Как построить углярку своими руками: Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

Содержание

Как построить углярку. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Как построить углярку. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения
Ленивая углярка размеры. Форма — трансформер для отливки в домашних условиях шлакоблоков и бетонита
Как быстро перекидать уголь. Разгрузка угля или как мне захотелось лёгких денег.

Как построить углярку. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Лучше построить мастерскую заново, причем как отдельное сооружение, а не пристройку к имеющимся на участке строениям. Конечно, можно выделить угол или помещение в доме. Но в этом случае нельзя рассчитывать на комфорт проживающих в нем и отсутствие с их стороны упреков за шум во время работ в мастерской и невольно переносимый в жилые комнаты мусор. К тому же в доме вряд ли найдется достаточно места, чтобы разместить все необходимое: инструменты, верстак, станки и прочее. А работать придется в весьма стесненных условиях, когда никакой речи не может быть не только о комфорте и удобстве, но даже об элементарных правилах безопасности.

Хотя и считается, что минимальная достаточная площадь под мастерскую 5–6,5 м², что наверняка можно обеспечить в доме, этого недостаточно. Что такое 6 м²? Это каморка или угол размером 2×3 м. Такое пространство сгодится только разве под фотолабораторию либо для радиолюбителя.

Когда предполагается сделать слесарную или столярную мастерскую, то 6 м²– это почти все равно что ничего. Если даже удастся втиснуть сколько-нибудь полезное и серьезное оборудование в пространство, оставшееся после размещения верстака и самого необходимого для любой мастерской, то работать будет практически невозможно из-за тесноты, во всяком случае с крупными и длинными деталями. Опять же, где хранить в домашней мастерской готовые изделия, заготовки, пиломатериал?

Столярная мастерская своими руками

Гараж – тоже не вариант. Придется каждый раз выгонять машину, чтобы не повредить ее во время работ. Зимой из-за этого в гаражной мастерской будет трудновато и весьма энергозатратно поддерживать комфортную для работы температуру. Кроме того, придется пожертвовать частью пространства под автомобильные запчасти, инструмент.

Переоборудовать подходящий по размерам сарай под мастерскую – вариант, но сомнительный. Для мастерской нужны нормальные окна и двери, утепление, отопление, свет, вентиляция и желательно вода. Этого наверняка в сарае нет и придется делать. Сам он может быть размещен в неудачном для мастерской месте. В сарае может потребоваться перепланировка или создание отдельных помещений, если их нет. Это как раз тот случай, про который говорят – проще сломать и заново построить.

Кроме того, у мастерской должен быть основательный фундамент, а именно – плитный. Особенно если в ней будут установлены напольные станки. И особенно если они для слесарной мастерской. Часто приобретают списанное и просто старое оборудование, в том числе еще советских времен. Оно тяжелое, громоздкое и создает при работе приличную вибрацию. В любом случае мастерская то место, где нагрузка на пол очень высока. Неизбежны падения тяжелых предметов, работа может сопровождаться ударами чего-нибудь (например, молотка либо кувалды) по чему-нибудь (детали или заготовке), что отдается в пол. По последнему, бывает, приходится что-то волочить. И даже самый небольшой настольный станок хоть немного, но вибрирует, тем самым внося свою лепту в процесс разрушения основания помещения.

Плитный фундамент еще может быть в гараже, но в сарае вряд ли и маловероятно, что в доме. Если мастерскую размещать на втором этаже жилого строения, чердаке или в мансарде, то там тоже не у всех построек достаточно прочный и крепкий пол.

Ленивая углярка размеры. Форма — трансформер для отливки в домашних условиях шлакоблоков и бетонита

Хоть раз в жизни каждый из нас сталкивается с проблемой строительства, или капитального ремонта. Сразу же возникают два основных вопроса – из чего, и во сколько это обойдётся. С этой же проблемой столкнулся и я, надо было расширять гараж. Но я исходил из следующего – я работаю один, чтобы материал был не сильно тяжёлым, и по возможности теплоёмким ( как можно дольше сохранял тепло).

