Как сделать вагончик бытовку своими руками: Бытовка своими руками — 3 варианта + инструкции!

каркасная, деревянная, металлическая, пошаговая фото-инструкция, видео

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные. 

Содержание статьи

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм  или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

• обрезную доску;
• листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
• профлист;
• сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов. 

На чертежах будут встречаться графические и цифровые  обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны. 

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Далее укладывали обвязку. Брус 100*150, запилили в полдерева. Сложили, для надежности стянули шпильками.

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять  соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Далее начался этап обшивки. Сначала поставили дополнительные стойки по бокам, укрепили их укосинами.

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Приступили к изготовлению перегородки. Ее собирали из тех же досок — 50*150 мм. Места стыков, традиционно, усилили уголками. Обшили — вагонкой.

Начали утепление крыши. Использовали тот же пенопласт и ту же технологию — подпирали уголками.

Стыки с утеплением стен пропенивали монтажной пеной.

Приступили к укладке кровельного покрытия. Закупили ондулин и уложили его с захлестом на одну волну. Крепили в каждую волну специальными метизами, купленными вместе с ондулином.

Потом приступили к доведению до ума внутренних помещений. Перегородку тоже утеплили пенопластом, обшали со второй стороны вагонкой.

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен  участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Сложно приходилось, когда ставили рамы: на холоде только в перчатках толстых, а в них сложно жестко удержать. Потому подпирали досками, всем чем можно. Но угол выдерживали строго.

Чтобы к раме было жесткое крепление, приварены металлические пластины углом.

Постепенно собран весь каркас.

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

функционал, из чего и как строить, чертежи и варианты

Обзаведясь дачным участком, первое, за что следует взяться – бытовка своими руками. Почему бытовка и почему своими? Потому, что полное обустройство дачи займет не один день и даже не один сезон, а ночевать и прятаться от дождя в машине так долго никто не вытерпит. Палатка тоже не выход: где мыться и готовить пищу в непогоду? А своими – потому, что цены на готовые дачные бытовки никак не малы и их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев. В то же время в небольшом помещении для временного краткосрочного пребывания и хозяйственных нужд (что и есть бытовка) нет ничего такого, чего не смог бы сделать самостоятельно человек, совершенно не имеющий строительного опыта. В процессе же постройки оный приобретается, что пригодится при строительстве дома, бани и прочего, что необходимо для полноценного отдыха на даче. И правильно построенная бытовка потом долго еще прослужит, будучи весьма полезна на хозяйстве.

Бытовки иногда называют времянками, подразумевая, что по миновании надобности они убираются. Это представление сложилось под влиянием людей, занятых на выездных работах, особенно строителей. Там, действительно, по завершении объекта все временные вагончики разбираются или увозятся. Те же строители и додумались первыми построить бытовку на даче. Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделяли землей, они и взялись на скорую руку строить что-то вроде своих раздевалок, обогревалок, прорабских и т.п. В то время стройматериалов для простых граждан в широкой продаже не было, и постройка хорошего дачного дома могла затянуться на годы при полном умении и горячем желании счастливого новообладателя участка.

Поскольку пользоваться бытовкой предполагалось долгое время, в народе скоро сложились конструкции недорогие, требующие малого количества материалов, но удобные и долговечные. Ломать их потом жалко было, и в бытовках уже изначально стали размещать хозблок на даче типа 3 в 1: спальню-убежище, кладовую/склад, туалет с душем. В таком виде дачная бытовка дожила до наших дней, только внешне облагородилась, см. рис: стройматериалы стали доступнее, а запросы по эстетике и качеству жизни выше.

Современная дачная бытовка

Смысл бытовки

Пионерам-бытовочникам прошлого нередко все-таки приходилось разбирать свои творения ввиду того же дефицита материалов, если их на дом не хватало. Но современный дачник сразу строит свою бытовку надолго. Теперешняя дачная бытовка предназначена выполнять следующие функции:

• Жилую, на время обустройства участка. В дальнейшем комната-убежище переоборудуется в баню, склад готовой продукции, перепелятник-крольчатник, подсобку при теплице и т.п.
• Хозяйственную – как сарай для хозимущества и садово-огородного инвентаря.
• Санитарно-гигиеническую как раздевалка, санузел, кладовка для рабочей одежды и обуви, летняя кухня.
• Эстетическую – с целью убрать все неприглядные стороны дачной жизни с глаз долой.

Зонирование дачного участка с бытовкой

Смысл такого подхода во-первых, в том, что изменились сами понятия о предназначении дачи. Теперешний дачник обязательно желает иметь на участке зону отдыха с беседкой/перголой, декоративным прудом или бассейном, цветником, качелями, альпинарием, барбекю и пр., даже если дача товарная и семья живет на доход с нее. Поэтому бытовку с хозблоком и теплицу/парник размещают на задворках, а зону отдыха обустраивают перед красивым дачным домом, см. рис. справа. Робу с бахилами оставляют, где работали; отдыхать или принимать гостей идут по мощеной дорожке уже в чистом, не таская на себе комья земли с грядок.

Во-вторых, дачный домик по сути спальня и гостиная. В жару в нем хочется прохлады, но, чтобы кондиционер (который за зиму могут просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогое и сложное капитальное строение с малыми теплопотерями и плотно закрытые окна/двери. Но кому охота сидеть взаперти на даче и следить, чтобы вся компания не оставляла за собой дверь нараспашку? Что это за отдых будет? Проще поставить на окна жалюзи или навесить маркизы – и пусть себе помещение проветривается.

Кухня, душ и туалет в доме в таком случае уюта и комфорта не добавят. Хозяйке готовить тоже приятнее будет на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, заниматься кулинарией нужно уже под крышей, никого не стесняя и чтобы вокруг не толклись и не мельтешили. К тому же, устройство туалета и душа на даче – проблема весьма сложная. Дело тут в канализации: требования санитарии по расстоянию от выгребной ямы или септика до источников водоснабжения и жилых построек касаются и соседей, плюс необходимо обеспечить возможность подъезда санбочки. А если скооперироваться с теми же соседями, то общий для 4-х смежных участков септик становится на стыке их границ «как родной», выкачка при этом требуется реже, ее может вообще не понадобиться годами. И отпадает необходимость корежить землю прокладкой труб от дома к септику, которая и стоит дорого.

Далее, для душа и кухни нужна горячая вода. Ставить в доме котел или печку с водогрейкой опять-таки некомфортно, строить дом с дымоходом по требованиям ПБ снова сложно и дорого, а в бытовку печь вписывается куда проще, т.к. это помещение к жилым не относится. Наконец, в XXI веке живем – летом электричество для холодильника с электроплиткой может дать солнечная батарея, а горячую воду – солнечная панель. Нынешние цены на них достаточно доступны, и некоторые конструкции можно сделать своими руками. Но эстетики дому они не добавят, а вот на плоской крыше бытовки они встанут, «как там и были», и глаза никому не намозолят.

В целом, все говорит за то, что дачную бытовку можно и нужно строить своими руками в расчете на долговременное пользование, но без непосильных затрат и без строительного опыта. Возможно ли это? Да, данная статья как раз и предназначена в помощь на такой случай.

Строить или ставить?

Первое, что приходит на ум – не проще ли будет поставить на простую гравийную подсыпку бытовку из транспортного контейнера? Работ вроде минимум. Нет, не минимум – над одними проемами так замаешься, что можно было бы и дом построить. Готовые бытовки из контейнеров разного класса есть в продаже, см. рис., но цены кусаются очень даже.

Бытовки из контейнеров

Причина – много лишнего для бытовки металла. Никто же не станет продавать бытовки из контейнеров дешевле, чем они стоят как металлолом, а железа в контейнере много. Впрочем, о металлических бытовках мы еще вспомним, в определенных обстоятельствах это может оказаться удачным вариантом. Но в большинстве случаев, особенно для новичков, проще и выгоднее оказывается деревянная бытовка, ими в основном и займемся.

Что строить?

Сначала определимся с размерами. Наименьшая бытовка-убежище, совмещенная с кладовой, имеет внутренние размеры примерно 2,5х3,5 м. Бытовка «2 в 1», со складом, отделенным от жилой комнатушки перегородкой, и закутком для кухни, выйдет уже 3х4,5 м; о такой мы ниже поговорим обстоятельнее.

Уличный санузел для дачи

В том и другом случае нужен еще небольшой санузел рядом на дворе; одна из давно известных его конструкций показана на рис. справа. В нем используется торфяной туалет, или пудр-клозет. В наши дни гигиеничнее будет биотуалет. Из покупных для дачи лучше подойдет биоунитаз-ведро со сменными поглощающими картриджами, но биотуалет можно сделать и самому, см. напр. видео ниже. Впрочем, туалет для дачи – особая тема.

Видео: бытовка с биотуалетом и дровником

Собрать вместе «3 в 1» или даже «4 в 1», включая баньку, возможно в бытовке размерами от 3х6 м, и в то же время она без особых затруднений размещается на участке в 6 соток. Проблемы вызывает планировка, как лучше распланировать бытовку 3х6 м, поговорим далее.

Как быть с кухней?

Дачная бытовка с навесом

Для летней дачи выходного дня строить бытовку с кухонным блоком особого смысла нет: летняя кухня прекрасно размещается под навесом, см. рис. справа. Если же на дачу выезжают, или живут там, с весны до осени, то нужна уже бытовка 3 в 1 с местом под кухню и печь для обогрева. Альтернатива – электрифицированная бытовка; тогда готовят на электроплитке, но на старте дачного обустройства это случай редкий.

Веранда: сразу или потом?

Бытовка с верандой на летней даче выгодна во многих отношениях, хотя бы потому, что на ней можно оборудовать защищенную от ветра кухню и/или держать хозинвентарь, освободив жилплощадь в убежище. Но сразу планировать постройку бытовки с верандой новичку не нужно: получить достаточно надежную и долговечную постройку без строительного опыта не получится. Начинающему строителю лучше строить простую «коробочку», а веранду, не имеющую силовых связей с основным строением, пристроить потом. Проблема привязки фундаментов бытовки и веранды в данном случае отпадает, т.к. тот и другой столбчатые незаглубленные на общей противопучинной подушке. О том, что это все значит, поговорим далее, а пока на всякий случай – на рис. чертеж бытовки-убежища минимального размера с пристраиваемой верандой. Строится она по каркасной технологии, за нее и прочие пришло время взяться вплотную.

Черетежи мини-бытовки с верандой

Как строить?

Щиты

Простейший способ постройки бытовки – сборно-щитовой. Рамы щитов из досок собираются на земле, затем сбиваются в короб, слева на рис. В нем настилается простой пол, стены обшиваются чем попало: ОСП, ДСП, фанерой и т.п. Затем ставят двери, окна (справа на рис.), настилают кровлю – и готово! На 1 сезон или того менее: короб из щитов – не каркас, в нем нет отдельных несущих элементов, и под нагрузкой строение еще до холодов перекашивается, а то и рушится. Щитовую бытовку можно строить только как раздевалку-убежище и в том случае, если точно известно, что до осени постройка дома будет завершена.

Постройка бытовки из щитов

СИП

Тем не менее, способ щитовой сборки быстровозводимых, достаточно надежных и долговечных зданий, в т.ч. жилых домов, доступный для строительства своими руками, существует. Это – сборка из СИП-панелей (структурно-изолированная панель, SIP, Structural Insulated Panel). Бытовка из СИП обойдется дороже, чем описываемая далее каркасная, но ее постройка даст опыт, который может понадобится, если вы решите строить круглогодичную дачу или загородный дом из СИП, технология в том и другом случае одна и та же. О строительстве из СИП в рунете написано достаточно, а подробнее о самих панелях см. ролик:

Видео: обзор СИП-панелей

Осторожно, щиты!

Многие из имеющихся в продаже готовых бытовок – щитовые, со всем вытекающим. Вдруг вы решите приобрести готовую бытовку, отсечь подозрительные можно по следующим признакам:

• Добротные бытовки любой конструкции, как правило, не имеют накладок на внешней обшивке стен, поз. 1 на рис. справа, в отличие от хлипких щитовых, поз. 2 и 3. Эти доски набивают на стыки щитов, чтобы изделие выдержало транспортировку.

• С той же целью углы и проемы халтурных бытовок укрепляют временным грубыми накладками, поз. 3. Добротные бытовки перевозку выдерживают и без усиления углов, а оконницы со стеклами поставляются в отдельной упаковке. С халтурой этот фокус не проходит: при перевозке с пустыми проемами будка уже перекашивается настолько, что окна на место не встанут.

Каркас как основа

В каркасных зданиях эксплуатационные нагрузки берет на себя прочный жесткий каркас. Для такого простого строения, как бытовка, он оказывается также недорогим и мало трудоемким. Каркасные бытовки строят либо «от клетки», слева на рис. – пол настилают в уже собранном каркасе – либо «клетку» из силовых связей собирают на прочном основании, справа там. Последнее требует несколько больше труда и материалов, но меньше умения, поэтому далее мы подробнее остановимся именно на этом способе.

Брус и бревно

Бревенчатые и брусовые бытовки роскошно выглядят, см. рис. справа, но по стоимости и трудоемкости не уступают дому большего размера, и строятся по той же технологии. Строят их редко, в основном, если в дальнейшем предполагается переоборудование бытовки в баню; каркасные строения для этого не подходят. В таком случае бытовку сразу строят на месте бани и обустраивают стоком по всем правилам, а печь, душ, банное оборудование закупают и полати ставят, когда дом уже готов.

Металл+

Если вы умеете слесарничать и обращаться со сварочным аппаратом, то, возможно, вам проще будет собрать бытовку в металлическом каркасе. При этом, во-первых, отпадает нужда в фундаменте – строение будет надежно стоять просто на бетонных блоках, подложенных под углы. Во-вторых, вдруг бытовка окажется не нужна, ее без проблем удастся продать с прибылью.

За основу бытовки в металлокаркасе берут силовую схему контейнера, слева на рис. ниже, только на рамы и угловые стойки ради экономии пойдут профтрубы 80х80х(3-4) мм. Верхнюю и нижнюю обрешетки делают из спаренного уголка 60х60 мм или тавра соответствующего размера. Пол настилают, как описано далее для каркасной бытовки, в стены ставят деревянные рамы с проемами окон и дверей и, возможно, с утеплением, в центре на рис; о конструкциях рам также см. далее. Обычно бытовки такого типа снаружи обшивают профлистом, справа на рис., но данная конструкция позволяет сделать обшивку любого типа, двускатную крышу и придать строению полностью деревянный вид при сохранении металлической прочности.

Устройство бытовки в металлическом каркасе

Строим каркасную бытовку

Итак, мы пришли к выводу, что наша бытовка будет каркасной деревянной. Пошаговая инструкция строительства каркасной бытовки 3х4,5 м давненько бродит по рунету. Изначально она, похоже, была составлена довольно толково, но при многократных переписываниях в текст вкрались ошибки и произвольные сокращения. Следуя таким указаниям, начинающий строитель в процессе работы встанет в тупик или, действуя по своему разумению, получит строение кривое и непрочное. К сожалению, исходный текст вроде как совсем заблудился, поэтому придется обратиться к имеющимся источникам, но с пояснениями и примечаниями.

Первое из них: соорудить бытовку «за 2-3 дня» никак не получится. Работая от зари до зари без перекуров и внимательно, не допуская оплошностей, постройка займет пол-отпуска подряд или 1-1,5 мес, если работать по выходным. Последний вариант предпочтительнее, т.к. отпуск лучше потратить на дом и обустройство участка. В общем, первое дачное лето будет каким угодно, но только не скучным.

О пропитке

В процессе работы все деревянные детали перед установкой на место необходимо пропитать биоцидами (антисептиками) и гидрофобизаторами (водоотталкивающими составами). Для бытовки в качестве того и другого подойдет отработанное моторное масло. Венец, нижнюю обвязку, лаги пола и доски чернового пола, см. ниже, весьма желательно также обработать битумной мастикой (40% битума и 60% уайтспирита или сольвента). Пропитывают не заготовки, а уже нарезанные в размер детали, со всеми выемками, пазами и т.п.

Фундамент и основание

Вообще-то любой фундамент закладывается по т. наз. обноске, но в данном случае, т.к. строение небольшое, можно упростить работу, если участок под бытовку не слишком «горбатый». Основу бытовки строят в последовательности по рис:

Заложение фундамента и монтаж основания бытовки

• Закладывают столбчатый незаглубленный фундамент, поз. 1.
• Собирают на нем общую опорную раму из бруса 150х100 мм, т. наз. нижний венец или, для каркасного строения, просто венец, поз. 2-4.
• На венце монтируют нижнюю несущую раму каркаса, или нижнюю обвязку, с лагами пола, поз. 5.

Выбор типа фундамента однозначен: для такого маленького и легкого строения любой другой окажется излишне сложным и дорогим. Об устройстве и заложении столбчатых фундаментов имеются другие материалы, здесь остановимся на особенностях именно для данного типа постройки, знать которые необходимо новичку.

Котлован под фундамент роют с захватом (выносом) от 0,5 м по периметру за контур здания. Снимают гумус; если мощность плодородного слоя превышает 30 см, роют на штык лопаты. В противном случае под столбы докапывают котлованы на штык, т.е. до 30 см глубиной. Далее котлован застилают геотекстилем (чтобы засыпка не расползалась) и сначала насыпают песчаную подушку в 10 см общую, на мощном гумусе, или в ямы под столбы. Поставив столбы, подушку досыпают до уровня грунта; ее назначение – совместно с анкерами (см. ниже) противодействовать силам морозного пучения. Песчаную подсыпку трамбуют дважды, до установки столбов и после нее.

Шаг установки столбов – в пределах 1,2-1,7 м, чтобы по сторонам здания укладывалось целое число пролетов между ними; для бытовок 3Х4,5 и 3х6 шаг 1,5 м. Копая ямы под столбы, нужно учесть, что контур фундамента должен выступать за контур здания на 10-20 см. В нижние углы каркаса «стекаются» все эксплуатационные нагрузки; если он ляжет на столбы заподлицо с внешней стороны, то им будет трудно «растекаться» в столбе, и строение может съехать вбок.

Класть кирпичные столбы, как рекомендуют в источниках, ни в коем случае не следует: самый лучший рабочий кирпич в земле начнет крошиться максимум через 3-5 лет, облицовочный сухой формовки – в первую же зиму, а стойкий клинкерный высокожженый обойдется дороже специальных бетонных фундаментных блоков 200х200х400 мм. На столб пойдет по 4 блока, уложенных на цементно-песчаном растворе попарно наперекрест; подробнее см. о столбчатых фундаментах. Таким образом, столб получится кубиком 400х400х400 мм, из которых 200 будет в земле (штык 30 см минус подушка 10 см), и по 10 см снаружи уйдет на вынос. Для бытовки 3х4,5 м размеры фундамента по контуру, таким образом, будут 3,2х4,7 м, а размеры котлована в плане – от 4,2х5,7 м.

