Как правильно сделать заземление видео: Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео

Как сделать заземление в частном доме самому, своими руками, схемы, фото, видео

Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.

Важное напоминание

А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.

Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выхода из строя.

Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.

Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

Если проигнорировать установку заземления, то появится большая вероятность поражения человека электрическим током.

К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.

Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.

Почему заземление — это важно?

Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.

Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.

Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.

Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.

Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.

Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.

Читайте также:

Поговорим про контур

Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.

Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА. Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.

2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА. Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.

Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.

Читайте также:

Схемы заземления

Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.

Замкнутая схема.

Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).

Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

Плюс данной системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

Линейная схема.

Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Как заземлить стиральную машину в частном доме.

Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужит не одно десятилетие.

Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.

Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.

Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.

Также многое будет зависеть от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.

Читайте также:

Так какой все же контур выбрать?

Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.

Замкнутый треугольный контур:

1. Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.
2. Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

Две группы линейных заземлителей:

1. Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
2. Электропровод заведен под землей через внешний щит.
3. В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).

Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.

Готовим материал и инструмент

Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.

Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

Итак, из материала нам будет необходимо:

1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.

Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.

2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.

3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.

5. Болты. Рекомендуется М8.

Готовим инструмент.

Нам понадобится в обязательном порядке:

1. Сварочник.
2. Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
3. Болгарка (затачивать колья, резать металл).
4. Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
5. Наточенная штыковая лопата.
6. Тяжелая кувалда.
7. Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.

Где вбивать колья?

Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.

Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.

Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

Ход работ

Копаем траншеи.

Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.

Забиваем колья.

Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.

Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.

Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.

Сварочные работы.

Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.

Подключение к шине заземления.

Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.

Как проверить заземление?

Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.

Или используют более современный меггер.

Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).

Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.

Но что делать, если таких приборов у вас нет.

Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.

Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.

Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.

Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.

Читайте также:

Подводим итог

Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.

Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.

Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.

Как сделать заземление своими руками

Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.

Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:

Инструмент

1. Сварочный аппарат и маска для сварки.
2. Кувалда 5-8 кг.
3. Лопата (штыковая и совковая).

Материалы

1. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
2. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
3. Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
4. Электроды 3 мм.
5. Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
6. Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
7. Клемма для соединения прута и провода.

Прокладка наружной части заземления

Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на  высоком уровне.

1. Провода со столба, запитывающие дом.
2. Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
3. Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
4. кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
5. Молниезащита.

Провода, идущие со столба на дом.

2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.

1. Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
2. Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.

Молниезащита, устроенная на коньке дома.

Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.

Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.

Это то же место распайки с более близкого ракурса.

Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.

Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.

А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.

Устройство заземляющего контура

Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.

Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально. Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.

Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.

Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:

Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.

Проверка сопротивления заземления

Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру. Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения. В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.

Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле. Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам. В ров возвращаем выкопанный грунт.

Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.

Типичная ошибка устройства заземления

На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом. В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя. При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.

Как выглядит контур заземления

В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.

В заключение

Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.

После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.

Работа участвует в конкурсе.

Автор: Александр Мищев

Как сделать заземление на даче

Строительство частного дома или загородной дачи всегда сопряжено с большим объемом электротехнических работ. В этом диапазоне задач, наряду с подводкой электропитания к дому, установке распределительного и защитного оборудования, прокладке внутренних линий, не меньшую значимость имеет и грамотно спланированная и исполненная система заземления. К сожалению, при проведении «самостроя» неопытные хозяева про этот момент достаточно часто забывают или же даже намеренно его игнорируют, пытаясь достичь какой-то ложной экономии денежных средств и трудозатрат.

А между тем система заземления имеет чрезвычайную важность – она способна предупредить многие неприятности, которые могут привести к весьма печальным или даже трагическим последствиям. Согласно существующим правилам, специалисты электросетей не произведут подключение дома к линии электропередач, если этой системы в доме нет или же она не отвечает необходимым требованиям. И владельцу, так или иначе, придется решать вопрос, как сделать заземление на даче.

В современных домах городской застройки контур заземления обязательно предусматривается еще на стадии проектирования здания и его внутренних коммуникаций. Хозяину частного жилья этот вопрос придется решать самому – приглашать специалистов или постараться все сделать своими руками. Пугаться не надо – все это является вполне выполнимой задачей.

Для того чтобы понять важность заземления, достаточно базовых понятий из школьного курса физики.

Подавляющее большинство частных домов запитываются от однофазной сети переменного тока 220 вольт. Электрическая цепь, необходимая для работы всех приборов или установок обеспечивается наличием двух проводников – собственно, фазой и нулевым проводом.

Конструкция всех электрических приборов, инструментов, бытовой и иной техники предусматривает элементы изоляции и защитные приспособления, которые должны предотвратить попадание напряжения на токопроводящие корпуса или кожухи. Тем не менее, вероятность такого явления никогда не исключается – изоляция может быть пробита разрядом, прогореть от ненадежных, искрящих контактов в соединениях проводов, могут выйти из строя элементы схемы и т.п.  В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус прибора, прикосновение к которому становится чрезвычайно опасным для человека.

Особую опасность представляют ситуации, если рядом с таким неисправным прибором находятся металлические предметы, имеющие так называемое естественное заземление – стояки отопления, водопроводные или газовые трубы, открытые элементы армирования строительных конструкций и т.п. При малейшем касании к ним цепь может замкнуться, и смертельно опасный ток пройдет через тело человека в сторону меньшего потенциала. Не менее опасны подобные ситуации и в том случае, если человек стоит босой или в мокрой обуви на влажном полу или земле – тоже есть все предпосылки к замыканию цепи переменного тока от корпуса прибора.

Одно из выраженных свойств электрического тока в том, что он обязательно выберет проводник с минимальным сопротивлением. Значит, необходимо заранее создать линию с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом, по которой в случае пробоя на корпус напряжение будет безопасно отводиться.

Сопротивление человеческого тела – величина непостоянная, зависящая и от индивидуальных особенностей, и даже от временного состояния человека. В электротехнической практике эту величину обычно принимают за 1000 Ом (1 кОм). Стало быть, сопротивление заземляющего контура должно быть многократно ниже. Существует сложная система расчетов, но обычно оперируют величинами в 30 Ом для бытовой электросети частного дома и 10 Ом в том случае, если заземление используется еще и в качестве защиты от молнии.

Могут возразить, что все проблемы вполне решаемы установкой специальных защитных устройств (УЗО). Но для корректной работы УЗО заземление также является необходимостью. При появлении даже малейшей утечки тока цепь практически мгновенно замкнется и устройство сработает, отключив опасный участок домашней электросети.

Некоторые хозяева пребывают в предубеждении, что для заземления достаточно использовать трубы водопровода или отопления. Это – чрезвычайно опасно и абсолютно ненадежно. Во-первых, гарантировать эффективный отвод напряжения невозможно – трубы могут быть сильно окислены и не иметь достаточно хорошего контакта с землей, а кроме того, на них нередко бывают пластиковые участки. Не исключается и поражение током при прикосновении к ним в случае пробоя электропитания на корпус, причем такой опасности могут быть подвержены в том числе и соседи.

Большинство современных электроприборов сразу оснащаются кабелем питания с трехконтактной вилкой. Соответствующие розетки должны устанавливаться и при проведении работ по монтажу проводки в доме. (Некоторые электроприборы старых моделей имеют вместо этого контактную клемму на корпусе для подключения заземления).

Есть строго определённая цветовая «распиновка» проводов: синий провод однозначно является «нулевым», фаза может иметь различную расцветку, от белой до черной, а заземляющий – всегда желто-зеленый.

И вот, зная это, некоторые «мудрые» хозяева, желая сэкономить на обновлении проводки и организации полноценного заземления, просто делают в розетках перемычки между нулевым контактом и заземляющим. Однако, этим они не решают проблемы, а, скорее, усугубляют ее. При определенных условиях, например, при перегорании или плохом контакте рабочего нуля в каком-то участке цепи, или при случайной перефазовке, на корпусе приборов появится фазный потенциал, причем это может случиться в самом неожиданном месте дома. Опасность поражения током возрастает в такой ситуации многократно.

Вывод из всего сказанного – заземление является обязательным конструктивным элементом домашней электрической сети. Оно выполняет сразу функций:

• Эффективный отвод утечки напряжения с токопроводящих деталей, прикосновение к которым может вызвать поражение током.
• Выравнивание потенциалов всех объектов в доме, например, заземленных приборов и труб отопления, водопровода, подачи газа.
• Обеспечение корректной работы всех установленных систем и устройств безопасности – плавких предохранителей, автоматов или УЗО.
• Немаловажное значение имеет заземление и в предотвращении накопления на корпусах бытовых приборах статического заряда.
• Особую важность приобретает оно для современной электроники, особенно – вычислительной техники. Например, работа импульсных блоков питания компьютеров очень часто сопровождается наведением напряжения на корпуса системных блоков. Любой разряд может привести к выходу из строя электронных элементов, сбоям в работе, потере информации.

Теперь, когда важность системы заземления разъяснена, можно перейти к вопросу, как ее сделать условиях частного дома самостоятельно.

Цены на защитную автоматику

Защитная автоматика

Итак, грамотно исполненная система заземления должна обеспечивать надежный контакт с нулевым потенциалом земли и с минимально возможным сопротивлением созданного контура. Однако, грунт — грунту рознь – разные его типы серьезно отличаются друг от друга удельным сопротивлением:

Очевидно, что те слои, которые обладают наименьшим удельным сопротивлением, располагаются, как правило, на значительной глубине. Но и при заглублении электрода получаемых результатов может быть недостаточно. Проблема эта решается несколькими способами – от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их числа, расстояния между ними или общей площади контакта с грунтом. На практике чаще всего применяются несколько основных схем:

• Схема «а» — установка заглубленного металлического замкнутого контура по периметру дома. Как вариант – неглубоко забитые штыри, соединённые по кольцу шиной.

В дачном строительстве применяется она нечасто из-за большого объема земляных работ или в связи с особенностями расположения построек на участке.

• Схема «б», пожалуй, самая популярная у владельцев загородного жилья. Три или больше умеренно заглубленных штыревых электрода, связанных одной шиной – такую конструкцию несложно выполнить самостоятельно даже на ограниченном пространстве.
• На схеме «в» показано заземление с одним электродом, установленным на большую глубину. Иногда подобную систему устраивают даже в подвале здания. Схема удобная, но не всегда исполнимая – ее практически невозможно реализовать на каменистых грунтах. Кроме того, для такой системы заземления нужно использовать специальные электроды – речь о ней пойдет чуть ниже.
• Схема «г» — достаточно удобная, но лишь в том случае, если она была продумана еще на стадии проектирования дома, а выполнена во время заливки фундамента. Воплощать ее в жизнь на готовом здании будет крайне нерентабельно.

Итак, проще всего реализовать с минимальными затратами схемы «б» или, по возможности, «в».

Чтобы сделать систему заземления такого типа, потребуются металлические профили, сварочный аппарат, инструменты для земляных работ, кувалда. В ряде случаев, при сложных плотных грунтах, может понадобится ручной бур.

Схематично эта система выглядит подобным образом:

Место расположения заглубленных электродов выбирается с тем расчетом, чтобы было максимально удобно подвести заземляющую шину к распределительному щитку. Оптимальное расстояние от дома – 3— 6 метров. Допустимые пределы – не ближе одного метра и не далее десяти.

