Как сделать вытяжку в подвале частного дома: Вентиляция в подвале частного дома

Как правильно сделать вытяжку в погребе

Люди, которые занимаются своим хозяйством знают, как много физических сил и времени это отнимает. Богатый урожай со своей земли хочется хранить бережно и долго, чтобы ничего не пропало, а титанический труд не прошёл даром. Такие люди задумываются, как сделать вытяжку в погребе своими руками. Это не затрачивает много сил и средств, а такая вещь как погреб очень пригодится в хозяйстве.

Содержание

• 1 Схема вентиляции погреба
  • 1.1 Расположение труб для эффективной вентиляции
  • 1.2 Вентиляция погреба с одной трубой
  • 1.3 Отдушка в погребе
  • 1.4 Вытяжной вентилятор
  • 1.5 Как определить нужный диаметр трубы
• 2 Как смонтировать вытяжную трубу своими руками
  • 2.1 Какие трубы применяют для вентиляции погреба

Схема вентиляции погреба

На самом деле, ничего в этом сложного нет. Главное что необходимо, чтобы чистый воздух попадал в погреб и выходил из него, создавая необходимую циркуляцию воздушных масс в замкнутом пространстве. Иначе, при сильной влажности помещения продукты будут гнить, возможно появление плесени, грибков и патогенных микроорганизмов.

Вентиляция погреба

Поэтому правильно работающая система вентиляции в вашем погребе предотвратит такие явления.

Расположение труб для эффективной вентиляции

Приточная труба должна ставиться так, чтобы её конец находился в расстоянии 20−30 сантиметров от пола погреба. Верхний конец трубы при этом находится на поверхности у основания грунта. Сильно высоко его поднимать не нужно. Важно, чтобы он располагался в проветриваемом месте и туда без труда попадал воздух.

Вытяжная труба обязательно ставится на другом конце погреба, нижняя часть трубы располагается наоборот наверху, 20 — 30 сантиметров над потолком и выходит на крышу. Важно, чтобы вытяжная труба была утеплена, так как на ней может образовываться конденсат, который увеличивает влажность в помещении. Такое расположение позволит держать потолок сухим. А расположение в разных концах помещения позволит проходить воздуху через весь погреб. Если установить вытяжную трубу ниже 30 см, потолок будет сырой и на нем образуется плесень или грибок.

Схема вентиляции погреба

Кроме этого, нужно отгородить трубы от проникновения влаги, насекомых, грызунов, птиц и прочего мусора который может через трубу попасть в погреб. Для этого конец придаточной и вытяжной трубы располагающихся на улицу закрывают решеткой.

По желанию вместо решетки можно использовать устройство, которое называется дефлектор. Дефлектор устанавливается на конец вытяжной трубы, выходящий на улицу и дает большую защиту от проникновения влаги в погреб, а при сильном ветре, благодаря давлению, из трубы будет быстрее выходить воздух, что будет способствовать усилению вентиляции в погребе.

О том, как правильно сделать вытяжку в погребе, нужно позаботиться ещё до начала строительства, чтобы избежать нежелательных ошибок.

Если все же вы делаете постройку с использованием двух труб, не располагайте их близко друг к другу, иначе воздух, проникающий из одного отверстия будет сразу же выходить из другого и вентиляция погреба будут минимальна. Обратите внимание, чтобы обе трубы были одинакового размера. Несоответствие может вызвать застой воздуха в помещении, что создаст идеальную атмосферу для гниения. Перед началом строительства у вас должна быть схема вентиляции погреба, чтобы заранее все просчитать, продумать и избежать ошибок.

Вентиляция погреба с одной трубой

Единственное условия которые необходимы для вентиляции одной трубой — это маленькая площадь погреба. Большое помещение не сможет проветриваться необходимым образом при наличии только одной трубы и начнутся проблемы.

Схема организации простой вентиляции погреба: в одну трубу встроены две

Для такой вентиляции берут трубу разделённую на два отсека, по которым — из одного оттенка воздух попадает внутрь, а из другого выходит. Крайне важно располагать вентиляцию в таком месте, чтобы она хорошо обдувалась ветром, иначе даже для маленького погреба одной трубы будет недостаточно. Поэтому необходима схема вытяжки в погребе, чтобы заранее во всем разобраться и измерить.

После установки вытяжки проверяется циркуляция воздуха. Например, можно задымить помещение и посмотреть как быстро очиститься воздух. Также можно приложить листки бумаги к разным концам трубы — один листок должен плотно прилегать, так как воздух через него выходит и он блокирует процесс, а другой листок наоборот, плотно прилегать не сможет.

Отдушка в погребе

Устройство вытяжки в погребе способно поддерживать оптимальную влажность воздуха (90%) и устранять повышенную влажность. Но если произошла такая ситуация, когда внутрь погреба попала вода и влажность повышена, необходимо это исправить.

Организация сбора конденсата в системе вентиляции погреба

Только одной вентиляцией тут ситуацию не спасёшь. Необходима правильная гидроизоляция стен и пола погреба. И по необходимости установить на трубе вентиляции резервуар с краном для сбора конденсата.

Для этого в погреб ставят ёмкости с веществами, способными впитывать влагу из воздуха — рис, соль (крупного помола), известь. Продаются даже специальные адсорбенты для таких целей. Если воды очень много, то необходимо вначале её откачать, а уже потом ставить адсорбенты для выведения остатков влаги в погребе.

Для контроля влажности воздуха установите спиртовой термометр. Так вы будете контролировать изменения влажности воздуха. А если погреб с большой площадью, поставьте два — на разных концах помещения.

Вытяжной вентилятор

Суть его установки заключается в том, чтобы принудительно усиливать вентиляцию в помещении. Вентилятор устанавливается внутри вытяжного канала. Таким образом усиливая выведение воздуха наружу и соответственно, усиливая поступление воздуха в придаточную трубу. Вытяжка для погреба должна быть эффективной и сохранять продукты свежими максимально долгое время.

Вытяжной вентилятор устанавливается в трубу по необходимости

Мощность вентилятора выбирают под размеры помещения. Слишком мощный вентилятор создаст слишком сильный сквозняк и сильно охладит продукты.

Можно установить два вентилятора в обе трубы, но для этого необходимо консультация специалиста, потому что у для больших и сложных в конструкции помещений нужно специально все рассчитать и продумать, чтобы вытяжка в погребе было максимально эффективной.

Как определить нужный диаметр трубы

При не сложной конструкции помещения возможно самому рассчитать необходимый диаметр для вентиляции погреба. Нужно знать, что для одного квадратного метра понадобится 26 квадратных сантиметров вентиляции.

