Как построить углярку своими руками: Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Содержание

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Содержание

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения
Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?
Видео углярка в деревне со съемной крышей и стенкой своими руками

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Лучше построить мастерскую заново, причем как отдельное сооружение, а не пристройку к имеющимся на участке строениям. Конечно, можно выделить угол или помещение в доме. Но в этом случае нельзя рассчитывать на комфорт проживающих в нем и отсутствие с их стороны упреков за шум во время работ в мастерской и невольно переносимый в жилые комнаты мусор. К тому же в доме вряд ли найдется достаточно места, чтобы разместить все необходимое: инструменты, верстак, станки и прочее. А работать придется в весьма стесненных условиях, когда никакой речи не может быть не только о комфорте и удобстве, но даже об элементарных правилах безопасности.

Хотя и считается, что минимальная достаточная площадь под мастерскую 5–6,5 м², что наверняка можно обеспечить в доме, этого недостаточно. Что такое 6 м²? Это каморка или угол размером 2×3 м. Такое пространство сгодится только разве под фотолабораторию либо для радиолюбителя.

Когда предполагается сделать слесарную или столярную мастерскую, то 6 м²– это почти все равно что ничего. Если даже удастся втиснуть сколько-нибудь полезное и серьезное оборудование в пространство, оставшееся после размещения верстака и самого необходимого для любой мастерской, то работать будет практически невозможно из-за тесноты, во всяком случае с крупными и длинными деталями. Опять же, где хранить в домашней мастерской готовые изделия, заготовки, пиломатериал?

Столярная мастерская своими руками

Гараж – тоже не вариант. Придется каждый раз выгонять машину, чтобы не повредить ее во время работ. Зимой из-за этого в гаражной мастерской будет трудновато и весьма энергозатратно поддерживать комфортную для работы температуру. Кроме того, придется пожертвовать частью пространства под автомобильные запчасти, инструмент.

Переоборудовать подходящий по размерам сарай под мастерскую – вариант, но сомнительный. Для мастерской нужны нормальные окна и двери, утепление, отопление, свет, вентиляция и желательно вода. Этого наверняка в сарае нет и придется делать. Сам он может быть размещен в неудачном для мастерской месте. В сарае может потребоваться перепланировка или создание отдельных помещений, если их нет. Это как раз тот случай, про который говорят – проще сломать и заново построить.

Кроме того, у мастерской должен быть основательный фундамент, а именно – плитный. Особенно если в ней будут установлены напольные станки. И особенно если они для слесарной мастерской. Часто приобретают списанное и просто старое оборудование, в том числе еще советских времен. Оно тяжелое, громоздкое и создает при работе приличную вибрацию. В любом случае мастерская то место, где нагрузка на пол очень высока. Неизбежны падения тяжелых предметов, работа может сопровождаться ударами чего-нибудь (например, молотка либо кувалды) по чему-нибудь (детали или заготовке), что отдается в пол. По последнему, бывает, приходится что-то волочить. И даже самый небольшой настольный станок хоть немного, но вибрирует, тем самым внося свою лепту в процесс разрушения основания помещения.

Плитный фундамент еще может быть в гараже, но в сарае вряд ли и маловероятно, что в доме. Если мастерскую размещать на втором этаже жилого строения, чердаке или в мансарде, то там тоже не у всех построек достаточно прочный и крепкий пол.

Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Видео углярка в деревне со съемной крышей и стенкой своими руками

Как построить углярку. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Как построить углярку. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения
Ленивая углярка размеры. Форма — трансформер для отливки в домашних условиях шлакоблоков и бетонита
Как быстро перекидать уголь. Разгрузка угля или как мне захотелось лёгких денег.

Как построить углярку. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Столярная мастерская своими руками

Ленивая углярка размеры. Форма — трансформер для отливки в домашних условиях шлакоблоков и бетонита

Хоть раз в жизни каждый из нас сталкивается с проблемой строительства, или капитального ремонта. Сразу же возникают два основных вопроса – из чего, и во сколько это обойдётся. С этой же проблемой столкнулся и я, надо было расширять гараж. Но я исходил из следующего – я работаю один, чтобы материал был не сильно тяжёлым, и по возможности теплоёмким ( как можно дольше сохранял тепло).