Размеры, указанные на схеме, отнюдь не являются какой-то догмой. Так, сторона треугольника может быть и до трех метров в длину, а глубина забивки штыря может быть  несколько меньшей — 2,0 ÷ 2,5 м. Количество электродов тоже может меняться – если грунт плотный и на большую глубину забить штыри не удается, можно увеличить их количество.

Здравый совет – заранее обратиться в местную службу энергоснабжения за получением рекомендаций по выполнению заземляющего контура. У этих специалистов наверняка есть продуманные и опробованные в данном регионе схемы. Кроме того, они смогут помочь просчитать размеры и исходя из планируемой нагрузки домашней электросети – это тоже имеет значение.

Что может послужить электродами? Для этих целей чаще всего используют стальной уголок с полкой 50 × 50 мм и толщиной не менее 4 ÷ 5 мм. Могут применяться трубы, лучше – оцинкованные с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Можно взять стальную полосу с площадью поперечного сечения порядка 48 мм² (12 × 4), но ее сложнее вбить вертикально в грунт. Если решено использовать стальной прут, то тоже лучше брать оцинкованный, диаметром не менее 10 мм.

Чтобы связать штыри в один контур, используют полосу 40 × 4 мм или катанку 12 – 14 мм. Этот же материал подойдёт для прокладки шины заземления к точке ввода ее внутрь дома.

• Итак, первоначально на выбранном месте делается разметка.

• Затем целесообразно отрыть небольшой котлован намеченной формы на глубину до 1 метра. Минимальная глубина – 0,5 м. Одновременно роется траншея на ту же глубину – по ней от контура к цоколю дома пойдет шина заземления.

• Задачу можно несколько упростить, выкапывая не сплошной котлован, а лишь траншеи по периметру создаваемого контура. Главное, чтобы их ширина позволяла свободно проводить забивку электродов и сварочные работы.

• Готовятся электроды нужной длины. Край, которыми они будут вбиваться в землю, необходимо заострить шлифмашинкой, обрезав его под углом. Металл должен быть чистым, неокрашенным.

• В намеченных местах электроды вбиваются в землю с помощью кувалды или электромолота. Их заглубляют так, чтобы в котловане (траншее) они выступали над уровнем поверхности примерно на 200 мм.

• После того, как все электроды забиты, из связывают общей шиной (горизонтальным заземлителем) из металлической полосы 40 × 4 мм. Здесь применима только сварка, хотя можно встретить рекомендации обойтись болтовым соединением. Нет, чтобы обеспечить надежное и долговечное заземление эту обвязку обязательно приваривают – резьбовой контакт, размещенный под землей, быстро окислится, сопротивление контура резко возрастет.

• Теперь можно проложить шину из той же полосы к фундаменту дома. Шина приваривается в одному из забитых электродов и укладывается в траншею затем она заходит на цоколь здания.
• Шина крепится к цоколю. На рисунке не показано, но целесообразно перед точкой крепления предусмотреть небольшой изгиб, так называемый «компенсационный горб», чтобы компенсировать линейные расширения металла при перепадах температур. На конце полосы приваривается болт с резьбой М10. К нему будет крепиться медная клемма с проводом заземления, который уйдет на распределительный щиток.

• Для прохождения провода через стену или через цоколь сверлится отверстие и в него вставляется пластиковая гильза. Провод используется медный, сечением 16 или 25 мм² (этот параметр лучше заранее уточнить у специалистов). Гайку и шайбы для соединения тоже лучше использовать медные.

• Иногда поступают и иначе – к шине приваривают длинную стальную шпильку, так чтобы она проходила насквозь через стенку дома, также через гильзу. В этом случае клеммная часть окажется в помещении и меньше будет подвержена окислению под действием повышенной влажности воздуха.

• Заземляющий провод заводится к электрическому распределительному щитку. Для дальнейшей «раздачи» лучше всего применять специальную пластину из электротехнической бронзы – к ней будут крепится все провода заземления, уходящие к точкам потребления.

Не следует торопиться сразу же засыпать смонтированный контур грунтом.

— Рекомендуется, во-первых, запечатлеть его на фотографии с привязкой к окружающим стационарным наземным объектам – это может потребоваться для внесения изменений в проектную документацию, а также для проведения контрольно-проверочных мероприятий в будущем.

— Во-вторых, необходимо проверить сопротивление получившегося контура. Для этих целей лучше пригласить специалистов энергоснабжающей организации, тем более что их вызов, так или иначе, будет необходим для получения разрешительных документов.

Если результаты проверки показывают, что сопротивление велико, необходимо будет добавить еще один или даже несколько вертикальных электродов. Иногда перед проверкой идут и на хитрости, обильно поливая места около заколоченных в грунт уголков насыщенным раствором обычной поваренной соли. Это безусловно, улучшит показатели, однако, не стоит забывать и о том, что соль активизирует коррозию металла.

Кстати, если забить уголки не получается, то прибегают к бурению скважин на нужную глубину. После установки электродов их с максимально возможной плотностью заполняют глиняным грунтом, в который также перемешивают с солью.

После того как работоспособность контура заземления проверена, необходимо обработать сварные швы антикоррозийным составом. Это же можно проделать и с шиной, идущей к зданию. Затем, после высыхания мастики, котлован и траншеи засыпаются грунтом. Он должен быть однородным, не замусоренным и без щебеночных включений. Затем место засыпки тщательно утрамбовывается.

Видео: монтаж заземляющего контура с применением металлического уголка

Весьма удобны для организации заземления на даче готовые комплекты заводского изготовления. Они представляют собой набор штырей с соединительными муфтами, позволяющими наращивать глубину погружения в грунт по мере забивки.

Эта система заземления предусматривает монтаж одного штыревого электрода, но на большую глубину, от 6  и даже до 15 метров.

В комплект обычно входят:

• Штыри стальные длиной 1500 мм с оцинкованной или омеднённой поверхностью, или же сделанные из нержавеющей стали. Диаметр штырей может в разных комплектах отличаться – от 14 до 18 мм.

• Для их соединения они оснащаются резьбовыми муфтами, а для удобства проходки через грунт в комплект входит стальной наконечник.

В некоторых комплектах муфты являются не резьбовыми, а запрессовочными. В этом случае один конец заземляющего штыря сужен  с помощью ковки и имеет ребристую поверхность. При ударном воздействии происходит прочное соединение и достигается надежный электрический контакт между стержнями.

• Для передачи ударного воздействия предусматривается специальная насадка (нагель) из высокопрочной стали, которая не будет деформироваться от воздействия молота.

• В некоторых комплектах предусмотрено наличие специального переходника, который позволяет использовать в качестве забивного инструмента мощный перфоратор.

Для установки такой системы заземления также целесообразно вырыть небольшой котлован глубиной до метра и такой же в диаметре, хотя некоторые предпочитают даже наружное размещение.

Штыри последовательно вбиваются с наращиванием на нужную глубину.

Затем на оставленный на поверхности участок (порядка 200 мм) надевается латунный контактный зажим.

В него вставляется или токопроводящая шина из металлической полосы, или же сразу кабель заземления сечением 25 кв. мм. Для соединения со стальной полосой предусмотрена специальная прокладка, которая не даёт возможности для электрохимического контакта между мелью стержня и сталью (цинком). В дальнейшем шина или кабель заводятся в дом и подключаются к распределительному щитку точно так же, как это было описано выше.

Видео: забивка штыревых электродов вручную

Цены на комплектующие для молниезащиты и заземления

Комплектующие для молниезащиты и заземления

Какой тип покрытия стержней выбрать – оцинкованный или омедненный?

• С точки зрения экономичности, оцинковка с тонким слоем (от 5 до 30 мкм) выгоднее. Эти штыри не боятся механических повреждений при монтаже, даже оставленные глубокие царапины не влияют на степень защищенности железа. Тем не менее, цинк является довольно активным металлом, и, защищая железо, окисляется сам. Со временем, когда весь слой цинка прореагировал, железо остается без защиты и быстро «съедается» коррозией. Срок службы подобных элементов обычно не превышает 15 лет. А делать цинковое покрытие более толстым – это стоит немалых денег.

• Медь же, наоборот, не вступая в реакции, защищает закрываемое ею железо, которое более активно с точки зрения химии. Такие электроды могут без ущерба эффективности служить очень долго, например, производитель гарантирует их сохранность в суглинистой почве вплоть до 100 лет. Но при монтаже следует проявлять осторожность – в местах повреждения слоя омеднения наверняка возникнет участок коррозии. Чтобы снизить вероятность этого, слой омеднения делают достаточно толстым, до 200 мкм, поэтому такие штыри значительно дороже обычных оцинкованных.

Каковы общие достоинства такого комплекта системы заземления с одним глубоко размещённым электродом:

• Монтаж не представляет особой сложности. Не требуется объемных земляных работ, не нужен сварочный аппарат – все производится обычным инструментом, который есть в каждом доме.
• Система очень компактна, ее можно разместить на крошечном «пятачке» или даже в подвале дома.
• Если используется омедненные электроды, то срок службы такого заземления будет исчисляться несколькими десятками лет.
• Благодаря хорошему контакту с грунтом достигается минимальное электрическое сопротивление. Кроме того, на эффективность системы практически не влияют сезонные условия. На уровень промерзания грунта приходится не более 10% длины электрода, и зимние температуры никак не могут отрицательно сказаться на проводимости.

Есть, конечно, и свои недостатки:

• Такой тип заземления не может быть реализован на каменистых грунтах – скорее всего, забить электроды на требуемую глубину не удастся.
• Возможно, кого-то отпугнет и цена комплекта. Однако это – вопрос спорный, так как качественный металлический прокат для обычной схемы заземления тоже стоит недешево. Если еще присовокупить длительность эксплуатации, простоту и быстроту монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то, вполне возможно, такой подход к решению проблемы заземления может показаться даже более перспективным с точки зрения экономичности.

Видео: как сделать заземление не даче с помощью модульной штыревой системы

Правильное заземление своими руками в частном доме и квартире

Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.

Можно ли делать заземление самому?

Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.

Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:

• ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
• ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
• ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.

Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.

Защитное и рабочее заземления

Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.

Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:

1. Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
2. Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
3. Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
4. Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.

У автора этих строк скорость беспроводного интернета после правильного заземления компьютера возросла с 17,8 кбит/с до 310 кбит/с (!).

Части заземления

Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.

Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.

Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.

К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).

Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.

Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.

Зачем несколько заземлителей?

Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.

Как нельзя заземлять

Непригодное по ПУЭ заземление

П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.

Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.

Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.

Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.

Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению

О молниеотводах

По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.

Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.

Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.

Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.

Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.

Заземление частного дома

Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.

Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.

Различные виды контуров заземления

Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.

Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:

• Электроввод – подземный через ВЩ.
• В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
• Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.

И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:

• Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
• Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
• Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
• Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
• Наличие ДГУ резервного электропитания.

Измерение заземления

Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.

Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.

Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.

Измерение сопротивления растекания заземления меггером

Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.

Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.

Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!

Видео: пример монтажа комплекта заземления

Квартирное заземление

В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:

1. Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
2. В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.

Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.

Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.

Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.

Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.

Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и УЗО.

Защитное зануление

В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.

Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.

Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.

УЗО

УЗО – устройство защитного отключения. Они бывают трехфазными и однофазными, а по принципу работы – дифференциальными реле (дифреле) и электронными заземлениями.

