Как вязать арматуру для монолитной плиты: Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Содержание статьи1 Простейшая опалубка1.1 Монтаж стоек1.2 Настил1.3 Крепление палубы без применения стоек и балок2 Армирование монолитного участка3 Рекомендации по заливке […]

Содержание статьи1 Проектирование анкерных соединений2 Основные нормы анкеровки3 Способы анкеровки4 Две точки зрения по поводу необходимости анкеровки плит4.1 Анкеровка не […]

Содержание статьи1 Основные виды1.1 Пустотные плиты1.2 Полнотелые плиты1.3 Ребристые плиты2 Расшифровка маркировки3 Размеры и вес плит4 Расчет количества плит и […]

Армирование монолитной плиты: расчет и вязка арматуры


Армирование монолитной плиты — это сложная и ответственная задача. Конструктивный элемент воспринимает серьезные изгибающие нагрузки, с которыми бетону не справится. По этой причине при заливке монтируют арматурные каркасы, которые усиливают плиту и не дают ей разрушаться под нагрузкой.

Как правильно армировать конструкцию? При выполнении задачи нужно соблюдать несколько правил. При строительстве частного дома обычно не разрабатывают подробный рабочий проект и не делают сложных расчетов. Из-за небольших нагрузок считаю, что достаточно соблюсти минимальные требования, которые представлены в нормативных документах. Также опытные строители могут заложить арматуру по примеру уже сделанных объектов.

Плита в здании может быть двух типов:

  • фундаментная;
  • перекрытия.

В общем случае армирование плиты перекрытия и фундаментной не имеет критических отличий. Но важно знать, что в первом случае потребуются стержни большего диаметра. Это вызвано тем, что под элементом фундамента есть упругое основание — земля, которое берет на себя часть нагрузок. А вот схема армирования плиты перекрытия не предполагает дополнительного усиления.

Армирование фундаментной плиты

Арматура в фундамент в этом случае укладывается неравномерно. Необходимо усилить конструкцию в местах наибольшего продавливания. Если толщина элемента не превышает 150 мм, то армирование для монолитной плиты фундамента выполняется одной сеткой. Такое бывает при строительстве небольших сооружений. Также тонкие плиты используются под крыльца.

Для жилого дома толщина фундамента обычно составляет 200—300 мм. Точное значение зависит от характеристик грунта и массы здания. В этом случае арматурные сетки укладываются в два слоя друг над другом. При монтаже каркасов необходимо соблюдать защитный слой бетона. Он позволяет предотвратить коррозию металла. При возведении фундаментов величина защитного слоя принимается равной 40 мм.

Диаметр армирования

Перед тем как вязать арматуру для фундамента, потребуется подобрать ее сечение. Рабочий стержни в плите располагаются перпендикулярно в обоих направлениях. Для соединения верхнего и нижнего ряда используют вертикальные хомуты. Общее сечение всех прутов в одном направлении должно составлять не менее 0,3% от площади сечения плиты в этом же направлении.

Пример армирования

Если сторона фундамента не превышает 3 м, то минимально допустимый диаметр рабочих прутов назначается равным 10 мм. Во всех остальных случаях он составляет 12 мм. Максимально допустимое сечение — 40 мм. На практике чаще всего используют стержни от 12 до 16 мм.

Перед закупкой материалов рекомендуется посчитать массу необходимой арматуры для каждого диаметра. К полученному значению прибавляют примерно 5 % на неучтенные расходы.

Укладка металла по основной ширине

Схемы армирования монолитной плиты фундамента по основной ширине предполагают постоянные размеры ячейки. Шаг прутьев принимается одинаковым независимо от расположения в плите и направления. Обычно он находится в пределах 200—400 мм. Чем тяжелее здание, тем чаще армируют монолитную плиту. Для кирпичного дома рекомендуется назначать расстояние 200 мм, для деревянного или каркасного можно взять большее значение шага. При этом важно помнить, что расстояние между параллельными прутами не может превышать толщину фундамента более чем в полтора раза.

Обычно и для верхнего, и для нижнего армирования используют одинаковые элементы. Но если есть необходимость уложить пруты разного диаметра, то те, которые имеют большее сечение укладывают снизу. Такое армирование плиты фундамента позволяет усилить конструкцию в нижней части. Именно там возникают наибольшие изгибающие силы.

Основные армирующие элементы

С торцов вязка арматуры для фундамента предполагает укладку П-образных стержней. Они необходимы для того, чтобы связать в одну систему верхнюю и нижнюю часть армирования. Также они предотвращают разрушение конструкции из-за крутящих моментов.

Зоны продавливания

Связанный каркас должен учитывать места, в которых изгиб ощущается больше всего. В жилом доме зонами продавливания будут участки, в которых опираются стены. Укладка металла в этой области осуществляется с меньшим шагом. Это значит, что потребуется больше прутов.

Например, если для основной ширины фундамента использован шаг 200 мм, то для зон продавливания рекомендуется уменьшить это значение до 100 мм.

При необходимости каркас плиты можно связать с каркасом монолитной стены подвала. Для этого на этапе возведения фундамента предусматривают выпуски металлических стержней.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Расчет арматуры для плиты перекрытия в частном строительстве выполняется редко. Это достаточно сложная процедура, выполнить которую сможет не каждый инженер. Чтобы заармировать плиту перекрытия, нужно учесть ее конструкцию. Она бывает следующих типов:

  • сплошное;
  • ребристое:
  • по профлисту.

Последний вариант рекомендуется при выполнении работ самостоятельно. В этом случае нет необходимости устанавливать опалубку. Кроме того, за счет использования металлического листа повышается несущая способность конструкции. Самая низкая вероятность ошибок достигается при изготовлении перекрытия по профлисту. Стоит отметить, что оно является одним из вариантов ребристой плиты.

Перекрытие с ребрами залить непрофессионалу может быть проблематично. Но такой вариант позволяет существенно сократить расход бетона. Конструкция в этом случае подразумевает наличие усиленных ребер и участков между ними.


Еще одни вариант — изготовит сплошную плиту перекрытия. В этом случае армирование и технология похожи на процесс изготовления плитного фундамента. Основное отличие — класс используемого бетона. Для монолитного перекрытия он не может быть ниже В25.

Стоит рассмотреть несколько вариантов армирования.

Перекрытие по профлисту

В этом случае рекомендуется взять профилированный лист марки Н-60 или Н-75. Они обладают хорошей несущей способностью. Материал монтируется так, чтобы при заливке образовались ребра, обращенные вниз.

Далее проектируется монолитная плита перекрытия, армирование состоит из двух частей:

  • рабочие стержни в ребрах;
  • сетка в верхней части.
Армирование плиты перекрытия по профлисту

Наиболее распространенный вариант, когда в ребрах устанавливают по одному стержню диаметром 12 или 14 мм. Для монтажа прутов подойдут инвентарные пластиковые фиксаторы. Если нужно перекрыть большой пролет, в ребро может устанавливаться каркас из двух стержней, которые связаны между собой вертикальным хомутом.

В верхней части плиты обычно укладывается противоусадочная сетка. Для ее изготовления используют элементы диаметром 5 мм. Размеры ячейки принимаются 100х100 мм.

Сплошная плита

Толщина перекрытия чаще всего принимается равной 200 мм. Армирующий каркас в этом случае включает в себя две сетки, расположенные друг над другом. Такие сетки нужно связать из стержней диаметром 10 мм. В середине пролета устанавливают дополнительные пруты усиливающей арматуры в нижней части. Длина такого элемента назначается 400 мм или более. Шаг дополнительных прутов принимают таким же, как шаг основных.

В местах опирания нужно тоже предусмотреть дополнительное армирование. Но располагают его в верхней части. Также по торцам плиты нужны П-образные хомуты, такие же как в фундаментной плите.

Пример армирования плиты перекрытия

Расчет армирования плиты перекрытия по весу для каждого диаметра стоит выполнить до закупки материала. Это позволит избежать перерасхода средств. К полученной цифре прибавляют запас на неучтенные расходы, примерно 5%.

Вязка арматуры монолитной плиты

Для соединения элементов каркаса между собой пользуются двумя способами: сварка и связывание. Лучше вязать арматуру для монолитной плиты, поскольку сварка в условиях строительной площадки может привести к ослаблению конструкции.

Для выполнения работ используют отожженную проволоку, диаметром от 1 до 1,4 мм. Длину заготовок обычно принимают равной 20 см. Существует два типа инструмента для вязания каркасов:

  • крючок;
  • пистолет.

Второй вариант существенно ускорят процесс, снижает трудоемкость. Но для возведения дома своими руками большую популярность получил крючок. Для выполнения задачи рекомендуется заранее подготовить специальный шаблон по типу верстака. В качестве заготовки используют деревянную доску шириной от 30 до 50 мм и длинной до 3 м. На ней делают отверстия и углубления, которые соответствуют необходимому расположению арматурных прутов.

Общие рекомендации

  1. при соединении стержней по длине минимальный нахлест составляет 20 диаметров, но не меньше 250 мм;
  2. все зоны, в которых возможен изгиб, в обязательном порядке должны быть усилены;
  3. при выборе между сваркой и вязкой, лучше — второе;
  4. при необходимости использовать стержни разного диаметра, те, которые толще, располагают снизу.

правильная вязка арматуры монолитных плит.

Как рассчитать расход арматуры на количество бетона? Какую арматуру закладывают?

Армирование безбалочной монолитной панели перекрытия (внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция) является обязательным технологическим процессом их изготовления. Арматура в структуре конструкции, выполненной из бетона, берет на себя нагрузку и увеличивает прочностные свойства изделия.

Назначение

Предназначение армирования заключается в том, чтобы повысить способность выдерживать нагрузку конструкции, уменьшить возможность формирования трещин, появляющихся по причине температурных скачков. Для подобных задач используется материал с высокими прочностными свойствами – фибра, стеклонить, базальтоволокно, сталь. С целью исключения преждевременной коррозии и увеличения износоустойчивости строений начали практиковать метод армирования.

Требования

Упрочнение монолитной панели перекрытия является ответственным процессом, к реализации которого предъявляется ряд условий. При осуществлении работ по созданию армированной ж/б панели перекрытия необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

  • Для соединения металлических прутьев следует применять вязальную проволоку сечением 1,2-1,6 миллиметров. Применение электросварки неприемлемо по причине изменения строения металла в точках сопряжения.
  • Нужно предусматривать необходимую толщину (высоту) бетонного массива перекрытия относительно дистанции промеж стен, воспринимающих нагрузку. Высота железобетонной панели в 30 раз меньше дистанции промеж опор. В то же время наименьшая толщина панели равняется не меньше 15 сантиметров.
  • Укладка компонентов железного остова с учетом габаритов перекрытия осуществляется по вертикали. При наименьшей высоте панели раскладка арматуры производится в один слой. При высоте свыше 15 сантиметров производится упрочненное армирование двумя слоями.
  • Для заливки в опалубочную конструкцию используется бетонная смесь марки М200 и выше. Бетон этих марок имеет превосходные эксплуатационные свойства, может выдерживать существенные нагрузки и отличается разумной стоимостью.
  • Для сборки стальной решетки используются прутки арматуры сечением 8–12 миллиметров. При реализации двухслойного армирования практикуется повышенный размер сечения металлического профиля в нижнем ряду. Допускается вариант применения готовой сетки.
  • Опалубка изготавливается из водозащищенной фанеры либо обработанных путем строгания досок. Стыки тщательным образом герметизируют. Для укрепления опалубки используются железные стойки раздвижного типа либо столбы из древесины диаметром до 20 сантиметров.

Выполнение обозначенных требований при осуществлении процессов по армированию гарантирует прочностные характеристики устраиваемой конструкции. Армированная панель, изготовленная с соблюдением технических условий, будет служить не одно десятилетие.

Какие материалы используются?

Кроме всего прочего, нужно побеспокоиться о том, чтобы правильно подобрать материал, который можно использовать. Для изготовления плиты перекрытия, как было сказано выше, предпочтительнее применять цемент марки 200 и выше. Поскольку как раз этот цемент характеризуется наиболее высокой степенью прочности – показателем, который в особенности имеет значение в приведенном случае. Как-никак масса панели равняется ориентировочно 500 кг/м2.

В роли арматуры для плиты применяются в основном металлические прутки класса А500С. Горячекатанный арматурный прокат периодического профиля. Диаметр прутков устанавливает осуществленный в разработанном плане расчет. Как правило, диаметр прутьев для перекрытия находится в границах 8–16 миллиметров.