От покупки кирпичей или бетонита я отказался сразу, у нас это дорого , ставить опалубку или Т-образные формы мне так же не подходит ( работаю один). Пришёл к тому, что надо самому пробовать отливать бетонит, но в качестве наполнителя должны идти пустые бутылки.Походил по интернету в поисках нужной информации, но в большинстве случаев меня убеждали, что без помощи вибростола в домашних условиях бетонит сделать нереально. Изготовил первую форму, и сделал первую отливку, но как говорится – первый блин комом, я не смазал форму маслом и блоки получились немного уродливыми. После того как начал смазывать форму маслом, всё пошло как по маслу ( извините за каламбур). Прежде чем перейти к массовому изготовлению блоков, я сделал ещё три формы, и заготовил уйму пустых бутылок.

В каждом блоке у меня заходило 9 бутылок. Когда вопрос с гаражом решился, мне надо было построить новую углярку, и ложить её такими блоками, мягко говоря было бы неразумно. Пришлось доработать формы. И получились формы – трансформеры.

Как быстро перекидать уголь. Разгрузка угля или как мне захотелось лёгких денег.

Все знают, что пассажирский вагон топится углем или электричеством. Вот и у нас в парке ПТО, был угольный склад, куда по осени грузовыми вагонами подвозили уголь. Склад представлял из себя огромную яму с кучами каменного угля над которой была эстакада для вагонов. Технология простая, над ямой подгоняли вагон, открывали нижние люки вагона, уголь высыпался в яму, далее погрузчик растаскивал уголь по складу. За дополнительную оплату, в свободное от работы время, работники нашего цеха открывали такие вагоны, ждали пока уголь высыпится, приводили вагон в надлежащий вид (убирали остатки угля в вагоне и подвагонном оборудовании) далее сдавали его в чистом состоянии приемщику. На всё про всё двоим работягам уходило на эти операции часа 4. Оплата за такую работу была приличная, примерно 1/5 от зарплаты слесаря, с разгрузки одного вагона. В основном такие вагоны выгружали ушлые «старослужащие» работники, и за день могли заработать половину зарплаты.
Под конец ноября, когда на улице уже стояла минусовая температура, пришла последняя партия угольных вагонов в количестве 3 штук. На моё удивление никто не захотел их разгружать, соответственно я и ещё один новенький согласились на эту работу. После того, как мы открыли люки, настало чувство огромного нае….ва (обмана), ни один килограмм из 40 тонн не высыпался. Уголь был замерзшим. Эти три вагона мы в четвером (присоединились, ну или сжалились ещё 2 человека), долбили 3 дня. В ход сначала шли ломы и кувалды, потом отбойные молотки, это всё сопровождалось неимоверным количеством угольной пыли, которая была везде, в ушах, носу, горле, волосах. По окончанию каждого дня мы все выглядели примерно так

Мораль: перед тем, как согласиться на работу от которой другие отказываются, подумайте 150 раз.

Категории: Ленивая углярка, Трансформер для отливки, Лёгкие деньги

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

⇦ Можно ли газобетон класть на цементный раствор. Клей или раствор?

⇨ Вход в Подвал в частном доме с улицы. Вход в цокольный этаж с улицы фото

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Содержание

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения
Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?
Видео углярка в деревне со съемной крышей и стенкой своими руками

Как построить углярку в частном доме. Почему лучше заново построить, чем адаптировать готовые помещения

Столярная мастерская своими руками

Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Видео углярка в деревне со съемной крышей и стенкой своими руками

Детский блог LHF, Living History Farms, IA

4 февраля 2019 г.

Этой зимой в Айове холодно. Жители Айовы включают отопление в своих домах и надевают больше слоев одежды. Вы когда-нибудь задумывались о том, как люди отапливали свой дом до того, как газовые и электрические печи упростили его? Пришлось развести костер. И у них должно было быть что-то под рукой, чтобы сжечь в этом огне. Огню нужен воздух, топливо (что-то, чтобы гореть) и тепло или искра, чтобы разжечь огонь. Возможно, вы видели, как взрослый использует зажигалку или спичку, чтобы разжечь гриль или костер. В истории разжечь огонь не всегда было так просто.

В 1700-х годах, более 300 лет назад, индейское племя айова разводило в своих жилищах дрова, чтобы согреться. Они собирали конечности и палки с земли в качестве топлива для своих костров. Они также использовали сушеные степные травы. Им нужно было планировать заранее, чтобы убедиться, что у них будет достаточно сухого топлива для снежной, влажной зимы. Чтобы разжечь огонь, у айова не было ни зажигалок, ни спичек. До прихода европейских торговцев айова использовали трение, чтобы разжечь огонь. Трение — это когда две вещи очень быстро трутся друг о друга. Трение вызывает жар. Тепло может вызвать пожар.