Теперь посмотрим снова на поз. 1. Видите? Столбы среднего ряда – узкие, из пары блоков каждый. Это, вообще-то, неправильно даже для мест с мягкой зимой, все столбы должны быть одинаковыми. Не так уж дороги фундаментные блоки, чтобы на них экономить в важнейшей части строения.

Столбы кладут сначала на сухую и выравнивают по горизонту шланговым гироуровнем; подгоняют по высоте, подсыпая песка под низкие столбы. В прямоугольник выставляют промерами диагоналей и сторон. Полагаться только на равенство диагоналей нельзя, у вас вместо прямоугольника может получиться равнобедренная трапеция! Выверив столбы, верхние пары блоков снимают и кладут обратно уже на растворе.

Далее готовят базовый (короткий) брус венца, примеряют по месту и укладывают перпендикулярно длинной оси здания, поз. 2. Примеряясь по нему, обрезают в размер остальные брусья 150х100; собирается венец плашмя, т.е. 150-мм сторона ориентируется горизонтально, поз. 3. Все соединения – в полдерева. Не забудьте о пропитке! По подгонке брусья снимают, столбы накрывают 2-мя слоями рубероида (это гидроизоляция от т. наз. капиллярного замокания дерева), брусья кладут обратно и, проверив венец диагоналями и промерами сторон, стыки брусьев сшивают 80-мм гвоздями, по паре диагонально в каждый стык, поз. 4. На этом этапе производится и укрепление основания анкерами.

Анкеры

Анкеры фундамента – это те самые «стальные прутки от 1 м» из описаний, которые вроде бы нужно замуровывать в столбы. На самом деле бытовку, давление от которой земле что слону дробина, проще и надежнее фиксировать Г-образными анкерами-костылями, вбитыми в грунт, поз. А на рис. к этому параграфу. Делают костыли из рифленой 16-мм арматуры. Их нижние концы заостряют, чтобы легче, и, главное, ровнее, шли в землю.

Фиксация венцов бытовок анкерами

Забивают анкеры изнутри, под каждый ус костыля в брусе венца делают канавку 20х20 мм: надпиливают по краям и выбирают долотом. Не перестарайтесь с пропилами, излишне ослаблять венец ни к чему! Забивают анкеры по схеме, поз. Б и В для бытовок 3х4,5 и 3х6 соответственно, причем в 2 приема: сначала не добивают 10-15 мм, а затем, промерив еще раз и подровняв, если нужно, венец, по тем же схемам добивают плотно; желательно – с 1 удара кувалдой. Добавка на рис. об угловых гвоздях нам пригодится ниже.

Следующий этап – наложение нижней обвязки на венец и монтаж лаг пола, поз 5 на рис. с устройством основания. Обвязку делают так же, как венец, но из бруса 100х100 мм. Собирают заподлицо с внешним краем венца; таким образом, внутри образуется ступенька в 50 мм, на которую лягут лаги. По наложении раму обвязки скрепляют по врезкам 80-мм гвоздями, тоже как венец, и пришивают к венцу гвоздями 150 мм, как показано на рис. со схемами расположения анкеров.

Лаги делают из бруса 100х50 или доски 100х40, в брус обвязки их врезают на четверть или на треть, т.е. ус лаги будет высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лаг – 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол будет из простой обрезной доски, лучше придерживаться ближе к меньшему значению, а если на него пойдет шпунтованная, то шаг лаг можно увеличить. В любом случае его желательно взять кратным 150 мм, это намного упростит и сэкономит настил пола, см. далее. Каждую лагу прибивают к обвязке 2-мя гвоздями 80 мм, по гвоздю в ус, и в центре к венцу 150-мм гвоздем, итого 3 гвоздя на лагу.

Подпол

На этом же этапе желательно, а для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы кратковременно, обязательно, сделать утепление подпола, иначе пол отсыреет. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняют (бутовый камень, бой кирпича, тротуарной плитки), врезка в поз. 5 на рис. с основанием, на цементно-песчаном растворе, и подпол засыпают керамзитом. Небрежные строители часто просто прислоняют снаружи обрезки профлиста или бой шифера, вдавливая в песок, и присыпают снаружи грунтом. Можно и запенить, если пены не жалко.

Тут есть кое-какие тонкости. Во-первых, назначение заполнения проемов – только удержать керамзит от расползания, но прикрывать их листовым материалом изнутри нельзя: подпол должен вентилироваться, иначе он превратится в сборник конденсата. Поэтому в каждом пролете нужно оставлять или продухи, по паре примерно 4х6 см на пролет (удобно, если заполнение бутом или кирпичным боем), или зазор вверху в 4-6 см. Если пролеты запениваются, под продухи нужно заранее вставить обрезки трубы.

Во-вторых, заполнять проемы нужно изнутри, чтобы заполнение не выпирало наружу. Тогда потом, когда руки дойдут и строение осядет, можно будет сделать настоящий красивый цоколь.

Каркас

Первыми ставят угловые стойки каркаса из бруса 100х100, подкрепляя временными подкосами (поз. 1 на рис.), на стальных уголках и саморезах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают натуго после того, как стойка выверена по отвесу и подкреплена укосинами. Высота задних стоек – примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа бытовки-мини, см. выше. Передние, при ширине строения 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если будете считать размеры стоек самостоятельно, учтите, что максимальный наклон шиферной или ондулиновой крыши – 14 градусов, а оптимальный – 7-9 градусов.

Сборка каркаса бытовки

Далее накладывают продольные верхние боковые балки коробки (говорить о цельной верхней обвязке в виде несущей рамы в данном случае не приходится), прикрепляя исподнизу уголками, как внизу, и врезают в полдерева поперечные балки. Поперечины крепят гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждую врезку. После этого ставят промежуточные стойки и соответствующие им верхние поперечины, поз. 3.

На этом этапе строительство можно несколько упростить и удешевить. На поз. 3 видно, что промежуточные стойки тоже из бруса 100х100, но для маленькой бытовки это излишне, на промежуточные стойки пойдут брусья 100х50 или доски 100х40, такие же, как на лаги. Ставят их поперек брусьев обвязки. Чтобы конструкция не потеряла прочности, нужно при этом выполнить следующие условия, см. рис. справа:

Конструкция боковин каркаса бытовки

1. Прилежащие к углам пролеты все должны быть одинаковой ширины.
2. Угловые и прилежащие к проемам окон/дверей пролеты должны быть подкреплены укосинами из той же доски.
3. Если угловой/прилежащий пролет получается 300 мм или меньше, но такой ситуации следует избегать, располагая двери/окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины постоянными, из той же доски 100х40, и поставить стропила, поз. 4. Там, кстати, видно, что строители оплошали: один из угловых пролетов пустой, хотя ничто не мешает подкрепить его. Доски подкосов ставят также поперек брусьев; крепят гвоздями 80 мм, по паре в каждый конец. Далее следует установка дверных косяков (можно сразу с полотном двери) и оконных рам, поз. 5. Завершает монтаж коробки скрепление нижнего пояса с венцом гвоздями 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как врезаются и ставятся стропила, показано на рис. Шаг установки стропил примерно 0,5 м. Дополнительные подвески делают из обрезков доски. В данной конструкции они весьма желательны, т.к. прочно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса нет возможности. Свес стропил примерно 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовка постоянно в заветрии (скажем, в лесу), то без подвесок стропил можно обойтись.

Возможно, унылая односкатная крыша вас не устроит. На такой случай на рис. ниже – схемы стропильных ферм, пригодные для дачного дома и, разумеется, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что просты, экономны и позволяют снизить высоту угловых стоек до 1,9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса кроют крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Ее обрешетку под шиферную кровлю набирают с промежутками (слева на рис.), а под ондулиновую сплошную, т.к. ондулин – материал мягкий. Работать с ним, конечно, легче, чем таскать тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля получается много дешевле и надежнее.

Устройство кровли дачной бытовки

Как укладывают и крепят листы шиферного настила крыши, ясно из рис. ниже, но при его закупке нужно учесть некоторые обстоятельства. Первое, в продаже чаще всего бывает шифер 6, 7 и 8 волновой. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых. Так что, если денег мало, а работы не боитесь, берите 8-волновой.

Укладка шифера на кровлю

Второе, листы шифера выпускаются разного шага, высота волны и толщины. Если брать б/у или вообще что попало вразброс, может оказаться, что листы не стыкуются. Поэтому при закупке нужно обратить внимание на маркировку, там всегда есть набор 1, 2, 3 и 4-значных цифр, напр. ЛИСТ 40/150 – 1750 – 8 или 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6 тогда будет число волн, 40 – высота волны, 194 или 150 – ее шаг, а 1750 – высота листа, это ее стандартное значение. Если есть меньшая 4-значная цифра, то это ширина листа.

Пол

Пол бытовки состоит из 2-х настилов, нижнего чернового и верхнего чистового, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Упростить тут ничего нельзя, иначе помещение получится сырым, неуютным и скоро загниет. Кроме того, венец с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без чего все основание выйдет непрочным. Так что к настилу пола нужно подойти со всей тщательностью и вниманием.

Устройство чернового пола

Как устроен черновой пол, видно из рис. Черепной брусок пускают по всему контуру проемов между лагами; «гвоздят» 70-мм гвоздями с шагом 100-120 мм. Он нужен, чтобы включить доски настила в силовую схему. На черновой пол берут только шпунтованную доску 150х(30-40) мм! На чистовом настиле еще можно сэкономить, набрав его из простой обрезной доски, но «черный» пол настилают только шпунтовкой! Последовательность операций по настилу такова:

• Доски ставят вдоль проемов между лагами.
• С первой, в порядке установки, доски срезают паз шпунта.
• Следующие доски, до предпоследней включительно, ставят, плотно надвигая пазом на гребень предыдущей.
• Последнюю доску обрезают в размер по ширине со стороны гребня, т.е. срезают гребень с частью пласти.
• Ставят ее наклонно, чтобы паз нашел на гребень предыдущей, и с силой вжимают на место; возможно, придется постучать киянкой.
• Доски готовой ячейки настила прибивают к черепному брусу гвоздями 70 мм с шагом около 100 мм, и парой гвоздей посредине каждую к среднему брусу венца. Отступ гвоздей от краев продольных доски – не менее ее толщины, т.е. 40 мм. Его же желательно выдержать и для черепного бруса, вбивая гвозди наискось.

Когда черновой настил готов, поз. 1 на след. рис., его ячейки застилают пергамином или его аналогами, это пароизоляция. Экономить, изолируя снизу полиэтиленом, нельзя, т.к. он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к лагам строительным степлером или прибивают мелкими гвоздями, подложив под их шляпки кусочки фанеры. В любом случае пришивать/прибивать к настилу нельзя – что это будет за изоляция, внизу дырявая?

Настил пола каркасной бытовки

Теперь пришла очередь утепления пола. Еще раз напомним, оно необходимо и в летней бытовке, чтобы не отсырела. Не будете же вы хранить ее зимой в отапливаемом помещении? Утепляют минеральной ватой поз. 3, но брать маты нужно из длинноволокнистой, пригодной для жилых строений. Коротковолокнистая минвата будет постоянно пылить микроиголками, очень вредными для здоровья!

Далее пол застилают сплошной, или с нахлестом листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой, поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена придется впору: конденсат, который все-таки пролез в пол, через нее испарится, не успев вызвать загнивание, а пролитая на пол жидкость тоже испарится или стечет прежде чем просочиться в утеплитель.

Последняя «половая» операция – чистовой настил. Его также желательно делать из шпунтовки, но, как уже сказано, пойдет и простая чистоообрезная доска 150х40 мм. «Чистые» доски стелят поперек лаг, т.е. перпендикулярно «черным», поз. 5. Чистовой настил ведут «сплошняком», от края до края рамы нижней обвязки. Делать т. наз. плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке нельзя по соображениям прочности строения.

В местах, где доски настила приходятся на стойки каркаса, в досках выбирают пазы 50х100, а под угловые стойки – углы 100х100, поэтому брать на чистый пол 100-мм доску нельзя, углы настила выйдут висячими. Прибивают «чистые» доски по углам парами 70-мм гвоздей диагонально (в ус доски и в ее уголок), а на прочих пересечениях с брусьями и лагами – парами тех же гвоздей поперек доски.

Обшивка

Обшивка шпунтованной и четвертной доской

Внешняя обшивка придает окончательную прочность строению, поэтому ее делают также из досок, а сайдингом и т.п., чего потом захочется, обшивают поверх нее. Обшивают либо шпунтовкой, либо четвертной доской, так, чтобы стекающая по стенам вода не просочилась внутрь, т.е. вверх гребнем шпунта или внутренней четвертью, см. рис. справа. Если дальнейшей внешней отделки не предполагается, то можно обшить обрезной доской внакрой, «елочкой». Обшивают сверху донизу, захватывая и нижние пояса основания. Перед обшивкой к каркасу прикрепляют степлером пергамин, поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; до установки наличников щели в их и дверных проемах запенивают, поз. 3.

Обшивка каркасной бытовки

Что до внутренней обшивки, то здесь – как бог на душу положит: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламинат и т.п., с утеплением или без, поз. 4 и 5. На этом же этапе прокладывают в стенах гофры с затянутыми в ним кабелями, если бытовка будет электрифицирована.

Утепление, если нужно – такое же, как для пола. Углы желательно прикрыть плинтусами. В хрущевские времена часто обходились вообще без внутренней отделки, просто материалов не было. Сейчас-то с ними легче, кто бы как по тем временам не ностальгировал.

Перегородки

Рамы перегородок, если таковые предусмотрены, собирают по схеме, похожей на боковины каркаса, см. рис. справа, только из реек 40х40 мм. Укосины ставят только в крайние ячейки. Внутренние двери часто приходится располагать впритык к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставят дополнительную рейку (показано стрелкой), без нее дверь в наличником на место не станет. Рамы перегородок ставят на место, гвоздями 70 мм с шагом 200-250 мм прибивают прямо к стенам, и обшивают тем же материалом, что внутренние стены. Углы укрепляют плинтусами по всему контуру.

Для справки

Ширина полотна входных дверей – 800-1100 мм, междукомнатных 750-850 для жилых и 600-750 мм для хозяйственных, подсобных и санузла. Максимальная ширина створки одностворчатого окна – 900 мм; желательно – 600-650 мм. Минимальной считается створка шириной в 400 мм, но можно сделать и уже. Высота дверей – 1900-2100 мм; окон – 600-1300 мм. Высота подоконника над полом – 750-850 мм.

Еще углы

Почти готовая бытовка

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальных уголках. Возможно, вы уже тогда обратили внимание, что внешние, самые нагруженные углы каркаса с точки зрения строймеханики висячие, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне уже готовая бытовка на рис. на самом деле еще не готова принять на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее наружные углы нужно подкрепить накладными досками.

Укрепление наружных углов накладками

Как это делается, видно на рис. слева: углы обшивают парами досок сверху донизу. Схема забивки гвоздей (150 мм): по 1-му в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм к стойкам, затем по 1-му в верхние горизонтальные брусья. Сначала прибивают доски по коротким сторонам постройки заподлицо с гранью угла, а потом на длинные стороны, чтобы прикрыть торцы прилежащих.

О ставнях

То, что окна бытовки весьма желательно снабдить ставнями, очевидно: зимняя стихия способна побить стекла и без участия хулиганья. Но делать в бытовке распашные ставни сложновато, и жалюзи к ним нужны, т.к. жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому оптимальный вариант ставень для бытовки – откидные, см. рис. Они затеняют окна, как маркизы, защищают стекла от повреждений лучше распашных, а сделать их проще.

Откидные ставни на окнах бытовки

Вагончики

Дачные бытовки-вагончики

Строительные вагончики бывают длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Вагончик-бытовка длиной 6 м оказался очень удобным для дачи: помещается в него много чего, и размещается он без проблем и на 6 сотках. Понадобилось только увеличить его ширину до 3 м, т.к. стены каркасной бытовки толще, чем в стандартном вагончике. Бытовки подобного типа, см. рис. постоянно есть в продаже, и неплохо расходятся.

Однако с развитием потребностей дачников при нередко недостаточных возможностях построить на участке благоустроенный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-разъездная бытовка-распашонка, поз. 1 на рис. ниже, это только спальня и/или раздевалка. Для кухонь, столовых, санузлов, офисов, даже баров и бильярдных, выпускались и выпускаются вагончики других типов того же размера, но дачнику-то негде и не за что собирать на участке целый городок.

Попытки использовать в планировке бытовок санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений приводят к тому, что, помимо спальни, места остается только на крошечный тамбур, в котором в теплой одежде не повернешься, и склад, в который ничего, кроме лопаты и грабель, не помещается, или туалет без душа, где, сидя, дверь невозможно закрыть – в коленки упирается, напр., в центре на рис.

Планировка бытовок-вагончиков

Поскольку бытовка по сути своей жилье мобильное, будет вполне оправданным применить для ее планировки приемы и нормы пассажирского транспорта. Хлопот будет только с дверьми, точнее – с направлением их открывания, т.к. они распашные, а не раздвижные. Но двери, это вообще, вторая после лестниц головная боль планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м приведен справа на рис. выше:

• Спальня 1,7х2,7 м больше железнодорожного купе. В ней поместятся двухъярусная койка, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно ставить еще раскладушку, для которой помимо прочего хватит места на складе.
• В санузле размещаются угловой душ 1,1х1,1 м, биоунитаз и угловой умывальник-полутюльпан, вроде тех же, что на ЖД. Не роскошь, но помыться и справить нужду можно.
• Наибольшая площадь отведена под кухонный блок, совмещенный с тамбуром, это 2 изюминки данного принципа. Помещаются компактный холодильник, дачная печка с варочной поверхностью на 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), и остается места, чтобы переодеться; причем в тепле.
• Выход из санузла – также в теплое помещение, что важно после душа в холодную погоду.

Планировка бытовки 3х4,5 м

С бытовками меньшего размера дело обстоит сложнее; тут приходится совмещать склал-убежище с кухней. Пример планировки такого рода «бытовки-студии» 3х4,5 м приведен на рис. справа.

А потом?

Угадайте-ка, что следующее на даче, как говорится, аж криком закричит: «Меня строй!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только в мечтах? Верно, сарай. Или птичник, или свинарник, что по конструкции почти одно и то же.

Ситуация пиковая. Как его строить? Где времени взять, если его и так нужно больше, чем есть часов в сутках? А главное – из чего? Денег лишних нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов – паллет. От стройки наверняка лишние остались, и докупить б/у не накладно: разборка паллет на не мерные пиломатериалы в дырами от гвоздей абсолютно нерентабельна, поэтому отслужившие свое поддоны нередко распродаются по дешевке, лишь бы избавиться.

