулирован в точке, где


Рисунок 27. Бесщеточная конструкция сруба.

отверстие является самым широким, так что при удерживании инструмента параллельно отверстию нижняя точка разметки будет кататься по поверхности нижнего бревна. При достаточном давлении верхняя точка набирает верхнюю бревно.Повторите эту операцию, чтобы надрезать верхнее бревно с другой стороны. Угловые шипы должны быть отмечены аналогичным образом. Затем переверните бревно, обработайте шипы вниз и прорежьте V-образный паз по отмеченным линиям на оставшейся части. часть бревна, используя двузубый топор. Этот паз должен быть вырезан достаточно глубоко по центру, чтобы позволить внешний край канавки непрерывно опирается на нижнее бревно. Удалив минимальное количество древесины, чтобы сделать минимально возможный паз, максимально плотное прилегание достигается с наименьшими усилиями.

Принцип писца основан на параллельных линиях, и легко увидеть, что если есть горб на в нижнем бревне должна быть выемка в верхнем. "Когда работа сделана аккуратно, пространство остальное ничтожно мало. Где герметичная стена


Рисунок 28. Прекрасный пример жилища смотрителя-строителя из фрезерованного бревна, Национальный лес Уитмен, Орегон.

, на нижнее бревно следует уложить полоску дуба сантехника, прежде чем верхнее бревно будет опущено на место. Если этого материала нет в наличии, можно использовать сухой мох. довольно практичный заменитель.

Строительство из фрезерованного бревна

Иногда целесообразно использовать передвижную мельницу для торцовки бревен с трех сторон, а не для рубки. их вручную. На ровных грядках бревна укладываются настолько хорошо, что образование накипи сводится к минимуму, а гладкие внутренние поверхности позволяют легкой отделки, особенно при использовании деревянных панелей или штукатурки, а внешний вид оцилиндрованного бревна нетронутой, за исключением случаев, когда бревна выступают по углам.На рисунке 28 показана структура, построенная таким образом.

ПЕРЕГОРОДКИ

Облицовка или обрезка круглых бревен для получения плоской поверхности с одной или двух сторон для создания каркаса, как показано на рисунке 29, требует значительного умения пользоваться топором и широким топором. Однако есть ряд механические приспособления (рис.30), которые должен использовать каждый, кто занимается строительством бревен, чтобы упростить работу как можно больше. Уровень плотника, стальной угольник, меловая линия и мел необходимы для откладывание линий, которым необходимо следовать при распиловке древесины.При обрамлении бревен они должны складываться на салазках, или козлы, жестко закрепленные на месте железными собаками, и размеры, отложенные на каждом конце бревна с уровнем и квадрат, чтобы гарантировать, что линии параллельны друг другу. Затем мелом аккуратно проведите линии на стороне бревна, соединяющей соответствующие точки на каждом конце. Для обрезки концов бревна и пилки стропил используйте угловую коробку для направления пилы. Для точного измерения длины стальная лента или шаблон доски отрезать до точной длины, можно использовать.

КОРПУС КАМИНА

Камин в гостиной, неизменно главный элемент интерьера, лучше всего сочетается с деревянным интерьером, если построен из камня и снабжен полкой из сырых бревен. Сам камин может иметь традиционную кладку. типа или более современный в металлическом корпусе с обогревателем.

Кладку камина и дымохода всегда следует начинать на твердой земле, ниже линии промерзания, как фундамент самого здания. Кладка не оседает, в отличие от окружающей бревенчатой ​​конструкции.Как следствие, рекомендуется построить самонесущий бревенчатый каркас вокруг и полностью свободный от кирпичной кладки камин и дымоход, как показано на рисунке 31. Проем должен быть оформлен так же, как окно и дверные проемы. Кладку камина и дымохода нельзя возводить до тех пор, пока не будет оформлен проем. По завершению, место пересечения камня и дерева следует тщательно проколоть, чтобы обеспечить герметичность, атмосферостойкая работа. Этот метод позволяет бревнам оседать из-за неизбежной усадки без структурный отказ.


Рисунок 29. Обрамление тесаного бруса.

Рисунок 30. Механические приспособления для распиловки древесины. Метод: Обрежьте обе угловые коробки под углом X на 1/3 подача. Надежно прикрепите их к полу или к бревну, используемому в качестве козлы, и поместите точно необходимое расстояние друг от друга, чтобы гарантировать, что все стропила будут обрезаны одинаково. Затем поместите каждое стропило в коробки, отступите, если есть кривизна, зафиксируйте жестко на месте и подпилите шаблон.
Линия A представляет собой поверхность внешней стены и, если ее обрезать по линии B, параллельно поверхности стены, свес карниза будет 1 фут 6 дюймов. Можно получить любой желаемый вылет и исключить распиловку фиксируя расстояние C. Неправильно обтесанный конец стропила предпочтительнее однородного эллиптического обрезанные концы.Наконец, обтесайте верхнюю поверхность стропил до ровной ровной опоры, чтобы получить доски обшивки кровли.



Рисунок 31. Обрамление камина. Обрамление дровами камина и дымохода зависит от эффекта. желательно: (1) Используя открытое вертикальное бревно с перекрытием и шлиц, как в A, с промежутком X, чтобы учесть усадку бревен над камином, или (2) с помощью скрытого вертикального перекрытия бревна и шлиц, как у B, где кладка выступает над камином.

Рис. 32. Полезный тип современной бревенчатой ​​станции лесников, Национальный лес Галлатин, Мон.

В здании обычного камина, топка и внутренний очаг должны быть изготовлены из огнеупорного кирпича, чтобы выдержать сильный жар и различные части, пропорциональные в соответствии со стандартной практикой для обеспечения эффективности операция. 1

Нагреватель представляет собой встроенный рециркуляционный стальной блок, состоящий из металлических боковых сторон и задней стенки, образующих камеру нагрева. рядом с костровой ямой, которая втягивает холодный воздух через регистры с каждой стороны у пола и после того, как воздух с подогревом выбрасывает его через аналогичные регистры выше. Он должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя. направления, позаботившись о том, чтобы выбрать единицу стандартного размера, подходящую для размеров камина, и соответственно возвести окружающую кладку.

МАСЛЕНИЕ И КРАСКА

После того, как все отверстия были должным образом прокалены и бревна почищены щеткой, часто желательно, хотя и не Совершенно необходимо обработать поверхности бревен каким-либо консервантом. Масло бревна отлично для экстерьера. Бесцветный сорт предпочтительнее в большинстве случаев, но, если желателен какой-то цвет, добавьте ровно столько жженая умбра или паста из сырой сиены для придания нужного оттенка. Для внутренней отделки нанесите слой прозрачного шеллака и затем один-два слоя матового лака.Обрезку можно обработать аналогичным образом, чтобы сохранить приятный эффект. производятся за счет натуральной поверхности и цвета древесины.

ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Примеры современного бревенчатого строительства показаны на рисунках 32, 33 и 34. Ранние типы бревенчатых конструкций показано на рисунке 35.
1 Для этого будет полезно следующее издание: Вестник фермера 1889 г., Камины. и дымоходы.