Таким образом, площадь помещения умножаем на 26 квадратных сантиметров и получаем число, которое необходимо разделить на 3,14. Полученное в итоге число и есть нужный нам диаметр трубы.

Как смонтировать вытяжную трубу своими руками

Если сначала был сделан погреб, а только потом устанавливается устройство вытяжки в погребе, то для начала необходимо проделать отверстие соответствующего размера. После этого, установить трубу на необходимом расстоянии от потолка.

Герметично заделайте все зазоры труб вентиляции погреба

Убедиться, чтобы после установки вытяжки не оставалось лишнего пространства. Если так случилось — герметично заделайте зазор.

Если погреб строится под домом, то вытяжку можно установить в дымоход камина. Таким образом, разница в температуре будет увеличивать выход вентилируемого воздуха.

Если вытяжка выходит на улицу, то она должна быть намного выше приточной трубы.

Какие трубы применяют для вентиляции погреба

Сейчас имеется довольно большой сортимент вентиляционных труб, но чаще всего применяются асбоцементные или полиэтиленовые. Асбоцементные из — за состава намного тяжелее полиэтиленовых, но и те и другие одинаково долговечные. При установке полиэтиленовых труб возможно понадобится их сварить, это может получиться не у всех. Поэтому чаще всего для установки полиэтиленовых труб приглашают специалиста, который сделает эту работу.

При возникновении вопроса — «как же самому сделать вытяжку в погребе» нет ничего сложного. Это довольно просто сделать своими руками минимально затрачивая средства и время. Правильная вытяжка в погребе поможет продуктам храниться долго и радовать вас на столе.

Как сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, схемы

Содержание

1. Необходимость вентиляции подвала
2. Продухи для вентиляции подвала
3. Приточно-вытяжная вентиляция подвала
4. Вентиляция маленького подвала
5. Принудительная вентиляция подвала
6. Способ №1
7. Способ №2
8. Вентиляция подвала своими руками
9. Проверка работоспособности вентиляции подвала
10. Как проверить ее работу?

Необходимость вентиляции подвала

От пола не тянет сыростью, а картошка хранится до весны, когда вентиляция в подвале дома выполнена правильно. Вентиляция обеспечивает организованное передвижение масс воздуха в подвальном помещении. За счет постоянного обмен воздухом между улицей и подвалом в помещении устанавливается постоянная температура и влажность. Создаются отличные условия для хранения овощей и припасов, не заводятся плесень и грибок. Если же движения воздуха нет, использовать подвал в качестве кладовой будет невозможно. Подвергаются опасности материалы фундамента и перекрытий, страдающие от постоянного воздействия влаги. Но основная угроза, подстерегающая жильцов дома с теплым невентилируемым подвалом – это пожар или взрыв, вызванные высокой концентрацией углекислоты. Газ выделяется при работе отопительного оборудования, часто устанавливаемого в цокольном этаже. Поэтому в подвале загородного дома просто необходима вентиляция.

Большую опасность для припасов и жильцов представляют споры плесени, населяющие сырые подвалы без вентиляции. В деревянных домах грибок может быть причиной разрушения несущих балок и даже обрушения конструкций. Вдыхание спор плесени способствует развитию респираторных заболеваний, астмы и аллергии. Поэтому вентиляция необходима в подвале любого жилого дома.

Принцип движения воздушных потоков для вентиляции подвалов частных домов на фото-схеме.

Продухи для вентиляции подвала

О том, как сделать вентиляцию подвала в частном доме, следует подумать еще на стадии закладки фундамента. Самый простой и дешевый вариант вентиляции в подвале дома – это система продухов или попросту отверстий в цоколе. Изнутри отдушины прикрываются сетками от грызунов и насекомых. На фото вентиляция подвала в частном доме с системой продухов.

Эффективность работы вентиляции в подвале деревянного или каменного дома будет всегда зависеть от силы и направления ветра, температуры на улице.

Организовывая такой вид воздухообмена, важно правильно рассчитать площадь продухов, которая составляет 1\400 от площади подвала.

При подсчетах площади продухов следует учитывать также:

• глубину фундамента;
• тип грунта и близость почвенных вод;
• направление преобладающих ветров;
• количество осадков в разные периоды года;
• перепады суточных и годовых температур.

Регламентируется и размер каждого отверстия:

• диаметр от 12,5 см;
• площадь от 50 кв. см.

Чтобы вентиляция в подвале жилого дома работала эффективно, достаточно будет по паре отверстий с каждой из сторон дома.

Дома сложной конфигурации или расположенные в низменности придется обеспечить усиленной вентиляцией: по 2 продуха на 4 метра фундамента.

Если под внутренними стенами устроен фундамент, продухи делаются и в дополнительных конструкциях. Естественную вентиляцию можно сделать управляемой, установив задвижки на продухи. Зимой заслонки прикрываются, а летом полностью открываются. В трескучие морозы оставляются узенькие щели, так как тяга очень сильна и подвал моментально выхолодится.

Но такая вентиляция подвала в загородном доме не подойдет, если зимой его используют в качестве хранилища овощей и фруктов. Не достаточно эффективным будет воздухообмен и при большой площади дома. Для вентиляции подвала многоквартирного дома продухи используются лишь в качестве дополнительного средства. Основным же выбирают друхтрубную (приточно-вытяжную) систему вентиляции подвала жилого дома.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Микроклимат в любом подвале лучше всего поддерживает приточно-вытяжная система. Состоит она из двух воздуховодов: один для притока воздуха, другой для вытяжки.

Нижний конец приточной трубы крепится в 50 см от пола подвала, а верхний должен выступать за уровень почвы на 1 метр.

Нижний конец вытяжной трубы располагается на 150 см от пола подвала, верхний выходит за конек крыши на 50 см.

Перепад температур в нижнем и верхнем концах обеспечивает тягу: по приточной трубе с улицы в подвал, по вытяжной на улицу.

Размещать вентиляционные каналы нужно в противоположных сторонах. Если пренебречь этим правилом, в помещении создадутся застойные, непроветриваемые зоны. Воздух будет двигаться лишь вдоль одной стены. И тут тоже следует оборудовать систему заслонок, контролирующих интенсивность проветривания.

Если хозяин решил сам делать вентиляцию подвала дома, как правило, используются пластиковые трубы диаметром 10 – 15 мм. Чем больше площадь, тем шире труба. Для площади 40 кв. метров лучше взять трубу диаметром 12 мм.

Более трудоемкий способ изготовления вентканалов – из деревянных досок. Внутренняя поверхность воздуховодов должна быть максимально гладкой, поэтому доски обрабатывают рубанком. Щели ухудшат тягу. Преимущество деревянной вентиляции подвала многоквартирного дома в отсутствии конденсата на стенках.