Со временем на внеочередную стройку тоже все укладывается: сараюшку или свинарник на 1-2 хрюшек из паллет можно соорудить буквально за полдня. А как – см. напр. в видео ниже. Хотя, конечно, добротный капитальный сарай, птичник, крольчатник или свинарник – предмет особого разговора.

Видео: сарай из поддонов и хлама

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

что еще почитать:

Как построить бытовку своими руками: фото, видео

В то время, когда земельный участок уже приобретён, а полноценный дом только предстоит построить, вам требуется пристройка для кратковременного проживания, к тому же без неё не обойтись рабочим, которые будут возводить ваш особняк. Но остаются открытыми вопросы, откуда её взять и что с ней делать потом? В предложенной статье предоставлен видео и фотоотчет, а также несколько вариантов того, как построить бытовку своими руками. Однако, после завершения строительных работ не спешите разрушать этот вагончик. Впредь выполненный проект может использоваться в качествекладовой для хранения вещей, огородных принадлежностей, и в зависимости от обустройства санузла, из обычного вагона получится душевая или даже баня. А открытая веранда только улучшит внешний вид и сделает домик более презентабельным. Возможностей много, а пошаговая инструкция докажет, что это совсем не сложно сделать самостоятельно (как показано на фото).

Бытовка своими руками

Правильный выбор места и его подготовка

В первую очередь нужно отметить, что строительство бытовки своими руками — дело несложное, но все должно быть тщательно продумано.

Для начала необходимо выбрать оптимальное место, где будет построено ваше сооружение по подготовленному проекту, и подготовить его. Для этого мы будем руководствоваться такими факторами, как определение главных функций предстоящей пристройки. Будет она впоследствии перемещаться на другие участки либо её усовершенствуют для дальнейшей эксплуатации на более долгий срок.

• Если все-таки вы намерены переместить или продать дачный контейнер, то выгоднее будет его разместить ближе к выезду, что упростит задачу в будущем и даст возможность легко зацепить краном.
• В другом варианте, если вы решили использовать его и впредь, то правильнее всего установить в середине длинной стороны вашего участка, где практичнее всего ставить подобные вагончики, которые могут служить вам в качестве кладовой, и вы без препятствий доберетесь до него с любой стороны участка.

Однако не стоит забывать о правилах пожарной безопасности.

В случае если бытовку впоследствии решено преобразить, то из неё выйдет отличная баня, которую необходимо установить непосредственно подальше от жилого дома.

Есть существенные различия между тем, чтобы строить вагон из дерева или взять контейнер из металла (на фото).

• К примеру, металлический вагончик — контейнер имеет более привлекательный вид, он прочнее и срок эксплуатации дольше, чем у деревянного.
• Но возьмем во внимание и то, что сделать деревянный вагон куда проще, так как его полностью можно изготовить самостоятельно, к тому же такие конструкции гораздо легче и дешевле, чем из других строительных материалов.

Для создания любой постройки необходим чертёж, следуя которому вы заблаговременно определяете размер и тип конструкции, а также легко сможете рассчитать смету.

Нами приведена пристройка размером 6х3 м, изготовленная из деревянного каркаса с учётом того, что к ней пристраивается открытая веранда.

Подготовка места

В первую очередь расчистите и выровняйте площадь, на которой будет размещен вагончик.

• Для этого избавьтесь от сорняков, проросли рядом посаженных деревьев и травы.
• После того как территория выровнена, застелите её полиэтиленовой пленкой и засыпьте песком вперемешку с щебнем, что укрепит пленку и увеличит срок эксплуатации более, чем в два раза.
• На фото ниже приводим пример чертежа для данного проекта.

Установка фундамента, монтаж основы и крыши

Следующим этапом стройки будет установка фундамента и изготовление каркаса. И снова мы сталкиваемся с вопросом о запланированном сроке использования бытовки.

Установка фундамента

Шлакоблоки идеально подойдут, если вы ставите временный контейнер.

• Расположите их на подготовленной основе по углам и через каждые 1,5 м, затем изолируйте при помощи битумной мастики, после закрепите деревянный каркас анкерным методом.

Таким образом, вагон любого размера легче всего демонтировать.

Проект для более долгого срока службы, требует основу надежнее.

• Выкладывайте фундамент из кирпича на 10 см под землёй и на 20 см над ней (на фото).
• В центре выложенного фундамента установите железную арматуру высотой приблизительно в один метр.
• После чего необходимо изолировать все столбцы битумной мастикой. 

Схема — чертеж бытовки

Затем можно сделать деревянный каркас (на фото выше).

Для стоек каркаса нужна доска с сечением 150х50 мм.

• Потом монтируются обвязочные балки как нижнего, так и верхнего яруса по 100х100 мм.
• Стоит отметить, что для увеличения срока использования, балки лучше обработать антисептиком.

Дачный вагон практичен тем, что устанавливать двери и окна можно как сразу, так и после окончания работ. Мы предлагаем вам первый вариант, что сэкономит как время, так и потраченные усилия на выполненный проект.

Если вы заранее предусматриваете расположение окон и дверей, то стоит сделать дополнительные створки, усиливающие проемы, тем самым обеспечивая легкий монтаж.

• Для сооружения вертикального деревянного каркаса вам следует начать с установки углов, позже выровняйте стойки и выведите их в единую плоскость с вертикальными балками, прикрепляя пластины из металла для необходимой жесткости.
• А вот крышу в постройке лучше смонтировать односкатной, и поэтому одна сторона стоек будет выше. Таким образом, деревянная крыша будет выступать за периметр строения, чтобы получился козырек, а тыльная сторона будет служить водостоком.
• И так как вы уже сделали основание, теперь самое время смонтировать стропила. Для такого типа крыши подойдут бруски 50х100 мм, в выпилы которых будут вставлены стропила и уложены на одинаковом расстоянии, примерно в 50-60 см.

Классический вид каркаса отображён на фото.

Полы, обшивка и утепление

Обшивка стен и пола

После того, как уже проведена эта работа, следуя схеме чертежа, и уже сделана каркасная бытовка своими руками и установлены окна и двери, можно приступать к отделочным работам.

Пол рекомендуется делать двухслойным.

• Первый, так называемый минвата, делается из досок, уложенных параллельно друг другу. Не забывайте обрабатывать их антисептическим средством, защищая дерево от вредителей.
• Сверху на доски прикрепите пленку при помощи строительного степлера. Потом слой гидроизоляции, такой как бытовка Бытовка, а затем снова слой пленки.
• Только после проделанной работы выкладывайте чистые и сухие доски, так как затем они будут покрываться краской и лаком.

Бытовка с верандой

Для изоляции от холода, внешняя обшивкаукладывается таким же методом.

• Первое, что нужно сделать, это покрыть боковые стены пленкой, склеивая стыки скотчем, а после покрыть сайдингом, деревянными панелями или пластиковой имитацией.
• Чаще всего для теплоизоляции используется стекловолокно, которые закрепляются непосредственно между стойками каркаса.
• Лучший способ внутренней отделки, следовательно, и самый дорогой МДФ это вагонка. Это больше всего подходит для долгосрочных строений.
• Но временная пристройка обивается пароизоляцией и закрывается панелями ДСП либо После того как.
• Веранда утепляется теми же материалами, как потолок и стены.
• После того, как работы будут окончены, возможно, вы обнаружите легкий сквозняк. Чтобы избавиться от него и утеплить контейнер, используйте монтажную пену, поработав над стыками и швами.

Для лучшей комфортабельности проведите туда электричество, воду и обустройте санузел. садовый с минимальными усилиями, потом вы сможете преобразить простой вагончик в летнюю кухню, домик так же, или даже получится отличная баня.

Ваша бытовка после окончания работ будет выглядеть примерно, как на фото.

Как усовершенствовать и преобразовать данный проект

Для тех, кто все-таки решил улучшить проект и преобразить построенный самостоятельно дачный домик в баню, есть еще несколько советов.

Начнём с того, что самая настоящая баня строится из таких деревянных бытовок. Так что с уверенностью можно сказать, что основная работа уже сделана.

• Далее нужно спланировать помещение парной и комнаты, где можно отдохнуть или переодеться, так называемого предбанника.
• Необходимо также выкопать траншею для слива, уложить канализационную магистраль под уклоном.
• При внутренней отделке лучше всего использовать липовую вагонку. Но можно немного сэкономить и воспользоваться сосновой.
• Далее, нужно спланировать помещение парной и комнату, где можно отдохнуть или переодеться, так называемый «предбанник».
• Необходимо также выкопать траншею для слива, уложить канализационную магистраль под уклоном.
• При внутренней отделке, лучше всего использовать липовую вагонку. Но можно немного сэкономить и воспользоваться сосновой.

Внутренняя переделка бытовки под баню

• А вот дверь в парилку практичнее будет установить стеклянную, так она не деформируется со временем от влажности. Хотя изготовленная из дерева дверь будет лучше хранить тепло. Тут уж дело вкуса.
• С электропроводкой будет немного сложнее. Обязательно используйте жаростойкий провод и прокладывайте его под утеплителем только в металлорукаве.
• Сверху утеплителя стены, пол и потолок отделываются фольгой, которая легко крепится к балкам.
• Выбор печи тоже играет большую роль в создании бани. Для небольшого помещения лучше всего использовать многослойные конструкции печей, это обезопасит вас от ожогов. Минус их в том, что помещение медленно нагревается, но также долго держит тепло.

Вот таким незамысловатым образом можно построить, а затем переоборудовать дачный вагон.

Следуя схеме чертежа, вам удастся установить своими руками не просто вагончик для временного проживания или контейнер для хранения ненужных вещей. С односкатным или двускатным типами крыш, будет там веранда или нет, всего лишь дело вкуса. Мы предложили несколько вариантов того, как построить, утеплить и сохранить дачный вагон, вам осталось лишь сделать выбор и преступить к работе, которую наша короткая инструкция упростила, вместе с прилагающимися фото и видео.

Предлагаем к просмотру видео, которое поможет вам составить приблизительное представление о том, какую работу предстоит сделать.

Автор: Иванов Денис

как построить самостоятельно, технология строительства

Когда участок уже куплен, а коттедж ещё только предстоит построить, его будущим владельцам просто необходимо подсобное помещение. Бытовка своими руками приобретается или возводится в качестве временного жилья или даже как бюджетный вариант дачного домика. Впоследствии она может быть использована для хранения садового инвентаря, мангала и мебели из беседки. Здесь же можно поместить одежду и обувь для работы в саду или даже велосипед, игрушки и прочие предметы, которые используются во время нахождения на природе. В зависимости от того, какие коммуникации будут использованы в бытовке, она может выполнять функции санузла, душевой, бани или хозяйственного блока.

Для дачных участков часто предлагают следующие варианты конструкций бытовок.

Щитовая технология постройки

Такого вида сооружения считаются самыми недорогими. Но даже небольшая стоимость этой постройки ставится под вопрос недолговечностью изделия из щитов. Обычно основание такого сооружения (каркас) выполняется из бруса, наружная обшивка – из вагонки. Роль внутренней облицовки играет МДФ или ДСП. В качестве утеплителя используется стекловата или пенопласт. Для чернового пола применяется необрезная доска, а для чистового – недорогой плитный материал. Для одно- или двускатной крыши сооружения часто выбирают железную кровлю небольшой толщины. Такое сооружение часто деформируется из-за отсутствия ребер жесткости, рулонный утеплитель может осесть, что приводит к промерзанию постройки. Использовать такую бытовку можно в теплый сезон одного года.

Щитовая бытовка имеет достаточно презентабельный внешний вид, жаль, что сохранит она его ненадолго: из-за отсутствия ребер жесткости она может деформироваться

Каркасные сооружения

Эти сооружения выгоднее щитовых по качеству, но существенно дороже. Наиболее дешевым вариантом является бытовка с минимальным числом окон и отсутствием перегородок. Брус, который использован в качестве каркаса сооружения, имеет размер примерно 10х10см, благодаря чему деформации ему не страшны. Для внутренней облицовки используется вагонка. Фанера и ДВП, благодаря собственной гигроскопичности, – не лучший вариант. Присутствие пароизоляции (например, пергамина) и минеральной ваты в качестве утеплителя делает домик внутри сухим. Имитация бруса в качестве обшивки обеспечивает строению внешнюю привлекательность. Пол и потолок делают двойным. Минус в том, что внутреннее пространство каркасной бытовки будет меньше, чем у щитовой.

Каркасная бытовка гораздо прочнее щитовой, потому что при её строительстве использован более прочный брус, применяемые пароизоляция и минеральная вата делают сооружение сухим

Брусовые и бревенчатые бытовки

Среди прочих предложений на рынке эти бытовки отличаются относительно высокой ценой. Если бытовка точно останется на даче и станет баней, то изделия из бревен или бруса – хороший вариант. Следует только сразу же брать именно баню со всеми необходимыми перегородками, а комплектующие (водонагреватель, печь и т.д.) закупить позже. Для постройки брусовой бытовки рекомендуется сечение бруса не менее 100х150мм (диаметр бревна соответственно рекомендуется в этом же диапазоне). Постройка должна быть тщательно прошпаклевана. В качестве облицовочного материала для дверей и перегородок часто используют вагонку, но если делать бревенчатую конструкцию то можно и обойтись.

Бытовка из бруса или бревен стоит значительно дороже других, но она теплее, надежнее и прочнее, хотя возводить такое сооружение имеет смысл только, когда точно известно, что оно будет эксплуатироваться и в дальнейшем

Бытовка-контейнер

Исключительно для целей временной эксплуатации применяется контейнер – бытовка с каркасом из металлического швеллера, стены которой изготовлены из сэндвич панелей. Эту надежную, долговечную и теплую конструкцию очень сложно интегрировать в ландшафт участка.

Ещё одним вариантом приобретения бытовки является покупка уже бывшего в употреблении строения. Прежде чем на неё решиться, тщательно осмотрите сооружение: степень износа имеет значение. Узнайте об актуальных ценах на новые бытовки того же вида, ценах на аренду крана для перевозки сооружения. Ведь транспортные расходы тоже следует прибавить к стоимости самого домика. Оцените возможность подъезда к месту нахождения сооружения, узнайте, нет ли ограничений на въезд строительной техники в поселок. И подумайте, не проще ли изготовить бытовку своими руками.

Бытовка-контейнер обладает большим количеством достоинств. Такое сооружение целесообразно купить, чтобы жить в нем во время возведения основного дома, а потом продать. В общий дизайн дачи, где все, как правило, сделано из дерева, такое сооружение не впишется

Несмотря на достаточную простоту возводимой конструкции, чертеж бытовки всё-таки нужен. Он поможет аккуратно «вписать» бытовку в уже существующее пространство участка, сориентирует строителя на местности. Предусмотрительность не будет излишней. Это особенно важно, если бытовку предстоит эксплуатировать в дальнейшем в качестве бани или гостевого домика. Чертеж даст возможность наглядно представить, как построить бытовку своими руками: поможет произвести правильный расчет потребности в материале и инструментах.

Выбор оптимального места

Место расположения бытовки на участке определяется в зависимости от того, как владелец хочет ею распорядиться впоследствии. Необходимо сразу же определиться будет ли бытовка оставаться на участке или её придётся продать, как только потребность в ней минует. Если ни сарай для инструментов, ни баня, ни гостевой домик хозяевам участка не нужны, то бытовка может быть отправлена на другой объект или попросту продана. Тогда располагать сооружение следует так, чтобы с проезжей части её легче было бы зацепить краном.

В противном случае необходимо будет разбирать постройку, что всегда нежелательно. Если бытовка будет эксплуатироваться в качестве хозяйственного блока, то поместить её рекомендуется в средней части длинной стороны участка. Переоборудованная под баню, бытовка должна находиться в дальнем конце участка, поскольку в отношении такой постройки необходимо соблюдать нормы пожарной безопасности.

Сооружение фундамента конструкции

Строительство бытовки, выполняемое своими руками, начинается с устройства фундамента. Бытовка не считается тяжеловесным сооружением, поэтому обычно для её возведения используют столбчатый фундамент. Если бытовка в дальнейшем будет снесена, разобрать такой фундамент будет не сложно. Для временного сооружения лучше выбрать шлакоблоки – они и дешевле, а в случае чего их легко изготовить и самому.

Итак, первым делом с поверхности земли на месте размещения шлакоблоков нужно снять плодородный слой, землю хорошенько утрамбовать и застелить геотекстилем, после чего засыпать песком и снова утрамбовать. На подготовленную основу устанавливаем шлакоблоки, расположив их по углам и через каждый 1,5 метра. Шлакоблоки необходимо гидроизолировать при помощи рубероида или битумной мастики, после чего анкерным методом закрепляется деревянный каркас постройки.

Фундамент для временного сооружения делается проще, чем для капитального: его можно легко разобрать, если бытовку придётся демонтировать

Планируя делать постоянную бытовку, мастер должен уделить фундаменту больше внимания. В этом случае снимается плодородный слой со всей поверхности, застилается геотекстиль и песок в 5 см, который тщательно трамбуют. Под столбы фундамента нужно вырыть ямы в 50 см глубиной по углам и каждые 1,5 м периметра. Впрочем, столбы можно поставить и чаще. Ямы обязательно устилаем геотекстилем и засыпаем в них на 40 см хорошо утрамбованного песка.

Фундамент лучше делать из кирпичей, а высотой он должен быть в 30 см (10 см до поверхности земли и 20 – выше). В центральную часть фундамента будет вбиваться арматура не менее метра высотой. Она нужна для фиксации лаг. Поэтому оставляем пустой участок в центре, который, после размещения прутов, заливаем бетоном. Не забываем про гидроизоляцию столбов битумной мастикой или рубероидом. Контролируем уровнем единую высоту столбцов.

Создаём каркас помещений и крыши

Когда вопрос строительства фундамента уже не стоит, приступаем к возведению самого сооружения. Формируем основу постройки: лаги размещаем по периметру и тщательно фиксируем. После этого укладываем поперечные и, наконец, продольные лаги. На каркас бытовки расходуем брус 150х100 мм, из которого монтируем пол и опорные стойки по углам. Надежное соединение обеспечивают выпилы в лагах, при которых брусья вставляются один в другой и фиксируются саморезами. Лаги нанизываются на арматурные контуры. Для фиксации вертикальных и прикрепленных к ним лаг используются уголки и саморезы.

Каркас сооружения необходимо строить максимально тщательно, потому что от него зависит качество сооружения в целом и его долговечность

Каркас помещений готов, теперь можно сделать каркас крыши. Для односкатной крыши нужны бруски 50х100мм. В выпилы несущих брусков будут вставляться стропила. Фиксация происходит при помощи саморезов. За периметр самой бытовки стропила должны выходить на 30см. В качестве покрытия выбираем ондулин, как не требующий особых строительных навыков. Общая конструкция крыши обязательно содержит гидро- и пароизоляцию и утеплитель.