Попробуй! Потрите голые руки друг о друга так быстро, как только сможете. Руки согрелись? Не волнуйтесь, вы не сможете потереть руки достаточно быстро, чтобы разжечь огонь. Айова терли мягкий кусок дерева и твердый кусок дерева вместе, чтобы создать трение и тепло, чтобы разжечь огонь. Это можно было сделать и руками, но лучковая дрель была намного быстрее.

На землю положили кусок мягкого дерева. Поджигатель поместил еще одну более твердую палку в маленькое отверстие в мягкой древесине и намотал тетиву лука на твердую палку. Лук распиливали взад-вперед, очень быстро поворачивая жесткую палку. Это создавало тепло. По мере того, как становилось жарко, рядом с жаром можно было положить очень сухую траву, и она могла загореться. Трава была осторожно перемещена в яму для костра. Один из волонтеров нашего музея показывает, как это сделать, на видео ниже!

Когда французские торговцы мехом прибыли в Айову, они привезли с собой новый способ получения искры для огня. Это был твердый кусок металла, называемый бойком. Удар бойка о камень, называемый кремнем, вызовет искру. Если искра упадет на кусок ткани или сухую траву, начнется пожар.

Пионеры из Айовы в 1840-х годах также использовали кремень и сталь для разведения огня. К 1850-м годам у богатого первопроходца могла быть даже фрикционная спичка, чтобы разжечь огонь. В середине 1800-х годов изобретатели создали спички. Они выяснили, что если окунуть кусок дерева в химическое вещество, называемое фосфором, а затем потереть дерево о что-то колючее, это вызовет пожар. Пионеры разводили дрова в очаге своих бревенчатых домов, чтобы согреться. К сожалению, большая часть тепла от огня ушла прямо в дымоход. Первопроходцу везло, если бревенчатый дом выдерживал 50 градусов по Фаренгейту.

К 1900 году у фермеров Айовы были железные печи для разведения огня для обогрева. Эти печи согревали дом, и семьи фермеров готовили еду на плите. Эти фермеры использовали много дров в своей печи.

Штабель древесины измеряется в шнурах. Один шнур дерева представляет собой стопку дерева шириной 4 фута, высотой 4 фута и длиной 8 футов. Среднестатистическая фермерская семья может использовать более 20 корд дров в год! Попросите у взрослого измерительную ленту и отмерьте 4 фута в ширину, 8 футов в длину и 4 фута в высоту. Это большая куча дров! В 1900, фермерская семья могла бы также купить уголь, чтобы топить в своей печи. Уголь – это минерал, находящийся под землей. В 1900 году в Айове было много угольных шахт. Уголь горит сильнее, чем дрова, но фермеру приходилось покупать уголь. Способ разведения огня, чтобы согреть наш дом, сильно изменился с 1700 года. Однако одна вещь об огне не изменилась! Огонь по-прежнему очень опасен. Дети никогда не должны пытаться разжечь огонь или играть с огнем в своем доме. Разведение огня по-прежнему остается уделом взрослых членов вашей семьи!

Читайте больше сообщений в блоге LHF Kids

Категории:

Хозяйственные работы 1700 Сезоны фермы Айовей

Подпишитесь на наш

НОВОСТНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Запуск и обслуживание ручной угольной печи

Примечание. проверьте наш основной информационный раздел и выполните поиск по сайту!

Кроме того, вот PDF-файл с очень полным набором инструкций от Popular Mechanics о том, как эксплуатировать угольные печи — он дает несколько полезных советов относительно

Битуминозный уголь (мягкий уголь) , а также общие советы.
Скачать в формате PDF…. руководства (Популярная механика, старый мягкий уголь).
http://hearth.com/images/uploads/burncoal_pm_1943.pdf

ЗДЕСЬ ссылка на основную статью Hearth.com о сжигании каменного угля.

———————————————— —
Запуск и обслуживание ручной угольной печи не должны быть трудными или грязными, но это отличается от сжигания дров. Самое важное отличие, о котором следует помнить, заключается в том, что вы будете добавлять и разжигать свежий уголь, прежде чем встряхнуть его, чтобы удалить пепел. Так что, если вы ничего больше не узнаете из этого руководства, помните об этом факте. Одним из больших преимуществ сжигания угля является то, что в большинстве случаев вы сможете поддерживать огонь в течение всего сезона с гораздо меньшими затратами труда. Просто поддерживайте его пару раз в день. Первоначальный запуск займет от 30 до 60 минут, в зависимости от того, насколько вы знакомы с разжиганием угля и вашей печью. Время обслуживания (встряхивание и доливка) обычно составляет 5-15 минут.

