Фундамент установка: Установка столбчатого фундамента, монтаж, как установить?

Установка столбчатого фундамента, монтаж, как установить?

Одним из главных преимуществ столбчатого фундамента является невысокая стоимость его установки. Кроме того, этот тип оснований характеризуется легкостью в сооружении и отличными несущими характеристиками, поэтому довольно часто применяется в частном строительстве. Столбчатый фундамент можно успешно установить при возведении домов на подвижных пучинистых грунтах.

По типу применяемого при монтаже материала фундаменты классифицируются на:

• кирпичные;
• бетонные монолитные;
• бутобетонные;
• деревянные.

И некоторые другие. Наибольшей прочностью и долговечностью, а, следовательно, и популярностью, пользуются столбчатые фундаменты, выполненные с применением бетона и/или кирпича.

Глубина установки столбчатого фундамента может быть принята от 0,5 м (мелкозаглубленный) до 2 м (заглубленный) и зависит от уровня подземных вод. Для защиты от них и предотвращения проседания на дне вырытой ямы под опору (столб) сооружается бетонная монолитная гидравлическая «подушка», площадь горизонтального сечения которой превышает площадь горизонтального сечения опоры (возможна укладка готовой ж/б плиты). Затем, либо на эту «подушку» на цементно-песчаный раствор выкладывается кирпичная кладка, в соответствии с требуемыми размерами столба (кирпичный столбчатый фундамент), либо устанавливается опалубка и заливается бетонная смесь (бетонный фундамент). Для повышения прочности и несущей способности бетонных опор используется их армирование связанным каркасом из стальных прутов.

Место установки столбов выбирается по периметру постройки, с интервалом 1,5 – 2,5 м, а также под всеми углами, местами пересечения наружных и внутренних стен и простенков, опорами прогонов с повышенной нагрузкой и т. д. Для определения всех точек с повышенной нагрузкой на фундамент необходимо провести сложные инженерные расчеты, поэтому монтаж лучше доверить профессионалам. Обратившись в компанию «Проект», вы получите в свое распоряжение команду опытных мастеров, готовых на невысокую цену провести установку столбчатого фундамента, удовлетворяющего всем вашим требованиям и строительным нормам. Мы оказываем услуги в Москве и Подмосковье.

Неотъемлемым элементом столбчатых фундаментов является ростверк, предназначенный для связи опор между собой и обеспечения их совместной работы. Для изготовления ростверка используют деревянный брус (при длине пролета менее 2-х м) или металлические или железобетонные балки (при длине пролета более 2-х м).

Возможен также монтаж столбчатых фундаментов с использованием стальных или асбоцементных труб. Для этого в грунте пробуривается скважина с диаметром, несколько превышающим требуемый диаметр опоры. Дно этой скважины тщательно уплотняется и в нее вставляется труба требуемого диаметра. После установки трубы строго вертикально, она фиксируется путем обсыпки с боков плотным грунтом. Теперь 1/3 трубы заполняется бетонной смесью, труба поднимается вверх на требуемую высоту и заполняется бетонной смесью, не доходя 10 – 15 см до верхнего края. В середину трубы устанавливается стальная арматура, и бетонная смесь утрамбовывается для обеспечения максимально прочной монолитной структуры после застывания.

Связь столбчатого фундамента такой конструкции со стенами дома осуществляется анкерными элементами, устанавливаемыми на нижней поверхности балок стен. Эти элементы в процессе строительства дома погружаются в оставленную полость трубы (10 – 15 см), которая затем окончательно бетонируется.

от разметки до заливки бетона

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

• как возвести фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище. Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания. Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Учтите, что будущий фундамент

1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент. В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

• габариты будущего здания;
• количество внутренних перегородок;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент.

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку. После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками. Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов. Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату – по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи. В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки. Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

• деревянные бруски 50*50 мм – их будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см. Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей. Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона. Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента. Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см. Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт. Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации. Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте. Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон. К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной. Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Установка опалубки для ленточного фундамента

Строительство любого частного дома начинается с фундамента. Это также касается гаражей, бань, подсобных помещений, террас, теплиц и прочего. Первым всегда обустраивается основание. Начальным этапом этой операции является установка опалубки для ленточного фундамента. Ее можно реализовать несколькими способами, применяя при этом разные материалы.

Что такое ленточный фундамент

Рассматриваемый тип фундаментных оснований называется так потому, что он по своей конфигурации напоминает ленту. Обычно это полоса монолитного, армированного арматурой бетона, ширина которой может превышать толщину несущих стен всего на несколько сантиметров.

Ленточный фундамент формируется таким образом, что нижняя его часть находится ниже уровня площадки, а верхняя выше. Нижняя часть формируется непосредственно в подготовленной траншее, стенки которой и служат палубой для бетона. Для формирования верхней части, или цоколя здания, требуется установка опалубки для фундамента.

Этапы обустройства ленточного фундамента

Строительство основания осуществляется в несколько этапов:

• подготовка площадки;
• выбор материала для сборки опалубки;
• монтаж опалубки;
• армирование фундамента;
• фиксация опалубочных щитов;
• формирование фундамента;
• демонтаж опалубки.

Подготовка площадки под фундамент

Чтобы установить опалубку для ленточного фундамента было проще и процесс выполнялся правильно, необходимо вначале подготовить строительную площадку. Задача – выравнивание ландшафта и удаление возможного мусора. Если фундаментное основание будет заглубляться в грунт, то подготавливается траншея соответствующей глубины, на дно которой засыпается и утрамбовывается подушка из грунта.

Выбор материала для сборки опалубки

Для монтажа опалубки под ленточный фундамент ее нужно сначала подготовить. Чтобы это сделать, необходимо определиться с исходными материалами. Для этого вкратце рассмотрим устройство типовой оснастки для формирования ленточного фундамента.

Конструктивно любая опалубочная система этой категории состоит из трех основных элементов. Самым важным из них является щит, или по-другому – палуба для бетона. Для изготовления этого элемента в частном строительстве используется либо обрезная доска, либо фанера. Если предпочтение отдается второму варианту, то вполне подойдет ламинированная плита ДСП или обработанная ОСБ. Если это будет обрезная доска, то ее толщина должна составлять 25-30 миллиметров.

Оставшиеся два элемента оснастки – опоры и распорки. Опоры нужны для установки опалубки под фундамент в вертикальном положении. Для этого используются колья из деревянных брусков, арматура, трубы и прочее. Комплекты сборной опалубки включают специальные упоры. В качестве опор также нужны раскосы, которые предотвращают заваливание опалубочных щитов.

Установка опалубки под ленточный фундамент

Технология установки опалубки монолитного фундамента ленточного типа достаточно проста. Первоочередной задачей этого этапа является монтаж предварительно собранных щитов в вертикальном положении. Для юстировки достаточно такого инструмента, как обычный линейный уровень. На этом же этапе устанавливается расстояние между противоположными щитами опалубки.

Предварительно зафиксировать оснастку можно двумя способами – арматурой или колышками из дерева. Такая установка опалубки для ленточного фундамента не является капитальной, однако это необходимо для того, чтобы точно выставить ее ориентацию и все расстояния.

Армирование опалубки под ленточный фундамент

Для армирования применяется обычная арматура либо специальный крепеж из комплекта сборной опалубки. Его количество, диаметр и способ крепления выбираются индивидуально. Эти нюансы будут зависеть от размеров фундамента, а также от расчетного веса здания, которое будет на этом основании стоять.

Иногда этот этап пропускается, например, при строительстве небольших деревянных конструкций. Однако это неправильно.

Фундаментное основание может быть разрушено не только весом здания, которое на нем стоит, но и сезонными перепадами температур, грунтовыми водами, смещениями и просадкой грунта и так далее.

Фиксация опалубки для ленточного фундамента

Сначала проводится фиксация опалубочной системы снаружи. Это можно назвать даже не фиксацией, а укреплением. Дело в том, что при формировании монолитных конструкций бетон давит на стенки установленных щитов с немалым усилием. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивость конструкции до завершения работ, установка опалубки под ленточный фундамент требует дополнительного укрепления.

Делается это при помощи раскосов.