Ввиду того что монолитное перекрытие главным образом работает на излом, базисной является конкретно нижележащая арматура, которая вытягивается при эксплуатации. Для ее создания в отдельных эпизодах применяются прутья с большим сечением, чем для верхнего слоя. В зонах сопряжения панелей с опорами положение немножко иное. Тут на верхние прутки аналогично воздействуют внушительные нагрузки, в связи с этим ее в дополнение усиливают. Когда плита базируется на колоннах или между опорами, имеющими довольно-таки большие пролеты, применяется арматура, располагаемая в поперечном направлении армируемой конструкции, класс которой А240С либо А240 (строительная арматура с гладкой поверхностью).

Особенности расчета

Грамотный расчет монолитной панели для перекрытия и ее армирования несет в себе много положительных качеств.

  • Горизонтальная конструкция из монолитной панели будет иметь высокую предельную нагрузку.
  • Верный расчет предоставит оптимизированный вариант подбора арматуры, высоты панели, марки и объема бетона. Все это в общей сложности дает возможность сэкономить время и денежные средства.
  • Высокопрофессиональный расчет позволяет в роли опоры монолитной конструкции эксплуатировать не только стенки, но равным образом и колонны, находящиеся внутри объекта.
  • Калькуляция выдаст все требуемые объемы работ и их стоимостное выражение.
  • Можно высчитать панель перекрытия, которая не соответствует стандарту конфигурации.
  • Срок эксплуатации конструкции, сооруженной в полном соотношении с расчетами армирования, по существу безграничный.

Основные правила

Произвести профессиональный точный расчет способен отнюдь не каждый. Однако имеются единые стандарты изготовления и усиления монолитного перекрытия. На основании этих правил высота панели должна составлять 1/30 расстояния между смежными опорами пролета. Например, при протяженности пролета 600 сантиметров высота готовой монолитной конструкции будет равняться 20 сантиметрам. Увеличение высоты повлечет лишь перерасход дорогого бетона.

Когда длина перекрываемых проемов не превосходит 7 метров, то следует использовать стандартный метод расчета. По данному способу монолитную панель требуется армировать двумя слоями арматуры. Оба слоя закладывают арматурными прутками А-500С, имеющими диаметр 10 миллиметров. Прутья кладут с интервалом приблизительно 150–200 миллиметров. Соединение прутков в каркас с размером клетки 150–200 миллиметров осуществляется мягкой вязальной проволокой с сечением от 1,2 до 3 миллиметров. Можно панель усиливать посредством сварной типовой сетки, наличествующей в продаже.

При расчете габаритов монолитной конструкции необходимо учитывать величину захвата. Это та часть панели, которая будет налегать на стенку. При кирпичных стенах размер захвата (рабочая поверхность) должен составлять 15 сантиметров либо немножко больше. Для стенок из пенобетона этот размер равняется 25 и более сантиметрам. Арматурные прутья отрезаются таким образом, чтобы их концы были покрыты слоем бетонной смеси высотой не меньше 25 миллиметров.

Простейшее вычисление выявляет, что при грамотном армировании на один кв. метр монолитной бетонной плиты высотой 20 сантиметров расход ориентировочно составляет 1 м3 бетона марки М200 и выше (желательно М350), 36 килограммов арматуры марки А500С, обладающей площадью сечения 10 миллиметров. Это основные правила. Однако тщательный расчет в силах выполнить лишь специалист.

Как армировать?

Нагрузка на безбалочные монолитные панели идет вертикально вниз и распространяется пропорционально по всей площади. Выходит, что верхняя сторона армирующего каркаса берет на себя сдавливающие нагрузки, а нижний – растягивающие. Прутки укладывают в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом посредством мягкой вязальной проволоки. Для нижележащего остова практикуют толстые металлические стержни. Верхний слой составляют прутья с меньшим сечением.

По завершении вязки армирующих сеток следует верно разнести их по высоте.

При высоте конструкции монолитного перекрытия от 180 до 200 миллиметров длина перекрываемого пролета способна простираться до 6 метров. В подобных панелях дистанция между нижней и верхней армирующими сетками выдерживают интервал 100–125 мм. Для этого практикуют фиксаторы, которые делают из остатков арматуры диаметром 10 миллиметров. Длинные стержни выгибают в форме буквы «Л» и размещают с интервалом в один метр. В местах, где требуется упрочнение панели перекрытия, дистанцию уменьшают до 40 см. Как правило, это середина зоны сопряжения с опорами и области наибольшей нагрузки.

Под нижележащим армирующим каркасом панели должен сохраниться пласт бетона приблизительно в 25–30 миллиметров либо немного больше. Аналогичным слоем заливается верхняя армирующая сетка. Для выдерживания этого размера под места перекрещивания нижних прутков арматуры ставятся пластмассовые подставки с интервалом примерно один метр. Такие приспособления реализуются в магазинах стройматериалов. Их можно заместить брусками из древесины, приколоченными либо прикрученными к опалубке посредством саморезов. Если не зафиксировать их расположение подобным типом, то они способны всплыть при наполнении формы раствором бетона.

Инструкция по армированию

Процесс строительства складывается из ряда шагов, которые нужно реализовывать в установленной очередности.

Монтирование опалубочной конструкции

Разборную форму делают из металлических швеллеров, досок и листов фанеры. Под опалубочную конструкцию помещают специальные опорные элементы (стойки) телескопического типа на надежных и устойчивых треножниках. Количество подставок должно основательно поддерживать короб, не позволяя ему прогибаться под грузом раствора. При 200-миллиметровой высоте слоя вес 1 кв. метра бетонного раствора достигает 300–500 килограммов. Взамен выдвигающихся стоек можно практиковать кругляки либо бруски из древесины сечением 100×100 миллиметров. Их устраивают с интервалом в 1,2-1,5 метра. На стойки кладут продольные балки и приподнимают их на установленную высоту. После устанавливают перекладины, на которых посредством шурупов фиксируют фанеру с влагостойкой пленкой поверх наружных слоев. Допустимая толщина равняется 18–20 миллиметрам.

Облицованную пленкой фанеру можно заменить обыкновенной, покрытой краской на основе олифы. Еще одна разновидность основы – гладкие доски, покрытые целлофановой пленкой. К скользкой плоскости раствор не пристает — в связи с этим нижняя часть панели перекрытия выходит абсолютно гладкой и ровной.

Как правильно вязать арматуру?

Раскладка и вязка металлических стержней осуществляется согласно расчетной схеме армирования. Идеальный размер клеток 150×150 либо 200×200 миллиметров. Необходимо стараться, чтобы проходящие по направлению длины участки каркаса были целостными. Если длины стержней не хватает, то вспомогательные прутья кладут с приличным нахлестом. Зоны сопряжения устраивают в шахматном порядке. Подобное армирование гарантирует соответствующую надежность и жесткость панели.

Заливка формы

Желательно употреблять бетонный раствор заводского изготовления. В нем выдерживаются соотношения составляющих, в смесь включают присадки, делающие лучше показатели эксплуатационно-технических характеристик. Бетон подвергается надежному контролю и привозится на место строительства в объеме, достаточном для одноразовой заливки. Посредством бетонного насоса смесь распределяют непосредственно на все пространство панели. Погружной вибратор для бетонной смеси эффективно утрамбовывает раствор и пропорционально рассредоточивает его по опалубке. Параллельно осуществляется удаление пузырьков воздуха. По завершении заливки плоскость сглаживают специальной гладилкой на удлиненной ручке и припорашивают тонким покровом сухого цемента.

Подходящая температура окружающей атмосферы при заливке раствором конструкции должна равняться не менее +5 градусов. При отрицательной температуре жидкость внутри смеси может застыть и разорвать монолит. Растрескивания ослабляют крепость панели и укорачивают продолжительность ее эксплуатации. При подходящей рабочей температуре абсолютное затвердевание усиленного перекрытия происходит спустя месяц. Первые 3–4 дня бетон постоянно смачивают водой, чтобы сохранить в нем влагу, а в летний период дополнительно покрывают пленкой.

Важно! Детальная схема армирования горизонтальной ограждающей панели должна присутствовать в технической документации, включающей чертежи. Располагая информацией, как армировать панель перекрытия, несложно своими силами произвести работы и на этом немало сэкономить. Главное, грамотно выполнить расчеты и придерживаться технологии.

О том, как правильно залить армирование плиты перекрытия, смотрите в следующем видео.

Армирование фундаментной плиты: чертеж и порядок укладки

Армирование плитного фундамента – один из важнейших этапов строительства.

Армирование фундаментной плиты, выполненное в строгом соответствии со СНиП и другими требованиям технологического процесса, обеспечивает высокую прочность и надежность основания постройки. Фундаментная плита – монолитная конструкция, отличающаяся высоким уровнем устойчивости к различного рода нагрузкам. Сооружение данной конструкции позволяет равномерно распределить эти нагрузки по всему основанию строения. Одно из главных преимуществ данной конструкции – точное распределение поперечного напряжения.

Особенности конструкции

Фундаментная плита сооружается на пучинистых грунтах, которые отличаются высоким содержанием глины, суглинков, песчаных прослоек. Такое основание не только выгодно с экономической точки зрения, но и надежно. Для создания плитного фундамента необходимо не только подготовить площадку в соответствии с проектом и выполненной разметкой. Нужно сделать качественную гидроизоляцию и выполнить армирование прутами, сечение которых подбирают в соответствии с особенностями строения.

Армирование плитного фундамента осуществляется стержнями, диаметр которых составляет от 14 до 16 мм. Вяжут арматуру исключительно стальной проволокой.

От выполнения сварочных работ в ходе армирования монолитной плиты фундамента необходимо отказаться, так как места сварных швов подвержены коррозии. Выбор арматуры для плитного фундамента основан на особенностях грунта, данных о массе будущей постройки, нагрузках, которые предстоит выдержать основанию. Чертеж, в соответствии с которым и будут проводиться работы, делается и изучается еще на стадии разработки проекта.

Для создания арматурного каркаса монолитной фундаментной плиты используют стержни из закаленной стали, оснащенные специальными ребрами. Это обеспечивает высокий уровень надежности сооружения и качественное сцепление с бетоном. Сетка каркаса представляет собой двухуровневую конструкцию, надежность которой гарантируют вертикальные перемычки (утки), сделанные из гладких арматурных прутов, сечение которых составляет 12 мм.

Прежде чем приобрести арматуру для плитного фундамента необходимо выполнить расчет количества стержней, требуемого для создания сетки поперечной и продольной укладки:

  1. Шаг укладки – 20 см.
  2. Ширина плиты – 7 м 20 см.
  3. Количество прутов – 720 : 20 = 36 шт.
  4. Шаг укладки – 20 см.
  5. Длина основания – 9 м 80 см.
  6. Количество прутов – 980 : 20 = 49 шт.
Размер ячейки армирующей сетки – 15х15 см, но при необходимости обеспечить обход коммуникаций этот размер увеличивают, и шаг между прутами составляет 20 см.

Расчет верен при использовании стержней для армировки длиной 720 см и 920 см.

Армирование

Схема армирования монолитной плиты довольно проста. Каркас состоит из двух горизонтальных сеток, связанных между собой вертикальными перемычками, обеспечивающими постоянную высоту конструкции. Плитный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, для прочности которой и необходимо создание качественного арматурного каркаса. Он в свою очередь состоит из двух сеток, укладываться которые должны так, чтобы расстояние между нижней и слоем гидроизоляционного материала было не менее 50 мм.

После того как будут уложены продольные пруты нижней сетки, приступают к укладке поперечных стержней, строго соблюдая установленные параметры шага между ними. Надежную фиксацию обеспечивает правильно выполненная вязка арматуры.

Фундаментная плита заливается только после того, как будет завершен монтаж арматурного каркаса, так как работы с бетоном выполняются в один прием. По отдельным небольшим частям монолитную плиту заливать нельзя.

Согласно СНиП и ГОСТ арматурный каркас должен быть утоплен в плиту основания не менее, чем на 5 см, поэтому при монтаже каркаса арматурные пруты режут на 100 мм короче установленных длины и ширины плитного основания.

Особенности вязки и заливки

Обустроив песчаную подушку, закрыв ее гидроизоляционным материалом, на его поверхности раскладывают продольные пруты, отступив 10 см от отмеченного края основания. После завершения продольной раскладки поверх прутов укладывают поперечные стержни, строго соблюдая величину шага и контролируя размер создаваемых ячеек.

Вязать арматуру нужно стальной проволокой, воспользовавшись специальным приспособлением или делая это вручную. Завершив вязку можно приступать к установке специальных подпоров, обеспечивающих нужное расстояние между слоем гидроизоляции и первой сеткой каркаса. Теперь гнут гладкие арматурные пруты, придавая им сначала форму литеры «П», а потом свободные концы загибают, в разном направлении.

Таким образом, при создании упора нагрузка на подпорку будет распределяться равномерно.