От покупки кирпичей или бетонита я отказался сразу, у нас это дорого , ставить опалубку или Т-образные формы мне так же не подходит ( работаю один). Пришёл к тому, что надо самому пробовать отливать бетонит, но в качестве наполнителя должны идти пустые бутылки.Походил по интернету в поисках нужной информации, но в большинстве случаев меня убеждали, что без помощи вибростола в домашних условиях бетонит сделать нереально. Изготовил первую форму, и сделал первую отливку, но как говорится – первый блин комом, я не смазал форму маслом и блоки получились немного уродливыми. После того как начал смазывать форму маслом, всё пошло как по маслу ( извините за каламбур). Прежде чем перейти к массовому изготовлению блоков, я сделал ещё три формы, и заготовил уйму пустых бутылок.

В каждом блоке у меня заходило 9 бутылок. Когда вопрос с гаражом решился, мне надо было построить новую углярку, и ложить её такими блоками, мягко говоря было бы неразумно. Пришлось доработать формы. И получились формы – трансформеры.

Как быстро перекидать уголь. Разгрузка угля или как мне захотелось лёгких денег.

Все знают, что пассажирский вагон топится углем или электричеством. Вот и у нас в парке ПТО, был угольный склад, куда по осени грузовыми вагонами подвозили уголь. Склад представлял из себя огромную яму с кучами каменного угля над которой была эстакада для вагонов. Технология простая, над ямой подгоняли вагон, открывали нижние люки вагона, уголь высыпался в яму, далее погрузчик растаскивал уголь по складу. За дополнительную оплату, в свободное от работы время, работники нашего цеха открывали такие вагоны, ждали пока уголь высыпится, приводили вагон в надлежащий вид (убирали остатки угля в вагоне и подвагонном оборудовании) далее сдавали его в чистом состоянии приемщику. На всё про всё двоим работягам уходило на эти операции часа 4. Оплата за такую работу была приличная, примерно 1/5 от зарплаты слесаря, с разгрузки одного вагона. В основном такие вагоны выгружали ушлые «старослужащие» работники, и за день могли заработать половину зарплаты.
Под конец ноября, когда на улице уже стояла минусовая температура, пришла последняя партия угольных вагонов в количестве 3 штук. На моё удивление никто не захотел их разгружать, соответственно я и ещё один новенький согласились на эту работу. После того, как мы открыли люки, настало чувство огромного нае….ва (обмана), ни один килограмм из 40 тонн не высыпался. Уголь был замерзшим. Эти три вагона мы в четвером (присоединились, ну или сжалились ещё 2 человека), долбили 3 дня. В ход сначала шли ломы и кувалды, потом отбойные молотки, это всё сопровождалось неимоверным количеством угольной пыли, которая была везде, в ушах, носу, горле, волосах. По окончанию каждого дня мы все выглядели примерно так

Мораль: перед тем, как согласиться на работу от которой другие отказываются, подумайте 150 раз.

Категории: Ленивая углярка, Трансформер для отливки, Лёгкие деньги

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦ Можно ли газобетон класть на цементный раствор. Клей или раствор?

⇨ Вход в Подвал в частном доме с улицы. Вход в цокольный этаж с улицы фото

Смотреть Как разжечь огонь голыми руками | Основной инстинкт

Огонь — одна из самых важных

мощных примитивных технологий.

Он открыл для нас все виды потенциала

на каждом уровне.

Меня зовут Билл Шиндлер.

Я профессор археологии и антропологии

в Вашингтонском колледже, примитивный технолог

и археолог-экспериментатор.

Пожар, вероятно, начался как

природного явления, такого как удар молнии.

Наше внимание привлек бы лесной пожар,

мы бы его увидели и, вероятно,

со временем начали осознавать преимущества огня.

Мы, наверное, чувствовали запах вареного мяса

животных, попавших в этот огонь

и не только умерших, но и сваренных

в результате этого.

Мы бы обязательно увидели свет,

мы бы почувствовали тепло

и первым видом использования огня

, вероятно, было убедиться, что это пламя не погаснет.

Мы могли бы взять этот огонь и перенести его куда-нибудь еще.

Для огня нужны всего три вещи:

кислород, топливо и тепло.