Рисунок 33.Современные конструкции, демонстрирующие эффективное использование бревенчатой ​​конструкции в домах отдыха на национальные леса в Монтане. A, Чувак с ранчо; B и C, зал отдыха и столовая, озеро Сили.

Рисунок 34. Организационный лагерь на озере Сили, более подробно демонстрирующий работу с бревнами. A, входное крыло; B, кабина группа. Обратите внимание на клинья под стойкой крыльца, чтобы обеспечить осадку стен.Клинья постепенно выгнали по мере необходимости.

Рисунок 35. Ранние типы бревенчатых конструкций, построенных Лесной службой США на Западе. А, станция Уаугер, Национальный лес Галлатин, Монт. B, жилище рейнджера, Национальный лес Незперце, Айдахо; C, бревенчатый домик в Аризона.

МЕБЕЛЬ

Внутреннее убранство всегда волнует тех, кто строит бревенчатые дома.Шансы и концы или слишком много "этажерок" могут оказаться несоответствующими. Образцы раннего американского дизайна, пожалуй, самые подходящие Готовая мебель, но прочные, деревенские предметы приносят наибольшее удовлетворение.

Многие владельцы кают с удовольствием изготавливают необходимую мебель, такую ​​как нары, кровати и т. Д. столы, стулья, диваны и подобные предметы. На Востоке в качестве материала предпочитают березу, а на Западе - Наиболее удовлетворительна сосна лесная. Однако другие местные виды тоже подойдут.При изготовлении мебели желательно удалить кору с бревен, потому что кора собирает насекомых, вызывая порчу древесины и со временем отваливается, оставляя несовершенные, неприглядные поверхности; На рисунках 36 и 37 показаны типы мебели. подходит для бревенчатых домов.

Для создания деревенских эффектов удовлетворительный внешний вид дает морилка следующих пропорций: 2 литра скипидара, 2 литра сырого льняного масла и 1 пинта жидкого осушителя, к которому добавить 1/2 пинты сырой сиены, 1/2 пинты жженого умбра и немного жженой сиены.На верхних поверхностях столов, буфетов, сундуков и сидений из сыромятной кожи должно быть по два слои лонжеронного лака. Если винты с потайной головкой используются в сочетании с морилкой, вставьте фальшивую древесину, дюбели вместо деревянных, чтобы скрыть головки шурупов.

Простота как конструкции, так и внешнего вида - залог создания наиболее гармоничных эффектов в интерьере. мебель, гармонирующая с интерьером из бревна.

Стулья и табуреты

Кресла могут быть изготовлены из хорошо выдержанной шесты, восточной сосны или березы (рис.38). Угловые элементы должны быть прорезаны и прикреплены шипами к раме и рельсу и закреплены на месте винтами с шестигранной головкой размером 3/8 на 6 дюймов. Оружие должно быть крепится к угловым элементам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 5 дюймов и к опоре плиты с помощью винтов с шестигранной головкой 3/8 на 4 дюйма. Вертикальная опора плиты должна быть жестко прикреплена к раме с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма. Подушки могут быть набивного типа, без пружин, обтянутый домотканым полотном. Используйте плотные брезентовые полосы шириной 2 дюйма, надежно крепится мебельными кнопками для поддержки подушек.

Вертикальные стулья и табуреты (рис. 39) могут быть изготовлены из того же материала, что и кресло. Пересеките столбы, чтобы пронзить ноги жестко. Поперечины спинки стула должны быть изогнутыми, чтобы соответствовать спине человека. Суставы должны быть плотно склеенные, с пазами и шипами.

Кровать и двухъярусная

Для изготовления кровати или нары подойдет береза ​​или хорошо выдержанная шеста, или восточная сосна. При заправке кровати (рис. 40) крестовины
Рисунок 36.Мебель для бревенчатых домов удобна, прочна и проста в изготовлении. Кровать; Б, кровать и кресло.

Рисунок 37. A, Обеденный стол для бревенчатой ​​хижины; B, книжный шкаф и ход.

Рисунок 38. План изготовления кресла, подходящего для бревенчатого дома.

Рис. 39. План изготовления вертикального стула и табурета.

Рисунок 40. План изготовления двуспальной кровати для бревенчатого дома.

должен плотно проткнуть угловые стойки; стыки следует проклеить и прибить гвоздями снизу.Не обрезать сторону или концевых деталей, пока не будет измерена пружина, а затем оставьте небольшой люфт в обоих направлениях при установке угловые утюги, чтобы облегчить установку и удаление матраса. Используйте каретку 14 на 3 дюйма болты для крепления уголка к деревянной раме. Рисунок 40 - план изготовления двуспальной кровати; для односпальной кровати, соответственно уменьшите ширину.

Двухъярусная койка устроена почти так же, как и кровать (рис. 41).


Рисунок 41.План постройки двухъярусной койки.

Двухъярусная койка устроена почти так же, как и кровать (рис. 41).


Рисунок 42. План изготовления комбинированного сундука и буфета.

Комод и буфет

Ни одна бревенчатая резиденция не обходится без мебели для хранения одежды. Комбинированный комод и буфет, подходящий для Бревенчатые домики могут быть сделаны из хорошо выдержанной шеста, сосны восточной, тамарака или березы (рис.42). Концы, Двери, полки и фасады ящиков должны быть вырезаны из товарной сосны № 2 с пазом и пазом.

Диван

Диван можно сделать из выдержанной сосны или березы (рис. 43). Присоедините угловые столбы к раме перекрытия и рельс с пазом-шипом; затем закрепите стыки с помощью винтов с шестигранной головкой размером 3/8 на 6 дюймов. Закрепить руки к угловым стойкам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 5 дюймов и к опоре плиты с помощью винтов с шестигранной головкой 3/8 на 4 дюйма.
Рисунок 43.План создания дивана в гостиной.

Рисунок 44. План обеденного стола.

Используйте болты с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма, чтобы прикрепить опору плиты к раме. Крестовины из твердой древесины размером 1 на 2 дюйма должны быть надежно закреплены на верхних концах и врезаны в ножки на нижних концах, удерживаемые 2-дюймовым деревом винты, вбитые на место под углом.Задние планки должны быть прорезаны и подрезаны шипами к рейке и раме. В подушки должны быть наполненными, при желании без пружин и обтянутыми домотканым полотном.

Обеденный стол

Очищенная сосна или береза ​​- идеальный материал для изготовления обеденного стола (рис. 44). Сделайте плотное седловое соединение между B и ноги. Скрестите шесты, чтобы плотно пронзить ноги. Паз E для поперечных стоек. Верхний
Рисунок 45.План изготовления скамейки.

поверхность C должна быть облицована плитами и размещена между D и поперечными опорами, все жестко скреплены вместе. Вершина части столов должны быть закреплены в местах, указанных на чертеже, деревянными дюбелями размером 1/2 на 4 дюйма, приклеенными и зажимается, чтобы обеспечить герметичность соединений. Сделайте прорези на верхних деталях A глубиной 1 дюйм для размещения B и D. Верхние внешние края A, C и K должны быть высечены.