Расстояние между вертикальными подпорками не превышает 50 см, а для дополнительной жесткости и неподвижности каркаса его оснащают так называемыми ребрами жесткости. Это арматурные пруты, внедренные в грунт по всему периметру основания и в его середине, чтобы обеспечить сопротивляемость вспучиванию.

Приступая к заливке плотного фундамента, стоит позаботиться о том, чтобы все необходимые работы были выполнены в один день. Прерывать процесс заливки категорически запрещено. Одновременно с заливкой осуществляют и трамбовку, добиваясь протекания раствора под нижнюю сетку каркаса. Между порциями заливки может быть временной интервал, не превышающий 2 часов.

Составляющие каркаса не должны возвышаться над поверхностью монолитной плиты. Подробно изучить порядок выполнения работ по армированию плитного фундамента можно изучить, посмотрев видео:


Плитный фундамент – самое прочное, качественное и надежное основание, которое обустраивают как для небольших загородных домиков, так и для многоэтажных зданий. Для получения качественного фундамента необходимо дать бетону набрать прочность. Этот процесс длится не менее 40 дней, полное высыхание наступает спустя 30 дней после завершения процесса заливки бетона. В эти дни важно защитить свежесозданную плиту от высоких температур, повышенной влажности или морозов.

материалы, схемы, расчет, пошаговая инструкция выполнения работ

Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции.  Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб.  Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.

Виды бетонных перекрытий

Бетонные перекрытия бывают двух типов.

  1. Стандартные – это железобетонные плиты, которые изготовляются на заводе.
  2. Монолитное перекрытие – это железобетонная конструкция, возведение которой осуществляется на месте строительства.

Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.

Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.

Достоинства и недостатки монолитного перекрытия

Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.

  1. Надёжность. Обладает прочностью и несущей способностью, способной выдерживать механические нагрузки, воздействие температур, влаги, с которыми не могут справиться другие виды перекрытий.
  2. Форма плиты может быть любой!
  3. Целостность конструкции.
  4. Распределение нагрузки.
  5. Пожаробезопасность. Обладает высокой огнестойкостью.
  6. Срок службы.
  7. Самостоятельное строительство.

К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.

  1. Стоимость.
  2. Трудоёмкость строительных работ.
  3. Время строительства.

Чем и зачем армируют перекрытие

Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.

Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.

Этапы строительства монолитной плиты перекрытия

Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.

На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.

Установка опалубки под бетонные стены.

После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:

  1. Устанавливаются треноги. Их функция фиксировать стойки в необходимом месте в вертикальном положении.
  2. Расстановка и крепление стоек к треногам. Изначально стойки выдвигаем на необходимое расстояние, в зависимости от высоты будущего перекрытия, с учетом ригелей и фанеры, например: если перекрытие высотой 3 метра, то стойку выдвигаем на 258 см, то есть 300 см отнимаем 2 ригеля по 20 см и фанеру 2 см. На стойки надеваем короны.
  3. Монтируем несущие ригеля в короны стоек. Они должны выступать минимум 15 см, за корону.
  4. Раскладка поперечных ригелей и выравнивание опалубки по уровню, с помощью нивелира или лазерного уровня.
  5. Укладка фанеры. Шаг ригелей в пределах 40-60 см, при толщине перекрытия 15 – 22 мм. Этот параметр зависит от толщины используемой фанеры и от толщины будущей плиты.
  6. Установка борта, края перекрытия. Бывают случаи, когда пробиваются по краю плиты только гвозди в качестве ориентира для армирования, а бортовая опалубка устанавливается позже, так как она может мешать процессу армирования.

Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.

После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).

На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.

Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.

После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.

Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия

Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.

Схема армирования плиты перекрытия

Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.

Нижний слой армирования плиты перекрытия

Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.

В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь.  Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.

Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.

Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.

Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.

Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.

Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.

Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).

После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.

Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.

Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.

Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.

Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.

Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.

Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.

Верхний слой армирования монолитной плиты

Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.

При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.

Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.

Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.

Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.

Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.

Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.

На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.

Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.

Важные моменты при армировании плиты

Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

  1. Защитный слой. Именно он обеспечивает правильную работу арматуры в плите перекрытия и защищает о коррозии.
  2. Величина нахлеста. Минимум 40 диаметров арматуры, этого будет достаточно, можно больше, но ни меньше.
  3. Расположение нахлестов. Верхний и нижний нахлест не должен совпадать.
  4. Обрамление отверстий. Неправильно выполненное обрамление, может привести к трещинам на перекрытии.
  5. Надёжная вязка арматуры. Она не должна шататься и прогибаться, а так же идти ровно без изгибов.
  6. Усиление. Количество должно соответствовать проектным требованиям, располагаться строго по чертежу.
  7. Арматура должна быть чистой и не ржавой.

Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.

Как рассчитать арматуру на монолитную плиту

Информация по назначению калькулятора.

Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты) предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.

Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

Плитный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.

Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.

Главным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.

Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.

При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация .

Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.

Общие сведения по результатам расчетов.

  • Периметр плиты — Длина всех сторон фундамента
  • Площадь подошвы плиты — Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.
  • Площадь боковой поверхности — Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.
  • Объем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
  • Вес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
  • Нагрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
  • Минимальный диаметр стержней арматурной сетки — Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.
  • Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры — Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.
  • Размер ячейки сетки — Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.
  • Величина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
  • Общая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
  • Общий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
  • Толщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
  • Кол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.

Необходимый расчёт арматуры на монолитную плиту.

Как рассчитать арматуру на монолитную плиту.

Производится расчет арматуры для фундаментной плиты в соответствии с нормативами СНиП 52-01 от 2003 года. Основными задачами при проектировании являются: выбор сечения стержней, хомутов, изготовление схемы армирования каждого пояса, определение количества в метрах, перевод в единицы веса для покупки на стройрынке.

Для чего нужен армопояс?

На фундаментную плиту действуют преимущественно растягивающие нагрузки от веса здания, мебели, жильцов, ветра, снега. Однако присутствуют и сжимающие усилия. Бетон работает исключительно на сжатие, причем подобным нагрузкам этот материал противостоять не может. Поэтому в нижней части плиты у подошвы помещают арматурную сетку, компенсирующую сжатие. В верхней части уложена вторая сетка, воспринимающая усилия растяжения.

Как рассчитать арматуру на монолитную плиту.

Порядок расчета арматуры.

Согласно нормативам СНиП, процент армирования бетона должен составлять 0,15 – 0,3% (М300 – М200, соответственно). Практика проектирования показывает, что пруток периодического сечения 12 мм обладает достаточным запасом прочности для любых малоэтажных зданий с кирпичными, бетонными стенами. Максимально возможный диаметр стержня, используемый индивидуальными застройщиками, составляет 16 мм. То есть, с увеличением сборных нагрузок необходимо увеличивать, как толщину плиты, так и диаметр арматуры.

Расчет арматуры начинается с определения толщины плиты:

  • длина пролета делится на 20 – 25
  • добавляется 1% погрешности
  • получается высота конструкции

Как рассчитать количество арматуры для монолитной плиты.

Например, для стандартных 6 м пролетов толщина конструкции составляет 30 см. Армируют плиту исключительно горячекатаной арматурой класса А2 и выше. Хомуты, вертикальные перемычки допускается изготавливать из прутков класса А1 диаметром 6 – 8 мм.

Определение сечений.

Расчет арматуры по сечению зависит от прочности бетона (класс В10 – В25), арматуры (класс А240 – А500, В500) на сжатие. Чаще используется бетон В25, арматура А500, имеющие расчетное сопротивление 11,5 МПа, 435 МПа, соответственно. Опирание по контуру в кирпичных коттеджах (четыре несущих стены по периметру) встречается редко. Поэтому используется расчет статической конструкции со средними опорами, план нижнего уровня. Конфигурация верхнего, мансардного этажа обычно совпадает с ним.

  • фундамент имеется под проемами
  • нагрузки распределяются равномерно
  • сопротивление грунта минимально возможное 1 кг/м2

Как рассчитать арматуру для монолитной плиты.

Последнее допущение позволяет перестраховаться при незначительном увеличении сметы строительства, не заказывать геологию, топографию, определять грунты на глаз. При сборе нагрузок достаточно производят расчет нагрузки от плиты – объемный вес ж/б (2500 кг/м 2 ) умножается на высоту плиты, коэффициент надежности (1,2). Аналогичным образом добавляются нагрузки от всех конструкций (полы, стропила, кровля, перекрытия, снеговая, ветровая).

Схема армирования.

При наличии внутренних стен нагрузки распределяются неравномерно, расчет арматуры производится по нескольким сечениям плиты. Вычисления могут производиться по нескольким методикам с примерно одинаковым результатом (новый СНиП, способ ж/б балки, по моменту сопротивления), изменится высота расположения сетки армопояса.

После чего корректируется принятая на начальном этапе толщина плиты для экономии бетона. После сверки с таблицами СНиП вычисляются необходимые площади сечения, количество прутков, диаметр арматуры. Затем этот параметр унифицируется с учетом коэффициента армирования в зонах опор. При значительных габаритах плиты реальная экономия металлопроката достигает 27% за счет отсутствия нижней сетки в ее центральной части

Расчет количества.

Арматура обычно продается весом, у каждого продавца имеется таблица перевода длины прутка в массу и наоборот. Если произвести вычисления заранее, можно проконтролировать эти цифры при покупке. Производится расчет количества арматуры по схеме:

  • вычисление количества продольных стержней – из длины короткой стены необходимо отнять два защитных слоя по 2 см, разделить цифру на шаг сетки, отнять еще единицу
  • подсчет количества поперечных стержней – аналогично предыдущему способу, только с размером длиной стены

Далее необходимо учесть наращивание прутков по длине:

  • стандартный размер арматуры 6 м либо 12 м
  • доставить на объект легче 6 м прутки
  • если длина стен больше этого размера, потребуется нарастить цельный стержень обрезком
  • минимальный нахлест по СНиП 60 диаметров (например, 60 см для 10 мм арматуры)

Как правильно рассчитать арматуру для монолитной плиты.

Останется сложить длину всех прутков, нахлестов, чтобы получить общий погонаж «рифленки». Для хомутов используется гладкая арматура, куски которой изгибаются в пространственные конструкции сложной формы. Подсчитать длину заготовки можно сложением всех сторон.

Для каждого стыка потребуется 30 см кусок вязальной проволоки. Их количество можно вычислить перемножением продольных прутков на поперечные. Если в проект заложена «шведская», чашеобразная плита, расход арматуры автоматически увеличится:

  • в каждом ребре жесткости проходят 4 продольных прутка (возможно с нахлестом)
  • они связываются квадратными хомутами через каждые 30 – 60 см
  • ребра обязательны по периметру
  • могут добавляться параллельно короткой стене через 3 м

На последнем этапе расчет арматуры заключается в переводе единиц измерения. Зная массу погонного метра, можно вычислить общий вес каждого сортимента металлопроката для плитного фундамента коттеджа.

Корректировка конструкции ж/б плиты.

Если заменить дорогостоящий плитный фундамент ленточным невозможно по ряду объективных причин, можно постараться снизить бюджет строительства. Например, при толщине 30 см крупногабаритные конструкции сложно залить даже при регулярном приеме смеси из миксеров. Выходом часто становится подбетонка:

  • при толщине 5 – 7 см она не требует армирования
  • заливается в один прием
  • выравнивает основание
  • защищает гидроизоляцию от порывов щебнем
  • снижает толщину защитного слоя (нижнего) на 20 – 35 мм
  • использует тощий бетон

Как рассчитать арматуру для монолитной плиты.

Однако в этом случае сечение стержней верхнего слоя придется пересчитать. Для несимметричных плит (внутренняя стена смещена относительно центра конструкции) производится расчет по большему значению длины пролета, как для симметричных. Запас прочности повысится при незначительном повышении сметы.

Подобным способом можно рассчитывать арматуру для плитных фундаментов любой сложности. Кроме того, существует ПО для проектировщиков, делающих это с высокой точностью.

Монолитный плитный фундамент.

Монолитная фундаментная плита представляет собой ни что иное как плиту из бетона, имеющую плоскую или же ребристую форму, содержащую внутри арматурное укрепление, которое называется армированием. Такой тип фундамента применим чаще всего на слабых размываемых грунтах под строительство не очень тяжелых строений или же при возведении тяжелых печей и каминов, а также под тяжелое стационарное оборудование.

Данный калькулятор позволяет рассчитать для монолитного сплошного фундамента:

  • Объем бетона для заливки плиты.
  • Необходимое количество материалов для приготовления бетона.
  • Количество доски, необходимое для устройства опалубки.
  • Ориентировочную стоимость всех стройматериалов.
  • Армирование фундаментной плиты зависит от геологических условий и проекта.