Дифреле измеряет токи в фазе и нуле. Если утечки нет, то токи равны. Если ток в фазном проводе больше, чем в нейтрали – где-то «течет», и срабатывает аварийный контактор. Выключившее электричество дифреле обесточивает и себя, так что по устранении причины утечки его нужно включать вручную.

Дифреле выполняются либо в виде настенной розетки, либо в виде блочка, размещаемого рядом со встроенной розеткой или распределительной коробкой («дозой») возле счетчика, сразу на всю квартиру, либо в виде включаемой в розетку коробочки, в которую, в свою очередь, включается электроприбор. Первые и последние удобны, но менее надежны: в них размыкатель тиристорный, а не электромеханический.

Электронное заземление, грубо говоря, имитирует электромонтера с индикатором. Чувствительность современной электроники на порядки выше, чем у неонки, и для создания рабочей электроемкости достаточно собственной емкости монтажа. Электронные заземления монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.

Однако все УЗО имеют два недостатка:

• УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления: они или не устранят помеху, или будут упрямо выключать и выключать совершенно исправный прибор.
• УЗО защищают только от пробоя на корпус. При отгорании нуля, когда защита более всего нужна, УЗО сами сгорают быстрее, чем успевают что-либо отключить.

Как все-таки заземлить квартиру

Но как же все-таки сделать заземление в квартире? К счастью, обрыв нуля случается не чаще, чем удар молнии. Поэтому для домов, запитанных по схеме TN–C можно рекомендовать следующий порядок заземления:

1. Для стиральной машины оборудовать евророзетку с защитным занулением. Это обойдется намного дешевле, чем разводить защитный проводник по всей квартире.
2. Дорогие устройства запитать через УЗО-дифреле. Для лампочек в нем смысла нет: сгоревшую заменить дешевле.

А затем приступить к радикальным мерам: собраться всем миром, то бишь всем домом, избрать надежного доверенного человека – владельца приватизированной квартиры, и поручить ему выяснить, во что обойдется устройство контура заземления специализированной фирмой, и смогут ли они сделать контур для вашего дома. Если по ПУЭ контур возможен, а расходы в расчете на квартиру окажутся посильными – пусть общественный ходатай, не заходя в ДЭЗ, заключает с ними договор, а все оргвопросы те уж сами уладят – это их хлеб, так что процедура отработана.

Напоследок

Электроснабжение TN–C и дома без контура заземления – не самое легкое из наследий развитого социализма. Но вспомним законы Мэрфи, среди них есть и положительные. Один их них такой: «Из всякого безвыходного положения существует по крайней мере два выхода».

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

Как сделать заземление на даче своими руками

Дачные домики перестали быть садовыми строениями для летнего отдыха, а превратились в полноценное загородное жилище. Мы оборудовали их всеми благами цивилизации. Эти приспособления облегчают жизнь, но являются источниками повышенной опасности. Поэтому не стоит забывать про заземление на даче.

Содержание

Затронем теорию, чтобы понимать, зачем хлопоты с оборудованием заземляющего контура.

Электрический ток течет по проводам и подходит к приборам-потребителям, имеет свойство течь в ту сторону, где наименьшее сопротивление.

Если изоляция электроприбора нарушится, ток будет искать место, где сопротивление самое маленькое, стремится к нулю. Если заземление не оборудовано, слабое место начинает искрить и стрелять молниями. Хорошо, если этот фейерверк прекратит автомат. Если процесс будет тлеющим, слаботочным, предохранители не сработают. При прикосновении к прибору человек получит удар током, что может иметь неутешительные последствия.

Чтобы обезопасить обитателей дома и электрические приборы от пробоя током, его необходимо отвести в место с наименьшим сопротивлением. Таким местом является земля, грунт.

Сопротивление заземляющего контура должно быть намного меньше сопротивления организма человека. Не вдаваясь в дебри подробностей, примем, что оно должно быть меньше 4 Ом. В некоторых источниках можно найти другие цифры: 0,5 Ом, 30 Ом и даже 60 Ом. Более детальную информацию стоит почерпнуть в ПУЭ или обратиться в электроснабжающую организацию. Будем исходить из того, что чем меньше, тем лучше.

Глубина расположения электродов зависит от многих факторов: структура грунта, уровень залегания грунтовых вод и климатические условия.

Важно! Общее правило таково: чем больше грунт насыщен водой, тем на меньшую глубину стоит забивать.

Торф обладает наименьшим удельным сопротивлением – 20 Ом*м, чернозем и глина чуть больше, а вот супесь – уже 150 Ом*м. Песок считается самым опасным –  от 500 до 1000 Ом*м в зависимости от уровня залегания вод.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Глубина заглубления может быть от 1,5 м до 3 м  и более. Величина зависит от того, насколько близко вода. Если уровень находится в пределах 2,5 м, достаточно заглубить на 1,5 – 2 м.

Расстояние между электродами в контуре может быть от 1,2 м до 3 м.

Количество зависит от сопротивления грунта и может составлять 3 штуки, образуя треугольник. Если такой конструкции оказывается недостаточно, количество можно увеличивать, присоединяя их к существующему контуру.

Расстояние от контура до дома должно быть не слишком велико. Достаточно 3 – 5 м.

Важно! Самым правильным и целесообразным решением будет обратиться в местное отделение энергоуправления. Спросить у обычных электриков, как обустраивается контур заземления в данном конкретном регионе. Какие необходимы характеристики, на какую глубину ставить, как далеко выносить. Тем более что Вам все равно понадобятся их услуги, чтобы проверить сопротивление получившегося контура заземления на вашем участке.

Схема озаземления

Самым распространенным способом обустройства заземляющего контура является треугольник со стальными электродами в вершинах, вбитыми в грунт на глубину от 1,5 до 3 м. Весь контур необходимо располагать ниже глубины промерзания грунта.

Соединять их между собой можно стальными полосами или арматурой, обязательно только сваркой. От одного из электродов необходимо провести стальную полосу до силового шкафа, попросту щитка. Если расстояние от дома слишком велико, от щитка можно провести кабель, который затем закрепить с помощью болта.

Материалы для заземления и их размеры

Что можно использовать в качестве электродов:

• Стальной уголок 4*4 мм минимум.
• Круглая сталь (арматура) – 10 – 12 мм².
• Стальная труба с толщиной стенки – 3,5 мм.
• Стальная полоса с площадью минимум 50 мм², например, 12*4 мм.

Основным критерием при выборе материала служит площадь сечения, она должна быть не менее 1,5 см², а также удобство забивания в землю. Т.е. это может быть любой острый стальной токопроводящий стержень, хоть двутавр, хоть профильная труба. Главное, заточить конец, чтобы легче входил в грунт. Уголок можно срезать болгаркой наискось, сделав острый клин. Арматура обязательно должна быть гладкой, нерефленной. Иначе контакт электрода с грунтом будет недостаточно прочным. Образуются пустоты, которые будут снижать сопротивление.

Информация для тех, кто не желает использовать подручные материалы, а привык все делать основательно и дорого, есть возможность приобрести готовый комплект. Он представляет собой стальные омедненные электроды по 1 метру длиной, собираемые резьбовым соединением. Это удобно, эффективно и довольно недешево. Но если есть возможность, воспользуйтесь этим вариантом.

В качестве планок можно использовать  стальные полосы 40*4 мм или арматуру 12 – 14 мм. Главным критерием является минимальное сечение в 50 мм². И не забывайте, соединяем только сваркой.

Определяемся с материалом и конструкцией.  Затем выбираем место, удобное и близкое к распределительному шкафу, оптимальным считается расстояние не более 10 м.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Приступаем к земляным работам:

Примерно так может выглядеть траншея 

1. Выкапываем траншею в виде равностороннего треугольника. Глубина должны быть не менее 0,8 м, желательно 1 м. Ширины 0,5 м будет достаточно. Дополнительно выкапываем траншею, ведущую к шкафу.
2. В вершинах  вбиваем электроды, если это позволяет плотность грунта. В противном случае бурим скважины.
3. Они должны выступать над уровнем грунта, чтобы можно было приварить к ним полосы. Если мы бурили скважины, а не забивали стержни, засыпаем скважину грунтом, перемешанным с солью. Это существенно снизит сопротивление контура. И хоть коррозия в таком случае увеличится, заземление прослужит еще долгие годы.
4. Привариваем полосы, образуя замкнутый треугольник, одну полосу ведем от электрода к силовому шкафу.
5. Закрепляем полосу к щиту или проводу заземления болтом не менее 10 мм диаметром. Обязательно привариваем болт к полосе.
6. Проверяем сопротивление. Для этого понадобится специальный прибор – Омметр. Он достаточно дорогой, покупать его, чтобы сделать один раз в десять лет замеры, а то и раз в жизни, бессмысленно. Поэтому приглашаем человека из энергоуправления или специальную организацию. Они проверят сопротивление и составят соответствующую документацию. Показатель должен быть меньше 4 Ом. Если больше, необходимо увеличить контур, вбив еще электроды и соединив их с уже существующими.
7. Если сопротивлением остались довольны, засыпаем траншею. Используем только однородный грунт, без строительного мусора или щебня.

Схема обустройства

Важно! Маленькая хитрость: некоторые умельцы советуют перед приходом людей их энергоуправления хорошенько залить контур водой. Это уменьшит его сопротивление. Проблем с получением документации не будет. Хоть сама идея довольно интересная: специалисты и правда советуют в жаркие дни регулярно поливать его, но все же мы не ради инстанций «заварили кашу».

Если Вы обладатель очаровательного домика в горах, все вышенаписанное может Вам не подойти. Для контура заземления в скальных грунтах используют горизонтальные или лучевые электроды. Их можно располагать в виде расходящихся лучей или сетки, делая шаг от 3 до 10 м. Хорошим вариантом будет использовать электролитическое заземление. Хоть и дорого, но весьма эффективно.

Как видите, обустроить заземление своими руками не составит большого труда. Самым сложным будет определиться с длиной электродов, их количеством и расстоянием между ними. Остальное – дело техники.

Как сделать заземление своими руками

Раньше при строительстве домов никто не делал заземление, да и не было особой необходимости в этом. В настоящее время, с появлением множества электрических устройств, таких как газовый котел, электронагреватель, стиральная машина, холодильник, компьютер и т.д.  тема заземления стала весьма актуальной. Чтобы понять, как сделать заземление своими руками, необходимо разобраться для начала в принципе его работы. Именно с этим мы и ознакомимся в данной статье, а еще и с тем, как произвести монтаж контура заземления. 

Содержание

Заземление представляет собой особую проводку, которая соединяет различные электрические аппараты в доме с заземляющим устройством. Главной целью такого мероприятия является повышение безопасности.

 Для чего необходимо заземление :

• оно исключит поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к корпусу электрического аппарата;
• обеспечит нормальное функционирование электрических устройств, поскольку при их изготовлении учитывается наличие заземления;
• уменьшит электромагнитные излучения большой частоты;
• уменьшит количество помех в электросети.

Нам понадобится трехжильная проводка в большом количестве, металлические стержни, сварочный аппарат. Работы по устройству заземления делятся на 3 категории:

• установка собственно заземляющего устройства;
• работы по монтажу проводки с жилой заземления;
• монтаж фурнитуры, учитывая наличие заземления.

По европейским нормам все розетки должны быть заземлены, поскольку современные бытовые приборы оснащены специфическими штепселями с заземляющими «усиками».