УГОЛЬ КАКОГО РАЗМЕРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Уголь двух наиболее распространенных размеров, используемых в ручных угольных печах, — «горох» и «орех». Гороховый уголь имеет размер четверти, в то время как ореховый уголь колеблется между размером мяча для гольфа и теннисного мяча. При использовании горохового угля огонь будет гореть медленнее и мягче, чем при использовании орехового угля, потому что воздушные карманы между кусками угля меньше. Можно смешивать два размера для среднего типа ожога.

ПОТОК ВОЗДУХА (ВХОДЯЩИЙ ВОЗДУХ)

Современные печи герметичны, поэтому у вас гораздо больше контроля над тем, сколько воздуха может поступать в печь. Уголь берет воздух снизу, в отличие от дерева, которое берет воздух вокруг себя и сверху.

Таким образом, чем больше воздуха проходит через уголь снизу, тем горячее и быстрее горит уголь. Имейте это в виду, когда мы проведем вас через шаги по запуску и обслуживанию вашей ручной угольной печи.

Перед сезоном и в течение сезона проверяйте уплотнения вокруг дверей и стекол на предмет износа. При попадании воздуха в печь через эти участки степень контроля будет снижена. Вот хитрость: возьмите визитную карточку (тех, кто вам все равно не очень нравится) и попытайтесь просунуть ее между печкой и уплотнителем на дверях. Пройдите весь путь вокруг. Если карта проскальзывает мимо прокладки, в печку поступает лишний воздух. Прокладку следует заменить.

Кроме того, при сжигании угля в дымоходе должен быть установлен барометрический демпфер. Барометрическая заслонка регулирует количество тепла и газов, поступающих в дымоход. Уголь горит намного горячее, чем дрова, поэтому важно иметь заслонку, которая будет открываться и закрываться автоматически, чтобы регулировать поток выхлопных газов.

Когда барометрическая заслонка открывается, она втягивает комнатный воздух в дымоход, чтобы охладить воздух, поднимающийся вверх по дымоходу, и при этом позволить большему количеству тепла оставаться в печи. Когда заслонка закрывается, это позволяет большему нагреву дымохода предотвращать перегрев устройства. Большинство барометрических демпферов поставляются с инструкциями по установке, внимательно прочитайте их и, самое главное, убедитесь, что ваш демпфер «отвесный».

ПРИМЕЧАНИЕ. При сжигании угля всегда следует использовать выхлопную трубу диаметром 24 или выше, выходящую в каменную кладку или дымоход класса А. Обжатый конец (штекер) трубы всегда должен быть направлен вниз, вставляясь в необжатый (мама) конец. Скрепите трубы между собой не менее чем тремя саморезами. Это предотвратит любое ослабление дымохода из-за вибраций, которые могут быть вызваны неблагоприятными погодными условиями и/или пожаром в дымоходе. Поскольку уголь выделяет угарный газ, всегда лучше перестраховаться, чем сожалеть.

НАЧНЕМ

Вы разжигаете уголь так же, как дрова. Важное примечание: НИКОГДА не используйте обработанные под давлением пиломатериалы в топке дровами. Обработанные под давлением пиломатериалы содержат мышьяк, высокотоксичное химическое вещество. Отрегулируйте воздухозаборник на дверце зольника, полностью открыв его, чтобы блок мог всосать весь воздух, который он может принять. В это время вы можете открыть дверцу зольника, однако НЕ оставляйте ее. Если вам необходимо оставить плиту в это время, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ!

Скомкайте несколько газетных страниц и положите их на решетку, закрывающую дно. Положите растопку поверх газеты и подожгите. Быстрое пламя, создаваемое газетой, подожжет растопку и предварительно нагреет дымоход, в результате чего тяга «откроется». Тяга возникает из-за того, что горячий воздух поднимается в дымоходе, в то время как более холодный воздух проходит через верхнюю часть отверстия дымохода, создавая эффект всасывания. Добавьте слой приправленной твердой древесины поверх растопки и дайте ей достаточно времени, чтобы загореться до такой степени, что вы знаете, что она будет гореть в течение примерно 10–15 минут. Эти кусочки не обязательно должны быть толстыми, обычно достаточно около 3 дюймов в самом широком месте.