Стол, скамья, стеллаж для книг и деревянный ход

Для скамейки подойдут выправленная деревяшка или восточная сосна, тамарак, кедр или береза ​​(рис.45). Стыки следует проклеить.
Рисунок 46. План стеллажа для книг.

Зенкните все винты, затем закройте головки ложными деревянными дюбелями. Если мебель должна быть окрашены, используйте пластиковую древесину. Книжная полка может быть изготовлена ​​из того же материала, что и скамья, кроме кедра, который непригоден (рис. 46). Боковины и нижнюю полку следует обработать шпунтом и тщательно приклеить.Два промежуточных полки можно сделать регулируемыми, просверлив по 3 отверстия в каждой боковой части на расстоянии 2 дюйма друг от друга, выше и ниже положения показано для


Рисунок 47. План камина на дровах.

полки на рис. 46, в которые могут быть вставлены свободные деревянные штифты для их поддержки. Прикрутите крышку на место, зенковать головки винтов и вставить заглушки для деревянных крышек или фальш-дюбели для маскировки там, где используется окрашенная отделка.В случае окрашивания можно использовать пластиковую древесину.

Дровяной камин (рис. 47) может быть деревянным и металлическим. Используйте хорошо выдержанный лесной столб или восточную сосну, тамарак, или береза. Сделайте плотное соединение люльки между горизонтальными и вертикальными боковыми частями, с помощью болтов с квадратным подголовком 14 на 2 дюйма, за исключением винтов со стяжкой 14 на 3 дюйма


Рисунок 48. План этажа четырехкомнатного бревенчатого дома.

следует использовать для крепления нижних боковин и днища.Закрепите кованые ручки с каждой стороны. верхняя часть с болтами с квадратным подголовком 3 на l 1/2 дюйма. Деревянные стороны должны иметь обтесанные края минимальной толщиной 3/4 дюйма.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выбор участка и составление плана застройки зависит от индивидуального вкуса. При выборе места один необходимо учитывать
Рис. 49. План этажа четырехкомнатного бревенчатого дома с несколько иной ориентации, чем показано на рисунке 48.

возможность транспорта, торговых центров, водоснабжения, канализации, электрооборудования и др. факторы.

Перед началом строительства может быть желательно проконсультироваться с архитектором или компетентным строителем, чтобы убедиться, что что (1) ваши желания удовлетворены в отношении необходимых приспособлений; (2) правила и правила, установленные местными властями, будут соблюдаться; и (3) предусмотрены условия для установки телефон, электричество, вода и сантехника.Несоблюдение этих мер предосторожности может потребовать дорогостоящие изменения после начала строительства.

Планы подходящих четырехкомнатных бревенчатых домов представлены на рисунках 48 и 40, а жилые помещения - на рисунках. Рисунок 50. Рисунок 51


Рисунок 50. План этажа пятикомнатного бревенчатого дома, включающего три спальни, гостиную, кухня и две веранды.

Рисунок 51.Двухкомнатная пожарная кабина US Forest Service, приспособленная для летнего использования.

показывает схему двухкомнатной охраняемой кабины лесной службы США, приспособленной для использования на даче.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную полезную информацию о строительстве срубов можно получить из следующих публикаций:

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США

КАМИНЫ И ДЫМОХОДЫ.Фермерский бул. 1889, 52 с., Илл. 1941 г.
ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КАБИН, ДЕРЕВЕНСКИХ РАБОТ И НЕПРИВОДНОЙ ДЕРЕВА ОТ
ТРАВМА НАСЕКОМЫХ. Фермерский буй. 1582, 20 с., Илл. 1929 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕВНЕЙ И СТОЛБОВ В ФЕРМЕРСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Фермерский бул. 1660, г.
26 с., Илл. 1931 г.

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

ЖУРНАЛ ЗДАНИЙ. Wis. Agr. Col. Ext. Stencil Cir. 158, 39 с., Илл.
1940 г.
СТРОИТЕЛЬСТВО КАБИНЫ ЖУРНАЛА. А. Б. БАУМЕН. Штат Мичиган, полковник, доб.
Буй.222, 54 с., Илл. 1941 г.
ДЕРЕВЯННЫЕ КАЮТЫ И ДАЧИ; КАК ИХ ПОСТРОИТЬ И ОБУСТРИВАТЬ. В. А.
BRUETTE, изд. 96 с., Илл. Нью-Йорк.
КАБИНА РЕАЛЬНОГО ЖУРНАЛА. C. D. ALDRiCH. 278 с., Илл. 1934. Новый
Йорк.
УКРЫТИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. D.C. БОРОДА. 243 с., Илл.
1932. Нью-Йорк.

Деревянный дом, бревенчатый дом, бревенчатый дом, проектирование, строительство

Архитектурно-строительная компания "ArchiLine Wooden Houses - Дома здоровья" специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бруса. профилированный брус и клееный брус.
ООО «АрчиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года. Специалисты компании произвели и построили сотни деревянных домов в разных странах - Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах. , ОАЭ, Польша, Россия, Франция. более

Скандинавский деревянный дом из клееного бруса "Dina’s Morning" - большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем.. Это идеальное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. ...

более

Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» - домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи. Есть все, что важно: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. ...

более

Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» - компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу. Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания....

более

В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2, 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. ...

более

Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. ...

более

Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2. . Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из ...

более

Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку площадью 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка....

более

5 советов по созданию бревенчатой ​​хижины с нуля - Товары для горного дома

Опубликовано | бревенчатые дома | Лерой Уокер

Немногие дома могут быть такими романтичными, как бревенчатый домик. Эти классические жилища первопроходцев соединяют нас с природой и напоминают о более простых временах, свободных от стрессов и быстрого темпа современной жизни. Хотите ли вы жить в бревенчатом домике или любите регулярно отдыхать в одном из этих деревенских домов, это руководство поможет вам построить бревенчатый домик с нуля.

Создайте свой фундамент

Бревенчатый домик настолько хорош, насколько хорош фундамент, на котором он построен, поэтому не пропустите этот шаг. Домики пионеров, построенные без фундамента, предназначались только как временные убежища. Если вы хотите, чтобы ваша бревенчатая хижина прослужила долго, важно иметь прочный фундамент. Каменные фундаменты традиционны, но не стоит забывать о блочных и бетонных стенах. С ними легче работать, и эксперты утверждают, что они не хуже. Залейте опоры и фундамент как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания, чтобы предотвратить пучение.

Добавить бревна на пороги

Бревна подоконника - это нижние бревна в каждой стене. Они плоские на дне, чтобы они могли плотно прилегать к основанию. Перед укладкой бревен подоконника нанесите слой герметика для подоконника на верхнюю часть фундамента, чтобы предотвратить утечку воздуха. Когда бревна подоконника будут на месте, измерьте угол до угла, чтобы убедиться, что ваша планировка квадратная. Когда вы будете удовлетворены, закрепите бревна подоконника с помощью 12-дюймовых шипов.