Кислород уже присутствует в воздухе,

топливо может быть любой комбинацией

вещей, которые воспламеняются

и удерживают эту энергию это может быть дерево,

это может быть навоз, это может быть трава .

Нам действительно нужно сосредоточиться на тепле.

Как образуется тепло и откуда оно берется?

Большинство примитивных и древних подходов к огню

полагаются на трение, чтобы произвести это тепло.

Первое, что вам нужно сделать

, если вы собираетесь разжечь огонь с нуля

, это сделать или найти острую кромку.

Если у вас есть нож, это не проблема,

но если нет, если вы находитесь в ситуации выживания

вам нужно будет создать этот острый край

, ударив два камня вместе, чтобы получить

острый, прочный край, и когда у вас будет

этот острый край, вы сможете отрезать куски дерева

, которые вам нужны, и самое главное

изменить их форму, чтобы они могли разводить огонь.

Двумя наиболее распространенными способами разведения примитивного огня

являются ручная дрель и луковая дрель.

Начнем с самой простой формы

разведения огня, ручная дрель

и вот откуда пошло выражение,

трение двух палочек друг о друга,

но если просто взять две палки

и потереть их друг о друга единственное тепло

будет когда ваши мышцы двигаются

часами подряд, вы никогда не разожжете огонь.

Итак, чтобы сделать ручную дрель

, вам понадобится две детали, вам понадобится подовая доска

и вам понадобится шпиндель, который вращается внутри

подовой щит.

Обе эти детали должны быть полностью сухими

и изготовлены из правильных материалов.

Доска для очага должна быть изготовлена из чего-то

не смолистого, поэтому она не может быть из хвойного дерева,

это не может быть болиголов, сосна или ель

и она также должна быть из древесина несколько мягкая.

Мой тест, чтобы выяснить, подходит ли

эта древесина, состоит в том, чтобы на самом деле

воткну в него ноготь и посмотрю, останется ли после него вмятина

если да, то, вероятно, это правильный материал.

Здесь, в Восточных лесах, я использую древесину

таких деревьев, как липа или тюльпановый тополь

или кедр, они абсолютно идеальны.

Веретено должно быть не только сухим,

, но оно должно быть прямым и

также должно быть несколько мягким.

Быстрорастущие растения, такие как рогоз

или конский сорняк, или мулин, или даже золотарник отлично подходят.

На таких материалах, как этот конский сорняк

со всеми этими маленькими выступами,

эти выступы разорвут вам руки

и их нужно удалить,

так что если вы возьмете свой каменный инструмент

и будете держать его перпендикулярно их можно соскоблить

и сделать гладкими.

После того, как вы подготовили внешнюю

шпиндельную часть и обрезали ее по длине

, обратите внимание на самый конец.

Этот конец, больший конец будет находиться внутри

плита очага, внутри выемки вы делаете

и вы должны убедиться

что это очень чистый срез.

Эти маленькие обтрепанные кусочки разрушат

кучу пыли, которую вы

все это время создаете, она рассеет ее

и вы не сможете разжечь огонь.

Если это не так, возьмите каменный инструмент

, держите его перпендикулярно и очень аккуратно соскребите край.

После того, как вы подготовили шпиндель

самая важная вещь

, которую вы должны помнить, это не класть его

на землю, даже если вы думаете, что земля сухая

это не так, и если какая-либо влага попадет на ее конец

это будет неудачная попытка разжечь костер.

Так что, как только он будет готов, отложите его

где-нибудь, чтобы он оставался сухим.

Следующее, что вам нужно сделать сейчас

, это подготовить доску для очага.

Доска для очага может быть разделена

из палочки подходящего размера.

Я могу расщепить конец, я могу вырезать его,

но то, что я действительно ищу

, когда я буду готов, это что-то

толщиной около четверти дюйма или 3/8 дюйма .

Нижняя часть должна быть плоской,

, чтобы она могла сидеть и не качаться.

Итак, если вы начинаете с такой круглой палки

, ее можно разделить на две стороны

или разрезать по порядку

для достижения этих плоских поверхностей.

После того, как вы добились этой плоской поверхности

, нам нужно создать углубление, в котором

веретено будет сидеть и вращаться, не выпрыгивая.

Последнее, что вы хотите сделать, это потратить все свое время

и усилия так близко к тому, чтобы сделать уголь

а потом веретено выскакивает

и все это не работает

и вам придется начинать все сначала .