Калькулятор материалов для монолитной фундаментной плиты

Онлайн калькулятор для расчета приблизительной стоимости и необходимого количества материалов для монолитной фундаментной плиты.

Основные достоинства монолитного плитного фундамента:

  • высокая несущая способность;
  • способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
  • простота конструкции;
  • хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
  • возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;

Основные достоинства монолитного плитного фундамента:

  • высокая несущая способность;
  • способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
  • простота конструкции;
  • хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
  • возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;

Плитный фундамент хорош в том случае, когда строительство ведется на песчаных подушках или сильно сжимаемых, пучинистых грунтах. Благодаря тому, что монолитная плита покрывает всю площадь здания, для такого фундамента не опасны смещения грунта.

Плитный фундамент — разновидность мелкозаглубленного ленточного — представляет собой либо монолитную плиту либо железобетонную решетку под всю площадь здания. Такой фундамент используется для возведения коттеджа (особенно из ячеистых бетонных блоков), На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах возможно устройство так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных железобетонных плит.

Недостаток плитного сплошного фундамента:

  • недостатков у монолитной плиты, за исключением её высокой затратности — нет.

Монолитный сплошной фундамент, особенно заглубленный может составить от 30 до 50% стоимости коробки дома. Если же плитный фундамент мелкозаглубленный, то затраты на бетон и арматуру компенсируются простотой сооружения, если-же плитный фундамент заглубленный, то помимо большой массы бетона придется завезти значительное количество песка и щебня для сооружения подушки и обратной засыпки, аренда техники для сооружения котлована и другие расходы зачастую превышают разумную пропорцию (20 % общей стоимости коробки).

 

Рекомендация: Это всего лишь обзорная статья о том как рассчитать арматуру для плитного фундамента. Для общего развития ее нужно прочитать. Но если вы не хотите получить массу проблем и потерять деньги, то лучше привлечь специалиста и проконтролировать его.

Схема и расчет армирования монолитной плиты фундамента

18 Август 2017      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:   19002

Армирование монолитной плиты

Важным этапом строительства дома является возведение фундамента. Эта основная часть принимает на себя нагрузки от подвижек грунта, от массива строения и других внешних факторов. Следовательно, фундамент должен быть достаточно прочным и надежным. Укрепить основание дома помогает армирование, то есть усиление металлическими арматурными прутьями.

С какой целью выполняют армирование плиты

Армирующий каркас является необходимым элементом фундаментной плиты. Однако многие строители пренебрегают этим этапом, считая, что бетон самостоятельно способен противостоять нагрузкам. Чтобы разобраться с вопросом, зачем нужно армирование фундамента, нужно знать, какие проблемы решает этот элемент. В частности речь идет о следующем:

  • Армирующий каркас делает основание прочнее, что позволяет противостоять нагрузкам больше, чем плита из обычного цемента.
  • Чистый бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие, но плохо выдерживает изгибы. Металлические прутья не позволяют бетонной плите сгибаться от неравномерного давления. В результате снижается риск неравномерной усадки дома.
  • Армирующий каркас не позволяет бетонной плите деформироваться в результате вспучивания и подвижек грунта. Кроме того усиленный фундамент не боится резкой смены температуры и грунтовых вод. Следовательно, можно сделать вывод, армирование увеличивает срок эксплуатации и основания, и всей постройки.

Создание армирующего каркаса регламентируется специальными документами, где указаны рекомендуемые правила и размеры арматуры.

к оглавлению ↑

Армирование плитного фундамента

Армирование плиты

Армировать монолитную железобетонную плиту рекомендуется в зависимости от предполагаемой нагрузки, так как в некоторых местах она может быть значительной, например, под несущими стенами, колоннами или в углах.

к оглавлению ↑

Схема армирования

Укладка арматуры выполняется в зависимости от толщины плиты. Если этот параметр не превышает 15 см, то армирование проводится в один слой. В противном случае усиливать монолитную плиту нужно посредством каркаса.

Каркас представляет собой сетку с ячейками, одинаковыми во всех направлениях. Причем для легких построек расстояние между прутками может составлять до 40 см, при возведении стен из кирпича или бетона расстояние уменьшается до 20 см.

В целом регламентируемый размер ячеек не должен превышать толщину плиты больше, чем в 1,5 раза.

В зонах продавливания, то есть под несущими стенами, размер ячейки уменьшается в 2 раза. Это делает каркас и основание более прочным и надежным.

к оглавлению ↑

Расчет диаметра арматуры

Диаметр арматурных прутьев, которые используются для усиления фундаментной плиты, является очень важным параметром. Поэтому необходимо предварительно определить сечение прутьев арматуры.

Чтобы определить минимальный диаметр арматурных прутьев, следует воспользоваться определенной методикой:

  • Рассчитывают сечение плиты, для этого длину умножают на высоту. Для примера можно взять 6 и 0,3 метра: 6*0,3=1,8.
  • Вычисляют допустимую площадь сечения прута, для этого сечение плиты делят на минимальный процент армирования (согласно регламентируемым документам этот параметр равен 0,15%): 1,8:0,15=27.
  • Определяют площадь арматуры в одном ряду:27:2=13,5.
  • Вычисляют минимальное сечение, зная длину плиты и шаг между прутьями: 13,5:31=0,43.

Расчет диаметра прутьев

Узнать диаметр прутка по соответствующему сечению можно в ГОСТ 5781.

В целом опытные строители рекомендуют использовать следующие показатели: при длине основания менее 3 метров, можно использовать прутья диаметром 10 мм. В противном случае следует брать более толстые элементы, до 12 мм. Чаще всего строители используют арматурные прутья сечением 12-16 мм. Кроме того существует ограничение диаметра арматуры: он не может быть более 4 см.

к оглавлению ↑

Расчет количества арматуры

Количество требуемой арматуры рассчитывается по достаточно простой схеме. К примеру, армирование будет выполняться для плиты размером 8*8 м.

Количество арматуры

  1. Принимая во внимание стандартный размер ячеек 0,2 м, определяют количество прутьев: 8:0,2=40.
  2. К этой цифре необходимо добавить еще один прут, в результате получается 41 пруток.
  3. Для получения сетки необходимы и перпендикулярные штыри, следовательно, полученный результат увеличивают вдвое: 41*2=82.
  4. Учитывая, что каркас состоит, как минимум, из двух слоев, удваиваем и это значение: 82*2=164.
  5. Таким образом, для армирования плиты 8*8 метров понадобится 164 прута.
  6. Однако в большинстве случаев арматурные прутья имеют стандартную длину, которая равна 6 метрам. Значит, необходимо вычислить общий метраж арматуры: 164*6=984 м.
  7. Количество вертикальных соединительных прутьев вычисляется аналогичным способом. Если учесть, что соединение выполняется в местах пересечения горизонтальных элементов, то можно получить следующее: 41*41=1681.
  8. Теперь следует определить длину соединительных стержней. Зная, что высота монолитной плиты составляет 20 см, а расстояние от каркаса до верхней и нижней части основания должно быть не меньше 5 см, определяют длину стержня: 20-5-5=10 см.
  9. Теперь можно определить общий метраж соединительных стержней: 1681*0,1=168,1 м.
  10. Суммируем все данные и получаем результат: 984+168,1=1152,1 м.

Если в магазине материал продают по весу, то можно определить и этот параметр. Средняя масса одного погонного метра прута составляет 0,66 кг. Следовательно, общий вес арматуры будет таким: 1152,1*0,66=760 кг.

Дополнительно о правилах выбора и расчета арматуры.

к оглавлению ↑

Способы создания арматурного каркаса

Чтобы собрать армирующий каркас для фундаментной плиты, необходимо соединить между собой прутья арматуры. Для этой цели используют два варианта: соединение сваркой и вязкой.

Сварочный метод используется очень редко, хотя в этом случае на изготовление каркаса требуется меньшее количество времени и сил. Основным недостатком такого способа является жесткое и неподвижное соединение, что не очень хорошо сказывается на качественных характеристиках монолитной плиты. Кроме того в процессе сваривания происходит расплавление металла, следовательно снижаются прочностные свойства арматуры.

Соединение прутьев с помощью вязальной проволоки не имеет особой жесткости. Под действием бетонной массы может наблюдаться растяжение проволоки, но разрыва в месте соединения не произойдет. Еще одним преимуществом соединения с помощью проволоки можно назвать экономию электроэнергии, так как работы проводятся вручную без использования сварочного или другого электрооборудования.

Ранее у нас уже была статья, в которой подробно рассказывается о том, как вязать арматуру.

к оглавлению ↑

Как избежать ошибок при создании армирующего каркаса

Ошибки могут совершаться на любом этапе строительства, армирование фундамента не является в этом случае исключением. Даже малейшие недочеты могут способствовать разрушению плитного основания или усложнить процесс бетонирования. Следовательно, необходимо подробнее узнать, какие ошибки совершаются на этапе армирования, чтобы полностью избежать их или свести к минимуму.

  • Самой главной ошибкой при армировании фундаментной плиты можно назвать неправильные расчеты предполагаемой нагрузки на фундамент или их отсутствие. Ведь на основании этих данных выбираются размеры арматурных прутьев, определяется схема расположения арматуры.
  • Прутья арматуры соединяются встык. Такой метод не может гарантировать прочности конструкции, поэтому рекомендуется соединять элементы внахлест, длина должна быть не меньше 15 диаметров.
  • В процессе укладки армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к почве или воткнуты в нее. В результате пучения или подвижек грунта происходит врезание арматуры в грунт, что приводит к образованию коррозии на прутьях. Это явление снижает прочность каркаса и всего основания.
  • Несоблюдение правил расположения прутков также может стать причиной разрушения плиты. Рекомендуемое расстояние между прутьями должно быть не более 40 см, а в некоторых ситуациях этот параметр снижается до 20 см.
  • Если торцы арматуры не имеют защитного покрытия, то под воздействием влаги из бетонного раствора может образоваться коррозия элементов.
  • Большое значение имеет правильное армирование под несущими стенами и в углах строения.
  • Установка каркаса проводится не на фиксаторы, а на деревянные бруски или другие нестандартные элементы. Они не только нарушают целостность бетона, но и способствуют проникновения влаги к металлическим элементам.

Армирование фундаментной плиты

Армирование фундаментной плиты — это очень ответственный и сложный этап. Но при соблюдении правил и точном выполнении расчетов можно самостоятельно осуществить этот процесс.

    

Опора монолитных плит на стены

1/10 * l 0 — тоже подходит для этого случая? Нужно ли гнуть арматуру в
Это хоть Лан и 1/10 * л 0 ? нижняя зона?

А если высота плиты больше толщины стены.

Рис. 104. Сплошное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаная арматура).
в — краевая опора — железобетонная балка; д — то же, кирпичная стена; 1 — отводы; 2 — арматура пролета; 3 — дополнительная опорная арматура (устанавливается, если дюбелей не хватает)

Почему здесь 1/4 l 0 , а на рис. 104b 1/10 * l 0 ?

Рис. 103. Раздельное армирование плит монолитной балки отдельными стержнями (арматурная арматура) 1, 2 — поверх несущей арматуры в рабочем направлении; 3, 4 — по арматуре пролета в рабочем направлении; 5, 6 — над опорной арматуры арматуры в нерабочем направлении; 7 — распределительная арматура.

1. Подходит ли l₀ / 10 для Рис. 104b?

Я как-то задал вопрос и пришел к однозначному выводу — на чертеже ошибка. Существует четкое правило: когда зажато, верхние арматурный должен заполнить 1/4 пролета, а когда навесные (опертый), 1/10. Объясняется это тем, что при удерживании (защемлении) верхняя арматура растягивается (так работает изгибающий момент) и растянутую область необходимо армировать. А с шарнирной опорой момент равен нулю, растяжения нет, но конструктивное правило вступает в силу, и мы еще усиливаем небольшой участок на опоре.Дело в том, что идеальный шарнир, который полностью обеспечивает беспрепятственную свою очередь, мы не можем выполнить в структурах — сляб немного, но зажаты, и в его верхней части опоры есть незначительные, но все же стресс, может быть трещины , и так плиту армируем, но только на длине 1/10 пролета.

2. Нужно ли гнуть арматурный стержень в нижнюю зону?
Нет, не обязательно. Это решение связано с экономией, оно описано в пункте 3.135 со ссылкой на рис. 104 (в общем, я настоятельно рекомендую рассматривать все рисунки в руководстве вместе с текстом, который на них ссылается). Нижняя арматура обязательна в пролете, но не обязательно подводить ее к опоре — часть арматуры загибается в зону верхней опоры.

3. Что делать, если высота плиты перекрытия больше толщины стены?
Как правило, для петли требуется, чтобы опора имела квадратную форму b = h, тогда плита надежно опиралась (не скользила) и поворачивалась без раздавливания.