Верхние концы труб прикрывают зонтиками, которые не пропускают внутрь осадки и участвуют в регулировке скорости воздушного потока. Чем короче приточная труба по сравнению с вытяжной, тем мощнее поток. Этим свойством пользуются для регулировки интенсивности тяги.

Подвал многоквартирных домов делится на несколько отсеков, вентиляция приток-выдув монтируется в каждом из них.

Хорошая вентиляция подвала частного дома обеспечивает двукратный воздухообмен в час, то есть весь объем воздуха заменяется дважды за 60 минут.

Вентиляция маленького подвала

Вентиляция небольшого подвала частного дома работает по принципу приток-выдув. Но тут справится единственный вентканал из дерева, вдоль разделенный на два отсека. Один из них служит для притока, другой для вытяжки.

При сильных морозах вентканалы нужно закрыть.

Принудительная вентиляция подвала

Естественная вентиляция может не справляться со своими функциями в жаркую безветренную погоду, когда перепад температур очень мал. Если дом находится на пригорке, где почти всегда дует ветерок, такой системы вполне достаточно. А чтобы усилить тягу, приточный канал устанавливают с северной части, в 2 метрах от ближайшего забора или стены.

Часто никакие ухищрения не заставляют воздух двигаться. И тогда прибегают к использованию принудительной вентиляции в подвале частного дома.

Кроме этого принудительную тягу оборудуют:

• В больших подвалах площадью 40 кв. метров и более. Зимой по вытяжной трубе проходит теплый воздух. При соприкосновении его с холодной трубой выпадает конденсат, оседающий на стенках и постепенно замерзающий. Во время длительных морозов весь просвет трубы может покрыться снегом и вентиляция в подвале этого дома прекратится;
• Когда в подвале собираются оборудовать сауну, зал для спортивных занятий, игровую или мастерскую. Принудительная вентиляция такого подвала в частном доме поможет заодно удалить неприятные запахи и обеспечить людей свежим воздухом.

Стандартная схема принудительной вентиляции заключается в механической подаче воздуха с улицы, который проходит фильтрацию, доводится до необходимой температуры и подается в подвал. Одновременно отработанный воздух вытягивается через отводящие каналы на улицу.

Для ее реализации необходимо много громоздкого и дорогого оборудования:

• вентканалы;
• диффузоры;
• воздухоотводы;
• воздухозаборники;
• камеры смешивания воздушных потоков;
• нагнетатели (если приточная вентиляция будет обслуживать не только подвал, но и жилые помещения).

Фотография такой системы вентиляции подвала в частном доме наглядно демонстрирует ее сложность и монументальность.

Плюсы принудительной вентиляции в подвале деревянного дома:

• независимость от погодных условий;
• постоянная работа в нужном режиме.

Минусы:

• сложный монтаж;
• высокая цена.

Мы предлагаем две схемы принудительной вентиляции в подвале частного дома, которые можно воплотить самостоятельно.

Способ №1

Необходима пара вентиляторов (иногда один). Его монтируют на внутренний просвет вытяжного канала для усиления вытяжки. При включенном вентиляторе в подвале разряжается воздух, недостаток компенсируется через приточный канал. Если площадь подвала велика, устанавливается пара вентиляторов.

Второй потребуется для притока, чтобы уравновесить его с оттоком воздуха. Это устройство вентиляции в подвале частного дома очень просто. Смонтировать его сможет самостоятельно хозяин, обладающий простейшими строительными навыками.

Вся система вентиляции подвала загородного дома управляется одним выключателем. При монтаже следует иметь в виду, что цокольные этажи относятся к категории влажных помещений. Поэтому разрешается устанавливать только электрооборудование, работающее от 36 Вольт и снабженное предохраняющими устройствами. Иначе возможны пробои на корпус, замыкания и все последующие неприятности.

Способ №2

Как сделать энергонезависимую вентиляцию в подвале частного дома? Такой способ есть, принудительная тяга обеспечивается движением ветра. Наружный конец вытяжного канала заканчивается дефлектором особого типа. Приблизительно такими конструкциями снабжаются вагоны поездов. Когда ветер бьет в один бок дефлектора, в другом увеличивается давление. За счет этого эффекта тяга усиливается в разы. Можно устанавливать и маленькие турбинки, работающие по принципу флюгера. Вращаясь, они передают движение через систему валов на вентилятор, встроенный в вентканал.

Оба способа позволяют изменять интенсивность движения воздуха и использовать естественную вентиляцию. Поэтому располагают трубы для вытяжки и притока согласно правилам о монтаже систем приток-выдув. А вот диаметр труб выбирается поменьше раза в полтора, ведь механическая тяга достаточно интенсивна.

Вентиляция подвала своими руками

Задумавшись над устройством вентиляции в подвале частного дома, многим приходит в голову самостоятельно вырубить продухи в цоколе. Это правильное решение, если дом невелик. Аккуратно и красиво отверстия можно сделать методом алмазного сверления.

Высота центра отверстий от поверхности земли должна быть не меньше 0,3 метра, чтобы во время ливней и таяния снега в подвал не попадала вода. Диаметр продухов от 125 до 225 мм в зависимости от площади подвала. Изнутри на них крепится сетка и решетка. Можно вызвать специалиста, который проконсультирует по вопросам вентиляции в подвале частного дома и произведет все расчеты.

Начать обустройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного дома нужно с составления схемы. Схематичный простейший рисунок послужит серьезным подспорьем при подсчете длины труб, количества хомутов. Далее необходимо пробить отверстия и каналы для воздуховодов. Удобнее всего немного откопать фундамент, сделать канавки, после чего установить воздуховоды. Крепится труба с помощью хомутов к стене. Внутри трубы будет скапливаться конденсат, его можно будет сливать через краник на сборщике воды (продается в строительных магазинах).

Разобравшись, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, поговорим о подходящих строительных материалах.

В качестве вентканалов широко используются трубы из ПВХ или оцинкованной жести. Для соединений пластиковых труб продаются переходники и уголки из такого же материала. А вот с металлическими придется повозиться, тут нужны навыки жестянщика. К тому же, конденсат, неизбежно собирающийся на стенках труб, рано или поздно приведет к появлению ржавчины в местах соединений.

Что касается упомянутых выше деревянных воздуховодов: изготовление их трудоемко и в современном строительстве практически не используется.

Поэтому наша рекомендация: трубы из ПВХ.

Проверка работоспособности вентиляции подвала

Со временем может забиться даже правильно сделанная вентиляция в подвале частного дома.

Как проверить ее работу?