На стропила укладывают обрешетку из досок или деревянных брусков, поскольку ондулин – легкий материал. Листы ондулина монтируем внахлест снизу вверх при помощи специальных креплений, которые входят в комплект. Теперь можно устанавливать двери и окна.

Выполнение отделочных работ

Ну вот, основа бытовки уже создана и страшный вопрос, как самостоятельно сделать бытовку оказался не таким уж страшным. Впрочем, работы ещё не завершены. Выстилаем черновой пол, не забывая обрабатывать доски антисептиком. Между двумя слоями гидроизоляции помещаем слой минеральной ваты. Важно не перепутать, какой стороной гидроизоляция должна лежать вверх. Теперь настилаем чистовой пол.

Вот такая замечательная бытовка может быть построена своими руками всего-то за неделю, если сильно захотеть и хорошо постараться

Для внутренней обшивки постройки используем ОСБ, если сооружение носит временный характер или вагонку, если находиться на участке ей предстоит долго. Для фиксации и того, и другого материала предпочтительнее использовать саморезы, а не гвозди. Не забывайте про пароизоляцию и утепление. Снаружи бытовку обшиваем, например, блок-хаусом. Осталось сделать удобное крылечко и возведение дачной бытовки можно считать завершенным.

Как сделать бытовку своими руками

Начиная строительство объекта, большинство компаний в первую очередь задумываются над тем, где хранить инвентарь и размещать людей для комфортного временного проживания. Бытовка — настоящее решение этих проблем.

Что такое бытовка и её предназначение

Бытовка — это небольшое по габаритам, недорогое и комфортное строение, которое легко перевозится или перемещается. Изготавливаться она может из разных видов строительных материалов. Основное предназначение бытовки заключается в хранении инвентаря и проживании в ней строительных бригад. Кроме того, её можно оборудовать в качестве производственной или офисной временной конструкции.

Металлические бытовки с одной комнатой предназначены для размещения строительных бригад и хранения различного инвентаря

Виды современных бытовок

В зависимости от используемого материала бытовки существуют следующих видов:

• металлические — срок эксплуатации такой конструкции минимум 10 лет. Металлическая бытовка имеет крепкий каркас, поэтому её можно часто перемещать;

  Металлическая бытовка имеет стандартные габариты, позволяющие перевозить её на платформе крана-манипулятора

• деревянные — предназначаются для хранения оборудования и сельскохозяйственного инвентаря. Иногда деревянные бытовки служат не только складом, но и баней или кухней при соответствующей внутренней обшивке.

  Деревянные бытовки чаще используются на дачных участках и в загородных домах

В зависимости от предназначения бытовку можно использовать для устройства:

1. Вагона-дома. Подобный вид передвижной конструкции комплектуется зимой полозьями, а летом — колёсами. Предназначается такой вагон-дом для людей, работающих вахтовым методом, или съёмочных групп. Кроме того, он может быть использован в качестве офиса, помещения для сушки спецодежды или отдыха.

   Перемещаемый вагон-дом на колёсах можно прицепить к тягачу и отбуксировать в необходимое место

2. Склада. Такая конструкция делается в основном из блоков-контейнеров, которые оснащаются крепкими решётками на окнах и дверями из железа. Внутреннее оснащение склада-бытовки — это панели из пластика или пожаробезопасный оргалит.

   Внутри бытовки-склада размещают стеллажи для удобного хранения товара

3. Столовой. Внутри бытовки-столовой обустраивают необходимое количество посадочных мест для приёма пищи. Кроме того, она располагает не только обеденной зоной, но и кухней, в которой установлена различная бытовая техника и даже система водопровода. Иногда в бытовке-столовой устанавливаются санузлы, кондиционеры и умывальники. Такие металлические конструкции часто переоборудуются под загородные кафе.

   Бытовка-столовая может использоваться для организации питания на строительных площадках

4. Офиса. Офисная бытовка представляет собой небольшой контейнер, сделанный из металла. Он может являться частью многокомнатного строения нужных габаритов. При установке таких блоков один на один образуются офисы в несколько этажей, которые по удобствам напоминают бетонные и кирпичные здания. Офисные бытовки оснащены всем необходимым для комфортной работы: электричеством, отоплением, вытяжками, санузлами и прочей техникой.

   Стационарные офисные бытовки устанавливаются на строительных и торговых площадках, автостоянках и других открытых территориях

5. Помещения для проживания. Жилые бытовки изготавливаются из металла или дерева и оснащаются электричеством, отопительными приборами и санузлом. Они предназначаются для длительного проживания, поскольку имеют не только прочные оконные и дверные проёмы, но и удобные и комфортные внутренние комнаты. В случае необходимости бытовка для проживания может быть сделана из нескольких отдельных модулей.

   В специально отделанных бытовках люди могут жить длительное время

6. Санчасти. Бытовка, используемая в медицинских целях, имеет раздевалки, санузлы, душевые отделения и прочие помещения. Подобная конструкция обогревается, имеет водоснабжение, а также оконные и дверные проёмы. Однако по санитарно-гигиеническим нормам в бытовке-санчасти можно использовать далеко не все виды материалов для внутренней отделки. Обычно отделку делают из деревянной вагонки или оргалита, который пропитывается специальным веществом.

Подготовка к строительству

По технологическим процессам соорудить бытовку не очень сложно, поскольку нет необходимости в специальной подготовке, в использовании редких и дорогих инструментов, а также в обширных знаниях в сфере строительства. Но не стоит надеяться на то, что все этапы строительства конструкции бытовки пройдут гладко и без проблем, особенно для начинающих мастеров.

Чертежи проектов стандартных каркасных бытовок

Самой удобной по габаритам является бытовка размерами 3 х 6 метров, поскольку она универсальна по массе, площади, а также доступности стройматериалов подходящего размера и цене. Однако для каждого индивидуального случая проектируется своя планировка, в основе которой лежит стандартная схема каркаса с добавлением необходимых перегородок и проёмов. Если конструкция временная или же нужно разделить помещение на определённые зоны (кухню, санузел, склад и так далее), то в чертеже должны быть указаны внутренние перегородки.

Традиционная конфигурация конструкции бытовки 3 х 6 метров подразумевает наличие следующих помещений: центральная комната 4,5 х 3 метра с удобствами и отоплением, коридор, который препятствует попаданию холодного воздуха, санузел и кладовка с габаритами 1,5 х 1,5 метра. Кровля делается из профнастила независимо от модели бытовки.

Фотогалерея: различные планировки бытовок

Выбор материала для каркаса и основания фундамента

На современном рынке можно найти огромное количество стройматериалов для постройки бытовки: панели, пластик, металл, плиты из дерева и так далее. Поэтому при их выборе стоит учитывать технические свойства и конфигурацию конструкции.

Основная часть бытовки — это каркас. Для его сооружения можно использовать:

1. Профиль из металла, который соединяется с помощью сварки. Такой профиль долговечен и устойчив к разным механическим повреждениям. Бытовки с металлическим каркасом используются при частых переездах.

   Сварной металлический каркас имеет достаточную прочность для многократной перевозки бытовки

2. Деревянный брус. Это наиболее дешёвый вариант исполнения. В такой конструкции всегда поддерживается оптимальная температура в любое время года. Дерево долговечно и достаточно надёжно, но оно подвержено разрушению из-за появления жучков, а также грибков и влаги. При использовании деревянных деталей в постройке бытовки, обрабатывайте их антисептическими веществами, которые сделают конструкцию более долговечной и весьма надёжной.

   Деревянный каркас бытовки обычно утепляется одним или двумя слоями минеральной ваты, которая защищается гидроизоляционной плёнкой

3. Стальные уголки. Необходимо учитывать, что уголки должны быть покрыты порошковыми высококачественными красками, поскольку именно они увеличивают устойчивость бытовки, а также предохраняют её от ржавчины.

   Металлические части каркаса бытовки обязательно должны быть покрашены порошковой эмалью

Фундамент бытовки лучше выполнять из кирпичных столбов, шлакоблочных опор или из бетонных блоков. Под тяжёлые металлические каркасы делается литой фундамент из бетона.

Для внешней облицовки бытовки лучше выбирать оцинкованные листы из стали. Они довольно долговечны, а применять их очень удобно. Можно также использовать деревянную вагонку.

Бытовки из древесных плит стоят намного меньше деревянных конструкций, но они могут выделять различные химические вещества, оказывающие негативное влияние на здоровье человека. Не стоит гоняться за дешёвыми материалами для строительства и последующей облицовки, так как вы рискуете впустую потратить свои деньги. Подбирая строительный материал для сооружения бытовки, исходите прежде всего из своих индивидуальных предпочтений, норм долговечности, практичности, удобства конструкции и её надёжности.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Рассчитывая стоимость деревянной бытовки 6х3 метра, вы должны учесть стоимость материалов, а также то, во сколько обойдётся их доставка. Чтобы возвести временную конструкцию вышеуказанных размеров, нужно приобрести следующие материалы:

• геотекстиль — 30 м²;
• анкеры — 9 шт.;
• песок — от 3 до 6 кубов;
• керамзит — до 3 кубов;
• материал для столбов или готовые фундаментные блоки;
• утеплитель — 8 м³ или пластин — 81 м² ;
• брус 150х100 мм — 18 пог. м или 0,27 куба;
• брус 100х100 мм — 47 пог. м или 0,47 куба;
• вагонку — 22 пог. м;
• обрезную доску 40х150 мм — 0,72 куба;
• шпунтовую доску 30х150 мм — 0,54 куба;
• ОСП — 63 м²;
• доску 40х100 мм — 40 м или 0,16 куба;
• брус 50х100 мм — 95 метров или 0,47 куба;
• обрешёточный брус 50х500 — 50 м или 0,125 куба;
• полиэтилен — 81 м²;
• мембрану гидроизоляционную — 81 м²;
• профнастил — 21 м²;
• металлические уголки для крепежа;
• саморезы для кровли — 180 шт.;
• саморезы 70 или 80 мм — по необходимости;
• гвозди 150 мм;
• окна, а также внутренние и наружные двери — в соответствии с чертежом.

Дополнительные материалы:

• различные виды перегородок;
• декоративная отделка;
• технические и инженерные системы.

Окончательный расчёт стройматериала должен производиться только согласно чертежу.

Инструменты для работы вам понадобятся следующие:

• пила лучковая с острым полотном;
• лопаты — штыковая и совковая;
• шерхебель;

  Шерхебелем называется специальный рубанок для первичной обработки неструганой древесины

• молоток средних размеров;
• шуруповёрт;
• уровень;
• строительный степлер;
• дрель.

Планировка бытовки

Традиционных планировок бытовок на сегодняшний день существует довольно много. Они различаются между собой расположением окон, конфигурацией комнат и прочими характеристиками. Однако в основном выделяются такие виды планировки:

1. Конструкция из 2 комнат. Одна — это рабочее помещение, другая — прихожая. В наличии есть дверь, которая находится напротив прихожей, и одно окно.
2. Конструкция из 3 комнат. Особенность такой бытовки — это разделение двух комнат прихожей. В каждой комнате располагается по одному окну. Такие бытовки называют распашонками.
3. Бытовка из комнаты и прихожей. При этом прихожая будет больше комнаты. Длина прихожей равна ширине всей конструкции.
4. Наиболее простой вариант — это однокомнатная бытовка с одним окном.
5. Бытовка без окон.

Есть и другие планировки бытовок. Они отличаются площадью помещений, месторасположением окон и дверей. Однако традиционно в таких конструкциях не предусматривается больше 3 комнат, поскольку общая площадь бытовок сильно ограничена.

Пошаговая инструкция по изготовлению бытовки

Для того чтобы построить бытовку, необходимо провести следующие виды работ:

1. Подготовка площадки. Размещать бытовку необходимо на горизонтальной поверхности. Грунт должен быть твёрдым, иначе не избежать тяжёлых земляных работ.

   Для размещения бытовки необходимо подготовить ровную площадку, на которую будет уложена дренажная подсыпка

2. Предварительные работы для основы под фундамент. По всему периметру конструкции снимается грунт на 0,3 метра с выступом в 50 см за её границы. Полученная траншея засыпается слоем песка (около 15–20 см) и тщательно утрамбовывается. Чтобы увеличить срок эксплуатации бытовки, песок укладывается на геотекстиль.

   Для защиты основы фундамента от грунтовых вод она засыпается слоем песка и тщательно утрамбовывается

3. Монтаж фундамента. Укладываем столбы строго по строительным шнурам на глубину минимум 30 см. Для конструкции размером 3х6 метра нужно будет приобрести 15 столбов, которые выставляются в определённом порядке на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.
4. Раскрой древесины по согласованному чертежу. Подготовленные деревянные элементы обрабатываются гидрофобными веществами или антисептиком. Противопожарная обработка деревянных деталей не защитит вашу конструкцию от открытого огня, однако вполне может предупредить возгорание от случайно брошенных окурков.

   Деревянный брус распиливается согласно спецификации и обрабатывается антисептиком

5. Сборка нижнего венца каркаса. Перед тем как произвести монтаж венца, на столбы укладывают двойной слой рубероида. Установка бруса производится широкой стороной вниз согласно разработанному чертежу конструкции. Далее брусья необходимо выровнять по уровню и тщательно закрепить их к столбам анкерами. Основа бытовки будет состоять из двух поперечных и трёх продольных столбов (150х100 мм).

   Нижняя обвязка каркаса укладывается на фундаментные столбы через двойной слой гидроизоляции

6. Укладка половых лаг. Берём брус 50х100 мм и устанавливаем его вниз ребром с определённым шагом на продольные брусья венца. При этом вставляем брус в 30 мм прорезы, расположенные в нижней обвязке конструкции. Шаг между лагами должен быть 60 см.

   Половые лаги укладываются с шагом 60 см

7. Устройство подпола. Промежутки между столбами можно засыпать, например, строительным мусором. Подпол засыпается керамзитом. Такое действие утеплит бытовку и продлит срок её эксплуатации.
8. Монтаж угловых вертикальных стоек. Они изготавливаются из бруса 100х100 мм. Необходимо выставить стойки строго вертикально по отвесу, чтобы завершить их полный монтаж.
   

   Вертикальные стойки выставляются по отвесу и временно закрепляются подкосами до тех пор, пока их не соединит верхняя обвязка

9. Установка верхней обвязки. Для боковых и задних балок используем брус 100х100 мм, который устанавливается на уровне задних брусьев в одной плоскости. Выше устанавливаем фронтальную балку.

   Лицевая сторона каркаса делается выше задней, чтобы обеспечить необходимый уклон кровли

10. Установка дополнительных вертикальных стоек. Для них используем толстый брус 50х100 мм. Каждый дверной или оконный проём нуждается в двух стойках. Кроме того, необходимо произвести монтаж брусьев на стенки с полутораметровым шагом.
11. Монтаж стропил. Согласно чертежу устанавливаем стропила на фронтальную и верхнюю балку, находящуюся сзади. Используем для работы доску 100х40 мм.
    

    Стропила укладываются на балки верхней обвязки и образуют каркас будущей кровли

12. Монтаж обрешётки. Согласно чертежу производим крепление материала обрешётки на стропила. Эту часть работы необходимо делать до того, как будет произведена стеновая обшивка и уложен пол.

    Обрешётка связывает конструкцию стропильных лаг и служит основанием для кровельного материала

13. Черновой пол. Наиболее подходящий вариант — шпунтовая доска 150х30 мм, монтаж которой делается в сплошной настил. Установка чернового пола производится по нижнему торцу половых лаг.

    Доски чернового пола прибиваются снизу половых лаг

14. Утепление пола. На черновой пол устанавливаем гидроизоляционную мембрану. Между лагами на мембрану укладываем утеплитель. Можно применить минеральную вату или вспененный пенополистирол. Покрываем лаги и утеплитель прочной полиэтиленовой мембраной.

    Между утеплителем и гидроизоляционной плёнкой необходимо оставить вентиляционный зазор для удаления влаги

15. Настил пола и внешняя отделка бытовки. Пол настилаем из обрезной доски 150х40 мм. Каркас сооружения обшиваем с внешней стороны паронепроницаемой плёнкой, затем облицовочным материалом — щитами фанеры, вагонкой или обрезной доской.

    Отделочный материал набивается на слой паронепроницаемой мембраны

16. Монтаж дверей и окон. Можно использовать как деревянные, так и металлопластиковые конструкции.
17. Установка необходимых инженерных систем и утепление каркаса изнутри. Утеплитель закладывается в промежутки между стойками каркаса. Ширина материала должна быть немного больше, чем размеры посадочного места под него, чтобы утеплитель заходил в ячейки с небольшим натягом. Аналогично поступаем и с поверхностью потолка. Потолок и стены внутри обшиваем вагонкой или любым листовым материалом.

    Материал утеплителя закладывется в приготовленный каркас с небольшим усилием и держится там без дополнительного крепления

18. Монтаж перегородок. Брус 50х50 мм закрепляем к трём основам: стенам, потолку, а также полу. Обшиваем перегородки листовым материалом.
19. Декоративные отделочные работы. Можно покрыть пол линолеумом, а стены покрасить или обработать каким-либо другим материалом.

Видео: летний домик-бытовка своими руками

Внутренняя отделка бытовки

Передвижное временное сооружение выполняет самые разнообразные функции. И достигается это благодаря внутренней отделке. Именно она делает бытовку пригодной для временного или постоянного проживания людей. На данный момент в основном применяются следующие виды материалов для отделки конструкции:

1. ЛДСП — привлекательный материал, имеющий ламинированную плотную поверхность, которая устойчива к отрицательным температурам. Кроме того, ламинированная плита имеет разные цвета, фактуру и текстуру. Бытовки, сделанные из ЛДСП, практичны и довольно долговечны, но более дорогостоящи.

   ЛДСП является одним из лучших материалов для внутренней отделки бытовки

2. МДФ — материал имеет среднюю плотность. Отличается от традиционного ДВП долговечностью, а также высокой надёжностью. Однако МДФ дорогой материал, имеющий разную цветовую палитру и отделку. Используется в основном для отделки бытовок под временное жильё или офис.
3. ПВХ — самый привлекательный материал для бытовок. В основном используются ПВХ в белой цветовой палитре. Также материал обладает высокой устойчивостью к влажности и воде.
4. Вагонка — делается из натурального дерева, поэтому она достаточно привлекательна и проста в использовании. Вагонка может иметь разную конфигурацию лицевой панели и применяется как для внутренней, так и для наружной отделки бытовок.