Какой высоты бывают в основном плиты? Между 60 и 250 мм, верно? То есть глубина опоры также должна составлять от 60 до 250 мм. Но тут все же вмешивается правило анкеровки арматуры — мы не можем получить ее на опоре меньше 100 мм, то есть ту опору, которая у нас реально есть в корпусе без сварки от 100 до 250 мм (есть исключения, но они есть лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм — значит, это уже не несущая стена.Если он железобетонный, то можно пойти перещипывать плиту, и вопрос будет решен.

4. Почему это изображено на Рисунке 103 L / 4 и Рисунке 104 L / 10?
На рис. 104 допущена ошибка: либо должно быть L / 4, либо должно быть показано, что плита опирается на шарнирную балку. В общем, если есть сомнительные моменты и разобраться в них нет возможности, лучше брать худший сценарий (это касается использования действующих норм).

Здесь можно увидеть несколько типов отрядов поддержки. Давайте выясним, какой из них лучше.

Правильно ли соединена плита перекрытия с монолитной стеной?

Используется вот такой раствор с дюбелями, по надежности не очень нравится, объясню почему.

Для чего дюбель? Дело в том, что необходимо закрепить верхнюю арматуру пластины в жесткой сборке. Для этой цели в инструкции по проектированию есть наглядное решение, изображенное на рисунке 105 (там плита жестко соединена с балкой, но на месте балки вполне может быть стена).

Рис.105. Раздельное усиление краевых опор монолитных плит отдельными стержнями в рабочем направлении

В этом решении верхняя арматура покрывает 1/4 пролета и привязана к опоре на длину анкера. Это самое надежное решение для армирования плит — арматура анкерована в сжатой зоне на необходимое количество.

В данном случае это неудобно для строителей: обычно рабочий стык заливки находится в верхней части стены, и неудобно, когда арматура плиты приходится закладывать в стену (особенно если она большой).Некоторые строители закладывают Г-образные дюбели от стены в этом случае (далее такой узел я буду анализировать), еще можно обеспечить анкеровку на торце (чтобы гнутый дюбель был короче, к нему приваривали анкерные элементы), но все это усложняет работу. По этой причине некоторые проектировщики используют U-образные дюбели для анкеровки, полагая, что дюбель закрепит верхнюю арматуру в сжатой области плиты, и это будет нормально работать. Это хорошее решение? Однозначно нет, очень не нравится, потому что анкеровка осуществляется в наиболее напряженной зоне узла, а не наезжать на сжатую зону стены.Единственное, что может улучшить это решение, — это поставить П-образный дюбель на длину анкерного крепления в плите, чтобы он не закреплялся в самой сборке (но это перерасход по сравнению со сборкой в ​​руководстве, хотя установка дополнительного П-образного дюбеля — это уже перебег).

Затем проследите за верхним креплением арматуры. Верхняя часть должна перекрываться, а не закрепляться. Есть два варианта: либо следовать правилам и делать U-образные дюбели разных размеров, чтобы перекрытие в сечении плиты не превышало 50%, либо использовать коэффициент 2.0 для анкеровки (вместо 1,2) и сделать П-образные дюбели такими же (код позволяет). Ведь по сути в этом узле дюбель является продолжением верхней основной арматуры, установленной для его анкеровки, поэтому он должен соединяться с ней сращиванием (а здесь, кстати, еще и нарушение нормативных требований, т.к. стыковка не должна происходить в растянутом сечении — поэтому мне не нравится ни решение с П-образными дюбелями, ни решение с Г-образными дюбелями, так как и перелив, и нарушение норм).

Идеальное решение — это сплошная верхняя штанга, прикрепленная к длине анкерного крепления, как и должно быть, с изгибом вниз, при этом либо ударяясь о стену, либо нет.

Но здесь появляется еще одно требование Еврокода, которое вынуждает проектировщиков устанавливать U-образные дюбели на концах плит.

Рисунок 10.1. Анкеровка с помощью U-образных дюбелей

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, возникающих на свободных краях плиты (действительно нужны U-образные дюбели, точно такие, как показано на рисунке), покрывающие арматуру, идущую параллельно стене. свободный край плиты).

Коды не так понятны, как нам хотелось бы. Я никогда не рекомендую прямое нарушение правил. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. Ну и конечно думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем установлено, как все работает, построить без ошибок становится намного проще.

методов, норм и правил, каркас под фундамент. Технология вязания армирования монолитной плиты.

Технология строительства фундамента состоит из нескольких основных этапов: разметка, рытье траншеи, укладка песчано-гравийной подушки, сборка опалубки, вязание каркаса из арматуры и заливка бетона. Все этапы необходимо проводить с соблюдением необходимых требований и строительных норм, так как фундамент является фундаментом конструкции и малейшие ошибки в процессе его возведения могут значительно сократить срок эксплуатации.

Особое место в возведении фундамента занимает вязка арматуры, правильно соединенный каркас сделает конструкцию максимально прочной.Такой фундамент не боится внешних воздействий и не лопнет при малейшем смещении грунта. Поэтому в этой статье мы подробно разберем вопрос: как правильно вязать арматуру для фундамента?

Способы армирования

Рассмотрим основные способы подключения арматуры для фундамента. Опытные строители практикуют четыре основных метода приклеивания арматуры для сборки различных каркасов и сеток:

  1. вязание арматуры проволокой;
  2. арматура внахлест
  3. механическое соединение арматуры с помощью стальных муфт.

У всех методов есть свои плюсы и минусы. При строительстве домиков чаще всего применяется установка арматурного каркаса путем сварки или вязания арматуры проволокой.

Вяжем или готовим детали

Сравнивать эти два метода не совсем корректно, так как это разные технологии, но все же есть ситуации, когда выбор между этими методами сэкономит время и деньги, не повредив прочности конструкции.

Сварка арматуры — один из самых эффективных способов, но использование такого типа связующего армирования не всегда целесообразно.Чаще всего его применяют для установки больших каркасов многоэтажных домов и тяжелых кирпичных коттеджей.

Недостатки присоединения арматуры сваркой:

  • необходимы профессиональные навыки или придется прибегнуть к услугам сварщика, что существенно повлияет на стоимость строительства;
  • снижение прочности арматурных изделий в местах сварки;
  • нельзя использовать, например, фитинги одного из самых популярных классов А-400 (А-III) нельзя будет соединить сваркой, не удастся сварить фитинги из стеклопластика;
  • Возможность повреждения стыков при уплотнении бетона вибраторами.

При строительстве частного дома, бани или другого сооружения рациональнее всего использовать вязальную арматуру проволокой.

Преимущества и недостатки вязания арматурной проволокой

Преимущества:

  • скорость работы — вязать арматуру проволокой просто и быстро, но при ручном способе вязания арматуры процесс становится очень трудоемким;
  • Дефекты
  • легко устранить — каркас для фундамента не должен быть идеально ровным, но все же при небольшом отклонении или поломке при сварке соединения придется прибегнуть к дополнительным операциям, например, с помощью болгарки удалить трещины сваркой, а в в случае вязания проволокой порванную проволоку невозможно удалить даже, намотав на нее новую;
  • вязание можно производить прямо в опалубке;
  • низкая стоимость по сравнению со сваркой;

К основным недостаткам вязания арматуры проволокой можно отнести хрупкость получаемой конструкции.

Собранная конструкция имеет хорошую прочность, но при перемещении, например при погружении в опалубку, теряется прочность, особенно этот эффект заметен на арматуре из стекловолокна. Дело в том, что изгиб арматуры изменяет натяжение в местах вязания, поэтому вся конструкция начинает ходить, и это становится сложной задачей.

Инструмент для вязания арматуры

Проволочную арматуру можно вязать разными способами и с помощью разных инструментов.

Инструменты и принадлежности для вязания:

  • крючок;
  • подручные средства:
    • крючки самодельные;
    • Отвертка крючковая
    • ;
    • стальной стержень диаметром примерно 50 мм и длиной 250 мм;
  • вязальный пистолет;
  • плоскогубцы или плоскогубцы.

Крючок

Вязание журнальным крючком имеет два недостатка:

  1. ручная работа;
  2. нужно набить руку для хорошей скорости.


Крючок для арматуры

Как правило, такие крючки имеют удобную пластиковую ручку, наконечник из инструментальной стали и практичность в работе, их стоимость находится в пределах 1000 рублей.

В магазинах также можно найти автоматические крючки для вязания фурнитуры, хотя отзывы о них разнятся.Многие говорят о небольшом ресурсе, другие о том, что этим инструментом сложно скрутить проволоку толщиной более 2 мм. Есть и положительные отзывы.

Крючок самодельный

Построить баню? Требуется связать небольшой каркас, но под рукой нет инструмента? Сделать крючок для вязания своими руками можно из подручных средств.

Самодельный крючок

Материалом для такого крючка может быть стальная проволока подходящего диаметра, обычные гвозди или другие материалы.В качестве ручки можно использовать различные трубочки, либо сделать деревянную ручку.

Отвертка с крючком

Для автоматизации процесса вязания можно использовать отвертку с самодельным крючком, которую несложно сделать из грифельного гвоздя.


Отвертка с крючком

Такое устройство позволяет ускорить процесс, а с помощью регулятора опций крутящего момента инструмент можно отрегулировать так, чтобы натяжение жгута было максимальным и провод не порвался.

Пистолет для вязания арматуры

Строительные пистолеты для вязания арматуры — самый быстрый и удобный способ сборки арматурных каркасов фундамента, но высокая стоимость инструмента такого типа делает этот вариант пригодным только для масштабного строительства.Стоимость пистолетов для вязания арматуры начинается от 30 000 рублей.


Пистолет для вязания арматуры в работе

Скорость работы с таким инструментом может доходить до 2 секунд на 1 узел.

Проволока для вязания фурнитуры

Самым важным инструментом при вязании фундаментного каркаса является проволока, от выбора которой зависит ее прочность, скорость работы и экономия средств.

Проволока вязальная изготавливается из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 3282-74 — «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения.Технические условия. «

Также есть требования к диаметру проволоки к диаметру арматуры:

  • для фурнитуры ∅ до 12 мм применяется вязальная проволока ∅ 1,2 мм;
  • для рам из арматуры ∅ 16-18 мм использовать проволоку ∅ 1,6 мм;
  • для фитингов диаметром более 18мм, 2мм или 2х1,2.

Способы и схемы вязания арматуры проволокой

Проволоку можно вязать разными способами по разным схемам.Как правило, по экономичности и силе затяжки они не сильно различаются. Основное различие в удобстве заключается в том, какой из них вам больше нравится и чем пользоваться.

Самый простой способ

Этот способ на сегодняшний день является наиболее удобным и распространенным способом вязания арматуры вручную, отзывы о нем в Интернете также только положительные.

Более подробно и наглядно этот способ показан на видео в конце статьи. По этому способу вязать арматуру можно как вручную и крючком, так и полуавтоматически с помощью отвертки.

Фото бонуса вязания армирования

Небольшая подборка из 10 фото по вязанию арматуры для фундамента.

Видео вязания армирования

В этом видео показано, как быстро связать арматуру для фундамента. Рассмотрены два разных способа вязания арматуры:

  • с крючком;
  • с помощью отвертки с самодельной насадкой из шиферного гвоздя.

И напоследок, если вы не умеете вязать арматуру для основы, попробуйте импровизировать и придумайте свою методику вязания.

Фундамент будет прочным и устойчивым к различным нагрузкам при соблюдении нескольких основных факторов: правильного выбора арматурных стержней (сечения и типа), марки и качества бетона, а также правильно подобранного способа крепления стержней. в единый каркас — так называемую вязальную арматуру.

Как известно, затвердевший бетон имеет высокий уровень прочности, отлично сопротивляется сжатию, но слаб по отношению к растягивающим, сдвигающим и изгибающим нагрузкам.Проще говоря, бетонная конструкция не имеет должного уровня пластичности, из-за чего готовый фундамент или стена трескаются, расслаиваются, другие видимые и скрытые дефекты. Этот недостаток призван устранить армирующий каркас.

Арматурные стержни — металлические или композитные стержни круглого сечения диаметром от 4 до 80 мм. Стержни нарезаются, соединяются в единый пространственный каркас с интервалом между соседними элементами 40-60 см и устанавливаются в опалубку перед заливкой товарного бетона и формированием литой плиты.Полученная единая конструкция называется железобетонной и отличается лучшими техническими характеристиками по сравнению с обычными бетонными заготовками.

Стальная арматура бывает нескольких типов:

1. Монтажная. Используется для формирования пространственного «каркаса». Нарезанные арматурные стержни укладываются и закрепляются поперечно в вертикальной и горизонтальной плоскости. Самая очевидная отличительная черта — гладкий профиль и маркировка А1 или А240.