Метод прост: листочек бумаги прикладывают к внутреннему концу вытяжного отверстия. Если тяга хороша, он будет держаться у решетки как приклеенный. Безусловно, таким же образом бумажка поведет себя и при включенном вентиляторе.

Можно установить в подвале спиртовой (уличный) термометр и прослеживать за изменением температуры. Не помешает и прибор для изменения влажности – психометр. Место для устройств выбирается возле приточного канала.

Оптимальная температура для подвала-хранилища овощей составляет 3-5 градусов выше нуля, для помещения спортзала, сауны или бильярдной +17 – 21.

Вентиляция подвала в частном доме должна поддерживать относительную влажность в пределах 85 – 90% для хранилища и до 60% для бытового помещения.

Признаки плохой работы вентиляции в частном доме:

• в подвале на стенах и потолке капельки конденсата;
• тяжелый воздух;
• неприятные запахи;
• появляется плесень.

О том, что превышен уровень углекислого газа, говорит быстро гаснущая в подвале спичка.

Если обнаруживаются описанные выше тревожные факторы, люк в подвал и все вентиляционные заслонки открываются на 24 часа.

При увеличении влажности более 90% посередине помещения устанавливается ящик с опилками, солью или известью (негашеной). Они впитают излишки влаги из воздуха и понизят относительную влажность. Ящик можно использовать несколько раз, высушив его содержимое на солнце.

При появлении плесени, пораженная поверхность очищается и обрабатывается специальными растворами или белится известкой. Нежелательно использовать хлорку. После обработки на несколько суток усиливают движение воздуха. Процедуру проводят ежегодно перед закладкой плодов на зимовку.

Чувак, я построил капюшон

Ребята! Сегодня я заканчиваю сборочные проекты Pedraza (да, сейчас апрель, и да, я всегда опаздываю. Спасибо, что напомнили об этом), и я очень рад закончить на этой ноте… потому что DUDE I BUILT A HOOD Я имею в виду… Я никогда НИКОГДА не думал, что смогу это сделать. Делаю легкие сборки. Этот… немного сложнее. ОООоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо! Оооооооооооооооооооооооооооооооо! Ооооо живет на чужой кухне, поэтому давление!

Я понял, что на Амазоне мы могли бы купить вставку вентиляционного вентилятора и построить вокруг нее капюшон, и по какой-то причине (должно быть, я был пьян Джереми Бауэром, когда принимал это решение), я подумал, о, черт возьми, я могу это сделать . Эм. Прошу прощения. Кто ты и что ты сделал с Кэти? Потому что это даже не то, что я могу объяснить. Так что, если вы пришли сюда в поисках измерений и подробного руководства… извините. Это ход новичка, и я понятия не имел, что делаю.

Сначала мы заказали кожух линейки силовых модулей и облицовку кожуха. Это фактическая действующая часть нового капота. Старый капот выглядел так….

Просто стандартная подставка из нержавеющей стали.

Это было не так уж ужасно… это работало отлично… но мы хотели, чтобы новый капюшон стал центральным элементом этой стены, как только он будет готов. А сейчас это выглядит так….

Красиво, правда? Мне нравится, что он добавляет немного деревенского шарма, много текстуры и по-прежнему так же функционален, как и версия из коробки. Я действительно ОЧЕНЬ горжусь собой. Извините, я делаю двадцатиминутную разминку рук, небольшую растяжку и немного гимнастики, а затем похлопываю себя по плечу 🙂

Вот небольшая пьеса о том, как мы это сделали…

Само собой разумеется (за исключением того, что я собираюсь это сказать), что мы сняли старую вытяжку и шкаф над ней. К счастью, у нас все еще были воздуховоды и электрическая линия, с которыми нужно было работать… К сожалению, кто-то немного усердствовал с демонтажем, и в будущем нам предстояло латать потолок. Джереми отметил шпильки.

Затем мы отмерили деревянный ящик для обшивки металлической облицовки капота. Это сторона подкладки капота, которую никто никогда не увидит. Нижняя сторона — это то, что будет видно… где будут скапливаться весь пар, жир и коагулянты. Таким образом, у нас здесь есть задняя доска и две боковые опорные доски.

Задняя доска (та, что на обратной стороне вкладыша, куда приклеены вещи-ма-джигги) прикрепляется к другой доске — мы просто прикрепили их с помощью Kreg Jig.

Новая доска немного короче нижней и будет удерживать весь этот шебанг к стене, а также поддерживать бока декоративного колпака.

Затем из фанеры вырезаю борта.

Они были прикреплены к новой опорной части спины, и я добавил дополнительную часть сверху. Все было Kreg-Jigged вместе.

Потом монтаж. Все это дело крепилось к стене. Вы должны сделать это сейчас, потому что все внутренние рабочие части должны быть установлены.

Джереми использовал длинные шурупы, чтобы пройти через опорные доски вверху и внизу, через гипсокартон и в стойки.

Затем последовала установка вкладыша. Есть инструкции, как это сделать, которые прилагаются к вкладышу. Это очень просто.

Просто используйте винты, чтобы прикрепить вкладыш к боковым опорным доскам.

Мы сделали так, чтобы кромка вкладыша проходила по бокам и сзади. Это сделало внешний вид супер чистым.

Затем Джереми установил вентилятор. Модуль вентилятора подходит для стандартных диапазонов, но вам придется приобрести другой вентилятор, если у вас больший диапазон.

Итак, как вы можете видеть, мы выбрали вентилятор в задней части вкладыша, а свет направлен вперед. Нет никаких инструкций о том, как все пойдет… поэтому я просмотрел все обзоры и погуглил «нижняя сторона вентиляционного вентилятора»… это, пожалуй, самая странная и скучная вещь, которую вы когда-либо могли найти в Google.

После того, как вентилятор был установлен, Джереми переустановил электрику и воздуховоды, так что теперь есть вполне функциональный, хотя и уродливый капот 🙂

Затем мы начали обшивать борта декоративными досками. Эти доски должны были быть очень тонкими, поэтому мы вырезали кусок тонкой подложки (она осталась от другого проекта, но ее можно купить в любом магазине товаров для дома) и добавили к ней отделку из искусственного дерева. Эти части были прикреплены к опорным сторонам и фанере с помощью клея и прибиты гвоздезабивным пистолетом (нам нравится гвоздезабивной пистолет Ryobi 18V… если у вас его еще нет, это отличный инструмент для всех видов проектов!) .

Затем я начал делать передние детали. Эти детали будут держать все это прочным, вместе и сделают его НАМНОГО лучше. Сначала я измерил их все и обрезал по длине, отшлифовал и покрасил американским орехом Rust-Oleum.

Я нанесла один слой и дала ему высохнуть. Это цвет, который проглядывает через готовую краску.