   Вагонку для внутренней отделки чаще всего используют при необходимости построить бытовку с красивым и недорогим интерьером

5. ДВП — наиболее доступный стройматериал. Его просто использовать, он долговечен и весьма прочен, но имеет довольно невзрачный внешний вид. Подходит такой материал для служебных бытовок и складов.

Фотогалерея: оформление интерьера бытовок

Видео: строительство бытовки, часть 2 — внутренняя отделка

Строительные бытовки на данный момент — это наиболее недорогой и комфортный вид временного жилья и размещения любого необходимого оборудования. Благодаря элементарной конструкции, простоте перемещения и приспособленности к всевозможным условиям погоды их можно использовать в любое время года без ограничений.

Как утеплить бытовку своими руками: материалы, инструкция

Главная — Полезные статьи-Как утеплить бытовку своими руками

Бытовка или строительный вагончик – это помещение предназначенное для временного проживания на строительной площадке или даче. Если бытовка будет использоваться и в холодное время года, тогда ее нужно утеплить, и сделать это можно своими руками.

Если вы хотите арендовать вагон-бытовку зимой, то лучше заранее узнать – есть ли в ней печка и как хорошо она утеплена.

Ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно широк, и чтобы сделать правильный выбор, необходимо ознакомиться с характеристиками каждого утеплителя:

• Полиуретан – один из самых лучших утеплителей, который обеспечивает максимальную герметичность, полное отсутствие щелей и швов.
• Пенопласт – экономически доступный материал, который чаще всего используют для утепления деревянных бытовок. Пенопласт устойчив к влаге, и прост в монтаже.
• Базальтовые волокна предлагаются в виде плит, и изготавливается материал из остатков горных базальтовых пород. Материал не горюч, не деформируется и для утепления можно использовать тонкий слой утеплителя.
• Минеральная вата самый популярный утеплитель, который обеспечивает не только хорошую теплоизоляцию, но и звукоизоляцию. При использовании минеральной ваты важно рассчитать требуемую толщину утеплителя.

Качественное и надежное утепление бытовки возможно только в том случае, если Вы будете соблюдать последовательность проведения работ снаружи и внутри помещения. Утепление фасада бытовки начинается с монтажа пароизоляционного материала – это может быть алюминиевая фольга, специальная мембранная пленка, полиэтилен.

Пароизоляция обеспечивает вентиляцию фасада, не позволяя конденсату и влаге собираться на стенах бытовки. Если фасад бытовки гладкий, тогда необходимо прикрепить вертикальные рейки, на которых будет держаться материал.

Следующий слой – это утеплитель. Для надежного утепления нужно использовать двухслойный материал, толщиной не менее 10 см. Плиты минеральной ваты не нуждаются в дополнительных крепежах, так как благодаря жесткости плотно ложатся между рейками каркаса.

Поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляционного материала, который будет защищать утеплитель от влаги. Гидроизоляционная пленка крепится к каркасу при помощи степлера, внахлест на 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

После утепления фасада бытовки, можно приступать к утеплению стен и пола внутри помещения. Самым лучшим внутренним утеплителем является хлопковый, экологически чистый материал. Цена данного утеплителя высока, поэтому можно подобрать аналогичные по характеристикам, но экономичные по цене материалы.

При монтаже утеплителя важно позаботиться о продушинах в верхней и нижней части стены, которые будут устранять конденсат. Чтобы увеличить тепловой эффект, материал можно укрыть пенофолом, фольгированная поверхность которого будет отражать тепло создавая «эффект термоса». 

Фундамент для бытовки своими руками

Каким бы ни было строение, для него всегда нужно подготавливать надёжное основание. Возвести фундамент для бытовки своими руками — дело несложное, ведь этот домик довольно лёгкий, а потому основание может быть не таким массивным, как при капитальном строительстве.

Основные типы фундаментов

Прежде всего, следует определиться, основание какого типа будете использовать для своей постройки. Они бывают:

• Плитный — массивное и дорогостоящее основание, которое хорошо подходит для слабого грунта. Оно выдерживает большую нагрузку. Такой фундамент для бытовки не требуется, ведь сама постройка очень лёгкая;
• Ленточный — подходит для капитального строительства, имеет замкнутый контур. Один из самых надёжных типов фундамента, который требует серьёзных земляных работ и заливки железобетоном. Для бытовки, опять же, такое основание не нужно;
• Свайный фундамент подходит для каркасного дома. Используются сваи, которые вколачиваются в землю или же формируются в специальных отверстиях;
• Столбчатый. Это простое основание, которое не требует большого фронта работ. Устраивается обычно из шлакоблоков, легко демонтируется, выдерживает не очень большие нагрузки, но вагончик бытовка на нём располагается идеально.

Возведение столбчатого основания

Столбчатый фундамент для бытовки своими руками возвести довольно просто. Обычно это происходит следующим образом:

• Сначала подготавливается площадка для постройки, лучше всего выбрать место на возвышенности. Грунт нужно плотно утрамбовать, пересыпать гравием или песком, возможно, шлаком;
• Площадка размечается. Для этого часто пользуются следующим методом: расчерчивается разметка и по углам будущего строения вколачиваются колья, на которых располагается верёвка. Необходимо также провести шнур и по диагоналям получившегося прямоугольника. Также нужно выбрать определённый шаг и обозначить точки, где будут находиться дополнительные опоры;
• На отмеченных точках обычно подсыпают шлак или гравий. Требуемая высота — не менее 15 см. Гравий тщательно утрамбовывается;
• На гравий размещаются шлакоблоки или кирпичи по периметру площадки. Они нужны для того, чтобы под вашим строением не скапливалась вода;
• После установки шлакоблоков проводится гидроизоляция, для чего используют рубероид;
• На фундамент устанавливается обвязка, она может быть как из бруска, так и металлической, после устанавливается каркас бытовки.

Стандартной высотой фундамента для бытовки обычно считают около 30 или 40 см.

Читайте также:

Превращение мусорного дома на колесах в магазин: 20 шагов (с изображениями)

Я люблю аукционы, и я ненавижу аукционы.

Я, наверное, мог бы сделать целые инструкции на аукционах. Но не сейчас, этот шаг связан с будущим магазином.

Аукцион недвижимости обычно означает, что кто-то продает недвижимость по любому количеству причин и надеется получить деньги обратно за все, что они купили за эти годы. Это может быть довольно грустно. У нас здесь был человек, который основал свой собственный музей тракторов Джона Дира.Это была огромная коллекция. Это была его страсть. Потом он умер. Оставшуюся семью не волновало, что это музей, они просто хотели получить оттуда деньги. Это был очень большой аукцион. У них было одновременно проведено 3 разных аукциона. Было сложно, если в разных местах интересовались разными вещами. Бегу от одного к другому. Многие люди, которые там были, интересовались техникой, классическими автомобилями и тракторами. Они приехали из многих мест по всей стране.Это было плохо, если это то, что вы хотели, потому что все это взлетело, когда они подняли цены. Меня интересовало не это. Нет, я искал выгодные покупки.

Одна из странностей, которую делают на аукционах, — это берут все одинаковые вещи и складывают их вместе. Например, у кого-то было 12 разных молотков, ну, они все кладут в коробку и продают коробку. Но что, если вам нужен только один или два молотка. Жаль, вам придется покупать их все. Так что иногда можно очень выгодно.Затем за кулисами вы обнаруживаете, что люди меняются местами, эй, я обменяю вам 3 отвертки на молоток. Иногда это довольно забавно. Я смотрел на поддон с жучками, да, на поддон из них. Мне нужно было всего несколько, которые подойдут. Аукционисты старались действовать быстро и разобраться во всем этом. Они продавали целые поддоны в этом ряду. Так что в итоге я купил целую кучу запоров от насекомых за 30 долларов. Неплохо. Для меня так прошел тот день. Потом в одном из зданий перебирали стройматериалы.Большинство из них зашло слишком далеко, чтобы заинтересовать меня. Потом они подошли к этому стеку окон. Четыре из них, 4 на 6 футов. Термостекло, пластиковый каркас, бережно откуда-то снят и хранят. Они были в действительно хорошей форме. Начальная ставка? Никто, тишина. Аукционист сделал свое дело, пытаясь получить проценты и понизив цену. Я наконец заговорил, 20 долларов. Он принял предложение, больше никто ничего не сказал, он хотел двигаться дальше. Продана, всего 4 окна. Кто-то спросил меня, что я собираюсь с ними делать: «Не знаю, я найду для них место».

Итак, когда я критически посмотрел на Магазин будущего и увидел, насколько плохими были эти окна, это не было проблемой, потому что я знал, что у меня уже были действительно хорошие, очень большие окна, которые сидели в поисках дома. И не только эти 4, у меня их была целая коллекция.

Так что аукционы могут быть отличным источником материалов для такого проекта.

Вскоре после того, как я переставил трейлер на место, прямо по дороге от меня был аукцион. Сосед, который решил уйти на пенсию и переехать в город, продавал большую часть своих лишних вещей.Работал по дереву для хобби. Это был аукцион, которому я слишком сопротивлялся.

Мне еще предстоит выяснить, хорошо это или плохо, когда аукционист узнает ваш номер и выкрикивает его по памяти. По крайней мере, он всегда ждет от тебя, чтобы дела пошли. Это был интересный аукцион. Людей не много и ставки остаются на низком уровне. Я собирал вещи для открытия торгов. Однажды из-за очевидного разочарования отсутствием интереса аукционист решил просто продать все, что осталось на плоской кровати, с которой он продавал.«Сделай мне предложение обо всем остальном здесь». Он огляделся, посмотрел на меня, и я сказал 10 долларов, и он сказал, что продал, забери все. Мой друг рядом со мной, который привез грузовик, сказал: «Вы понимаете, что нам придется совершить больше одной поездки, может быть, 3 или 4 с такой скоростью». Но позже мы с ним зашли на ленточную пилу, которая сейчас стоит в будущем магазине. Многое из того, что я использовал для ремонта прицепа, пришло с того аукциона. Такие вещи, как несколько коробок с гвоздями, как раз того размера, который я покупал.

Самое безумное было то, что если бы я не переставил трейлер, у меня бы никогда не было места для любого из них. Мы уже заправляли вещь и еще даже не приступили к ремонту.

Но, если вам нужны проектные материалы, не сомневайтесь, отправляйтесь на аукционы. Вы можете получить реальные скидки. Но помните также, что вы должны забрать все, что выиграете. Если вы выиграете 5 коробок с вещами, вы не сможете просто взять 2 из них, вы должны забрать их все. Когда сделка сделана, все пропало.Хлам и хорошие вещи. Вам решать дома.

Сколько стоит переезд передвижного дома?

Если вы впервые собираетесь перевезти мобильный дом, это не так просто, как прицепить его к грузовику и потянуть к месту назначения. Перед тем, как начать переезд, вам нужно ответить на несколько вопросов. Сколько стоит переезд мобильного дома? Какие разрешения вам нужны? Какой у вас мобильный дом и насколько он велик? В каком состоянии мобильный дом? Вы должны учитывать все это и многое другое при расчете стоимости переезда мобильного дома.

Аренда профессиональных грузчиков

Найдите надежных профессионалов, которые помогут облегчить нагрузку

Сэкономьте время, избавьтесь от стресса и боли в спине, позвонив профессионалам. Планируете ли вы сделать это своими руками или просто нуждаетесь в помощи с тяжелой работой, мы можем помочь вам найти решение, соответствующее вашему переезду и вашему бюджету.

• Перемещение припасов

• Упаковка и распаковка

• Погрузка и разгрузка

• Лицензировано и застраховано

• Хранение и контейнеры

Какие расходы связаны с переездом мобильного дома?

Первое, что нужно учитывать при составлении бюджета на переезд мобильного дома, — это сколько будут стоить мобильные домашние грузчики.Хотя технически вы можете самостоятельно переместить мобильный дом в , в большинстве штатов это запрещено. Грузчики обучаются этому виду работы, и делают это гораздо чаще. Кроме того, компании, занимающиеся перемещением мобильных домов, имеют страховку на случай, если что-то случится, чего у вас не будет, если вы попытаетесь переместить свой собственный мобильный дом.

Первый вопрос, который задают вам грузчики на колесах, — это какой у вас дом на колесах. Одинарный? Двойной шириной? Что-то другое? Вы узнаете это по размерам вашего дома.

Вам также нужно будет сообщить такие сведения, как внешний вид дома — металл, виниловый сайдинг и т. Д. И в каком году вы купили дом. Грузчики захотят знать состояние, и год может помочь оценить это.

Последний вопрос — самый важный: как далеко они переедут ваш мобильный дом? Вы едете по штату или по стране? Все эти вопросы помогают грузчикам составить смету на ваш мобильный дом.

Сколько стоит переезд передвижного дома?

Стоимость переезда мобильного дома может варьироваться от 1000 до 20 000 долларов в зависимости от состояния вашего дома, размера, продолжительности переезда и т. Д.Если вы перемещаете свой мобильный дом на расстояние менее 100 миль, обычно это может сделать грузчик менее чем за 5000 долларов. При более длительных переездах вы можете рассчитывать на дополнительные транспортные расходы в размере от 6 до 15 долларов в час.

Вот некоторые факторы, которые повлияют на стоимость переезда мобильного дома:

• Двойная или одинарная ширина: Размер вашего мобильного дома будет определять, сколько будет стоить переезд.
• Винил по сравнению с металлом: Независимо от того, сделан ли ваш дом из винила или металлического сайдинга и плинтуса, также влияет на стоимость переезда.
• Переезд в / из подвала / подполья: Ваш передвижной дом построен на цокольном этаже или в подвале? Или вы планируете разместить свой мобильный дом на участке с подвалом или подвалом?
• Дополнительные предметы роскоши: Есть ли в вашем доме кондиционер, навес, навес или терраса? Перевозчику нужно будет знать, и, скорее всего, это увеличит цену. Эти надстройки нужно будет учитывать при переезде в ваш дом.
• Расстояние для путешествия: Это один из важнейших факторов, влияющих на стоимость переезда вашего дома на колесах.Вы переезжаете в город или за город? Прикиньте, сколько миль вы собираетесь проехать, прежде чем поговорить с грузчиками.
• Стоимость разрешения штата (обычно от 15 до 100 долларов ): Хотя плата за разрешение на переезд в передвижной дом может быть невелика, это все же то, на что вы потратите свой бюджет.
• Дополнительные услуги: Вы хотите, чтобы грузчики убирали участок после переезда вашего дома или выполняли другие услуги? Убедитесь, что вы учли эти затраты в бюджете.
• Состояние дома: Возраст и состояние вашего мобильного дома также влияют на стоимость переезда. Если грузчикам нужно защитить ваш дом больше, чем обычно, цена может вырасти.

Нужны ли мне мобильные дома-грузчики или я могу сделать это сам?

Если вам интересно, как самостоятельно переместить мобильный дом, это непростая тема. Хотя может показаться, что самостоятельно переместить мобильный дом обойдется дешевле, это не всегда так. Необходимо учесть многое: передвижной дом должен соответствовать стандартам; необходимо иметь соответствующие разрешения и сертификаты для места, куда вы собираетесь; и вы, вероятно, захотите застраховать свой дом на время транспортировки.

Это все, с чем движущиеся компании сталкиваются каждый день, и оплата им помощи в этом процессе может значительно упростить задачу. Перевозчик может убедиться, что дом соответствует нормам, собрать разрешения и иметь собственную страховку, которая покроет любые проблемы, если ваш мобильный дом будет поврежден во время транспортировки.

Но не только разрешения и страховка делают работу с грузчиками предпочтительным методом. Большинство штатов на самом деле требует, чтобы вы работали с лицензированными перевозчиками .Это необходимо для того, чтобы дом оказался в целости и сохранности, и чтобы другие водители были в безопасности.

Мобильные домашние грузчики должны подать заявление в штат для получения лицензии на выполнение своей работы, поэтому они регулируются и проверяются, чтобы гарантировать, что они выполняют свою работу должным образом. Вы можете заплатить более высокую цену за их услуги, но это того стоит.

Как найти подходящих грузчиков? Исследовать. Посмотрите на группу грузчиков в вашем районе, обратите внимание на разницу в стоимости, а затем познакомьтесь с ними. Попросите рефералов от прошлых клиентов — если у них их нет или они не хотят их предлагать, это может быть красным флажком.Это твой дом; вы хотите быть уверены, что они знают, что делают.

Как мне не переплачивать при переезде в мобильный дом?

Чтобы не платить слишком много, нужно провести исследование. Посмотрите на как можно больше мобильных домовладельцев. Получайте оценки, просматривайте обзоры, получайте рекомендации и проверяйте их. Чем больше агентов вы изучите, тем точнее вы будете иметь представление о своих предполагаемых затратах. Оттуда вы можете решить, какой из участников предложит вам лучшую сделку.

Вы также хотите проверить, что транспортная компания включает в свою цену.Они убирают ваш участок после переезда или вам приходится это делать? Будут ли они перемещать навесы, навесы или настилы, которые вы добавили в свой дом? Вы хотите знать, предлагают ли они эти варианты, и если да, будет ли это стоить вам больше денег?

Также очень важно, чтобы вы спросили о страховке водителя. Это может быть учтено в цене, но не всегда.

Посмотрев на цены и все, что связано с переездом мобильного дома, вы можете задаться вопросом, дешевле ли просто купить новый дом в пункте назначения.Это возможно, но это зависит от того, где вы живете, поскольку цены меняются в зависимости от региона.

Согласно переписи, средняя цена одного широкого передвижного дома на Среднем Западе составляла 53 800 долларов, а на Северо-Востоке — 61 200 долларов. Если вы сравните это с ценой переезда на мобильный дом, покупка нового будет намного дороже. Кроме того, цена передвижного дома не включается в стоимость земли, на которой вы строите дом.

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит переезд мобильного дома?
Стоимость перемещения мобильного дома может варьироваться от 1000 до более чем 20000 долларов в зависимости от размера дома, состояния, того, как далеко вы хотите его переместить, из каких материалов сделан ваш дом и многих других. факторы.

Нужно ли мне разрешение на переезд передвижного дома?
Совершенно верно! Почти каждый штат требует, чтобы вы получили разрешение на переезд мобильного дома на новый участок, будь то в штате или в другом штате. Перевозчики на колесах получат эти разрешения для вас, если вы решите их нанять.

Безопасно ли переезжать в передвижной дом?
Так должно быть, если вы наймете правильных людей, которые будут страховать поездку и учитывать параметры безопасности. Профессиональные грузчики позаботятся о том, чтобы ваш дом был целым и невредимым.

Могу ли я самостоятельно перевезти дом на колесах?
Наверное, нет, так как это запрещено в большинстве штатов. Компании, которые перемещают дома на колесах и устанавливают дома, знают больше об этом процессе и о том, как это сделать правильно. Получение помощи значительно упрощает этот процесс.