2.Работающий. Этот вид изделий располагается в каркасе продольно (в горизонтальной плоскости), поэтому в готовой конструкции предполагается нагрузка на изгиб, сдвиг, растяжение, компенсируя напряжения бетонного камня. Профиль этого вида периодический (гофрированный) трех типов: кольцевой, серповидный, смешанный. Доступен в классах A-II, A-III, A-IV, A-V, A-VI.

Например, рабочая арматура используется для формирования монолитной фундаментной плиты для горизонтальных перпендикулярно расположенных ячеек, а также для крепления вертикальных пучков между ними.

Самое уязвимое место в арматурном каркасе — перекрестие. Для их крепления используются два метода:

  • Сварка. Это профессионалы считают самым надежным, но есть несколько существенных условий. Во-первых, вы можете сваривать только стальные стержни с маркировкой «C» (A400C, A500C). Во-вторых, стоимость производства и работ значительно увеличивает стоимость строительства, ведь вам понадобится сварщик с принадлежностями и специалист по сварке. Самостоятельно эта процедура настоятельно не рекомендуется.В-третьих, значительно увеличиваются сроки формирования арматурного каркаса.
  • Арматурное вязание своими руками. Это самый быстрый и дешевый способ соединения деталей. Область перекрестия плотно скрепляется специально разработанным материалом: вязальной проволокой диаметром 1,2-1,4 мм или пластиковыми зажимами.

Чаще всего мастера отдают предпочтение второму способу. Схема простая, но здесь есть подводные камни. Приведенная ниже инструкция поможет новичкам правильно закрепить арматурные стержни в единый каркас своими руками.


Проволока или пластиковые зажимы?

Первый и самый распространенный способ работы — вязание вручную или подручными механическими средствами. Для этих целей можно использовать плоскогубцы, промышленные крючки (цанги) или самоделки. Качество соединений зависит от опыта мастера.

Кроме инструмента потребуются струбцины и расходный вязальный материал. Ручное управление позволяет использовать проволочные или пластиковые зажимы.Прокат стальной достаточно мягкий, выпускается двух разновидностей:

Если арматура полностью скрыта бетоном, то можно выбрать более дешевую неоцинкованную проволоку. Но если, например, формируется фундамент с выводом арматурных связок над бетонной плоскостью (для последующей установки колонн или других элементов), то лучше использовать стальной прокат, защищенный цинковым покрытием от коррозии.

Для армирования металла следует использовать проволоку, а пластиковые зажимы оставить для композита.И не меняйте сталь на гибкий ПВХ. В цене нет преимущества, но в прочности и долговечности фундамент или плита могут существенно потерять. Тем не менее пластик ломается намного слабее металла, и все заверения продавцов в обратном — не более чем маркетинговое продвижение товара.



Второй способ работы с арматурными стержнями — это вязание с помощью электроинструмента. В эту категорию входят промышленный крючок для дрели или отвертки, а также электрический или аккумуляторный вязальный пистолет.Последнее особенно интересно. Это особый механизм, напоминающий газовый ключ особо больших размеров, который после запуска самостоятельно связывает перекрестья арматурных стержней и плотно стягивает жгут.

По мнению опытных мастеров, пистолет удобен на горизонтальных поверхностях, вязка каркаса монолитной плиты осуществляется быстро (время операции — 1-2 секунды), правильно и качественно. Но он не подходит для труднодоступных мест.Минусом устройства также является большой расход проводов и необходимость частой подзарядки аккумулятора, особенно если закладывается фундамент под большой объект.


Схема действий

Сначала рассмотрим, как осуществляется прокатка металла с помощью арматурного крюка.

Первый способ:

  • Возьмите проволоку в руки, сложите пополам.
  • Обогните палец примерно на 1/3 (считая от петли).
  • Уложить арматуру и зацепить петлю.
  • Прокрутите инструмент и возьмитесь за другой конец проволоки, потянув конец стального троса на себя. Вязание выполняется за 3-5 оборотов.
  • Снимите цангу и загните концы. Если слишком долго — обрезайте.

Точное количество оборотов необходимо определить опытным путем. Обвязка не должна быть слабой, непрочной, но слишком тугая может растянуть и истончить проволоку.

Второй способ:

  • Стальной прокат, сложенный пополам.
  • Надавите пальцами на арматурный стержень и загните концы на себя.
  • Вставляем крючок, прокручиваем 3–4 раза, снимаем и загибаем концы.

Каркас в этом случае получается более надежным, а фундамент из монолитной плиты — прочным и прочным.

Третий способ:

  • Сложите кусок проволоки длиной не более 30-40 см.
  • Начать снизу.
  • Связать петлю крючком.
  • Остальные концы загните через цангу.
  • Прокрутите получившийся многократный цикл 3-5 раз.

Данная схема позволяет жестко закрепить площадь перекрестия в любом случае. Применяется как при ленточном фундаменте, так и при формировании свайной разновидности.

Четвертый способ:

  • Сложите кусок проволоки пополам.
  • Вставьте крючок в петлю и возьмитесь за другой конец.
  • Заодно согните обрезанную проволоку, перекинув ее через цангу.
  • Потяните инструмент на себя и прокрутите 3-4 раза.

Этот метод используется, чтобы научить начинающих правильно вязать арматуру крючком.Последний способ хорош при использовании полуавтоматической винтовой цанги или дрели со специальной насадкой.

Вязание арматуры имеет большое значение для прочности и надежности конструкции. В нашей статье мы изучим все нюансы и способы вязания этого строительного инструмента для ленточного фундамента. Какой он? Это замкнутый железобетонный контур, который располагается под стенами здания. Такая база хорошо оптимизирует получаемую нагрузку. Для его возведения необходимо минимальное количество материала, но также необходима качественная арматура.Для этого вам понадобится вязание.

Процесс укладки и вязания арматуры

Для плотного армирования ленточной основы используется обычная арматура, образующая цельную конструкцию. Она берет на себя большую часть нагрузки, что значительно увеличивает срок службы постройки. Для того, чтобы связать качественную арматуру, необходимо использовать следующие материалы:

  • Материал с маркировкой К, что означает способность противостоять коррозии;
  • С отметкой C, что означает соединение сваркой.

Важно! Не выбирайте арматуру для линейного фундамента, которая не отмечена индикатором — это может означать ее низкое качество.

Способы армирования


Перед тем, как приступить к вязанию, нужно определиться с типом соединения. Проведя мониторинг видеоматериалов, мы выделили три наиболее популярных метода:

  • Wire;
  • Хомуты пластиковые;
  • Хомуты пластиковые с металлическим сердечником.

Стоит отметить, что для вязания арматуры для ленточной основы чаще всего используется проволочный материал, который надежен и уже многими проверен. Если брать пластиковые хомуты, то они имеют преимущество в удобстве и скорости, но имеют плохую фиксацию. После обработки бетона материалы ничем не уступают друг другу.

Важно! Третий вариант составов универсален, так как сочетает в себе качества двух видов.

Инструменты для вязания


Вязание своими руками — довольно сложный процесс, поэтому рекомендуем использовать инструменты.Видеоинструкции показывают использование самых популярных, которые значительно облегчат процесс вязания. Итак, перечисляем их:

  • Крючок специальный;
  • Дрель;
  • Пистолет для вязания;
  • Крючок своими руками.

Внимание! Иногда используются и пластиковые хомуты, но пользоваться ими неудобно, так как нужен готовый фундамент.

Все устройства работают примерно одинаково, но у пистолета есть отличие.Поскольку мы рассматриваем вязание под ленточный фундамент, останавливаться на этом не будем, так как на небольшой площади использовать его неудобно.

Самый оптимальный способ — это вязание крючком. Его преимущество — компактность и профессионализм. Для максимально быстрой работы подойдет дрель со специальной насадкой, рационально и выгодно использовать лепешку для арматуры.

Внимание! Если у вас достаточно большая дрель, то использовать в этой ситуации она не подойдет. Стоит отметить, что сделать это можно своими руками, для этого понадобится крючок и отвертка.

Выбор инструмента не влияет на качество работы, поэтому вы можете выбрать любой вязальный механизм, который вам нравится.

Схема для вязания для ленточного фундамента


Чтобы связать арматуру для ленточного фундамента, не нужно часами сидеть за изучением видеоуроков, просто следуйте инструкции ниже и у вас все получится.

Первое, что нужно сделать, это правильно смонтировать раму. Для этого необходимо придерживаться следующих правил:

  • Количество поясов для армирования ленточного фундамента определяется его длиной и высотой;
  • Если вы проектируете простую конструкцию, то в ней нет дополнительных стержней в одном из рядов.В этом случае схема напоминает куб, который состоит из восьми светильников.
  • Вязать арматуру необходимо с расстоянием 10-30 см — величина зависит от уровня нагрузки.
  • Размер сегмента совпадает с расстоянием;
  • Ширина должна быть примерно 30 см;
  • Если есть необходимость, то можно связать дополнительные линии армирования.

Вязать армирование необходимо в следующей последовательности:

  • Берем отрезок проволоки 25 см;
  • Сложить пополам;
  • Подводим под всю связь;
  • Зацепляем петлю и огибаем конструкцию ленточной основы;
  • Возьмите свободный край и наденьте на крючок;
  • Теперь приступаем к намотке;
  • Поверните крючок в направлении часов;
  • По окончании процесса крючок снимается.

Важно! Не скручивайте провод слишком сильно, иначе он может лопнуть.

Если выполнять работу отверткой, то намотка упрощается, а пистолетом — процесс выполняется автоматически.

Другие способы соединения арматуры


Вязание не всегда применяется для армирования линейного фундамента, есть другие способы. Например, из видео мы выбрали для этой акции следующие материалы:

  • Пластиковые хомуты — очень простой способ соединения, способный быстро крепиться и ни в чем не уступающий по прочности после бетонирования.Из минусов следует отметить следующие моменты: цена, слабая прочность стыков и уязвимость к температурным воздействиям. Оптимально использовать для временных построек.
  • Сварочный шов. Это сильная сила, которая образуется при работе сварочного аппарата. Недостаток этого метода — это потеря арматуры.

Метод вязания пластиковой арматуры


Такой материал, как стекловолокно, является очень хорошей вариативностью для армирования линейного основания дома.Он стоит намного дешевле, но работает намного дольше. Вязать такой каркас нужно немного иначе.

Перед тем, как вязать арматуру из пластика, нужно произвести детальные расчеты, ведь даже небольшая неточность может не выдержать давления. При создании фундамента используются бобышки, предохраняющие конструкцию от проседания. Процесс вязания происходит по такому же принципу — используется проволока или приобретаются различные зажимы.

Важно! Для устойчивости такой конструкции из металла монтируются специальные детали.

Работа с ленточным фундаментом — очень важный элемент прочности здания. По вышеуказанному материалу мы проанализировали большое количество источников, видеоуроков и выделили основную информацию, которая поможет вам создать надежный фундамент для строительства.

Сжимает, разжимает. Чтобы компенсировать последствия этих процессов, для увеличения прочности бетонного основания применяется арматура. При вязании арматуры для фундамента, стен, перекрытий возникает множество вопросов: как и с чем вязать, а может лучше сварить? Попробуем разобраться со всеми этими вопросами подробно.

Вяжем или варим фурнитуру?

Почему арматура вяжется, а не сваривается? Для этого есть много причин:

  1. Сварка — дело дорогое, трудное и опасное. К тому же для этого нужна спецтехника, электричество на участке, а также специалисты в этом вопросе.
  2. Сварка менее надежная вязка. Даже если фундамент небольшой, придется соединять множество точек, и нет гарантии, что все они будут правильно приготовлены.
  3. Высокие температуры при сварке нарушают структуру материала, изменяя его химический состав, что приводит к потере прочности на изгиб, возникновению зазоров от различных нагрузок.
  4. Некоторые виды строительных материалов изначально не предназначены для сварки.

Вязание арматуры надежно, просто, быстро, дешево. Необходимо только знать, как вязать арматуру, и какие инструменты для этого понадобятся.

Инструменты и сопутствующие материалы


Провод — самый важный подключаемый элемент.Его характеристики во многом влияют на качество узла и фиксации. Для этих целей, как правило, используют отожженную стальную проволоку круглого сечения. Она хорошо гнется, не рвется, отлично прилегает к арматуре. Собственно для вязания вам понадобится крючок, вязальный пистолет или зажимы.

Армирование крючком — наиболее распространенное решение. Пистолет используется на горизонтальных поверхностях, но работать с ним в труднодоступных местах сложно. Хомуты — готовые элементы для монтажа.

Крючок можно купить в магазине или сделать самостоятельно из гофрированной фурнитуры. Преимущества использования петли — простота и надежность. Вы можете узнать как можно быстрее, но ошибиться практически невозможно.


Для оснащения каркаса требуется столбчатый, свайный, черепичный, ленточный фундамент, а также многие другие конструкции. Использование арматуры позволяет превратить обычный бетон в железобетон, поэтому его используют для строительства домов и не только.

Как связать арматуру для фундамента? Существуют разные методы, но чаще всего используют проволочное вязание с помощью различных инструментов: отвертки, плоскогубцев, крючка.

Использование крючка — самый распространенный, практичный и универсальный вариант вязания. Его можно использовать везде. Сам процесс осуществляется в несколько этапов:

  1. Проволока связывается пополам, после чего накидываются на арматурные стержни, предварительно уложенные перпендикулярно друг другу.
  2. На крючке и двух свободных концах образована петля.
  3. Сделайте несколько оборотов крючком, что позволяет надежно натянуть трос и зафиксировать фурнитуру в необходимом положении.
  4. Крючок снят — подключение готово.

Для соединения каркаса ленточного фундамента и других конструкций можно использовать пластиковые хомуты, но это более дорогое решение и менее надежное перед заливкой бетона. Подробнее о том, как связать арматуру, вы можете узнать на фото и видео.

Арматура из стекловолокна


Арматура из стекловолокна — относительно новый на строительном рынке материал, который предназначен для бытового, малоэтажного строительства.В отличие от стальной арматуры она более устойчива к коррозии, отличается низкой теплопроводностью, поэтому не создает мостиков холода, растяжима и не имеет швов. Недостаток — невысокий показатель трещиностойкости.


Материал применяется для изготовления ограждающих бетонных конструкций, фундаментов, кладки из газобетона, пеноблока. В чем его особенности и как правильно связать арматуру из стекловолокна?

Для вязания можно использовать:

  • Проволока для вязания.Проволока должна быть достаточно толстой, чтобы не лопнуть при подаче бетона на каркас. Проволока фиксируется крючком.
  • Хомуты пластиковые. Это сборные изделия, они продаются в магазине и просты в эксплуатации. При использовании хомутов необходимо их сильнее затягивать.

Большое внимание уделяется обработке углов. На их место устанавливаются специальные предметы, которые продаются в специализированных магазинах. Стоит отметить, что вязать такую ​​арматуру необходимо строго без теплового воздействия.

Видео как связать фурнитуру

Для сохранения пространственной формы фундамента при его заливке необходима прочная и качественная армирующая сетка. Поэтому готовить его нельзя — иначе, как поясняют специалисты, «сломается кристалл железа». И неважно, строится ли большая постройка или компактная баня, возможна только вяжущая арматура для фундамента, причем качественного и подходящего материала.

Но способов вязать арматуру сегодня довольно много.Но, в целом, чаще всего все выглядит так: сеть вяжется участками вне траншеи, а потом эти участки просто привязываются друг к другу. Можно, конечно, вязать внизу траншеи, но для этого арматуру необходимо закрепить заранее. Ведь главное, чтобы он не опускался на дно траншеи — и для этого опытные строители используют специальные держатели (продаются на рынке).

Что вязать? Проволока для вязания VS пластиковые зажимы

Что лучше для вязания фурнитуры: обычная проволока или модные пластиковые зажимы? Давайте вместе разберемся.

Проволока стальная: где взять и как сделать самому

Основа вязальной проволоки изготовлена ​​из отожженной низкоуглеродистой стали. Мягкая гнуться, удобная в эксплуатации. Цвет белый — оцинкованный — и черный, без покрытия. Кстати, интересно, что красивую оцинкованную проволоку, которую можно использовать для фундамента, многие мастера считают настоящим излишеством — ведь бетон не имеет доступа к кислороду, а значит, и коррозии быть не может.

Совет мастера: если вы вдруг купили в магазине вязальную проволоку, и она плохо гнется, не нужно брать обратно — просто прогрейте на огне полчаса, а затем остудите на воздухе.

Какого диаметра брать проволоку? Опытные строители говорят, что самый удобный и прочный вариант — 1,2-1,4 мм. Двойка требует много сил, а юнит слишком слаб.

Но вот как раздобыть вязальную проволоку для основы. Возьмите старую шину с грузовика и сожгите ее. В этой шине есть металлический корд — это именно то, что используют в новом качестве. Единственный момент: в шинах от импортных грузовиков вместо металла может появиться синтетика.В этом легко убедиться: отрежьте ножом внутреннюю часть ножа, ту, которая прилегает к ободу. Нож попал в металл? Так что проволока получится. Не отдохнули? Потом горящая шина просто горит, и все.

Пластиковые зажимы: плюсы и минусы

Большинство строителей смотрят на недавно появившиеся пластиковые хомуты с некоторой осторожностью — выдержат ли они нагрузку в фундаменте позже? Разорвут ли они? Насколько они надежны?

А так плюсы этого материала, конечно, радуют: простота и скорость обвязки, стоимость ненамного дороже, чем у вязальной проволоки.

И наиболее популярными в этом плане на сегодняшний день являются пластиковые хомуты с сердечником из стальной проволоки. Применяются для крепления труб для кабелей к ограждениям, а также при установке систем охраны периметра. Они дороже, но особенно удобны в использовании.

Еще один момент, о котором не все знают: фундамент, соединенный пластиковыми хомутами, нельзя оставлять зимой. От мороза они сразу становятся ломкими и трескаются.

Как вязать? 4 самых популярных способа

Простой крючок для вязания арматуры можно сделать из проволоки диаметром 3-4 мм — например, из электрода для электродуговой сварки.Связать их быстро, конечно, не получится, но вполне терпимо. Но поделимся такой хитростью: сделать в отвертку насадку гвоздя — в виде крючка, как на вешалке для одежды, и связать ею фурнитуру. Так все получится вдвое быстрее, а руки устают гораздо меньше.

А суть технологии, как правильно связать арматуру фундамента, проста. Два ряда проволоки укладываем перпендикулярно. Далее используем самодельный станок, где арматуру зажимаем досками и вяжем вручную, или используем пистолет для вязания арматуры, который можно купить в строительном супермаркете.Главное, чтобы стержни не опускались на дно фундамента, а для этого мы либо кладем кирпич, либо втыкаем концы сетки прямо в грунт. Далее уже — отличия в том, как и где гнуть сам провод. Выбирайте тот способ, которым вам удобнее вязать армирование!

Метод № 1

Вот как связать проволоку для фундамента своими руками:

  • Шаг 1. Возьмите проволоку в руки и сложите пополам.
  • Шаг 2. Обогните пальцем примерно треть петли.
  • Шаг 3. Теперь надеваем арматуру и вставляем крючок в петлю.
  • Шаг 4. Поверните крючок и возьмитесь за другой конец проволоки, другой конец потяните на себя.
  • Шаг 5. Вытаскиваем крючок и загибаем концы. Если долго получалось — отрезаем.

Сколько поворотов нужно будет сделать, определяется на практике. Если слишком мало, обвязка будет слабой, если слишком много, проволока оборвется.Обычно от трех до пяти оборотов.

Метод № 2

Заказ на работы:

  • Шаг 1. В этом варианте проволока также складывается пополам.
  • Шаг 2. Прижмите пальцами к планке, а концы загните на себя.
  • Шаг 3. Вставляем крючок, скручиваем, снимаем и загибаем концы.

Вот провод уже держится намного лучше и надежнее.

Совет мастера: самая частая ошибка при вязании арматуры — длинные скрутки.Чтобы этого не произошло, нужно просто перед вращением крючка согнуть проволоку — чтобы она успела сделать 3-4 витка.

Метод № 3

Заказ на работы:

  • Шаг 1. Возьмите кусок проволоки, сложите его пополам.
  • Шаг 2. Начните снизу.
  • Шаг 3. Захватываем крючок за петлю.
  • Шаг 4. Оставшийся «хвостик» загибаем через крючок.
  • Шаг 5. Формируем петлю и перекручиваем.

Метод № 4

Но, по отзывам, удобнее всего связать проволоку на арматуре самостоятельно:

  • Шаг 1.Вставляем крючок в петлю и захватываем им другой конец — тот, который держим рукой.
  • Шаг 2. Одновременно прогнуть проволоку через крючок вниз.
  • Шаг 3. Потяните крючок на себя и несколько раз поверните. Это все!

В этом методе есть довольно существенный плюс — левая рука остается свободной и ею можно удерживать арматуру, что очень удобно.

Вяжем фурнитуру специальными пистолетами

И они самые разные — электрические и аккумуляторные, совсем другого производителя.Японцы первыми придумали такое чудо техники — благодаря их адаптации проволока на одном узле скручивается за секунду и строго с определенной силой натяжения: не слабо, но не так, чтобы рвало.

13.12.2014 00:40:39

Крюк, это прошлое. Пистолет — довольно дорогая обойма и профессионально завязать его пока невозможно — «завязаны как сварные». Объясню почему — тянешь за крючок, а удержать так, чтобы он не болтался, нельзя, а плоскогубцами зажимаешь, в конце, чтобы стены и потолки связали по диагонали ( вязать каждую ячейку не нужно, достаточно 5-12, в зависимости от диаметра утюга) держатся не хуже сварки.Ведь согласитесь, что железо длиной 20-32мм и длиной 5-12м не особо привязывает одного человека крючком или даже ружьем, чтобы он не болтался! Вяжу клещами (Штубай, проволока 1,4 для утюга диаметром 8-14 мм, 1,6 для 16-22 мм, 1,6 двойные (сложенные вместе) — 22-32 мм, в Чехии. Уверена, что вязание клещами лучший способ: 1 Забудьте о сварке раз и навсегда. 2. Скорость — крючки и упоры пистолета. 3. Нет перерасхода проволоки, ведь каждый хвостик имеет стяжку не более 1 см и проволоку не нужно заранее разрезать на кусочки по 15-20 см (как на крючок), достаточно обернуть ее вокруг руки (для скорости) или вбить в моток 4.Завязал — как сварить! Достаточно пропустить проволоку через утюг, взять два конца пассатижами, потянуть Утюг нужно закрыть клещами, как можно больше прогладить и сделать полтора-два витка, иначе проволока не будет дольше ослабить. В Чехии вяжу клещами уже 7 лет. Мы строим все, от туннелей до высотных домов. В среднем жилой дом имеет площадь 100м на 40м, до 9-10 этажей, бригада монтажников из 6-7 человек умещается не более 4 месяцев.Перекрытия, кроме фундамента, впрочем, как и стены всегда из железа 8-12мм, ячейка 15 на 15 см и тоннажем не более 2000 тонн.

25.06.2015 01:12:10

Еще мы с братом связали фурнитуру для ванны, и, конечно же, впервые. Два продольных верха, два низа. Скрещенные горизонтальные и вертикальные. Когда мы вязали горизонталь в продольную, это показалось сложным, но как только две конструкции стали соединять вертикали, началась геморрагия — конструкция стала ходить, а до этого была связана плотно, оказалось, что уже не туго 🙂 Вертикали стали выпадать, горизонталь пошла.Был сделан вывод, что проволока натянута под одним углом, при смещении конструкции она ослабла, в результате вязка превратилась из нарядной в колхозную из нескольких косичек проволоки в один узел … в итоге, все погрузились в опалубку, надеюсь, что раствор их схватит.

2015-10-16 15:58:18

Люди, работающие в бригаде, попросили купить ИНТЕРСКОЛ МВ-40 / 14.4 — ружье для вязки. Кто сталкивался Стоит ли тратить 40к на покупку? Они ставят условия — если хотя бы в 3 раза быстрее сработают, чтобы я справился один, они его купят.Но нет — вычтут из ЗП …

Сколько арматуры нужно в фундамент. Расчет арматуры для различных фундаментов Расчет количества арматуры для армирования убойного фундамента

Ни одна постройка, будь то небольшой загородный дом или гигантский небоскреб, не обходится без фундамента. Основная конструктивная часть монолитного фундамента — это внутренний каркас, смонтированный из арматуры. По данным лабораторных испытаний, внутренний каркас в разы увеличивает прочность фундамента, исключая его растрескивание при значительных нагрузках или при сезонном «хождении» грунта.

Виды фурнитуры, применяемой для монолитных фундаментов

На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент различного армирования. Он различается диаметром, материалом изготовления, технологическими особенностями. При строительстве частных домов наиболее распространенным является ленточный засыпной фундамент. С его заполнением наиболее популярным является прокат диаметром от 8 до 12 мм, реже — до 16 мм. Самый распространенный вариант устройства фундамента — катаная сечением 10 мм.