Так что я возьму эту чешуйку, которую я сделал

, и я собираюсь использовать его, чтобы создать эту дыру.

Преимущество этих каменных чешуек

в том, что они имеют разные поверхности,

, но я могу начать выемку с этой части

, и я могу расширить ее с помощью этой части.

То, что я собираюсь сделать здесь, на самом деле не

сделать что-нибудь, чтобы разжечь огонь, я на самом деле

на мгновение воспользуюсь этим шпинделем, как дрелью.

Я хочу просверлить это отверстие

, чтобы убедиться, что оно сидит и никуда не выскочит.

Итак, очень медленно, очень обдуманно

с некоторым усилием вниз Я хочу использовать

этот шпиндель как дрель.

Я создал углубление, которое мне нужно

для этого шпинделя, но вы заметите

Я также создаю пыль, которая скапливается

снаружи этого отверстия.

Эта пыль никогда не воспламенится, если ее

распределить по внешней стороне всего вот так.

Мне нужно сделать выемку, где вся эта пыль

упадет и сделает одну сплошную мощную дыру.

Чтобы сделать это, я возьму свой камень

и вырежу надрез, и то, что я ищу

, точно такое же, как здесь, оно будет выглядеть как

кусок пирога или кусок пицца

, и центр этой выемки должен быть направлен

к центру этой дыры, и он должен расширяться

под углом около 30 градусов или около того

к тому времени, когда он достигнет края дерева.

Ваше последнее движение после создания этой выемки

всегда должно быть направлено вниз, потому что вы не хотите, чтобы

какие-либо из этих маленьких волокон дерева

торчали вверх, это нарушит вашу способность

формировать это на самом деле хороший пучок.

Следующее, что мне нужно сделать

, определит успех или провал этого пожара.

Мне нужно убедиться, что все

, что мне нужно после создания угля

, находится в моем распоряжении в нужном месте.

Итак, первое, что нам нужно

, это пучок трута, который возьмет этот уголь

и превратит его в пламя.

Я люблю использовать кедровую кору, внутренняя кора

кедрового дерева идеально подходит для этого применения.

Вот как это выглядит, когда я стаскиваю его с дерева

и чтобы превратить его в пучок трута зажечь

при более низкой температуре и проходе воздуха.

Так что вы можете взять его и двигать вот так,

Я ломаю и разделяю эти волокна.

Мне нужно разделить разницу между

, отделить это и позволить большому количеству воздуха пройти через

и убедиться, что нет большой дыры

, в которую провалится уголь.

Что-то вроде этого идеально

и так же, как и все мои другие материалы

Я не хочу ставить это на сырую землю.

Как только это будет сделано, я соберу

все, что упало, и засуну обратно. четыре дня подряд.

На самом деле это наихудшие условия

, в которых можно попытаться разжечь огонь ручной дрелью.

Тем не менее, вы знаете одну из вещей

, о которых мне нужно беспокоиться,

что сейчас не такая уж большая проблема

это возможность распространения этого пожара,

но я все равно собираюсь убрать некоторые из этих листьев,

вы знаете, я хочу сразу

голая минеральная почва.

Еще одна вещь, которую мне нужно сделать, прежде чем

Я даже пытаюсь развести свою ручную дрель

, это подготовить всю свою древесину,

, поэтому я хочу взять эту древесину

и отсортировать по размеру из них, и я начну с самых маленьких

и переходим к самому большому.

Развести огонь ручной дрелью в лесу

невероятно сложно,

это требует большого мастерства и много энергии.

Если вы действительно добудете уголь

, последнее, что вы захотите сделать, это

поставить под угрозу свою способность разводить огонь

из-за того, что у вас нет готовых материалов.

Стоит потратить пять минут

на то, чтобы сделать это с вашим деревом.

Хорошо, я приготовил свои дрова, последние два куска

, которые мне нужны теперь, когда у меня все готово

Передо мной есть что-то, чтобы ловить угольки.

Этот кусок бересты отлично работает

Я мог бы использовать очень сухой лист, небольшой кусок дерева

и я собираюсь использовать его, чтобы сделать прямо под

ту выемку, которую я сделал, и она будет собирать пыль .