Затем я использовал краску Rust-Oleum Linen White Chalk, чтобы быстро покрыть их.

Самое замечательное в этом то, что он очень красиво расстроился.

Вы можете использовать шлифовальную машину, но мне больше нравятся результаты ручной шлифовки. Помните, что вы хотите двигаться все в одном направлении, чтобы они выглядели даже огорченными.

Самая первая доска крепится спереди. Он прилегает прямо к лайнеру, и вы можете использовать гвоздодер, чтобы прикрепить его к каждой боковой опорной доске.

ЗАТЕМ я прикрепил еще одну доску к первой нижней доске, чтобы придать ей дополнительный вес перед добавлением следующего уровня.

Обязательно сначала разметьте доски на полу, чтобы вы могли видеть рисунок состаривания до того, как они будут прикреплены. Возможно, вам придется изменить шаблон.

Когда я добрался до самого верха, там был зазор, который был немного неровным (потолок немного наклонен), поэтому двойная и тройная проверка моих измерений означала, что я правильно разорвал кусок.

Это было удобно, но идеально подходило. Потом починил потолок.

Вы можете видеть этот зажатый кусок в самом низу и то, как он увеличивает вес в этой области, делая ее более массивной и существенной.

И самое приятное то, что он полностью индивидуален и полностью функционален 🙂  Не могу поверить!

Это кадр до того, как был добавлен молдинг (как на шкафах, так и на стене), какая-либо отделка или покраска потолка….

И вот окончательный результат!

Эффектно, правда?! Я имею в виду… я действительно шокирован тем, что мы справились с этим, потому что мы не профессиональные столяры или мастера по вытяжке, и это, кажется, выходит за рамки наших навыков… но с правильными продуктами (кто знал, что они делают такие вставки?! ) и много планирования, он идеально подходил для этого пространства как по дизайну, так и по функциям. Он действительно делает фокус на этой большой стене шкафов, связывая темные нижние и светлые верхние части и добавляя так много того деревенского очарования, которое кажется теплым и домашним (как и просили Чарити и Дэнни!). Можете ли вы сказать, что я действительно горжусь этим? Потому что, о боже… это могла быть катастрофа!

Итак, скажи мне… есть ли какой-нибудь проект, который кажется тебе недостижимым? Что-нибудь, что кажется пугающим или безумно трудным? Ты пробовал это? Вы преуспели или потерпели неудачу? Я люблю слушать истории о неудачах не меньше, чем об успехах, потому что они обычно самые смешные. Должен вам сказать… в нашей истории было много неудач. Как в тот раз, когда я подумал, что могу «починить» полку в своей кладовке с помощью ленточки (да, я был слишком ленив и не хотел разгружать всю полку)….Я просто привязал ее к следующей полке… .что, в свою очередь, привело к тому, что обе полки рухнули, и все банки рухнули, и у меня остался гораздо больший беспорядок. Живите и учитесь люди. Живи и учись.

п.с. Вы видели? Распродажа West Elm заканчивается сегодня вечером — скидки до 30% и бесплатная доставка! Я смотрю на это и это. Ладно… и это. Всего 20 долларов! Вот ссылка.

Подвал как сделать вентиляцию своими руками.

На микроклимат и комфортное проживание в частном доме во многом влияет грамотно созданная вентиляция всех его помещений и, в частности, правильная вентиляция подвала. Хорошая вентиляция в подвале дома устранит излишнюю влажность, защитит от появления грибков, плесени и значительно продлит срок эксплуатации дома. При строительстве частного дома многие слишком мало внимания уделяют вентиляции подвала, ссылаясь на сложность вопроса или отсутствие необходимых навыков, стараясь предусмотреть лишь необходимый минимум. На самом деле создать подвальную вентиляцию достаточно просто, нужно лишь немного желания, умение пользоваться инструментом и понимание того, как работает вентиляция.

Особенно популярны из-за низкой стоимости полосы с металлическим покрытием, которые, однако, ограничивают гибкость и выход фольги. Фольгированные системы Наибольшим преимуществом перед битумными лентами являются их общие механические свойства, особенно высокая пластичность, длительный срок службы и возможность обработки в относительно неблагоприятных условиях.

Устройство вентиляции подвала

По сути, вентиляция представляет собой систему труб или шахт, обеспечивающих нормальные параметры влажности, температуры и воздухообмена в доме. Вентиляция подвала частного дома может быть принудительной и состоять из целой сети вентиляционных каналов с приточным устройством и вытяжным вентилятором, а может быть естественной и состоять из приточно-вытяжной трубы. Чтобы ответить на вопросы, как сделать вентиляцию подвала, и какой из двух видов выбрать, нужно знать о преимуществах и недостатках каждого, а также конструктивных особенностях.

Наиболее широко используемые поливинилхлоридные и полиэтиленовые материалы. Сферическая изоляция Преимуществом является возможность компактирования и формирования даже очень сложных деталей и воздухопроницаемость. Наоборот, недостатком является относительно большая трудоемкость и трудоемкость обеспечения требуемой толщины шпателя. Большие требования предъявляются и к поверхности, на которую наносится шпатель. В результате качество и целостность в значительной степени зависят от дисциплины и технологических процедур.

Из приведенных требований видно, что противорайонная изоляция сама по себе часто выполняет функцию изоляции влаги в почве. По этим причинам дополнительные затраты на защиту от радона минимальны. Руководство по радоновой изоляции, которое можно скачать здесь или по ссылкам в конце этого раздела. Как уже было сказано, при очень высоком радоновом показателе к любой другой конструкции необходимо добавлять противоопухолевую изоляцию. Изоляция ограничивает только диффузию радона из кишечника во внутренний воздух; при более низких концентрациях в кишечнике полученная концентрация радона соответствует целевому значению, но при крайних значениях радонового индекса она уже превышает допустимые нормы.

Принудительная вентиляция подходит для домов с большой площадью, где помимо подвала необходимо предусмотреть вентиляцию и жилых помещений. Такая вентиляция состоит из множества элементов, и не многие могут себе позволить затраты на ее покупку и установку.

Принцип работы принудительной вентиляции заключается в следующем. Воздух с улицы с помощью вентилятора нагнетается в систему, где при необходимости фильтруется, нагревается или охлаждается, а затем с помощью тех же вентиляторов подается дальше по вентиляционным каналам в помещения.

В качестве изоляции используется вентиляционная система под водой или вентиляционный воздушный зазор под изоляцией. Задачей дренажных систем является снижение концентрации радона или создание ниже опорной плиты отрицательного давления в недрах по отношению к давлению воздуха в салоне. Дренажная система состоит из системы перфорированных дренажных труб, уложенных в слой гравия под фундаментной плитой. Для повышения эффективности дренажную систему целесообразно выпускать через вертикальную вентиляционную трубу с выходом над кровлей.