Положите пол

Многие люди предпочитают добавлять пол перед возведением стен.С балками перекрытия, сделанными из размерной древесины, легко работать, они создают самый ровный пол. Однако деревенские бревенчатые балки более доступны по цене. Проделайте прорези через равные промежутки посередине бревен боковых подоконников, затем установите балки на место. Из старых досок можно сделать очаровательный пол.

Строим стены

Когда у вас будут опоры и пол, постройте стены своей каюты. Не забудьте прорезать выемки на конце каждого бревна, чтобы они точно вошли в соседние бревна.Насечки для бревен «ласточкин хвост» и «Линкольна» популярны, но они могут собирать дождевую воду, которая может вызвать гниение бревен во влажных помещениях. Односторонние выемки на седле не вызывают этой проблемы, хотя они не такие стильные. Встаньте лицом к пандусу для гвоздей на боковой стене каждого бревна и поднимите его с помощью блока и подкладки. Не забудьте оставить место для двери.

Добавить завершающие штрихи

Большинство бревенчатых домиков имеют крыши, поддерживаемые либо прогонами, либо стропилами. После того, как вы прикрепите их, вы можете добавить кровельные доски, затем рубероид и черепицу из асфальта или кедра.С коммерческими оконными и дверными рамами легко работать. Оставьте зазор 3/8 дюйма для каждого вертикального проема над этими рамами, чтобы бревна могли осесть. Поскольку ваша бревенчатая хижина будет подвергаться воздействию элементов, вы должны обработать ее внешней деревянной отделкой UV Guard. Это поможет защитить ваши бревна от вредных солнечных лучей. Повторно применяйте каждые пять лет, чтобы продлить срок службы ваших журналов.

Поначалу это может показаться сложным, но бревенчатый домик - один из самых простых домов, которые вы когда-либо могли построить.Мало что может сравниться с удовлетворением, которое вы почувствуете, проведя время в бревенчатой ​​хижине, которую построили своими руками.

Изображение Филли Касабланки, опубликованное на Flickr.

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

Как построить бревенчатый домик (… с нуля и вручную)

Жизнь в красивой бревенчатой ​​хижине ручной работы воплотит в реальность многие поселенцы и мечты, не связанные с электросетью…

… и это именно то, чего мы хотим достичь в этом руководстве! Это руководство является отправной точкой для всех, кто хочет построить бревенчатый домик с нуля.

В эпоху сборной мебели и модульных бетонных домов бревенчатый домик придает уникальный характер, источая мастерство, деревенский шарм и природу.

Построить бревенчатый домик - это очень увлекательно!

Строительство бревенчатой ​​хижины не требует большого количества предыдущего опыта, навыков или таланта, но для этого потребуется тяжелая работа, планирование, хорошие инструменты и природные ресурсы.

Приведенное ниже руководство подробно расскажет обо всем, что вам нужно знать, когда дело доходит до постройки собственной бревенчатой ​​хижины.

Так что продолжайте читать, если хотите узнать, как построить бревенчатую хижину…

В приведенном ниже руководстве рассматриваются основы и основы строительства бревенчатой ​​хижины. Если вы ищете подробное пошаговое руководство с подробными цветовыми диаграммами и руководством экспертов, прочтите;
Как построить дом из бревна - Полное руководство по созданию дома своей мечты.

Прежде чем вы узнаете, как построить бревенчатый домик, получите немного

мотивации от этой пары с Аляски!

Шаги задействованы

Вот пять этапов строительства, которые вам нужно будет выполнить, чтобы построить бревенчатый домик:

  1. Планирование бревенчатой ​​хижины
  2. Сбор и подготовка журналов
  3. Строительство фундамента
  4. Укладка бревен
  5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины

Инфографика

Top-tip
Вы можете щелкнуть инфографику ниже, чтобы перейти к полноразмерному графическому изображению с конкретной информацией.

Вставьте эту инфографику на свой веб-сайт (скопируйте приведенный ниже код):
Инфографика - Log Cabin Hub .

Как построить бревенчатый дом

Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда.Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен во время строительства кабины. Многие новички часто спрашивают:

  • Сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом?
  • Сколько будет стоить постройка бревенчатой ​​хижины?
  • Где построить бревенчатую хижину?
  • Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом?
  • и… Сколько логов мне понадобится ?!

Это руководство ответит на все эти вопросы ... и, что более важно, покажет, обсудит и научит вас, как построить дом из бревна.

Шаг 1. Планирование бревенчатой ​​хижины


Планирование постройки бревенчатой ​​хижины - самый важный этап…

Не планировать новый бревенчатый дом - одна из самых распространенных ошибок новичков.

Чтобы построить бревенчатый домик с нуля, потребуется около 280 дней; Убедитесь, что вы потратили много времени на планирование и освоение всех этапов и строительных процессов.

Когда мы говорим о планировании, мы не имеем в виду план помещения и дизайн.Имеется в виду полная детализация графика строительства: подготовка бревна; расчистка площадки; фонды; строительство; и все остальное, что вы обнаружите, идет на строительство идеального бревенчатого дома.

Для составления графика строительства вам потребуется:

  • Цели (т.е. сколько времени вы хотите построить бревенчатый домик? Сколько спален вы хотите и т. Д.)
  • Исследования (т. Е. Поговорить с владельцами бревенчатых хижин, посмотреть видео на YouTube о строительных технологиях)
  • Купленная земля
  • Доработан бюджет
  • Завершенные ресурсы (т.е. Сколько труда вы подкупили, как и когда можно его использовать?)
  • Спроектировал бревенчатый дом и его план

Прежде чем приступить к постройке бревенчатой ​​хижины, убедитесь, что вы тщательно ее спланировали и окончательно определили затраты.

План и дизайн этажа

Реальный дизайн вашей бревенчатой ​​хижины может показаться очень сложным этапом или возможностью проявить свой творческий гений… в зависимости от вашего типа личности и навыков.

Если вы первый, то я бы посоветовал обратиться к специалисту по архитектору бревенчатых домиков; у нас есть масса советов, вопросов, которые можно задать, и как найти здесь подходящего архитектора.

В качестве альтернативы, если вы хотите построить простую бревенчатую хижину, то есть множество бесплатных планов этажей и проектов для всех видов бревенчатых домов ... Начните с рассмотрения этих планов хижин. Эти планы были составлены архитекторами и содержат планы этажей и фасады.

Если вы позже и хотите продемонстрировать свои творческие способности, спроектировав собственный бревенчатый домик, то:

  • У нас есть серия статей о дизайне, которые вдохновят вас, это отличная отправная точка!
  • Мы также должны учитывать важные факторы при проектировании бревенчатой ​​хижины, чтобы максимально увеличить пространство и создать элегантный дом.

Этого должно быть более чем достаточно для левого и правого полушарий мозга, чтобы завершить проект своей бревенчатой ​​хижины!