Есть ли в разных штатах разные законы, касающиеся перемещения мобильного дома?
Да, и их нужно проверять при переходе из одного состояния в другое. Вы не хотите платить взносы или попадать в неприятности из-за того, что не знали, что требует штат.Ваша компания, занимающаяся перевозкой мобильных домов, должна знать, какие разрешения и сертификаты вам нужны, но делать домашнюю работу тоже важно.

Как сделать трейлер длиннее — Советы и помощь своими руками — Механические элементы

Иногда мне хочется, чтобы мой трейлер был длиннее. Есть ли простой способ сделать прицеп длиннее? Это вообще возможно? И каковы ограничения или проблемы с его увеличением?

Давайте посмотрим, как это сделать. И, как вы могли догадаться, давайте также обсудим преимущества и предостережения от увеличения длины.

В этой статье мы поговорим о том, как сделать прицеп длиннее, потому что это не всегда так, как кажется. Конструкция вашего прицепа может сделать его проще или сложнее, чем мы показываем здесь, особенно если вы переделываете прицеп. Мы рекомендуем вам использовать идеи здесь как предложения, а НЕ как указания.

Для дополнительных идей по теме у нас есть еще 2 статьи на похожие темы. Ознакомьтесь с предыдущим постом о том, как сделать прицеп шире, как еще один вариант для перевозки большего количества вещей. Также пост о повышении грузоподъемности.

Взгляд на общую картину

Добавление длины может означать разные вещи для разных людей. Если вам нужна дополнительная длина языка, это одно, а если вам нужна большая длина кровати, это другое. В этом обсуждении мы ограничимся увеличением длины платформы или платформы трейлера. Увеличение грузового пространства.

Для большинства рам прицепов увеличение длины не является проблемой. Добавьте 6 дюймов, может быть, фут. Более того, вам следует подумать о том, чтобы начать с другого дизайна.Длина является самым большим фактором, влияющим на прочность основных балок, поэтому, если вы увеличите длину больше, чем немного, вам, вероятно, потребуются основные балки большего размера. **

** Ну, если прицеп должен сохранять ту же грузоподъемность. Если вы уменьшаете емкость при увеличении длины, это другая история, но в целях обсуждения мы предполагаем, что общая грузоподъемность такая же.

Где добавить длину прицепа?

Увеличение длины платформы прицепа не влияет на точность определения положения оси.Итак, если вы увеличиваете длину только в одном направлении, например, в задней части, то вам, вероятно, также нужно переместить ось назад. Напротив, в зависимости от доступного пространства, иногда вы можете добавить немного длины спереди, поверх языка. Однако будьте осторожны, чтобы не сделать язычок слишком коротким, поскольку в этом случае прицеп может столкнуться с транспортным средством при резком повороте или при движении задним ходом.

Большая проблема, связанная с удлинением прицепа, — это положение оси. Добавить материал в раму прицепа довольно легко, но вы должны либо добавить материал как спереди, так и сзади (правильные соотношения), либо вы должны переместить ось после добавления материала в раму.(Обратите внимание, вот как произвести расчеты положения оси для существующего прицепа.)

Расчеты:

Хорошее общее правило для добавления длины станины — делайте это в тех же пропорциях, что и на прицепе. Например, давайте рассмотрим пример, в котором текущая длина станины составляет 10 футов, а ось расположена на расстоянии 5 футов 10 дюймов от передней части станины. Допустим, вы хотите раздвинуть кровать и добавить 12 дюймов.

Текущее соотношение для положения оси:

(длина изгиба перед осью), разделенная на (общая длина станины) =

5’10 ”/ 10 ′ = преобразовать в дюймы = 70 ″ / 120 ″ = 0.58333 = 58,3% перед осью.

Итак, если мы хотим добавить 12 дюймов к деке, мы должны добавить 58,3% (примерно) к передней части и 41,7% (примерно) за осью:

12 ″ * 0,58333 = 7 ″ к оси фронт. Затем 12 ″ — 7 ″ = 5 ″ назад.

Это позволит удерживать ось в том же относительном положении по отношению к платформе прицепа. (См. №1 ниже.)

Аналогичный результат достигается добавлением полных 12 дюймов к задней части, а затем перемещением оси назад на 7 дюймов.(См. №3 ниже.)

Этот пример иллюстрирует процесс мысли о том, куда добавить материал. Обдумывая, как добавить материал с описаниями ниже, подумайте также о том, как добавление материала изменяет распределение веса по оси И напряжение из-за более продолжительной (более распределенной) нагрузки.

Способы сделать трейлер длиннее

Теперь мы знаем, где нужно добавить длину, и теперь мы должны спланировать, как это сделать. Как и при увеличении ширины прицепа, есть несколько способов увеличить длину.

1. Добавить материал.

   Первый и самый простой вариант — добавить материал спереди и сзади существующего прицепа. Изображение здесь такое же, как в статье «Сделайте трейлер шире», потому что оно действительно показывает и то, и другое. На этом изображении деревянное дополнение к металлической раме, но металл, как правило, лучший вариант. Преимущество — минимальный разрыв существующего прицепа. К большим недостаткам можно отнести дополнительный вес и уменьшение длины язычка.

   Обратите внимание, что напряжение в балках по осям увеличивается по мере увеличения длины прицепа, поэтому необходимо уделить внимание усилению этих участков.

2. Обрежьте раму прицепа и вставьте секции.

   Разделение прицепа на секции с последующим добавлением материала для удлинения передней и задней части — следующий способ сделать прицеп длиннее. Хотя у этого варианта много возможностей, позаботьтесь о том, чтобы обрезать раму прицепа.

   Основная причина обрезки рамы — сохранение предметов уже спереди и сзади. Например, язычок и все его сложности — или для задней части, крепления фонарей, откидной двери багажного отделения, пандусов или других функций, которые вы хотите сохранить.

   Вы можете разрезать прицеп над осью, затем удлинить его, вставив материал, а затем снова сварить все вместе. И, установите новую опору подвески. Преимущество — цельный разрез. Недостаток — резка и сшивание в зоне высоких нагрузок. Это требует большего усиления при сварке рамы. Поскольку новые участки сварного шва не так прочны, как исходные, армирование является обязательным. (Да, хороший сварной шов прочнее основного материала, но тепловое повреждение (сразу за сварным швом) никогда не бывает таким сильным.Подробнее в нашем посте о факторах безопасности.)

   Гораздо лучшее место для резки прицепа находится ближе к задней части. Обычно в этой области меньше напряжений, поэтому легче резать и сваривать новые детали, чтобы сохранить необходимую прочность.

3. Добавьте материал и переместите ось.

   Как упоминалось выше, один из вариантов удлинения прицепа — это добавить материал там, где это легче всего (в зависимости от рамы прицепа), а затем переместить ось, чтобы разместить его. Например, обрежьте раму прицепа около задней части, а затем вставьте материал по длине.Затем переместите ось назад, чтобы компенсировать разницу в добавленной длине.

   Этот метод с расположением разреза ближе к задней части, как на рисунке ниже, помещает новый материал в область, где напряжение ниже. Это большое преимущество для долговечности и использования в будущем. Две области наибольшего напряжения: 1, около оси; и 2 (обычно) в пределах нескольких футов от того места, где язычок выходит из основной части рамы. Вставка материала в области с высокой нагрузкой требует большего усиления при сборке.См. № 2 выше.

   Обрезка, удлинение, затем вставка материала сохраняет конфигурацию концов. Закрепите для сварки так, чтобы рельсы рамы были прямыми. На этом изображении не показано дополнительное армирование, которое должно сопровождать вставленные секции. По крайней мере, перекрывайте стороны стыка добавленным материалом.

   В зависимости от особенностей вашего трейлера, этот вариант может быть единственно реальным. Или это может быть наиболее удобно, даже если перемещение оси затруднено.

4. Комбинации вышеперечисленных вариантов удлинения.

   Часто лучший подход — это комбинация вышеперечисленных методов. Например, добавление материала спереди поверх языка (плюс расширение языка, если необходимо). Затем разрежьте прицеп рядом с задней частью, чтобы вставить туда новый материал. Нет предела смешивания подходов, так что будьте изобретательны. В значительной степени структура существующей структуры будет определять, какой подход или какая комбинация подходов лучше.

   При этом, чем меньше разрезов и сварных швов, тем легче проект и, вероятно, тем лучше проект будет.Об этом легко подумать, но сложнее сделать трейлер длиннее.

Другие соображения

Как и в большинстве случаев, когда вы делаете все своими руками, всегда есть несколько других вещей, которые следует учитывать, когда вы начинаете проект. По мере того, как мы делаем трейлер длиннее, мы должны думать о других вещах, которые также должны стать длиннее. Боковые стороны прицепа (если они есть) должны удлиняться, настил (вероятно, лучше всего просто заменить все это), как и провода для огней, а иногда и тормозные магистрали. Часто бывает лучше заново выполнить разводку, чтобы не получить кучу стыков.То же самое и с тормозными магистралями.

В ваших конкретных обстоятельствах могут быть и другие соображения. Просто подумайте обо всех деталях, когда будете делать выбор, как действовать дальше.

Примечание по алюминию: если ваша рама сделана из алюминия, убедитесь, что вы приварили хорошую опорную конструкцию вокруг всех участков, где вы разрезаете раму, чтобы добавить материал. Выше мы упоминали о термическом отпуске материала вокруг сварного шва, и это вдвойне верно для алюминия. Это можно сделать, постарайтесь сделать это правильно.

Проверка работоспособности перед началом работы

Потенциально увеличить длину прицепа не так просто, как расширить или укрепить.Тщательно продумайте все возможности, прежде чем вырезать рамку. Вы не хотите делать его слабее в процессе.

Моя рекомендация? Если вам нужно увеличить длину более фута, продайте существующий прицеп, тогда купите или сделайте более длинный . Думаю об этом. Существующий трейлер, вероятно, стоит дороже, прежде чем он будет вырезан или выложен булыжником. Тогда новый, вероятно, будет работать лучше и удобнее в использовании, чем потенциально мощеный. Это не всегда так, но об этом стоит подумать.

Удачи в реализации проекта по удлинению прицепа.

Поделиться артикулом:

Выбор крошечного домика-прицепа

Что-то интересное вот-вот произойдет! Вы ищете самую важную особенность вашего Крошечного домика. Краеугольный камень. Основание. Трейлер.

Что вы должны искать в трейлере, который вот-вот отвезет ваш дом? Я недавно купил крошечный прицеп для дома, и это краткое изложение всех вещей, которые я рассмотрел.

Tiny House Trailer Характеристики

У прицепов есть особенности, некоторые из которых важно иметь, а другие важно не иметь, если прицеп будет использоваться для строительства дома.

Прицеп, который вы планируете построить, должен иметь соответствующую GWVR (полную массу транспортного средства), оснащен усиленными мостами, радиальными шинами с высокой нагрузкой, аварийными тормозами, ходовыми огнями, двойными цепями, стальными балками и фланцем, а также плоским палуба. У него не должно быть никаких дополнительных направляющих, если вы не включите их в конструкцию, и это определенно не поможет, если есть функция пандуса или наклона.

Прицеп, специально разработанный для крошечного дома компанией, которая разбирается в крошечных домах, справляется со всем этим.

Новые и бывшие в употреблении

Вы можете купить индивидуальный прицеп для крошечного дома ИЛИ отремонтировать подержанный прицеп. Это революция, сделанная своими руками! Однако, когда я посмотрел на бывшие в употреблении трейлеры, я обнаружил, что большинство необходимых изменений не так эффективны ни с точки зрения затрат, ни с точки зрения времени. Попробуйте поискать в Google или на сайтах социальных сетей предыдущий опыт. Вы найдете предупреждения и даже трагические сообщения от домашних мастеров крошечных домов, которые отговаривают других от повторения их ошибки… использования жилых автофургонов, ржавых, плохо сваренных и даже легких грузовых прицепов.Конечно, обстоятельства, связанные с бюджетом, временем, навыками и энергией, могут по-прежнему заставлять нас искать в Craigslist ИЛИ , который он может отправить нам, нажав на настраиваемый URL-адрес трейлера Tiny House. Как говорится, Зачем изобретать велосипед? »Это каламбур?

Чтобы быстро и безопасно начать сборку, нужен специальный трейлер. В конце концов, разумное инвестирование в фундамент сохранит в нем ваш крошечный дом на долгие годы ! (каламбур!)

Крошечный домик-трейлер, тип

Существуют различные типы прицепов для крошечных домов и обычных прицепов в зависимости от того, что вам нужно.Вот самые распространенные:

Гусиная шея

Если вы когда-нибудь видели дом MiniMotives, вы видели крошечный дом, построенный на прицепе с гусиной шеей. Это отличный вариант для спальни на платформе без необходимости подниматься на чердак. Гибкая шея также обеспечивает лучшую стабилизацию при буксировке.

Декоры

У трейлеров Deckover есть, подождите…, колода над колесами. Вам не придется беспокоиться о стратегическом расположении шкафов над колесными арками, но вы потеряете около 12 дюймов высоты из-за ограничений по максимальной высоте.Для большинства это нарушает условия сделки. Кроме того, если вы идете по этому маршруту, убедитесь, что он не наклоняется, что является еще одной особенностью, характерной для дековеров.

Тяга бампера

Bumper Pull являются наиболее распространенным стилем для крошечных домов и выбранным нами стилем. Нам не нужен был размер гусиной шеи, и нам нужна была внутренняя высота, поэтому настил отсутствовал. Его легко буксировать и надстраивать.

Крошечный дом размером

Размер имеет значение. Вам придется учитывать не только пространство и планировку, но и несколько других факторов.В частности, большая длина означает больше квадратных футов материалов. Больше материалов означает больше труда, времени и веса. Больший вес означает, что вам понадобится тяжелый тягач.

При длине более 24 футов потребуются дополнительные оси и шины. Если вы планируете путешествовать со своим крошечным домом, ваша ставка дорожных сборов будет увеличиваться на каждую ось. Ча-Цзин!

Наконец, вы захотите принять во внимание длину удара, которая будет иметь место при парковке дома.

Это не для того, чтобы отговорить вас от покупки большего размера.Ни за что! Tiny вовсе не обязательно должен быть таким крошечным. Это просто помочь вам принять лучшее решение для ВАС. В целом, если вы планируете оставаться на одном месте в течение длительного периода времени, подойдет больший трейлер. Если вы планируете путешествовать, жить инкогнито и / или жить в городе, чем меньше, тем лучше.

Хорошее, плохое и уродливое

Прицеп б / у

Новый прицеп (производитель или компания, не занимающаяся изготовлением прицепов)

Custom Tiny House Trailer

*** особая и уникальная особенность Tiny Home Builders по сравнению с другими брендами.

Сможете угадать, какой трейлер я выбрал? 🙂 Еще до того, как я начал сотрудничать с Tiny Home Builders, я купил один из их трейлеров (на фото выше). Получилось очень экономично и качественно. Естественно, мы, крошечные домашние люди, всегда ищем лучшее! Самая большая разница, которую я заметил с этой компанией, заключалась в том, сколько опыта и честных советов предоставил владелец еще до покупки. Я мог сказать, если у меня возникнут какие-либо вопросы, я получу ответ от крошечного парня, а не от компании.В результате появился этот блестящий 20-футовый кастомный прицеп с откидными мостами.

Вот некоторые ресурсы, которые тоже могут помочь вам в ваших поисках.

Trailer 101 Узнайте все о терминологии, из которой состоит прицеп для крошечного дома, об особенностях индивидуального прицепа, а также о деталях получения и доставки.

Настройте свой трейлер и оцените его Получите мгновенное ценовое предложение на нестандартную длину до 32 футов, оси, ширину палубы, количество осей и возможность приема / доставки.

Совершите видеотур! Обязательно посмотрите! Дэн проведет вас по трейлеру и расскажет, что искать в кастомном трейлере. Просмотр этого видео действительно стал решающим фактором в моем собственном поиске. Какой тип крошечного домашнего трейлера нужен? Позвольте мне знать в комментариях ниже.

Как поменять плоскую шину в крошечном домике

Трудно сказать, когда именно вы впервые столкнетесь со спущенным колесом в своем крошечном доме, но рано или поздно это произойдет. Быть готовым к тому, когда это произойдет, может быть разницей между застреванием в глуши с неподвижным домом на колесах и решением проблемы всего за несколько минут.

Так как же поменять спущенное колесо в крошечном доме? Вы начинаете с подъема трейлера крошечного дома. Самый простой способ сделать это — использовать Rapid Jack, проехав своим исправным колесом над домкратом, таким образом подвешивая спущенное колесо, давая вам легкий доступ для его замены. .

Что делать, если на вашем крохотном домике спустилась шина

Может быть, вы наехали на большой гвоздь или острый камень на дороге, может быть, ваши шины просто устарели, или, может быть, прошел год с тех пор, как вы в последний раз ездили по дому, и шины сразу же сломались.Какова бы ни была причина, теперь вы столкнулись с дилеммой: спущенное колесо на вашем крошечном домике. У вас есть два варианта: позвонить в ближайшую ремонтную мастерскую или самостоятельно сменить шину.

Звонок в ремонтную мастерскую

Если вы не совсем уверены в своих способностях и инструментах для замены шинной мастерской, нет ничего плохого в том, чтобы обратиться за помощью к профессионалам. В конце концов, то, что вы — домовладелец крошечного дома, не означает, что у вас есть все навыки, необходимые для его содержания.

Прежде чем отбуксировать дом в ближайшую ремонтную мастерскую, запомните следующее:

• Звоните заранее: В то время как более крупные ремонтные мастерские смогут решить любую проблему, которая может встретиться с ними, небольшие местные ремонтные мастерские не всегда так хорошо оборудованы.Крошечные дома — это особый случай, поэтому вы должны быть уверены, что в ремонтной мастерской, в которую вы направляетесь, есть необходимое оборудование для работы, например домкрат, который может поднять тяжелый груз.
• Предоставьте свои данные: Вы не хотите, чтобы ваш механик висел на телефоне. Во время звонка предоставьте им всю необходимую информацию — размеры и вес вашего крошечного домика, чтобы они могли должным образом подготовиться к вашему приезду.
• Держите его медленным и устойчивым: Хотя спущенное колесо все еще может вращаться, вы не хотите оказывать на него больше давления, чем оно уже должно выдержать.Будьте осторожны, медлительны и осторожны, когда едете в ремонтную мастерскую.

Хотя ремонтная мастерская — простой ответ, мы знаем, что это не всегда реалистичный ответ. Бывают случаи, когда вы просто находитесь недостаточно близко к какой-либо ремонтной мастерской, поэтому проехать к ней на спущенной шине может быть невозможно. Вы также можете просто захотеть стать более самодостаточным и научиться самостоятельно менять плоские шины для прицепов в своем крошечном доме.

Вот как это сделать.

