Как обогреть трубопровод с водой зимой: Обогрев труб зимой предотвращает замерзание

Содержание

Обогрев труб зимой предотвращает замерзание

Всем понятно, что проблему проще и экономически выгоднее предотвратить, чем справляться с ее последствиями. По этой причине тем людям, которые только собираются прокладывать водопровод, следует позаботиться об утеплении водосточной системы.

Одним из способов предотвратить замерзание воды в водопроводе в зимний период является установка водосточной системы ниже максимального уровня промерзания почвы. Это не совсем простой вариант, так как грунт может промерзать от 1,5 до 2 метров. А рытье траншеи такой глубины достаточно затратное занятие как физически, так и материально. Поэтому, Вашему вниманию мы предоставим альтернативные способы защиты водосточной системы от замерзания.

Самым простым вариантом является обеспечение постоянной циркуляции воды в трубах. Этот способ предусматривает небольшое открытие крана, для того чтобы вода текла маленькой струйкой, не давая промерзнуть всей водосточной системе. Данный вариант сопряжен с некоторыми неудобствами: за сутки при таком способе набегает достаточно большой объем воды.

Если слив находится в отдельном резервуаре, то придется намного чаще его опустошать. Если же водосточная система центральная, то данный способ привлечет дополнительные финансовые затраты. Решить проблему с тратой воды можно следующим образом. Проводится не одна, а две трубы, с учетом того, что вторая труба будет «обратной». Таким образом, насос, выкачивая воду из скважины, возвращает ее обратно. Постоянно оставлять включенную воду не нужно. Открывать кран следует на 2-3 минуты через каждые 40-60 минут. За этот период вода в водосточной системе замерзнуть не успеет.

Следующим способом по защите водосточной системы от замерзания является удаление воды. Данный вариант хорошо подходит для тех, кто использует погружные насосы. Для удаления воды из такой системы нужно проделать небольшое отверстие (1-3мм) неподалеку от насоса, и после его выключения вода выльется в скважину. При этом на обратном конце трубопровода ставится «обратный» клапан, с помощью которого воздух будет заполнять трубу после стекания воды.

Для включения насоса клапан закрывается, и вода начинает поступать в трубу.

Для владельцев всасывающих насосов данный метод будет неудобен из-за того, что для работы насоса необходимо постоянное присутствие воды в системе. В данном случае будет удобнее вариант с созданием увеличенного давления в водосточной системе. Для этого в водопровод нужно встроить небольшой ресивер. Ресивер – это устройство в виде цилиндра, предназначенного для хранения и подачи воздуха под давлением. С помощью ресивера в трубе создается давление в 2-5 атмосфер. За счет повышенного давления вода в водосточной системе замерзать не будет. Минус данного способа в том, что для приведения водопровода в рабочее состояние нужно это давление стравливать. При использовании данного метода следует удостовериться, что водосточная система выдержит давление в заданное количество атмосфер.

Одним из распространенных вариантов спасения труб от замерзания является способ подогревания труб кабелем. Несколько метров нагревающего кабеля вставляется в трубу водопровода, и проблема с замерзанием воды решена. Распределенная мощность кабеля должна колебаться в пределах 10-25 Вт на погонный метр.

Следующий способ защиты водосточной системы – это обогрев труб воздухом. Дело в том, что земля зимой замерзает сверху, в то же время снизу постоянно поступает тепло (примерно +5). По этой причине термоизоляцию следует надевать не со всех сторон, а только сверху и по бокам, оставляя при этом открытым нижний участок трубы. Таким образом, к водосточной системе будет проникать дополнительное тепло земли снизу, обогревая ее.

Также существует замечательный вариант — укладка водопроводной трубы в полипропиленовую трубу. В таком случае появляется очень хорошая защита водопроводной трубы и ее теплоизоляция. Если в такой системе труба замерзнет, то для ее разморозки достаточно начать подавать горячий воздух в полипропиленовую трубу, и водопровод оттает. При этом затраты на установку данной системы незначительны. И появляется плюс в том, что для замены водопроводной трубы не обязательна ее раскопка, она просто «вытягивается» из своего полипропиленового защитного корпуса и таким же способом заменяется на новую.

Мы рассмотрели лучшие и практичные способы по защите водосточной системы от замерзания в зимний период. Теперь нужно лишь выбрать наиболее подходящий вариант для Вас и приступить к работе по сохранению работоспособности водосточной системы при пониженной температуре.