Приточная вентиляция подвала: фото

Система приточной вентиляции подвала состоит из следующих элементов:

• вентиляционные каналы;
• выпускной блок печи или кондиционера;
• воздухоотводчик;
• воздухозаборник;
• диффузоры;
• тройника подведения потока.

Основными недостатками принудительной вентиляции являются ее дороговизна, сложность монтажа. Из достоинств следует отметить независимость от внешних погодных условий, регулируемый и качественный воздухообмен.

Дренажные системы могут быть пассивными или активными. Задачей вентилируемого воздушного зазора является снижение концентрации радона под изоляцией от радона или под давлением до внутреннего давления. Эти пленки создают как воздушный зазор, так и изоляционную изоляцию над ним. Повышение эффективности и надежности достигается вентиляцией воздушного зазора через вертикальные трубопроводы над кровлей здания. В этом случае рекомендуется использовать вентилятор для создания и поддержания вакуума.

Наконец, следует отметить, что эти профилактические меры являются более дорогостоящими, но из-за высокой концентрации радона в кишечнике они необходимы. С другой стороны, такими мерами должен быть охвачен лишь небольшой процент зданий. В большинстве случаев здание находится на участке с пониженной радоновой категорией, где в качестве противоопухолевого покрытия используется классическая гидроизоляция. Остальная земля относится к средней или нижней категории зоны повышенного риска, где достаточно защитить имущество только соответствующим образом разработанным противораковым утеплителем, который затем служит гидроизоляцией.

В отличие от принудительной естественной вентиляции подвала состоит всего из двух основных элементов: приточной и вытяжной трубы. Естественная вентиляция известна давно и до сих пор популярна из-за своей простоты, не требует больших финансовых затрат на ее обустройство.

Принцип естественной вентиляции основан на разнице температур внутри и снаружи подвала, в результате чего возникает движение воздуха.

В основу проекта противорадоновых мероприятий для существующих зданий положен результат детальной радоновой диагностики объекта, которая определяет тип, местонахождение и мощность источника радона и его распространение по объекту. Последовательное и качественное обследование объекта по результатам радоновой диагностики позволяет в итоге сэкономить значительную сумму денег. Государственная субсидия на противорадиолокационные мероприятия существующих зданий не может рассматриваться как средство улучшения конструкции и технического состояния объекта, хотя на практике мы часто сталкиваемся с таким подходом.

Естественная вентиляция в подвале: фото

Система вентиляции подвала естественным способом состоит из следующих элементов:

• приточный канал;
• воздуховод вытяжной;
• вентиляционные отверстия.

Преимуществами естественной вентиляции являются простота ее обустройства и небольшие финансовые затраты. Из минусов следует отметить недостаточный воздухообмен и сильную зависимость от природных факторов. В таблице ниже сравниваются эти два типа систем вентиляции.

Инвесторы, которые не удовлетворены простым удалением радона и нуждаются в улучшении состояния строительства, должны полагаться на то, что такие улучшения будут сделаны за счет их собственных ресурсов. Как уже упоминалось, меры в существующих зданиях обычно дороже и сложнее, чем в новых. Однако, если концентрация радона в воздухе в помещениях существующего здания повышена лишь незначительно или если жилые помещения отделены от недр подвалом, существует ряд простых и дешевых самореализующихся мер. Эти меры заключаются в герметизации поступления радона в здание и увеличении внутреннего воздухообмена.

Таблица №1. Сравнительная характеристика естественной и принудительной вентиляции

Сегодня на рынке представлены трубы из различных материалов. Чаще всего используются трубы из ПВХ и оцинкованного листа. Использование труб ПВХ стало очень популярным среди тех, кто привык все делать своими руками. Такая популярность обусловлена ​​простотой монтажа.

Конкретные меры очень четко описаны в Справочнике по радоновым мерам в существующих зданиях, который можно скачать здесь или по ссылкам в конце этого раздела. Если концентрация радона в воздухе помещения объекта значительно превышает это значение, необходимо принимать другие, более дорогостоящие и более сложные меры.

Во многих случаях весьма действенной и действенной мерой может быть активный выброс радона из недр под объект с использованием нескольких точек отбора проб, расположенных так, чтобы воздух мог перемещаться под всем планом земли объекта. Если нет возможности сделать отверстие в полу изнутри, пространство под полом можно также выпустить наружу через проход в фундаменте. Почвенный воздух почти всегда отсасывается вентилятором. Условием эффективности является обеспечение целостности конструкции пола, лежащего на земле.

В отличие от ПВХ, металлические вентиляционные каналы потребуют определенных навыков и умений, но их надежность будет значительно выше. Какой из этих материалов выбрать, полностью зависит от личных пожеланий и финансовых возможностей.

Из-за низких затрат на закупку, высокой эффективности и быстрого внедрения эта мера является относительно распространенной и предпочтительной. Еще одна мера – замена перекрытий. Поскольку это очень дорогая мера, она подходит только для существующих зданий, где контактные комнаты имеют жилые помещения, а полы находятся в очень плохом состоянии и имеют протечки. Кроме того, реализация занимает много времени.

Внутренняя вентиляция также может использоваться для снижения концентрации в помещении. Состояние — относительно качественный и плотный дизайн. Это эффективная, но довольно затратная мера как с точки зрения приобретения, так и с точки зрения эксплуатации. Системы вентиляции могут проектироваться централизованно для всего объекта или его частей.

  Как сделать вентиляцию в подвале

Как уже отмечалось ранее, выбор типа вентиляции зависит от размеров подвала. Для больших подвалов свыше 50 м2 рекомендуется обустраивать приточно-вытяжную вентиляцию. Подвалы площадью до 50 м2 будут отлично проветриваться при естественной вентиляции. Важным моментом в обустройстве вентиляции является планирование ее размещения заранее, еще на этапе проектирования дома. Это значительно облегчит монтаж в целом. Конечно, можно сделать вентиляцию и в уже построенном доме с подвалом. В этом случае нужно быть готовым к большому объему сложной и трудоемкой работы с использованием специального оборудования для сверления отверстий и каналов в фундаменте, подвале и перекрытиях для создания вентиляционных каналов.

Преимущество данного устройства в том, что кондиционер не беспокоит пользователя шумом, так как находится либо на крыше, либо в подвале здания. С другой стороны, недостатком является наличие очень трудно очищаемых воздуховодов, которые также должны быть соответствующим образом интегрированы в интерьер. Существенным преимуществом является удаление гигиенически проблемного воздуховода и возможность оптимально регулировать мощность прибора в соответствии с потребностями помещения.