Как только эта пыль соберется и превратит

в тлеющий уголь, я смогу взять ее и поднять

и очень легко перенести его в пакет Tinder.

И последнее, что мне нужно, это

небольшой кусок палки, готовый

потому что этот уголь, эта пыль будет работать

почти как клей, и он захочет приклеить

к моей доске для камина, и я я собираюсь использовать

эту маленькую палочку, чтобы держать тлеющие угольки на месте

, пока я убираю доску для очага, чтобы не мешать ей.

Необходимо убедиться, что эта подовая доска

не двигается, одна вещь, которую мы сделали, чтобы добиться этого

, это то, что мы сгладили нижнюю часть доски очага.

Второе, что мы можем сделать

, это удерживать его по бокам.

Если с вами кто-то еще

пусть подержите, если нет

вам придется держать его ногой

или вы можете взять вот такую палку и встать на нее коленями.

Шпиндель становится на место и руки оближешь

особенно в такой холодный день, как этот,

мои руки на самом деле должны держать этот шпиндель

и шпиндель должен двигаться

и вы начинаете мягко и нежно.

На что обратить внимание:

Убедитесь, что нижняя часть шпинделя

не выскакивает из отверстия.

Убедитесь, что

ничего не мешает вашим рукам,

если вы чувствуете, что ваши руки начинают

немного сохнуть, остановитесь прямо сейчас

и убедитесь, что вы лизали их снова.

Я хочу убедиться, что я высушиваю эту доску,

начинаю ее нагревать, начинаю

генерировать пыль, и я могу сделать это, двигаясь очень, очень медленно.

Еще мне нужно убедиться, что

я использую всю свою руку,

каждый раз, когда я вращаю руками

Я вращаю этот шпиндель, и он выделяет тепло и пыль, как только я останавливаюсь, он остывает

и я возвращаюсь обратно.

Если я приложу кончик пальца всей руки к ладони

, я сделаю больше оборотов, прежде чем он остынет.

Другая вещь, которую вы заметите, это если

вы создаете нисходящее давление,

как и должно быть, ваши руки медленно

будут двигаться вниз по шахте, когда вы доберетесь до дна

вы’ собираешься остановиться, держи его одной рукой,

продолжай оказывать давление вниз,

захвати вершину другой

продолжайте оказывать давление вниз

и переместите руки вверх и продолжайте снова.

Это может занять больше одного раза,

, но я хотел бы получить все сразу,

, так что это было бы здорово.

Сын [бип] веретено сломалось.

Позвольте мне попробовать этот выход.

Итак, вы не хотите, чтобы эта доска для очага двигалась,

так что проще всего это сделать боком ноги.

Ладно, холодно, сыро

у меня сухие руки, и я устал

от попыток сделать это лучшее, что я могу сделать сейчас

это сделать короткий перерыв.

Я сниму эту рубашку.

Это гораздо лучше показать

и мои руки делают все…

Я понял.

Хорошо, у нас есть уголь.

Мы должны использовать эту палку, чтобы сохранить уголь в целости

, и мы позволим этому углю расти.

Чем больше растет этот уголь, тем крепче он становится

и мне понадобится вся эта сила

, чтобы переложить этот действительно слабый уголь

в этот трут.

Моя работа состоит в том, чтобы хранить его в одном месте,

, если возможно, в одном шаре, когда я его перешлю.

Я дую очень осторожно, чтобы обеспечить кислородом.

Я держу его внизу, потому что

пламя вот-вот вспыхнет.

И у нас есть пламя.

Я положу это на землю.

У меня пока нет огня, все, что у меня есть, это пламя.

Я возьму самые маленькие кусочки дерева

и положу их сверху.

Если положить эти палочки сверху, получится вигвам

, вот такую форму он примет.

Мы начинаем освещать кое-что поменьше.

Прямо здесь энергия в этой системе нарастает,

она превратилась из трута в нечто большее,

что означает, что она становится сильнее

и постепенно я буду увеличивать размер палочек.

Тогда я закончил, это все, что мне нужно сделать.

Луковая дрель — это своего рода ручная дрель на стероидах

, а для стрельбы из лука требуется как доска для очага

, так и веретено, но также требуется

лук, который вместо рук используется для вращения

шпиндель.