Когда костер разожжется и хорошо разгорится, положите слой угля толщиной от 2 до 3 дюймов поверх дров. Закройте дверцу и подождите, пока уголь разгорится, примерно 5 минут. Вы поймете, что он загорелся, когда увидите оранжевое свечение вокруг нижних углей и «танцующее» голубое пламя в верхней части угольного пласта. Добавьте еще один слой угля и снова дождитесь танцующего синего пламени. Затем сделайте это в третий раз, если это необходимо. Идея состоит в том, чтобы сжигать от 4 до 6 дюймов угля, чтобы иметь хорошо зарекомендовавший себя угольный пласт. ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО выделить время для «танцующего» синего пламени на каждом этапе. Это голубое пламя — горящие газы. Если не подождать, газы могут накопиться и внезапно воспламениться, вызвав небольшой взрыв. это может нанести вред вашей плите и, возможно, хотя и очень редко, может привести к разбитию стекла в вашей плите, что приведет к утечке угарного газа.

Теперь вы можете добавить еще угля. Вы можете сложить уголь прямо перед верхней частью ваших огнеупорных кирпичей и даже выше в центре. Если у вас угольная печь с верхней загрузкой и подачей из бункера, заполняйте бункер медленно, чтобы не задушить огонь. Подождите, пока вы снова не увидите «танцующее» голубое пламя, тогда вы сможете отрегулировать всасываемый воздух до более комфортного уровня. Для круглых рукояток обычно достаточно 1-2 оборотов. Для рычажных тяг обычно достаточно одного открытия наполовину (50%). Для автоматических термостатов просто отрегулируйте его до нужной температуры. По мере того, как погода становится прохладнее или если она не отбрасывает достаточно тепла, вы можете увеличить тягу в блоке по мере необходимости. Помните, уголь горит медленно, поэтому любая регулировка потока всасываемого воздуха займет около 30-40 минут, прежде чем вы почувствуете разницу.

Как часто вы «доливаете» и «стряхиваете» ручную угольную печь в течение дня, во многом зависит от марки и модели вашей печи, общего состояния устройства, интенсивности его сжигания и качества угля, который вы используете.

В большинстве случаев с современными печами вам нужно будет обслуживать их только каждые 12 часов. После первого начального запуска вы, возможно, захотите провести первую приработку примерно через час или два после запуска, чтобы избавиться от древесной золы, которая мешала полному заполнению печи углем. К тому времени, когда вы засыпаете печь углем во время первого запуска, дрова еще не полностью сгорят. Когда вы стряхиваете древесную золу, в этот момент будет только небольшое количество золы.

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: В любом доме, где есть угольная печь, в комнате, где она расположена, должен быть установлен датчик угарного газа. Также разумно иметь его на спальном этаже, чтобы даже во время сна у вас было достаточно предупреждений об опасности угарного газа. Угарный газ НЕВОЗМОЖНО увидеть, попробовать на вкус или понюхать, поэтому наличие детектора крайне важно. Хорошо, я закончил читать вам лекции на эту тему.

ПОДДЕРЖАНИЕ ОГНЯ

(Встряхнуть и долить)

Во-первых, и самое главное, дайте печи столько воздуха, сколько она может принять. Полностью откройте тягу воздушного потока. Опять же, можно открыть зольную дверку, однако печь в покое не оставлять. Если вам нужно выйти из комнаты, закройте дверь. Добавьте сверху слой свежего угля, обычно достаточно толщиной от 2 до 3 дюймов. Дайте углю загореться, не забывая следить за «танцующим» голубым пламенем. Когда они начнут танцевать, вы можете стряхнуть пепел короткими быстрыми встряхиваниями. (Если дверца пепла открыта, закройте ее, да). Вам нужно только встряхнуть, пока вы не увидите оранжевое свечение в зольнике. Подождите несколько минут, пока летучая зола осядет и снова загорится танцующее голубое пламя. Это хорошее время для очистки пепла (см. примечания далее в этом руководстве). Не допускайте скопления пепла в зольнике. Это уменьшает поток воздуха и может привести к повреждению и деформации решеток. Снова закройте плиту и дайте танцующему синему огню перезапуститься, отрегулируйте подачу воздуха, и все готово до следующего раза.