Изменить себя

Что вам понадобится для замены шин или покрышек спущенного прицепа (вам не обязательно требуются все перечисленные ниже предметы, но их наличие упростит вам работу):

• Anderson Rapid Jack
• 2х2 деревянные доски
• Противооткатный упор
• Дополнительные домкраты (ножничный домкрат, язычковый домкрат, гидравлический домкрат для внедорожников)
• Запасные шины

Первым делом домкрат прицеп.Это более сложная установка, чем поддомкрачивание обычного автомобиля, поскольку полностью загруженный крошечный дом на прицепе будет иметь гораздо больший вес, чем домкрат.

Самый простой способ сделать это — использовать Anderson Rapid Jack. Rapid Jack — это небольшой предмет с внутренней кривизной, на котором вы можете подъехать одним колесом, таким образом поднимая шину прицепа и остальную часть прицепа, в то время как спущенная шина остается на земле. Вы можете увидеть демонстрацию ниже:

. Если у вас под рукой нет Rapid Jack, вы можете рассмотреть еще один вариант — построить собственную платформу из 2×2.Вы прибиваете пару досок вместе, создавая небольшой пандус, и, как и в случае с Rapid Jack, проезжаете хорошее колесо по платформе, поднимаете прицеп и оставляете спущенное колесо на земле. После подъема вы можете ослабить гайки крепления и вынуть запасное колесо.

Если вам нужно поднять трейлер выше, вы можете объединить Rapid Jack и платформу 2×2, увеличив высоту вашего домкрата, например:

Поднимая домкратом прицеп для вашего крошечного дома, будь то Rapid Jack, ваша собственная деревянная платформа или их комбинация, выполните следующие действия:

Если у вас есть другие домкраты, такие как ножничный домкрат, у вас может возникнуть соблазн просто поднять свой крошечный прицеп для дома с помощью ножничного домкрата.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ сделать это. Это может привести к поломке домкрата и повреждению прицепа, так как ножничные домкраты следует использовать только для поддержки при работе с таким большим весом. Лучший домкрат для крошечного дома — это гидравлический домкрат для внедорожников, о чем мы упоминаем в другой статье.

После того, как ваш дом был успешно поднят домкратом, вам следует сменить шину. К счастью, замена шины для маленького прицепа для дома не сильно отличается от замены спущенной шины на автомобиле.

1. Перед тем, как поднимать прицеп домкратом, убедитесь, что вы ослабили крепежные гайки.Если вы этого не сделали, то ослабьте их сейчас.
2. Спущенное колесо должно быть оторвано от земли, почти зависнув над ним.
3. Осторожно снимите спущенное колесо, надежно отверните гайки и замените спущенное колесо запасным. Проверьте запасное колесо, чтобы убедиться, что оно в идеальном состоянии, так как некоторые запасные шины могут выйти из строя или выйти из строя при хранении. Во время этого процесса вы должны быть медленными, чтобы не повредить частично подвешенный прицеп, когда вы заменяете его на запасную шину.
4. Поместите проушины обратно на шину и затяните.Покачивайте и вращайте колесо каждый раз, когда вы затягиваете гайки. У прицепов часто возникают сложные ситуации с проскальзыванием грунтозацепа, поэтому вам нужно быть уверенным. уберите спущенную шину подальше
5. Следуйте приведенной ниже схеме расположения проушин, когда вы снова затягиваете проушины до рекомендованного момента затяжки для прицепов:

Поздравляю — вам удалось поднять прицеп и поменять спущенное колесо в своем крошечном домике.Вы захотите быть в большей безопасности, регулируя крутящий момент ваших гаек каждые несколько миль в течение следующих нескольких дней, просто чтобы убедиться, что ваши шины находятся в точном натяжении прицепа.

Обслуживание шин для крошечного дома: советы и рекомендации

Теперь, когда вы знаете, как заменить спущенное колесо в крошечном доме, вы захотите сохранить свои шины как можно более здоровыми, чтобы избежать неожиданной замены их в первую очередь.

Первый вопрос, на который вы должны ответить, — как часто вы планируете перемещать крошечный прицеп на шинах или собираетесь ли вы когда-либо перемещать его после парковки.Некоторые домовладельцы крошечных домов счастливы поселиться со своим крошечным домом в одном месте, в то время как другие оказываются в дороге каждые несколько недель, переезжая в новое место, чтобы называться своим домом.

Для крошечных домов, которые часто перемещаются, лучше всего держать трейлер на более светлой стороне; Чем тяжелее ваш груз, тем больший вес придется преодолевать вашему прицепу и, в конечном итоге, вашим шинам в этих длинных поездках. Крошечные домики, которые парковаются на длительное время, могут оставаться такими же тяжелыми, как они хотят.

Срок службы шин, естественно, составляет всего около 3-4 лет, при этом каждый год шины теряют примерно треть своей долговечности. Самым важным фактором, определяющим долговечность шины, является ее целостность резины, и удержание их на месте в течение длительного времени — самый простой способ избавиться от этой целостности.

Если вы из тех, кто будет держать свой дом припаркованным в течение длительного времени (несколько месяцев или лет за раз), вам нужно будет предпринять дополнительные меры для ухода за своими шинами.Эти шаги включают:

1) Защитите шины от солнца

Как упоминалось выше, очень важно защитить целостность резины шины. Помимо вождения, разложение шин прицепа в основном вызвано солнечными лучами. Окисление и УФ-лучи приводят к разложению синтетического каучука или неопрена. Это означает, что если вы попытаетесь вести свой крошечный дом, оставив его на стоянке в течение нескольких месяцев, вы рискуете испытать лопнувшую шину вскоре после поездки.

Один из способов избежать этого — защитить шины от солнца.Некоторые домовладельцы крошечных домов создают собственное самодельное решение, используя несколько деревянных панелей, чтобы покрышка оставалась в тени в течение дня, например:

Если вы хотите что-то более определенное, вы можете приобрести колпаки для колес в местном хозяйственном магазине или автомобильном магазине. Это покрытия, которые обертывают внешнюю открытую часть ваших шин, защищая их от долгих дней на солнце.

2) Катить колеса (для длительной парковки)

Очень важно время от времени катать колеса по домам, которые остаются припаркованными.Длительное давление и нагрузка веса прицепа на одну сторону колеса — это самый простой способ спровоцировать разрыв шины из-за давления в шинах, поскольку целостность резины ваших колес станет неровной и сплющенной.

Для этого вам нужно будет сделать два шага: слегка спустить колеса и поднять прицеп домкратом. Вы не хотите, чтобы ваша шина спустилась, и колеса не нужно подвешивать над землей; вам просто нужно спустить их достаточно, чтобы ослабить трение между колесом и землей, чтобы вы могли повернуть колесо на другую сторону, перенеся вес на противоположную сторону.

Вам нужно проделать это для каждого колеса и пытаться перекатывать их в другую сторону каждые несколько недель.

3) Снимите колеса и поднимите прицеп

Если вы действительно планируете оставлять свой крошечный дом припаркованным на долгое время, почему бы не подумать о том, чтобы полностью снять колеса? Это не только сохраняет ваши колеса в хорошем состоянии, пока они хранятся, но также исключает небольшую вероятность кражи прицепа, когда вас нет рядом.

Для долгосрочной поддержки вы захотите использовать наш рекомендованный гидравлический домкрат для внедорожников, как мы обсуждали в предыдущей статье.Эти домкраты обеспечат всю устойчивость уровня и подъемную опору, которая понадобится вашему крошечному дому, позволяя вашим шинам, пружинам и остальной части вашего прицепа спокойно отдыхать.

Нужно больше советов по крошечному дому?

Tiny House Bloom охватывает все, от замены спущенной шины до подключения лучших световых решений в вашем крошечном доме. Образ жизни в крошечном доме — это поиск собственных решений для ситуаций в крошечном доме.

Продолжайте вести свой образ жизни в крошечном доме с советами, отзывами и советами от Tiny House Bloom!

Как установить систему отопления в передвижной дом за 5 простых шагов | by Pineca Com

Готовы ли вы поменять старую систему отопления передвижного дома? Пришло время обновить ваше устройство? Вы купили старый передвижной дом и впервые хотите установить новую печь? Не беспокойся! В этой статье я расскажу вам, как самому установить систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вашем мобильном доме за 5 простых шагов.

Шаг 1. Посмотрите, с чем вы работаете.

Подойдите к печи и отключите питание, затем отключите питание от блока предохранителей. Теперь вы собираетесь опуститься и испачкаться. Осмотрите шланги и шнуры, которые останутся после замены нагревательного элемента в мобильном доме (подробнее здесь). Поищите любые повреждения и, если вы обнаружите их, снимите шланг или шнур. Вы захотите взять его с собой при покупке новой печи.

Шаг 2: Время для тяжелого подъема

Убедитесь, что в вашей печи на колесах отключено все электричество, а сама установка остыла на ощупь.Только после этого отключите печь от сети. Если это ваш первый раз и вы нервничаете, вы можете использовать вольтметр, чтобы убедиться, что по проводам нет напряжения. Теперь посмотрите, где все подключается к печи вашего мобильного дома. Есть ли повреждения в точках подключения? В переходниках? Если да, возьмите их с собой. Если вы не можете снять их вручную (скорее всего, не можете), просто отсоедините электрическую перемычку с помощью отвертки.

Шаг 3: Покупка новой печи и расходных материалов

Этот шаг не требует пояснений.Убедитесь, что вы покупаете подходящую печь для своего передвижного дома. Продавец может помочь вам выбрать подходящий агрегат на основе деталей вашей старой печи. Это гарантирует, что ваша печь идеально впишется в пространство вашего мобильного дома. Не забудьте купить воздуховоды, электрические провода или соединители, которые нужно заменить. Ознакомьтесь с местными нормативными актами при утилизации старого нагревательного элемента. В некоторых случаях компания, у которой вы покупаете новый продукт, позаботится о демпинге.

Шаг 4: Установите новую печь

Наконец-то у вас есть новая печь и все необходимое в вашем мобильном доме, готовые к установке.Возьмите напарника и поместите новую печь в том же месте, что и старая. Убедитесь, что новый продукт сидит так же, как старый: не слишком плотно прилегает и не слишком много лишнего места. Найдите и выровняйте электрические разъемы на задней части печи. Убедитесь, что все совмещено правильно, в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Теперь затяните соединения, используя отвертку или гаечный ключ, если необходимо. Инструменты необходимы только в том случае, если нагревательный элемент подключается к мобильному дому с помощью болтов или шурупов.Однако не затягивайте слишком сильно, так как это может повредить оборудование в вашем доме.

Шаг 5: Тестовый прогон

Это шаг, которого вы так долго ждали! Идите вперед и снова включите питание как на новой печи, так и на блоке предохранителей. Подождите один час, пока нагревательный элемент нагреется, и убедитесь, что он плавно выпускает теплый воздух. Если нет, проверьте все соединения и попробуйте еще раз. Если это не сработает, перейдите к руководству пользователя и убедитесь, что вы полностью выполнили его.По-прежнему возникают проблемы? Свяжитесь с местом, где вы купили новую печь. Если ваше устройство в рабочем состоянии, возьмите пива и поздравьте себя с работой ручной работы на колесах. Приветствую делать это самому!

Это так же просто, как 1,2,3,4,5!

Если вы любите самостоятельно работать над своим передвижным домом, это руководство поможет вам сориентироваться в замене старого нагревательного элемента. Сегодня вы узнали, что за 5 простых шагов вы можете починить печь в собственном мобильном доме. Тем не менее, вы всегда должны обращаться к руководству производителя при демонтаже или установке новой печи.Это обеспечит максимальную безопасность во время процесса.

Превратите передвижной дом в переносную теплицу

Установите мини-садовую комнату на переносной террасе, превратив передвижной дом в переносную теплицу. (См. Схемы передвижных теплиц в галерее изображений.)

Новейшее приключение MOTHER в практичной и недорогой загородной жизни — это ремонт (и, в конечном итоге, переезд) старого, но прочного и пригодного к эксплуатации трейлера для дома. (Именно так называли «передвижной дом», когда строили наш Skyliner 79 года.) Построенный на склоне холма в долине реки, трейлер на западе (передняя часть) находится на высоте более 4 футов над землей, а старые деревянные ступеньки перед ним шаткие.

В гостиной есть раздвижная стеклянная дверь, впереди ничего нет, кроме 4-х футового перепада и холма, спускающегося к реке. Никакая страховая компания не возьмет на себя такую ​​опасность, поэтому первое серьезное улучшение, которое мы предпримем, — это площадка размером 8 на 20 футов вдоль западной стороны между входной дверью и кареткой. Мы завершим террасу у парадной лестницы крытым входом, и там, где он проходит перед слайдером шириной 8 футов, с комбинированной теплицей 8 футов на 12 футов / закрытой солнечной верандой: садовая комната.

Мы намерены использовать трейлер как по-настоящему передвижной дом, как многие из читателей MOTHER’S на протяжении многих лет. Они покупают надежный и полностью функциональный трейлер, но старый и недорогой, и живут в нем по дешевке, поскольку откладывают каждый пенни, чтобы купить свой участок земли в сельской местности. Затем они устанавливают колеса прицепа, везут его за город и живут в нем, пока строят бревенчатый дом своей мечты.

Но. . . как превратить передвижной дом в переносную теплицу — всесезонную террасу / садовую комнату, мобильную, как прицеп или автобус? Большинство опубликованных источников рекомендуют настилы, которые соответствуют строительным нормам элитных пригородов, которые окружают основные районы метро: опоры в ярд или более глубокие, тяжелые конструкции с гвоздями, и одна сторона постоянно прикреплена к дому.

Ответ: спроектируйте палубу и будущее солнечное пространство, которые обозначены кодами как «временные» или «переносные» сооружения … точно так же, как беседки, уборные, перегородки для палаток, сараи с деревянным каркасом, курятники, столбовые сараи и здания с металлическими лужайками, которые не прикреплены к постоянной конструкции. Их можно легко перемещать, и на них не распространяется действие кодекса (хотя некоторые из них могут быть запрещены зонированием или постановлениями общественного здравоохранения).

Мы обнаружили, что фундамент трейлера не постоянный. Каркас из стальных балок просто покоился на бетонных блоках, наполовину засыпанных толстым слоем гравия.Как и под железнодорожными путями, рыхлый гравий не только отводит дождевую воду, но и перемещается через себя и (до некоторой степени) выравнивает движение прицепа, вызванное дифференциальным морозным пучением земли под ним в холодную погоду. Для нас (и для нашей здравомыслящей страны, должностных лиц строительного кодекса) было очевидно, что палубная / садовая комната, построенная на одобренных модельным кодексом глубоких основаниях, не будет вздыбляться (пусть и мягко) вместе с прицепом. Эти двое со временем расстанутся — буквально разойдутся.Поэтому мы решили засыпать нашу добавку и на гравийной основе. Но (копируя практику, которую мы нашли в лучших из наших местных прицепов), мы придали платформе больший ветроустойчивый вес, построив ее на тяжелых благоустроенных бревнах с креозотом, установленных в хорошо дренирующем гравии, как на железнодорожных путях.

Платформа

План нашей базовой структуры сам по себе прост — он основан на нескольких палубах, подъездах и садовых домиках, которые мы построили за эти годы. Вертикальные столбы, прикрепленные к благоустроенным бревнам, подстилающим гравий, выстраиваются в прямоугольник, определяемый размером пола садовой комнаты.Балки обода, образующие внешнюю раму, крепятся болтами к внутренней стороне стоек. Балки подвешены к подвесам со стальными балками, которые крепятся к внутренней стороне балок обода. Листы фанеры кладут на балки, чтобы они служили полом.

Если верхние части столбов состоят из бруса 4 на 4 и платформа находится на высоте менее 5 футов над землей, балки обода изготавливаются из балок 2 на 10 балок, балки 2 на 8 балок расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга, а пол из фанеры составляет 1/2 дюйма или Фанера толщиной 3/4 дюйма. Палуба может быть 8 футов, 10 футов или 12 футов глубиной — сколь угодно длины — и выдержит любую домашнюю нагрузку, с которой она может столкнуться.

Для тяжелых конструкций или коммерческих грузов используйте стойки 6 на 6. Двойные балки обода и увеличьте размер балок до 2 на 10 с интервалом в 16 дюймов.

Для легкой садовой комнаты и легкого использования вы можете использовать 2 на 8 по всему периметру и (теоретически) разместить их на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Но не надо; оставайтесь с проверенными временем 16-дюймовыми интервалами между балками.

Для пола используйте не менее 1/2-дюймового наружного склеенного слоя A / C (гладкого с одной стороны). Или, для облегчения работы, положите два листа толщиной 3/8 дюйма один на другой, положив между ними слой водостойкой, предотвращающей появление плесени строительной бумаги из креозота.

Чтобы образовать перила вокруг открытых участков платформы или прочную полустенку для поддержки прочной и хорошо изолированной садовой комнаты, столбы не срезаются на уровне пола, а растягиваются еще на 30+ дюймов. Чтобы создать стену под садовым домиком, между столбами между листами фанеры закладывают утеплитель. В открытых частях палубы к стойкам крепятся накидная рейка и горизонтальные элементы.

Не крепить гвоздями, а использовать съемные саморезы из нержавеющего оцинкованного гипсокартона.

ЗДЕСЬ КАК МЫ ПОСТАВИМ

Базовые балки для платформы размером 8 на 20 футов

1. Удалите дерн и верхний слой почвы прямоугольником размером 10 на 22 фута вниз до плотного основания (глубиной около 6 дюймов). Высыпайте, выровняйте и утрамбуйте 8-дюймовый слой щебня или крупного гравия.

2. Мойка ландшафтных бревен в гравий так:

• а. Края со стороны дома балок со стороны дома параллельны стене дома и на расстоянии не менее 2 дюймов от сайдинга дома, и

• б.Их вершины находятся на ровной плоскости, горизонтальной по каждому длинному краю, но слегка наклоненной вниз и в сторону от дома. Падение на 2 дюйма вполне нормально и гарантирует, что дождевая вода будет стекать с открытой площадки.

• г. Их внешние поля описывают идеальный прямоугольник:
  —19 футов 7 дюймов в длину и
  — 7 футов 9 дюймов в глубину (поэтому между стойками поместится шесть листов с зазором от 1 до 2 дюймов сзади).

3.Используя оцинкованные каркасные пластины, соедините все стыки между брусьями.

Посты

1. Для стоек со стороны дома (которые не поддерживают перила) вырежьте шесть деревянных брусьев размером 4 на 4, достаточной длины, чтобы простираться от верха основной древесины до 6 дюймов ниже верха пола здания (или верха дверей, открывающихся на Платформа).

2. Для перил вокруг внешнего края платформы отрежьте двенадцать стоек по 44 до длины, равной длине шести внутренних стоек плюс 33 дюйма (для стандартных перил высотой 32 дюйма).