Преимущество этого в том, что когда вы

используете свои руки для выработки тепла,

для вращения веретена, у вас есть только

длина вашей руки, чтобы вращать его

до тех пор, пока оно не остановится на мгновение и идет в другую сторону

и эта пауза на долю секунды

позволяет этой системе остыть.

Так что, если вы можете увеличить это расстояние

, что вы вращаете это

веретено, не останавливая

и изменяя направление, это невероятное преимущество.

Итак, если вы возьмете лук, который по сути

представляет собой палку с тетивой

, и намотаете ее на веретено

, у вас будет вся длина этой тетивы

, чтобы двигаться в одном направлении, не останавливаясь.

и двигайтесь в другом направлении.

Другой частью дуговой дрели,

, которая обеспечивает преимущество, является наконечник

, который располагается сверху

шпинделя и обеспечивает давление вниз,

, поэтому сразу же, добавляя дугу

и удерживая руку, вы увеличиваете скорость,

, вы увеличиваете количество оборотов

, прежде чем остановиться и дать остыть

и изменить направление, и вы увеличиваете давление.

Гораздо проще разжечь этот огонь

и намного быстрее разжечь этот огонь.

Таким образом, чтобы сделать луковое сверло, вам нужно сделать лук,

этот изогнутый кусок дерева отлично подходит,

, но на самом деле вы можете использовать практически любой кусок дерева

, если вы правильно прикрепите шпиндель

так что это снаружи струны

даже прямой кусок дерева подойдет.

Но что вам действительно нужно сделать

чтобы сделать это успешным, сделайте веревку

, которая намотается на шпиндель

и есть несколько разных способов сделать это,

если вы находитесь в ситуации выживания

и вы носите туфли или ботинки с шнурки

вы, конечно, можете использовать шнурки,

, но другие варианты включают в себя такие вещи, как

натуральные растительные волокна, такие как этот собачий яд,

, который производит невероятные волокна.

Вы можете извлечь эти волокна и скрутить эти волокна

в действительно крепкую веревку.

Проблема в том, что давление

и трение во всей системе

настолько велико, что натуральные растительные волокна

довольно быстро изнашиваются.

Мой любимый способ изготовления тетивы для лукового бура

— это использование сыромятной кожи или кожи,

это кусок дубленой оленьей шкуры

и я покажу вам, как быстро сделать тетиву

, которые не только сделают этот пожар успешным,

, но вы можете использовать для успешных пожаров в будущем.

Я могу взять этот острый как бритва чешуй

и использовать его, чтобы разрезать этот кусок кожи

по спирали, и я могу сделать из него

очень длинную нить.

Я сверну ее и сделаю из нее

двухслойную веревку,

которая увеличит ее прочность более чем в два раза,

она также сделает эту веревку более круглой

которая сделает его более успешным для меня

, а также на конце будет петля

, которая позволит мне очень легко прикрепить его к луку,

, так что это будет двухслойная веревка

, и на самом деле так все когда-то веревки делали.

Я скручиваю в разные стороны

вот так и скручиваю, пока он не перекрутится сам на себя

и я буду держать этот конец.

Все, что я делаю, это беру

и то, и другое, скручивая их в одном направлении

, а затем скрутить их друг вокруг друга

в противоположном направлении, и он будет крепко держаться

, и я пойду прямо по линии.

Крути и реверсируй, крути и реверсируй.

Вот готовый кусок веревки

, и что я могу сделать, так это использовать эту петлю

и пропустить ее прямо через нее, и я собираюсь прикрепить этот

прямо к концу моего лука.

Я сделал здесь маленькую выемку, чтобы зацепить его.

Я собираюсь опустить его до этой другой выемки

дать ему немного слабины,

чтобы он обернулся вокруг шпинделя,

обернуть его несколько раз.

Это мой готовый лук и тетива.

Это шпиндель, который я использую

для стрельбы из лука, он короче

, чем шпиндель ручной дрели, а также больше по окружности.

Этот конец нужно заострить, это тот конец, который вверху

и подходит к наконечнику, если он заострен

меньше контакта с поверхностью и меньше потерь энергии

и я могу снова придать ей форму с этим камнем.

Нижний конец должен быть плоским или как можно более плоским.

Причина, по которой я делаю ее плоской, заключается в том, что

мне нужна широкая плоская поверхность

против широкой плоской поверхности

плиты очага и площадь поверхности больше,

больше контакта, больше трения

и там больше тепла.

Единственная другая часть комплекта луковых сверл

, которая вам понадобится, это рукоятка,

эта рукоятка должна быть как можно меньше трения,

, что означает, что она должна быть сделана из твердого материала.

Его можно сделать из прочного,

твердого куска дерева, такого как этот осейджский апельсин,

его можно сделать из скорлупы,

из твердой кости или даже камня с выемкой.

Итак, мне нужно создать эту канавку

внутри этого наконечника, чтобы он мог принять

дальний конец шпинделя.

Если я делаю это на камне, я могу взять другой камень

и проделать в нем отверстие.

Если я делаю это на этом куске дерева

, я могу использовать свой отщеп и скрутить его точно так же

, чтобы создать это отверстие.

Теперь я добуду этот уголь с помощью лучевой буровой установки.

Сходство между ручной дрелью

и лучевой дрелью заключается в том, что обе они имеют подовую доску

и обе имеют шпиндель,

но разница в том, что я буду оказывать

давление с помощью ручки на верхней части шпинделя

и вращать этот шпиндель с помощью лука

, а не только руками.

Преимущество здесь в том, что шпиндель

может перемещаться по всей длине тетивы

лука без остановки и охлаждения

при изменении направления.

Преимущество поручня в том, что

я могу сильнее нажимать

и я могу использовать гораздо более короткий шпиндель.

Позиционирование здесь очень важно

первое, что я собираюсь сделать так же, как

с ручной дрелью, это положить что-то

под доску очага, чтобы поймать уголь.

Второе, что я собираюсь сделать, это расположить свое тело

так, чтобы все было зафиксировано на месте

и ничего не двигалось вокруг

и я возьму левую руку.

Какая рука держит верхушку веретена

и зафиксировать его вокруг этого колена и в моей голени

и так же, как с ручной дрелью

когда я двигаю этим луком, я также хочу

уменьшить трение на тетиве,

чтобы вы видели, если я наклоняюсь этот лук немного

он разделяет эти струны, и если я сделаю это

, это означает, что они не будут тереться друг о друга

и моя струна прослужит намного дольше.

Итак, я немного наклоняю его вниз,

, но я все еще двигаю правой рукой параллельно земле.

Начните красиво и медленно, но вдруг

вы увидите, что дым идет быстрее

, чем с ручной дрелью.

Хорошо, мне нужно остановиться и что-то убрать

потому что произошло то, что оно выскользнуло

потому что в дереве есть трещина,

так что я возьму две секунды

и сделаю еще один паз очень быстро,

, чтобы мой шпиндель не выскочил.

Видишь, идет дым

из кучи пыли, так что я возьму эту палку,

вставлю ее сзади, придержу уголек

и уберу доску очага.

Я собираюсь использовать этот уголь

, чтобы перенести его в свой трут

, а затем раздуть его в пламя, и вот мой уголь.

То, как вы разжигаете огонь,

во многом зависит от того, чего вы пытаетесь достичь.

Если вам нужен свет или тепло, идите к огню

по умолчанию огонь в вигваме,

если вы возьмете горящую связку трута

положите ее на землю и начнете медленно

класть на нее доски увеличивающегося размера

она естественным образом образует вигвам.

Если вам нужен огонь для освещения, вам нужно большое пламя,

у вас есть дрова, организованные таким образом

, что между ними много воздуха

и много воздуха между этими дровами

позволяет не только введение

много кислорода, но и много

отдельные куски дерева, которые действуют

как отдельные куски дерева

, и все они очень быстро сгорают

и выделяют много тепла

и много света, но не производят много угли.

В большинстве случаев, когда вам нужен огонь для приготовления пищи

, вам нужен хороший слой углей.

Я обнаружил, что лучший способ развести огонь

для приготовления пищи — использовать метод параллельного журнала.

Этому методу я научился

, живя с ходами в Танзании,

то, что они объяснили мне, это достижение

было создано угольное ложе самым быстрым способом.

Итак, они начинали так же, как

они начинали разводить огонь,

они клали на него палки,

внешне это выглядело как вигвам

пока не загорелось и затем они положили бы

все свои бревна друг на друга

параллельно, и они ориентировали

направление бревен по направлению ветра,

так что ветер поднимается посередине.