Верхний наконечник

Как только ваши планы будут завершены; посетите муниципальный отдел планирования, чтобы убедиться, что ваши планы соответствуют строительным нормам. Кроме того, попросите строителя или инженера-строителя проверить структурные свойства вашей кабины.

Законы о зонировании / Строительные нормы

В большинстве, если не во всех странах мира есть законы о планировании, постановления, строительные нормы и законы о зонировании.

Если бы не они, у нас были бы странные и дурацкие дома, появляющиеся в наших городах, сельской местности и сельской местности!

В каждой системе есть лазейки и препятствия, однако, как правило, вы должны проявить творческий подход или просто построить действительно небольшую бревенчатую хижину, чтобы обойти эти правила.

Размер варьируется от округа к округу, но ваш бревенчатый дом должен быть меньше 20x15 футов, чтобы избежать требований штата.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли строительные нормы и правила и законы о зонировании.По возможности обращайтесь за юридической консультацией; последнее, что вам нужно, - это распоряжение муниципального строительного регулятора о сносе вашей бревенчатой ​​хижины.

Если вы находитесь в США, начните с этого, а в Великобритании прочтите это.

Выбор земли

У большинства из вас уже есть земля, поэтому мы постараемся сделать этот раздел кратким.

Если вы еще не приобрели землю, посмотрите здесь идеальные места для бревенчатых домиков, которые проведут вас через процесс и предоставят удобные контрольные списки.

Убедитесь, что вы понимаете и знаете о:

  • Местное государство и правовые нормы
    • Строительные и нормативные ограничения, планы будущего развития / муниципального строительства и законы о зонировании.
  • Коммунальные услуги и услуги
    • Убедитесь, что вы можете подключиться к местным инженерным сетям, водопроводу и канализации. Коммунальные службы обычно бесплатно предоставляют 100 футов линии всем новым клиентам, прежде чем взимать 7 долларов за фут
  • Условия грунта
    • Проанализируйте тип почвы (скала, глина, гравий и т. Д.), Границы, уровень грунтовых вод, склоны, контуры и топографию, чтобы убедиться в пригодности.
  • Где разместить бревенчатый домик
    • Обеспечьте подходящее естественное укрытие и прекрасные виды

Top-tip
Самый простой, дешевый и быстрый способ получить бревна для своей бревенчатой ​​хижины - это купить землю с уже имеющимися подходящими деревьями.

Для тех, у кого уже есть земля или строит на семейной земле, тогда главным фактором должно быть изучение любых юридических элементов и обеспечение наличия хороших коммунальных услуг и услуг для подключения вашего бревенчатого дома.

Стоимость сруба

Очевидно, что снижение стоимости бревенчатой ​​хижины является важным фактором. На этапе планирования вам следует постараться устранить всю неопределенность в отношении затрат, материалов и инструментов.

Значительные затраты на строительство бревенчатого дома возникают в результате следующих работ и / или закупки следующих материалов:

  • Подготовка площадки и фундаменты - в зависимости от фундамента и типа грунта
  • Коммунальные услуги и услуги
  • Пиломатериалы (т.е. Пиломатериал) - сколько бревен вам понадобится?
  • Изоляция - в зависимости от метода и техники изоляции
  • Кровля - в зависимости от кровельных материалов (одинарные, войлок, бревна или черепица)
  • Крепеж (интерьер, окна и двери)
  • Инструменты

Многие из вышеперечисленных затрат можно сэкономить или свести к минимуму, если вы захотите использовать собственные натуральные материалы и построить кабину вручную.

Построить бревенчатую хижину при очень ограниченном бюджете вполне возможно, однако вам придется перерабатывать, подкупать бесплатную рабочую силу и использовать свои собственные бревна.

Ожидается, что вы заплатите около 25 долларов за квадратный фут. Таким образом, стоимость бревенчатой ​​хижины площадью 800 квадратных футов будет чуть менее 20 000 долларов (без учета покупки земли и внутренней отделки).

Для получения подробной разбивки по стоимости прочтите, сколько стоит построить бревенчатый домик.

Top-tip
Размер и сложность бревенчатой ​​хижины - два наиболее важных фактора, влияющих на стоимость. Простая квадратная или прямоугольная бревенчатая хижина с такой же площадью будет намного дешевле, чем «новый» или «альтернативный» бревенчатый дом с L-образной конструкцией.

Давайте сделаем паузу и вспомним этап планирования

Мы рассмотрели планирование вашей бревенчатой ​​хижины. Вы сможете ответить на следующие вопросы:

  • Сколько будет стоить моя бревенчатая хижина?
  • Кто будет строить мою бревенчатую хижину?
  • Где будет построен мой бревенчатый дом?
  • Существуют ли какие-либо законы о зонировании или строительные нормы и правила, влияющие на мою бревенчатую хижину?
  • Как будет выглядеть моя бревенчатая хижина, когда она будет построена?

Если вы не можете ответить, ОСТАНОВИТЕСЬ и найдите ответ, прежде чем переходить к этапу строительства бревенчатой ​​хижины.

Этап строительства может показаться очень сложным! Не волнуйся! Мы уверены, что у вас есть вся информация и рекомендации экспертов, необходимые в этом руководстве для достижения успеха.

Шаг 2. Сбор и подготовка бревен (собирательство)


На этом этапе у вас будет земля для бревенчатого домика, так что пора искать бревна!

Пора заняться медосмотром. Собирательство деревьев включает: поиск; валка; перетяжка; окорка и сушка.

Выбор лучших бревен для бревенчатой ​​хижины очень важен, так как это снизит затраты на обслуживание, улучшит изоляционные свойства и продлит срок службы бревенчатого дома.

Итак, что вам следует искать?
Только в Северной Америке произрастает более 800 видов деревьев, но производители бревенчатых домов обычно используют только дюжину этих пород для бревенчатых домиков.

Хотя это правда, подходят большинство пород деревьев при условии, что они растут прямыми и высокими. Некоторые виды превосходят другие благодаря прочности, изоляционным свойствам и способности естественным образом противостоять погодным условиям.

Если вы живете в Северной Америке, вам нужно искать следующие деревья:

  • Сосны (красные, желтые или белые)
  • Кедр (Западный белый)
  • Ель
  • Лиственных пород (орех, тополь или дуб)

В Европе правила аналогичны, но ваш выбор ограничен.Сосредоточьтесь на хорошей сосне или ели. В Австралии ищите пихту Редвуд и Дугласа.

Если вы не можете найти ни одной породы деревьев выше на своем участке, посмотрите на выбор пиломатериалов для бревенчатых домиков; там вы найдете глоссарий пород деревьев и их пригодности для использования в бревенчатых домах.

Верхний наконечник

Как только вы найдете пиломатериалы, вы будете искать деревья со следующим профилем:

  • 30-40 футов длиной
  • Диаметр от 10 до 14 дюймов
  • Ограниченное коробление / конусность
    • Деформация более 4 дюймов на длине 30 футов - это слишком.

Сколько бревен мне понадобится, чтобы построить бревенчатую хижину ?!


Перед рубкой бревен остается только посчитать, сколько вам нужно.