Радон из строительных материалов может быть важным источником радона в старых зданиях. Обязанность производителей соблюдать лимиты и нормативы в выпускаемых строительных материалах стала применяться с введением Программы «Радон», до этого такой обязанности не было. Поэтому некоторые старые строительные материалы, особенно из рискованного сырья, могут способствовать общей концентрации радона в воздухе здания.

  Создание естественной вентиляции

В идеале, прежде чем обустроить вентиляцию в подвале, вам придется подготовить схему вентиляции еще на этапе проектирования дома. Необходимо учитывать объем помещения и пропускную способность вентиляционных каналов. Для схемы приточно-вытяжной вентиляции особо много не потребуется. Просто отметьте места установки вытяжной и приточной труб, а также укажите их диаметр.

Наиболее эффективным способом является прямое удаление высокоскоростных материалов с поверхности выдыхаемого радона. В то же время, однако, этот метод очень дорог и не всегда применим. Удаление может быть, как правило, несущей конструкции. Хотя замена несущих конструкций теоретически возможна, этот способ нерентабелен, так как затраты уже сопоставимы со строительством нового здания.

Недостатком данной реконструкции является низкая эффективность и малый срок службы из-за высокой склонности такой обработки поверхности к механическому износу. Очень эффективным и действенным методом защиты от радона из строительных материалов является активное проветривание внутренних помещений здания. В то же время он может служить и мерой против радона из кишечника. Если в здании есть оба источника радона, это предпочтительнее.

Схема вентиляции подвала естественным способом: фото

Отверстие вытяжной трубы находится под потолком, а сама труба выводится на 40 — 50 см выше конька крыши дома. Подводящая труба полностью размещается внутри подвала так, чтобы ее край был на высоте 40 – 50 см от пола, а вход – на высоте 40 – 50 см над землей. Диаметр труб влияет на объем воздушного потока, а их высота на скорость движения. К сожалению, естественная вентиляция сильно зависит от природных факторов, поэтому получить точные расчеты практически невозможно. Рекомендуемый диаметр трубы 12 см для помещения площадью 40 м2, при этом воздухообмен будет достигаться около двух объемов подвала в час. Но лучше использовать трубы большего диаметра, это несколько снизит зависимость от природных факторов и повысит скорость воздухообмена в помещении.

Если источником радона в доме являются подземные воды, то принимают следующие меры предосторожности: удаляют радон из воды с помощью специального устройства или обеспечивают достаточную вентиляцию помещений с большим водопотреблением, чтобы радон не попадал в здание. Однако, поскольку старые здания в основном подключены к коммунальному водоснабжению, задача использования радона из водопроводной воды не решается в связи с обязательством поставщиков соблюдать лимиты и ориентировочные значения в подаваемой воде.

Фольга Neopin представляет собой полиэтиленовую пленку высокой плотности с полуконическими выступами, пропускающими воздух. Фольга Neopin имеет широкий спектр применения как в новых сооружениях, где она служит в основном для дренажа и механической защиты конструкции фундамента, так и при реконструкции, где она специально предназначена для вентиляции и дренажа существующих строительных конструкций. Фольга Neopin эффективно препятствует проникновению радона и обеспечивает его вентиляцию, фольга nopic идеальна для осушения дома, осушения подвала, переделки мокрых стен и полов.

Для создания естественной вентиляции подвала своими руками вам потребуется минимальное количество материалов. В основном это будут металлические или пластиковые трубы и перегородки, а также хомуты для труб. Если вентиляцию подвала сделать на этапе строительства дома, то особых проблем не возникнет. Нужно будет лишь создать отверстия необходимого диаметра в конструкции дома. Затем установить в них трубы и зафиксировать внутри монтажной пеной или цементно-песчаным раствором. Но в случае, если вам предстоит делать вентиляцию в уже построенном доме, то предварительно придется пробивать каналы для установки труб. Самый простой вариант – частично выкопать фундамент, пробить в нем каналы, затем установить в них трубы и закрепить их там. В этом случае выхлопная труба выводится выше уровня крыши, крепится к стене хомутами, закрепляемыми дюбелями в отверстиях, и закрывается сверху дефлектором, предохраняющим ее от осадков внутрь. Подающая труба лишь частично выведена на улицу; сверху он защищен металлической сеткой и дефлектором. Внутри подводящая труба крепится хомутами к стене.

Фольга Neopin также может использоваться в качестве замены изолирующего желоба для защиты основного слоя гидроизоляции. Другой способ использования – двухступенчатая защита от проникновения радона. Первый этап – создание вентилируемого воздушного зазора, второй этап – барьер, непроницаемый для полиэтилена. Радон представляет собой бесцветный газ без запаха, и его присутствие в здании нелегко распознать. На основании определения концентраций обычно необходимо переходить к выбору подходящего метода снижения, предотвращающего или снижающего концентрацию радона.

Важно! В подающей трубе может скапливаться конденсат, поэтому на ее конце устанавливается специальный влагосборник с краном для слива излишков.

  Создание приточной вентиляции

Как и в случае с естественной вентиляцией, приточная вентиляция должна быть подготовлена ​​заранее. Сам проект должен содержать расчеты часовой нормы воздухообмена в помещении и его объема. Интенсивность воздухообмена рассчитывается исходя из расхода 2 м3 на 1 м2 площади в час. Умножая объем помещения на скорость воздухообмена, получаем необходимую производительность вентилятора. Еще одним параметром подбора вентилятора являются потери давления в воздуховоде, поэтому вентилятор лучше выбирать с запасом, чтобы минимизировать потери в системе. Для наглядности разберем пример для помещения объемом 100 м3. Длина вентиляционного канала 10 м, диаметр 100 мм.

Соответствующий разработчик всегда должен указывать соответствующий метод. Фольга Неопин своей конструкцией позволяет создать двухступенчатую защиту от проникновения радоновых газов. Двухэтапная защита подразумевает создание вентилируемого воздушного зазора между основанием и конструкцией пола, затем второй этап – создание водонепроницаемого барьера из полиэтиленовой пленки. Таким образом, барьер предотвращает проникновение влаги внутрь здания.

Эту систему можно использовать при умеренном и высоком риске воздействия радона в почвенном воздухе. Если надлежащая гидроизоляция подвала не выполнена, влага проникает через стену внутрь здания. Эту проблему можно решить с помощью. Принцип метода заключается в отделении влажного подвала от влажной почвы. Ленты в пленке создают воздушный зазор между кладкой и грунтом. Влага в почве не имеет доступа к стене. Влага, уже содержащаяся в стене, или влага, попадающая в стену подвала изнутри, отводится и транспортируется в дренаж трубопровода.