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Чтобы принять решение, как сделать заземление своими руками, необходимо учесть, какие приборы будут подключаться в обязательном порядке в заземленную розетку. К ним относятся:

1. Электрические устройства, которые генерируют динамические процессы: стиральные машины, электромясорубки, кухонные комбайны. Иными словами, все приборы, имеющие электродвигатель, потенциально таят в себе угрозу пробоя фазы на их корпус.
2. Высокомощные силовые устройства. Сегодня даже обычные электрочайники можно отнести к этой категории.
3. Все электронные устройства. В случае компьютеров, которые вырабатывают статическое электричество, заземление защитит не только человека, но и предохранит саму машину от повреждений.

Отсюда делаем вывод, что заземление просто необходимо в ванной, на кухне, а также в местах подключения компьютерной техники. Там, где будут подключаться не очень мощные приборы, розетки могут быть обычными. Хотя, большинство хозяев предпочитают сделать безопасными все розетки в доме, как того требуют европейские стандарты.

По европейским нормам все розетки должны быть заземлены

Выбор заземляющих электродов ↑

Для заземляющих электродов, в целях экономии, чаще всего используется сталь, хотя неплохо было бы применять медь или сталь в медной оболочке. Важнейший критерий выбора заземляющего электрода – площадь поперечного сечения. Если используем угловой или прямоугольный профиль, площадь сечения не должна быть менее 150 кв.мм. При использовании трубы из стали минимальная толщина стенок — 3,5 миллиметров,  диаметр – 32 миллиметра. Длина заземляющих электродов должна быть никак не меньше двух метров. На заземлителях не должны присутствовать какие-либо покрытия, которые бы ухудшали электрический контакт (краски и пр.)

Устройство контура заземления ↑

Заземляющее устройство является на самом деле достаточно простой конструкцией. Для нее понадобятся три заземляющих электрода. Вбиваем их в землю, придавая форму равностороннего треугольника (длина каждой стороны не меньше 1,2 м). Прежде чем погрузить в  почву электроды необходимо выполнить подготовительные земляные работы. Далее работы по устройству заземления следуют в таком порядке:

1. Выкапываем 3 ямы глубиной 50 см по форме заземления (равносторонний треугольник), соединяем их траншеями.

   Траншеи для контура заземления

2. Перед вбиванием электроды заостряем, используя для этого болгарку.

   Электроды, заостренные при помощи болгарки

3. Берем большую кувалду и забиваем заземляющие электроды.
4. Если грунт твердый, возможно, что под ударами кувалды концы электродов начнут сильно деформироваться. В этом случае необходимо срезать болгаркой деформированные участки и затем продолжить работу

   Заземляющие электроды забивают кувалдой

5. Следующий шаг – соединение между собой электродов. Используем для этого проводник из стали сечением более 50 мм2. Также можно использовать стальную полосу толщиной 4мм и шириной 40мм.
6. Стальные детали соединяем лучше всего сваркой. Возможно, конечно, и болтовое соединение, однако идеальное решение – это сварка.

   Соединение электродов со стальной полосой при помощи сварки

7. Проводим стальную полосу до предполагаемого места ввода в дом. Выводим ее над поверхностью земли.

   Вывод полосы на поверхность земли к месту ввода в дом

8. Привариваем к полосе болт М8 или болт М10. Впоследствии мы будем накручивать на нем провод, ведущий к щиту.

   К приваренным болтам накручивается провод, ведущий к щиту

9. По окончанию всех этих действий можно засыпать ямы.

   Полоса заземления подведена к дому, траншеи засыпаны землей

Ввод в здание проводки с заземлением ↑

Дело практически завершено: мы сделали заземляющее устройство. Теперь необходимо организовать проводку, чтобы довести заземление до самого распределительного щитка. Для этого понадобится трехжильный провод. Наиболее долговечными считаются медные монолитные жилы.

Трехжильные провода применяют, как правило, когда есть необходимость в особой конфигурации системы освещения, для установки разводки от выключателя. Именно такие провода нужны  и для заземления. Заменяем ими обычные монолитные жилы. Теперь к розетке  выводим не только фазу и ноль, но еще и землю.

Заземление розетки трехжильным проводом — фаза, ноль и земля

Выводим в стаканы всех розеток по три провода, придерживаясь при этом цветовой маркировки, чтобы знать точно, какой провод – земля. Ведь не столь существенно перепутать фазу с нулем, важно не перепутать фазу с землей, поскольку розетка в этом случае не будет работать. Аккуратно скручиваем во всех имеющихся распределительных коробках «землю» с «землей» и смотрим, чтобы везде заземление шло отдельной жилой.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Проводка разведена, переходим к монтажу фурнитуры. Но сначала проверим, надежно ли наше заземление.

Проверка надежности заземления ↑

Сделав монтаж заземления своими руками, необходимо протестировать систему. Лучше всего для этих целей было бы использовать измеритель сопротивления заземления. Но, поскольку вряд ли у домашнего мастера окажется столь сложное оборудование, проверку заземления можно осуществить следующим способом:

• берем переносную лампу накаливания (от 100 Вт) и подключаем один контакт к заземлению, а другой – к фазе;
• лампа ярко загорится, если заземление своими руками выполнено добротно. Если лампа не загорится или просто будет гореть тускло, это будет означать, что заземление имеет высокое сопротивление из-за некачественных электрических контактов во всех узлах;
• чтобы устранить высокое сопротивление, зачищаем хорошо все проволоки, трубки, зажимные механизмы, одним словом – все, что играет роль посредника между землей и имеющимся в розетке контактом заземления.

Подытожив подробно описанные выше операции, можно составить краткий план действий для организации заземления собственными руками:

1. Изготовление заземляющего устройства в виде треугольного металлического каркаса с ребром в 1 метр. В каждый угол треугольника приваривают пруты длиной 1,5м.
2. Погружение заземляющего устройства в почву: каркасом к верху, штырями – к низу.
3. Приваривание к устройству металлической планки, с помощью которой заземление подключается к счетчику.
4. Выполнение в доме проводки из трехжильного провода, подводка лишней жилы к заземляемым розеткам.
5. Подключение этой жилы «к земле» на счетчике.
6. Установка розеток с присоединением «усиков» заземления к подведенной дополнительной жиле.
7. Еще один важный момент — организация молниезащиты здания (это тема для отдельного разговора).

Как видим, сделать заземление дома своими руками  довольно просто, важно только действовать в соответствии с указанными рекомендациями и соблюдать технологию. Зато вы самостоятельно обеспечите свой дом хорошей электропроводкой с надежным заземлением, избегая лишних затрат. Ну, а если вам все же не дают покоя сомнения, пригласите знакомого электрика, чтобы проверил, все ли вы сделали правильно.

Как сделать заземление | Ремонт квартиры своими руками

Ремонт квартиры

Из этой статьи вы узнаете, как сделать заземление своими руками. Довольно часто возникает вопрос, как заземлить подключение компьютера, электро-гитары, микшерского пульта и т.п., например: для удаления низкочастотного гула 50 Гц попадающего в звуковой тракт  во время записи от наводок переменного тока в электросети, препятствующего эстетическому восприятию музыки и нормальному прохождению творческого процесса. Кроме этого заземление необходимо для бытовых нужд (при подключении электроплиты, стиральной машинки и т.п.), или глобальном смысле, для создания электрического контура заземления во всей квартире или доме.

Содержание

1. Инструменты и материалы
2. Как сделать заземление в квартире
3. Для заземления электрической розетки
4. Как сделать заземление в частном доме
5. Как сделать заземление видео

Инструменты и материалы

Что нам потребуется для организации заземления бытовых приборов или музыкальной студии: несколько метров многожильного толстого изолированного провода, пару шурупов-саморезов и пара подходящих к ним металлических шайб, стержень из металла, желательно не менее 1500-2000 мм., если вы живете в частном загородном доме можно для этих целей использовать лом, но об этом чуть ниже. Перед началом работ нужно рассчитать маршрут прохождения (на его основе вы получите необходимое количество метров, с небольшим запасом) заземляющего кабеля по квартире. При расчете за основу берется самый оптимальный путь, позволяющий спрятать провод для эстетического вида и для того чтобы он никому не мешал.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты:

Пассатижи;

 Бокорезы;

Отвёртка;

Дрель (сверло надо взять с диаметром чуть меньше, чем диаметр самореза.

Как сделать заземление в квартире

Если вы живете в современном, благоустроенном городском жилище, с электрощитком расположенном на лестничной площадке, то процедура создания заземления будет сравнительно несложной, поскольку само заземление (не путать с занулением!) во многих многоквартирных домах уже есть, до него нужно только добраться.

Открыв электрощит, мы находим то место, где множество кабелей прикручено на самом корпусе электрощита (Если есть сомнения, лучше уточните у обслуживающих дом электриков). Это и есть место, которое электрически соединено с Землёй, другими словами заземлено. Это выглядит ориентировочно так:

Как правильно сделать заземление в квартире

Вычислив длину, прокладываем нужное количество кабеля по квартире, зачищаем с каждого конца по 20-30 мм изоляции. Потом разделив оплётку кабеля на две равные части, вкладываем между ними шуруп-саморез с предварительно одетой на него шайбой (делается это для создания наиболее плотного электрического контакта в зоне соединения с электрощитом) и производим скрутку концов оплётки провода с помощью пассатижей,  оборачивая саморез.

Итак, начинаем вкручивать шуруп в подходящее отверстие на электрощите с усилием до полного упора. Все, заземление кабеля произведено. Остается лишь подсоединить заземлённый кабель непосредственно к самому устройству потребления заземления. Для этого повторяем аналогичный процесс со вторым концом кабеля, до этапа оборачивания кабелем самореза.

Если вам необходимо заземлить системный блок компьютера, то нужно найти место на задней стенке корпуса компьютера, обычно оно находится  в зоне крепления карт расширения, подходящие для производства заземления (если отсутствуют специальные винты для этого) и вкручиваем саморез с кабелем к шасси из металла. В принципе, любое специальное место на электронике, предназначенное под заземление, часто обозначено такими значками:

(по соседству с ними располагается специальный зажим или болт для крепежа)

Кроме этого подобные места на электроприборе  могут дополнительно сопровождаться надписью Ground или кратко GND, что в переводе с английского обозначает «земля». Если нет такого специального места,  то можно воспользоваться металлическим основанием устройства: «земля», «минус», «корпус», «масса» – синонимы этого обозначения.

Для заземления электрической розетки

Существует огромный ассортимент европейских розеток и «вилок» (штепселей), конструкция которых обладает, кроме «фазы» и «ноля» еще и третьим контактом, предназначенным для заземления.

Нужно просто соединить заземляющий кабель со специально предназначенным выводом заземления на розетке, после этого она станет заземленной. Непосредственно про подключение розетки вы можете прочитать тут.

Как сделать заземление в частном доме

Если вы проживаете в частном загородном доме, где заземление можно найти только в грунте, то нам потребуется какой-нибудь твердый (чтобы не сломался и не погнулся, во время забивания), стержень из металла, предпочтительно не менее 1500 – 2000 мм, имеющий большую поверхность для  электрического контакта с грунтом. В качестве стержня может подойти и обычный железный лом, у которого с одного из концов нужно просверлить отверстие для самореза (для прикручивания заземляющего кабеля).