Для фиксации противоположных опалубочных щитов между собой также можно использовать разные материалы и приспособления. Это могут быть обычные деревянные бруски одинаковой длины либо крепеж из готового комплекта. С их помощью щиты фиксируются для того, чтобы выдержать давление бетона высотой до полуметра. Для этих же целей могут также применяться арматурные скобы.

Демонтаж опалубки с готового фундамента

Завершающим этапом формирования любого ленточного фундамента является демонтаж использовавшейся опалубки. Применяемые щиты можно будет эксплуатировать неоднократно на других объектах, потому этот этап желательно выполнять с надлежащей аккуратностью. Если устанавливать опалубку под фундамент правильно, то и ее разборка не вызовет больших трудностей.

Приобрести и арендовать готовые комплекты съемной опалубки вы можете в нашей компании. Обратитесь за консультацией к нашим менеджерам, чтобы выбрать наиболее подходящую оснастку с учетом конкретных задач.

Фундамент устройство установка монтаж

После того, как в конце XVIII века появилась первая теория, рассматривающая сопротивление грунта сдвигу, фундамент, установка которого проходит через всяческие расчеты, стал подчинен науке о механике грунтов. В этой публикации будут рассмотрены проблемы устойчивости фундаментов и способы сокращения затрат, необходимых для их устройства и установки.

Необходимо, чтобы строительство гармонично вписывалось в окружающую среду, одновременно, как и фундамент, установка которого начинается с поиска грамотных решений. В 1773 году французский военный инженер и учёный-физик Шарль Огюстен де Кулон разработал способ расчета давления сползающего грунта на подпорную стенку для строительства фортификационных сооружений на юге Франции. На основании многих его исследований в начале ХХ века была сформирована новая наука «Механика грунтов», в прикладной части которой были рассмотрены такие понятия, как основания и фундаменты.

Давайте дадим определения некоторым терминам, широко известным среди инженеров и проектировщиков, после чего рассмотрим фундамент, устройство, установка и монтаж которого зависят от разных геологических процессов:

• Фундамент — это подземная часть сооружения, предназначенная для передачи нагрузки непосредственно от сооружения к грунту.
• Основание — это область грунта, воспринимающая давление от сооружения.
• Грунт — это рыхлые горные породы верхних слоев литосферы. Грунт под подошвой здания образует несущий слой, остальные слои являются подстилающими.

Механика грунтов изучает их образование (генезис) и состав, чтобы фундамент, установка которого сопряжена с разными сложностями, обладал отличной несущей способностью на всем сроке службы объекта строительства.

В XX веке, была издана книга «Механика грунтов в инженерной практике», в которой геолог, инженер-строитель и первый практик-руководитель строительной площадки Карл Терцаги изложил своё видение проблемы, с описанием многих основ грунтоведения. Он самостоятельно спроектировал и возвел стальные армоконструкции, а также вывел точные соотношения частиц грунтов, чтобы фундамент, установка которого зависит от характеристики грунтов, был прочным и долговечным.

В России для определения состава почвы и грунта используются штамповые и прессиометрические методы геологических испытаний, результатами которых занимаются инженеры-проектировщики, создавая фундамент, установка которого должна быть максимально простой и незатратной. Во время исследований оцениваются механические и физические показатели грунта, после чего начинаются расчёты несущей способности фундамента.

В природе редко встречаются простейшие грунты, состоящие из частиц одинаковых пород. Поэтому фундамент, установка и устройство которого считается едва ли не самой глобальной частью проекта, фактически привязывается к поверхности земельного участка, на котором предполагается возведение здания или сооружения.

Как это происходит в нашей компании? Вначале специалистами берутся пробы и определяются структура и текстура грунта. После чего с помощью специальных формул оцениваются показатели качества грунта и опытным путем исключаются возможные деформативные состояния фундамента. Затем строится график осуществленных наблюдений, куда заносятся все полученные результаты исследований. Как только будут полностью определены характеристики прочности и надежности, проектировщики начинают проектировать фундамент, установка и монтаж которого считается начальным этапом строительного производства.

Чтобы фундамент, установка и устройство не оказались слишком затратным по времени и деньгам, что увеличивает стоимость проекта, мы предлагаем вам выполнение комплексных работ «под ключ». В этом случае вы получаете новейшие способы монтажа крепких оснований и прочных фундаментов вместе с остальными услугами, которые невозможно отделить друг от друга при выполнении полного объема строительно-монтажных работ (СМР).

По всем вопросам сотрудничества обращайтесь к консультантам, менеджерам или проектировщикам по телефону 209-09-40. Звоните! Будем рады вас слышать! 

Устройство, плюсы и минусы свайного фундамента – установка его своими руками

Свайные фундаменты до недавнего времени почти не применялись в индивидуальном строительстве, за исключением регионов со сложным климатом и грунтами. Свайный фундамент под дом набрал свою популярность одновременно с технологией каркасного строительства. Именно компании, выпускающие лёгкие по весу домики, пригодные для круглогодичного проживания, впервые стали применять их достаточно широко.

Они искали способ снизить стоимость строительства без потери качества, и решение оказалось в замене традиционного ленточного фундамента свайным.

Далеко не всегда возможно непосредственное опирание конструкций фундамента зданий на подстилающий слой грунта. В зависимости от условий, грунт может быть малопригодным для этого, обладая низкой или недостаточной несущей способностью, неустойчивым характером залегания, находиться в зоне вечной мерзлоты и тому подобное.

В таких случаях осуществляется проектирование свайных фундаментов и их устройство, что позволяет обеспечить передачу нагрузки от здания на лежащие ниже, более прочные и плотные слои грунта с предсказуемыми характеристиками.

Свайные фундаменты широко используются в строительстве, поэтому разработано огромное количество вариантов, учитывающих практически любые условия возведения и предлагающие разнообразные решения как с учётом технологических возможностей, так и экономических аспектов.

Сегодня фундамент на сваях – один из самых востребованных на рынке частного и коммерческого строительства. Так как по своим ценовым показателям он оказывается значительно выгоднее классических решений, а по своим техническим характеристикам и сроку службы даже превосходит традиционные фундаменты.

Содержание материала

Где применяются свайные фундаменты

В большинстве российских регионов свайный фундамент применяется для строительства домов на слабых грунтах. Таковыми будут являться торфяники и болотистые почвы. Кстати, он будет и там, где достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Плитный или мелко заглубленный ленточный фундамент будет неэффективен на такой земле, так как верхний слой почвы просто не сможет выдержать большую нагрузку.

Проектирование и устройство свайных фундаментов регламентируется не только Строительными нормами и правилами, в частности, СНиП 2.02.03-85, но и другими нормативными документами, к которым относится, например «Руководство по проектированию свайных фундаментов». В нём изложены все рекомендуемые решения, применяемые для устройства данного типа фундаментов, определены параметры необходимых изыскательских работ, методы выполнения проектных и виды осуществляемых расчётно-конструкторских работ.

Рассмотрены вопросы расчёта свай по несущей способности, расчёт свайных фундаментов и оснований по деформациям, общие вопросы проектирования свайных фундаментов.

Отдельно выделены особенности проектирования в специфических условиях, таких как просадочные грунты, набухающие грунты, подрабатываемые территории или сейсмические районы.

Свайный фундамент представляет собой более сложную систему, чем просто набор свай, поэтому для квалифицированного расчёта других элементов применяются и иные рекомендованные к использованию материалы, например, «Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов».

Использование нормативной литературы позволяет обеспечить высокое качество проектных работ и обоснованное принятие экономических решений без ущерба безопасности и долговечности зданий и сооружений.

Именно для этого используют сваи. Вертикальные конструкции опускаются на достаточную глубину в землю и передают нагрузку на более плотные слои грунта, которые располагаются ниже. Цена такого фундамента более низкая, чем на классические типы фундаментов с выемкой грунта.

Также установка свайного фундамента станет оптимальным решением в районах вечной мерзлоты и там, где имеются подвижные грунты.

Виды используемых свай

Свайные фундаменты различаются по нескольким параметрам. Определённый тип подходит для эксплуатации в конкретных условиях. Также от этого зависит стоимость обустройства фундамента, которая включает в себя требуемые стройматериалы и работу специализированной техники.

По используемым материалам

Сваи могут быть изготовлены из различных материалов. Для фундаментов под разные строения и сооружения используются сваи из дерева, металла, бетона и железобетона, а также комбинированные виды свай.

Последний тип считается одним из самых надёжных, так как разные материалы по-разному подвергаются коррозии, как следствие, дольше сохраняют свой первозданный вид и выполняют основные функции.

По методу погружения

Первое и основное различие свай – это использование полностью готовых единиц, которые опускаются в грунт и свай, требующих изготовления на месте.
К первому виду относятся забивные, буроопускные и винтовые сваи. Ко второму –

буронабивные и комбинированные.

Забивные и буроопускные сваи чаще используются при возведении фундаментов в многоэтажном строительстве. Они представляют собой весьма объёмные бетонные или железобетонные балки. Цена на сами конструкции достаточно высокая, а для их установки требуется крупная строительная техника.

Аренда спецмашин при индивидуальном строительстве встанет в копеечку.

По несущим нагрузкам

Все сваи подразделяются на два основных типа:

1. Сваи-стойки, которые проходят мягкие и ненадёжные слои грунта и, в конечном счёте, опираются на твёрдую породу.
2. Сваи, которые остаются «висеть» в земле. Такие сваи используют в том случае, когда твёрдая порода находится на недосягаемой глубине или её просто нет, например, в условиях вечной мерзлоты, или на болотах и торфяниках.

В первом случае вся несущая нагрузка, передаваемая от здания на фундамент, переходит на твёрдые слои породы, и здание, получается, под собой имеет надёжную опору.

Во втором случае действует иной принцип. Нагрузка распределяется равномерно на все сваи, а сваи удерживаются в грунте за счёт силы трения между поверхностями сваи и земли. И те и другие неплохо зарекомендовали себя и используются в строительстве на равных условиях.

Типы свайных фундаментов

Свайный фундамент представляет собой поле из отдельных свай. Их количество, расстояние между сваями, способ распределения и обвязки рассчитывается индивидуально под каждый проект дома. Сверху каждая свая может иметь небольшую площадку или выведенную арматуру. Это необходимо для последующего монтажа обвязки.

Фундамент на винтовых сваях

Винтовые сваи – безусловный лидер в сфере частного строительства. Большинство каркасных проектов в основе имеют фундамент на винтовых сваях. Свая представляет собой металлическую трубу, заостренную снизу и с приваренной винтообразной лопастью.

По сути, это не что иное, как большой саморез, только без шляпки. Такая свая просто вкручивается в грунт. Для этого может использоваться строительная техника, или возможно обустроить свайный фундамент своими руками. Одна из самых бюджетных и нетрудоёмких технологий.

Винтовые сваи могут быть комбинированными. Если классическая винтовая свая – полая металлическая труба, то комбинированная предполагает заполнение пустоты бетонным или железобетонным раствором.
К плюсам фундамента на винтовых сваях относятся его низкая стоимость, возможность установки без применения тяжелой техники, использование в условиях вечной мерзлоты и на болотистых почвах.

Минусы такого фундамента – недолговечность, по отзывам, он может простоять около 70 лет. Ещё один недостаток – фундамент на винтовых сваях без ростверка может выдержать только легковесные конструкции, например деревянные или каркасные дома. Для каменных, кирпичных или блочных построек лучше использовать другие, более прочные фундаменты.

Фундамент на буронабивных сваях

Буронабивные сваи – вид свай, который изготавливается на месте с применением бетонного или железобетонного раствора и армирования. Для начала на строительном поле, размеченном согласно чертежу, бурятся скважины. Вертикальные шахты усиливаются армированием, а затем заливаются раствором.

В зависимости от типа грунта, на котором производится монтаж фундамента на буронабивных сваях, могут использоваться различные обсадочные материалы.

Например, в случае сыпучих и песчаных грунтов, в шахту может быть опущена специальная полая труба. Технология допускает изолирование стенки рубероидом, толем, полиэтиленовой плёнкой. В зависимости от используемого материала, после заливки обсадка может быть убрана, а может быть оставлена в шахте, выполняя функцию гидроизоляции.

Сваи, изготовленные по последней схеме, с применением обсадочно-изолирующих материалов, служат дольше, чем простые буронабивные сваи.

Плюсы такого фундамента – простота в установке. Одна из разновидностей буронабивного фундамента – столбчатый. Такой фундамент можно обустроить без применения специальной техники. Углубления для свай выкопать или пробурить вручную, самостоятельно сделать раствор и залить основание.

Ещё одно достоинство – возможность поставить дом даже в труднодоступном для техники месте, почти вплотную с другими строениями.

Однако такой фундамент будет являться недолговечным и менее прочным. Без специальной гидроизоляции заливные сваи достаточно быстро разрушаются. К минусам можно отнести невозможность их эксплуатации в регионах, где наблюдаются горизонтальные подвижки грунта.

Виды используемой обвязки

Сами по себе сваи представляют собой просто столбы или стойки. Для того чтобы они превратились в полноценный фундамент необходима обвязка свайного фундамента. Свайно-ростверковый фундамент по своим характеристикам превосходит ленточные и монолитные плитные фундаменты. Он считается более устойчивым к любым подвижкам грунтов. В зависимости от веса строения используются различные решения.

Сваи-колонны

Самый простой вид сваи – это свая-колонна, которая используется в качестве фундамента для забора или лёгкого летнего домика. Она же будет продолжением и основой сооружения, которое будет монтироваться вокруг сваи. Какая-либо обвязка в этом случае не требуется.

Обвязка из бруса

Чаще всего используется при обустройстве свайно-винтового фундамента под строительство лёгкого каркасного или бревенчатого дома.

Металлическая обвязка

Ростверк на свайно-винтовом фундаменте может быть выполнен из профиля, швеллера или уголка. В этом случае монтаж происходит с применением сварки.

Так же крепление возможно на болты, если изначально свайно-ростверковый фундамент предусматривает такую конструкцию. Для этого каждая свая должна быть оборудована небольшой площадкой с отверстиями под два или четыре болта, также как и обвязка, идущая в комплекте.

В этом случае свайное поле должно быть установлено с минимально допустимой погрешностью, иначе обустройство ростверка станет невозможным.

Монолитный ростверк

Свайно-ростверковый фундамент – это гибрид свайного фундамента и классического ленточного или плитного. В случае, когда необходима особая жёсткость конструкции, применяется следующая схема: поверх свай собирается опалубка и делается монолитный ростверк в виде плиты или ленты.

Лучше всего такая конструкция сочетается с буронабивными сваями. В этом случае армирующие элементы каждой сваи выводятся наверх и становятся основой ростверка. При этом дополнительное армирование ростверка также необходимо.

Этапы работы при устройстве свайных фундаментов

Доверить специалистам или обустроить свайный фундамент своими руками – возможны оба варианта. Работы можно выполнять как с применением строительной техники, так и воспользоваться электрическим или ручным буром для ям, или вовсе выкопать шахты вручную.

Земельные изыскания

Устройство свайных фундаментов происходит на достаточно сложных грунтах. Чтобы избежать ошибок в проектировании и рассчитать осадку свайного фундамента, целесообразно заказать земельные изыскания. Несколько пробуренных информационных шахт и детальный анализ специалиста, который будет представлен в виде официальных документов – карты грунтов, позволит сделать точный расчёт и определить оптимальную глубину шахт под сваи.

В том случае, если заказывать свайный фундамент без геологической разведки, есть риск изготовить сваи недостаточной длины.

Вторая проблема, с которой можно столкнуться – упереться в скальную породу на одном из участков свайного поля, что не позволит вкрутить сваи на необходимую глубину.

Проектирование

Устройство свайных фундаментов предусматривает не только процесс физической работы, но и включает в себя обязательный бумажный период. Во время проектирования свайных фундаментов делаются расчёты, которые позволяют определить размер свайного поля, глубину шахт и их количество, расстояние между сваями.

Более лёгкие конструкции позволяют располагать сваи в фундаменте на расстоянии 2,5 метра друг от друга. Расчет фундамента для тяжёлых сооружений и на сложном грунте требует увеличения частотности – расстояние может сокращаться до 1 метра. Также сваи могут опускаться в грунт не вертикально, а под определённым углом, что усиливает конструкцию.

На чертеже обязательно должны быть обозначены наиболее нагруженные участки дома: длинные прогоны без дополнительных стоек или несущих поддерживающих колонн, расположение тяжелых элементов – камина, печи. Фундамент в этих местах должен быть также усилен, в некоторых случаях в изначально разработанную схему добавляют дополнительные сваи.

Обустройство свайного поля

Свайное поле должно полностью соответствовать расчётной схеме. Допускается минимальная погрешность. Это касается как координат расположения сваи, так и её отклонения по вертикальной оси.

Такая точность необходима для того, чтобы нагрузка, передаваемая от здания на фундамент, распределялась равномерно. Также этот параметр напрямую влияет на качество возведения ростверка.

Когда пробурены шахты, любым доступным способом вкручиваются сами сваи. Именно на этом этапе необходим тщательный контроль за вертикальным и горизонтальным уровнями.

Установка ростверка

В зависимости от способа установки ростверк на свайном фундаменте подразделяется на высокий, низкий и заглубленный.

Кроме того, он может быть выполнен в форме ленты, идущей по всему периметру, а также опоясывать сваи под несущими внутренними конструкциями. Внешне такой ростверк напоминает ленточный фундамент. В отдельных случаях монолитный ростверк может представлять собой плиту.

Как сделать свайный фундамент в этом случае? Технология такая же, как и при обустройстве фундамента с более простой обвязкой.

Если после вкручивания свай предполагается обустройство плиты, необходимо вывести свайную арматуру, соединить её с арматурой будущей плиты, собрать опалубку и уже после этого заливать основу.

Благодаря обустройству монолитных ростверков применение свайно-винтовых фундаментов стало возможно в промышленном и коммерческом строительстве. Большая нагрузка равномерно распределяется на все сваи, что обеспечивает надёжность и прочность всей конструкции.

Утепление фундамента

Утепление свайного фундамента не требуется. При отсутствии ростверка достаточно будет закрыть свайное поле – расстояние между домом и землёй. Защитив его от ветра, вы защитите дом и от холода. Необходимый слой утеплителя, который поддерживает нужную температуру в здании, заложен в пространство между основанием и полом дома. В том случае, если фундамент дополнен ростверком, то утепляется именно этот элемент.

Фасадные работы

Отделка свайного фундамента возможна различными материалами. Для этого применяют сайдинг, кирпич, искусственный или натуральный камень, панели, имитирующие любую поверхность. Выбор материала для облицовки зависит от общего стиля оформления дома.

Прежде чем заниматься какой-либо отделкой, необходимо грамотно закрыть пространство под домом. Сделать это можно с помощью возведения забирки. Это специальная стенка, которая возводится близко с основанием дома, но никак не привязана к нему. Поэтому когда фундамент начинает гулять, осаживаясь неравномерно, защита и облицовка, которая крепится к этой стенке, не деформируется.

На этом видео – монтаж свай для фундамента в реальных условиях.

Отзывы, которые приходили в редакцию нашего сайта о строительстве свайного фундамента для своего дома

Сергей, Московская область. Капитальный дом.

«Дому уже пять лет, каркасник строил сам. Фундамент выбрал на винтовых сваях, они на 4,5 метра уходят в землю, над землёй осталось около 50 см. Заказывал металлические со специальной антикоррозийной обработкой, бурил и устанавливал производитель. Установка заняла три дня. До настоящего момента нареканий нет. Окна, двери открываются исправно, по фасадам никаких трещин, то есть, усадки нет или она минимальная, так что на эксплуатационных характеристиках это не отражается».

Алексей, Пермская область.  Дачное строительство.

«Если и ставить дом на свайном фундаменте, то однозначно только закрывать цоколь и вешать фасады. На даче старый дом на ленточном стоит, давненько уже. По весне гуляет, да и сам фундамент уже трещинами пошёл. А новый поставил на свайном, сам заливал.

Всё хорошо, нареканий нет. Однако каждую весну проводить уборку на участке – реальная проблема. Под дом задувает всякий мусор, там постоянно сыро и грязно всю весну. Просыхает и перестает тянуть сыростью только к концу июня. Но тогда появляется другая беда – пыль. Два года помучался, сейчас буду закрывать, может проблема и решится. Хотя сырость может пойти в дом».

Эдуард, Башкортостан. Загородный коттедж.

«Строил для себя, никуда не торопился. Остановился на винтовых сваях с заливкой, так как участок – бывшее осушенное болото, торф.

После установки для надёжности выждал год, пока фундамент не даст естественную осадку, так как слышал отзывы, что иногда монтажники могут промахнуться, и один из участков фундамента просто со временем уйдёт в грунт. За год уровень не изменился. После этого начал строительство.

Дом в два этажа, но не тяжёлый – из оцилиндровки. Стоит седьмой год. Почти сразу после завершения коробки закрыл цоколь и утеплил. Снаружи – природный камень и вентиляция. Считаю, что для нашего региона – одно из лучших решений. У соседей в посёлке есть и на ленточных, и на плитных фундаментах дома, мне не нравится, как они гуляют».

Установка арматуры под фундамент | Строительный портал

Каждый застройщик хочет, чтобы здание любого назначения радовало своим долгим сроком эксплуатации. За устойчивость и надежность строения отвечает фундамент. Поэтому к его обустройству предъявляется особое внимание. Основными составляющими основания является бетон и арматура. Последний элемент играет важную роль. Ведь именно он придает бетонной смеси прочностные характеристики. Без использования армирования дом начнет проседать и крениться. В худшем случае произойдет разрушение стен. В статье речь пойдет  том, как правильно установить арматуру под фундамент.

Содержание:

1. Разнообразие арматуры под фундамент
2. Диаметр арматуры
3. Расчет арматуры под фундамент
4. Устройство арматуры под фундамент
5. Несколько полезных советов
6. Арматура под фундамент своими руками. Этапы работ

Разнообразие арматуры под фундамент

Стальная арматура под фундамент

• Традиционно для упрочнения любого типа фундамента применяют металлические прутья из низкоуглеродистой стали. Этот продукт металлопроката представляет собой изделие круглого сечения с гладкой или рифленой поверхностью.
• При производстве используется холоднокатаная и горячекатаная технология. Последний вариант как раз и позволяет выпускать стержни для формирования монолитных бетонных конструкций.

Арматура под фундамент фото

• Металлические изделия с маркировкой от А2 до А6 имеют периодический профиль. Эти стержни рекомендованы для таких работ как обустройство основания при строительстве домов. Гладкие прутья используются лишь как вспомогательные элементы.  
• Арматура прекрасно выдерживает как продольные, так и поперечные нагрузки. Ее расположение в каркасе позволяет правильно распределять силу динамических нагрузок и предотвращать появление трещин в конструкции.

Композитная арматура под фундамент

• На рынке представлен относительно новый вид изделий для армирования – композитные стержни. Их применение не столь распространено на постсоветском пространстве, чем скажем в той же Америке или Японии.

2

• Для изготовления прутьев используют стеклопластик или базальтовое волокно. Последний вариант характеризуется повышенной прочностью, но и стоимость данной  арматуры под фундамент стоимость  дороже стеклопластикового аналога.  
• Такие изделия подходят для напряженного, ненапряженного и преднапряженного армирования различных конструкций. Выпуск продукции осуществляется в бухтах или стержнями. Они, как и изделия металлопроката, могут иметь периодический и гладкий профиль.

Традиции или новаторство

Для того, чтобы определиться в выборе между металлическими и композитными изделиями, можно сравнить их положительные качества и обратить внимание на минусы.

Плюсы установки металлической арматуры под фундамент

• Упругость. Таким стержням можно придать любую форму прямо на строительной площадке.
• Возможность проведения сварных работ. Соорудить каркас под заданные размеры не составит труда.
• Огнестойкость. Изделия не деформируются и не теряют своих первоначальных характеристик даже под длительным воздействием открытого огня.
• Доступность. Приобрести изделия металлопроката легко вне зависимости от региона страны.

Плюсы композитных стержней

• Малый вес, что позволяет снизить дополнительную нагрузку на фундамент. Следовательно, и транспортировка изделий и погрузочно-разгрузочные работы проводятся без затруднений.

• Не подверженность воздействию коррозии, щелочи, солей и кислот.
• Низкая теплопроводность, а значит отсутствие мостиков холода.
• Долгий срок службы от 50 до 100 лет.

Минусы металлических стержней

• Подверженность разрушения от коррозионных процессов.
• Значительный вес. В некоторых случаях данный фактор имеет решительное значение.

Минусы композитных стержней

• Высокий модуль упругости. Чтобы создать криволинейный элемент необходимо обратиться в производственный цех.
• Невысокий уровень огнестойкости. Конечно, это не поддерживающий горение материал, однако под воздействием высоких температур стержень размягчается, что негативно сказывается на прочности конструкции.

Выбор между этими материалами остается за застройщиком. Что касается цены арматуры на фундамент, то разница здесь не существенна. Учитывая стоимость продукции, транспортировку, затраты на установку – сэкономить за счет какого-либо вида арматуры не получится.

Диаметр арматуры

Требуемая прочность фундамента достигается за счет бетонной марки и правильно подобранного диаметра стержней. Самым надежным, но и более затратным вариантом послужит продукция с максимально возможным диаметром.

• Обычно для работ подбираются прутья толщиной 8-12 мм. Данного показателя вполне достаточно для возведения строений с высокой степенью нагрузки. Но если планируется обустройство основы на небольшой глубине, то такой перерасход материала не обоснован.

• При расчетах можно руководствоваться следующей пропорцией: сечение арматуры должно быть равно 0,1% от площади фундамента.
• Одним из рациональных способов является подбор толщины арматуры исходя из ее расположения. Для продольного расположения берутся изделия диаметром в 10 мм при максимальной длине 3 м. В таком случае поперечные пруты могут иметь диаметр 6-8 мм.
• Если планируется использовать арматуру большей длины, то есть свыше 3-х м, то тогда рекомендуемый диаметр будет равен 12 мм. Следовательно, поперечно расположенные стержни могут быть толщиной 8-10 мм.
• Касательно композитных материалов следует сказать, что диаметр стеклопластиковых прутьев равный 6-8 мм аналогичен диаметру металлопрокатной продукции в 8-12 мм соответственно. Для замены стальных прутьев толщиной 6-8 мм композитным материалом берутся изделия диаметром 4-6 мм.

Расчет арматуры под фундамент

Чтобы не пришлось приостанавливать строительство при нехватке армирующего материала, а заодно и не доплачивать за вторую доставку необходимо нарисовать схему фундамента и рассчитать количество стержней.

Для наглядного примера возьмем дом 9 на 12 м с двумя несущими стенами длиной 9 и 6 м. Строение будет возводиться на основании ленточного типа. Как правило, для такой схемы используется прут диаметром 12 мм. В продольном расположении помещаются 4 штуки.

• Сначала высчитывают периметр здания: (9+12)*2=216 (м).
• К результату прибавляют длину основы под несущие стены: 216+9+6=231 (м).
• Полученную длину умножают на количество прутьев: 231*4=924 (м).
• Если не получилось приобрести стержни необходимой длины, то в расчет принимают дополнительные метры арматуры для перевязки, где нахлест должен составлять не менее 1 м.
• Допустим, в проекте предусматривается одно соединение на продольных прутьях, тогда количество армирующих стержней по схеме умножается на количество стен. В итоге должно получиться: 4*6=24 (м). Полученный результат прибавляет к предыдущему значению: 924+24=948 (м).
• Теперь рассчитаем гладкоствольную арматуру, необходимую для поперечной укладки, где ширина ленточного фундамента будет равняться 0,5 м. За шаг между перекладинами примем 0,3 м.
• 231/0,3*0,5=385 (м).
• Учесть все обрезки и нахлесты в предварительных расчетах довольно сложно. Поэтому специалисты рекомендуют к итоговому результату прибавить 10%.

Устройство арматуры под фундамент

Не погружаясь глубоко в расчеты и физико-технические характеристики используемых материалов при возведении фундамента можно сказать следующее:

• бетон обладает высокой устойчивостью на сжатие, но малой устойчивостью на растяжение, в то же время стальные и композитные изделия спокойно выдерживают большие нагрузки на растяжение;
• нижняя часть основания строения принимает силы растяжения, а верхняя – нагрузки на сжатие. Таким образом, объединяя армирующие элементы и бетон, удается добиться оптимального соотношения по устойчивости к различным видам воздействия;

Исходя из вышеизложенных тезисов, можно сделать вывод, что в армировании нуждается только нижняя часть основания. Но, здесь следует учитывать помимо нагрузок, производимых стенами зданий и другими конструкционными элементами, влияние на устойчивость силами морозного пучения грунта.

Особого внимания требуют углы. Именно на эти точки воздействуют максимальные нагрузки, поэтому экономить на материале нельзя ни в коем случае.

Несколько полезных советов

• Продольно расположенные прутья берутся диаметром 8-12 мм. Чем выше показатели периметра стоящегося здания, тем больше должен быть диаметр. Для лучшего сцепления с бетонной массы лучше приобретать изделия с ребристой поверхностью.
• Прутья не должны лежать на дне траншеи, располагаться близко к поверхности (но и сильно не углублять) или соприкасаться со стенками опалубки. Их необходимо надежно «спрятать» в толще бетона.
• Поперечно и вертикально расположенные изделия несут меньшую нагрузку. В связи с чем для таких работ применяют гладкую продукцию меньшего диаметра (6-8 мм).

Арматура под фундамент своими руками. Этапы работ

Для данного процесса понадобиться минимальный набор:

• непосредственно сама арматура;
• вязальная проволока;
• вязальный пистолет либо плоскогубцы;
• время и терпение.

Этапы работ

• В подготовленную опалубку, стенки которой надежно защищены гидроизоляционным материалом, засыпается слой песка. Подложка увлажняется и трамбуется. Поверх нее укладывают куски битого кирпича или камня. Они послужат опорой для стержней и не позволят им соприкасаться с дном. Расстояние между стенками опалубки и армирующим каркасом должно быть не менее 5 см.

• Чтобы добиться максимальной прочности и надежности конструкции используют стержни максимальной длины. Таким образом, удастся избежать большого количества соединений, а заодно и снизить расход материала за счет отсутствия нахлестов.
• Для стандартного основания шириной не более полуметра достаточно 4 продольных элементов, расположенных в 2 ряда (по 2 штуки сверху и снизу). Использование по 3 или 4 изделия актуально при более широком фундаменте либо при возведении дома на слабонесущем грунте.
• Стержни вбиваются в вертикальном положении в землю, к ним привязывают нижний горизонтальный ряд арматуры. Посредством специально пистолета производится связка элементов. Вязальный крючок ускорит и облегчит весь процесс работ. Количество витков определяется путем опыта – в итоге должен получиться тугой узел.

• При небольшом объеме работ используют обычны плоскогубцы. Проволоку длиной примерно в 30 см сгибают пополам так, чтобы с одной стороны образовалась петля. Обхватив отрезком проволоки два связываемых прутка, второй конец проволоки продевается в проушину. Затем оба конца вращательными движениями прокручиваются несколько раз, затягиваясь плотно в узел. Здесь важно не переусердствовать и не срезать проволоку в точке соединения.
• Скрепление металлических элементов можно осуществить сварочным аппаратом. Такой способ позволит быстро и надежно объединить их в единую связку. Однако прочность может сыграть против. Во время морозов грунт начинает «ходить» и фундаменту приходится подстраиваться под него.
• Проволока как раз и обеспечивает необходимый зазор для растяжения. К тому же перед сварными работами следует убедиться, что изделие металлопроката имеет маркировку С. Другие изделия просто потеряют часть прочности в точках соединения.
• После нижних горизонтально расположенных прутьев переходят к верхнему ряду. Он должен располагаться в 50-60 мм от края траншеи вне зависимости от глубины заложения фундамента.
• Углы армируются с использованием Г и П-образных усилений. Нельзя просто в таких точках наложить двойной ряд стержней. Угловое примыкание должно быть максимально прочным, этого можно добиться путем добавления дополнительных поперечных и вертикальных элементов. Те же правила применяются при обустройстве Т-образных перекрестий (места вхождения внутренних несущих стен во внешние капитальные стены).

Использование арматуры в сооружении бетонных конструкций – прием не новый. Однако лучше такой технологии светлые умы придумать еще не смогли. Желая предохранить основание дома от разрушения, не пренебрегайте данными работами, продлите эксплуатацию дома на более длительный срок.

Арматура под фундамент видео

Свайно-винтовые фундаменты – установка в Москве от компании ЛегоСип

Фундамент является важнейшим элементом дома. На его сооружение уходит практически четверть суммы, выделенной на строительство. Легкие конструкции из СИП-панелей не требуют создания мощного дорогостоящего основания. Это позволяет правильно выбрать фундамент для дома из СИП-панелей в Москве, и сэкономить на строительстве около 25% общей суммы.

Основные типы используемых фундаментов

К наиболее распространенным видам оснований, используемых для таких домов, относятся:

• мелкозаглубленное ленточное;
• плитное;
• свайное винтовое;
• свайное на ж/б ростверке;
• содержащее цокольный этаж.

На выбор подходящего варианта влияет качество и состояние грунта, а также много других факторов, которые нужно учитывать.

Мелкозаглубленный ленточный

Его основу составляет железобетонная лента, расположенная по периметру строения. Ширина ее составляет 20 см, длина варьирует от 10 до 20 см. Это позволяет равномерно распределять вес строения, исключая проседание дома и перекос. Параметры фундамента под дом из СИП-панелей рассчитываются архитектором, и зависят от предполагаемых нагрузок, качества грунта, будущей отделки.

Плитное основание

Железобетонную монолитную плиту формируют путем заливки армированного бетона под всем строением. Идеальное решение при наличии плавающих грунтов, при движении которых плита сохраняет неизменное состояние, а неравномерность пучения компенсируется песчаной подушкой. Высокая цена таких фундаментов компенсируется их долговечностью и надежностью. Такое основание можно заказать в Москве для всех типов зданий, различной конфигурации.

Буронабивные сваи с железобетонным ростверком

Это распространенное основание, используемое при строительстве маловесных зданий. Его немаловажной особенностью является обеспечение хорошей вентиляции подполья и возможность применения для любых типов грунтов. Однако не рекомендуется его использовать при сооружении пристройки к существующему зданию.

Свайно-винтовой фундамент

Относится к наиболее востребованному и эффективному варианту в Москве для маловесных конструкций. На его создание уходит не более 3 дней. Глубоко вкрученные стальные сваи играют роль анкера, значительно увеличивая период эксплуатации. Основание подходит для крупногабаритного строительства и неустойчивых грунтов. Немаловажное значение имеет многократность использования свай.

Планируя строительство в Москве, можно заказать любой фундамент для дома из СИП-панелей. Специалисты компании «ЛегоСип» помогут подобрать лучший вариант, учитывая тип грунта указанного участка.

Положительные и отрицательные стороны свайно-винтовых фундаментов

Среди многочисленных достоинств такого основания, нужно выделить наиболее значимые:

• отсутствует необходимость в проведении земляных работ;
• возможность многократного использования;
• решается проблема вентиляции подполья;
• удобное пользование подвалом;
• доступная цена;
• используются на участках, отличающихся сложным рельефом.

К единственному недостатку таких фундаментов под дом из СИП-панелей относится неустойчивость отдельно стоящих элементов к боковым нагрузкам. Подобная проблема решается созданием обвязки из швеллера или бруса.

Монтаж винтовых свай

Элементы устанавливаются вручную или при помощи специализированного оборудования. Чтобы вкрутить сваю 108 мм диаметром потребуется не менее 4 человек, но добиться необходимой точность им не удастся. Ручной метод используется, если применение гидробура невозможно по определенным причинам.

Пробное завинчивание для определения состава грунта

Правильная установка свайного фундамента для дома из СИП-панелей зависит от глубины завинчивания сваи. Учитывая различное состояние грунтов в Москве и области, сначала проводится пробная установка элементов. Это позволяет избежать проведения геологических исследований, предотвратить ошибки в разработке проекта, значительно сэкономить средства. При осуществлении пробного завинчивания, используется свая минимального диаметра, которую ввинчивают «до отказа».

Железобетонные забивные сваи

Относятся к наиболее востребованному способу сооружения фундамента под дом из СИП-панелей в Москве. Он отличается большим эксплуатационным периодом и низкой стоимостью. Заостренные высокопрочные ж/б стержни имеют сечение 200200 либо 150150. Популярность железобетонных свай обусловлена большим количеством преимуществ:

• круглогодичная установка, независимо от погоды;
• быстрый монтаж, зависит от сложности проекта, типа почвы, количества свай, составляет не более 3 дней;
• вековой период эксплуатации;
• устойчивые к образованию коррозии, элементы могут применяться на влажных участках;
• возможность установки на участках, имеющих перепады высоты;
• обустройство бетонного ростверка, повышающего устойчивость конструкции;
• фундамент выдерживает значительные нагрузки и подходит для домов из различных материалов, без ограничения площади и конфигурации.

Немалое значение имеет возможность проведения монтажа, используя компактные установки. Это позволяет сооружать фундамент под дом из СИП-панелей на участках с ограниченным пространством или проблемным подъездом.

Почему клиенты нам доверяют

Компания «ЛгоСип» в Москве специализируется на производстве СИП-панелей и строительстве теплых, экологически чистых домов из этого материала. Наличие собственного производства позволяет гарантировать высокое качество выпускаемой продукции и готовых строений. При сотрудничестве с нами, каждый клиент получает:

• оперативные поставки стройматериалов на объекты;
• выгодные цены;
• гарантированное качество готовой продукции;
• помощь в решении различных строительных задач;
• оказание услуг независимо от региона.

Чтобы заказать проведение расчетов и строительство надежного фундамента для дома из СИП-панелей в Москве, звоните в компании «ЛегоСип» по указанному телефону или оставляйте заявки на сайте.

Затраты на фундамент на 2021 год: подвалы, бетонная плита, рабочие места

Затраты на фундамент дома на квадратный фут

* Исходя из среднего размера фундамента в 1300 квадратных футов.

Стоимость бетонного фундамента

Бетонный фундамент стоит от 5 200 до 30 000 долларов. Фундаменты делятся на две категории: глубокие и мелкие. Неглубокая конструкция проникает в почву всего на три фута. Бетонные подушки выступают ниже линии сильного промерзания, передавая нагрузку от стен на землю. В эту категорию попадают некоторые опоры для столбов и опор, бетонные полозья и бетонные направляющие.

Вы будете использовать глубокий фундамент на участках с плохим качеством почвы или с глубокими линиями промерзания.Вы также можете использовать его на склонах холмов, в поймах рек и возле озер. Глубокие типы, такие как подвалы и сваи, стоят дороже, чем мелкие. Они требуют больше материалов, земляных работ и рабочей силы.

Стоимость фундамента из плит

Фундамент из бетонных плит стоит большинству домовладельцев от до 13000 долларов . Они бывают двух основных разновидностей: монолитные или стеблевые. Тип обычно зависит от климата.

Монолитная плита

Установка монолитной плиты стоит от 5200 до 13000 долларов в среднем . Вся плита и фундаменты из заливного бетона возводятся сразу. Это ускоряет процесс и снижает трудозатраты. Вы найдете их в более теплых местах, где земля не замерзает. Сама плита работает только в тех областях, где поверхностная грязь может выдержать нагрузку на дом. Они также встречаются в каменистых районах, где раскопки становятся непомерно дорогими.

Стенка ствола

Установка фундамента стены ствола стоит от 7000 до 21000 долларов всего . Вы заплатите от 45 до 55 долларов за погонный фут только за стенку ствола. Это требует больше труда, земляных работ и материалов. Установка включает в себя заливную бетонную плиту, стены фундамента / ствола и опоры (бетонные опоры), которые уходят в землю под стенами. Стены и опоры повышают устойчивость к изменениям почвы, что делает его лучшим выбором для холодного климата.

Фундамент с опорой и балкой Стоимость

Фундамент с опорой и балкой, также называемый опорой и опорой, стоит от 8000 до 15000 долларов или от 6 до 12 долларов за квадратный фут .Они были наиболее распространенным типом фундамента до того, как в 1960-х годах домашние строители начали устанавливать фундамент из плит. Пирс и балка состоят из опор и стоек, поддерживающих несколько горизонтальных балок.

Хотя такой фундамент бывает редко, вам может понадобиться такой фундамент по очень особым причинам.

• Более доступное обслуживание и ремонт: Он приподнимает дом и создает достаточно места для домовладельцев, чтобы легко получить доступ к важным компонентам, таким как водопровод. Но стенки ствола делают то же самое.
• Наводнения и плесень : Высота также защищает дом от влаги в зонах, подверженных наводнениям. Они также обеспечивают отличную циркуляцию воздуха, предотвращая рост плесени.

Бетонные опоры фундамента Стоимость

Опоры стоят около 1000 долларов за штуку . Короткие и широкие опорные блоки из бетона или других кладочных материалов. Забитые или залитые в землю, они выдерживают вес конструкции дома. Часто используется в жесткой глине или каменистой почве.

Оценка стоимости балки

Сделанные из дерева или стали, они проходят горизонтально по дну конструкции.

Стоимость фундамента из цемента или шлакоблоков

Фундамент из шлакоблоков стоит от от 11 500 до 15 500 долларов в среднем для стены ствола или опоры и столбов с использованием шлакоблоков. Вы можете использовать шлакоблоки для различных стилей фундаментов, включая цельные подвалы, подвалы, стены стволов и опоры.

Сравните предложения плитного фундамента от профи

Цены на свайный фундамент

Установка свай стоит от 20 до 60 долларов за погонный фут сваи при минимальной стоимости 28000 долларов .В эту цену входят рабочая сила, оборудование и материалы. Сталь стоит на 25-35% меньше , чем предварительно напряженный бетон. Хотя эти термины часто используются взаимозаменяемо с «опорами», они служат другой цели. Сваи лежат в основе различных типов фундаментов, минуя бедную почву в основную породу, когда почва недостаточно хороша для строительства непосредственно на ней.

Сваи не являются отдельным фундаментом, поэтому добавьте следующие цены к другим типам фундаментов.

Вы будете использовать сваи для дополнительного укрепления почвы.Это особенно актуально для рыхлой почвы или там, где вы не можете легко добраться до почвы с более высокой несущей способностью. Вы также можете использовать сваи для ремонта прогнутых или провисших фундаментов. Ваш профессионал делает это, водя их рядом с существующими стенами и связывая их вместе.

Сваи, забитые глубоко в землю, переносят вес фундамента, преодолевая плохую почву, на твердую основу. Вы можете использовать их под фундаментной плитой или под пирсом и балочные фундаменты. Всегда обращайтесь за помощью к инженеру-строителю при строительстве свайных фундаментов.

Стоимость фонда Crawl Space

Фонды Crawl Space стоят от 5 до 16 долларов за квадратный фут , или от 7000 до 21000 долларов в среднем . В подпольях используется комбинация стенок ствола и часто столбов и опор. Многие также имеют полы из плит.

Подземные люки обеспечивают такой же легкий доступ, как и опоры и балки. Без вентиляции они могут задерживать влагу и способствовать росту плесени. Есть несколько способов борьбы с этим, в том числе изоляция и пароизоляция, которые следует учитывать при планировании.

Вы должны почти всегда позволять безусловному воздуху вентилировать пространство, чтобы предотвратить рост плесени и грибка. У многих также есть отстойники, освещение и пароизоляция. Некоторые государственные нормы требуют пароизоляции.

Подобно пирсу и балке, они приподнимают дом и могут помочь защитить от повреждений водой в дождливом климате. Стены их фундамента (или ствола) возвышаются над землей как минимум на 18 дюймов и поддерживают конструкцию.

Сравните затраты на подвальные помещения и плиты у местных профессионалов

Стоимость фундамента подвала

Установка подвала стоит от до 175000 долларов в зависимости от того, закончите вы его или нет.Хотя они обычно являются наиболее дорогостоящим вариантом, они также могут обеспечить максимальную отдачу от инвестиций.

Подвал превосходит пристройку как один из самых доступных способов добавить складское или жилое пространство. Обычно устанавливается в холодных помещениях, где строителям уже необходимо установить опоры глубоко в землю ниже линии замерзания.

Стоимость строительства подвала на квадратный фут

Строительство фундамента подвала в среднем составляет от 10 до 100 долларов за квадратный фут. Цена зависит от состояния земли и от того, выберете ли вы законченное или незавершенное помещение.Наиболее рентабельно закончить его на начальном этапе строительства. Но разница в цене для переноса отделки на более поздний срок незначительна.

• Незавершенный монтаж в подвале стоит 10-25 долларов за квадратный фут.
• Готовые подвалы стоят от до 30–100 долларов за квадратный фут .
• Ремонт подвала стоит около $ 6 500–18 500 .

Walkout Basement Costs

Установка двери в подвал обходится в 2500–10 000 долларов. приближает ваш проект к 100 долларов за квадратный фут . Но он открывает ваш подвал для будущей арендуемой квартиры. С доходом от аренды вы можете окупить свои вложения за от 2 до 5 лет . Для сдачи в аренду вам необходимо установить несколько других элементов в соответствии с требованиями кодекса.Вы можете обернуть их в затраты на реконструкцию подвала в размере $ 10,000 — $ 30,000 или разделить их следующим образом:

Места для выхода имеют внешний вход. Стандартные подвалы имеют доступ только внутрь. Если вы строите холм, вы можете построить освещенный дневным светом подвал с открытой стеной или стенами.

Сравните цитаты от лучших специалистов по строительству подвала

Средняя стоимость строительства или заливки фундамента

Только на оплату труда вы потратите от 3000 до 16000 долларов, или от 40% до 60% от общей стоимости заливки фундамента.Цены на рабочую силу также немного различаются в зависимости от региона. Вы потратите больше в районах с высокой стоимостью жизни и более высокой заработной платой. Цены на материалы, как правило, практически не меняются от места к месту.

Затраты на закладку фундамента для нового дома

Установка подвала для нового строительства стоит от 18 000 до 30 000 долларов , в среднем. Некоторые из наиболее значительных расходов в процессе связаны с:

Материалы способствуют колебаниям бюджета.

• Стены из шлакоблоков стоят меньше, чем заливной бетон, но не так долговечны.
• Более качественные дренажные системы могут повысить вашу первоначальную оценку, но они могут сэкономить вам деньги на будущем ремонте.
• Другие материальные факторы включают изоляцию, герметики и гидроизоляцию.

Стоимость пристройки фундамента

Добавление пристройки фундамента стоит от $ 5 до $ 35 за квадратный фут . Все зависит от того, что вы устанавливаете. Затраты остаются такими же, как и на новое здание.

Средняя стоимость строительства фундамента под существующий дом

Средняя стоимость строительства фундамента под существующий дом меняется в зависимости от ваших обстоятельств и типа фундамента, который вы хотите.Например:

• Установка плиты под подполье стоит $ 5 000–10 000. Не нужно домкраивать дом, чтобы что-нибудь под него положить.
• Установка полного подвала стоит 30 000–70 000 долларов. Вам нужно будет поднять дом, укрепить его, выкопать под ним, установить формы и залить. Наконец, вам нужно будет снова поставить дом на фундамент.
• Заливка плиты под приподнятую конструкцию стоит где-то посередине, или 10 000–40 000 долларов.

Стоимость постройки подвала под домом

Средняя стоимость возведения дома и добавления дополнительного уровня составляет от 30 000 до 70 000 долларов. Строительство дома стоит 3000 долларов США до 9 200 долларов США . Добавление подвала к существующему дому может быть прибыльным вложением, повысит стоимость вашей собственности и, вероятно, обеспечит более прочный и прочный фундамент, чем раньше. Но ваш бюджет может составлять более 100000 долларов в зависимости от нескольких факторов, в том числе:

• Состояние почвы
• Доступ к участку
• Требуемый уровень земляных работ
• Тип фундамента, который вы выбираете

Стоимость фундамента гаража

Бетонные фундаменты сараев и гаражные плиты стоят от 1500 до 5000 долларов. Строительство гаража стоит от 17 000 до 39 000 долларов, включая фундамент. Пристроенные гаражи строить дешевле отдельно стоящих. Бетонные плиты стоят от 3 до 5 долларов за квадратный фут.

Проконсультируйтесь со специалистом по поводу вашего фундамента. Проект

Факторы стоимости установки фундамента

Несколько факторов требуют большего из вашего бюджета. Сюда входит стоимость дополнительных материалов, трудозатрат, земляных работ, профилирование, а также ваш стиль и варианты отделки.

Приведенная выше смета отражает затраты на использование основного бетона.Нормы земляных работ учитывают как рабочую силу, так и оборудование. Вы потратите от 100 до 245 долларов в час на раскопки. Профессионалы обычно выставляют счета за оборудование как фиксированную плату в день от от 150 до 250 долларов . Другие элементы будут иметь значение, например, тип и отделка вашего бетонного фундамента.

Стоимость проверки фундамента

Стоимость проверки фундамента от от 300 до 600 долларов . Осмотры избавят вас от непредвиденных проблем и расходов. Опытные инженеры-строители выявляют слабые места и потенциальные сбои.

Помимо местоположения и размера, уникальным фактором, влияющим на общую стоимость проверки, является уровень опыта инженера. Более опытные инженеры взимают значительно более высокие ставки, чем новички.

Планирование

Для закладки фундамента требуется план. Во время строительства вы должны соблюдать местные строительные нормы и правила и проходить проверки в городе или округе. Важно соблюдать местные нормы и заранее получать необходимые разрешения.

• Гонорары архитекторов: 2 000–10 000 долларов 9000 9.
• Разрешение на строительство стоит $ 500–2000 $ или $ 0,89 за квадратный фут в среднем.
• Отчет о строительстве грунта стоит 800-5000 долларов. Получите полный геотехнический отчет. Состав и емкость почвы играют большую роль в определении того, какой тип фундамента вам нужен.

Дренаж и тепловое излучение

Учет лучистого тепла и дренажа добавит к вашей оценке проекта.

Спланируйте эти обновления заранее. Их гораздо дешевле установить во время строительства, чем позже.Перед заливкой бетонной плиты вашему профессионалу необходимо установить дренажные трубы и трубки водяного излучающего тепла. Позже вы можете установить более новое электрическое лучистое отопление по той же цене.

Затраты на уплотнение и модернизацию

Уплотнение или гидроизоляция бетона стоит от 2000 до 6000 долларов. Как правило, герметики для бетона добавляют 0,50 доллара США за квадратный фут для материалов .

• Уплотнение: 3–9 долларов за квадратный фут .
• Полная гидроизоляция: 5-10 долларов за квадратный фут .

Не всем подвалам нужен герметик, но он помогает избежать ремонта в будущем. Обычно домовладельцы с повреждением фундамента водой сталкиваются с расходами на ремонт в размере долларов США, 3000 долларов США, долларов США или более. Сильный ущерб может привести к полному восстановлению.

Распыление или нанесение валика на герметики предотвращает проникновение влаги и паров через пористый бетон. Некоторые помогают укрепить бетон и предотвратить со временем трещины. Герметики также могут предотвратить утечку газа радона и подавить рост плесени или плесени. Обращение к профессионалу с просьбой добавить герметик во время строительства относительно немного увеличивает стоимость по сравнению с теми преимуществами, которые он дает вам.

Поговорите со специалистом о вашем новом фундаменте

Модульный или мобильный дом Стоимость фундамента

Фундамент для мобильного дома может стоить от до 25000 долларов . Однако в большинстве городов и штатов есть специальные коды для мобильных домов, которые ограничивают типы фундаментов.

• Плавающая плита: 6000-15000 долларов . Один из лучших вариантов для более холодного климата. Использует 6-дюймовую бетонную плиту, армированную арматурой.
• Пирс и балка: 1000–2000 долларов. Этот тип хорошо работает в мягком климате и поддерживает дом с помощью шлакоблоков. Бесполезен в районах, подверженных землетрясениям.
• Блок и опора: 2500-4000 долларов. Модернизированный фундамент для опор и балок с бетонными опорами для дополнительной устойчивости.

Подвалы для промышленных домов

Промышленные и модульные подвалы для домов стоят от 12 000 до 25 000 долларов. Это полные подвалы, обычно чуть меньше. Часто это немного дешевле, чем дом из палки, из-за меньшего размера.

Бетонные направляющие для мобильных домов

Бетонные направляющие стоят от от 2000 до 5000 долларов . В основном они предназначены для промышленных домов. Бегуны — это просто залитые бетонные опоры, все соединенные. Они обеспечивают стабильную поверхность, на которой можно сесть в промышленные дома.

Стоимость замены фундамента

Полная замена фундамента стоит от 20 000 до 100 000 долларов. Если вы видите признаки повреждения или оседания, например трещины, важно немедленно приступить к ремонту. Ремонт фундамента стоит в среднем от 500 до 13 000 долларов , при этом типичные домовладельцы тратят около 4500 долларов.

Структурный отчет

Наем инженера стоит 500 долларов США для отчета по структуре дома. Они правильно оценят ситуацию и дадут рекомендации по ремонту. Строительные инженеры помогут ответить на некоторые важные вопросы, которые влияют на ваш бюджет, в том числе:

• Сможет ли ваш дом выдержать давление подъема?
• Какие материалы лучше всего подходят для вашей среды?

Стоимость поднятия и восстановления или замены фундамента

Подъем и замена фундамента будет стоить от от 24 500 до 115 000 долларов .Вам нужно будет составить бюджет для следующих трех частей проекта.

• Строительство дома стоит — 3000–9 200 долларов. Если почва, доступность и состояние фундамента плохие, потребуется больше времени и оборудования.
• Затраты на выемку грунта 1500-6000 долларов. Почвенные условия влияют на общую цену.
• Стоимость реконструкции составляет 20 000–100 000 долларов . Ценовой диапазон отражает тип фундамента, который вы выбираете для установки.

Сделай сам против найма для фундаментных работ

Нанимайте опытных подрядчиков, чтобы убедиться, что такие факторы, как уклоны и дренаж, учитываются правильно.У профессионалов будет необходимое оборудование для выемки грунта, сортировки почвы, а также заливки и отделки бетона. Вы же не хотите делать этот проект своими руками. Наймите местного генерального подрядчика для наблюдения за проектом или найдите ближайшую к вам компанию по установке фундамента.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит фундамент на сваях?

Фундаменты на сваях, также известные как сваи дома, стоят от от 250 до 350 долларов за квадратный фут.

Сколько стоит плита по сравнению с цоколем?

Плита стоит от 4 до 16 долларов за квадратный фут vs.подвал по цене от 10 до 25 долларов за квадратный фут .

Сколько стоит фундамент ICF по сравнению с традиционным бетоном?

Изолированные бетонные формы стоят в среднем $ 7 за квадратный фут или немного меньше, чем традиционные бетонные формы. Это сокращает время, затрачиваемое на настройку формы, и не требует разборки. Изоляция просто остается на месте.

Стоит ли строить открытый подвал дешевле?

Подвал с выходом на улицу, как правило, не дешевле построить, чем подвал без него.Но это сильно зависит от вашей земли. Если строить на холме, это имеет смысл. Но для прогулки по ровной местности вам нужно будет установить лестницу или расчистить землю.

Сколько стоит построить подвал в Калифорнии?

В Калифорнии вы заплатите в среднем от от 10 000 до 30 000 долларов , чтобы построить подвал.

Сколько стоит заливка бетона в подвесном помещении?

Заливка бетона в подмости, включая отделочные работы, обойдется вам в –10 долларов .

Сколько стоит сметная стоимость фундамента металлического здания?

Смета расходов на фундамент металлического здания варьируется, как гаражи и другие хозяйственные постройки, или от 1000 до 5000 долларов.

Нанять местного специалиста по созданию фонда

Расходы на фонд на 2021 год | Калькулятор затрат на строительство бетонного подвала

Стоимость основания

Типичный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит от 6900 долларов до 16 200 долларов за бетонную плиту или около 40 000 долларов за полный подвал (незавершенный).Плавающая плита для передвижного дома стоит от от 4600 до 14000 долларов , а стандартный фундамент гаража размером 24 x 24 дюйма (2 машины) стоит от от 3100 до 4800 долларов .

Основными типами фундаментов являются монолитные, наиболее распространенные и наименее дорогие; фундамент для подполья с короткими стенами, опорой и балкой или цельный фундамент подвала со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.

Правильно установленный фундамент удерживает вес и нагрузку дома, не пропускает влагу, изолирует от холода и противостоит движению окружающей земли.

Содержание

1. Стоимость фонда
2. Калькулятор затрат на фундамент

Калькулятор стоимости фундамента