3. Крепление стоек к опорным балкам с помощью опор из оцинкованной стали:

• а. так, чтобы внешние края стоек совпадали с внешними краями опорных балок,

• б. есть по одному на каждом конце, и. . .

• г. по одному центру на каждой отметке 4 фута между концами.

Рама

1. Закрепите балки обода 2 на 10 (периферийные элементы каркаса) по внутренней стороне шести стоек у стены дома — верх досок на 2–6 дюймов ниже уровня порога двери или внутреннего пола.

2. Закрепите 2 х 10 вокруг внешних стоек. Поместите их на 2 дюйма ниже, чем внутренние доски.

3. Прикрепите 2 на 10 с внешней стороны боковых стоек, соединив заднюю и переднюю доски (с небольшим наклоном вниз).

4. Прикрепите балки обода к стойкам с помощью двух лаг-болтов длиной 4 дюйма 7/16 дюймов (большие винты с шестигранной головкой для крепления ключа с трещоткой). Просверлите отверстия с помощью сверла 1/4 дюйма.

5. Если два отрезка 2 на 10 встречаются у стойки, удвойте ширину стойки за стыком, прикрутив два 10-дюймовых отрезка 2 на 4 к каждой стороне верха стойки.

Балки

1. Прикрепите балки перекрытия 2 на 8 (2 на 10, если ожидаются большие нагрузки) к элементам каркаса с помощью подвесов для балок из оцинкованной стали, выровненных так, чтобы вершины балок были на одном уровне с вершинами прямоугольных элементов каркаса.

а. Закрепите двухбалочные подвески на каждой промежуточной стойке и одинарные подвески на расстоянии 16 дюймов между ними (по две одинарных подвески между каждой стойкой). Двойники предоставят каждой 48 фанерной панели пола свои собственные кромочные доски, так что их можно будет рассматривать как полностью модульные поддоны, которые можно снимать по отдельности, что делает платформу мобильной сборкой.

г. Отрежьте доски 2 на 8 на 8 по размеру вешалок; постучите так, чтобы они были на одном уровне с верхней частью рамы. Закрепите саморезами.

Этаж

1. Изолируйте между балками перекрытий, протянув светоотражающую (воздухопроницаемую) пленку вдоль нижней стороны балок. Скрепите изоляцию из стекловолокна на основе крафт-бумаги для заполнения межбалочных пролетов. Накрыть пароизоляцией полиэтиленовой пленки.

2. Уложите пол из фанеры, пригодной для работы в любых погодных условиях (с односторонней обработкой) 1/2 дюйма или 3/4 дюйма. Закрепите винтами каждые 6 дюймов по краям всех листов.

3. Сделайте исторический столб — полоску из обрезков древесины длиной 5 футов, отмеченную, чтобы показать расстояние от края слоя центральной линии скрытых балок, и используйте ее, чтобы найти и утопить винты каждые 2 фута вниз по середине балок.

4. Задние края слоя пола не имеют опоры снизу на расстояние от 4 до 6 дюймов. Так что поддерживайте его сверху. Проведите отрезки 2 на 2 или 2 на 4 по задней стенке и с помощью 3-дюймовых винтов плотно прижмите слой к 2-дюймовому.

5. Обработайте пол несколькими слоями консерванта для настилов и запланируйте покрытие, выбрав любую поверхность пола.Ковер для дома и улицы — хороший вариант, если он остается сухим.

Стены половинной высоты для садовой комнаты

1. Там, где будет садовая комната, верхние части оконцев 4 на 4 и боковые стойки 2 на 6 по центру столбов.

2. Положите на пол подоконник 2 на 4 между стойками.

3. Отрежьте и закрепите 2 на 4 вертикальных шпильки между подоконником и центральной нижней частью планки колпачка, каждые 16 дюймов.

4. Заполните пространство между стойками светоотражающей изоляцией. Накрыть изнутри пароизоляцией.Обшить половину стены изнутри фанерой толщиной 3/8 дюйма.

5. Обшить перила снаружи фанерой или другой обшивкой, чтобы удерживать выбранный вами сайдинг: 1/2 дюйма-слой CDX является самым безопасным, поскольку он удерживает вагонку, штукатурку, кирпичную фанеру или любую другую облицовку.

6. Закрепите полосу алюминиевой планки шириной 8 дюймов на верхней части направляющей. Наклонитесь с каждой стороны, чтобы выступить по краю.

Перила открытой площадки

1. На открытой площадке палубы концы столбов планками 2 на 6 — передний край выступает за передний край столбов и даже с прилегающей полустенкой.

2. Направляющие также будут выступать на дюйм или более по внутреннему краю стоек. Оберните настил 5/4 на 4 дюйма с квадратными краями вокруг верхней внутренней части стоек, плотно прилегая к нижней стороне крышки в качестве опоры для рельсов. . . еще один горизонтальный проход 5/4 на 4 дюйма над полом. . . и пробег 5/4 на 6 секунд в середине вокруг рельса.

Лестница

1. Постройте обычную лестницу в перемычке перил.

2. Положите подступенки лестницы (доски с выемками, которые удерживают горизонтальные ступени) и стойки перил на уровне земли на оцинкованной арматуре, прикрепленной к отрезку ландшафтной древесины, уложенному в гравийную основу.

Садовая комната

Теперь о том, как построить садовую комнату на модульной платформе, которая легка, легко собирается и разбирается для перемещения. достаточно прочный, чтобы выдержать нашу погоду в Новой Англии, но не настолько прочный, чтобы его можно было считать постоянным сооружением, требующим постоянного фундамента.

Сначала мы рассмотрели портативные гаражи куполообразной формы, сделанные из прозрачного или цветного пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, или брезента, натянутого на изогнутые металлические трубы. Стоимость составляет от 300 до 700 долларов за один автомобиль.Если они расположены на голой земле, их устанавливают на двух деревянных опорах или на 44 столбах, удерживаемых наземными кольями. Рамы так же легко могут быть прикреплены к платформе палубы.

Мы посчитали наименее дорогие модели слишком хлипкими. И более качественные модели могли врезаться в землю и укрывать грузовик, но были слишком негибкими по конструкции для садовой комнаты на крыше. . . даже если они покрыты полупрозрачным пластиковым покрытием. Не существовало простого способа установить окна или ширмы без нарушения целостности и прочности укрывного материала.

Сначала мы думали, что придется придумать собственный дизайн. Но кто-то заметил, что все мысли были сделаны за нас (много раз) фирмами, которые поставляют комплекты для строительства теплиц, продаваемые по каталогам семян и садоводов. Они размещают рекламу в MOTHER и других журналах по садоводству, автомобилестроению, водному спорту и строительству.

Мы разослали всю литературу, которую смогли найти, и обнаружили, что цены на комплект для строительства убежища, вмещающий примерно половину типичной палубы от 8 футов до 10 футов в глубину и от 20 до 24 футов в длину, колеблются от небольшой от 300 до 5000 долларов.Вы можете выбирать из наборов, начиная от базовой фурнитуры и заканчивая законченными конструкциями, а также из разнообразного сырья, чтобы каркас и покрытие вашей собственной или стандартной конструкции. Здания бывают двускатных, полукруглых (Quonset) и остроконечных куполов (которые можно разрезать пополам для односкатных моделей), а также сами навесы. Наименее дорогими являются небольшие (8 футов на 8 футов или 12 футов на 8 футов) конструкции для хобби с алюминиевым каркасом или размерной деревянной рамой, которые вы найдете за 200–1000 долларов в каталогах семян и садовых принадлежностей.Более сложные и дорогие конструкции доступны у производителей (см. Список источников).

Мы также придумали конструкцию пирамиды, которая поразила нас своей экономичностью, гибкостью как по конструкции, так и по материалам, и которую можно было разобрать за полдня.

На иллюстрациях в галерее изображений показан дом с использованием «луков Стимсона» — одного из наших любимых дизайнов (описанных ниже). Как и в носовом домике, любой дизайн может быть адаптирован для использования самых больших инноваций в строительстве теплиц / садовых комнат, так как листовой пластик заменил стекло: гофрированный поликарбонат или полиэтиленовые панели, изготовленные в 3.Толщина 5 мм, 5 мм, 6 мм и 8 мм. Каждый лист представляет собой сэндвич из плоских панелей с продольными мембранами между поверхностями, образующими ряд воздушных каналов, поэтому продукт напоминает полупрозрачный гофрированный картон. Каналы содержат мертвый воздух, что обеспечивает отличные изоляционные свойства; самые тонкие панели имеют коэффициент теплоизоляции R-3 — более чем вдвое больше, чем у одинарного стекла. Материал легкий, упругий и прочный, но его можно разрезать ножницами. Он нестерпимый, выдерживает снег и град и является полугибким, поэтому он соответствует стилю Quonset и другим изогнутым конструкциям.Он содержит ингибиторы УФ-излучения, которые замедляют разрушение полимера под действием солнца, и по разумной цене примерно 1,65 доллара за квадратный фут по сравнению с альтернативами. Для сравнения: тонкая пластиковая мульча стоит от 0,05 до 0,07 доллара за квадратный фут, жесткие панели из стекловолокна в смоле — 1 доллар или 1,20 доллара, а однослойное стекло в раме — от 2 до 2,20 доллара.

Ниже приведены варианты выбора бренда MOTHER в каждой категории теплиц / садовых комнат, которые достаточно легкие, чтобы их можно было установить на палубе (и которые можно было бы разобрать, чтобы они могли пойти вместе с вами). (См. Также:

) ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Сантехника из ПВХ / рама для труб

дюйма The Little Greenhouse inch от Powell & Powell из Фуки-Варина, Северная Каролина, представляет собой конструкцию с двускатной крышей и каркасом из белой водопроводной трубы из ПВХ. Мы особенно ценим возможность постоянно сваривать дюймовые трубки и соединители, выполненные сваркой растворителем, или соединять фрикционные соединения и удерживать их вместе маленькими гвоздями в отверстиях, просверленных в соединении. Если мы выберем эту опцию, мы превратим ее в пристройку, сварим конструкцию в легко транспортируемые плоские модули и соединим модули штифтовыми фрикционными соединениями.Одним из преимуществ этого продукта является то, что если деталь сломана или вы хотите изменить план, белые трубы и фитинги из ПВХ доступны в отделе сантехники любого строительного магазина.

Замечательно полный по цене, комплекты включают трубку с цветовой кодировкой для рамы, предварительно вырезанное покрытие из пластиковой пленки с гарантией от ультрафиолетового излучения в течение двух лет (длится дольше с опциональной тканью-абажуром), крепеж для деревянного пола, полку- система поддержки укрытия с обеих сторон, вытяжной вентилятор и распашная дверь с защелкой, а также пошаговая инструкция.Модель размером 8,5 на 10 футов стоит менее 400 долларов; размер 8,5 на 12 футов — чуть меньше 500 долларов. Восхитительно простая система запотевания стоит меньше 100 долларов. Покупайте через каталоги Mellinger’s Garden Supply.

Комплекты оборудования

Дюймовый дюйм Best Buy, который мы нашли, — это дюймовая система Hobby Green House стоимостью менее 50 долларов, которую можно найти в каталоге Stokes Seeds. В комплект входят пластиковые соединители и направления для строительства навеса для теплицы размером 7 на 7 футов с крышей из гамбрена для крепления к палубе.Покупатели поставляют пиломатериалы для каркаса 2 на 2 (и доски основания 2 на 4 и анкеры, если необходимо). В инструкциях показано, как обшивать гибкой пленкой, которая удерживается эластичными эластичными ремнями, проходящими через прорези, встроенные в соединители торцевых стенок, а также как строить двери, вентиляционные отверстия и посадочные скамейки. Вы сами режете пиломатериал по размеру, поэтому его легко адаптировать к любому пространству палубы и использовать полужесткий стекловолокно или гибкую гофрированную пленку для крыши или боковых панелей.

Навес с деревянным каркасом

Технически наиболее элегантный дизайн, который мы нашли, — это навес с носовой крышей от Stimon Marine of Boothbay, штат Мэн, который вы можете построить любого размера, который вам нужен, с тонкими деревянными планками, которые согнуты по форме и скреплены в сверхпрочные пары с тонкими деревянные распорки между ними.Покрытие может быть пластиковой пленкой, гофрированным полиэтиленом или стекловолокном. В инструкциях рассказывается, как построить навес, достаточно большой, чтобы вместить океанские лодки, но его можно легко уменьшить. Набор планов с чертежами в масштабе большого сарая, полными инструкциями, фотоинструкциями по изготовлению луков и инструкциями по сгибанию стоит 20 долларов.

Дома-кольца

MOTHER»s выбирает самую недорогую большую теплицу в Hoop House на Кейп-Код, штат Массачусетс. Тепличный дом размером 10 на 7 на 12 обручей стоит всего 330 долларов за набор формованных металлических трубчатых опор, дверную фурнитуру, пленку для теплицы толщиной 6 мм / трехлетний срок службы, ленту, крепежные детали и планки.Вам необходимо купить фанеру, пиломатериалы для рам, крепеж. Комплекты бывают длиной 48 футов. В этом году у вас есть выбор между закругленным дизайном и новыми комплектами Plus 2 с двускатной крышей, которые могут быть доставлены UPS. Продается напрямую и через каталог Johnny’s Selected Seeds из Альбиона, штат Мэн.

Конструкции из поли-панелей

Лучшее соотношение цены и качества, которое мы обнаружили в домашних садовых домах, предлагает Farm Wholesale (подразделение Corrugated Plas-Tech) из Салема, штат Орегон. Они производят навесы и Quonset отдельно стоящие конструкции с навесом на четверть круга и предлагают конструкции с деревянным каркасом и конструкции «самодельный дизайн», обрамленные армированным металлом ПВХ и полностью покрытые 3.Гофрированный полиэтилен толщиной 5 мм, который стоит всего 0,65 доллара за квадратный фут и имеет трехлетнюю гарантию от ультрафиолетового излучения. Это тоже пригодно для вторичной переработки! Наш любимый дизайн для установки на палубе — это их навесной комплект, который поставляется с парой решетчатых вентиляционных отверстий, подвесной дверцей, армированными металлом ПВХ-каркасами, каркасами скамей и подвесными стойками, отделкой, крепежными элементами и инструкциями. При цене 829 долларов за навес 8 на 8 на 8 и 1149 долларов за 8 на 8 на 12 эти конструкции являются значительным шагом вперед в стоимости, но имеют раму, достаточно прочную, чтобы вы могли стоять, и более высокий уровень. соответствия, отделки и внешнего вида, чем комплекты с пленочным покрытием.

Конструкции с изогнутыми карнизами / остроконечными крышами

Следующим шагом вперед в совершенстве являются модели с изогнутым передним карнизом, например, от Sunglo Greenhouses из Сиэтла. Они имеют алюминиевые рамы и покрытия из двухслойного акрилового оргстекла с гладким внешним листом, приклеенным к гофрированному внутреннему листу для высокой прочности, и 1 1/2 дюйма изолирующего мертвого воздушного пространства. Панели рассеивают свет и содержат УФ-фильтр, который сводит к минимуму солнечные ожоги растений (и людей) внутри. Цены колеблются от чуть менее 2000 долларов за навес высотой 5 футов до более чем 7500 долларов за коммерческий дом шириной более 15 футов и длиной 30 футов.Навес размером 7 1/2 на 12 1/2 футов, построенный по нашим спецификациям, стоит 2300 долларов. Все модели поставляются с предварительно подвешенными алюминиевыми дверцами, автоматической системой вентиляции и опорами для скамей. Sunglo также предлагает 12-летнюю гарантию!

Солнцезащитные веранды

Наши любимые трансформируемые садовые домики типа «солнце / экран» — это прекрасный дизайн, выполненный подразделением Sun Porch компании Vegetable Factory Inc. из Вестпорта, штат Коннектикут. Зимой это солнечный изолированный рай, а летом — прохладная ширма.Это концепция, лежащая в основе универсального солнечного крыльца. Это солнцезащитное пространство «два в одном» отличается прочным алюминиевым каркасом (на выбор — бронзовым или белым) и изолированной крышей GE Lexan, на которую распространяется гарантия защиты от града в течение 10 лет. Стены из оргстекла DR, также ударопрочного, с воздушным пространством 1 дюйм. Как крыша, так и стены доступны с прозрачным или бронзовым остеклением без дополнительной оплаты.

Крыльцо Sun-Porch отличается самостоятельной сборкой и легко монтируется на палубах, патио или ландшафтных креплениях.Основным преимуществом для потребителей является оконная система QWIK-change, которая превращает изолированную зимнюю солярий в летнюю экранную комнату. По доступной цене, Sun-Porch размером 9 на 12 футов стоит 4710 долларов.

Для получения полного каталога цветов и цен отправьте 2 доллара в отдел MENE, Westport, CT /

Солнечное пространство, чтобы умереть за

Продукция Санта-Барбары Теплицы, сделанные в Калифорнии и обрамленные (второстепенным) красным деревом, представляют собой садовые комнаты, которые вы видите в фильмах. Доступны в отдельно стоящих или наклонных конфигурациях с полным остеклением из стекловолокна, двустенным поликарбонатом толщиной 6 мм, закаленным стеклом и в различных комбинациях.Базовую отдельно стоящую «стандартную модель» размером 7 на 12 футов с гофрированным стекловолоконным покрытием можно купить за чуть более 1100 долларов — или (действительно) в комплекте со скамейками, системой тумана, обогревателем, вентилятором, термометром / термостатом, автоматическими жалюзи и шторами. ткань по цене от 1900 долларов за стеклопластиковое остекление до 2600 долларов за двухслойный поликарбонат толщиной 6 мм. Или, как и мы, вы можете пускать слюни на 6 на 12 «Deluxe LeanTo» с небьющейся крышей из стекловолокна, но окнами из закаленного стекла. Он стоит 2500 долларов за комплект деталей для самостоятельной сборки или около 4400 долларов с предварительно собранными стеклянными панелями.Даже самые (самые тяжелые) модели со стеклянными панелями можно разобрать и взять с собой.

Каталог комплектующих и расходных материалов для теплиц

JADDERLOON из Ирмо, Южная Каролина, построит для вас профессиональную теплицу из двойного поли или гофрированного поликарбоната в любой точке мира. Их бесплатный более чем 100-страничный коммерческий каталог содержит все, что может понадобиться строителю домашнего сада. Вот где можно приобрести нестандартные рамы, S-образные зажимы для соединения противоположных рядов трубных каркасов, наземных анкеров и столбов, оборудования для кондиционирования воздуха и даже компьютеризированного менеджера теплицы.

Каталог товаров для сада

Компания GARDENER’S SUPPLY из Вермонта каждую осень предлагает каталог с собственной линией теплиц.