НАРЕЗКА, НАСАДКА И КЛИНКЕР

Я еще не запутал вас? Если нет, попробуйте это. Некоторые печи поставляются с такими инструментами, как слайсеры и кочерги для перемещения угля в вашей печи. Не мое любимое занятие. Чаще всего это может вызвать целый ряд новых проблем. Тем не менее, на некоторых плитах они прекрасно работают.

Слайсер — это длинный плоский инструмент, используемый для разрезания угля, позволяя воздуху проходить через него. Он также используется на некоторых печах, чтобы прорезать решетку снизу, чтобы убрать уголь с пути, чтобы зола могла попасть в зольник и разрушить клинкер. Кочерги работают так же, как слайсеры, только они представляют собой длинный круглый стержень с изогнутым концом. Я использовал оба раньше, чтобы разрыхлить угольную золу, которая накопилась на стенках перед огнеупорными кирпичами и не упала в зольник во время процесса встряхивания. Проблема в том, что это не всегда помогает. Со временем нарост может стать настолько густым, что будет трудно поддерживать огонь в течение длительного периода времени, в таком случае лучше бросить огонь и начать все сначала. Никогда не используйте слайсеры или кочерги, чтобы «перемешать» угольный слой. Если вы хотите бросить немного золы, следуйте инструкциям по стряхиванию, как описано выше, так меньше шансов, что клинкер начнет образовываться.

Клинкеры? Вы продолжаете упоминать их, какие они? Клинкеры напоминают пористую породу и могут блокировать попадание золы через решетки. Они также могут застревать в решетках. Через некоторое время вам нужно будет выключить печь и очистить ее, чтобы удалить шлаки. Они вызваны множеством причин, одна из которых — перемешивание угля. Не делай этого, и точка. Более холодный воздух ударит по горящим углям и заставит некоторые из них сплавиться вместе, они могут продолжать гореть в течение короткого времени, но не сгорят полностью и не превратятся в пыль. Если в вашем угле есть слои примесей, таких как минералы, которые не горят, они также могут вызвать образование клинкеров. Профилактика, как правило, лучшее лекарство.

УДАЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗОЛОТЫ

Не допускайте скопления золы в зольнике. Это ограничит поток воздуха к углю, снизит эффективность и, возможно, задушит ваш огонь. Еще одна причина, по которой нельзя допускать накопления, заключается в том, что если оно попадет на решетки, это может вызвать изолирующий эффект. Объедините это с жаром горящих углей над решетками, и вы можете деформировать или даже сломать свои чугунные угольные решетки. В середине зимы не до покоробившейся или сломанной решетки.

Когда вы стряхиваете уголь, убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы летучая зола осела, прежде чем открывать дверцу, чтобы удалить золу. Не оставляйте включенным вентилятор распределения печки или потолочные вентиляторы при снятии зольника. Твоя жена тебя покалечит. Поддержание воздушного потока в помещении на минимальном уровне уменьшит выбросы пепла в воздух. Вы также можете сделать или купить крышку для зольника, которую можно накрыть сверху, чтобы убрать на улицу. На крышке должна быть деревянная ручка, чтобы не обжечься горячей кастрюлей. Всегда используйте плотные перчатки, чтобы предотвратить случайные ожоги.

Всегда храните золу в закрытом металлическом контейнере СНАРУЖИ. Не храните в доме, так как горячие угли все еще выделяют угарный газ и все еще достаточно горячие, чтобы расплавить любой другой тип контейнера. Угольная зола может продолжать гореть в течение довольно долгого времени, так что всегда следует перестраховываться.

Некоторые люди будут использовать угольную золу в качестве пепла для дорог, проездов и тротуаров. Я не рекомендую этого делать, так как пепел оставляет след порошка, который попадает на обувь и сапоги и может быть занесен в дом. Вашей жене будет, что сказать по этому поводу, позвольте мне сказать вам.

Полезен ли уголь для сада или двора, как древесная зола? Нет, это не так, и когда угольная зола намокает, она больше похожа на глину и может точно так же уплотняться и твердеть. Утилизируйте его через свою мусорную компанию, на свалку или свалку. Древесная зола, однако, обладает многочисленными полезными свойствами для вашего сада. Я добавляю свои в компостную кучу или рассыпаю прямо на клумбы.