Выбираем свободное место в земле рядом с домом, и с помощью кувалды вбиваем его, почти на полную глубину. К торчащему над поверхностью почвы концу с отверстием для самореза прикручиваем заземляющий кабель, способом описанным выше.

 Для повышения контакта земли и заземляющего стержня, нужно развести в таре с водой 500 грамм обычной, поваренной соли и вылить получившийся раствор на место входа заземляющего лома в почву. Этот метод основан на хороших электропроводных свойствах соли.

Для того чтобы уменьшить коррозию металла в зоне контакта кабеля с металлическим стержнем, нужно позаботиться защите нашей конструкции от атмосферных явлений. В качестве защиты может выступить какое-нибудь герметичное латексное или резиновое изделие…

Еще один вариант для заземления в загородном доме, — это создание его с помощью жестяного нержавеющего листа имеющего большую поверхность контакта с грунтом. Для этого выкапывается необходимого размера углубление в земле (лучше поглубже), после этого в нем закапывают металлический лист, и утрамбовывается это место (предварительно устанавливается электрический контакт заземляющего кабеля с нержавеющим изделием)…

Конечно, идеальный вариант для создания заземления, — это три вбитых длинных железных штыря длиной, не менее трех метров (учитывается глубина промерзания почвы), на равных расстояниях друг от друга примерно один метр (в виде равнобедренного треугольника), и соединенных между собой с помощью металлических прутьев и сварки, образуя тем самым контур — устройство, идеально подходящее по своим электрическим свойствам для заземления.

Надеемся, что данная статья смогла полностью ответить на вопрос – как сделать заземление в квартире или частном доме? Удачного Вам ремонта!

Как сделать заземление видео

Вы можете пропустить чтение записи и оставить комментарий. Размещение ссылок запрещено.

Страница не найдена | MIT

• Образование
• Исследовать
• Инновации
• Прием + помощь
• Студенческая жизнь
• Новости
• Выпускников
• О MIT
• Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT

Предложения или отзывы?

Контуры заземления в видеолиниях

Что делают контуры заземления для видеолинии

Поскольку источник и место назначения видеосигнала могут находиться при различных потенциалах земли переменного или постоянного тока, протекают токи контура заземления, вызывая появление продольного шума в видеосигнале. Видеогул — это низкочастотный (частота сети 50 или 60 Гц или его гармоники) шум от линии заземления, которые повлияли на видеосигнал, вызывая ухудшение отображаемого сигнала. Гудение видео обычно наблюдается в виде вертикально катящихся полосок. видеоизображение, видео-шум также могут вызвать искажение видео или даже разрыв изображения в тяжелые случаи. Гул видео может быть проблемой в любой системе, где видеоисточники и дисплей устройства подключаются к разным источникам питания переменного тока с различными потенциалами заземления.

Обычно жужжание можно увидеть как медленно движущиеся вертикально горизонтальные полосы в обычные телевизионные видеосигналы. Такие же полосы можно увидеть и на экране компьютера, но обычно они не так заметны, потому что полосы движутся так быстро, что вы видите их как какое-то странное мигание на экране.

На рисунке ниже показан реальный пример влияния контура заземления. и что вызывает видеоизображение, полученное из сети кабельного телевидения:

Вы можете видеть, что видеосигнал имеет сильные жужжащие полосы и другое вмешательство в это.Те вошли в кабель ТВ-сигнал из-за контуров заземления в системе. Контуры заземления в видеосистемах могут иметь следующие эффекты:

• Жужжащие полосы: Частота сети (50 Гц или 60 Гц) может вызывать появление неподвижной или движущейся горизонтальной гудящей полосы на видеосигнале (как показано на рисунке выше). Если у вас есть диммеры поблизости, эти гудящие полосы могут легко стать довольно серьезными и хорошо заметными.
• RF Помехи: Помехи в виде «елочки» на видеолинии вызваны контуром заземления (который включает в себя экран коаксиального кабеля), действующим как радиоантенна AM.Любая большая петля из проволоки — хорошая антенна AM. Эти антенны особенно хорошо подходят для приема AM-трансляций, если большая часть петли расположена вертикально.
• Перекрестные помехи: контуры заземления могут вызывать интерференцию одного сигнала с другим, потому что каждый кабель в идеале должен возвращаться через соответствующий провод экрана, но есть альтернативный путь через другой провод экрана, который вызывает нежелательные перепады напряжения на соседние кабели.

Изоляция контура заземления в видеолиниях

Выделить видеосигнал сложнее, чем изолировать аудио или антенных сигналов, потому что уровень постоянного тока видеосигнала важен, и видеосигналы имеют очень высокий частотный спектр (нормальное композитное видео может иметь полосу пропускания от 50 Гц до 6 МГц).

Для изоляции видеосигнала обычно требуется активная технология, которая включает: электрооптическая развязка или дифференциальный усилитель с плавающей землей на входном разъеме. Эти обе технологии можно использовать в реальных условиях. ситуации в мире. Дифференциальный вход с плавающей землей отлично работает для небольших разностей потенциалов земли, и этот подход используется в некотором профессиональном видеооборудовании (некоторые видеопроекторы, которые я видел имели дифференциальные входы и возможность отключения входного заземления).Дифференциальные входы также используются в приложениях, где видеосигнал передается по витой паре (некоторые приложения CCTV которые используют интерфейсное оборудование витой пары).

Электрооптическая изоляция хорошо работает в тех случаях, когда полная необходима электрическая изоляция. Есть несколько такого типа изолирующих устройств на рынке и некоторые специальные видеораспределения усилители имеют такую ​​встроенную опцию.

Удаление контура заземления не всегда требует полной изоляции основания.Есть пассивные трансформаторы подавления шума. который очень эффективно уберет шум из видеосигнала (обычно снижение уровня шума около 40 дБ), но иначе не влияют на видеосигнал. Эти особые трансформаторы действуют как катушки синфазного сигнала, которые останавливают раздражающие токи контура заземления на экране коаксиального кабеля, но обеспечивают прямой путь для сигнала внутри кабеля. Такого рода устройства способны передавать сигналы от постоянного тока до десятков МГц без проблемы. Трансформаторы для подавления гула такого типа нашли их путь к профессиональному видео-приложению (прокатные компании) и компьютерные видеоустройства (подключение компьютера к видеопроектору). Трансформаторы этого типа обычно так называемые «трансформаторы жуков», «трансформеры хамбакеров», «видео преобразователи против гула» или «трансформаторы подавления гула». Обычно термин гул-жук относится к любой цепи (часто специальной катушке). который вводит небольшое количество напряжения на частоте сети в видеотракт для устранения нежелательного постороннего шума.

Также есть специальный широкополосный развязывающий трансформатор. который может изолировать видеосигналы. Трансформатор, который может красиво передать весь спектр видеочастот без особых искажений их очень сложно производить, поэтому их не так много на рынке.Некоторые изолирующие трансформаторы предназначены только для систем видеонаблюдения. приложение, в котором допускается большее искажение сигнала, чем в вещательная индустрия.

Дроссель (преобразующий трансформатор) в основном используется в телевещании, потому что он пропускает постоянную составляющую сигнала. Используется как в студии, так и в удаленном ENG. Изолирующий трансформатор в основном используется в системах видеонаблюдения: безопасность, производство, авионика, дисплеи и т. Д.

Дифференциальные видеоусилители

В подходе к дифференциальному усилителю используется операционный усилитель.Операционные усилители только усиливают разницу между двумя входами. линии. Этот метод устраняет синфазный шум между входящими сигналы, сделав A-B = C, так как только разница между A и B усиливается. Операционные усилители поддерживают сигналы с широкой полосой пропускания по всей вашей системе, устраняя проблемы контура заземления, которые по мощности и видео. В некоторых видео используются входы дифференциальных видеоусилителей. оборудование (как правило, некоторые видеопроекторы) и усилители распределения видеосигнала для борьбы с проблемами контура заземления.

Дифференциальные видеоусилители имеют ограничение на диапазон входного напряжения, который дает некоторые ограничения, сколько синфазного сигнала эти схемы могут терпеть. Если разность потенциалов земли больше, чем несколько вольт, тогда изоляторы на базе операционного усилителя не работают эффективно. Слишком большая разница напряжений может вызвать проблемы с очень искаженный видеосигнал на поврежденный дифференциальный видеоусилитель. Если разница напряжений составляет значительную часть от источника постоянного тока напряжения усилителя, у вас, вероятно, возникнут проблемы с использованием только усилитель.

Перед использованием рекомендуется измерить разницу напряжений. дифференциальные видеоусилители, чтобы не повредить их. Измерительная банка выполняется с помощью мультиметра (проверка с использованием диапазонов переменного и постоянного тока) или лучше использовать прицел, заземленный от сети, и поместите щуп на заземление входящего видеокабеля. Если у вас много разности потенциалов, много вольт, тогда вы вполне вероятно, что что-то не так с заземлением здания и вам следует проконсультироваться с квалифицированным электриком, чтобы проверить и исправить это. потенциально опасная проблема.

Хорошее заднее крыльцо Зажим уровня черного

Если вход видеосигнала имеет хорошо спроектированный быстрый фиксатор уровня черного схема, которая также может решить небольшие проблемы с шумом в обычном режиме, вызванные контуром заземления. Цепь зажима на уровне земли на заднем крыльце регулирует уровень черного в видеосхемах в соответствии с входящим видеосигналом. Если активна схема фиксации уровня черного, то уровень черного отдельно для каждого может выровнять контур заземления полосы достаточно эффективно устраняются, потому что низкая частота шум (мощность или гармоники 50 Гц) дискретизируется в начале каждого сканирования линия и затем подавляется из остальной части строки.Это очень хорошо работает с низкочастотными гудящими полосами, особенно в сочетании с дифференциальными видеовходами. Система фиксации уровня черного на заднем крыльце не помогает в бою против высокочастотного шума, который может быть введен в видеосистема через контур заземления.

Активные изоляторы видеосигнала

Видеоизолятор передает видеосигнал со своего входа на свой выход без электрического подключения и может обеспечить полную изоляцию для видеосигнала, проходящего через него.Наличие видеоизолятора в тракте видеосигнала позволяет обеспечить стандартное безопасное заземление всего оборудования без связанных с этим проблем с контуром заземления. В студии связь между разными зданиями больше не является проблемой, и больше нет необходимости прокладывать техническое заземление в некритичных местах, таких как смотровые комнаты.

Электрооптические изоляторы преобразуют напряжение видеосигнала в мигание светодиода и т. Д. часть схемы принимает этот свет и преобразует его в обратный видеосигнал Напряжение.Этот метод гарантирует очень хорошую изоляцию (полную гальваническую развязку), но обычно имеет проблемы с полосой пропускания и линейностью. Плохая пропускная способность приведет к нечеткому изображения и плохая линейность приведут к невозможности получения таких же усиление для всех уровней сигнала (наиболее заметно в полутоновых изображениях).