Вы можете сделать это только после того, как

соберете достаточно углей, чтобы развести костер.

Это идеальное место для костра, чтобы как можно быстрее создать

самый большой слой углей

и причина в том, что я на самом деле

закрыл этот воздушный зазор.

Я кладу эти бревна достаточно близко,

так близко, что вместо того, чтобы сгорать в огромном пламени

они на самом деле горят немного медленнее

и производят эти угли, но у меня есть

как раз достаточно воздушный зазор и позвольте ветру

дуть между ними, чтобы он оставался горящим.

Я создал этот невероятный слой углей

в кратчайшие сроки, используя метод параллельного огня.

Чтобы готовить на этом огне

Мне нужно разложить эти угли,

получить хорошую горячую подушку из углей и в этом месте

вот здесь я положу мясо

прямо на угли.

Итак, мясо готово.

Даже если вы никогда не окажетесь

в ситуации выживания, я твердо верю

в то, что изучение и применение этих примитивных навыков

являются неотъемлемой частью связи

со своим прошлым, своим окружением

и всем, что это значит быть человеком.

Как пользоваться ручной угольной печью на антраците: Часть 1.

Разжигание антрацитовой угольной печи — шампанский уголь и плита Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Разжигание антрацитового угля требует времени и терпения. Это процесс обучения, поскольку горение антрацита совершенно отличается от сжигания древесины или битуминозного угля.

Для начала возьмите примерно восемь газетных листов, скатайте их в шарики и положите на решетку в печи. Далее положите мелкую растопку поверх бумаги. Растопка должна быть сухой и не больше ¾ дюйма в диаметре. Выложите растопку крест-накрест, чтобы обеспечить хороший приток воздуха. Полностью откройте регулятор тяги, его можно найти на задней стороне отдельно стоящих блоков и на дверце зольника. Теперь закройте загрузочную дверцу и дайте растопке загореться. Через несколько минут откройте загрузочную дверцу на дюйм или два на несколько секунд, прежде чем открыть ее полностью. Этот метод позволит дыму выйти из дверного проема до того, как загрузочная дверца будет полностью открыта.

Добавляйте небольшие компактные куски твердой древесины, когда разгорается огонь. Держите регуляторы тяги полностью открытыми, чтобы быстро разжечь горячий огонь.

Подождите, пока твердая древесина прогорит достаточно долго, чтобы начать раскалываться на горячие угли. При необходимости добавьте больше твердой древесины. Когда есть хорошо налаженный дровяной огонь с большим количеством раскаленных древесных углей, начните добавлять антрацит (горох или орехи предпочтительнее, чем размер печи) небольшими количествами за раз. Подождите, пока первый слой антрацита не схватится и не начнет светиться оранжевым, затем добавьте еще один слой. Слишком быстрое добавление слишком большого количества антрацита на этом этапе может погасить огонь, и вам придется начинать все сначала. Как только эти слои антрацита станут светящимися оранжевыми, продолжайте добавлять уголь, пока вся площадь решетки не будет покрыта толщиной не менее нескольких дюймов. После того, как антрацитовый уголь хорошо загорится, вся площадь решетки должна быть закрыта, иначе уголь не будет продолжать гореть.

Держите элементы управления черновиком открытыми.

Еще один способ разжечь уголь — использовать угольные брикеты. Во-первых, начните с создания значительной насыпи брикетов в центре решетки. Подожгите горку брикетов. Дайте кургану гореть, пока уголь не станет белым. Как только древесный уголь достигнет этой стадии, его следует распространить по всей площади решетки. Небольшие количества антрацитового угля теперь можно добавлять слоями по всей площади решетки. Как только слой начал гореть и становиться красным, можно добавить еще один слой.

Продолжайте добавлять небольшое количество угля, пока не образуется твердый слой горящего угля. Выдерживайте достаточное время между каждой небольшой загрузкой (не менее 5-10 минут), чтобы каждая загрузка успела полностью разгореться до того, как будет заложена следующая загрузка. верх огнеупорного кирпича. В агрегатах с самотечной подачей (например, Hitzer 503) в это время заполняйте бункер. Глубокий слой угля всегда будет гореть лучше, чем мелкий.