Пример
Если мы строим прямоугольную бревенчатую хижину размером:

  • Ширина: 20 футов
  • Длина: 40 футов
  • Высота: 9 футов

Если ваш средний диаметр бревна составляет 12 дюймов, вам потребуется:

  • Бревна 18 x 24 фута для ширины
  • Бревна 18 x 44 фута для длины
  • Бревна 22 x 24 фута для фронтона
  • Бревна 3 x 44 фута для бревна конька и прогона

Всего нужно срубить 61 бревно.

Этот пример является упрощенным, так как он предполагает, что все срубленные бревна можно использовать (без деформации, проверки или растрескивания после сушки) и 4-футовый выступ бревна для надрезания. Здесь можно найти калькулятор, чтобы определить точное количество журналов, которые потребуются вашей сборке.

Итак, теперь вам нужно пойти и срубить свои деревья… все 61 из них.

Если вы раньше не валили деревья, прочтите это, чтобы получить указания, инструменты и советы.

После вырубки… окорки и сушки

После того, как вы срубили деревья, вам нужно будет окорить их.

Кора содержит много влаги и служит домом для проверяющих, вызывая гниение и заражение. Окорка бревен - простой процесс, требующий тягового ножа и терпения.

Используйте подъемный нож под углом 30 градусов, чтобы очень легко отделить кору от бревна.

Теперь ваши деревья окорены, их нужно оставить сушиться.

Не держите все свои бревна на земле.

При штабелировании бревен разложите их наклейками; это увеличит вентиляцию, позволяя бревнам в центре кучи высохнуть.

Накройте их пластиком или чем-нибудь из воздухопроницаемого материала, чтобы элементы не попали в бревна.

Для разных видов требуется разное время сушки. Если вы выбрали хорошую ель или сосну, то оставьте их на год.

Верхний наконечник
Закройте концы бревен парафином. Это предотвращает слишком быстрое испарение влаги, вызывающее трещины и отслоение колец. Если вы решили выполнить этот шаг, делайте это через несколько минут после вырубки деревьев, а не через несколько дней, поскольку влага испарится.

В идеале, валка, окорка и заклеивание бревна лучше всего происходит в тот же день. Это предотвращает выход слишком большого количества влаги и предотвращает прилипание формы коры к валке бревен.

Это избавит вас от лишней работы с окорочным ножом и предотвратит ненужную проверку, раскалывание или растрескивание бревен.

Шаг 3. Создание фундамента

Вопреки распространенному мнению; Выбрать фундамент для бревенчатой ​​хижины не так просто, как подобрать фундамент под сарай.

Фундамент бревенчатой ​​хижины должен выдерживать вес и нагрузку бревенчатой ​​хижины.

Это важный шаг.

Фундамент бревенчатой ​​хижины используется для безопасной передачи нагрузки вашей хижины на землю. В прочном, прочном и устойчивом фундаменте должно соблюдаться правило 3-х;

  • Проседание - предотвращение проседания при удалении почвы от вашей кабины
  • Прочность - достаточно сильная, чтобы передавать нагрузку из вашей кабины
  • Settlement - не допустить провала кабины в землю

Выбор фундамента вашей бревенчатой ​​хижины будет зависеть от нескольких ключевых факторов:

  1. Типы горных пород и / или почвы
  2. Насколько велика ваша бревенчатая хижина
  3. Контуры земельного участка
  4. Местные ресурсы (т.е. местные поставщики цемента)

При исследовании фундамента бревенчатой ​​хижины много советов относится к традиционному жилью, которое требует гораздо более прочного фундамента. Сосредоточьтесь на более мелких типах фундаментов, таких как ленточные, плотные, опорные.

Верхний наконечник
Отличный вариант - подкладной фундамент. Этот фундамент поднимет вашу кабину от земли и «зоны брызг». Обеспечение естественной влагонепроницаемой зоны, где воде будет труднее попасть обратно на вашу бревенчатую хижину.

Для получения информации о методах строительства фундамента бревенчатой ​​хижины и дополнительных советов по фундаменту прочтите эту статью.

Шаг 4. Укладка бревен

Итак, вы, вероятно, потратили, кажется, много времени и не заметили заметного прогресса… много планирования, подготовки и работы.

Все, что меняет в этом разделе закладки логов.

Теперь, когда вы начнете укладывать бревна, вы будете видеть значительный ежедневный прогресс с бревенчатой ​​хижиной.

Прежде чем приступить к укладке бревен, вам необходимо решить, какую систему надреза вы будете использовать для создания углов бревенчатой ​​хижины.

Пазы записываются в бревна и соединяются по углам вашего бревенчатого дома. Начните с чтения выемок для бревенчатых домиков для начинающих, прежде чем выбирать выемки для своей хижины.

Вероятно, вы выберете одну из четырех следующих выемок:

  1. встык и проход
  2. Full Scribed (традиционный)
  3. Полный или половинный ласточкин хвост
  4. Угловая стойка

Промежуточная выемка - фаворит современности. Эта техника надреза была изобретена недавно, чтобы новичкам было очень легко строить бревенчатые дома.

Эта выемка не требует навыков или мастерства и сводит к минимуму оседание при строительстве бревенчатой ​​хижины. Идея стыкового надреза состоит в том, чтобы «складывать» целые бревна без разметки и использования арматуры для их фиксации.

После того, как фундамент был заложен и вы выбрали тип выемки, нужно будет уложить первый круг бревен.

Подоконник первых четырех бревен

Установка бревен подоконника в фундамент обычно выполняется с использованием лучших бревен, которые вы срубили.В этом случае лучшие бревна - самые большие по диаметру, самые прямые и самые длинные.

Верхний наконечник

Вы должны были подготовить лучшие бревна для порогов (4), прогонов (2) и конька (1).

Теперь вы подготовили (т.е. отрезали до нужной длины и просверлили) свои четыре бревна подоконника, и вы можете поднять их на место.

Верхний наконечник

Технически бревна подоконника - это бревна первой ширины, а бревна шпалы - первые два бревна длины.

Вам нужно будет рубить бревна для подоконника или полукровить его. Вы можете сделать это с помощью бензопилы или тесла в зависимости от ваших предпочтений.

После распиловки просверлите отверстие на обоих концах бревен подоконника. Поднимите бревна над арматурным стержнем фундамента и продвиньте бревно вниз через арматурный стержень (предполагается, что вы используете подкладной фундамент).

Укладка бревен на подоконник - это в основном вопрос прочности и подъема, а не мастерства. Эти бревна очень тяжелые, и лучше набраться терпения, потратить время на точную работу и уложить их на место.

Теперь два бревна подоконника установлены на место (закреплены арматурой), уложите два оставшихся бревна подоконника методом встык.

Скрепите бревна вместе с помощью коротких шпилек.

Верхний наконечник

На этом этапе строительства позвоните в муниципальный отдел планирования и попросите квалифицированного инженера-строителя утвердить фундамент и первый ряд бревен.

Теперь вы обставили бревенчатую хижину по периметру.