Видеопреобразователи с шумоподавлением

Видеопреобразователи с защитой от шума — это не настоящие трансформаторы, это дроссели общего режима! Трансформаторы для защиты от шума работают как серия индукторов. последовательное сопротивление циркулирующим токам земли, таким образом, эффективно уменьшение тока, протекающего в контуре, что снизит напряжение допинг на экранах кабелей и оборудовании (что снижает шум).Эти катушки могут очень эффективно снижать токи на экране кабеля. потому что они имеют очень высокий импеданс при 60 Гц и выше, и там присутствует высокий импеданс в синфазном режиме разность сигналов между входом и выходом. Контуры заземления обычно имеют низкое сопротивление индуктивность не должна быть очень большой, чтобы начать помогать. Сама катушка тогда будет иметь довольно большую разницу в напряжении на входное и выходное заземление (разность потенциалов теперь превышает трансформатор установлен или распределен на весь кабель), но общий режим конструкция змеевика гарантирует, что эта разница не будет дифференциальный сигнал внутри кабеля. Поскольку сигнальный и заземляющий провод совпадают, дифференциальный сигнал не изменяется.

Трансформаторы понижения шума или катушки синфазного построены на витой паре 75 Ом (из тонкой проволоки) или коаксиальный кабель в оболочке вокруг ядра с очень высокой проницаемостью. Большинство основных изолирующих трансформаторов шума: в основном просто коаксиальный кабель, намотанный на сердечник типа тороид. Они работают по взаимной индуктивности. Коаксиальный кабель наматывается на трансформатор. сердечник, так что и внутренняя часть, и экран кабеля становятся индукторами.В плотная связь гарантирует, что любое напряжение в экране, вызванное колебаниями в потенциале земли преобразуются во внутренний проводник.

Метод древняя идея и может справиться с очень большими сигналами контура заземления, и имеет очень большая пропускная способность с очень небольшими потерями. Этот тип трансформатора, предотвращающего гудение, также обеспечивает непрерывность постоянного тока между провода ввода и вывода, что хорошо. трансформатор не останавливает протекание тока контура заземления (величина тока ниже из-за добавленного обвинения), но трансформатор уменьшает ток отменяет влияние тока контура заземления.Хороший может снизить влияние контура заземления до 40-50 дБ.

Изоляционные трансформаторы шума — эффективное решение проблем с шумом. Обратной стороной является то, что они несколько громоздкие из-за для работы требовалось большое ядро. Коробки, которые я видел, были упакованы в металлический корпус весит не менее одного килограмма. Изоляционные трансформаторы hum обычно представляют собой автономные пассивные блоки, которые добавляются к видеосистеме. когда возникают проблемы.

Изолирующие трансформаторы видео

Есть специальный широкополосный изолирующий трансформатор. который может изолировать видеосигналы, но не без проблем.Конструкция трансформатора с высокой пропускной способностью, который может подключаться к очень низкие частоты очень тяжело. Вы должны всегда делать некоторые компромиссы в отношении низких и высоких частотных характеристик (самые высокие компоненты композитного видео могут быть ослаблены даже на несколько дБ). Все настоящие изолирующие трансформаторы имеют один серьезный недостаток, который не может следует избегать: они не могут пройти уровень постоянного тока. Таким образом, любая система, основанная на видео, имеющее какую-либо конкретную ссылку постоянного тока, не будет работать должным образом. Существует множество видеосистем, требующих особого внимания. Опорный уровень постоянного тока, но многие из них связаны по переменному току.

Некоторые изолирующие трансформаторы предназначены только для систем видеонаблюдения, другие не очень требовательные приложения приложение, в котором допускается большее искажение сигнала, чем в вещательная индустрия. Таким образом, изолирующий трансформатор видео может быть в порядке для установки камеры видеонаблюдения, если полная изоляция нужна, но я бы не стал ставить ее ни на одну профессиональную система видеостудии.

Дополнительная информация

На своем веб-сайте Extron Electronics есть хорошие статьи о заземляющих контурах видеокабелей.Эти документы действительно стоит посмотреть.

Продукты для решения проблемы контура заземления коммерческого видеосигнала

Вот список продуктов, которые я видел в сети, чтобы уменьшить гудение видео. Я не тестировал ни один из этих продуктов.

Активные устройства

Пассивные устройства

Экран кабеля заземлен только с одного конца

На Рисунке 4 показаны объединенные результаты двух моделей соединения. Эффект щита САУ — именно то, что предлагает модель RLC; то есть экран SPG представляет собой фильтр нижних частот для магнитных полей и фильтр верхних частот для электрических полей.Обе точки излома фильтров находятся на частоте, соответствующей длине экрана, составляющей четверть длины волны. Таким образом, щит САУ — это вовсе не щит. Эффекты экранирования находятся на несколько порядков ниже этих кривых. Последний момент заключается в том, что

SPG резонирует, так что индуцированный сигнал усиливается, а не ослабляется на резонансной частоте экрана. Эта модель является низкочастотной, однако в нее включены все соответствующие параметры.

Множество примечаний к приложениям и статей на эту тему, которые рекомендуют заземлять экран на одном конце, только искажают физику экранирования и ошибочно приписывают заземляющий контур к экрану, где сама цепь была частью исходного контура заземления.Экранирование кабеля и контуры заземления не должны быть связаны. Заземление экрана на обоих концах ослабляет связь с экранированными проводами примерно на отношение тока нагрузки к току экрана, SA ≈ Iload / Ishield ≈ ZT · l / 2 · Zload,

где ZT — передаточное сопротивление экрана, l — длина, а Zload — сопротивление нагрузки обеих нагрузок. Например, экран кабеля с сопротивлением постоянному току (и низкочастотным передаточным сопротивлением, ZT · l = Rdc) 1 Ом и сопротивлением нагрузки 1 кОм будет иметь низкочастотное затухание экрана примерно 5 · 10-4 или 66 дБ.

Экраны должны быть «прикреплены» к коробкам на концах соответствующих кабелей, а не заземления, заземления здания или чего-либо еще. Военные стандарты, такие как Mil-Std-188-124B и FAA, все правильно понимают. Пора и всем остальным.

Ниже приводится список очень плохих советов из авторитетных источников:

(1) EE Times, «Заземление системы управления — Часть 2: Проводка заземления, заземление экрана и заземление источника питания, заземление экрана», Роджер Хоуп, Дэйв Харролд и Дэвид Браун, 15.07.2008: Правильное заземление экрана. путь заключается в заземлении экрана только с одного конца.

(2) EDN, «Заземление и экранирование: размер не подходит всем», Мартин Роу, старший технический редактор — 1 августа 2001 г . ; Никогда не подключайте экран к земле с обоих концов. Это создаст контур заземления.

(3) Analog Devices, Analog Dialogue 17-1, 1983, Алан Рич, «Экранирование и защита, как исключить помехи типа помех, что делать и зачем это делать — рациональный подход»: не соединяйте оба концы щита заземлить.

(4) Википедия, Экранированный кабель: Обычный метод подключения экранированных кабелей — заземлить только исходный конец экрана, чтобы избежать контуров заземления.Википедия !! ??

(5) LTC486 Data Sheet: Дополнительные экраны вокруг витой пары помогают уменьшить нежелательный шум и подключены к GND на одном конце.

(6) Maxim Integrated, TUTORIAL 2045, Общие сведения о синфазных сигналах: Для любой экранированной пары (ей), несущей симметричные сигналы, вы должны подключить экран к земле на одном конце, обычно это приемный конец.

(7) web www.bobtech.ro, Руководство по электромонтажу для сетей RS-485, Примечание по применению 001, Заземление: Если используется экранированная витая пара…, экран должен быть подключен к заземлению только на одном конце.(8) B & B Electronics, RS-422 И RS-485 ПРИЛОЖЕНИЯ EBOOK, Экранирование: Если используется экранированный кабель, экран должен быть заземлен только с одной стороны, предпочтительно заземлять.

(9) Alpha Wire, www.newark.com/pdfs/techarticles/alphawire/ USC.pdf, Общие сведения об экранированном кабеле: заземлите кабель с одного конца. Это исключает возможность возникновения шумовых контуров заземления.

(10) eeeic.eu/proc/papers/ 55. pdf, Технологический университет Котбуса, Германия и Технологический университет Вроцлава, Польша, Анке Фребель, «Экранирование кабеля для минимизации электромагнитных помех», III.ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭКРАНА КАБЕЛЯ: Если для соединения двух систем используется экранированный кабель, экран должен быть подключен к единому заземлению. Чтобы предотвратить проникновение электромагнитной энергии через экран, необходимо заземлить внешнюю поверхность экрана. На низком уровне

для возбуждения электрического поля более эффективно заземлять оба конца, тогда как для возбуждения H-поля следует отдавать предпочтение заземлению одного конца, так как это исключает образование токовой петли между кабелем и заземляющей пластиной.На высоких частотах схемы с заземлением на обоих концах избегают резонансов для возбуждений E-поля и H-поля. На практике часто предпочтительнее одно заземляющее соединение, так как это позволяет избежать контуров заземления. Однако для коротких кабелей на низких частотах напряжения, индуцированные электромагнитными помехами на обоих концах коаксиального кабеля, становятся почти одинаковыми, и один конец заземляется

необходим как для возбуждения электрического поля, так и для возбуждения H-поля. [Я добавил это, чтобы показать, насколько люди сбиты с толку по этому поводу. Автор попытался написать о защите, но только показал свое незнание предмета.Ему даже удалось поменять местами экранирование электрического поля и поля H.]

(11) www.calex.com/pdf/4ground_shield.pdf, Эта статья была написана для CALEX г-ном Ральфом Моррисоном, президентом INSTRUM и автором книги «Методы заземления и экранирования в приборостроении», опубликованной Wiley; Заземление и экранирование: экран входного кабеля нельзя заземлять более одного раза. [Только на рисунках, мистер Моррисон показывает другой конец экрана кабеля, подключенный к земле

через резистор 10 МОм.«Из пасти победы…»]

Подключение и заземление для кабельного телевидения — в чем разница?

Соединение — это электромеханическое соединение двух или более проводников с образованием проводящего пути, обеспечивающего непрерывность электрического тока. Заземление — это соединение цепи с землей или с другим проводником, который сам подключен к земле.

Широкополосные кабельные системы обычно подключаются к земле, чтобы ограничить потенциал напряжения между оболочкой кабеля в доме и другими заземленными предметами в доме, включая водопроводные трубы, приборы и все остальное, подключенное к электросети.

Неправильно заземленный кабель может иметь высокий электрический потенциал по сравнению с заземлением в доме. Заземление кабельной системы на то же заземление, которое используется в электросети, сводит к минимуму напряжение, которое может существовать между ними.

Ниже приведены несколько методов подключения системы кабельного телевидения. В каждом случае система подключается к заземляющему проводу №6 AWG. Во многих случаях соединение может быть выполнено с использованием существующих инженерных сетей, таких как водопроводные трубы или измерительные коробки.

Подключение и заземление для систем кабельного телевидения

Ниже приведены некоторые факты о заземлении и подключении систем кабельного телевидения и жилых помещений, о которых вы всегда должны знать:

• Убедитесь, что путь наименьшего сопротивления будет проводом заземления по размеру провода, правильному размещению и надлежащему соединению.
Коаксиальный кабель
• должен быть прикреплен к конструкции с помощью соответствующих кабельных зажимов.
• Не препятствуйте другим услугам (ЖКХ и т. Д.)
• Используйте хорошее ремесло при поиске провода. Убедитесь, что нет точек срабатывания или участков, где провод можно истирать.
• Не допускайте провисания, свисания проводов над оборудованием; надежно прикрепите провод к стене или несущей конструкции.
• Спиральные заземляющие провода создают напряжение. Помните, весь смысл в том, чтобы ваш заземляющий / соединительный провод использовал путь НАИМЕНЬШЕГО сопротивления!
• Для соответствия нормам необходимо правильное затягивание болтов заземления!