Таблица №2. Расчет потерь напора на 1 м воздушного канала

Мощность вентилятора будет равна 100*2=200 м3/час. На приведенной схеме находим точку пересечения горизонтали 200 м3/час и диагонали (диаметр канала 100 мм.). Опустив прямую вертикально вниз, получим потерю давления на 1 м, и она составит 8 Па. Для всего воздушного канала потеря составит 8 Па * 10 м = 80 Па. Теперь осталось только найти вентилятор, который при потере давления 80 Па будет иметь производительность 200 м3/час.

Как отмечалось ранее, целесообразно оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию в домах с большой площадью, требующих единой централизованной вентиляционной системы, причем вентиляция подвала будет лишь ее частью. Расчеты и создание такого проекта требуют специальных знаний, поэтому лучше будет обратиться за помощью к специалистам. Разумеется, организовать приточно-вытяжную вентиляцию можно только в подвальном помещении, и справиться с этим можно самостоятельно.

Схема принудительной вентиляции подвала: фото

Важно! Чтобы обеспечить только вентиляцию подвала, можно исключить из системы такой элемент, как отводящий узел печи или кондиционер. Убрать или оставить этот элемент зависит от требований к вентиляции подвала и предполагаемого использования самого подвала.

Монтаж воздуховодов принудительной вентиляции мало чем отличается от естественного монтажа, а как это делается можно прочитать выше. Основное отличие заключается в следующих моментах. Во-первых, вытяжную и приточную трубы можно разместить на уровне 50 см над землей. Во-вторых, на сами трубы устанавливаются сами вентиляторы, один на приток и один на вытяжку. Для этого может потребоваться установка разгрузочных устройств.

Видео: приточная вентиляция

Создавая вентиляцию подвала своими руками, необходимо учитывать множество факторов, от целевых условий эксплуатации помещения до природных условий в регионе, где находится дом построен. Само обустройство вентиляции не представляет особой сложности для тех, кто привык все делать своими руками. Главное, выполнять всю работу аккуратно и без спешки.

Именно поэтому вентиляция подвала в частном доме ─ считается одной из основных систем в любом частном доме. Подвал такого дома не должен быть опасен для здоровья, хотя хозяин дома не проживает в нем постоянно. Важность вентиляции подвала трудно переоценить, так как от нее напрямую зависит не только здоровье организма, но и микроклимат, температурный режим всего строения, а также продолжительность эксплуатации дома.

Схема вентиляции

Исходя из назначения подвала выбирается соответствующая схема вентиляции.

Проблему застоя воздушных масс можно решить достаточно просто за счет эффекта движения воздуха из-за разницы температур снаружи дома и в подвале. Естественная диаграмма показана на рисунке ниже.

Кроме этой схемы существует более сложная и разветвленная схема механической вентиляции больших площадей подвала, а заодно и помещений дома. Его называют принудительно-воздушным или механическим. В нем больше компонентов, чем в натуральном, и всегда есть электровентилятор (кондиционер) или несколько таких устройств.

Виды вентиляции

Вентиляция — это устройство воздуховодов (труб) и каналов для (шахт) по определенной схеме. Как было сказано выше, существует два вида вентиляции: естественная (приточно-вытяжная) и принудительная (механическая).

Принцип их действия разный. Если первое основано на действии естественных законов физики и не требует вмешательства человека при работе, то второе возможно только при наличии электровентилятора или нескольких таких агрегатов.

Устройство вентиляции подвала в частном доме

Вентиляция подвала в частном доме организуется следующими способами:

1.   Через небольшие окна в подвале ─ воздуховоды (наименее затратная вентиляция).  Эффективность этой схемы всегда зависит от направления и силы ветра, температуры уличного воздуха.

Расчет площади изделия: 1/400 от общей площади подвала. Плюс учитываются:

• глубина фундамента;
• близость грунтовых вод и типа почвы;
• основное направление ветров;
• интенсивность осадков в разное время года;
• перепада температур;
• отверстия должны быть диаметром не менее 125 мм.

Можно управлять естественной вентиляцией. Для этого на вентиляционные отверстия устанавливаются клапаны.

1. Через приточно-вытяжную (также естественную).   Микроклимат в любом подвале деревянного дома прекрасно поддерживается приточно-вытяжной системой. Он состоит из 2 каналов. По одному воздушная масса входит снаружи, по второму выходит.

Приточно-вытяжная вентиляция
1-приточная труба; 2 — вытяжная труба

Нижняя часть приточной трубы крепится на полметра от пола подвала, верхняя ─ выступает над поверхностью почвы на метр. Начало выхлопной трубы поднято на полтора метра над полом, верхний конец на полметра выступает над коньком крыши. Обе трубы располагаются на противоположных сторонах подвала. На них рекомендуется устраивать вентили для регулирования интенсивности вентиляции. Трубы для вентиляции обычно имеют диаметр 10-15 мм.

1.   С помощью принудительной вентиляции (самая дорогая вентиляция). Как создается искусственный воздухообмен? Когда система естественной вентиляции подвала не может быть установлена, или ее мощности недостаточно, с застоем воздуха борются с помощью системы принудительной вентиляции или приточно-вытяжной (механической) вентиляции. В нем вытяжка воздуха осуществляется электровентилятором, соединенным с выхлопной трубой.

Схема принудительной вентиляции:

• вентиляционные каналы
• выпускной блок бытовой плиты или кондиционера,
• воздухозаборник
• выход воздуха
• диффузоры,
Тройники для смешивания резьбы
• .

Такую систему вентиляции тоже можно назвать составной, так как принудительная система включается по мере необходимости, а в остальное время работает в связке с естественной.

Если подвал большой, устанавливаются два электровентилятора ─ вытяжной и приточный. Их мощности согласованы, а диаметры труб рассчитаны. Трубы берутся любые: пластиковые, металлические, асбестоцементные. Можно использовать готовые воздуховоды. Эта система работает как для небольших подвалов, так и для больших подвалов.

Режим работы описываемой системы рассчитан на весь год, так как на него не влияет перепад температур. Эта особенность является его основным отличием от естественного способа проветривания подвала.

Заключение

Не тянет сырость с пола, в доме комфортный воздух, а картофель хранится без всходов всю зиму, а значит вентиляция подвала в частном доме работает исправно. Он обеспечивает направленное движение воздушных масс. Благодаря постоянному воздухообмену между наружным воздухом и подвальным помещением в здании устанавливаются стабильная влажность и температура. Возникают предпосылки для правильного хранения припасов и овощей; плесень и грибок не появляются.