Установка пола

Полы бревенчатых хижин обычно очень быстро и легко монтируются, поскольку в их конструкции используется подвесной деревянный пол.

В идеале вам потребуются балки перекрытия 2 x 7 дюймов.

Верхний наконечник

Чтобы определить глубину балок пола, необходимо разделить ширину бревна на порог пополам и прибавить два.

например Размах 10 футов / 2 = 5 футов (+ 2) = 7 дюймов 900 10

Сделайте надрез в бревнах подоконника (т. Е. Спального места), чтобы можно было вставить балки пола.

Вам нужно уложить балки пола через каждые 14 дюймов. Таким образом, каждые 14 дюймов на каждом бревне подоконника создают выемку для балки пола.

Убедитесь, что паз такой же ширины, что и балка пола, чтобы вы могли плотно прилегать к балке пола.

Если ширина балок превышает 7 футов, установите распорки для бокового удерживания и стойки для удержания в вертикальном положении; стойка должна быть посередине ваших балок.

Убедитесь, что балки параллельны, расположены по вертикали и на одном уровне с балками подоконника.

Наконец, настелите пол под прямым углом, чтобы закончить пол.

Конструкция бревенчатой ​​стены

Пришло время построить и возвести стены своей бревенчатой ​​хижины!

Создайте свой бревенчатый домик так, будто в нем нет дверей, окон или проемов.Используя выбранную вами технику надреза, продолжайте складывать бревна и возводить все четыре стены.

Для каждого яруса бревенчатой ​​хижины поверните направление каждого бревна (т. Е. Чередуйте торец бревна и конец). Это старая уловка, позволяющая поддерживать примерно ровную стену из-за естественного сужения бревна.

Используйте короткие крепления арматуры (при условии, что вы используете стык и прорезь) для фиксации каждого бревна. Как вариант, сделайте каждую выемку и сложите их стопкой.

Если вы все же решите использовать традиционную выемку под седло, при разметке убедитесь, что вы используете выемку, направленную вниз, в районах с большим количеством осадков.

Наконец, если вы рубите свои бревна, вырежьте нижнюю часть бревна, которое вы собираетесь подогнать, а не верхнюю часть самого последнего.

Двери и окна

Создание дверных и оконных проемов так же просто, как удаление пиломатериалов на их место, подпирание бревном перемычки и прихватками для удержания проема.

После открытия установите оконные рамы или дверные косяки, чтобы удерживать проем на месте.

Верхний наконечник
Убедитесь, что вы используете бревна перемычки над каждым проемом, чтобы сохранить структурную целостность вашей бревенчатой ​​хижины.

Крыша (рама и приставка)


Поскольку большинство бревенчатых домиков имеют квадратную или прямоугольную форму, у вас не составит большого труда покрыть их кровлей.

Оказавшись на высоте крыши, как и в случае с надрезом, у вас есть много вариантов конструкции крыши бревенчатой ​​хижины.

Следуя традициям классических бревенчатых домиков, вы захотите построить для своего бревенчатого дома скатную крышу.

Возьмите ранние прогоны и бревна конька ... пора применить свои силы.

Продолжайте возводить фронтальную стену, используя ту же технику, которую вы использовали при возведении стен хижины, до половины высоты.Теперь закрепите два бревна прогона. Повторите этот процесс, чтобы закончить фронтальную стену и подогнать коньковое бревно.

Бревно конька поддерживает прикрепленные к нему стропила. В свою очередь, стропила удерживает на месте последний кровельный материал.

Верхний конец
Этот метод строительства известен как «прогоны и стропила» в отличие от плоских крыш. Этот тип крыши предпочтителен из-за простоты конструкции и способности выдерживать высокие окна или испытания снеговой нагрузки.

Проденьте стропила в бревно для прогона и коньковое бревно.К стропилам прикрепить фанерные кровельные доски.

Подробнее о технике возведения кровли из бревенчатых домиков читайте в этой статье.

Теперь вам нужно определиться с отделкой крыши вашей бревенчатой ​​хижины, обычно есть четыре варианта:

  1. Соломенная крыша
  2. Традиционная деревянная черепица
  3. Кровельный войлок
  4. Металлическое покрытие

Вы закончили кровлю своей бревенчатой ​​хижины.

Шаг 5. Внешний вид и обслуживание бревенчатой ​​хижины


После того, как вы построили бревенчатую хижину, последним этапом является ее защита от атмосферных воздействий.

Влага во влажном климате и сырость в холодном климате могут очень быстро привести к гниению вашего бревенчатого дома, если его оставить незаконченным.

Самыми важными факторами являются очистка, герметизация и окрашивание вашей кабины.

Очистка журналов

Ваши бревна могли собрать грязь с вашей строительной площадки или перевозки, поэтому первым делом нужно очистить бревна.

Мойка бревен вашей каюты также удалит пыль, пыльцу и отложения.

Смочите бревна водой, затем возьмите мягкое моющее средство и щеткой с мягкой щетиной потрите их небольшими кругами, двигаясь от дна бревенчатой ​​хижины к верху.Затем повторите этот процесс от верха вашей бревенчатой ​​хижины к низу,

Дайте кабине просохнуть минимум на два дня.

Окрашивание журналов

Обработку или окраску бревен можно производить во время валки или после постройки.

Обычно после того, как вы удалили кору с бревен, вы можете применить раствор бората для их защиты.

Затем, когда ваша хижина будет построена, вы можете окрасить бревенчатую хижину, чтобы сохранить первоначальный цвет бревен, защитив ее от УФ-лучей.

Когда вы впервые испачкаете кабину, ее хватит на 18-24 месяцев, в зависимости от воздействия ультрафиолета.

Верхний наконечник

Как правило, фронтоны, обращенные на юг, выдерживают больше погодных условий, чем остальные, из-за воздействия прямых солнечных лучей.

Возьмите пятно на масляной основе и обработайте небольшие горизонтальные участки краской «мокрый по мокрому» (т. Е. Скатайте пятно).

Уплотнение кабины

Конопатка - это герметик для ваших бревен, предотвращающий проникновение воздуха и влаги.

Если вы использовали технику встык и прохождение надреза, вам обязательно нужно герметизировать кабину. Некоторые техники надреза (ласточкин хвост) не требуют герметизации.

Во-первых, любые трещины, трещины или трещины размером более 2 см должны быть заполнены и заделаны герметиком.

Затем возьмите герметик и с помощью шпателя нанесите его по длине швов в бревнах.

Очистите влажной тряпкой для получения красивого покрытия.

В будущем вам нужно будет поддерживать свою бревенчатую хижину, проявляя инициативу и выполняя двухгодичные проверки с использованием этого контрольного списка.

Вы закончили, как построить бревенчатую хижину !!!

Вы построили свой бревенчатый домик!

Вот и все, ваша каюта такая же традиционная и хорошо сделанная, как и ваши предки.

Теперь вы можете провести первую ночь в бревенчатом домике!

Если вы когда-либо строили свою бревенчатую хижину или хотели бы поделиться советом и задать любые вопросы, сделайте это в разделе комментариев ниже.