NEC — рекомендуемый стандарт (не имеющий силы закона, если он не принят местной юрисдикцией), который регулирует установку электропроводки и оборудования для жилых и коммерческих помещений.NEC был разработан в 1897 году страховыми, электрическими и архитектурными группами с целью «практической защиты людей и имущества от опасностей, связанных с использованием электричества». Стандарт обновляется каждые три года; следующий выпуск запланирован на 2017 год.

С 1911 года NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты) управляет процессом NEC и устанавливает правила для развития. Для кабельной промышленности правила строительства внешних заводов публикуются IEEE.

Заземление и соединение для видеонаблюдения

Заземление ** ******* *********

********* *** **** *** **** электричество ******* *** **** ***** **********, ********* и * ****** ** *** практика ** ********** ************ чувствительный ********* ** ** спроектировано *****

• ********* (**** ****** ********) : ********* * ********** ********* напрямую ** * *** импеданс **** ** *** земля.
• ******* : ******* ******** *** потенциально ********* ********* * *******.Пока *** ********** ‘********’, соединение ********* ** **** с * ****** * **** заземление *****, ******* * шина *** ** ****** электрод.

***********, ********* *** ******* описать ********* ***** * * **** *******; * заземленная ****** ** *** цель, *** ******* ** ******* ** ********** шестерня ** ****** *** **** цель.

*******

*** ********* ** ******* и ********* ** * наблюдение ** **** ** *** — ****:

• ****** : ******* ***** ** в ****** ** ***** **** электричество, ** *** ******* заблудший ********.*** **** путь ** ******* *** металлик *******, **********, ***** или *** **** **** ***** и ************* **** ** на ****** ** ** связаны *** ** ******* ** Земля ******. **** ******** сети *** ******* ** становятся ***** *** ****** токами, *** *** ** ***** принципы **** ***** ** высоковольтные ******* **** ***** до *** — ******* ** **.
• ****** ********* : **** ** ******** по **** ********* ** * склеивание. **** *** — ********* ******** можно ******* ******* *** качество *** *** ********* ** электрические ********, ******* ** Ethernet *******. ** * меньший ****** **** ******, ****** ******** ** розетка *** ***** *** ******** подрывной ********.

** * ******* ************ система, *** ** *** устройства **** *** ** закрыть **** ***** ** **** — ******* источники — **** ******** переключатели ** ******* ******* в **** **** ******* и *** ****** *** другие ******* ********* **, которые ********* — **** в ** ******** ******** и ******* ** ****** *** ********** ****** ** дела **.

Опубликован *********

****** ********* *** ******* для ******* — ******** ******* *** описанные ** *** ******* ресурсы:

• *** — ***: ** **** ****** ****** Применяется ** **** ****** конструкции, **** ************* ****** *** минимум ********** *** ********* внутри * ******** ******* утилиты.
• *** — *** — *: **** *********** ************ описывает *** ******* ** заземление *** ******* ******** по *** — ***.

******** **** ** ***** документы **** *** ***** из *** *********** * ******* ******** ****** *** заземлены, ********* *** ***** методы **** ***** *****.

Наблюдение ****** *********

*** ***** ********, ***** майор ***** ** ********* и ******* ******* *** занятые:

• **** ****** ****
• ******* ****** / *****
• ***** **** *****

** *******, ** * ** все ** ***** ******* должны ** **** ***** представлены.***** ******* **** на *** ************ *** правильный ************ ** * формальный ***** ****** ***** разработан **** *** ************* и ********** ***** ** ********. ** **** корпуса, **** **** ** готово ********* ****** * данные ****** ** ****** номер ** *** **** из *** ** **** баллов.

**** ****** ****:

**** ********* ********* ** кстати **** **** ******* ******* *** ******** ****** защиты *** ******* ** ****. *******, ** много *****, * **** намеренно ****** ** ****** для ******** * ******** прикрепление * ********* **** к *** ******* *** стойке ** *** ** a *** *** ***. **** метод ** ********* ** ************ ************ ** **** — ******* ******, *********** ******** *** крепление ******* ***** ******** **** те *******. * ******* пример **** * ********* переключатель ** ***** *****:

******* * ***** / *****:

** ***** *****, * одиночный ***** ** **** (часто ***** — * **** *****) ** расположен ** *** ***** крепление ** ******* ** a ******. ******* ******** для ******** **** ** в ********** ******** * ****, или ******* *** ********* ***** ******** ***** это ***** * ** *****.Соединительные провода ********* ***** ***** ****** ** ****** *** ** ******* *** прилагается ** *** **** ********* ****** **** ********* ****** ***** ‘******:

*** **** **** ** заземление ** ** ********, ***** *** **** **** сам ** ******** ********* на * **** ** землю ***** ** *** Другие ***.

***** **** *****:

*** **** ****** **** из ********* ** ***** ** также *** ***** ********* в ********** ************ ** **** вопросы. ****** ********** ******* включает * ***** ***** разработан **** *** ******* затыкать *** ****** *********.***** ***** ***** как **** ***** ***** в ******* **** *** (зеленый) * ***** **** ******** в *** ****** **** внутри *** ****:

****** *, **** **** ** земля ***** ** ****** до ******** *** ****** из *** ** ***** ** создание * **** ** наименьшего количества ********** ******* *** устройства ******** ***** ******, главный ********** *******. *** заземление ******** ** **** тип ** **** *** не ******* *** ******* или *** **** ** **** подключен ** *** ****** через * *******. ** такой, ******** *** мощность ******** ******* ***** методы ** ******* ** ** дополнение ** * ***** — ******* заглушка.

****** **** ********* : **** *** ********* и ******* ** ***** ** ******** ****** ** заземлен, ******** ***** ********* * ***** ****** *** обычно ********* *** ** ****** ** ************ * быть ** *** ****** или ***** ********* *********. Когда *** ***** ********** ****** ** ********, ****** ** **** ******* связаны ** *** ***** с * ****** *****.

*********, *** ******* ****** ***** ** ********** повреждения ** * ** ****** сторона ** ********* ** молния.** ********* ******* рядом *** ******, *** кабель *** ****** * канал *** *** * ********* очень сильно **** ********. * ‘молния ********’ ** ********* б / у ** ******* *** всплеск ** ******* ** близко * * *** ****** как ********.

Кабель ****** *********?

********* ** ***** включает ********* ** ******** заземление ****** ** ****** *** пучок. **** *********** (******** ******* ****) ********* ***** *** * **** оболочка **** ********* ***** или *** ****** ***** из ***** ** ** **** быть ******** ** ********* потенциал ******* ********** ****** ******.

*** *** ******, **** экранирование ** ******** ** быть ******** ** *** Ethernet *** * ** *** выключатель. *******, *********** ********** контакт **** *** ****** порт *** *** ***** ‘* щит ******** *** ********* сам ** ** **********. Для *******, **** *** разница ******* *** ‘***’ и ‘***’ ***** *****:

*** ‘***’ **** ** оболочка ** * ******** окантовка **** ***** *** кабель ****** * * ******* с *** ******** ****. В ***** ** ******** ******** ** *********, в стиле UTP ********** ****** ** использованные ******** **** *** кабели.

Контур заземления ********

** ****** **** *******, когда ******* *** ** ******* ****** ** ****** с ********* **********, *** кабель *** ******* ******* ***** два ****** *** ****** **** *** ***** но * ********* ******** ******** называется ‘****** *****’. **** ****** ********* ** аналог ***** ******* ********** ********* ** эти ********, ********* ** блокираторы [**** ** ****** в наличии] ** * ******** **** тем ********.

**** ** *****, **** это *** * ****** проблема ****** *** ** ******* * *** ********** из *** *******.*** кабели ****** ***** ** сильно **** ********* *** такие * ******* ** мешают *** * ***** ** ***** ** ***** и ********* ** *** ********* *** **.

7 способов, которыми сигнальный шум может повлиять на ваше электрическое оборудование

Были ли у вас проблемы с электрооборудованием, но вы не нашли причину? Для многих пользователей это оказывается очень распространенной и широко распространенной проблемой, называемой обратной связью контура заземления — электрическим явлением, которое возникает, когда различные электрические цепи питают систему и ее периферийные устройства. Когда два или более подключенных электрических устройства имеют доступ к более чем одному пути к земле, образуется петля, по которой проходит непреднамеренный ток. Затем сопротивление преобразует эти токи в колебания напряжения, которые вызывают шум сигнала, который искажает программные сигналы устройств. Эта проблема с электропроводкой составляет большую часть всех проблем с качеством электроэнергии с аудио / видео устройствами и другим электронным оборудованием. Чтобы помочь вам определить любую из этих проблем, которые могут у вас возникнуть, специалисты по приложениям в CAS DataLoggers составили краткий список типичных проблем с помехами.У вас возникли какие-либо из этих проблем?

1. Вы можете столкнуться с проблемами видео на ваших дисплеях, такими как полосы и полосы. Этот симптом легко ошибочно диагностировать как признак старого или неисправного оборудования, но на самом деле причина может быть более сложной и кроется в заземлении и проводке вашего предприятия.
2. Вы также можете заметить проблемы со звуком, такие как гудение или гудение. Как указано выше, пользователи часто винят в этом неисправное оборудование и заменяют совершенно исправную систему, когда углубленное устранение неполадок могло решить проблему.
3. Помехи и сбои ПК, включая отключения и случайные сетевые проблемы. Обычно они возникают в компьютерных сетях. Например, компьютеры с питанием от переменного тока все подключены друг к другу через заземляющий провод в общей проводке здания и / или кабелях передачи данных. Эти многолучевые соединения между компьютерными цепями образуют контуры заземления, которые могут вызвать повреждение из-за межсистемного шума заземления.
4. Падение данных и разрывы при загрузке. Если вы работаете над приложением для сбора данных, вы часто будете сталкиваться с перебоями в загрузке и / или отсутствием данных после предполагаемого завершения передачи.Это особенно раздражает в приложениях удаленного мониторинга, где передача данных должна быть надежной, чтобы все стороны находились на одной странице.
5. Проблемы качества электроэнергии с электронным оборудованием, такие как падение напряжения, отказ оборудования, сбросы и т. Д. Их, как известно, трудно диагностировать, поэтому мы рекомендуем использовать регистратор данных о питании, чтобы увидеть, действительно ли проблема связана с грязным питанием или другим источником.
6. Неточные показания и данные о сигнальном шуме могут отрицательно повлиять на весь процесс или исследование, и вы могли бы не заметить ошибки, если бы не знали, что изначально возникла проблема с сигналом.Этот симптом особенно опасен для промышленных процессов, учитывая чувствительность нового электрического оборудования.
7. Ошибки и отказы привода переменного тока: Новые приводы переменного тока, такие как те, которые используются в двигателях переменного тока, имеют очень избирательный интерфейс и особенно реагируют на шум сигнала в линии. Если у вас возникла эта проблема, вам, возможно, придется внести значительные улучшения в заземление, чтобы защитить или улучшить производительность только одной из ваших машин.