Методы обогрева труб водоснабжения на даче зимой

В зимнее время года на даче трубы перекрываются, хозяева разъезжаются по домам до следующего сезона. Некоторые же предпочитают шумной городской суете спокойствие дачного посёлка, потому остаются на своих угодьях. Вопрос водоснабжения перед такими гражданами стоит особо остро. Зимой обогрев трубы необходим, потому разработано несколько подходов.

Обогрев труб

Особенности борьбы с замерзанием

Скважина с водой делается на некотором удалении от дома, поэтому к дому на даче подводятся трубы. Но даже если источник воды в подвале, то и в этом случае необходимы меры по предотвращению замерзания воды. В большинстве случаев вода замерзает не на том участке трубы, который расположен под землёй, а на том, которые над ней.

Не менее «слабая» зона – граница подпола и помещения, куда водоснабжение заводится. В этом месте частые сквозняки, потому вода внутри быстро промерзает. Условно выделяются пассивные и активные метода защиты трубопроводов.

Что относится к пассивным методам?

При монтаже водоснабжение на даче должно быть выполненным из труб, произведённых из особого теплоизолирующего материала. Сегодня к таким разновидностям относят полиэтилен, полипропилен и металлопластик. Металлические трубы лучше вовсе исключить.

Диаметр подвода лучше выбрать таким, чтобы он был как можно больше. Тогда и толщина стенки больше, а значит, теплоизоляция лучше. Кроме того, в таком подводе скапливается больше воды, соответственно, чтобы внутри трубы температура опустилась ниже нуля, потребуется больше времени.

Зимой вода практически не замерзает в изолированных трубах диаметром 20 мм. (для изделий, выполненных из полипропилена) и 26 мм. (для изделий из металлопластика). Для полиэтилена диаметр трубы лучше выбрать 40 мм. В ряде случаев выбирается больший, но это будет дороже.

Пассивный обогрев осуществляется посредством большой глубины. Водоснабжение прокладывается в траншеи до 1,5 м. Важно, чтобы труба была утеплена.

Что такое активные меры?

Первое, что стоит сделать – при монтаже предусмотреть особое легкоразъёмное соединение трубы. Такие соединения должны быть на выходе из скважины и на участке, где водоснабжение вводится в дом. Это позволит быстро удалять пробки изо льда, достаточно разобрать часть трубопровода.

Сегодня обогрев чаще всего осуществляется с помощью специального кабеля. Он протягивается вдоль трубы, при этом зимой его мощности должно хватать, чтобы восстановить водоснабжение. Для этого при выборе такого кабеля необходимо учесть климатические условия региона, в котором он будет монтироваться.

Чтобы сделать обогрев трубы, нет необходимости в покупке дорогого двухжильного аналога. Если зимой перепады температур небольшие, то достаточно обычного одножильного аналога. Можно купить кабель, предназначенный для подогрева полов. Стоит совсем недорого.

Есть один минус: такой обогрев следует включать не более чем на 10 минут, иначе элемент сгорит. Если этого времени мало, то повторить процедуру следует чуть позже (через полчаса). Не стоит обогревать трубу всё время. Она не замерзает быстро, а при постоянно включенном кабеле очень много тратится электроэнергии. Крепление его осуществляется посредством специальных хомутов. В отдельных случаях домовладельцы используют скотч.

Если в системе используются специальные насосы, то рекомендуется сделать маленькое отверстие в трубе. Диаметр его не более 3 мм. Располагаться оно должно в 5 см. от насоса. Тогда вода постоянно течёт, потому она не замерзает. Конечно, если используется насосная станция, такой подход неприемлем.

При сильных морозах, следует периодически включать воду. Хотя бы раз в три часа. Тогда не придётся постоянно прогревать систему кабелем. Это потребуется лишь утром, после сна.

Что даёт комплекс пассивных и активных мер?

Если соблюдаются все пассивные способы исключения образования ледяных шапок, то их вполне достаточно при морозе менее 25°C. При снижении температур до более низких значений без активных методов не обойтись.

обогрев труб зимой

Водопровод в очень многих домах не рассчитан на длительные 15-20 градусные морозы. Можно долго спорить, в чем причина: в неверном расчете или ошибках при строительстве, — но нужно что-то делать… Можно ли решить проблему просто, не прибегая к значительным переделкам Оказывается можно. Для защиты бытовых водопроводных систем от замерзания предназначен саморегулирующий греющий электрический кабель, изобретенный и выпускаемый компанией Raychem (Райхем) пр-ва США. Он рассчитан на быструю непрофессиональную установку, не требующую ни специальных навыков, ни сложных монтажных работ.

Кабель готов к работе немедленно после фиксации на трубе (либо в трубе) и установке теплоизоляции. Нужно лишь включить вилку в розетку.

Саморегулирующий греющий кабель позволяет не только уберечь домашний водопровод от замерзания, но и создать дополнительный элемент комфорта. А именно, с его помощью можно подвести водопровод в не отапливаемый гараж или сделать кран во дворе и круглый год иметь там незамерзающую воду. Для того чтобы набрать ведро воды, помыть ветровое стекло или ополоснуть руки, не придется каждый раз бегать в дом за горячей водой. Замерзшие водопроводные трубы – беда. В лучшем случае ледяная пробка оставит хозяев без воды до весны, в худшем – лопнувшие трубы и необходимость капитального ремонта.Какие части домашнего водопровода нуждаются в защите от замерзания? Разумеется, не нужно согревать трубы внутри здания. Существуют зоны риска – недостаточно утепленные места ввода труб в доме, а также участки водопровода, находящиеся вне отапливаемых помещений.

Вот их и следует защищать от мороза. Протяженность таких участков значительно не велика. И, наверное, будет вполне разумным не надеться на авось проверять на опыте: замерзнет или не замерзнет?- и не бегать под домом с паяльной лампой в руках, а подстраховаться заранее и наверняка, избежав возможных неприятных последствий. Что делать, если к трубе трудно или невозможно подобраться, чтобы зафиксировать на ней греющий кабель? (К примеру, труба зарыта в землю или замурована в стену дома) В этом случае можно поместить саморегулирующий кабель внутри трубы. Это делается чрезвычайно просто, понадобится лишь специальная вводная муфта. Устройство кабеля таково, что он не боится воды – короткое замыкание ему не грозит, — а используемые в нем материалы экологически безопасны и никак не влияют на качество питьевой воды. В качестве наружной оболочки кабеля FrostGuard используется один из самых инертных материалов – фоторполимер (тефлон) Нalar. Возможность использование кабеля внутри питьевых водопроводных труб подтверждена строгим шведским сертификатом SEMKO.
Много ли электроэнергии потребляет саморегулирующий кабель? Потребляемая мощность при обогреве стальной трубы до +5°С и температуре снаружи -30°С составляет всего 10 Вт на один метр кабеля. Двухметровый участок потребляет всего 20-30 Вт. Это не больше, чем энергосберегающая лампочка. В действительности энергопотребление будет еще меньше. Дело в том, что саморегулирующий кабель выделяет необходимое количество тепла и, соответственно, потребляет электрическую энергию только на тех участках, где это требуется. Если температура понижается, то кабель выделяет больше тепла. Если температура увеличивается, то мощность обогрева снижается. Конструкция саморегулирующегося кабеля: Саморегулирующий греющий кабель  предоставляет собой два параллельных медных провода большого сечения, между которыми находиться перемычка из саморегулирующего токопроводящего материала, сопротивление которого сильно зависит от температуры. Именно в этой перемычке протекает электрический ток и выделяется тепло. На более нагретых участках ток уменьшается и выделяется меньше тепла.
Данная конструкция помещена в модифицированную полиолефиновую изоляцию, медную заземляющую обмотку и наружную изоляцию. С одной стороны кабель подсоединен к питающему проводу, с другой закрыт изолирующей заглушкой. Можно отрезать кусок кабеля любой нужной длины, и он будет работать, потребляя заданную мощность. Грозит ли саморегулирующему кабелю перегрев, если вовремя не выключить его из розетки? Перегрев ему не грозит ни в каком случае. Саморегулирующий кабель не перегревается даже при монтаже внахлест. Можно смело оставлять кабель включенным в Ваше отсутствие – с ним ничего не случится. Технология саморегулирующего кабеля была разработана американской компанией Raychem в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века. За прошедшие 4 десятилетия было внедрено множество усовершенствованных и новых технических разработок, накоплен колоссальный опыт. Производителей подобной продукции во всем мире наберутся считанные единицы. Все саморегулирующие кабели Raychem производятся на единственном заводе в Силиконовой Долине Калифорнии (США), чем обеспечивается строгое соблюдение технологии и контроля качества.
Доказанный на практике срок службы кабеля Raychem превышает 50 лет. Как монтируется саморегулирующий кабель? Отрезок саморегулирующего кабеля нужной длины с концевой заделкой укладывается наверх водопроводной трубы и прижимается к ней специальными зажимами или помещается внутрь трубы через водную муфту. Вентили лучше обмотать дополнительным витком кабеля. 


Если монтаж ведется на пластиковую трубу, то под кабель рекомендуется укладывать специальную алюминиевую ленту, чтобы обеспечить распределение тепла по трубе. Снаружи труба укладывается теплоизоляцией. В комплект входит подсоединенный кабель питания с вилкой. На какой диаметр труб рассчитана система защиты бытовых водопроводных сетей от замерзания с помощью саморегулирующего кабеля? FrostGuard спроектирован специально для защиты бытовых водопроводных систем, в которых применяются трубы небольшого диаметра (до 32 мм или 11/4 дюйма). 

Монтаж саморегулирующегося кабеля на канале Youtube

Трубы большего диаметра (например, канализационные) можно защищать от замерзания с помощью более мощных стационарных систем кабельного обогрева Raychem.

Меры против замерзания трубопровода | САН САМЫЧ

Водопровод., Дом.

Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале дома, но и тогда меры против замерзания трубопровода будут не лишними. Как правило, вода в трубе замерзает не на подземном участке трубопровода, а на границе «земля-воздух», далее кристаллизация идет по воздушному участку трубы. Еще один «слабый» участок трубопровода находится на границе «подпол-дом» из-за неизбежного в этом месте сквозняка по контуру трубы, избавиться от которого довольно сложно.

Все меры по борьбе с замерзанием трубы я бы условно разделил на  пассивные и активные. И те, и другие желательно предусмотреть заранее, еще на стадии проектирования. Итак:

Пассивные меры.
  1. Материал подводящей трубы сам по себе должен быть теплоизолирующим. Это может быть полиэтилен, полипропилен, металлопластик. Нежелательны трубы металлические.
  2. Диаметр подводящей трубы желательно выбирать побольше. Чем больше диаметр трубы, тем больше объем воды, находящейся в ней, тем толще стенка трубы (дополнительная теплоизоляция), тем дольше будет остывать вода до температуры замерзания. Оптимальные диаметры – от 3/4 (20мм) для полипропилена и металлопластика (лучше 26мм) до 1½ (40мм) для полиэтилена (можно больше, но это дорого).
  3. Глубина траншеи для трубы должна быть сравнима со средней глубиной промерзания вашей местности, от 0.7м до 1.5м.
  4. Труба должна иметь уклон к колодцу или скважине.
  5. Труба обязательно должна быть утеплена.
  6. Все места прохода трубы через стены и перекрытия (полы, потолки) должны быть герметичны (запенены) во избежания образования даже малейших сквозняков холодного воздуха в этих местах.
  7. При прохождении трубы в углах помещений (стык между стеной и полом или потолком) обязательно нужно проверить эти углы на наличие тех же сквозняков, и, по возможности, устранить их.
  8. Нежелательно, даже вернее, недопустимо размещение металлических фитингов на открытом воздухе и (или) в возможных местах образования сквозняков. В случае их размещения в таких местах и невозможности переделки, их нужно хорошо утеплить и предусмотреть возможность их хотя бы периодического прогрева (греющий кабель, тепло из дома, трубы ГВС или отопления).