Методы строительства бревенчатой ​​хижины

: полный обзор и руководство для строителей

Если вы потратили какое-то время на изучение бревенчатых домиков, то поймете, что нет двух одинаковых; особенно когда они были построены вручную.

Они бывают разных размеров, форм и стилей.

Это связано с тем, что они используют разные методы строительства, например, фрезерованные бревна или бревна ручной работы, разные методы соединения углов (то есть надрезы) и конопатку или полностью разметанные бревна.

В этой статье мы рассмотрим различные стили и методы строительства бревенчатого дома, от формы бревен до способа их постройки.

Содержание

Бревна ручной работы vs.Фрезерованные бревна
Типы бревен
Круглые бревна
Квадратные бревна

Бревна ручной работы и фрезерованные бревна


Бревна ручной работы
Бревенчатый дом ручной работы предполагает, что каждое бревно выбирается и разрезается вручную; тогда бревна будут вместе надрезаны.

Бревна очищаются вручную и сохраняют естественную форму бревна.

Само собой разумеется, что бревна не будут однородными, и их длина и диаметр будут различаться.

Фрезерованные бревна
Фрезерованные бревна обрабатываются таким образом, чтобы все они были одинакового размера, формы и цвета.

Большинство производителей комплектов для дома из бревен перерабатывают бревна для массового производства, чтобы их можно было легко собрать.

Бревна ручной работы намного трудоемче, чем фрезерованные бревна, потому что каждое бревно соединяется уникальным способом, однако, на мой взгляд, они гораздо более эстетичны и сохраняют истинную форму бревен.

Если вы подумываете построить свой собственный бревенчатый дом, вполне вероятно, что у вас будут только основные инструменты, поэтому вы выберете либо круглое бревно, либо квадратное бревно ручной работы.

Существуют разные типы бревен, например, D-образные бревна; они в основном предлагаются производителями комплектов.

Итак, как вы выбираете, использовать ли круглые или квадратные бревна?

Большинство людей считают, что оцилиндрованное бревно - самый традиционный стиль бревенчатого дома; Хотя это могло быть правдой в младенчестве бревенчатых хижин (когда поселенцы впервые прибыли в Америку), по мере развития строительных технологий квадратные бревна стали более традиционным видом бревенчатых хижин.

Люди будут строить дома из оцилиндрованного бревна как быстрое решение для укрытия, пока они строят свой более долгосрочный, постоянный дом.

Ной Брэдли рассказывает о преимуществах квадратного бревна. Бревна на этом видео никогда не обрабатывались и не опечатывались, и 150-200 лет спустя они все еще стоят и находятся в хорошем состоянии.

Типы журналов

Круглые бревна


Большинство бревенчатых домов, которые вы видели сейчас, имеют оцилиндрованное бревно.

Бревно либо полностью круглое, либо с надрезом по углам (обычно используется седельный надрез).

Категория Описание
Преимущество Оцилиндрованное бревно приготовить намного проще, чем квадратное - вам просто нужно очистить его от коры.
Преимущество Оцилиндрованное бревно хорошо сочетается с природным ландшафтом, так как оно похоже на деревья.
Преимущество Если вы покупаете бревна, то оцилиндрованное бревно обычно дешевле квадратного бревна, так как на его изготовление уходит меньше времени.
Недостаток Оцилиндрованное бревно при транспортировке занимает больше места, чем квадратное бревно.
Недостаток При использовании этой техники заболонь на бревне не такая прочная и более подверженная повреждениям, чем внутренняя сердцевина.

Квадратные бревна

Категория Описание
Преимущество Квадратные бревна обеспечивают плоскую внутреннюю стену, что позволяет легко добавлять изоляцию.
Преимущество Бревна легко складываются и плотно прилегают друг к другу.
Преимущество При транспортировке занимают меньше места, чем оцилиндрованное бревно.
Недостаток Диаметр бревна ограничен меньшим, чем у оцилиндрованного бревна, потому что необходимо удалить изогнутые края.
Недостаток Если бревна не плотно прилегают и не заделаны должным образом, вы рискуете получить плоскую поверхность лицевой стороной вверх, что не подходит для стекания воды.

После того, как вы определились с формой бревен, которые вы будете использовать, вам нужно будет рассмотреть множество различных способов постройки бревенчатой ​​хижины.

Это решение в первую очередь основано на выемке, которую вы будете использовать для своей кабины.

В качестве альтернативы вы можете решить, что не хотите использовать выемку, и вместо этого выбрать систему без выемок или углов.

Варианты бесконечны, но вы, вероятно, выберете один из следующих четырех методов строительства бревенчатых домиков:

1. Скандинавская выемка под седло (традиционная выемка с полной разметкой)
2. Цельная выемка «ласточкин хвост»
3. Паз для стыка и прохода
4. Паз на угловой стойке

Методы строительства бревенчатых хижин

Техника Описание Преимущество Недостаток
Бревенчатый дом с полной разметкой Бревенчатый дом в основном построен из оцилиндрованных бревен, уложенных друг на друга.Каждое бревно имеет прорезанный вручную паз вдоль нижней стороны и надрез в скандинавском стиле. Это создает очень прочную структуру, которая может противостоять почти всему, что ей бросает мать-природа. Бревенчатые стены, независимо от того, как долго они сохнут, должны будут осесть, поскольку бревна приспосабливаются к климату.
Традиционный бревенчатый дом Там, где оцилиндрованные бревна не имеют разметки, чтобы они идеально подходили друг к другу, а вместо этого имеют надрезы по углам, они потребуют герметизации между каждым стыком бревен. Герметик обладает эластичными свойствами (если вы выберете хороший материал) и, следовательно, позволит вашей кабине правильно осесть Если это сделано неправильно или вы используете такой материал, как строительный раствор, не зная, как правильно его наносить, он может выглядеть неаккуратно.
Бревенчатый дом из столбов и балок Возможно, одним из наименее популярных способов строительства бревенчатого дома своими руками является конструкция из столбов и балок. Это популярная конструкция для компаний, занимающихся сборкой комплектов, поскольку в ней используется меньше журналов. Нет проблем с заселением, как в обычном бревенчатом доме У них нет типичного или традиционного вида бревенчатого дома
Бревенчатый дом Этот метод не требует надрезания или разметки бревен, вместо этого бревна укладываются друг на друга, и для их удержания используется арматурный стержень. Не требует навыков плотника или мастерства - это очень просто Эта техника не нравится многим плотникам / столярам; он разрушает истинную красоту тщательно продуманного бревенчатого дома.

Полное руководство по вырубке и построению бревенчатой ​​хижины можно прочитать здесь.

Резюме

При строительстве бревенчатого дома существует множество вариантов строительства бревенчатых домиков; В этой статье рассматриваются четыре самых популярных.

Во-первых, вам нужно выбрать, будете ли вы строить из круглых или квадратных бревен, а затем вы можете определить стиль конструкции (то есть выемку), которую вы будете использовать для своей бревенчатой ​​хижины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *