Как построить цокольный этаж дома подробно: Строительство цокольного этажа. Этапы строительства дома с цокольным этажом: из пеноблоков, подробно, стоимость

Цокольный этаж своими руками — начало строительства дома

Если вы запланировали сделать цокольный этаж своими руками, то приготовьтесь к тому, чтобы провести несколько дней за трудной, увлекательной и полезной работой. В этой работе всё сделать самостоятельно не получится, поэтому лучше всего пригласить 1–2 напарников, которые смогут вам помочь.

Плюсы и минусы цокольного этажа

Чтобы всё сразу встало на свои места, выделим основные плюсы строительства цокольного этажа частного дома:

• В подземной части дома могут быть расположены различные технические помещения: газовая котельная, кладовая, мастерская, спортивный зал, баня, склад, погреб и т.д. Иными словами, чтобы не строить на участке дополнительные хозяйственные постройки, можно в частном доме сделать цокольный этаж, в котором будет размещено всё необходимое.
• Также плюсы цокольного этажа состоят в том, что эту часть дома можно утеплить, изолировать, что позволит существенно улучшить микроклимат (особенно в зимнее время) на первом этаже. Одновременно с этим, нет острой необходимости делать в цокольном этаже дополнительное отопление, ведь там вполне хватит температуры в 15-19 градусов.

Можно еще выделить некоторые плюсы цокольного этажа, но они во многом будут зависеть от специфики строения и климатических особенностей местности.

Пример обустройства помещения в цокольном этаже дома.

Основные минусы возведения цокольного помещения сводятся к дополнительным затратам на строительство. Поэтому строить цокольный этаж своими руками – правильное решение. Конечно, если вы не запланировали многоэтажный дом с террасами и балконами. В этом случае часть работы лучше всего доверить профессионалам.

Разметка подземного этажа дома

Разметку цокольного этажа необходимо сделать обязательно. Работа в этом случае подразумевает выполнение следующих действий:

• Составление плана цокольных помещений, в котором будет указана спецификация всех комнат этажа. Особенно важно на этом этапе обустройство котельной и выполнение всех предписанных требований по ее размещению внутри дома (плюсы и минусы этого раскрыты в соответствующей статье).
• Кроме того, требуется проведение расчетов, которые продемонстрируют несущую способность фундамента и стен подземного этажа. Именно на этих конструкциях будет лежать основная нагрузка от расположенных выше перекрытий и стен. Зачастую специалисты рекомендуют на этом этапе в проектирование дополнительно заложить до 30% от необходимой прочности, чтобы получить полную уверенность в надежности конструкции.
• Затем производится разметка на местности (в зоне застройки или на построенном фундаменте). Правильно сделать эту работу могут только профессионалы, поэтому не стесняйтесь к ним обращаться. В совокупности, перед тем как сделать цокольный этаж, рекомендуется проконсультироваться с несколькими специалистами.
• В завершение выносятся контуры несущих стен и перегородок. После этого можно считать этот этап работы оконченным. Правильно сделанные расчеты будут залогом успешного строительства.

Разметка площадки под строительство дома.

Обсуждая плюсы и минусы цокольного этажа, профессиональные строители рекомендуют разработать сразу несколько вариантов проекта, в соответствии с которым может быть выполнено устройство цоколя. Помимо этого, в отличие от строительных работ, которые можно делать своими руками, проектирование должно быть полностью выполнено специалистами.

Тип фундамента под цоколь

Далеко не всегда можно будет сделать такой фундамент, какой действительно хочется. Виной тому – разные условия на местности, которые могут варьироваться в зависимости от региона. В ряде случаев устройство фундаментов определенного вида в некоторых районах и вовсе не представляется возможным.

1. Если на вашем участке пучинистый грунт с высокими грунтовыми водами, то лучше всего предпочесть устройство свайного фундамента. При использовании этого типа основания можно будет без проблем эксплуатировать цокольный этаж в зимние месяцы, не оглядываясь на вероятное движение грунта под основанием дома. Нижняя часть фундаментных свай стоит ниже зоны промерзания грунта, поэтому никаких воздействий на фундамент или цокольный этаж оказано не будет. Если устройство свай будет сделано правильно, то они без проблем противостоят боковому пучению грунта. Если и искать какие-то минусы такого основания, то только в специфике строительства здания.
2. Если на вашем участке болотистая почва, слабый грунт, водонасыщенный песок, то лучше всего предпочесть строительство цокольного этажа на плитном фундаменте. Если выбрать плитный фундамент, то цокольная часть будет внешне походить на короб, над которым будет отлично смотреться основной этаж дома. Монолитная плита не позволит цоколю и всему зданию постепенно просесть в условиях слабого грунта, потому что вес дома будет успешно распределяться по всей площади плиты.
3. Когда каких-либо проблем с грунтом на участке не наблюдается, то оптимальным решением видится выбор малозаглубленного фундамента ленточного типа. Именно эта лента выступит в качестве основания для стен здания и цокольной части дома. Минусы этого решения в данных условиях не прослеживаются.

Ленточный фундамент с вентиляционными отверстиями.

Ширина фундамента под цоколь

Ширина фундамента под строительство цокольного этажа, должна составлять ровно столько, сколько предусмотрено технологией строительства стен здания. Например, если взять за основу каркасный дом, то самая подходящая ширина фундамента для цокольной части здания должна составлять:

• В случае со свайным фундаментом: 30–50 см. Это позволяет сделать толщину стен здания в 20–30 см. Остальная ширина будет отведена под устройство внутренней отделки. Кроме того, вентиляционный зазор, фасад и наружная отделка вполне могут остаться без какого-либо основания.
• Если фундаментом выступает монолитная плита, то его ширина под цоколь должна быть равна ширине стен цокольной части здания.
• Если фундамент у вас ленточный мелкозаглубленный, а на цокольном этаже предусмотрен пол в виде бетонной стяжки, то наиболее подходящей шириной для цоколя видится показатель, равный ширине стены цокольной части. Минусы в этом случае состоят в том, что подобного запаса может не хватить для нормального устройства внешней отделки, но это не жизненно важно.

Нельзя забывать о том, что в цоколе требуется обустройство вентиляционных отверстий, которые позволяет воздуху внутри цокольного помещения не застаиваться. Поэтому, перед тем как построить цокольный этаж, необходимо предусмотреть в плане наличие этих отверстий.

Отверстия в цокольной части здания должны быть сделаны в соответствии с регламентированными нормами СНиП. Например, в доме стандартных размеров таких вентиляционных продухов может быть от 12 до 24.

Гидроизоляция цоколя

Обустройство гидроизоляции цоколя должно выполняться в два слоя. Выбор того или иного гидроизоляционного материала во многом будет зависеть от типа материала стен, климатических условий местности, а также некоторых других специфических параметров.

Гидроизоляционным материалом, как гласят правила, должна быть покрыта вся вертикальная и горизонтальна поверхность цокольной части, а также участки и зоны, в который цоколь и фундамент соприкасаются с грунтом.

Для оклеечной гидроизоляции стоит использовать обычный рубероид или толь, которые давно применяются в строительстве различных зданий и хорошо зарекомендовали себя в качестве надежного и недорого гидроизолятора. Хотя многие специалисты выступают против этих материалов, призывая использовать более современные решения. Обмазочная гидроизоляция может быть выполнена при помощи битумной мастики. Стоит отметить, что строить цокольный этаж (как и любую другую конструкцию) можно, используя различные технологии и материалы.

Рулонный гидроизоляционный материал для цоколя.

По большому счету, не стоит лишний раз уточнять, сколько стоит гидроизоляция для цоколя. Дело здесь заключается в том, что необходимо очень качественно и эффективно изолировать все поверхности дома от проникновения влаги. Экономия на этом этапе строительства сыграет против конечного результата, иными словами, она просто неприемлема.

Строить самостоятельно или обратиться в строительную фирму?

Строительство цокольного этажа своими руками не вызывает серьезных затруднений, если у вас есть определенный опыт проведения подобных работ. Кроме того, процесс сильно облегчается, если вы используется в работе легкие строительные материалы (блоки, каркас и т. д.), а также не запланировали возведение многоэтажного дома.

Если этажность вашего дома будет превышать 2 этажа, то для работы по возведению цоколя и остальных составных частей здания лучше всего пригласить профессионалов, потому что риски в этом случае серьезно возрастают.

Цокольный этаж в доме. Стоит ли строить?

Одним из основных элементов любого фундамента является цоколь. Он представляет собой верхнюю, более тонкую часть фундамента, возвышающуюся над землей на расстоянии 500-700 мм. Главной задачей цоколя является защита наружных стен здания от проникновения атмосферных и грунтовых вод.

Экономический вопрос

Вообще сам фундамент для двухэтажного дома, не говоря уже о полноценном цокольном этаже, требует немалых финансовых и физических затрат. Чтобы создать фундамент под двухэтажный дом, потребуется не только рабочая сила и материалы, но и мощная спецтехника, которая ускорит и облегчит процесс строительства. Опять же все это входит в статьи затрат строительной сметы. А необходимость привлечения специалистов различающихся направлений деятельности, которые по-разному могут называть цену за свой труд, еще больше давит на кошелек. Многие разумные люди делают свой выбор в пользу одного застройщика, который по оговоренным ценам и срокам произведет строительство с использованием качественных материалов. Такой организованный подход к строительству цокольного этажа и всего дома действительно помогает рационально расходовать финансовые средства.

Если же вам не требуется большое пространство помещений, то можно просто залить правильный ленточный фундамент, который послужит надежной опорой и позволит соорудить небольшой подвал или погреб. Заливка ленточного фундамента — это важный этап, который выполняют при температурах выше нуля. Иногда эти требования нарушаются, но несоблюдение технологии заливки может привести к тому, что фундамент не приобретет те прочностные характеристики, которые от него требуются. Наиболее надежный материал для этой цели — железобетон. Он имеет способность все больше укрепляться с течением лет, поэтому нагрузка дома и различные погодные условия становятся для фундамента закаляющими факторами. Также этой цели служит гидроизоляция ленточного фундамента, без которой страдать будут и стены, и фундамент, и пол.

В каких случаях нельзя делать цокольный этаж?

В местности с очень высокой влажностью и большой активностью грунтовых вод строительство цокольного этажа нежелательно. Ведь при сильном натиске этих природных факторов постройка может получить повреждения. В таких регионах часто возводятся столбчатые фундаменты, которые помогают поднять дом на безопасный уровень от влажного грунта. Но опять же, это зависит и от технологии строительства самого дома, вес которого должен учитываться при выборе фундамента. А если все-таки возводить цоколь в месте с высоким уровнем грунтовых вод, то придется сооружать мощную дренажную систему или даже устанавливать насосы, да и при осуществлении гидроизоляции фундамента придется значительно потрудиться. На все это уйдет много средств и времени, к тому же и впоследствии обслуживание дренажной системы будет неэкономичным. Поэтому в таких регионах не стоит реализовывать проекты с цокольными этажами. Необходимо поступать разумно и советоваться со специалистами данной сферы строительства. В нашей компанию вы можете получить профессиональную консультацию по вопросам строительства цоколя, возможностях его оформления и допустимости создания жилого цокольного этажа, а также посмотреть проекты домов с цокольным этажом.

Как построить цокольный этаж | Новый Дом

Какой фундамент лучше под цокольный этаж?

Этапы постройки

• Рытье котлована. Основная часть работ выполняется экскаватором и дорабатывается вручную, чтобы фундамент возводился на плотном грунте и не давал большой усадки.
• Устройство подушки под плиту. Дно засыпается слоем щебенки толщиной в 20,0 см. Внутри подушки на расстоянии 1,5 друг от друга укладывают трубы с перфорацией, которые подсоединяют к трубам пристенной дренажной коммуникации.
  Перед монтажом опалубки слой хорошо уплотняется, заливается бетонным раствором толщиной в 5,0 см. После этого устраиваются слои защиты и гидроизоляции, число которых может составлять от одного до пяти.
• Заливка фундаментной плиты. В зависимости от расчетов ее толщина может составлять от 25,0 до 50,0 см. Для усиления используется каркас из стальных прутьев. При этом следует использовать бетон высокого качества, приготовленный согласно технологии.
• Возведение стен цоколя. К данному этапу приступают спустя примерно месяц. Лучше всего использовать монолитную технологию со связкой с плитой. В некоторых случаях используются блоки с тщательной гидроизоляцией швов.

Фундамент с цокольным этажом своими руками

Строительство дома с цокольным этажом является достаточно хлопотным процессом, который требует больших финансовых вложений и трудовых затрат. Однако такая конструкция одновременно позволяет получить дополнительную выгоду. Во-первых, цокольный этаж защитит основное строение от холодного и сырого воздуха, исходящего от грунта. Во-вторых, полезная площадь дома существенно увеличивается.

Виды цоколя и особенности возведения

По отношению с основной стене цоколь может быть следующих видов:

• Выступающий. В этом случае стены цокольного этажа в несколько раз толще основных стен дома. Такая конструкция практична, экономична и возводится в короткие сроки.
• Располагающийся на одной линии с несущими стенами. Такая конструкция предполагает строительство цоколя и основных стен примерно одинаковой толщины. В этой ситуации следует уделить особое внимание гидроизоляции цокольного этажа, чтобы защитить его поверхность от негативного воздействия различных природных явлений и продлить срок эксплуатации.
• Западающий. Конструкция отличается своим нестандартным внешним видом, привлекательным с архитектурной стороны. Такой цоколь надежен и практичен, кроме того на него меньше попадает влаги, которая достаточно быстро стекает. В результате сам цоколь и фундамент здания защищены от разрушающего воздействия воды.

При выборе вида цоколя следует придерживаться нескольких правил:

• Для тонкостенных строений лучше возводить выступающий цоколь. Этим же вариантом рекомендуется воспользоваться в том случае, если цокольный этаж будет обустроен под помещение жилого типа. Несмотря на частичное размещение под землей, в этой части дома также будет тепло.
• Если помещение будет использоваться в качестве кладовой, то западающий цоколь будет выгодным с экономической стороны.
• По возможности следует избегать строительства цоколя вровень с основанием. В этом случае внешняя поверхность цоколя и основная стена будут располагаться в одной плоскости, что снижает степень защиты от разрушающего воздействия влаги. Кроме того утепление и гидроизоляция требуют дополнительных расходов, а внешний вид при этом теряет свою привлекательность.

Особенности строительства фундамента с цокольным этажом

Строительство цокольного этажа

Цокольный этаж может считаться подвалом, так как одна его часть находится под землей. В то же время он может быть первым этажом здания, ведь другая часть цокольного этажа возвышается над землей. В связи с этим строительство фундамента для цоколя имеет некоторые особенности.

Подготовительный этап

Начинать строительство фундамента под цокольный этаж необходимо только после тщательного изучения грунта на участке. Ранее мы подробно описывали, как выполняется исследование грунта под фундамент. Только после этого можно приступать к обустройству котлована. Большое значение имеет уровень залегания грунтовых вод в месте строительства. Если они расположены ближе 1,5 метров, то дно котлована не может находиться глубже 1 метра.

При близком расположении грунтовых вод нужно обустроить дренажную систему, которая отведет воду с участка и непосредственно от фундамента. Читайте в предыдущей статье о том, как правильно отвести воду от фундамента.

Рыть котлован для строительства ленточного основания под цокольный этаж лучше всего экскаватором. Хотя услуги этой строительной техники обходятся дорого, работы будет выполнена за короткий промежуток времени.

Подготовительный этап строительства

После этого необходимо тщательно выровнять дно котлована и утрамбовать его.

Далее по дну котлована делают разметку будущего фундамента с использованием строительного шнура и деревянных колышков. Все работы проводятся в соответствии с проектом дома. Более подробно об этом читайте в нашей статье как самостоятельно выполнить разметку фундамента.

В местах, где будут располагаться внешние и внутренние несущие стены, роют траншеи. Их глубина должна быть не меньше 0,3 метра, а ширина примерно соответствовать толщине стен. На дно траншей засыпают послойно песок и щебень, при этом каждый слой хорошо уплотняют.

Опалубка

Вдоль стенок траншеи устанавливают опалубку из досок, высота которой должна быть не больше 50 см. Внутрь опалубочной конструкции укладывают каркас из стальных арматурных прутьев. Укладка армирующих элементов помогает сделать конструкцию более прочной и надежной, поэтому пренебрегать этим этапом не рекомендуется. Рекомендуем дополнительно прочитать подробную информацию о том, как осуществляется армирование фундамента.

Заливка бетона

В траншею с плотным дном, опалубкой и уложенным арматурным каркасом заливают бетонный раствор и ждут его высыхания около трех недель. В пределах одной статьи мы не можем подробно осветить все вопросы, поэтому рекомендуем также прочесть статью об уходе за фундаментом после заливки.

Укладка блоков

В большинстве случаев фундамент с цокольным этажом возводится из фундаментных блоков. Такой способ позволяет быстрее возвести стены основания и цоколя, несмотря на дорогостоящие услуги специальной техники. На сайте есть дополнительная информация о характеристиках и параметрах выбора бетонных блоков.

Укладка ведется с обязательной перевязкой швов, между собой блоки скрепляются цементно-песчаным раствором. В процессе работы не стоит забывать об окнах и вентиляционных отверстиях, чтобы помещение цокольного этажа получило максимальное количество естественного освещения и свежего воздуха.

Укладка блоков для цокольного этажа

Фундамент цокольного этажа в обязательном порядке должен возвышаться над уровнем земли. Рекомендуемая высота надземной части составляет около 1 метра. Поверх блоков необходимо сделать выравнивающий пояс из кирпича или железобетона. Применение второго способа подразумевает создание опалубки поверх фундаментных блоков, укладку армирующего каркаса и заливку всей конструкции бетонным раствором.

Этапы устройства монолитного цокольного этажа

Монолитный цоколь изготовить сложнее, поэтому нужно очень ответственно подойти к этому процессу. Непосредственное строительство подразумевает выполнение следующих действий:

Устройство цокольного этажа

1. Установка опалубки. Перед началом работ необходимо убедиться, что фундамент набрал полную прочность и готов к дальнейшей эксплуатации. Для изготовления опалубки можно использовать струганные доски, из которых собирают щиты, а можно воспользоваться готовыми конструкциями. При самостоятельной сборке щитов следует обратить внимание на внутреннюю часть, она должна быть полностью гладкой. Для этой цели доски рекомендуется обтесать. Фиксировать элементы опалубки нужно тщательно, чтобы под воздействием тяжелой бетонной массы конструкция не деформировалась. Читайте о том, как правильно выбрать доски для опалубки.
2. Армирование цоколя. Чтобы сделать конструкцию более прочной, необходим процесс армирования. Для этого предварительно следует изготовить арматурные сетки с размером ячеек 15*15 см, 20*20 см или 25*25 см, используя стальные прутья диаметром 12 мм. Крепление прутков выполняется с помощью сварки. Размер сеток должен быть немного меньше ширины опалубки, оптимальное расстояние от крайних прутков сетки до стенок опалубки составляет 5-10 см. Количество сеток зависит от параметров цоколя, они располагаются на разных уровнях через 30-50 см в высоту.
3. Заливка бетонной массы. Заполнять опалубочную конструкцию бетоном можно последующей схеме: вначале заливают раствор на высоту до 15 см, ждут, когда он немного загустеет, укладывают армирующую сетку, снова заливают цементный раствор и вновь кладут сетку. Цоколь, залитый по такой схеме, будет отличаться прочностью и надежностью.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция цокольного этажа является обязательным этапом строительства. Отсутствие защиты от негативного воздействия грунтовых и талых вод, а также почвенной влаги может стать причиной быстрого разрушения и фундамента, и основного строения. Это касается цокольного этажа независимо от назначения внутренних помещений.

Гидроизоляция может быть двух видов: обмазочной и оклеечной.

В первом случае используются битумные смеси, которые расплавляются непосредственно перед нанесением.

Оклеечная гидроизоляция подразумевает использование рулонных и мембранных материалов, работы с которыми требуют соблюдения специальных технологий. Ранее мы подробно описывали как работать с мембранными материалами для фундаментов и подвалов.

Защита наносится на все горизонтальные и вертикальные поверхности, которые соприкасаются с грунтом. Для полной гарантированной защиты рекомендуется выполнять гидроизоляцию с несколько слоев. Обязательной гидроизоляции подлежит место между фундаментом и стенами цокольного этажа.

В качестве дополнительной защиты по периметру дома делают отмостку из бетона или других материалов в соответствии с общим видом строения.

Цокольный этаж дает много преимуществ домовладельцу, среди которых основное значение имеет защита фундамента и строения от негативного воздействия влаги и быстрого разрушения. Кроме того появляется дополнительная полезная площадь без ущерба для приусадебного участка. Однако, чтобы строение было долговечным, а эксплуатация цокольного этажа безупречной, необходимо знать и соблюдать правила возведения фундамента цокольного этажа.

Поэтапное строительство цокольного этажа. Возводим цокольный этаж своими руками

В современной архитектуре, проекты частных домов с цокольным этажом достаточно популярны. Цокольный этаж углубляется в грунт, в соответствии затраты на его построение в несколько раз больше, чем построение этажа. Владельцы частных домов или коттеджей планируют цокольный этаж в качестве экономии площади. Так же его строят, если дорогая земельная аренда или малая площадь под строительство дома.

Чтобы построить цокольный этаж, в первую очередь нужно смоделировать проект дома с подвалом. Существует огромное количество проектов цокольных этажей. Очень удобный и комфортный проект цокольного этажа с гаражом. Владельцу дома не надо будет выходить на улицу в морозы или проливной дождь, чтобы взять автомобиль. Доступ нему он может осуществить, не выходя из дома, просто спуститься в подвал.

На фото: схема цоколя. Фото цокольного этажа в разрезе с указанием материалов для работа. Важно, изучить перед рытьем котлована.

Рытье котлована под цокольный этаж

По регламентируемым документам высота цокольного этажа составляет 2,5 -3,0 метра, но если нужно, высоту можно увеличить. Котлован роется на ту глубину, на которую вы хотите углубить будущую площадь плюс пространство под все . Но прежде чем планировать этот этаж, надо определиться какая почва на вашем участке. Если почва с поверхностными грунтовыми водами, то глубина котлована не должна превышать одного метра. Для того чтобы цокольный этаж был 2,5 метра и выше, нужно произвести поднятие почвы и сделать отсыпку. Но такой вариант будет более затратный и не экономичный. Если на участке происходит застой воды, то в таком случае надо осушить место застройки и сделать отвод.

Фото: рытье котлована для цокольного этажа и фундамента.

Прежде чем приступить к выкапыванию котлована, сначала нужно , так как при монтаже цокольного помещения будет большой ее расход. Затем нужно позаботиться о технике. Понадобится экскаватор и грузовая машина, для вывоза грунта. Глубина вырытой ямы зависит от размера частного дома или коттеджа. Для построения жилья средних размеров яма роется глубиной примерно 2 метра. Если строительство цокольного этажа происходит весной и на дне котлована скопилась вода, то нужно дождаться, когда она уйдёт или откачать воду специальным насосом. Далее нужно котлован хорошо выровнять, чтобы дно и все углы были ровные, для этого можно воспользоваться строительным уровнем.

Подушка котлована

Чтобы самостоятельно сделать подушку, сначала на дне котлована нужно сделать разметку и обозначить размеры дома. В том месте, где будут установлены несущие стены, нужно сделать траншеи. Глубина траншеи должна быть не меньше 30 сантиметров. По бокам её можно укрепить с помощью досок шириной 4-5 мм. Затем засыпаем траншею щебнем, ложем сверху арматуру и заливаем цементным раствором. После этого траншеи должны хорошо просохнуть и устояться, не менее трёх недель.

Самый ответственный момент в строительстве цокольного этажа – это гидроизоляция. От того как , зависит долговечность и прочность всего дома. Нельзя допускать, что бы влага попадала на бетон, иначе может произойти его разрушение.

На фото: гидроизоляция цокольного этажа

Для защиты фундамента снаружи по всему периметру строится широкая отмостка из раствора цемента. Чтобы фундамент и цокольная кладка, углубленные в почву, не подвергались разрушению, снаружи защищаются с помощью рулонного гидроизоляционного материала. Сначала материал разогревается и монтируется на . Для этого прекрасно подходит гидроизол, он отлично зарекомендовал себя как материал не пропускающий воду. И по стоимости он наиболее доступен.

Далее нужно сделать гидроизоляцию фундамента для избежания проблем в дальнейшей, а именно — попадания влаги. Для этого надо уложить слой битумной мастики, затем положить гидроизол и опять положить слой битумной мастики. Но внутренней защиты от влаги будет не достаточно для частного дома или коттеджа с цокольным этажом. Нужно обязательно провести наружную гидроизоляцию. Для этого необходимо сбоку от стены цокольного этажа, на расстоянии 50 сантиметров, выкопать достаточно глубокую яму. Далее заполнить эту нишу слоями строительного материала. Первый слой состоит из глины, затем укладываем слой щебня, третий слой состоит из цемента, в который добавляется щебень и песок.

Строительство фундамента происходит из бетонных блоков. Самостоятельно такие блоки не положишь, поэтому надо заранее позаботиться о технике, которая будет укладывать тяжёлые бетонные блоки. Если это сделать не возможно, то самостоятельно можно залить поэтапно ленточный монолитный фундамент.

При расчёте цокольного этажа, важнейшее значение имеет глубина залегание фундамента. Если он имеет высоту 2-2,5 метра, то глубина заложения монолитного фундамента должна не менее 220 -270 сантиметров. Но он не должен быть на одном уровне с почвой. Когда монолитный фундамент уже залит, осталось подождать 8-10 дней и приступить к строительству самого цоколя.

Строительство цокольного этажа из бетонных блоков

Достаточно экономичное и прочное строительство цокольного этажа из бетонных блоков. Такой блок — крепкий материал и замечательно отталкивает влагу, хорошо переносит перепады температуры, не поддаётся . Он выносит очень большие нагрузки и при этом не разрушается. Бетонные блоки – это самый подходящий материал для строительства цокольного этажа. Единственный недостаток, что строение из блоков нужно возводить с помощью тяжёлой техники.

Бетонные блоки устанавливаются по всему периметру фундамента. Крепятся они друг с другом с помощью цементного раствора. В промежутках между бетонными блоками нужно оставить специальные углубления, которые будут предназначены для воды и электропроводки. Так же нужно оставить отверстия под . Отверстия для вентиляции нужно делать не ниже 10-15 сантиметров и на уровне с грунтом. При строительстве цокольного этажа, вентиляционные отверстия надо прикрыть, что бы там не собирался мусор. В цоколе желательно окна делать большие, чтобы достаточно было света в подвале.

На фото: бетонные блоки для цоколя дома.

Бетонные блоки нужно укладывать как можно ровнее и аккуратнее друг к другу, чтобы в дальнейшем не производить большие затраты на обработку и штукатурку внутри помещения. Последний ряд из бетонных блоков должен получиться на метр выше уровня почвы. Поверх блоков рекомендуется сделать пояс. Он выравнивает весь ярус по горизонтали и лучше позволяет соединить между собой бетонные блоки. Между фундаментом и бетонными блоками сооружают опалубку из досок, вставляют строительную арматуру и заливают цементным раствором. Далее на бетонные блоки укладывается перекрытие первого этажа.

Строительство цокольного этажа из пеноблоков

Пеноблок состоит из ячеистой структуры, насыщенной воздухом. Он замечательно сохраняет тепло, так как у данного строительного материала низкая теплопроводимость. У него прекрасные технические характеристики. Это прочный и крепкий материал, который при правильной эксплуатации совершенно не разрушается. Из-за пористой структуры пеноблок отлично «дышит», то есть происходит естественная циркуляция воздушных потоков. Цокольный этаж, построенный из пеноблоков, отлично будет переносить резкие перепады температуры. Он удобен в монтаже, так как по габаритам и весу в несколько раз больше и легче кирпича.

Материал абсолютно не горючий материал, это качество идеально подойдет для цокольного этажа, если в проекте запланирована баня или сауна. При воздействии огня, пеноблок не разрушается и не выделяет вредных веществ. Он не отражает звук, поэтому у стройматериала отличное поглощение шума. Он прекрасно поддаётся физическому воздействию, его легко сверлить или пилить. А самое главное он изготовлен из экологически чистых материалов, без химических примесей.

Как сделать цокольный этаж из пеноблоков? Подготовка котлована, гидроизоляции и фундамента, такая же, как строительство из бетонных блоков. Когда основа подготовлена, фундамент заливаем небольшим слоем цементного раствора для укладки первого ряда. Цементный раствор следует смочить водой для лучшего сцепления материала. В первую очередь укладываются пеноблоки по углам, выравниваются по высоте и горизонтали с помощью уровня. Когда первый ряд выложен, сверху наносится жидкая гидроизоляция. Она наносится в несколько слоёв, но перед нанесением следующего слоя, предыдущий слой изоляции необходимо смачивать. Далее строительный материал укладываются со специальной клеевой смесью, которая разбавляется с водой.

В каждом ряде угловые пеноблоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Затем по всему периметру структуры материала делается «траншея» около 5 сантиметров. глубиной, в которую укладывается арматура, сваренная по углам. Она фиксируется с помощью щебня и заливается цементным раствором. Для оконных проемов свариваются арматурные каркасы. Из узких блоков с помощью раствора конструируется коробка, в которую вставляется каркас из арматуры и заливается цементным раствором марки M400. Пеноблок распиливается на три части и получается узкие заготовки.

Облицовка стен цокольного этажа

Наружные стены цоколя лучше всего обшивать натуральным камнем. Это самый крепкий и долговечный природный материал, который будет защищать стены от резких перепадов температуры и разложения. Гранит считается самым долговечным и прочным камнем, но также подойдут для обшивки наружных стен – мрамор, известняк или другой природный камень.

Инновационные технологии не стоят на месте, и на строительном рынке появился . У него прекрасные технические характеристики, этот пластик выдерживает суровый климат, он не поддаётся деформации и не выгорает на солнце. Цокольный сайдинг устанавливается на обрешётку или на стену цоколя. Этот материал имеет разнообразную фактуру, напоминающую природные материалы – кирпич или камень. Он не требует большого ухода за собой, его достаточно мыть простой водой.

Отделка цокольного этажа: вид сверху и сбоку

Прежде чем приступать к внутренней обделке, нужно заранее спроектировать, какие помещения в цокольном этаже будут находиться, и для чего они будут использоваться. В цокольных этажах частного дома или коттеджа можно построить различные по функциональности помещения. Можно сделать гараж, так же конструируют комнаты для приёма гостей или бильярдную. В цокольном этаже даже можно построить баню или парную. Очень часто в подвальном помещении устанавливают отопительную систему, прачечную и делают хозяйственные комнаты.

Внутренние стены цокольного помещения необходимо прогрунтовать и заштукатурить. Их так же можно утеплить с помощью пеноплекса или пенополистерола. Но лучшими являются пенные утеплители, так как пена проникает во все щели и отверстия. Обшивка внутренних стен цокольного этажа напрямую зависит от планируемого дизайна интерьера. Их можно обшить с помощью влагостойкого гипсокартона или стеновыми панелями, так же стены просто можно обклеить обоями разного вида.

К утеплению пола нужно подходить с большой ответственностью, так как в подвале всегда прохладно и влажно. Для этого и нужно утеплять пол, чтобы устранить эти недостатки.

Чтобы утеплить пол в цокольном этаже, в первую очередь надо сделать подушку из песка, затем на неё застилают рубероид. При укладке рубероида не должны оставаться пустые пространства. Далее на рубероид укладывается арматура из железной решётки. Всю эту конструкцию заливают бетонным раствором. Цемент для бетонного раствора желательно брать марки M400 или M300.

В разных комнатах можно индивидуально подойти к утеплению пола. Например, в гостиной или спортивном зале можно установить тёплые полы. А в бытовых помещениях можно поверх бетона положить арболитовые плиты или керамзит. Стоимость керамзита гораздо меньше, чем у других утепляющих материалов. Это позволит эффективно сэкономить бюджет.

Керамзит следует укладывать не менее 10 см. шириной, затем нужно жидким раствором бетона пролить керамзит и равномерно распределить по всей поверхности. Далее укладывается строительная арматура и заливается бетоном.

Перекрытия для цокольного этажа бывают несколько видов. Монолитная железобетонная плита, сборно – монолитные плиты и деревянные перекрытия.

Чтобы установить монолитную железобетонную плиту, сначала надо установить опалубку со строительной арматурой. Сначала ложатся доски, а сверху них ложится . Промежуток между досками должен быть не более 60 сантиметров. Вся конструкция закрепляется стойками. Расстояние между стойками не должно превышать одного метра. Будущая монолитная плита должна заходить на стены цокольного помещения на 15-20 см. Теперь нужно сделать арматурный каркас, он должен отступать от края бетона на 4-6 сантиметров. Для этого берётся обыкновенная строительная арматура.

Стержни устанавливаются на расстоянии 15 сантиметров. Теперь можно заливать цементный раствор, высота монолитной плиты составляет 18-20 см. Когда перекрытие для цокольного этажа залито, то необходимо подождать 3-4 недели, после этого можно продолжать строительство частного дома.

Сборно – монолитные плиты укладываются быстро с помощью техники. Но у них определённый стандартный размер, который может подойти не для каждого дома или коттеджа с цокольным этажом. Если для частного дома подходят такие плиты, то монтаж нужно начинать с установки каменной кладки до высоты перекрытия по всему периметру цоколя. Далее устанавливаем гидроизоляцию и заливаем тонким слоем бетонный раствор. Теперь необходимо сконструировать стальные каркасы, в которые монтируются сборно – монолитные плиты. Пространство между плитами заделывается раствором. Затем закладываем тонкую арматуру и заливаем небольшим слоем бетона, чтобы перекрытие стало ровным и единым целым блоком.

Перекрытия цокольного этажа — схема монтажа в размере.

Деревянные перекрытия строятся в основном в деревянных частных домах. Сначала укладываются деревянные балки, которые заранее обработаны антисептиком от гниения и плесени. Края балок необходимо обернуть рубероидом и только тогда укладываются на бетон цоколя. Но предварительно в стенах цоколя нужно сделать проёмы под деревянные балки, в которые нужно положить утеплитель. Когда балки установлены, к ним крепятся с нижних боков небольшие бруски. Затем к этим брускам прикручивается саморезами доски наката. Далее на накат ложится рубероид и утеплитель 10-15 см. и тогда сверху можно укладывать пол.

Для частного дома склон горы только мешает и усложняет его возведение. Но склон наиболее подходящее место для возведения дома с цокольным этажом. Считается идеальный склон для строительства цокольного этажа, если он будет не менее 9%. Чтобы построить цокольный этаж на склоне, не стоит рыть огромный котлован, а просто вырезается часть массива склона. Как показано на фото, здесь идеально может вписаться подземный гараж или комнаты с отдельным входом.

Строительство дома с цокольным этажом на склоне.

Строительство и технология постройки цокольного этажа с уклоном, такая же, как у обычного цокольного этажа. Сначала подготавливается подушка, затем делается гидроизоляция. Но в данном случае нужно хорошо позаботиться о наружных стенах, которые имеют соприкосновение с грунтом. Фундамент заливается монолитный или из бетонных блоков. Поэтапное устройство цокольного этажа описано выше.

Прежде чем приступить к дизайну интерьера, нужно учесть несколько правил. Если в подвале планируется спортивный зал или гостевая, то люди будут находиться в комнатах долгое время. Поэтому нужно обеспечить нормальный воздухообмен, надо установить кондиционер и вытяжку. В комнатах должна быть благоприятная температура, поэтому нужно . По возможности должна быть скрыта. Если планируется спортивный зал, то можно установить душевую комнату. Воду можно провести в гостиную, если там предусмотрена барная стойка. В комнатах должно быть достаточно света, желательно основной и приглушённый. На видное место можно поставить свечи, они могут понадобиться в случае отключения электричества. Их можно подобрать под дизайн интерьера.

Пристальное внимание нужно уделить . Если в доме находятся дети, она должна быть максимально безопасна для них. В основном в цокольных этажах устанавливают винтовые лестницы, так как они занимают малое пространство.

В подвале лучше всего обустраивать комнаты с «повышенным шумом». Например, можно установить домашний кинотеатр. Если в доме кто-то отдыхает, то кинотеатр можно смотреть, не приглушая звук и не боясь кому-то помешать. В бильярдной так же можно громко разговаривать и курить, а в доме будет тихо, и запах дыма не будет ощущаться.

Возводить своими руками дом или коттедж с цокольным этажом – это очень трудоёмкая задача, которая требует особых знаний и навыков в строительстве. Но конечный результат проделанной работы будет всегда радовать ваш глаз и душу. Верьте в себя и свои силы.

Коммуникации на цокольном этаже. В цоколе можно «спрятать» оборудование для функционирование систем дома: газовый котел отопления, генератор и прочие агрегаты.

Многие в наше время мечтают иметь свой красивый загородный дом. Чего только для его обустройства не придумают: и крыша из дорогого покрытия и красивый роскошный сад.

Ещё одним элементом частного дома, который придаёт этому самому дому роскошь, шик и неповторимый вид, является цоколь. Многие не строят цоколя, так как просто не знают, как это делать.

Для того, чтобы понять как строить нужно понять что строить. Итак, цоколь это продолжение фундамента над землёй.

Если цоколь является достаточно высоким, а фундамент достаточно низким, то это помещение называют цокольным этажом.

Применение ему может быть самое разное, например, в качестве детской игровой комнаты или личного спортивного зала, и так далее. Как построить цокольный этаж? Вопрос интересный, но опять-таки нужно разобраться какой цоколь строить.

Как правило, цоколь возводят на 50-70 сантиметров выше уровня земли. Служит цоколь в качестве перехода фундамента к стенам.

Цоколь предназначен для того, чтобы защитить дом от попадания влаги. Второй миссией цоколя, как уже упоминалось, это сделать дом более красивым, выделить его из всех похожих.

Существует три вида цоколя:

Вровень с фундаментом.

Самым распространённым типом цоколя считается именно западающий цоколь. Не потому, что так красивее, а потому, что такой цоколь в меньшей мере подвержен попаданию влаги и других атмосферных осадков, вода с такого цоколя стекает быстрее, что помогает защитить и стены и фундамент, и сам цоколь от разрушения.

Так же, достоинством такого цоколя является то, что он более экономичен, так как сам тоньше стены, поэтому и затрат на строительный материал меньше.

Бильярдная в цокольном этаже

Из-за того, что он заглублен, он не требует дополнительной гидроизоляции, что опять-таки, экономит материальные средства.

Выступающий цоколь можно делать только в том случае, если стены дома достаточно тонкие, так как в этом случае делать цоколь, который будет ещё тоньше, просто не представляется возможным.

Выступающий цоколь нужно делать и тогда, когда планируется обустроить первый цокольный этаж, то есть помещение, находящееся фактически под землёй, но, которое при этом, должно быть тёплым.

Если, например, цокольный этаж будет использоваться, как место для хранения старых вещей, то его можно сделать и тонким. Хотя этот этаж прекрасно подойдет и под подвал.

Устройство цокольного этажа под дом

При этом ни защиты от влаги, ни защиты от механических воздействий, ни красоты вы не увидите.

Также такой цоколь придётся покрывать гидроизолирующим слоем материала, что только наоборот сделает дом более некрасивым, и соответственно более затратным.

Вернуться к оглавлению

Особенности строительства

Если дом обладает подполом, то цоколь в таком доме будет играть роль защищающей стены, которая соответственно должна быть защищена снаружи от влаги, то есть гидроизолирована, а также должна быть утеплена изнутри;

Минимальная высота цоколя не должна быть меньшей пятидесяти сантиметров. Если планируется обустроить цокольный этаж, то высота цоколя должна быть на уровне 1,5-2 метров;

Если есть цоколь, то должны быть и отверстия для вентиляции цокольного пространства, которые часто называются продухами. Обустраивают их с размерами приблизительно около 30 сантиметров по длине и 15 по ширине;

Продухи следует делать на одном уроне, но не ниже, чем пятнадцать сантиметров от края грунта. Продухи покрываются сеткой, чтобы в них не попадал различный мусор, а зимой забиваются плотной тканью или любым другим материалом, препятствующим промерзанию подпольного пространства;

Цоколь является необязательным при устройстве столбчатого фундамента, а точнее между колоннами такого фундамента. Цоколь можно поставить наверх колон. В этом случае цоколь будет служить ещё и ростверком;

Конструктивные особенности цокольного этажа

Дом с цокольным этажом

Конструкция фундамента с цоколем практически ничем не отличается от конструкции обычного фундамента.

То есть не отличается от конструкции тех зданий, у которых нет подвальных помещений.

Для того, чтобы ответить на вопрос: «Как построить цокольный этаж правильно?», нужно разобраться во многих моментах. Начнём с фундамента под дом.

Как правило, при строительстве первого цокольного этажа выбирают ленточный монолитный или сборный фундамент. Сначала нужно рассчитать фундамент. При обустройстве цоколя больше всего в параметрах фундамента интересует его глубина заложения.

Например, если по всем расчётам получилось так, что фундамент должен быть в высоту 2 метра, то это означает, что глубина заложения должна быть порядка 2метров и пятнадцати сантиметров, или наоборот одного метра и семидесяти пяти сантиметров, но ни в коем случае не вровень с грунтом. В большинстве случаев фундамент располагают ниже уровня земли.

Дальше, когда фундамент наберёт порядка 80 процентов своей прочности, что достигается только на 10-12 сутки после его заливки в хорошую погоду, то можно начинать возводить цоколь. Цоколь может быть в свою очередь тоже двух типов:

Сборный цоколь может укладываться из железобетонных плит, или другого штучного материала, например из красного кирпича. Как правило, цоколь возводится из готовых блоков, которые могут иметь в толщину от 40 до 60 сантиметров с шагом в десять сантиметров.

Длина такого блока может лежать в пределах от 90 до 240 сантиметров с шагом в десять сантиметров. При их изготовлении используются такие марки бетона, как М100, М150 и М200.

Стоит отметить, что если грунт имеет низкую несущую способность, то есть низкий коэффициент сопротивления, то под блоки фундамента под цоколем нужно уложить железобетонную подушку, которая в свою очередь укладывается на слой песка в 15 сантиметров.

Устройство дома с цокольным этажом

Вообще, нужно задуматься, из какого кирпича построить цокольный этаж. Так как именно этот элемент конструкции придаёт особый внешний вид всей постройке и служит её опорой и защитой.

Поэтому нужно правильно выбрать строительный материал.

Например, если цоколь под первый этаж обустраивается из тех же железобетонных блоков, то особых хитростей кладки нет. Блоки укладываются и крепятся к фундаменту и между собой.

Иногда по бокам блоков оставляют куски арматуры – они нужны именно для того, чтобы закрепить блоки между собой. Такие же куски есть и на верху фундамента и предназначены они для того же.

Если цоколь планируется поставить монолитный, то тут можно допустить ошибки, так как технологический процесс изготовления монолитного цоколя гораздо сложнее, чем процесс изготовления сборного цоколя.

Сначала необходимо начать с обустройства опалубки для цокольного этажа. Следует отметить, что делать все работы по обустройству самого цоколя нужно начинать тогда, когда фундамент набрал нужный уровень прочности.

Итак, опалубку можно выполнить из струганных досок или заказать готовую, то есть ту, которая производится промышленными способами.

Гараж в подвале дома

Как правило, опалубку изготавливают самостоятельно. Доски для опалубки нужно обтесать с одной стороны, которая будет прилегать к бетону.

Для этого нужно изготовить из арматуры сетку. При армировании используется арматура толщиной в 1,2 сантиметра. Прутья крепятся между собой перпендикулярно друг к другу путём сварки.

Сетка должна получаться с размерами ячеек порядка 15-25 сантиметров. Крайние прутья не должны упираться в опалубку, а напротив должны не доходить до неё порядка 5-10 сантиметров.

Если цоколь достаточно высокий, то таких сеток нужно несколько. Располагаться они должны на разных уровнях, с шагом примерно в 30-50 сантиметров.

Устройство цокольного этажа из пеноблоков

Для того, чтобы уложить сетки, можно и их скрепить между собой по средствам вертикальных перемычек, которые тоже выполняются из той же арматуры.

Если этого не сделать, то сетки укладываются в следующем порядке:

Сначала заливаем раствор слоем примерно в 10-20 сантиметров;

Наверх, на сетку, заливаем ещё слой цементного раствора, толщиной примерно в 30-50 сантиметров. Потом опять кладём сетку и снова заливаем раствор, и так далее.

После того, как цоколь из бетон наберёт порядка 70-80 процентов своей прочности, что происходит только на 10-12 сутки после заливки, при условии, что погода достаточно тёплая, можно снимать опалубку.

Вторым способом обустройства монолитного цоколя может стать способ, когда он заливается одновременно с фундаментом.

Идея строительства цокольного этажа привлекает многих будущих домовладельцев. За вполне разумную цену, а цокольный этаж в среднем на 50-60% дороже ленточного фундамента, удается получить значительную дополнительную площадь, которую можно использовать для подсобных помещений, мастерских, домашнего спортзала и бойлерной.

Устройство фундамента цокольного этажа

В основе лежит заглубленная монолитная ж/б плита, установленная ниже уровня промерзания почвы на уплотненной песчано-щебневой подушке. После ее заливки производят армирование стен, при этом весь каркас цокольного этажа жестко связывается в единое целое. На следующем этапе выставляется опалубка, и отливаются монолитные стены цоколя. Благодаря большой площади опоры, заглублению, равномерному распределению нагрузки такой тип фундамента является самым надежным. Однако строительство цокольного этажа зачастую связано с рядом проблем.

Работы

Материалы

Надежный дренаж

При планировании цокольного фундамента непременно нужно учесть уровень грунтовых вод. Если он существенно выше уровня промерзания почвы, то влага может проникнуть в подвал. Поэтому основное, на что нужно обратить внимание, – это тщательная гидроизоляция.

Во-первых, при строительстве фундамента под цокольный этаж используются только влагостойкие марки бетона (от W6 до W12). Во-вторых – собственно сама гидроизоляция. Обычно для этого используются современные материалы, такие как гидростеклоизол, который наплавляется с наружной стороны на все элементы фундамента.

И, наконец, одной из важных стадий строительства становится обустройство дренажной системы. Если эффективный дренаж невозможно оборудовать по техническим причинам, то можно рассмотреть вариант дополнительной отсыпки грунта.

Особенности строительство цокольного этажа

Стены цокольного этажа (в отличие, например, от ленточного фундамента) обязательно дополнительно утепляют – ведь важно поддерживать в помещении подвала или полуподвала приемлемую температуру без дополнительных затрат на отопление. Для этого используют современные материалы, например, высокоплотный пенополистирол, который с наружной стороны защищен от механического воздействия почвы плоским листом АЦЭИДа.

Монолитная бетонная стенка цокольного фундамента может быть возведена вплоть до первого этажа, а может ради экономии бюджета возвышаться над поверхностью земли на 100-200 мм, в этом случае дальше стены цокольного этажа возводятся из основного материала, используемого для строительства дома, например из кирпича.

Плюсы и минусы

Основное достоинство цокольного фундамента — это дополнительная площадь, которая появляется у владельцев дома. К тому же такой фундамент очень прочен, надежен и позволяет выстроить массивный коттедж в несколько этажей.

К недостаткам проектов с цокольными этажами следует отнести высокую стоимость строительства и требовательность к геологии участка: иногда высокий уровень грунтовых вод делает невозможным использование такого типа фундамента.

При планировании строительства жилого дома возникает много раздумий и сомнений о том, есть ли смысл в план закладывать возведение цокольного этажа. Чтобы правильно принять решение, нужно сразу разобраться, необходимым ли вам будет в дальнейшем цокольный этаж.

Согласно утверждениям экспертов, возведение жилых домов с цокольным этажом будет максимально экономичным и рациональным. Но как же происходит строительство цокольного этажа своими руками без нарушения никаких требований и норм, что действуют в сфере строительства?

Предназначение цокольного этажа

Возведение домов с цокольным этажом относят к классу экономного строительства. Для начала стоит разобраться, что собой представляет цокольный этаж. Существуют различные разъяснения по этому поводу. Архитекторы говорят, что цокольные этажи — это ничто иное, как подвалы, которые стремятся занять пространство первого этажа. У строителей другая точка зрения: они расшифровывают цокольный этаж как этаж, который располагается ниже уровня земли.

Высота этого этажа согласно стандартам должна быть не менее 2,5 метров. Цокольные этажи могут быть использованы в качестве подвала, погреба или подсобного помещения. Из него также можно сделать гостиную или прочую жилую комнату. К тому же здание, что построено с цокольным этажом, более респектабельно выглядит, да и показатели теплоизоляции дома повышаются.

Если вы проводите строительство дома в городской черте, то вам не помешают лишние квадратные метры. Используя эти излишки по своему усмотрению, в будущем получится быстро окупить окупите все затраты, которые были понесены при строительстве цоколя. Цокольный этаж позволяет забыть о нагрузках, которые оказывают стены дома, что актуально при определенном типе грунта.

Виды цоколя

В строительстве выделяют 3 типа цоколя: выпирающий, заглубленный и цоколь вровень с фундаментом. Заглубленным называют самым распространенный вид фундамента, но не по той причине, что он выглядит красивее всего. Дело заключается в том, что именно эта разновидность цоколя подвергается меньше всего попаданию в него влаги, потому что с него вода стекает быстрее и это защищает от разрушений фундамент, цокольный этаж и стены дома.

Если стены вашего жилого дома тонкие, то в этом случае вам подойдет больше всего выступающий цоколь. Эта разновидность цоколя является наиболее оправданной, если вы хотите обустроить помещение цокольного этажа, которое располагается почти под землей, и, безусловно, должно быть теплым. Но если вы планируете после строительства цокольный этаж использовать для хранения ненужных вещей, то вполне можно сделать цоколь тонким.

Крайне не рекомендуется делать цоколь вровень с фундаментом, так как он будет служить началом стен и не будет давать вам необходимой защиты от влаги. Подобный цоколь нужно еще покрыть гидроизолирующим материалом, что будет неэкономично, да и это не придаст красоты вашему дому.

Строительство цокольного этажа

Мы уже отметили, что высота цокольного этажа должна достигать 2,5 метров, что регламентировано соответствующими документами. Но многие застройщики стремятся её увеличить еще больше, чтобы превратить цокольный этаж в полноценный первый этаж. Для увеличения высоты используют чаще всего технологию выкапывания земли на некоторую глубину, определенную вашими личными потребностями.

Толщина стен

Итак, вы начали строительство своего дома с возведения цокольного этажа. И первый момент, с которым нужно определиться, это толщина стен. Если ваш дом расположен на прочном грунте, вы можете сделать толщину стен цокольного этажа аналогичной толщине стен здания.

Если планируется строить дом на неблагоприятных грунтах, то сделайте стены цокольного этажа несколько толще – будет достаточно 20 сантиметров. При возведении деревянной постройки, можете сооружать цокольный этаж с использованием полнотелых бетонных блоков.

Глубина цоколя

Если под участком почти весь год содержится грунтовая вода в почве на расстоянии одного метра от уровня поверхности, то цокольный этаж рекомендуется углублять не более чем на один метр. В месте, где размещается дом, можно совершить поднятие грунта посредством насыпки почвы вокруг дома. В итоге образуется поднятая площадка, но эта технология строительства цокольного этажа вам обойдется несколько дороже.

Если под домом расположен слишком большой слой грунтовой воды, то можно прибегнуть к таким процедурам, как осушение участка и отведение от фундамента дома воды. Если под жилой постройкой грунтовые воды образуются исключительно по сезонам, то можно использовать методику защиты фундамента от воздействия боковых сил, если почва промерзнет и под специальным углом проложить дренажную магистраль.

Подготовка котлована

На этой стадии настоятельно рекомендуется установить водонапорную колонку, так как в процессе строительства уйдет крайне много воды. Сразу подготовьте ландшафт местности и выройте экскаватором котлован. К примеру, дом, который имеет размер 14 на 11 метров, требует котлована глубиной практически в два метра. Помните, когда копаете яму экскаватор, нужно хотя бы две машины, которые будут в сторону отвозить грунт.

Если приходится рыть котлован ранней весной, то вы можете увидеть на его дне скопленную воду, поэтому в данном случае следует дождаться, пока сама собой уйдет вода. Также вы можете попытаться откачать воду насосом. Экскаватор яму копает не очень ровно, поэтому вам нужно будет ровнять дно и углы котлована.

Подушка

После этого необходимо соорудить бетонную подушку. Сделайте на дне котлована разметку и обозначьте размеры дома. В месте прохождения несущих стен нужно вырыть траншеи. Если вы планируете строить своими руками цокольный этаж, то эту работу вам необходимо делать самостоятельно, как показано на видео о строительстве цокольного этажа.

Обязательно следите за глубиной траншеи, чтобы она получилась не меньше 30 сантиметров. Не помешает укрепить её при помощи досок. Засыпьте её сверху щебнем, проармируйте металлическими прутами и залейте бетоном. После этого необходимо подождать 3 недели.

Гидроизоляция

Далее необходимо перейти к работе, связанной с гидроизоляцией, ведь возведение цокольного этажа связано с фундаментом, а в этом случае важно все правильно сделать. Иначе влага попадет на цокольный этаж, и это в итоге может даже вызвать обрушение части дома или постройки в целом.

С наружной части дома по всему периметру для защиты фундамента необходимо выполнить достаточно широкую отмостку из бетонной смеси. Для избегания разрушения фундамента и цокольной кладки, заглубленной в почву, их обязательно нужно защитить снаружи с помощью специального рулонного гидроизоляционного материала, предварительно разогретого и приплавленного к материалу строительной конструкции.

В этом процессе на сегодняшний день широкое применение нашел гидроизол – практичный и простой в применении материал, который можно купить повсеместно. К тому же стоимость строительства цокольного этажа с его использованием вас приятно порадует. Гидроизоляцию под фундамент выполните следующим образом: уложите сначала слой битумной мастики, затем поместите гидроизол и после этого разместите еще один слой мастики.

Для надежной защиты жилого дома от влаги мало сделать только внутреннюю гидроизоляцию. Квалифицированные специалисты советуют не пренебрегать и проведением наружной гидроизоляции. Где-то в полуметре от стены цокольного этажа выкопайте глубокую яму и заполните ее заранее подготовленными материалами: слой глины, потом слой щебня, затем слой бетонного раствора с добавлением щебня и песка.

Фундамент

Строительство фундамента цокольного этажа подразумевает использование крупногабаритных фундаментных блоков. Такие блоки уложить вручную невозможно на свои места, этот процесс требует привлечения специальной техники к работе. При самостоятельном строительстве цокольного этажа чаще всего выбирают ленточный или сборный фундамент.

При расчете его параметров большое значение имеет глубина его заложения. Если у вас получилось по расчетам, что фундамент должен иметь высоту хотя бы 2 метра, то это означает, что необходимо сделать глубину заложения фундамента 2 метра 15 сантиметров. Но не вровень с почвой. Когда фундамент стал прочным процентов на 80, то есть через десять суток после заливки, можно начинать сооружать цоколь.

Фундаментные блоки

Наилучшим способом строительства цокольного этажа по цене является использование фундаментных блоков. Блоки принято размещать по всему периметру дома. Фундаментные блоки должны лежать как можно ровнее, это позволяет в дальнейшем быстрее провести процесс оштукатуривания.

Блоки скрепите друг с другом с помощью цемента. В промежутках между фундаментными блоками нужно организовать специальные отверстия под воду и проводку. Позаботьтесь, чтобы в нулевом помещении окна получились довольно большими, иначе в подвале не будет достаточного количества света.

Не забывайте об отверстиях, которые требуются для вентиляции пространства. Их необходимо делать на расстоянии не ниже 15 сантиметров и на одном уровне с грунтом. Сами отверстия покройте сеткой, чтобы мусор не собирался в них, а зимой закрывайте их плотной тканью. Конечный ряд блоков в итоге должен над землей возвышаться на высоту около одного метра.

Дальше на эти блоки необходимо уложить перекрытие первого этажа, однако рекомендуется сделать поверх блоков пояс. Он выполняет две функции: выравнивание всего яруса по горизонтали и соединение друг с другом блоков. Часто между плитами и блоками кладут кирпич, однако лучше всего соорудить железобетонный пояс – уложить в дощатую опалубку арматуру и залить бетон.

Кладка кирпича

Нижние цокольные ряды будут выступать основой будущих стен, на себя воспринимать всю нагрузку от дома и находящихся в нем предметов и передавать на фундаментные блоки, которые расположены ниже, к ним предъявляются высочайшие требования. Следовательно, схемы кладки кирпичей должны максимально удовлетворять эти требования.

Количество рядов кирпича, которые необходимы для достижения определенной высоты потолка цокольного этажа, стоит определить предварительно. При самостоятельном строительстве цокольного этажа нужно знать и придерживаться некоторых несложных правил. Основой всей дальнейшей работы является возведение первого ряда.

Перед монтажом кирпича на цементный раствор рекомендуется первый ряд уложить «на сухую», без использования связующего вещества. Процедура укладки первого ряда кирпичей осуществляется на слой гидроизоляции, что предварительно уложен на верхнюю поверхность монолитного или блочного фундамента.

Не забывайте соблюдать необходимые геометрические параметры будущего строения. Выводя угловые кирпичи, нужно периодически замерять диагонали и добиваться идеальной прямоугольности стен. Нельзя выполнять работу без контроля прямолинейности и плоскостности рядов, а также без поверки на горизонтальность и вертикальность поверхности ряда.

Выше описанное является особенно актуальным при наличии в стенах дома разных сложных элементов, к примеру, многогранных эркеров, использование в конструкции которых всему изделию придает привлекательный, интересный вид, но существенно усложняет процесс возведения цоколя своими руками.

Перекрытие

Процесс строительства цокольного этажа завершается монтажом железобетонных плитных перекрытий на верхние его ряды. Вместо них вы можете использовать деревянные брусовые перекрытия, совершая черновую и чистовую обшивку пола и обязательно укладывая рулонный или плитный утеплитель.

Саму опалубку можно купить в готовом виде или возвести самостоятельно. Для опалубки под перекрытие возьмите щиты и доски. Необходимые струганные доски обтешите с той стороны, которую будете крепить к бетону. После этого изготовьте из них щиты, которые необходимо будет закрепить надлежащим образом.

Выдерживайте миллиметровые зазоры между досками и миллиметровые перепады по высоте между двумя досками. Помните, что опалубку нужно делать не вертикальную под фундамент, а горизонтальную.

И напоследок хочется добавить, что цокольный этаж можно возвести и из природного камня, но этот процесс требует от застройщика высокого мастерства, потому что камни встречаются различных размеров и форм. Поэтому мы советуем отдать предпочтение строительству цоколя из красного кирпича, который поддается оштукатуриванию для придания эстетического внешнего вида.

Как известно, в современных условиях просторный участок скорее исключение, чем правило. Поэтому, начиная застройку, приходится планировать строения так, чтобы максимально сэкономить пространство. Постройка цокольного этажа – очень привлекательный вариант ввиду практичности и удобства.

Ведь выбрав такую планировку, вы экономите огромное пространство – гараж, сауну, спортзал и кладовые. То есть, ваш участок останется свободным, при этом габариты строения остаются практически неизменными (максимум, высота вырастет на полметра, но это абсолютно непринципиально). У вас появится полноценный этаж под домом, площадь которого может быть даже больше, чем первый этаж, ведь на цоколе можно расположить террасу.

Основные этапы возведения дома

Прежде чем приступить к работе, стоит провести комплекс подготовительных мероприятий. В некоторых случаях приходится отказаться от данного проекта ввиду особенностей почвы и других нюансов.

Предварительный сбор информации

На этой стадии следует провести следующие мероприятия:

• Определение типа почвы на участке, если в ней слишком много глины или она отличается нестабильностью, это значительно затрудняет строительство и увеличивает стоимость проекта.

• Далее необходимо выяснить, какова глубина залегания грунтовых вод на участке. Идеально, если ее уровень располагается не менее, чем в полутора метрах от поверхности земли. Но, даже если расположение меньше, можно залить цоколь на метровой глубине.
• Если участок с уклоном, цокольный этаж – идеальный вариант, который можно возвести с минимальными затратами, так как даже простой ленточный фундамент потребует большого объема работы. Благодаря перепаду высоты средств и усилий на устройство котлована пойдет значительно меньше.

Расчистка площадки и устройство котлована

Перед началом работ стоит расчистить участок, если при этом будет использоваться строительная техника — экскаваторы, автомобильные миксеры, следует продумать и проезд для техники. Никакие вагончики и сложенные материалы не должны мешать работам.

Выкапывание котлована – несложный процесс, тем не менее, следует помнить несколько простых правил:

• Если работы проводятся весной, помните о высокой вероятности того, что в котловане будет стоять вода . Если времени нет, придется откачивать влагу с помощью мотопомп. Если время не торопит, можно подождать, и через месяц-полтора вода уйдет сама.
• Выкопать котлован руками – занятие очень тяжелое, занимающее много времени . Гораздо проще нанять экскаватор, который справится за несколько часов.
• Заранее продумайте, куда будете девать выкопанный грунт, его можно пустить на повышение уровня участка, в противном случае придется нести затраты по вывозу земли .
• Не стоит думать, что техника делает идеальные котлованы, вам в любом случае придется проводить выравнивание с помощь лопаты . Соблюдение уровня очень важно и отражается на прочности основания.

Подготовка основания котлована

Итак, после земляных работ следует приступить к следующим стадиям:

• Устройство песчаной или гравийной подушки на дне котлована слоем 20-30 см. Для укрепления основания и предотвращения вымывания и заиливания подушки многие застройщики застилают поверхность геотекстилем – нетканым материалом с отличными свойствами.
• Если участок расположен низко, и грунтовые воды находятся , особенности которой зависят от характеристик почвы и особенностей расположения.

Совет!
По дренажу лучше всего проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Э
то не будет стоить слишком много, зато вы будете уверены, что система водоотведения сделана правильно, и излишняя влажность не будет портить конструкции.

• Далее песчаное основание следует обильно увлажнить и тщательно утрамбовать с помощью специального приспособления, при этом лучше пройтись несколько раз. Это значительно повысит стабильность основы, да и проверить уровень гораздо легче на плотном песке.

Создание армированного пояса для основания

Особенности его устройства зависят от типа основания. Это может быть монолитная плита по всей площади дома или ленточная опора по всему периметру наружных стен.

Следует отметить, что сплошное основание гораздо надежнее, поэтому подробнее остановимся на это м типе:

• Вначале следует запастись необходимыми материалами – арматурой толщиной как минимум 12 мм, но лучше 14-16. Для вертикальных соединений можно использовать арматуру тоньше. Также не забудьте о вязальной проволоке, с ее помощью производятся все соединения в конструкции.
• Нижний ряд армированного основания должен располагаться как минимум в 2 см от нижней части основания для того, чтобы бетон надежно закрывал и защищал металлические части. Это относится и к верхнему ряду.
• Арматура располагается в виде решетки с шагом в 20 см между прутьями.

Обычно, при консультации по вопросу как построить цокольный этаж своими руками всем вышеперечисленным этапам уделяется слишком мало внимания. Надеемся, что на этапе подготовки вы сделаете все правильно, это будет служить гарантией прочности и долговечности конструкции.

Выставление опалубки

Далее следует выставить опалубку, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать напор бетона, иначе вы получите неровное основание. Лучше и дешевле всего использовать необрезную доску толщиной от 25 мм.

Для обеспечения наибольшей прочности следует укрепить конструкцию распорками, лучше пускай их будет слишком много, чем слишком мало. На этом предварительные работы заканчиваются, и наступает черед серьезных строительных операций.

Бетонные работы

Следующий этап – заливка бетона, это очень ответственная часть, от которой напрямую зависит прочность и надежность конструкции:

• Следует использовать только прочные марки бетона – М250 или М300, это гарантирует долговечность основания.
• Заливку следует проводить в один этап. Делать основание несколькими частями недопустимо, от этого страдает прочность и целостность конструкции. Именно поэтому лучше купить готовый бетон, который доставят вам специальным миксером и подадут прямо в яму.
• Еще одна важная деталь – раствор, приготовленный машинным способом гораздо прочнее, чем приготовленный вручную с помощью бетономешалки.

Важно!
Слой бетона стоит рассчитывать в зависимости от массы здания и особенностей почвы, но должен составлять не менее 10 см.

После окончания работ основание должно выстояться как минимум 3-4 недели. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.

Стены цоколя

Для возведения цокольных стен существует несколько вариантов:

• Монолитные системы – в этом случае выставляется прочная опалубка, делается армирование, после чего заливается бетон. Метод требует затрат времени, зато цена таких стен самая низкая. Это также немаловажный фактор.

• Стены из полнотелого красного кирпича, этот вариант также достаточно распространен, кирпич устойчив к влаге и долговечен, этим обусловлена его популярность. К недостаткам можно отнести трудоемкие кладочные работы, справиться с которыми можно лишь при наличии определенных навыков.
• Стены из фундаментных блоков, этот вариант отличается большой скоростью возведения, так как блоки имеют большой размер. Но ставить их можно лишь с помощью крана, система должна свариваться между собой.
• Фундаментные блоки типа «Демлер» также используются для устройства стен, это достаточно экономичный вариант, причем класть их гораздо легче, чем кирпич ввиду большего размера.

Гидроизоляция и вентиляция цокольного этажа

Многие, кто задается вопросом, как правильно построить цокольный этаж, досконально изучают все нюансы возведения, но забывают, что правильную систему вентиляции следует предусмотреть заранее, а без в помещении будет царить сырость.

Не стоит экономить на защите конструкции от влаги, следует использовать только качественные материалы с большими сроками эксплуатации. Для этого отлично подойдут специальные рулонные материалы или жидкая резина. Срок их службы очень велик, а степень надежности покрытия высока.

Обычный битум трескается уже через пару лет, а рубероид не отличается высокой надежностью.

Дальнейшие работы

После возведения цокольного этажа и его гидроизоляции можно приступать к строительству коробки и другим работам. Подробно рассматривать их мы не будем, так как они ничем не отличаются от обычного дома, и здесь не нужна никакая отдельная инструкция.

Если вас интересует, сколько стоит построить цокольный этаж и оправданно ли это экономически, то стоит отметить следующие факторы:

• Стоимость дома увеличивается на сумму, необходимую для выкапывания котлована и заливки монолитного основания, дальнейшие работы аналогичны другим проектам.
• деньги на строительстве здания гаража, сауны и спортзала, а это огромное сохранение и денежных средств, и пространства.

На основании вышеизложенного можно с уверенностью утверждать, что строительство цоколя экономически оправданно.

Вывод

Не стоит бояться большего объема работ, которые потребуются для возведения цоколя. Вы сделает удобный, вместительный дом и сэкономите место на вашем участке. Посмотрите видео в этой статье, чтобы лучше разобраться в некоторых нюансах работ.

их виды и готовые проекты

Планируя постройку дома, хозяева желают добиться повышенной функциональности строения за счет увеличения площади. Поставленная задача решается несложно. Следует предусмотреть в проекте цокольный этаж. Это часть строения, расположенная ниже нулевой отметки. В цокольной части постройки удобно разместить вспомогательные помещения. Цоколь не только обеспечивает привлекательный вид здания, но и позволяет уменьшить тепловые потери. Рассмотрим конструкцию и обустройство цокольного помещения.

Что представляет собой цоколь

Обсуждая вопросы постройки частных домов, многие застройщики упоминают цокольный этаж. Это какой этаж, иногда возникает вопрос у людей, не связанных со строительной сферой.

Это расположенная ниже уровня почвы часть постройки, которая совмещает в себе функции фундаментной основы здания и дополнительных помещений различного назначения:

• Проекты зданий предусматривают возможность обустройства жилых комнат, для чего необходимо сделать окна в цокольном этаже;
• Площадь позволяет устроить мастерскую, а выполнив вход в цокольный этаж в виде ворот, несложно превратить его в гараж, или техническое помещение;
• Любители спорта имеют возможность оборудовать в фундаментной части тренажерный зал, или любое другое вспомогательное помещение;
• Размеры позволяют организовать в цоколе прачечную, помещение для сушки и глажки(хозяйственное помещение).

Существуют различные варианты использования цоколя. В многоэтажных домах он имеет увеличенные размеры и чаще всего используется для следующих целей:

• организации складов;
• обустройства парковок;
• размещения офисов.

Рассмотрим функциональное назначение цоколя, позволяющего решить комплекс задач:

• защитить стены от поглощения грунтовой влаги;
• предохранить пол нижнего этажа здания от переохлаждения;
• равномерно распределить нагрузки от массы здания на фундаментное основание;
• сформировать горизонтальную основу для возведения стен и сооружения пола;
• увеличить высоту внутреннего помещения в цокольной части здания;
• обустроить помещения различного функционального назначения.

Цоколь подвержен воздействию негативных факторов:

• повышенной влажности;
• температурных перепадов;
• механических нагрузок.

Именно поэтому, сооружая фундамент, следует в обязательном порядке соблюдать требования технологии, применять прочные стройматериалы.

Цокольный этаж в частном доме – оптимальные размеры

Проекты домов с цокольным этажом содержат в обязательном порядке информацию о размерах помещения:

• Высота: строительные нормы предусматривают возможность сооружения цоколя с минимальной высотой, составляющей 50 см. Соблюдение размера снижает отрицательное воздействие холода и влажности, но не позволяет в полной мере воспользоваться цокольным пространством. Поэтому застройщики стараются обеспечить удобную для эксплуатации высоту, равную 1,6–2,4 м;
• Длина и ширина помещения, а также толщина стен фундаментного основания. Цоколь имеет внутренние размеры, соответствующие габаритам здания с учетом размеров кладочного стройматериала или толщины цельной основы. Толщина цокольных стен составляет 30–50 см в зависимости от конструкции фундаментной базы.

В соответствии со строительными правилами стены цоколя оборудуются вентиляционными каналами для воздухообмена. Вентиляция в цокольном этаже позволяет поддерживать комфортный уровень влажности и избежать образования конденсата. Отверстия для вентиляции рекомендуемым размером 20х20 см располагаются по контуру фундамента над поверхностью грунта на расстояние 15 см с шагом 2,5 м.

Гидроизоляция цокольного этажа

Надежную защиту стен от проникновения влаги обеспечивает гидроизоляция. Ее необходимо выполнять с внутренней и внешней части цоколя.

Для влагозащиты применяются следующие стройматериалы:

• Рулонные: они представляют собой несущую основу, обработанную битумным раствором, синтетическим составом или специальной защитой на полимерной основе. Многослойная укладка рулонного материала способствует повышению влагозащиты. Материал следует укладывать с перекрытием в 15–20 см;
• Проникающие: особенность гидроизоляционного материала проникающего действия – герметичное заполнение трещин и капиллярных каналов при поверхностном нанесении. Стены цокольной базы здания приобретают при этом дополнительную прочность, а также стойкость к воздействию химических веществ;
• Обмазочные: они предназначены для покрытия наружных и внутренних стен цокольного помещения. Гидроизоляционные материалы представлены различными видами мастик на основе битума, полимеров, цемента. С целью повышения гидроизоляционного эффекта делается гидроизоляция в 2-3 слоя.

Возводя цоколь, следует его тщательно защитить от проникновения влаги из почвы и отрицательного воздействия осадков.

Устройство цокольного этажа – разновидности цоколя

Планируя постройку дома, следует определиться с конструктивным исполнением цокольной части.

Возможны следующие варианты конструкции цоколя:

• Выступающий: наружная сторона цоколя смещена наружу относительно стен, что улучшает эстетическое восприятие строения. Однако конструкция считается более затратной. Выступающий цоколь здания требует увеличенного объема стройматериалов и установки защитного козырька для отвода воды;
• Западающий: его наружная плоскость смещена внутрь строения на 50–80 мм. Требует уменьшенного количества стройматериалов, позволяет обеспечить надежную защиту фундамента и гидроизоляционной прослойки, а также низа стен от разрушающего влияния влаги. Главная особенность цоколя – дешевизна;
• Выполненный заподлицо с внешней плоскостью наружных стен постройки. Указанный вариант цокольной конструкции применяется нечасто, так как внешний гидроизоляционный слой в данном варианте теряет защитные свойства. Для изготовления цокольной базы применяются блочные стройматериалы, железобетон и кирпич.

Выбор варианта определяется индивидуально в зависимости от финансовых возможностей и в соответствии с требованиями проекта. Решая построить цоколь, прислушайтесь к мнению профессиональных строителей, которые помогут выбрать лучшее решение.

Строительство цокольного этажа – применяемые материалы

В зависимости от используемых стройматериалов, различают следующие виды цоколя:

• Кирпичный: он сооружается из различных марок кирпича;
• Монолитный: возводится путем бетонирования в разборную опалубку с арматурным каркасом;
• Каменный: обладает повышенным запасом прочности, однако нуждается в дополнительной теплоизоляции;
• Блочный: строится из железобетонных элементов, под которыми сформирована бетонная подушка.

Среди указанных вариантов цоколя профессионалы отмечают достоинства кирпичного. Цокольный этаж из кирпича наиболее часто сооружается в частном домостроении. Материал устойчив к воздействию влаги и природным факторам.

Столбчатый фундамент с цокольным этажом

Технология позволяет быстро соорудить цоколь под зданием на столбчатой базе. Высота цокольной части соответствует расстоянию от поверхности грунта до выступающей части колонн.

Возможны два варианта цоколя:

• Навесной: сооружается из панелей или сайдинга, закрепленных к фундаментным опорам. Отличается дешевизной, но не позволяет сберечь тепло в помещении;
• Стационарный: для его возведения нужно вырыть траншею небольшой глубины между колоннами и сформировать ленточную основу.

Второй вариант способствует уменьшению тепловых потерь, однако является более дорогим.

Как сделать цокольный этаж на столбчатой основе

Своими силами несложно сделать цокольную основу для здания на свайных опорах. Порядок действий:

1. Подготовьте приямок, повторяющий контур здания.
2. Насыпьте щебеночно-песчаную подушку на поверхность грунта и уплотните ее.
3. Уложите кирпич до верхнего уровня колонн или забетонируйте цельную основу.

После высыхания раствора приступайте к дальнейшим работам.

Заглубленный фундамент

Цоколь, заглубленный ниже нулевой отметки, повторяет контур здания и сооружается по типу ленточного фундамента.

Главные условия для возведения заглубленной цокольной основы:

• грунт имеет нормальную влажность;
• водоносные слои расположены на достаточной глубине.

Возможность постройки заглубленного цоколя определяется по результатам геодезических изысканий.

Одноэтажный дом с цокольным этажом – стадии возведения цоколя

Главные этапы строительства цокольной основы:

1. Земляные работы.
2. Бетонирование.
3. Гидроизоляция.
4. Утепление.
5. Отделка.

После завершения работ сооружают пол и монтируют перекрытие. Затем производится установка окон в подвале цокольного этажа. Рассмотрим особенности основных этапов.

Закладываем и заливаем фундамент цокольного этажа

Закладку основы и бетонирование осуществляйте в следующей очередности:

1. Произведите разметку контура.
2. Извлеките грунт, и подготовьте приямок.
3. Насыпьте слой песка и щебня, уплотните его.
4. Залейте бетон слоем 5 см.
5. Соберите щитовую опалубку.
6. Гидроизолируйте внутреннюю поверхность.
7. Соберите арматурный каркас, установите его в опалубку.
8. Подготовьте бетонный раствор, произведите бетонирование.
9. Утрамбуйте бетонный массив, спланируйте его поверхность.

После высыхания бетона можно возводить стены цоколя или производить их формирование путем заливки бетона в опалубку. При выполнении работы важно предусмотреть проемы для дверей и окон.

Гидроизоляционная защита и утепление цокольного этажа

Гидроизоляция защищает цокольную основу от влаги. Наиболее распространенные и недорогие материалы для гидроизоляционной защиты:

• Рулонный рубероид: он устанавливается на мастику в два слоя;
• Цементная стяжка: она готовится с добавлением жидкого стекла.

Возможны другие варианты, применение которых зависит от финансовых возможностей.

Теплоизоляция цокольной части производится следующими стройматериалами:

• пенопластом;
• пенополистиролом;
• сэндвич панелями.

Комбинирование утеплителей позволяет надежно теплоизолировать цоколь, и обеспечить его привлекательный вид.

Облицовываем цокольный этаж своими руками

Самостоятельная облицовка производится двумя способами:

• на подготовленную цокольную основу укладываются облицовочные стройматериалы;
• монтируется несущий каркас, служащий основой для крепления декоративной отделки.

Применяются следующие материалы для облицовки:

• природный камень;
• керамическая плитка;
• декоративная штукатурка;
• пластиковые панели.

В специализированных магазинах представлено множество материалов для облицовки. Выбор зависит от вкуса и финансовых возможностей.

Как построить цокольный этаж из блоков

Применение бетонных блоков, произведенных в промышленных условиях, позволяет ускоренными темпами построить цоколь здания. Порядок действий:

1. Выкопайте котлован.
2. Спланируйте грунт.
3. Насыпьте гравийно-песчаную подушку.
4. Залейте тонкий слой бетона.
5. Установите краном ряд блоков.

Монтаж остальных рядов блоков осуществляйте на цементный раствор с тщательной заделкой зазоров.

Как соорудить монолитный цокольный этаж в готовом здании

На что обратить внимание, сооружая цоколь в ранее построенных зданиях? Это серьезная задача, которую можно решить, если здание построено на ленточной или свайно-ростверковой основе.

Комплекс работ предусматривает выполнение следующих операций:

1. Извлечение почвы внутри фундаментной основы.
2. Сборку и монтаж арматурного каркаса.
3. Бетонирование основания и стен будущего цоколя.
4. Гидроизоляцию и утепление несущей основы.

При сооружении цоколя в готовом строении важно не ослабить фундамент. Цоколь – важная и функциональная часть здания, сооружение который необходимо производить в соответствии с технологическими требованиями. Желательно предварительно разработать проект реконструкции и доверить работу профессиональным строителям.

Цокольный этаж под ключ — Строительство фундамента с цокольным этажом

В начале строительства дома возникает дилемма, имеется ли смысл закладывать в план возведение цокольного этажа. Для того, чтобы принять правильное решение по такому вопросу, необходимо сразу определиться, для чего будет использоваться строение.

Прежде всего, следует четко определить, что подразумевается под понятием цокольный этаж. По мнению многих архитекторов, цокольные этажи — это подвалы, которые занимают пространство первого этажа. Строители считают, что это полноценный этаж, который расположен ниже уровня земли.

Высота цокольного этажа, согласно действующим стандартам, должна составлять не менее 2,5 метров. Внутренние помещения этого уровня использоваться в качестве подвала, погреба, прачечной и места для хранения вещей. Можно сделать внизу полноценную гостиную, жилую комнату, место для отдыха или рабочий кабинет. Здание, построенное с цокольным этажом, выглядит более респектабельно, а показатели теплоизоляции строения увеличиваются.

Разновидности цоколя

В строительстве известно 3 основных типа цоколя:

1. выпирающий;
2. расположенный вровень с фундаментом;
3. заглубленный.

Последний является наиболее распространенным, так как конструкция меньше подвергается воздействию влаги и защищает стены дома и фундамент от разрушения.

Если стены тонкие, то оптимально подойдет выступающий цоколь. Такая разновидность является оправданной, если необходимо сделать помещение подземного этажа максимально комфортным.

Не рекомендуется делать цоколь вровень с фундаментом, потому что он будет являться началом стен и не обеспечит достаточной защиты от влаги. Такой цоколь необходимо дополнительно покрывать гидроизоляционным материалом.

ООО «Фундамент-Монолит» предлагает услуги по строительству цокольных этажей на выгодных условиях. Наличие уровня ниже земли сделает дом более вместительным. Мы проводим расчеты по эскизам, проектам и чертежам заказчика.

Если вы хотите заказать услугу строительства цокольного этажа в нашей компании «под ключ», то позвоните по контактным телефонам, и менеджер подробно расскажет все важные моменты. Также можно приехать в офис или задать вопрос, воспользовавшись специальной формой на сайте.

Мы гарантируем высокое качество работ, строгое следование установленным срокам и выгодные условия сотрудничества. БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ +7(926) 355-11-45 или оставить заявку в форме обратной связи на нашем сайте.

Как построить подвал, подземное помещение или дом — Требования, фундамент, стены, крыша и гидроизоляция — оценка QS

• Предварительные условия и строительные нормы

• Проект цоколя

• Земляные работы подвала

• Подвальное основание и надстройка

• Крыша подвала / Верхний этаж

• Подземная конструкция крыши подвала и дренажные системы

• Дренажные трубы, обратное заполнение и гидроизоляция подпорных стен

Подвал ниже уровня земли

В жилом и коммерческом строительстве подземные помещения или здания называются подвалами.В военных действиях бункеры обычно строятся под землей в виде замаскированных укрепленных камер, которые скрывают и защищают людей от бомб, ракет и пуль, выпущенных с самолетов противника. В роскошных и эксклюзивных роскошных домах богатых и богатых очень часто можно найти подземный подвал, небольшую подземную комнату для хранения вина. Тем не менее, погреба имеют скромное начало, начиная с 1700 г. до н.э. в древнем ближневосточном городе Тель-Кабри, но, вероятно, они существовали намного раньше, чем в различных местных культурах.До появления холодильников обычные сельские жители, жившие в холодном климате, вырыли и построили подвалы для хранения корнеплодов, овощей, фруктов, мяса и другой сельскохозяйственной продукции.

Прежде чем вы приступите к строительству подземного помещения на своем жилом или коммерческом участке, вы должны ознакомиться со строительными нормами вашего города. Как и для любого нового дома, пристройки или пристройки, разрешение на строительство требуется для постройки подвала, независимо от того, является ли он частью дома.Однако законы о зонировании для конкретных территорий могут запрещать использование подземных построек. Узнайте, разрешены ли подвалы в вашем районе. Горизонтальное и вертикальное расширение вашей жилой собственности регулируется законами о зонировании, которые могут запрещать или ограничивать использование подземных построек в определенном месте, так же как многоэтажные здания могут быть ограничены в определенных областях. Если вы все же получите разрешение на строительство, подвал нельзя будет построить так, как вы хотите. Существуют правила и нормы, которым вы должны следовать, чтобы обеспечить безопасность и соответствие не только конструкции конструкции, но и дренажу, вентиляции, водопроводу, отоплению, гидроизоляции, изоляции, контролю влажности, риску затопления, высоте потолка, освещению, пожарной безопасности, стенам. проемы (выход), доступ (лестница), стены для вечеринок (фундамент), подготовка и отделка площадки.В отличие от обычных надземных построек, на отделку и перепланировку подвала практически всегда требуется разрешение.

Строительство подвала или подземного помещения требует тщательного планирования, что обусловлено многочисленными нормативными актами, прилагаемыми к нему. Самый большой риск, влияющий на плохо построенный подвал, — это риск затопления и проникновения влаги. Таким образом, контроль влажности / воды и дренаж являются решающим фактором при проектировании подвала. Еще один важный фактор — стены и фундамент.Стены подвала не похожи на обычные стены над уровнем земли, на них действуют боковые нагрузки от грунта. Стены подвала подвергаются действию горизонтальных сил, вызванных давлением почвы и воды, что повышает вероятность оседания земли. Чем глубже подвал ниже уровня земли, тем выше боковые силы, воздействующие на стены. Таким образом, стены подвала должны быть построены как подпорные стены, чтобы выдерживать боковое давление грунта.

Предварительные исследования площадки, включающие инженерно-геологический отчет площадки и оценку риска наводнений, должны быть выполнены до начала проектирования подвала, включая проверку местоположения существующих подземных инженерных сетей, водотоков, прилегающих зданий (партийные стены и т. Д.) и так далее. Подземный профиль почвы, рельеф местности, топография, дренажные системы участка, уровень грунтовых вод, водоносные горизонты, местные особенности выпадения осадков, таяние снега и история наводнений важны при принятии решения о том, следует ли вам строить подвал или нет.

Инженер должен определить глубину твердого слоя почвы с гораздо более высокой несущей способностью для фундамента фундамента (например, кристаллический / осадочный слой породы, твердая глина, илистая глина и илистая песчаная глина).

Подвалы уязвимы для затопления и повреждения от различных источников воды, таких как подземные воды, поверхностные воды, канализация и противоток сточных вод из-за того, что их полы находятся намного ниже базовой отметки наводнения (BFE).Структурные дефекты, такие как трещины в стенах подвала, пола, дренажных и канализационных трубах, могут привести к просачиванию грунтовых вод, а также протеканию заглушек для очистки и обрушению / засорению дренажных отверстий.

Оконные колодцы для подвалов подвержены затоплению, особенно если стоки забиты. Если стоки забиты, вода поднимется до уровня окна, просачиваясь через подоконник и рамы. Убедитесь, что вертикальная впускная дренажная труба и крышка решетки не забиты и не заблокированы мусором, мусором, листьями и почвой.Чтобы мусор и мусор не попали в оконный колодец и не засорили слив, следует установить крышку оконного колодца, желательно прозрачную крышку, пропускающую солнечный свет в подвал. Оконные колодцы построены не только для отвода паводковых вод, но и для обеспечения пути эвакуации через выходное окно, которое должно быть достаточно большим, чтобы позволить взрослому человеку пролезть через него в случае пожара или другого бедствия.

Проход, вид подвала, план (2) CUT

После того, как вы ознакомитесь со стандартными строительными нормами и правилами и проведете обследование местности (включая оценку риска наводнений), вам следует приступить к проектированию своего подвала или подземного помещения.Основные и функциональные характеристики подвала:

• Несущие подпорные стены (построенные из монолитного железобетона или залитых цементным раствором блоков CMU), включая перфорированные дренажные трубы из ПНД по внешнему периметру и заполнение.
• Фундамент железобетонный
• Плита перекрытия железобетонная
• Гидроизоляция пола и стен
• Выходные окна (оконный люк / световой колодец)
• Проем для лестницы и крыши
• Наружная лестница выхода в подвал
• Крыша: Если подвал находится под одноэтажным или многоэтажным домом, верхние этажи одновременно будут использоваться как крыши подвала.Верхние этажи представляют собой железобетонную плиту, перекрытие из деревянных балок или пол из стальных балок.
• Крыша бункера: если подвал не прикреплен к какому-либо верхнему этажу (то есть открытому подвалу), вам нужно будет построить крышу бункера.
• Изоляция и гидроизоляция кровли
• Отделка стен (гипсокартон, обрамление, теплоизоляция и внутренняя гидроизоляция)
• Отделка полов
• Потолок
• Входная дверь / дверь в подвал
• Дренаж подвала для наружной лестничной клетки
• Отстойник
• Трап внутренний
• Камера сгорания / топка

При проектировании подвала ваши структурные инженерные чертежи, а также архитектурный план должны соответствовать следующим условиям, предписанным различными муниципальными строительными нормами до утверждения.Это не единственные нормативные требования, которым вы должны соответствовать, существуют коды для других элементов, фурнитуры, установок и ситуаций, которым вы должны соответствовать в зависимости от конструкции вашего подвала.

Проход, вид подвала, план (3) CUT

Проход, вид подвала, план (5) CUT

План цокольного этажа должен иметь размеры и масштаб с указанием и обозначением всех комнат по имени e.грамм. спальня, ванная комната, кладовая, гостиная и так далее.

С помощью соответствующих электрических символов на плане должно быть показано расположение электрического распределительного щита (распределительного щита), розеток, выключателей, осветительной арматуры, детекторов дыма, вентиляторов и других установок.

На плане с использованием соответствующих архитектурных символов и графиков должно быть показано расположение дверей и окон, а также их размер. Лестницы, пути пожарных выходов, выходы и оконные колодцы должны быть указаны на чертежах с указанием их размеров.

Используя соответствующие архитектурные / инженерные символы, должно быть показано положение сантехнической арматуры и приспособлений, а также любых установок HVAC, таких как водонагреватели, печи, радиаторы и кондиционеры. Должно быть указано расположение печей, каминов, вытяжных вентиляторов, каналов, пожарных спринклеров, раковин, душевых, ванн и туалета.

В тех случаях, когда производятся изменения, дополнения и сносы, положение существующих и новых дверей, окон и стен должно быть указано на плане.Необходимо показать новые электрические, HVAC, механические и сантехнические установки. Должны быть показаны структурные изменения, такие как проемы в стенах, полу и крыше, а также расположение балок, колонн, перемычек, коллекторов, стоек и балок перекрытий.

В целом архитектурные схемы и таблицы со спецификациями предметов должны быть предусмотрены на плане подвала. Должна быть указана высота от пола до потолка, а также размер и код продукта изоляции стен и потолка.

Проход, вид подвала, план (2) CUT

Жилая площадь, занимаемая людьми в подвале, должна составлять минимум 70 квадратных футов по внутреннему периметру комнаты, а минимальная длина каждой стороны комнаты должна составлять 7 футов.Коридоры, проходы и лестницы внутри подвала должны быть шириной не менее 36 дюймов.

Высота потолка в жилых комнатах, коридорах и коридорах должна быть не менее 7 футов. Потолок в ванных комнатах, туалетах, прачечных и других нежилых помещениях должен быть не менее 6,203 футов в высоту.

Санузел должен быть установлен в туалетной комнате, обеспечивая минимальное свободное пространство 15 дюймов от центральной линии туалета и места до боковых стен, а также минимум 21 дюйм от передней части туалета. / С.

Душевые кабины должны иметь минимальную внутреннюю общую площадь пола 900 квадратных дюймов и размеры основания не менее 30 x 30 дюймов, измеренные от стены до стены.

Лестница должна иметь минимальный зазор по высоте 6,203 фута (2000 мм), измеренный по вертикали от потолка до нижней площадки или от носа ступени до воображаемой центральной линии, параллельной скату лестницы и над ним.

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_4

Аварийный выход — это средство эвакуации или выхода из подвала в случае пожара или стихийного бедствия.Во всех подвалах должен быть предусмотрен эвакуационный выход через выходное окно. Если в подвале есть спальни, разделенные внутренними стенами и окруженные ими, в каждой спальне должно быть собственное выходное окно. В оконный колодец открывается выходное окно, в котором должно быть достаточно места для выхода на открытый воздух.

Размер проема выходного окна в свету

Согласно нормам США по строительству подвала, минимальный размер выходного окна в подвале должен составлять 5.7 квадратных футов с чистым отверстием шириной не менее 20 дюймов и высотой 24 дюйма. В метрических единицах это преобразуется в чистый оконный проем с минимальным размером 0,53 квадратных метра, что соответствует минимальной ширине 508 мм и минимальной высоте 610 мм. В Канаде некоторые провинциальные и муниципальные кодексы могут иметь разные требования, например, в Альберте минимальный размер выходного оконного проема составляет 3,77 кв. Фута (0,35 м2), минимальная ширина — 15 дюймов (380 мм), минимальная высота — 592 мм. .В Соединенном Королевстве минимальный размер открываемой площади для выходного окна составляет 0,33 м², а размеры окна должны быть не менее 450 x 450 мм в высоту (18 x 18 дюймов в высоту). Просто убедитесь, что соблюдены минимальная площадь прозрачного проема, а также ширина и высота. При проектировании окна подходящего размера отрегулируйте ширину и высоту проема соответствующим образом, пока не будет получена минимальная площадь.

Подоконник Egress

Подоконник для выходного проема должен находиться на расстоянии не менее 44 дюймов от уровня готового пола (коды подвала США).Это примерно то же самое, что и нормы Великобритании, которые предписывают минимальную высоту 1100 мм (44 дюйма) от поверхности пола.

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_8

Требования к оконным колодцам

Если выходной подоконник расположен на уровне земли или уровне грунта, необходимо вырыть оконный колодец и соорудить перед окном. Глубина или высота оконного колодца должна начинаться не менее чем на 6 дюймов ниже подоконника. В некоторых муниципальных кодексах округов минимальная глубина от порога до дна скважины составляет 3.От 5 до 4 дюймов. Боковые стенки оконного колодца должны выступать не менее чем на 4 дюйма над уровнем земли.

Нижняя часть оконного колодца должна быть не менее 9 квадратных футов. Размеры пола (ширина и продольная сторона) оконного колодца должны быть не менее 36 × 36 дюймов. Ширину оконного колодца следует измерять от внешней стороны стены подвала до внутренней стороны стены оконного колодца.

Лестница должна быть установлена ​​внутри оконного колодца на стороне, обращенной к окну, где глубина колодца превышает 44 дюйма (1100 мм).Минимальная ширина лестницы должна составлять 12 дюймов (305 мм), и она должна иметь горизонтальные перекладины, расположенные на расстоянии не более 18 дюймов (457 мм) между ними и от нижней перекладины до пола. Однако, согласно OSHA, ступеньки лестницы должны располагаться на расстоянии не менее 10 дюймов (250 мм) от центра до центра и не должны превышать максимальное расстояние в 14 дюймов (360 мм). Лестница должна позволять пассажирам или беглецам встать на ступеньки и беспрепятственно выбраться. Следовательно, между лицевой стороной лестницы и стеной оконного колодца должно быть предусмотрено расстояние от 3 до 6 дюймов.Не рекомендуются навесы или любые покрытия оконных колодцев, которые нельзя открыть изнутри без усилий, усилий или использования какого-либо ключа или инструмента. То же самое относится к оконным сеткам, решеткам, решеткам и дверям подвала. Двери и окна должны легко и легко открываться изнутри без использования каких-либо ключей, инструментов, инструментов или сложных навыков.

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_9

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_10

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_11

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_12 CUT

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_13 CUT

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_15

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_16

Строительные нормы и правила гласят, что жилища должны быть защищены от возгораний с помощью дымовых извещателей.Это включает и подвалы. Дымовые извещатели должны быть установлены в каждой спальне или спальне. Сигнализаторы не должны быть съемными устройствами, они должны быть постоянно подключены к электрической цепи здания и соединены друг с другом, чтобы при обнаружении дыма сирены сразу срабатывали. Там, где есть прибор или печь, использующая твердое сгоревшее топливо (например, уголь, дрова, кокс, древесный уголь или антрацит), следует установить сигнализацию угарного газа.

Если окна не установлены в ванных комнатах и ​​туалетах, эти помещения должны вентилироваться механически с помощью вытяжного вентилятора и системы воздуховодов, предписанных строительными нормами, обычно это вентилятор с номиналом от 50 до 80 кубических футов в минуту и ​​воздуховоды с минимальным диаметром 4 дюйма.Но расход воздуха, измеряемый в кубических футах в минуту, будет определяться размером вашей ванной комнаты. Приблизительно 1 кубический фут в минуту требуется на квадратный фут вашего пола. Умножьте это значение на квадратные метры вашего пола, чтобы найти требуемый показатель кубических футов в минуту вашего вытяжного вентилятора.

Системы домашнего отопления, такие как печи, бойлеры, тепловые насосы, радиаторы, водонагреватели и резервуары для горячей воды, не должны устанавливаться или располагаться в жилых помещениях, включая ванную и туалет. К ним нельзя заходить из любого жилого или жилого помещения, такого как спальня, кухня или гостиная.Системы отопления должны располагаться в отдельном помещении. Камера сгорания должна быть изолирована, проветривается и защищена огнестойкой дверью.

Проход, вид подвала, план (3b) CUT

Топка или каменка внутри топочной камеры должны управляться выключателем, установленным у дверного проема (на стене возле дверного косяка). Выключатель должен легко отключать систему в случае аварии. В целях безопасности и чрезвычайных ситуаций не рекомендуется устанавливать выключатель рядом с печью или котлом.Еще одно безопасное место для установки топочного выключателя — под лестницей в подвал.

После того, как ваш план подвала будет одобрен муниципалитетом или городским советом, вам следует приступить к постройке подвала. Ниже приводится пошаговая процедура строительства или программа работ для подвала:

Подвал ниже уровня земли

Очистить территорию от всей растительности, мусора, мусора, кустарников, кустов и травы, в том числе от вырубки деревьев и выкорчевывания корней.Прежде чем копать землю, позвоните местным муниципальным инспекторам или операторам коммунальных служб (бесплатный телефонный номер 811 в США), чтобы они приехали и идентифицировали подземные коммунальные услуги, такие как водопроводные, газовые и канализационные трубы.

Когда ваша строительная площадка станет чистой, приступайте к разметке уровней на земле, используя профильные доски и веревки. Найдите опорную точку или опорную линию, от которой вы можете провести свои измерения и отметить углы столбиками.

Планировка — это в основном перенос чертежей здания (плана этажа) на реальную площадку, на которой будет построен дом. В этом случае мы переносим на участок план цокольного этажа. Нам нужно будет отметить положение углов подвала кольями, а также очертить внешние стены с помощью струн, проходящих между столбами.

Обозначение контура здания позволяет увидеть, где будут раскопки. На ровной и ровной поверхности раскопку можно начинать с любой точки вдоль струн.На холмистой или холмистой местности со средними и крутыми склонами вы должны установить колья внизу склона, а также на верхнем краю и середине склона. Вам нужно будет начать раскопки с самой низкой отметки (самой низкой точки) по направлению к более высоким точкам. Цель срезания склона — получить ровную и ровную поверхность, на которой можно вырыть фундамент для открытого подвала или выкопать огромную яму, если вы строите подземный подвал ниже уровня полосы.

Как видите, при строительстве подвала всегда требуются массовые раскопки, которые могут включать выемку грунта на склоне холма.Для этой работы вам нужно будет нанять бульдозер и экскаватор.

Когда вы строите подвал для пешеходов или пешеходов, расположенный на холмистой или наклонной поверхности, вам нужно будет сократить уклон и любую возвышенность до меньшего уровня. Следуя разметке линий и столбов на участке, начните раскопку с самой низкой отметки с помощью бульдозера. Обрезайте склон, пока не дойдете до кольев на верхнем крае.Выкопанный материал вывозите на тележку и складывайте в отвалы на участке. После срезания откоса у вас должно быть достаточно ровное основание (пониженный уровень), с которого можно начинать раскопки подвала.

Глубина котлована в подвале будет определяться проектными чертежами, а также условиями участка на основе предварительных исследований. Допустим, у вас высота подвала от пола до потолка составляет 2450 мм, а высота подвала составляет 305 мм над уровнем земли.Подпорные стены подвала имеют толщину 204 мм и высоту 2500 мм, опираясь на опоры толщиной 380 мм и шириной 1220 мм. Пол представляет собой железобетонный плотный фундамент с толщиной кромки 230 мм и плитой толщиной 100 мм.

Насыпные земляные работы — первый этап:

Вашим первым этапом земляных работ будет выемка грунта от уровня земли до нижней части подпорных стен ЖБИ. Следовательно, глубина выемки будет 2500 — 305мм = 2195мм

Допустим, общая площадь пола вашего подвала составляет 5372 мм x 5054 мм в ширину, а опоры подпорной стены выступают на 178 мм от стены.Рассчитать площадь нужно исходя из проекции опор фундамента:

Длина: 5372 мм + 178 (2) = 5728 мм

Ширина: 5054 мм + 178 (2) = 5410 мм

Площадь поверхности выемки подвала будет 5728 x 5410 мм в ширину, а кубический объем выемки грунта будет 5728 x 5410 x 2195 мм в глубину.

Выкопайте яму с помощью экскаватора и выгрузите выкопанный материал за пределами ямы в отвалы.

Опора для земляных работ, также известная как опалубка или опалубка, необходима, когда глубина котлована / котлована составляет 1500 мм или более.Внутри котлована по периметру установить опору земляных работ. Траншейные ящики, сгребающие опалубки и гидравлические опалубочные системы подходят для больших и широких ям, таких как земляные работы подвала.

Разработка траншеи под фундамент — второй этап:

Выкопка котлована до дна подпорных стен из ЖБИ дает вам опорную базу (пониженный уровень), с которой вы можете начать рытье траншеи под фундамент с высокой точностью. Это опоры подпорной стены.Выкопайте траншеи для фундаментов толщиной 380 мм и шириной 1220 мм по внутреннему периметру котлована с выгрузкой извлеченного материала на отвалы в центре котлована.

ровное и компактное дно траншей:

Выровняйте и уплотните дно траншей до 95% модифицированной плотности ASSHTO, разрушая негабаритный материал и равномерно распределяя выкопанный материал по поверхности. Нанесите немного почвенного инсектицида на края и дно траншей.

Пескоструйная обработка:

Нанесите слой песчаной заглушки толщиной 50 мм на уплотненные поверхности дна траншеи.Если грунт слабый, уложите слой слабого бетона (грунтбетона) прочностью 10 МПа или ниже.

В зависимости от устойчивости и сцепления почвы вам может потребоваться опалубка. Установить опалубку монолитных железобетонных фундаментов. Опалубка потребуется с обеих сторон опор, а высота опалубки должна быть равна или немного выше толщины бетонных опор.Опалубку следует оставить на месте, пока бетон не затвердеет.

Перед тем, как заливать бетон в опалубку для фундаментов, необходимо разместить на поверхности несколько вертикальных арматурных распорок, расположенных соответствующим образом на подходящем расстоянии друг от друга. Вертикальные распорки используются для подвешивания горизонтальных стержней арматуры или проволочной сетки на подходящей высоте над землей или поверхностью. Это обеспечивает зазор, который будет заполнен бетонным покрытием.Бетонное покрытие защищает арматуру от коррозии, атмосферных воздействий и повреждений. Существуют различные типы арматурных прокладок, также известных как защитные блоки, в том числе пластиковые прокладки и обычно используемые прокладки для стульев из бетона и проволоки. Прокладки из бетонных блоков обычно размещаются на расстоянии 500, 600 или 700 мм друг от друга для железобетонных оснований и плит.

Минимальное бетонное покрытие для железобетонных опор составляет 50 мм, поэтому вам следует использовать вертикальные распорки, соответствующие этому требованию.

Укладка арматурных стержней для опор и опорных стен:

После размещения и установки распорок, вы должны уложить стальные арматурные стержни поверх распорок, привязав их в подходящих местах.

При укладке стальной арматуры не забудьте включить L-образные вертикальные стальные дюбели для бетонных стенок. Эти дюбели для стеновых заглушек будут выступать из опор, и они должны быть размещены на высоте 16 дюймов по периметру опоры. Для соединения утолщения края фундамента плота с укороченной стеной и опорой L-образные горизонтальные стальные дюбели устанавливаются на месте с шагом 16 дюймов / с по периметру опоры с минимальным нахлестом в 24 дюйма в плиту плота.

Заливка влажного монолитного бетона для опор:

Залить монолитный товарный бетон (прочность 25 МПа +) под и поверх арматуры.Вибробетон должен легко течь, заполняя пространство под арматурой. Уплотните влажный бетон с помощью погружного игольчатого вибратора. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальные или деревянные утрамбовочные стержни, но лучше всего использовать механическое уплотнение с помощью игольчатого вибратора. При использовании механического уплотнения соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Ж / б выход в подвал Деталь_5 CUT

Ж / б выход в подвал Деталь_3 CUTB

Опалубка для опалубки стены:

Стены-заглушки, также известные как «стволовые», возводятся после заливки, сушки и затвердевания опор.У вас должны быть стальные дюбели для стен, торчащие из опор после того, как они будут установлены на место. Для возведения глухих стен необходимо сначала установить опалубку по периметру фундамента подвала. Двусторонняя опалубка необходима для удержания бетонной засыпки, а внутреннее расстояние должно соответствовать ширине бетонной стены (204 мм). Типичная стена ствола имеет высоту от 1,65 до 4 футов (от 500 до 1200 мм), поэтому ваша опалубка также должна быть примерно такой же высоты.

Опалубка для стен надстройки:

После того, как стволовые стены построены, вашим следующим шагом будет строительство надстроек, которые буквально увеличивают высоту стены.Опять же, необходимо возвести двухстороннюю опалубку на высоту цоколя (2500 мм).

Вам также необходимо установить опалубку для проемов в стенах, таких как окна и двери:

• Гладкая опалубка до краев оконного проема выхода (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.
• Гладкая опалубка до краев дверного проема (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.

Заливка мокрого бетона в опалубку стволовых стен:

Залить монолитный товарный бетон (прочность 35 МПа +) внутрь опалубки стен ствола.Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью погружного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механическое уплотнение с использованием игольчатого вибратора дает гораздо лучшие результаты. При использовании механического уплотнителя соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Ж / б выход в подвал, подвал Detail_2 CUT

Ж / б выход подвала Деталь подвала CUT

Маршрут прохода, боковой фасад подвала (1) CUT

Выход из подвала (2) CUT

Стены надстройки подвала должны иметь минимальный дорожный просвет в 1 фут (305 мм) над уровнем земли.

Укладка арматурных стержней для стен надстройки:

Установите горизонтальные и вертикальные арматурные стержни для стен подвала. Вертикальные стальные дюбели должны быть привязаны к дюбелям в стене ствола, и они должны быть расположены на расстоянии 16 дюймов o / c по периметру стены. Горизонтальные стальные дюбели должны быть привязаны к вертикальным дюбелям и размещены на высоте 16 дюймов по высоте стены.

Заливка мокрого бетона в опалубку для стен надстройки:

Залить монолитный товарный бетон (прочность 35 МПа +) внутрь опалубки стен подвала.Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Ж / б выход в подвал Деталь_3 CUTA

Подвалы подземные строятся на плотном фундаменте, железобетонной плите с краевыми утолщениями (балками) по периметру.Минимальная толщина бетонного основания или плиты составляет 4 дюйма (100 мм), но для плотного фундамента рекомендуется 150 мм. Утолщенная кромка (балка) должна иметь минимальную глубину от 225 до 305 мм, если она несущая, и не менее 120 мм, если она не несущая. Плотный фундамент для этого подвала будет ненесущим, построен в пределах внутреннего периметра подпорных стен ЖБИ и опирается на несущие опоры подпорных стен.

Выровняйте выемку грунта под поверхностным слоем:

Выровняйте и уплотните почву под поверхностными слоями до 95% Модифицированная плотность ASSHTO с помощью мини-вибрационного катка, разрушая негабаритный материал и равномерно распределяя вынутый материал по поверхности, включая увлажнение почвы и добавление подходящего материала при необходимости, уплотнение почвы в Слоями 150 мм, пока земля не станет твердой и устойчивой.Распылите на вырытые поверхности одобренные почвенные инсектициды или средства защиты от термитов.

Избыточный вынутый грунт из отвалов, хранящихся на территории, будет использован для усиления грунтовых образований под поверхностными слоями.

Грубое заполнение основания (твердый материал):

После того, как выровненная поверхность под полом будет выровнена и утрамбована, следует приступить к укладке слоя грубой засыпки под основание толщиной 150 мм (например, материала G5, гравия, щебня, кирпича или бетона).Распределите, выровняйте и уплотните крупный заполнитель одним слоем толщиной 150 мм до 100% плотности Mod AASHTO при OMC, стабилизированной для достижения UCS> 1,0 МПа через семь дней.

Заполнение песком

Добавьте слой 50-миллиметрового слоя песчаной отсыпки или выравнивающего слоя поверх гравийной засыпки.

ДПМ

Поверх песка поместите влагостойкую подложку, известную как пароизоляция или влагонепроницаемая мембрана (DPM). Это может быть полиэтиленовая пленка толщиной 10 мил или один слой зеленой полиэтиленовой водонепроницаемой пленки толщиной 250 микрон, заклеенный внахлест самоклеящейся лентой из ПВХ.

Арматура

В надземном слое на ленточном фундаменте для армирования бетонных плит обычно используют сварную сетку из проволоки. Это тканевое армирование раскатывается и кладется поверх ДПМ. В подземных подвалах и сверхмощных коммерческих сооружениях арматурные стержни (стальные дюбели) укладываются перпендикулярно друг другу в виде сетки и связываются друг с другом стяжками из мягкой стали. Стальные дюбели уложены крест-накрест в обе стороны на расстоянии 16 дюймов (406 мм) друг от друга.Один или два слоя стальной стержневой сетки обычно устанавливаются в поверхностном слое перед заливкой влажного бетона. Горизонтальные L-образные дюбели, торчащие из нижней части стенок стержня из ж / б, привязаны к дюбелям плиты для создания жесткой непрерывной конструкции фундамента, которая может выдерживать осадки, вызванные подъемными, боковыми и сдвигающими земными силами.

При установке арматуры на горизонтальных грунтовых поверхностях стержни должны быть уложены на вертикальные распорки, как упоминалось ранее, чтобы обеспечить бетонное покрытие, а также вертикальное позиционирование по высоте (подвешивание).

Заливка влажного монолитного бетона для поверхностных слоев

Залить монолитный товарный бетон (прочность 30 МПа +) под и поверх арматуры для поверхностных слоев. Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения.Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Отделка верхней поверхности бетонной плиты:

Пока бетон еще влажный и вязкий, выровняйте поверхность с помощью выравнивающей доски. По истечении как минимум 30-45 минут, когда поверхность перестанет кровоточить, вы можете нанести цементно-песчаную стяжку толщиной от 35 до 55 мм (смесь 1: 3) или покрыть поверхность деревянной теркой или стальным шпателем в соответствии с вашими требованиями. Дайте бетонной поверхности затвердеть, используя отвердитель на водной основе из акрилового сополимера с минимальной степенью удержания влаги 90% в течение 72 часов.

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_3 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_4 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_5 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_6 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_8 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Detail_10

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_12 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_13 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_14 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_15 CUT

В многоэтажном доме первый этаж может быть построен поверх цокольного этажа, при этом первый этаж также выполняет функции верхнего этажа и потолка цокольного этажа.Если цоколь одноэтажный, у него будет своя крыша, которая обычно представляет собой железобетонную плиту.

Для конструкции стены подвала требуется двухсторонняя железобетонная плита (верхний этаж или крыша). Будет построена двухсторонняя подвесная бетонная плита, опирающаяся на все четыре стороны стен подвала. Двусторонние плиты передают нагрузки в обоих направлениях перпендикулярно друг другу.

Гладкая опалубка для перекрытий перекрытия

Гладкая опалубка для перекрытий перекрытия (≤ 300 мм), подпираемая на высоте не более 3000 мм.

Гладкая опалубка по краям подвесного перекрытия

Гладкая опалубка для кромок подвесного перекрытия высотой не более 300 мм.

Гладкая опалубка до краев проема лестницы

Гладкая опалубка до краев проема лестницы (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.

Армирование к подвесной бетонной плите

Поместите несколько вертикальных распорок усиления на горизонтальную опалубку, равномерно распределив их по поверхности на расстоянии 500, 600 или 700 мм друг от друга.

Положите основные стержни (натяжную сталь) поверх распорок вдоль более короткого пролета плиты. Положите распределительные стержни поверх основных стержней в более длинном пролете плиты. Свяжите верхнюю и нижнюю планки в местах пересечения проволочными стяжками из мягкой стали.

Заливка мокрого бетона в опалубку для подвесных перекрытий

Залить монолитный товарный бетон (прочность 30 МПа +) под и поверх арматуры для подвесных плит в опалубке. Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора.Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Подвал ниже уровня земли

Подвал под садом — это цокольный этаж, который на всю высоту погружен ниже уровня земли, и у него нет верхнего этажа.Крыша находится на уровне земли или немного выше уровня земли. Строительство крыши для подвального помещения под садом является сложной задачей и требует тщательного планирования из-за того, что крыша находится ниже BFE (базовой отметки затопления), которая подвергает подвал затопление.

Наилучший способ спланировать наводнение и отвод поверхностных вод при строительстве подвального помещения под садом — это строительство подвала с наружной стеной, ведущей на наружную лестницу из бетона, кирпича или камня.Не рекомендуется устанавливать внешнюю дверь на крышу, т.е. через внутренний лестничный проем.

Сразу за входом через внешнюю дверь на нижней площадке наружной лестницы устанавливается либо решетчатый дренажный канал (траншейный дренаж), либо решетчатый квадратный дренаж для сбора и отвода поверхностных стоков в канализацию или водосборную яму во время дождя или наводнения. .

В подвале под садом также должна быть установлена ​​отстойная насосная система под подвалом для сбора лишней воды, вызванной высоким уровнем грунтовых вод и наводнениями.Водоотливной насос откачивает воду из облицовочной плитки подпорных стен, подземных водостоков, внутренних водостоков в полу и любых подземных просачиваний. Рекомендуется установить водостоки на плите цокольного этажа, особенно там, где вероятны утечки воды и конденсация, например, в камере сгорания, где бытовые системы отопления, такие как печи, бойлеры, тепловые насосы, радиаторы, водонагреватели и т. Д. установлены резервуары для воды. Внутренние водостоки в полу также могут быстро отвести воду из подвала в случае затопления и сильных дождей.

В современной плоской крыше используется система теплой кровли вместо традиционной системы холодной кровли. Существует два типа теплой кровли: обычная теплая кровля и перевернутая теплая кровля.

Обычная теплая кровля состоит из 4 слоев, не считая потолка и обрешетки. Это, начиная с верхнего слоя:

• Гидроизоляция
• Теплоизоляция
• Пароизоляционный слой
• Бетонная плита кровли
• Перекрытие и обрешетка крепятся под плиту

Как и обычная теплая кровля, перевернутая теплая кровля имеет слой гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции над бетонной кровельной плитой, но разница заключается в порядке этих слоев.В перевернутой теплой кровле теплоизоляция находится поверх гидроизоляционного и пароизоляционного слоя. Кроме того, в перевернутой теплой крыше на теплоизоляцию кладут некоторый балласт (тяжелые грузы), например, промытые камни, самоуплотняющееся бетонное покрытие, бетонные блоки для мощения, тонкую кирпичную брусчатку (облицованный кирпич) или бетонную плитку, чтобы удерживать ее внутри. поместите и не допускайте уноса ветром. Поверх теплоизоляции можно положить геотекстильную ткань, чтобы предотвратить ее повреждение балластом.

Еще один важный слой, который может быть не столь очевидным, но общим для всех типов плоских бетонных крыш, — это цементная стяжка или раствор, который наносится на деревянную бетонную плиту с плавающим покрытием под углом / под наклоном для отвода дождевой воды с поверхности в бункер. голова и водосточная труба. Водосточная система требуется для всех плоских крыш, где парапетная стена ограждает конструкцию крыши.

(диаметром не менее 4 дюймов) прокладываются под дном и за фундаментом подпорной стены во время строительства.Дренажные трубы под земляным полотном прокладываются до заливки железобетонной плиты, а трубы за подпорными стенами укладываются ближе к завершению строительства до того, как будет выполнена засыпка.

Перед укладкой перфорированных дренажных труб из полиэтилена высокой плотности поверх уплотненного земляного полотна укладывается геотканевая мембрана или ткань (фильтровальная ткань). Поверх фильтровальной ткани помещается слой песка (толщиной не менее 32 мм), который выполняет функцию выравнивающего слоя или подушки для дренажных труб. Дренажные трубы прокладываются над песчаным дном с подходящим уклоном и покрываются гравием или каменной кладкой 8 мм, обеспечивая покрытие не менее 6 дюймов (152 мм) вокруг трубы и над ней.После этого гравийную засыпку оборачивают фильтровальной тканью, чтобы мелкие частицы почвы не забивали свободный дренажный материал.

За фундаментом подпорной стены поверх геотканевой ткани кладется зернистая засыпка, гравий или любая проницаемая засыпка (шириной около 12 дюймов), заполняющая рабочее пространство до высоты подвала на естественном уровне земли. Стороны котлована подвала должны быть уплотнены и засыпаны выкопанным материалом, хранящимся на месте, перед заполнением рабочего пространства гранулированной / проницаемой засыпкой.Уплотните вынутые поверхности до плотности минимум 95% по мод. AASHTO, добавив немного извлеченного естественного грунта, хранящегося на месте, и уплотнив засыпку до тех пор, пока стороны не станут твердыми и устойчивыми.

Помните, что цель гранулированной / проницаемой засыпки за подпорными стенками — перехватить подземную воду с высокого уровня грунтовых вод и отвести ее через перфорированные дренажные трубы из ПНД, проложенные под землей. Наружные засыпанные назад стороны подвала на уровне земли должны иметь уклон от стен с минимальным уклоном от 3 до 5% (от 3 до 6 дюймов на 10 футов).Боковые стороны можно вымостить слоем бетонной плиты, брусчатки, асфальта или водонепроницаемого материала. Край тротуара должен сливать поверхностные стоки дождевой воды в U-образный дренажный канал, по которому дождевая вода направляется в водосборную яму или канализацию.

Гидроизоляция подвала, также известная как цистерна подвала в Великобритании, заключается в том, что стены гидроизолированы с помощью влагостойкого барьера. Существуют различные типы гидроизоляционных материалов или методов, пять основных типов:

• Вяжущие материалы на основе цемента (это особый тип цементно-песчаной стяжки, раствора или суспензии, смешанный с добавками, повышающими водонепроницаемость и водонепроницаемость).
• Листы или полиэтиленовые пленки DPM (например, полипропиленовые или полиэтиленовые листы внахлест, заклеенные липкой лентой из ПВХ на стыках).
• DPM на жидкой основе (Наносится в жидком виде на бетонные стены с помощью кисти или валика. Начните с нанесения грунтовочного слоя, улучшающего сцепление, затем нанесите два слоя жидкого DPM. Дайте покрытию затвердеть и затвердеть. защитная резиновая пленка.) Примеры гидроизоляционных мембран на жидкой основе включают жидкости на основе полиуретана и эпоксидной смолы.
• Битумное / асфальтовое покрытие — Обычно используется на плоских бетонных крышах, этот метод гидроизоляции также может применяться на бетонных стенах. Распылите на поверхности жидкое битумное покрытие, затем положите поверх покрытия листы битумной мембраны. Следует покрыть битумным покрытием, чтобы предотвратить повреждение солнечным светом.
• Бентонитовые геосинтетические футеровки — Этот метод гидроизоляции состоит из слоя водостойкого бентонита, зажатого геотекстильной мембраной, чтобы противостоять повреждениям, вызванным механической и химической коррозией / эрозией под землей.Вкладыши из бентонитовой глины обычно используются для обеспечения самовосстановления водонепроницаемых уплотнений в прудах, каналах, лагунах, плотинах, тростниковых зарослях, вкладышах для свалок и искусственных озерах. В качестве альтернативы можно использовать гораздо лучшую инновационную форму бентонита, такую ​​как бентонит натрия, вместо глиняных вкладышей. Гидратация происходит, когда бентонит натрия вступает в контакт с водой, впитывает воду и набухает до восьмикратного своего первоначального объема. Полученный коллоидный натрий действует как превосходное подземное гидравлическое уплотнение при расширении, создавая непроницаемый барьер, который активно закрывает поры, отверстия, трещины и щели, где бы они ни возникали.

Все, что вам нужно знать о строительстве подвала

Плюсы и минусы подвалов

Это факт: подвалы уникальны. Спросите группу людей о том, что они думают о собственном доме с подвалом, и вы обязательно получите массу ответов. Это потому, что люди, как правило, испытывают положительный и отрицательный опыт работы с этими пространствами.

Прежде чем мы рассмотрим основные типы строительства подвалов и то, что вам нужно знать о различиях между ними, давайте кратко проанализируем основные плюсы и минусы подвалов, чтобы вы знали, во что вы ввязываетесь.

1. Подвал Плюсы

Начните с положительных сторон наличия подвала. На практике подвал обеспечивает больше жилого пространства и кладовых.

Это позволяет максимально увеличить площадь вашей основной жилой площади и предлагает дополнительное пространство, которое особенно удобно для больших семей. Когда придет время выставить свой дом на продажу, подвал сделает ваше объявление намного более привлекательным.

Другие преимущества включают возможность купить или построить дом большего размера с меньшей площадью, более безопасные комнаты во время торнадо и других экстремальных погодных условий, а также более прохладные помещения в летние месяцы.

2. Минусы подвала

Есть и минусы подвалов. Во-первых, они более уязвимы для накопления влаги и повреждений, вызванных водой. В некоторых случаях это может привести к повышенной влажности в помещении и росту плесени.

Если подвал в значительной степени не используется, это означает, что вы, по сути, платите за потраченные впустую квадратные метры. Это особенно актуально для людей, которым сложно передвигаться и которые не могут легко подниматься и спускаться по лестнице.

Четыре основных типа конструкции подвала

Как видно из вышеизложенного, нет гарантированного единого мнения о том, является ли подвал в вашем доме хорошей или плохой идеей.В конечном итоге вы должны взвесить различные преимущества и недостатки с точки зрения ваших потребностей и вкусов и принять собственное решение.

Строитель, архитектор или домашний инспектор может рассказать вам почти все, что вам нужно знать о доме, который вы планируете построить или купить, но по-прежнему полезно иметь базовое представление об основных типах строительства подвала.

Поскольку утечка воды и влажность могут быть одной из основных проблем при планировании строительства подвала, вот что вам нужно знать:

1.Наливной бетон

Заливные бетонные подвалы, пожалуй, самый распространенный тип строительства. Люди предпочитают этот вариант, потому что он прочный и простой. Как следует из названия, строительство цокольного этажа из литого бетона начинается с заливки фундамента под фундамент.

Формы используются для удержания стены на месте во время высыхания. В результате получаются прочные стены подвала, которые обычно не доставляют много проблем.

Когда протечки воды происходят в бетонных стенах, они обычно возникают вдоль стыков между стенами и полом.В стенах также могут образовываться трещины, которые со временем могут позволить небольшому количеству воды просачиваться в подвал.

2. Бетонный блок

Наименее затратный вариант строительства подвала предполагает использование бетонных блоков или кладки. Стены сделаны из шлакоблоков и могут быть построены за долю времени, необходимого для создания бетонной стены. Стальная арматура обычно используется для усиления прочности этих стен.

Стены из бетонных блоков более подвержены утечкам воды.В дополнение к потенциальным утечкам по стыкам пола и стен, вода может иногда просачиваться через раствор, который скрепляет отдельные блоки.

Полый характер шлакоблоков также означает, что они могут удерживать воду в течение длительного времени после того, как она попадет внутрь, даже после того, как окружающая почва высохнет.

Фундамент крепкого дома: материалы, вес и процесс

Фундамент дома вечен, поэтому имеет смысл обратить внимание на детали, которые гарантируют, что он останется сухим и без трещин, пока у него есть дом, который нужно выдержать.

Правильный фундамент — это больше, чем просто удержание дома над землей. Фундамент здания также не пропускает влагу, изолирует от холода и препятствует движению земли вокруг него. О, и еще одно: это должно длиться вечно. Неудивительно, что такие строители, как генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, серьезно относятся к фундаменту. «Без хорошего, — говорит он, — ты утонул».

Для Тома «хорошо» означает железобетонные фундаментные стены и опоры из заливного бетона.Для сравнения: все кропотливо собранные фундаменты из камня, кирпича и раствора, которые поддерживали здания на протяжении столетий — даже стены из бетонных блоков, которые большинство строителей использовали, когда этот старый дом был построен 25 лет назад, — просто трещины и протечки. склонные динозавры.

Для постройки хорошего фундамента требуется гораздо больше, чем просто выкопать яму и заливать бетон в формы. Он должен быть адаптирован к своему месту, как индивидуальный костюм, с учетом условий почвы, уровня грунтовых вод и даже качества обратной засыпки.

Как и в случае с индивидуальным костюмом, каждая деталь должна быть идеальной: основание должным образом уплотнено, опалубка установлена ​​правильно, бетон не имеет пустот. Пренебрегайте даже одним из них, и самый тщательно залитый фундамент может выйти из строя.

Пока не появится лучший метод, вот как Том строит прочный фундамент.

• Вес среднего дома: 50 тонн
• Вес среднего фундамента: 7 ½ тонн
• Доля от общей стоимости проекта: 8-15%
• Фундаменты по материалам: 81% заливные, 16% блочные, 3% прочие
• Фундаменты по регионам: Северо-восток, 89% подвал; Средний Запад на 75% заполнен подвалом; Юг 66% плита; Запад 63% плита

Когда Том Сильва строит дом, он хочет, чтобы фундаментные стены были ровными и ровными, без изменений цвета, которые являются признаками слабого бетона.На иллюстрации показано, как он хочет, чтобы фундамент выглядел перед тем, как приступить к обрамлению.

Требования к плиточному фундаменту аналогичны: прочная опора и паронепроницаемая железобетонная подушка, лежащая на подушке из уплотненного щебня. Основное различие между этими типами фундамента дома заключается в способе изоляции плиты для защиты от сильного мороза.

• Непористая засыпка. Грунты, заполненные глиной или органическими веществами, удерживают воду, как губка, увеличивая риск трещин в фундаменте при замерзании и расширении почвы.
• Поспешное лечение. Бетон должен затвердевать медленно, чтобы достичь надлежащей прочности (обычно 3000 фунтов на квадратный дюйм). Держите его во влажном состоянии не менее трех дней, завернув в полиэтилен, опрыскивая водой и используя другие методы.
• Недостаточное уплотнение. Если плита будет залита щебнем, который не был плотно утрамбован, он, скорее всего, осядет или потрескается.
• Прерывание заливки. Бетонную форму нужно заполнить за один раз. Если вы остановитесь и вернетесь на следующий день, чтобы закончить работу, между свежим бетоном и вчерашней работой будет «холодный стык», который может потрескаться и потечь.

По телевизору

На проекте в Эктоне, штат Массачусетс, Том Сильва сократил свой плотный график на несколько дней, используя для пристройки сборные фундаментные панели. Когда они прибыли на строительную площадку, кран просто опустил их на уплотненный камень, где они были склеены полиуретановым клеем.

Не было ни опор, ни опалубки, ни опалубки, ни средств защиты от влаги; Бетон плотностью 5000 фунтов на квадратный дюйм и интегральная изоляция из пенопласта предотвращают миграцию влаги. Установленные панели обычно стоят примерно на 10 процентов дороже, чем заливной фундамент. «Нам они очень понравились, — говорит Том. «Я уверен, что мы будем использовать их снова».

Скажите «плита в подвале», и большинство людей подумает «холодно и сыро». Иначе обстоит дело с проектом в Биллерике, штат Массачусетс, где Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению компании TOH, имел несколько сотен футов труб из PEX (тот же материал, который используется для обогрева лучистых полов), намотанный на 1-дюймовый пенопласт и закопанный в них. в 6 дюймов бетона.

После того, как трубы были подключены к котлу, цокольный этаж прогрелся до комфортных 68 градусов. Слева сантехник Брайан Било использует ту же систему для обогрева дорожек.

Хотя настилы и небольшие хозяйственные постройки могут не нуждаться в полном фундаменте, они все же требуют прочной опоры из опор, опирающихся на хорошо заглубленные опоры. Обычно опоры и опоры заливают в отдельные дни, чтобы дать бетону время для застывания. Теперь Том делает это за один раз, используя пластиковые опоры в форме воронки, снабженные цилиндрическими опорами.«Насколько я понимаю, лучшего способа сделать бетонный пирс нет, — говорит он.

Новые технологии — основа будущего

Новое химическое вещество, называемое пластификатором «супер-супер», позволяет разливать смесь, которая течет почти как вода, но сохраняет структурную целостность. (Обычно слишком тонкая смесь позволяет заполнителю осесть на дно до того, как бетон затвердеет, что приводит к более слабой стене.)

«Вы можете приподнять грузовик до угла и залить фундамент целиком, — говорит Эд Заутер, исполнительный директор Ассоциации бетонных фундаментов.«Он просто распространяется повсюду». Это лучше, чем перекачивать или перекачивать бетон там, где это необходимо. И, как вода на поверхности озера, верх «супер-супер» пластифицированного бетона автоматически устанавливает уровень, что является хорошим началом для создания каркаса.

Вместо того, чтобы кропотливо строить опоры из досок, некоторые подрядчики по строительству фундаментов используют легкие опалубки из полиэтилена высокой плотности. Эти гибкие тканевые системы легко адаптируются к наклонным и неровным участкам, что упрощает выемку грунта, а ткань остается на месте как встроенная гидроизоляционная мембрана.Выпуклые стороны готовой опоры также помогают отводить воду от фундамента.

Где найти

Сборный фундамент:

Superior Walls of America Ltd.
Ephrata, PA
800-452-9255

Тканевая основа:

Fastfoot от Fab-Form Industries Ltd.
Суррей, Британская Колумбия, Канада
888-303-3278

Пластиковые формы опор:

Bigfoot Systems
F&S Manufacturing Inc.
800-934-0393
www.bigfootsystems.com

Спасибо:

Ассоциация бетонных фундаментов
Маунт-Вернон, ИА
866-232-9255
www.cfawalls.org

Конструкция подвала — типы бетонных оснований

Строительство бетонного подвала в новом доме или отделка существующего подвала — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать. Подвалы предоставляют недорогое пространство для различных целей, от семейной комнаты или развлекательного центра до офиса или дополнительной спальни.Бетон — самый популярный материал, из которого строят подвалы. Также он становится предпочтительным вариантом для чистового покрытия подвальных помещений из-за его устойчивости к влаге и множества вариантов дизайна.

МОЖНО ЛИ ВАМ ЕСТЬ ПОДВАЛ?

У вас может быть подвал в вашем новом доме даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, плохими почвенными условиями или на участке с уклоном вниз, если вы установите гидроизоляционную мембрану, способную перекрывать трещины. В некоторых районах страны, где почвы крайне бедны, кессоны (глубокие опоры) также используются для поддержки конструкции фундамента.

Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВАЛА

Есть 3 основных типа подвалов:

Стены подвала

Стены подвала построены из блоков каменной кладки. Есть много стыков, в которых блоки кладки соединяются друг с другом, поэтому убедитесь, что ваш подвал должным образом укреплен, а стены гидроизолированы (не гидроизолированы), чтобы избежать просачивания воды.

Узнайте о ремонте изогнутых стен подвала.

Подвалы из сборных панелей

Заливные бетонные панели поднимаются на место с помощью крана.

Подвалы с бетонными стенами

Безусловно, самый популярный тип строительства подвалов. Вот некоторые из преимуществ бетонных стен:

• Твердый бетон лучше противостоит провалам, вызванным боковым давлением воды, земли и ветра.
• Больше огнестойкости — твердый бетон плотный и не имеет швов.
• Более водостойкий, поскольку в бетоне меньше и меньше пустот, чем в бетонном блоке

Позвоните в местный строительный отдел и спросите, какой тип подвального помещения они рекомендуют, и что они слышат мало жалоб или вообще не слышат.

ПРОБЛЕМЫ ВЛАЖНОСТИ

Университет Миннесоты написал отличный документ под названием «Влага в подвалах: причины и решения», который хорошо написан, прост для понимания и снабжен прекрасными иллюстрациями. В нем подчеркивается, что основными причинами проблем с влажностью в подвалах являются:

• Неадекватная планировка дома
• Водосточные желоба и водосточные трубы неисправны или отсутствуют
• Неправильно спроектированные оконные колодцы
• Неэффективная дренажная плитка и отстойник
• Неправильный дренаж с каналами под плитой
• Структурные трещины

Решение проблем с влажностью подвала:

Дождевая вода или талый снег, которые не отводят от дома, также являются частой причиной влажности подвала и подполья.Прочтите эту статью о просушивании влажного подвала из этого старого дома, чтобы определить, вызван ли ваш мокрый подвал конденсацией, стоком или причиной является подземный источник воды.

Подход к проблемам с влажностью всегда должен заключаться в удалении источника влаги, а не попытках остановить его на последней линии защиты (стена подвала). Заманчиво попытаться решить проблему влажности подвала с помощью мембраны или специального покрытия с внутренней стороны. В некоторых случаях может показаться, что это решение какое-то время работает; однако вода все равно будет там.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Существует 2 типа защиты от влаги: гидроизоляция и гидроизоляция. Гидроизоляция подвала — это нанесение мембраны на стену подвала, которая способна перекрыть трещины, если они возникнут в стене подвала. Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод или плохое состояние почвы, вам следует использовать систему гидроизоляции. Если почва хорошо дренируется, многие люди в любом случае делают гидроизоляцию стен подвала для дополнительной защиты от попадания воды в подвал.

Гидроизоляция — это пароизоляция, препятствующая проникновению воды. Он не перекрывает трещины от усадки фундамента и не останавливает воду под гидростатическим давлением.

Подробнее о гидроизоляции бетонных оснований.

Бетонная шаффлборд нормативного размера, спроектированная вручную и вытравленная на бетонной поверхности с помощью ручной шлифовальной машины, обеспечивает развлечение в этом подвале. Декоративный бетон Allstate в Кокато, МиннесотаПодробнее об этом проекте.

НОВЫЙ ДИЗАЙН ДОМАШНЕГО ПОДВАЛА

Строите новый дом? Скорее всего, вы проживете там довольно долго, и неизбежно наступит время, когда вы захотите, чтобы у вас было больше места.Если вы построите свой дом на полозке, единственным вариантом будет дорогое дополнение позже, но если вы планируете заранее, у вас может быть жилое пространство премиум-класса, доступное прямо у вас под ногами.

Строители умных новых домов предлагают гибкость в дизайне своих домов, позволяя творчески использовать жилое пространство нижнего уровня для размещения растущих, меняющихся семей. Подвал предлагает одно из самых экономичных мест в современном строительстве нового дома.

При планировании дома поговорите со своим строителем об этих идеях дизайна подвала, чтобы получить максимальную отдачу от своего нового дома сразу и в будущем:

Тщательно выбирайте вход в подвал

Подвальная лестница часто находится в кухне или рядом с ней и спускается в середину подвала, что уменьшает полезную площадь пола.При размещении лестницы в подвал подумайте, как можно использовать подвал. Если вы планируете использовать подвал как развлекательную зону, лестница от главного входа или жилой зоны обеспечит хороший доступ для гостей. Размещение лестницы вдоль стены подвала открывает подвал для максимальных возможностей планировки этажа.

Дизайн лестницы

Подвальная лестница может быть такой же привлекательной, как и главная лестница в двухэтажном доме. Подумайте о твердых породах древесины с декоративными точками и столбами для богатого традиционного вида или добавьте кованое железо в дизайн своей лестницы, чтобы добавить немного сада в дом.Отделка стен лестницы подвала, как и стены вышеупомянутого уровня, добавляет интереса и привлекательности.

Включите окна

Солнечный свет может превратить любую комнату в веселое место для встреч. Обильный солнечный свет также может сделать подвал более естественным. Рассмотрите возможность добавления окон дневного света с оконными колодцами того же размера, что и окна над землей.

Различное освещение

Используйте освещение, чтобы выделить определенные области вашего нижнего жилого пространства. Подумайте о встроенном освещении на лестнице, а также о встроенном или отслеживающем потолочном освещении, чтобы выделить личные коллекции или создать теплые зоны для разговоров.

Не экономьте на отделке

При выборе отделки для любой части подвала учитывайте тип деятельности, которая будет происходить в помещении. Будет ли подвал использовать, например, как спальню, домашний кинотеатр, тренажерный зал, домашний офис или игровую комнату?

Планирование электрических розеток и инженерных сетей

При проектировании подвала продумайте размещение электрических розеток и выключателей, воздуховодов HVAC и входа в подсобное помещение, а также сгруппируйте основные электрические коммуникации (электрические, водопроводные и канализационные) вместе в одной зоне. подвал.Эту область можно оставить как незавершенную комнату, которая скрывает коммуникации и дает вам больше свободы в дизайне жилой зоны в подвале.

Выберите высоту потолка

Многие конструкции подвалов теперь включают потолки высотой 9 и 10 футов. Более высокие потолки открывают комнату и делают подвал более привлекательным.

Рассмотрим камин

Камин не только обеспечивает свет и тепло, но и может служить центром внимания в комнате. Рассмотрите возможность установки дымохода во время строительства, даже если в ближайших планах нет готового подвала.Возможность установить такой дом в будущем может стать важным аргументом в пользу перепродажи дома.

Считайте, что подвал с выходом на улицу

Подвалы с выходом на улицу сегодня становятся все более популярными элементами в новых домах. Как правило, подвал построен на наклонной площадке, открывающей доступ к подвалу наружу, поэтому он обеспечивает максимальное освещение и удобный доступ для развлечений в помещении и на открытом воздухе. Из подвала можно выйти на террасу, патио или террасу, объединяющую две развлекательные зоны дома.

ПОПУЛЯРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ

Когда большинство людей думают о пристройке к своему дому, они думают о пристройке к существующей структуре. Многие, кажется, забывают, что их «пристройка», уже завершенная на 30%, буквально у них под носом в подвале.

риэлторов неизменно показывают, что готовые подвальные помещения занимают место сразу после ремонта кухни и ремонта ванных комнат по выплате домовладельцам. Окупаемость затрат на реконструкцию подвала составляет от 20% до 115%.Однако имейте в виду, что это профессионально отделанные подвалы. Подвалы с непрофессиональной отделкой — это минус. Потенциальные покупатели постоянно проявляют незаинтересованность в исправлении ошибок, которые являются обычным явлением для тех, кто занимается самоделкой, или в том, чтобы жить с ними.

Реконструкция и отделка подвального помещения дает ряд преимуществ:

• Подвалы имеют естественную изоляцию от земли, поэтому в них прохладнее летом и теплее зимой.
• Если в доме сейчас нет места для семейной комнаты, домашнего офиса, гостевой спальни и т. Д., их можно экономично построить в подвале.
• Перемещение существующей семейной комнаты, домашнего развлекательного центра, домашнего офиса или детской игровой комнаты в подвал освобождает дополнительное пространство в основной жилой зоне, что может означать расширенную кухню или ванну, большую главную спальню или дополнительную гостевую спальню или жилые помещения.
• Разместив в подвале домашний развлекательный центр, тренажерный зал, рабочую комнату или другую «активную» комнату, в остальной части дома будет тише.И наоборот, кабинку, сауну или гидромассажную ванну можно поставить в подвале как тихое укрытие от других домашних дел.

Перестройка подвала в соответствии с конкретными потребностями может также включать в себя особые соображения, выходящие за рамки того, что можно найти в комнате «обычного использования». Вот лишь несколько примеров:

Мастерская на цокольном этаже

Идеально иметь мастерскую на цокольном этаже, поскольку она изолирует часто шумные дела от остальной части дома. Вот несколько вещей, на которые стоит обратить внимание:

• Звукоизоляция: Это предотвращает проникновение шума магазина в остальную часть дома.Также подумайте о уплотнении общих дверных проемов между магазином и другими частями дома. Это не только усилит звукоизоляцию, но и предотвратит попадание опилок и других материалов в жилые помещения.
• Электрические розетки: Достаточная мощность для домашних мастерских всегда вызывает беспокойство. Для тех, у кого много мощных электроинструментов, запланируйте добавление одной или нескольких цепей, проложенных через субпанель, чтобы автоматические выключатели всегда были под рукой.
• Система пылеулавливания: Это очень важно для плотников.Дополните это хорошей вентиляцией из окон и / или вентиляторами, чтобы устранить испарения, например, от краски или клея.
• Освещение: Хорошее освещение необходимо для тесной работы, часто встречающейся в мастерских. Равномерно расположенные люминесцентные лампы с рассеивающими решетками, а также светлые потолки и полы способствуют хорошему освещению. Настройте регулируемое рабочее освещение для отдельных рабочих мест и оборудования.

Бетонный подвал Прачечная

Расположение прачечной в подвале является идеальным, поскольку многие из необходимых компонентов, такие как горячая и холодная вода и дренажная система, уже доступны.Это также может быть шумное занятие, которое лучше всего изолировать от остальной части дома. Некоторые элементы для рассмотрения:

• Слив в полу: Защитите от разрыва или протекания шлангов к стиральной машине и от нее с помощью слива в полу, чтобы предотвратить затопление всего подвала. Этот слив необходимо подключить к водосточной системе дома. Однако правильная установка может быть сложной задачей, и ее лучше доверить лицензированному сантехническому подрядчику.
• Большая раковина / ванна: Слейте воду из стиральной машины в большую ванну или раковину с горячим и холодным кранами.Ванна может пригодиться для замачивания одежды, мытья крупных предметов или других домашних дел.
• Водостойкие напольные покрытия: Покрасьте бетонную плиту краской для тяжелых условий эксплуатации или покройте пол клеевым винилом, если плита гладкая и без трещин. Смотрите другие варианты цокольного этажа.

Concrete Basement Media Room

Темную, театральную атмосферу типичного подвала можно превратить в идеальную медиа-комнату. Некоторые особенности:

• Шумопоглощение: Установите на стены звукоизоляционный материал, например пробковую доску, или повесьте тяжелые шторы, чтобы добиться того же эффекта и добавить цвета.Изолируйте между балками пола стекловолокном и накройте гипсокартоном или подвесьте акустический потолок. Выстелите ковер и обставьте комнату тяжелыми диванами, мягкими стульями и множеством подушек.
• Освещение: Используйте непрямое освещение (обычно направленное на стены или потолок) для получения мягкого безбликового света. Установите диммеры для дальнейшего управления освещением.
• Электропроводка: Хорошо спланируйте установку компонентов так, чтобы звуковые и видеокомпоненты были легко доступны в соответствующих шкафах и чтобы соответствующая проводка могла проходить через стены, за шкафами и т. Д.

ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА ПО ОТДЕЛКЕ ПОДВАЛА

Для вас очень важно знать правильные вопросы об отделке подвала, чтобы вы могли выполнить работу так, как вы этого хотите. Опытный и уважаемый подрядчик по отделке подвала будет иметь опыт, чтобы указать и устранить потенциальные проблемы или препятствия, которые неопытный подрядчик либо не обнаружит, либо не заметит.

Вот несколько вопросов, которые следует задать при выборе подрядчика по отделке подвала:

• Есть ли у них большой опыт работы в этой сфере? Отделка подвала не должна входить в длинный список того, на чем они «специализируются».
• Являются ли они лицензированным, застрахованным и застрахованным подрядчиком?
• Есть ли у них список последних рекомендаций, по которым вы можете позвонить и / или посетить?
• Послушают ли они ваше видение готового подвала и обсудят жизнеспособность или вашу идею?
• Указывают ли они в своем предложении точную марку и качество шкафов, плитки, ковров, дверей и т. Д., Чтобы вы знали, что покупаете?

Последнее обновление: 9 августа 2018 г.

Типы фундаментов дома, способы использования, плюсы и минусы

Фундамент для полного или дневного освещения подвала

Фундамент подвала — самый глубокий из трех основных типов фундаментов.Полный подвал соответствует большей части или всей площади пола уровня выше и обычно имеет высоту не менее 7 футов. В новых домах обычно есть более высокие подвалы, чтобы облегчить преобразование в жилое пространство.

Основное преимущество подвала — это дополнительное пространство, которое он предоставляет для хранения или проживания. В некоторых домах отделка подвала может почти удвоить жилую площадь дома. Подвал может быть кондиционированным (то есть отапливаемым или охлаждаемым), как и остальная часть дома, или может быть без кондиционирования.

Полные подвалы

Полноценный подвал — это тот, который соответствует периметру вышеупомянутого дома. Итак, если площадь первого этажа дома составляет 800 квадратных футов, площадь полного подвала также составляет 800 квадратных футов — более или менее.

Полноценный подвал состоит из структурных фундаментных стен, которые опираются на фундаментные опоры, идущие по периметру подвала. Опоры обычно проходят ниже линии промерзания — глубины, на которую земля промерзает зимой.

Полноценный подвал с потолком высотой 7 футов и выше является ценным активом для дома.Его можно превратить в жилое пространство или превратить в домашний спортзал, детскую игровую площадку, домашний кинотеатр или просто оставить на хранение.

Подвалы дневного света

Одним из вариантов полного подвала является дневной подвал, который иногда называют частичным подвалом. Построенный на склоне подвал с дневным освещением имеет одну или несколько сторон, полностью погруженных в землю от пола до потолка. Однако по мере того, как склон спускается, одна или несколько сторон фундамента открываются и могут иметь большие окна и двери, пропускающие дневной свет.

Дневные подвалы часто более практичны для преобразования в жилые помещения, чем полноценные подвалы. Они предлагают возможность добавления отдельного входа, что необходимо, если вы планируете сдавать помещение в аренду. Подвалы с дневным освещением также позволяют избежать многих аспектов жизни в подвальных помещениях из-за увеличения естественного света и воздуха. В светлых подвалах легче бороться с плесенью и плесенью, чем в полностью закрытых подвалах.

Плюсы

• Возможность жилой площади

• Увеличенная кладовая

Минусы

• Расширенное техобслуживание

• Часто проблемы с водой

— это лучший вариант для вас и вашего строительного проекта?

Прежде чем выбрать подвал, может потребоваться много недель или даже месяцев обдумывания.И, даже когда решение принято, есть возможность использовать цокольный этаж полностью или частично. Итак, какой вариант лучше всего подходит для вас и вашего строительного проекта?
В этом блоге, чтобы помочь вам сделать наиболее осознанный выбор, мы рассмотрим связанные с этим преимущества, а также предполагаемые недостатки частичного подвала.

Если здание должно быть построено на относительно большой площади (например,грамм. бунгало), выбор полноценного подвала может быть слишком большим, а затраты на строительство и последующие выгоды могут быть непропорциональными. В этом случае частичный подвал, который по-прежнему дает достаточно места для этой прачечной, домашнего офиса или складского помещения с соответствующим сокращением трудовых и материальных затрат, является более экономичным решением.
Частичный подвал может быть идеальным решением для домов на небольших участках, так как свойства можно оптимизировать без потери доступного пространства.
Частичный подвал, предлагающий дополнительные жилые помещения или кладовые, также является эффективным способом сохранить ваш дом лаконичным.
Частичные подвалы могут быть реализованы быстро и экономично благодаря использованию сборных сборных железобетонных элементов, таких как инновационный подвал для младенцев или практичный подвал glatthaar fertigkeller.

Недостатком частичного цоколя в традиционном элементном строительстве (состоящем из монолитной бетонной плиты перекрытия, элементных стен и филигранных плит) являются необходимые монтажные работы.Короче говоря, даже несмотря на то, что частичный подвал меньше, чем полный подвал, и будет более дешевым вариантом, рабочая нагрузка и связанные с этим расходы остаются значительными и непропорциональны размеру подвала. Проще говоря, полный подвал предлагает больше за ваши деньги.
Чтобы помочь решить проблему соотношения размера и стоимости, glatthaar является первой и единственной компанией по строительству подвалов, которая предлагает «практичный подвал» в модульном строительстве. Устраняя бетонные работы на месте, «Практический подвал» glatthaar может быть установлен всего за несколько дней.

Если вы выберете частичный подвал, следует учесть несколько важных моментов. Как и при планировке полноценного подвала, важны условия участка. Насколько устойчивы почвы или можно ли найти (грунтовые) воды на запланированной глубине фундамента, являются важными критериями, которые необходимо уточнить перед планированием строительного проекта. Отчет о земле здания для конкретного проекта предоставит вам необходимую информацию.
Планировка собственности, такая как расположение лестницы и расположение комнат в доме, также важна, когда дело доходит до установки частичного подвала. Чтобы убедиться, что вы все поняли правильно, мы предлагаем установку частичного цокольного этажа силами специализированной компании.

Чтобы принять обоснованное решение о том, какой тип подвала лучше всего подходит для вас, рекомендуется заказать исследование почвы.
В большинстве случаев также рекомендуется подробный совет опытных специалистов по строительству подвала. Это единственный способ точно определить индивидуальные условия на участке вашего строительного проекта и принять обоснованные решения относительно полного или частичного подвала. Принимая во внимание потребность в полезной площади и общую стоимость различных вариантов подвала, можно принять взвешенное решение.

Пошаговое руководство по созданию подвала под садом

Мы создали пошаговое руководство для тех, у кого есть большой сад или подъездная дорожка, и которые думают о пристройке дома.Прочтите онлайн или загрузите PDF-файл и узнайте, почему мы рекомендуем подвал под садом или под подъездом.

Тем, у кого есть большой сад или подъездная дорожка, и которые думают о пристройке дома, мы рекомендуем подумать о строительстве подвала под садом или под подъездной дорожкой. Копайте глубже, чтобы получить высокий потолок, поставьте световые колодцы и фонари на крыше, чтобы получить невероятное пространство, которое будет так же хорошо, если не лучше, чем ваше жилье наверху.

Вот некоторые из комнат и типов жилья, которые мы видим под садовыми подвалами, которые используются для:

• кинозал
• Детская игровая
• игровая
• винный погреб и дегустационный зал
• сигарная комната / с хьюмидором
• тренажерный зал
• сауна
• бассейн
• спа
• массажный кабинет
• святилище
• Квартиры для нянь, бабушек и подростков
• бар
• ночной клуб танцпол
• боулинг
• студия звукозаписи
• роскошный парк автомобилей

Это руководство объяснит , как Ensoul Architectural Design может провести вас на всем пути от первоначального интереса, через процесс планирования заявки до строительства и передачи.

Пошаговое руководство

Далее следует подробное пошаговое руководство по подвальным помещениям под садом от первой концепции до окончательной передачи вам как клиенту. Эта же последовательность в равной степени применима как к подвальным помещениям под домом, так и под садом, хотя некоторые акценты / детали будут отличаться на некоторых этапах.

Подвалы под садом значительно увеличивают стоимость вашей собственности; Ensoul обеспечил более 200% рентабельности инвестиций в подвалы под садом с точки зрения повышения стоимости недвижимости по сравнению со стоимостью подвала для нескольких клиентов.Но помимо увеличения площади и стоимости, вот 5 веских причин пойти под свой сад, а также под свой дом.

Подвал в саду в Лондоне с фонарями и террасой

1. Ярче и светлее

Построив подвал под садом или подъездной дорожкой, мы можем проектировать светильники на крыше, световые колодцы и террасы, чтобы залить ваш подвал светом.

2. Более свежий

С осветительными колодцами и нижними террасами вы можете распахнуть двери, чтобы подышать свежим воздухом, а с некоторыми растениями и мебелью вы даже можете насладиться небольшим подземным садом.

3. Быстрее

Если у вас есть хороший боковой доступ к вашему саду, установка конвейерной ленты намного проще и может сэкономить вам много времени и нервов при строительстве.

4. Больше

Если вам посчастливилось иметь длинный или широкий сад, вы можете создать большой подвал в качестве альтернативы или в дополнение к подвальному помещению под домом.

5. Снижение воздействия на вас и ваших соседей

Подвалы под садом представляют меньший структурный риск как для вашей собственности, так и для собственности ваших соседей, поскольку они не находятся под ними.Они также создают меньше шума и движения во время строительства, поскольку вы находитесь дальше от своих домов.

Шаг 1. Понимание правил планирования

Ограничения планирования

У каждого проектного офиса своя политика в отношении того, что можно и чего нельзя делать с подвалами, находящимися под садом, и с цокольными этажами в их районе. Поэтому важно, чтобы вы с самого начала ознакомились с последней политикой в ​​отношении подвалов и руководящими указаниями местных властей, чтобы знать, какой тип подвала возможен, требования, приложенные к заявке, а также любые проектные или финансовые последствия.Например:

• В соответствии с политикой Вандсворта в отношении подвалов рекомендуется сохранять глубину не менее 50% заднего сада.
Политика
• Merton в отношении подвальных помещений предусматривает, что площадь переднего, заднего или бокового сада не должна превышать 50%.
• Royal Borough of Kensington & Chelsea, политика подвала ограничивает объем раскопок подвала не более чем половиной сада и глубиной только одного этажа.
• И новая политика Вестминстера в отношении подвалов ввела сбор с 1 сентября 2016 года для подземного отряда «нарушителей порядка в подвальных помещениях», которым поручено контролировать и контролировать влияние дорожного движения, более строгие часы работы и подавать жалобы.Это первый в своем роде дом в стране, и предполагается, что его со временем заберут и другие районы.

Ограничения заповедника

Если это применимо, вам нужно будет выяснить любые дополнительные ограничения, наложенные на строительство подвала в вашем районе.

Шаг 2. Обеспечение ценности

Вам необходимо провести кабинетное исследование и поговорить с местными агентами по недвижимости, чтобы определить, что ваш новый предлагаемый подвал добавит дополнительных фунтов на квадратный метр.Затем вы можете убедиться, что соотношение стоимости и стоимости находится в равновесии и что вы получаете большую отдачу от инвестиций.

Мы видели, как соотношение стоимости недвижимости на квадратный метр к стоимости строительства квадратного метра в некоторых случаях составляет 2: 1 или более.

Шаг 3. Опросы

Прежде чем вы начнете думать о приложении для проектирования и планирования, вам нужно будет провести обследования, чтобы проинформировать технический проект подвала и, возможно, быть включенным в ваше приложение:

• Геотехническая съемка — это отчет о структуре почвы до глубины, которую вы копаете, и любых возможных проблемах, касающихся высоты уровня грунтовых вод.
• Обследование водостоков, чтобы выяснить, где водостоки проходят вокруг / под вашим домом и садом, чтобы понять влияние строительства подвала. В зависимости от того, где проходят стоки, от вашего поставщика коммунальных услуг может потребоваться отдельное соглашение о «расширении».
• Топографическая съемка для получения точных размеров участка.
• Лесоводческое обследование для исследования деревьев в вашем саду и садах ваших соседей, чтобы увидеть, какое влияние может оказать раскопка подвала на здоровье любых деревьев.Кроме того, в рамках этого шага определите всех, кто подпадают под действие Порядка сохранения деревьев.

Шаг 4: Архитектурное проектирование и планирование пространства

После того, как вы ознакомитесь с политикой местных властей, необходимыми результатами обследования и наброском бюджета, вам нужно будет разработать план подвального помещения, который будет включать:

• Какого размера и какой формы он будет
• Как вы предлагаете соединить свой новый подвал с существующим домом
• Какая самая лучшая планировка и планировка комнат
• Высококачественный план дизайна интерьера и расположение мебели, чтобы вы знали, что архитектурный дизайн полностью гармонирует с планом интерьера.
• Где поставить услуги i.е. водостоки, электрические трассы, вентиляция и др.
• Точки доступа и выхода, включая соответствие строительным нормам
• Светильники на крыше и световые колодцы для обеспечения большого количества естественного света и обеспечения высокого качества жилого пространства
• Планировка сада, которая вернется на вершину вашего нового подвала

Шаг 5: Поддержка соседей

На этом этапе и, безусловно, при предварительном планировании заявки, мы рекомендуем выделить время на то, чтобы назначить встречу 1: 1 со своими ближайшими соседями, чтобы обсудить свои планы за чашкой кофе или бокалом вина.Ensoul может помочь создать для вас пакет презентаций и примет участие, если это поможет ответить на технические вопросы и вопросы по сборке.

Главное для общения:

• Объясните, почему вы хотите создать новое пространство и что оно будет значить для вас / вашей семьи.
• Соседи окажут большую поддержку, если поймут, что вам нужно больше места для занятий музыкой с ограниченным уровнем шума или место для няни, чтобы вы могли вернуться к работе и т. Д.
• Предоставьте им общий обзор предлагаемых размеров и дизайна подвала.
• Согласуйте с ними тайминги, чтобы они могли.
• Понять продолжительность работ и влияние на них.
• Объясните, что он профессионально спроектирован, построен, и ему удалось развеять любые опасения по поводу того, что «ковбои» могут разрушить ваши дома.
• Сделайте им небольшой жест, например, платить за мойщик окон раз в месяц во время работ. Доброжелательность будет иметь большое значение, и, по сути, стоимость минимальна.
• Очень важно получить ответы на любые проблемы или вопросы сразу же или записать их, чтобы они были рассмотрены немедленно, а если и не сразу, то до планирования. Это предотвратит появление потенциальных жалоб или открытых комментариев на вашем местном веб-сайте планирования при подаче заявления.

Шаг 6: Приложение для планирования

Затем доработайте свои планы, напишите необходимое содержание и подайте заявку на планирование, которая займет до 8 недель с момента подтверждения получения вашим местным офисом планирования.

Как правило, назначенный вам сотрудник по планированию захочет прийти и у него возникнут некоторые вопросы, на которые нужно будет ответить, и которые, вероятно, укажут некоторые условия, которые могут потребоваться для получения согласия на планирование. Ensoul может справиться со всем этим от вашего имени до заключения и результата.

Шаг 7: Техническое и структурное проектирование

Конструктивное проектирование и расчеты:

Теперь необходимо назначить инженера-строителя, чтобы он определил и подробно описал лучший способ спроектировать, поддержать и построить оболочку и ядро ​​подвала.«Оболочка и ядро» — это, по сути, бетонная и армированная стальная конструкция в земле. Дизайн инженера будет учитывать всю доступную информацию об исследованиях, а также сроки и бюджетные ограничения вашего проекта. В результате часть работы представляет собой серию чертежей и расчетов, которые определяют последовательность строительства, материалы, стальные конструкции, детали крепления и / или свай, детализацию стен и требования CDM (Construction Design & Management). Структурный проект требуется до начала процесса согласования стены партии, так как любой назначенный инспектор захочет рассмотреть их в рамках вашего присуждения.

Конструкция гидроизоляции:

От того, как спроектирована конструкция подвала, также зависит лучшая конструкция системы гидроизоляции. Если исходить из того, что ваш подвал структурно прочен, то его гидроизоляция — следующий по важности аспект вашей постройки. Протекающий подвал создает огромный стресс и представляет собой невероятно сложную проблему. Поскольку вода путешествует, найти точку входа может быть очень сложно, а в некоторых случаях и невозможно. Итак, вы должны убедиться, что у вас есть лучшие специалисты по гидроизоляции, проектирующие ваш подвал с самого начала.То, как спроектирована гидроизоляционная система, также влияет на страхование / гарантии, которые вам необходимо будет внедрить.

Некоторые из крупных специализированных компаний по строительству подвалов обладают обширными собственными знаниями в этой области. Тем не менее, это высокоспециализированная и квалифицированная область, и при использовании небольших фирм мы рекомендуем привлечь опытного консультанта по проектированию гидроизоляции для работы в составе команды разработчиков. Если вы хотите его найти, вот отличное место для начала поиска: http: // www.thebswa.plus.com/

Архитектурный проект:

На основе чертежей приложения планирования теперь может быть разработан следующий уровень детализации.

Шаг 8: Привлечение подрядчика для строительства подвала

Мы рекомендуем рассматривать строительство подвала как два отдельных проекта:

Оболочка и сердцевина подвала: Это создание вашей гидроизолированной бетонной конструкции в земле. На этом этапе строительства подвала требуется специализированный подрядчик, а не генеральный подрядчик.Убедитесь, что вы заключаете договор с фактическим подрядчиком, который будет выполнять эти работы, а не с фирмой, которая будет передавать эти специализированные работы субподрядчикам и просто накладывать на них маржу.

Отделка подвала: Этот элемент ориентирован на внутреннюю отделку и включает, например, формирование стен, штукатурку, пол, освещение и электричество, сантехнику, отделку, столярные изделия и т. Д. Большинство подрядчиков по подвалам сосредоточены только на доставке корпуса пакеты и не заинтересованы или не имеют достаточного опыта в выполнении отделочных работ.

Самый эффективный способ строительства подвала — сначала заключить контракт с Shell и Core в виде подробного пакета работ с фиксированной ценой. Таким образом, вы можете запустить свой проект и, пока ваш подвал копается, вы можете проектировать интерьер своего подвала (самостоятельно или с профессионалом) и выбирать всю внутреннюю отделку. После того, как эта работа будет выполнена, вы можете получить точный объем и бюджет, составленный вашей дизайнерской фирмой и / или подрядчиками по отделке.

Есть небольшое количество высококачественных строительных фирм, которые могут взять на себя как «оболочку и ядро», так и отделку, однако в основном это разные компании с очень разными навыками.

Сокращение оболочки и сердечника:

После получения архитектурных планов и чертежей и расчетов инженера-строителя вам понадобится подробный объем работ, готовый обсудить с предварительно проверенными подрядчиками по строительству подвала. Мы используем два основных типа контрактов:

• Контракт на проектирование и строительство JCT (водонепроницаемая оболочка и ядро)

Это обеспечивает единую точку ответственности за все элементы конструкции и конструкции корпуса и ядра подвала, включая: Проектирование строительных и временных работ

— Конструкция гидроизоляции и водоотвода
— Основание и основание фундамента
— Внешнее остекление

• JCT Промежуточное звено с CDP (Проектная часть подрядчика) и контрактами на мелкие работы

Эти контракты обычно используются, когда есть смысл разделить один или несколько элементов проекта подвала и / или построить для специализированных третьих сторон.Это решение может быть принято, если предпочтительный подрядчик по строительству подвала не обладает достаточными знаниями / опытом работы с конкретным элементом или потому, что существует значительная разница в стоимости между размещением всего этого под одной крышей и изъятием некоторых элементов за рамки.

Например:

-Структурный дизайн может быть заключен по контракту с независимым инженером-строителем.

-Установку гидроизоляции можно поручить специалисту по гидроизоляции.

Гарантии и страховки:

Мы настоятельно рекомендуем вам воспользоваться консультацией специалиста по гарантиям и страхованию.

Если произойдет немыслимое, ваш подвал протечет и ваш контактор выйдет из строя, что произойдет дальше? Против кого вы собираетесь судиться? Или, если вы решите продать недвижимость, и покупатель спросит, какие существуют гарантии, как вы собираетесь утешить их адвокатов по передаче права собственности на то, что все гарантии надежны.

Основные элементы, которые следует учитывать, включают:

• Гарантия строительной компании
• Гарантии гидроизоляции (проектирование, изделие и установщик)
• Гарантии со страхованием
• Страхование скрытых дефектов
• Страхование ремонта здания (совместные наименования)

Проверки

Во время строительства необходимо будет назначить утвержденного инспектора по контролю за строительством для наблюдения за строительными работами и подписать, что конструкция соответствует Строительным нормам.Это потребует посещений на ключевых этапах, которые будут координироваться вашим подрядчиком по строительству подвала.

Земляные работы и строительство бетонного бокса

Теперь можно начинать работы, и начинается следующий этап, который заключается в управлении подрядчиком по строительству подвалов на месте, чтобы обеспечить соответствие проектным деталям, которые были разработаны без изменений. Это заслуживает отдельной статьи, а не подробного описания здесь.

Шаг 9: Дизайн интерьера

Если вы не выполнили дизайн интерьера заранее, вы можете сделать это, как только ваш подрядчик по подвалу начнет работы с оболочкой и ядром, так как этот элемент займет несколько месяцев до завершения.

Интерьер вашего подвала необходимо спроектировать и указать все приспособления и фурнитуру, например:

• Фонари и световые колодцы
• Окна, входные и межкомнатные двери
• Отделка лестницы, пола и стен
• сантехника, плитка, краски
• АВ, безопасность и ИТ-сети
• HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование)
• светильники, выбор мебели и т. Д.

Для получения прекрасного результата и эффективного выполнения работ наймите компанию, занимающуюся дизайном интерьеров, чтобы она составила целостную схему и порекомендовала вам полный выбор продуктов.

Вы будете удивлены, сколько продуктов и отделок вам нужно будет выбрать и согласовать, поэтому, если вы можете позволить себе помощь, мы рекомендуем вам это сделать.

Если вы приглашаете дизайнера, убедитесь, что он может справиться с техническим дизайном, таким как планы освещения, макияж полов, детали остекления и т. Д., А также с «красивыми вещами». Также стоит убедиться, что ваша команда разработчиков может предоставить технический пакет САПР чертежей и подробных графиков, чтобы вы могли точно увидеть, что вы получаете, и подписать его; и так, чтобы строитель точно знал, сколько будет стоить, а затем строить без двусмысленности.

Шаг 10: Договор отделки

После того, как у вас будет согласованный пакет чертежей и графиков отделки, его можно отправить подрядчикам по отделке, чтобы они предоставили фиксированное ценовое предложение. Вам или вашему дизайнеру также нужно будет получить все продукты, указанные в предложениях всех различных поставщиков, после того, как вы выберете все для создания бюджета с фиксированной ценой.

Выбрав все до начала отделки, вы можете убедиться, что дизайн интерьера вашего подвала хорошо продуман и целостен, и что вы получаете точную фиксированную цену от строителей, со всем подробным и включенным.

Это также означает, что вы можете установить цену на начальном этапе с подрядчиком и гарантировать, что, когда они начнут работы, у них будет вся информация, необходимая для выполнения программы работ.

Краткое содержание статьи и выводы

Как вы увидите из этой статьи, необходимо управлять значительным количеством деталей, сторонними поставщиками услуг необходимо координировать и проводить тендерные процессы. Серьезно подумайте о том, чтобы нанять независимого менеджера проекта с опытом строительства подвала.Мы написали статью о преимуществах профессионального управления проектами и определили ключевые области ответственности / объем работ, выполнение которых следует выполнять по контракту.

Один из распространенных вопросов, которые нам задают: «Сколько времени займет строительство моего подвала после того, как подрядчики начнут работу?» Для среднего подвала, скажем, площадью 100 кв.м и глубиной в один этаж, уйдет примерно 9-11 месяцев, что в целом распадается следующим образом:

• Водонепроницаемая оболочка и сердцевина 5-7 месяцев:
  • Создание сайта
  • Земляные работы, временные работы, осушение, опалубка / укладка
  • Насосы для перекрытий и отстойников
  • Лестница и плита крыши
  • Гидроизоляция и дренаж
  • Полы с подогревом и стяжка
  • Остекление фонарей и фонарей
  • Тестирование и сертификация
  • Участок демобилизации
• Отделка: зависит от сложности постройки / отделки, но позволяет 3-4 месяца
• Благоустройство территории (если это подсадник): зависит от сложности дизайна, но позволяет 1 месяц (это может происходить параллельно с внутренней отделкой)
• Мебель и мягкая мебель: в зависимости от сроков и сроков заказа.

В заключение, подвалы под садом добавляют фантастическое количество жилого пространства и могут значительно улучшить качество вашей жизни. Наш совет всем, кто приступает к реализации проекта подвального помещения:

• Привлекайте опытную команду дизайнеров на этапе разработки концепции, чтобы оптимизировать дизайн пространства, планировку комнат и качество света для создания хорошо спроектированного и высококачественного жилого пространства.
• Убедитесь, что вы привлекаете опытных и способных подрядчиков, которые знают, как безопасно строить подвалы и следить за их водонепроницаемостью.Остерегайтесь дешеветь.
• Используйте экспертные знания, чтобы составить и упаковать ваши контракты со строителями и убедиться, что у вас есть необходимые страховки, гарантии и гарантии.
• Серьезно подумайте о том, чтобы нанять профессионального менеджера проекта, имеющего опыт строительства подвалов, для управления всеми подрядчиками и сторонними профессиональными фирмами от начальной стадии проектирования до передачи.