Следующие меры я условно называю

Активными:
  1. Необходимо предусмотреть легкоразъемные соединения трубы на выходе из колодца (скважины) и на входе в дом или подвал, для возможного осмотра устья подземного участка трубы и удаления ледяных пробок.
  2. Лучшей активной защитой является прокладка греющего кабеля по подающей трубе. Необязательно покупать дорогой саморегулирующийся двухжильный. В худшем случае Вы воспользуетесь им всего несколько раз за зиму. Вполне достаточно дешевого одножильного кабеля для теплых полов отечественного производства. Единственное ограничение в его использовании, время его включения не должно превышать 15 минут. Если этого оказалось недостаточно, просто повторите процедуру минут через 10-15, чтобы кабель немного остыл. Включать кабель на постоянный обогрев не имеет смысла (для этого нужен другой кабель), это лишняя трата энергии, да и кабель может перегреться. Кабель крепится к трубе с помощью пластиковых хомутов или скотча.
  3. При использовании погружных насосов можно проделать небольшое отверстие в трубе (1-3мм) в 3-5см от насоса для постоянного тока воды. Текущая вода никогда не замерзнет. К сожалению, при использовании насосных станций это сделать невозможно.
  4. В сильные морозы, если Вы находитесь дома, проливайте, т.е. включайте воду, хотя бы раз в два часа. Тогда отогревать трубу, включать греющий кабель, Вам понадобится только раз в сутки – утром.

Как показывает практика, соблюдение только пассивных мер против замерзания трубопроводов гарантирует их безотказную работу до 20-25 градусов мороза. При соблюдении всех мер – при любом морозе.

Страница 2 из 2 ← Ранее 1 2 Страница 2 из 2 ← Ранее 1 2

Ваш отзыв

Защита труб колодца от замерзания зимой

При использовании колодца зимой наиболее проблемные участки водопровода, проложенные снаружи, могут замерзнуть.  

К ним относятся:

  • труба, находящаяся внутри колодца недалеко от его верха;
  • место соприкосновения трубопровода с бетонным кольцом колодца;
  • сам трубопровод, если он проложен выше глубины промерзания грунта;
  • место ввода трубопровода в дом.

Эти, подверженные замерзанию участки трубопровода, нельзя защитить от промерзания методом обматывания труб утеплителем. Трубопроводы с холодной водой защищаются от замерзания греющим кабелем. Целесообразно для этих целей применять саморегулирующийся греющий кабель.

Достоинства саморегулирующегося греющего кабеля

Защита от замерзания бытовых трубопроводов с применением кабелей саморегулирующегося типа имеет ряд преимуществ перед другими греющими кабелями:
• экономится электроэнергия;
• при сильном морозе мощность, отдаваемая кабелем нагреваемой поверхности максимальная;
• места трубопровода, подверженные замерзанию больше остальных частей трубы нагреваются сильнее;
• при положительных температурах наружного воздуха труба, находящаяся в промерзшем грунте, продолжает слабо нагреваться.
При использовании саморегулирующихся греющих кабелей нет необходимости применять такие элементы управления, как реле, датчики, термостаты.

Монтаж греющего водопроводного кабеля

Надо отметить, что перед монтажными работами необходимо:
  • произвести заделку концов греющего кабеля специальными влагозащищенными муфтами;
  • подключить к греющему кабелю питающий кабель.

Прокладку греющего кабеля производят вдоль трубопровода, прижимая плоскую поверхность кабеля клеящейся алюминиевой лентой к поверхности трубы. После этого весь участок трубы утепляют. Для этого целесообразно применять утеплитель трубчатого типа.
На рынке представлены готовые комплекты греющих кабелей, предназначенных для защиты бытовых трубопроводов от замерзания. Можно не сам греющий кабель купить, а приобрести готовый к использованию комплект. Он представляет собой уже готовую к прокладке нагревательную секцию, с уже смонтированными кабельными муфтами, и подключенным к ней отрезком питающего кабеля.
Надо помнить, что греющий кабель любого типа представляет собой определенную опасность в плане электробезопасности. Его использование регламентируется определенными правилами. После прокладки греющего кабеля должны быть выполнены условия:
  • подача электропитания на греющий кабель должно производиться через соответствующий автомат защиты;
  • должно использоваться устройство защитного отключения;
  • экранная оболочка кабеля, при ее наличии, должна быть заземлена.

Вывод:

при правильном использовании саморегулирующегося греющего кабеля для защиты колодезного водопровода можно надежно защитить его от воздействия холода.

Что сделать, чтобы не замерзала вода в трубах зимой

Отопление закрытого типа в частном доме. Выбор котла. Группа безопасности, расширительный бак и способы заполнения системы

Конструкция для прогревания частного дома работает на основе использования расширительного бака. Именно в этой части всей конструкции располагается теплоноситель. Основная функция расширительного бака – это компенсация расширения от тепла в зависимости от конкретного режима функционирования оборудования.

Закрытая система отопления чаще применяется в частных домах. Для ее корректной работы не требуется постоянный контроль со стороны человека – она работает в автоматическом режиме. Кроме того, здесь можно использовать любой тип теплоносителя (можно применять даже антифриз). В этой системе поддерживается стабильный уровень давления и теплоноситель не взаимодействует с воздухом.

Расширительный бак можно установить в любом месте – желательно монтировать его рядом с котлом. Если речь идет о настенной модели, то в них сразу же установлены расширительные бачки. Также в закрытых моделях устанавливают автоматические воздухоотводчики.

Закрытая система отопления состоит из следующих основных элементов:

Котел и группа безопасности. В котле может быть сразу встроена группа безопасности – это характерно для настенных газовых моделей, пеллетных вариаций, а также газогенераторных моделей.
Радиаторы и трубы (иногда сюда же входят конвекторы и водяной теплый пол).
Циркуляционный насос, который и помогает теплоносителю передвигаться по системе. Его размещают на обратном трубопроводе (здесь более низкая температура).
Расширительный бак, который стабилизирует давление, а также компенсирует объем теплоносителя.

https://www.youtube.com/watch?v=1kkhyyMVfrA
Как выбрать котел для закрытой системы

Закрытая система имеет ряд особенностей, которые нужно учитывать при выборе вида котла. Лучше всего, если  это котел с автоматической системой. Достаточно будет установить подходящие настройки, а затем лишь изредка проводить контроль системы. Корректная работа механизма не требует постоянного вмешательства со стороны владельца. 

Какие же котлы следует выбрать для такой системы?
Газовые котлы

К ним можно дополнительно подключить комнатный термостат. Температура регулируется максимально точно. Если замечено хотя бы отклонение от нормы на 1 градус. То котел начинает самостоятельно нагреваться. Когда нужная температура достигается, то срабатывает термостат и весь процесс отключается. Это эффективное и экономичное решение. Подойдут и модели с погодозависимым механизмом (наружные датчики). С помощью этих устройств котел может контролировать мощность горелок. В целом же мастера предпочитают использовать именно газовый тип котлов, которые обеспечат комфортное использование всей системы.
Электрические котлы 
Электронные и индукционные электрические котлы. Они имеют небольшие размеры, а также низкие показатели инерционности. Экономичнее используют ресурсы. Однако из-за перебоев с электроэнергией их не всегда уместно использовать в частных домах – особенно такие ситуации характерны для зимнего времени.

Котлы на твердом и жидком топливе
Вам понадобится отдельное помещение по требованиям пожарной безопасности. Во время работы котлов в доме образуется большое количество мусора.

Группа безопасности для закрытой системы

Группа безопасности для закрытой системыГруппу безопасности устанавливают на подающий трубопровод у выходного отверстия. Основная функция этого элемента – контроль работы всей системы, а также регулировка ее параметров. В ее комплект входят манометр, воздухоотводчик и предохранительные клапана.

За счет манометра можно производить измерения и контроль давления. Давление должно варьироваться в пределах 1,5-3 бар в зависимости от размера дома (для двухэтажных построек – это максимум 2 бара). 

Если же прибор показывает отклонение от нормы, то необходимо искать причины такого поведения оборудования: 

Резкое снижение давления, нужно поискать течь в системе, а также долить теплоноситель. 
Если же давление стало высоким, то, обратите внимание на режим работы котла – он может сильно нагреть теплоноситель. 

Также неполадки могут быть в работе циркуляционного насоса, предохранительного клапана (его функция заключается в том, чтобы удалять лишний теплоноситель при повышенном давлении) – либо нужно проверить корректность показателей манометра. Наиболее часто проблему встречают именно в предохранительном клапане – он соединен с трубой, через которую и выводится лишняя жидкость в канализацию. Именно поэтому необходимо контролировать, чтобы клапан срабатывал, но если вода сбрасывается слишком часто, то где-то в системе есть неисправность.

Также в группу безопасности входит автоматический воздухоотводчик, которые спускает лишний воздух, которые попадает в оборудование. Его основная функция – не допустить образование воздушных пробок.
Давление в закрытой системе
Нормы отопления, зависят непосредственно от типа здания, для которого подведено отопление. Именно поэтому каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно:

Для частного дома нормальным будет давление в 1,5-2 бара. Если манометр показывает большую цифру, то это состояние считается критическим. Если счетчик доходит до 3 бар, то это может привести к аварии в системе: герметичность не выдержит этого давления, а вся конструкция сломается.
Для многоэтажек внешние факторы не оказывают влияние на подобную конструкцию, то нормы давления в ней колеблются от 8 до 9 бар. Однако это характерно для новых домов. Более старые здания могут обогреваться при давлении до 5 бар.

Расширительный бак для закрытой системы отопления

Задача расширительного бака – это компенсация объема теплоносителя под воздействием температур. Если рассматривать закрытые системы, то расширительный бак в них – это герметичный сосуд, который поделен на две составляющие. Сверху располагается слой воздуха (если модель более продвинутая, то здесь находится инертный газ). Если температура достаточно низкая, то бачок пуст.

При изменении температуры в большую сторону теплоноситель начинает увеличиваться, а его лишняя часть переходит в бачок. Он сдвигает мембрану и сжимает имеющийся воздух в верхнюю часть газа. Манометр в этом случае показывает увеличение давления в системе – в том случае рекомендуется снизить интенсивность процесса. Здесь и приходит на помощь предохранительный клапан, который позволяет избавиться от излишков газа.

Когда теплоноситель начинает остывать, то давление в верхушке бачка начинает выталкивать его в систему – на манометре показатели стабилизируются.

https://www.youtube.com/watch?v=zlfBHDSVecY
Расчет объема
По стандартам расширительный бак – это 10% от всего объема теплоносителя. Чтобы рассчитать его размер, нужно сделать следующее:

В техническом паспорте радиатора нужно посмотреть его объем и рассчитать объем труб;
Разделить получившийся показатель на 10 – это и будет объем расширительного бака.

Здесь нужно сделать небольшую оговорку – формула подходит, если речь идет о воде. При расчете незамерзайки необходимо взять 50% от объема теплоносителя.
Место для установки расширительного бака мембранного типа
Расширительный бак мембранного типа размещают перед циркуляционным насосом, на обратной стороне всей системы. 

В трубопроводе нужно монтировать тройник, который подсоединяется к трубе и расширителю через фитинги. Специалисты говорят о том, что лучше его дистанцировать от насоса – это поможет избежать перепадов давления. Обязательно проверьте, чтобы участок обвязки был полностью прямолинейным.

https://www.youtube.com/watch?v=oNocM_DmHF8
Циркуляционный насос в закрытой системе

За счет этого элементы конструкции и происходит функционирование всей системы. На рынке существуют модели разной мощности, которая определяется совокупностью нескольких факторов.  Учитывается размер труб и материал их изготовления, количество и наличие радиаторов, если ли терморегулирующая арматура, длина труб, а также как работает оборудование. 

Существуют стандартизированные таблицы, по которым можно выбрать насос. В них нужно ориентироваться на площадь помещения, которое нуждается в отоплении или мощности системы в целом – от этих данных можно отталкиваться при поиске подходящего варианта.

https://www.youtube.com/watch?v=vBLf7q7VTig
Обвязка
Ранее в статье упоминалось, что насосы в закрытой системе монтируются на обратный трубопровод. Еще несколько лет назад это было обязательно требование по установке системы, но сейчас владелец может делать так, как ему будет удобно. 

В производстве насоса используются прочные материалы, которые могут выдержать температуру до 90 градусов.

Если конструкция работает с естественной циркуляцией, то при монтаже лучше сделать так, чтобы насос в случае износа или поломки можно было бы заменить без удаления теплоносителя. В идеале станция должно работать даже без насоса. Чтобы реализовать данную идею, достаточно будет установить байпас – эта деталь позволяет протекать теплоносителю без участия других элементов.

Если вы имеете дело с закрытой системой, где используется принудительная циркуляция, то байпас здесь не поможет. Такой вариант конструкции не может функционировать без насоса. Однако здесь уже нужен фильтр и два крана, которые размещаются у входного отверстия. С помощью шаровых кранов можно в любой момент разобрать конструкцию, если ей понадобится ремонт или замена износившихся частей. Фильтр выполняет стандартную функцию – он препятствует засорению системы. Чтобы еще больше обезопасить систему, между этими двумя деталями ставят обратный клапан, который закрывает путь теплоносителю в обратном направлении.

2 способа заполнения системы отопления закрытого типа

Для начала нужно монтировать дополнительный кран на обратном трубопроводе. Обычно это тройник, который соединяется с шаровым краном. Если понадобилось слить теплоноситель, то используют дополнительную емкость в качестве вспомогательного инструмента или шланг. Чтобы залить теплоноситель, нужно подключить шланг ручного насоса к установленному крану. Такие инструменты можно легко в специализированном магазине сантехники.
Если в качестве теплоносителя, используется простая вода, то систему водопровода можно подключить к входу в котел или к шаровому крану. Однако тогда нужно использовать другое место для слива. Если система двухтрубная, то это, скорее всего, будет последний радиатор, а к нижнему входу монтируют шаровой кран слива.
…

Подготовка скважины и водопровода к зиме. Греющий кабель для обогрева труб

Планируя проживание в загородном доме в холодное время года, следует сразу предусмотреть утепление и подготовку скважины на воду к зиме и системы автономного водоснабжения в целом. Ремонт дорогостоящего скважинного насоса или вовсе замена, из-за промерзания трубопровода, может обойтись владельцу намного дороже, чем установка кессона, своевременное утепление скважины и труб греющим кабелем на зиму.

Если Вы не можете самостоятельно утеплить скважину для зимнего использования, обращайтесь в нашу компанию ООО БК «Водоподъём». При общении по телефонам 8(495)723-14-04, 8(985)916-20-90 или при осмотре, инженер подскажет, как правильно утеплить скважину наилучшим образом от промерзаний зимой.

Как правильно утеплить скважину на зиму?

Вода при замерзании переходит в твёрдое состояние и расширяется, поэтому греющий кабель нужно обязательно устанавливать, иначе не защищённый трубопровод просто разорвёт при наступлении морозов.

  • При зимнем обустройстве с кессоном или адаптером, по правилам монтажа в Московской области, трубопровод без кабеля обогрева прокладывается на глубину не менее 1,5 метров.
  • Если дом, баня установлены на сваях или на низко заглубленном ленточном фундаменте, необходимо установить специальный саморегулирующий греющий электрокабель.
  • С глубины траншеи на подъем к строению, в пространстве между землей и полом, с заходом в дом, тоже следует установить также нужный отрезок греющего кабеля.

Саморегулирующие греющие кабели делятся на два типа и имеют разную мощность:

  1. Для внутренней установки. Внутренний кабель устанавливается в том случае, если водяной трубопровод уже проложен и невозможно его переложить повторно. Внутренний греющий кабель дороже, чем наружный и для его установки требуется специальная зажимная муфта.
  2. Для наружной установки. Если есть возможность поставить кабель снаружи трубы при прокладке труб к постройкам, лучше установить его.

Для водяного трубопровода используют кабель от 10 до 20 ватт, а более мощный греющий кабель — для кровли, водосточных систем и иных нужд.

Строение греющего кабеля:

  1. Металлические, никелированные проводники;
  2. Полупроводниковая, умная греющая матрица;
  3. Луженая медная оплетка;
  4. Многослойная изоляция.

Строение греющего кабеля для обогрева водопроводных труб

Основным материалом в кабеле является умная греющая матрица, которая отвечает за саморегулирующие свойства кабеля для подогрева.

Как правильно уложить и подключить греющий кабель для водопровода?

  1. Кабель для подогрева крепится к трубе прямолинейно или витками. Прямолинейно — непосредственно вдоль трубы на нужную длину. Витками — через 30-35 сантиметров на один виток, также на всю длину, требующую обогрева;
  2. Для крепления наружного греющего кабеля к трубе применяется клейкая лента;
  3. Кабель поддается небольшому сгибанию, поэтому можно укладывать его с оборотами, спирально и зигзагами;
  4. Для изготовления нужного отрезка греющего кабеля, используются термоусадочные муфты (концевая и проходная). Муфты не дают проникнуть влаге под изоляцию кабеля;
  5. Кабель разрешается нарезать любыми отрезками по длине. Это делает монтаж более простым и дает больше возможностей при проектировании системы автономного водоснабжения. Также в строительных магазинах продаются готовые комплекты греющих саморегулирующихся кабелей для обогрева труб разных по длине от разных производителей.

Предотвращение и размораживание замерзших труб

Предотвращение и размораживание замерзших труб | Американский Красный Крест