Коррекция шума сигнала

Проблема контура заземления может возникнуть в нескольких точках вашей системы, и каждый случай обратной связи необходимо решать самостоятельно.Скорее всего, вы получите контуры заземления в заземляющих проводниках вашего электрооборудования, если у двух или более цепей один и тот же проводник или путь тока. Проверьте, есть ли в вашей системе оборудование, подключенное к разным заземленным розеткам в одной комнате. Слаботочная проводка особенно подвержена помехам.

Вам нужна хорошая схема заземления, чтобы предотвратить образование контуров заземления и максимально снизить электронные шумы, используя заземление для сдерживания помех сигнала.Однако ничто не заземлено идеально — всякий раз, когда протекает ток, это сопротивление позволяет электрическому напряжению перемещаться между этими точками заземления, увеличивая обратную связь.

Хотя земля всегда имеет некоторый шум, вы можете значительно уменьшить проблемы с контуром заземления. Правильное заземление, электропроводка и оптимальная планировка помещения будут способствовать этому. Контуры заземления не будут создавать впечатляющую обратную связь, если провода в контуре не пропускают ток, хотя это может быть невозможно с учетом вашей конкретной схемы.Если по проводу течет ток, он будет течь по другим проводам, и ток может попасть в петлю из-за близлежащих флуктуирующих магнитных полей, поэтому старайтесь избегать этого. Ток также может течь прямо в ваше электронное оборудование через кабели.

Устраните контуры заземления, отправив все сигнальные заземления в общую точку. Если вам необходимо использовать более одной точки заземления, сигнал должен быть изолирован с одной стороны и заземлен от его соседей. Вы можете использовать экранированные кабели для малых токов. Также попробуйте удалить или уменьшить любые соседние радиочастотные помехи, и если у вас есть устройства, требующие повышенного энергопотребления, установите их ближе к источнику питания.

После принятия этих мер предосторожности вы обнаружите, что указанные выше симптомы обратной связи значительно уменьшились, и ваши системы улавливают гораздо меньше шума. Вы увидите это улучшение в виде более точных данных, более быстрой передачи данных и меньшего количества проблем с оборудованием и процессами.

Контуры заземления — Устранение системного шума и гудения

Вы только что подключили свою систему, и гудение или гул не утихают. Вы запускаете свое оборудование через кондиционеры и бьетесь головой о стену, пытаясь понять, в чем дело.Поздравляем — вы только что вошли в зону The Ground Loop Zone ..

Несколько недель назад я вырывал волосы после того, как установил новый компонент в Reference System 3 для обзора. Это был усилитель с трехконтактным кабелем питания. Сразу после установки усилителя в мою систему из моих динамиков начал поступать очень заметный гул с частотой 60 Гц.

Если это случилось с вами, скорее всего, это контур заземления между вашим кабельным телевидением и другим компонентом в вашей системе (например, усилителем или активным сабвуфером).Теперь, как решить эту проблему? Во-первых, это помогает точно определить, что такое контур заземления и как он может повлиять на нашу систему домашнего кинотеатра.

Ed itorial Примечание по контурам заземления
Когда два или более устройства подключены к общей земле через разные пути могут возникать помехи на пути заземления или петля заземления. Таким образом, система, заземленная в двух разных точках, с разность потенциалов между двумя землями может вызвать нежелательный шум напряжение в цепях трактов.Токи текут через эти множественные пути и создают напряжения, которые могут вызвать повреждение, шум или 50 Гц / 60 Гц в аудио или видео оборудовании. Контур заземления может быть устраняется одним из двух способов:

1. Удалите один из путей заземления, преобразовав таким образом систему в одноточечное заземление.
2. Изолируйте один из путей заземления с помощью изолирующего трансформатора, общего режимный дроссель, оптический ответвитель, симметричная схема или частотно-селективный заземление.

Наиболее практичным и обычно наиболее экономичным методом для бытовых аудиоприложений является использование изолирующего трансформатора.Изолирующий трансформатор — это устройство, которое в случае кабеля сигналов, позволяет всем желаемым сигналам проходить свободно, в то время как нарушение целостности заземления, следовательно, разрушение контуров заземления. При использовании изолирующего трансформатора напряжение шума заземления теперь будет появляются между обмотками трансформатора, а не входом цепи. Шумовая связь в первую очередь зависит от паразитной емкости. между обмотками трансформатора и может быть уменьшена путем размещения экрана между обмотками. Это эффективный метод реализовать, предполагая, что трансформатор имеет достаточную пропускную способность, не слишком дорогостоящий или громоздкий, и прямой путь сигнала постоянного тока не требуется для заявление.

Чтобы точно определить правильное решение проблемы, сначала необходимо найти и изолировать ее. Например, если вы просто начнете драться, меняя местами оборудование, кабели и все сразу, вы никогда не узнаете, что на самом деле вызвало (или устранило) проблему. Кроме того, вы можете в конечном итоге выполнять все больше и больше работы, поскольку вы тратите энергию в областях, которые не имеют никакого отношения к решаемой проблеме.

Начни с простого. Устранение неисправностей контуров заземления включает в себя наведение порядка и проверку нескольких основных, общих элементов, чтобы увидеть, является ли проблема простой или сложной. Например, если регулировка громкости на вашем процессоре / ресивере не приводит к изменению уровня шума, проблема должна возникать через после в этой точке. Если это произошло раньше, то приемник / процессор обычно увеличивает общий уровень шума. Есть смысл?

Методически работать по:

1. Начните с процессора-приемника, чтобы определить, связано ли гудение / гудение с источником или с контуром заземления, возникающим после каскада усиления.
2. Отметьте любые недавние изменения в системе, которые привели к этой проблеме.Скорее всего, вам будет легче локализовать проблему, если она только начинается с добавления нового оборудования.
3. Что вы можете сделать быстро и легко, чтобы изолировать или идентифицировать проблему и указать правильное решение (например, отсоединив кабель от стены, чтобы проверить, не является ли кабельное телевидение источником контура заземления).

Еще один тест Чтобы отключить ресивер или процессор, нужно посмотреть, меняется ли гудение в зависимости от того, какой вход вы выбрали (DVD-плеер, кабельное телевидение и т. д.) Гудение меняется или исчезает при выборе другого входа? Нет? Тогда ваша проблема возникает на более позднем этапе в системе (скорее всего, контур заземления вызван добавлением усилителя или активного сабвуфера с трехконтактным силовым кабелем).

Последний тест — отсоединить кабель кабельного телевидения от стены. Гул уходит? Так оно и было в случае системы ссылок 3. Eureka! В системе должен быть контур заземления, связанный с линией кабельного телевидения.

Другие распространенные причины Гул и жужжание
Хотя в этой статье рассматривается очень распространенный контур заземления проблема, поймите, что существует множество способов, которыми система жужжит и гул может войти в установку вашего домашнего кинотеатра.

Общая проблема № 1: Проверьте, есть ли у вас толстый шнур питания или розетка в стене. который изношен и не удерживается. Если контакты под напряжением / нейтралью / заземлением включены вилка заземления делает прерывистый или световой контакт с хвостовиком на внутренней стороне выпускного отверстия, это может вызвать гул через систему. Лучшее решение для этого — заменить розетку с промышленной версией, доступной в Home Depot примерно за 4 доллара. В промышленные розетки лучше удерживают силовые кабели. надежно.Если вы устанавливаете потолочное крепление для фронтальной проекционной системы, эта розетка обязательна.

Общая проблема № 2: Проверьте полярность розетки — возможно, она подключена наоборот. Ты можешь Купите устройство для проверки полярности в Home Depot примерно за 5 долларов. Это один из первым делом вы можете проверить, не помогает ли отключение кабельной приставки. удалите гул (и в некоторых случаях обратная полярность может быть все еще виноват.)

Общая проблема № 3: Диммеры, люминесцентные лампы и другие приборы, та же цепь или общее заземление с оборудованием домашнего кинотеатра может вызвать мычание.

Существует как минимум два практических способа решить проблему контура заземления в вашей системе. Как только вы узнаете, что проблема связана с заземлением кабельного телевидения и заземлением усилителя, как в этом случае (и во многих случаях), вы можете поднять заземление на любом устройстве на линейном уровне. Я считаю, что намного легче поднять землю на линии кабельного телевидения, чем на многоканальных входах 5.1, идущих в усилитель!

НИКОГДА не используйте трехконтактный двухконтактный адаптер переменного тока для устранения проблемы с контуром заземления.Эти устройства предназначены для обеспечения безопасного заземления (через винт крышки на заземленную розетку) в случае использования трехконтактной вилки с двухконтактной розеткой. Лучше всего безопасно поднимать землю на уровне линии.

Ed itorial Примечание о методе сигнального подъема грунта
Можно попробовать использовать подъемник грунта в ситуациях, когда два заземленные части оборудования с несбалансированными подключениями Проблемы с гудением, связанные с контуром заземления. Подъем грунта в неуравновешенном состоянии соединения работают эффективно только тогда, когда оба элемента оборудования правильно заземлен в той же точке.В некоторых случаях проблема с гудением может становится хуже, если используется грунтовый подъемник. Таким образом, это так называемое «исправление» следует использовать с особой осторожностью и обычно только в качестве временного решение. Если связанное оборудование правильно заземлено, просто поднимите сигнальное заземление между оборудованием, может вызвать сильное жужжание и потенциально повредить входной усилитель приемного оборудования из-за протекания паразитных токов на незаземленном оборудовании. Лучший метод использования заземления — это модифицировать кабель, чтобы включить путь переменного тока между заземлением или небольшой конденсатор.Это уменьшит возможность захвата заземленного кабеля. Радиочастотные помехи, но также могут вызывать колебания частотной характеристики в зависимости от размера конденсатора и импеданса источника оборудования. Из-за это, по нашему мнению, лучшее решение для устранения несбалансированного соединения в контурах заземления используется изолирующий трансформатор аудиолинии.

Наиболее распространенное и простое решение — добавить изолятор заземления кабельного телевидения.Jensen Transformers существует уже более 30 лет и является одним из лучших (рекомендованная производителем розничная цена 59,95 долларов США), поскольку имеет плоскую частотную характеристику от 2 до 1300 МГц, охватывающую спектр VHF / FM / UHF / CATV. Почему это важно? Ну, для начала, если вы планируете использовать цифровой кабель, кабельный модем или услуги по запросу, вам лучше не покупать дешевый радиочастотный фильтр в местном магазине электроники, поскольку он, скорее всего, отфильтрует больше, чем вы рассчитывали. Кроме того, мы уважаем компанию, которая измеряет свои продукты и готова опубликовать график частотной характеристики в подтверждение своих заявлений.Плоская частотная характеристика от 2 МГц до 1300 МГц гарантирует отсутствие потери качества сигнала и отличный результат.

Дешевые решения, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой — вероятно, это
Один из самых популярных методов устранения заземления петли — взять преобразователь 75 Ом на 300 Ом, подключенный ко второму согласующий трансформатор с двумя винтовыми клеммами на стороне 300 Ом, и поместив его в канал кабельного телевидения.Хотя это может сломать контур заземления, если вы просто не подпишетесь на основной кабель и не дадите Хочу сказать о качестве сигнала, мы бы порекомендовали избегать этой магии МакГайвера.

Одним словом — да. Это лекарство примерно для 80% проблем с контуром заземления. Для этих других проблем есть другие решения, но мы хотели охватить этот часто встречающийся сценарий и наметить несколько быстрых и простых решений, как выбраться из тупика контура заземления.