При создании каркаса из ленточного бетонного основания деревянного дома, гаража или бани, как показывает практика, наиболее целесообразно использовать арматуру сечением 10 мм. Дело в том, что арматура диаметром 10 мм идеально соответствует технологическим требованиям СНиП для легких построек. Обладает достаточной прочностью, и в то же время — доступной ценой. Таким образом, его использование позволяет разработчику получить достаточно прочный каркас, при этом избегая пересчета предполагаемых средств.

Выбор диаметра полностью зависит от предполагаемой нагрузки. Поэтому, чтобы возвести прочный фундамент конструкции, не следует ошибиться с определением необходимого диаметра, а также количества ниток.

Расчет количества арматуры в каркасе

Особенности использования стального проката толщиной 10 мм приведены в таблицах строительных норм (СНиП). Согласно этим нормам, отношение сечения каркаса к общему квадрату сечения фундамента должно быть от 1 до 1000.То есть, если площадь поперечного сечения ремня фундамента составляет 1 кв. м, то минимальное сечение сечения внутреннего каркаса — 10 кв. Смотрите, зная, что площадь поперечного сечения 10-миллиметрового стального прутка составляет 0,78 квадратных метра. Видите ли, вы можете подсчитать, сколько «потоков» нужно будет использовать в основе этого раздела.

В таблице ниже указано, сколько «ниток» значений разных диаметров потребуется для создания каркаса того или иного сечения.С помощью этого стандарта можно рассчитать, сколько 10 мм арматуры потребуется, чтобы построить основание нужной длины.

Пример расчета

Чтобы рассчитать общее потребление, вам нужно будет выполнить ряд простых расчетов. Допустим, вам нужно залить ленточный фундамент под дом 10 × 10 м. Для примера возьмем самый распространенный вариант оформления — так называемую «пятистрочку». То есть дом с четырьмя внешними стенами и одной несущей внутренней стеной. Возьмем сечение ленточного среднепыльного фундамента в 0.5 кВ. м (глубина 1 м и ширина 0,5 м).


Изначально рассчитываем общую длину бетонной засыпки. Периметр здания получается на 40 метров в длину. К этой длине необходимо будет добавить внутреннюю стену — еще 10 метров. В итоге получаем общую длину ленточного фундамента 50 метров.

Следующим шагом является расчет количества арматурных нитей, необходимых для создания каркаса. По нормам СНиП, для фундамента п. 0.5 м, общее сечение продольных нитей арматуры должно быть не менее 5 квадратных метров. см (соотношение 1: 1000). Поскольку площадь сечения якоря диаметром 10 мм составляет 0,78 см, то наименьшее количество резьбы в каркасе — 8 штук.

При вычислении для большей надежности кадра все данные должны быть округлены до наибольшего. Еще лучше — брать все данные с разумным запасом (10-15%).

Далее, чтобы определить общий расход, длину насыпи умножьте на количество ниток: 50 х 8 = 400 м.Таким образом, расход арматуры диаметром 10 мм для деревянного дома размером 10 × 10 м составит примерно 400 м. При этом 400 метров — расход арматуры Только на продольных нитях, без учета поперечных перемычек.

Чтобы определить ориентировочную стоимость всей арматуры, необходимо будет посчитать, сколько она будет весить. Это связано с тем, что стоимость металлопроката обычно рассчитывается по весу.

Один метр 10-миллиметровой арматуры весит примерно 600.Следовательно, 400 метров будут весить примерно 240-250 кг. Аналогичным образом можно рассчитать, сколько арендной платы потребуется для заполнения фундамента под строительство другого размера. Итак, для деревянного дома 6х6 м вычисления будут выглядеть так. Находим периметр дома с внутренней несущей стеной: 6 х 4 + 6 = 30 м. Далее умножаем длину заливки на количество ниток: 30 х 8 = 240 метров.

Разновидности 10-миллиметровой арматуры

По области применения и конструктивным особенностям 10-миллиметровая арматура делится на два основных класса:

Главной отличительной особенностью рабочей арматуры является гофрированная поверхность.Это необходимо для его лучшей сцепки с бетоном. Такая арматура отлично работает на изгиб, значительно увеличивая критическое значение нагрузки на фундамент. При создании пространственного внутреннего каркаса его используют в основном для продольной резьбы, реже — для поперечных перемычек.

Монтажная фурнитура имеет гладкую поверхность и чаще всего используется как поперечные перемычки. Придает каркасу внутреннюю жесткость, не позволяя деформироваться под действием нагрузок.

По типу материала изготовления вся современная фурнитура делится на два типа — стальная и стеклопластиковая.Посмотрите видео, как пользоваться фурнитурой из стекловолокна.

Стальная арматура проверена десятилетиями использования в строительной отрасли. Основными преимуществами являются:

  • Отличная гибкость и в то же время прекрасная прочность, достигающая показателя 19 кН.
  • Используемый функционал. Металлический каркас можно не только связать, но и сварить.
  • Достаточная долговечность, особенно для проката из легированной стали, достигающая десятилетий.

Арматура из стекловолокна, не так давно появившаяся на нашем строительном рынке, также имеет ряд собственных преимуществ:

  • Устойчивость к влаге.Стекловолокно в принципе не подвержено коррозии, что делает фурнитуру из него очень прочной.
  • Высокая прочность. По этим характеристикам стеклопластик немногим уступает стали.
  • Легкость. Небольшая масса позволяет сделать общий вес рамы.

В итоге можно сказать, что выбор того или иного варианта, типа каркаса и так далее должен основываться на соответствующих строительных нормах. В этом случае при устройстве фундамента необходимо в первую очередь учитывать массу предполагаемой нагрузки (здания), а также тип грунта, на котором возводится дом.

Содержание статьи

Любое строительство фундамента начинается с составления сметы. Это позволяет приблизительно определить его стоимость и рационально распределить финансы по нужным направлениям. Поскольку фундамент — это начальный этап любого строительства, то с него и начинаются расчеты.

В данной статье будет рассмотрено сколько железобетонный фундамент дома 10 по морблингу 10 на 10. Основные затраты приходятся на расход стройматериалов, поэтому расходы на транспортировку, заработную плату рабочих и аренду строительной техники не учитываются.

Стоимость ленточного фундамента 10х10 м

Начать строительство фундамента необходимо с учетом планировки всего сооружения. На участке должны быть отмечены все несущие и дополнительные стены. Чтобы сразу посчитать, необходимо определиться, какой будет размер основы. Конечно, ленточный фундамент 8х10 м обойдется дешевле, но поскольку мы будем строить фундамент 10х10 м, то все расчеты привязаны к нему.

Допустим, глубина его расположения с учетом базы будет равна 1.7 м, ширина 0,5 м, а общая длина всей ленты 62 м. Зная размер фундамента, мы определяем необходимое количество арматуры и бетона для его возведения.

Подсчет количества арматуры

Для создания каркаса обычно используется гофрированная арматура, имеющая сечение 10-16 мм. Мы будем использовать среднее значение, то есть диаметр 12 мм. Каркас арматуры состоит из 4-х продольных стержней, соединенных между собой перемычками.Для перемычек можно использовать и гофрированную, и гладкую фурнитуру. Сечение перемычки берут 10 мм.

Внимание! Габаритные размеры каркаса должны быть меньше размера фундаментной ленты на 5 см с каждой ее стороны, чтобы исключить образование коррозии арматуры.

Таким образом, размеры рамы будут 35 см х 1,5 м. Зная общую длину ленты, подсчитываем количество продольных стержней: 62 м х 4 = 248 м. Далее подсчитываем количество вертикальных и горизонтальных перемычек на одно кольцо: 1.5 х 2 + 0, 35 х 2 = 3,7 м. Теперь определяем количество таких колец: 62 м: 0,5 м = 124 шт. Добавляем крайнее кольцо и получаем 125 шт. Длина арматуры для перемычек будет: 125 х 3,7 = 463м.

По этим данным производится точный расчет стоимости клапана. Необходимо учитывать количество проволоки для ответной рамы. На одно соединение потребуется 30 см провод. В каждом кольце будет 4 сегмента. Получается 124 х 4 = 496 соединений.Общий объем проволоки составит 496 х 0,3 м = 149 м.

Подсчет количества бетона

Для облегчения процесса заливки монолитного фундамента проще всего заказать доставку бетонного раствора в миксере прямо с бетонного завода. Сделать бетон самостоятельно, даже имея в своем распоряжении электробетоносмеситель, будет намного дольше.

Необходимое количество бетонной смеси определяется общим объемом основания ленты.Объем основания рассчитывается путем умножения высоты, длины и ширины железобетонной ленты. В нашем случае это будет 0,5 м х 62 м х 1,7 м = 52,7 куб. При округлении этой суммы получаем 53 куба бетона.

Перестраиваю стоимость бетона в стоимость песчаной подушки, добавив стоимость назначения бетона на миксере, можно посчитать, сколько ленточный фундамент 10х10 м. В том случае, если бетон изготавливается самостоятельно, необходимо учесть расход всех его составляющих на 1 кубометр готового раствора.Итак, для получения бетона М200 потребуется песок — 760 кг, цемент М400 — 320-330 кг, щебень — 1100 кг, вода — около 150 литров.

Стоимость плитного фундамента 10х10 м

По такому же алгоритму производится расчет стоимости плитного фундамента, который состоит из монолитной железобетонной плиты. В некоторых случаях требуется больше строительных материалов, особенно если печь имеет солидную толщину. На вопрос — сколько стоит фундамент под дом 10х10 м, сразу сказать нельзя.Все это зависит от размеров основания и марки используемого бетона.

Подсчет количества арматуры

Чтобы фундамент под дом 10х10 М был максимально качественным, необходимо использовать арматуру диаметром 10-12 мм. Расположена штанга с двумя ремнями, соединенными перемычками. Каждый пояс выглядит как арматурная сетка с размером ячейки 20 см. Джемперы, с толщиной каркаса 20 см, имеют длину 25 см.

На 10 метров плиты потребуется 51 штанга длиной 10 м.Перпендикулярная сетка также потребует 51 бар. Итого — 102 стержня. Второй пояс состоит из такого же количества стержней арматуры, поэтому нужно подготовить 204 штуки по 10 м. Что касается перемычек, то их количество равно количеству пересечений продольных и поперечных стержней. Для двух ремней это количество 51 х 51 = 2601 шт.

Если перемычки ставить на каждый стык, но после одного, что допустимо, то можно ограничить количество 1301 шт. Количество стыков равно количеству отрезков вязальной проволоки, умноженному на 2. Следовательно, потребуется 5202 куска проволоки. Каждая деталь должна иметь длину примерно 30-40 см.

Фундамент служит опорой для здания, его основной несущей конструкции, воспринимая и равномерно распределяя нагрузку от возведенной над ним конструкции. Обычно для строительства жилых домов используют ленточный, плитный или свайный фундамент. Выбор типа и мощности фундамента определяется структурой грунта и конструктивными особенностями возводимого здания.

Сколько нужно арматуры для фундамента решается исходя из расчета, выполненного для каждой отдельной конструкции.

Если расчет неверен и фундамент оказался недостаточно прочным, то дом может сломаться и обрушиться. С другой стороны, неоправданное увеличение основания фундамента многократно увеличивает стоимость строительства, что тоже не приветствуется.

Количество и диаметр арматуры, способ ее укладки и шаг обвязки зависят от типа фундамента и характеристик участка.

Расчет арматуры монолитного (наклонного) фундамента

Полнотелый (плитный) фундамент чаще всего применяется при возведении жилых домов. Его прочность напрямую зависит от диаметра арматуры. Если легкий дом возводится на земле с хорошей устойчивостью, для устройства фундамента подойдет стальной стержень арматуры, если на слабом грунте возводится тяжелая конструкция, арматура должна быть не менее 14-16 мм.

Чтобы узнать, сколько арматуры нужно на фундамент, нужно исходить из следующих данных:

  • в прочном фундаменте, арматурный каркас монтируется по всей площади в виде ячеек 15-20 см;
  • на 1 м фундамент расходуется 5 стержней арматуры, то есть на фундамент 10 × 10 м требуется 50 стержней длиной 10 м;
  • блокировка плитного фундамента выполняется двумя армирующими поясами, поэтому количество стержней следует увеличить вдвое и добавить необходимое количество стержней для поперечной обвязки;
  • Для скрепления элементов арматурной конструкции используют вязальную проволоку, которую тоже нужно учитывать в расчете.

Обеспечить необходимую устойчивость здания в условиях слабых грунтов способен ленточный фундамент, но по сравнению с другими типами фундаментов он требует значительных материальных затрат и больших трудозатрат. Такой фундамент выполняется в виде ленты, расположенной по периметру дома и под несущими стенами. Армирование позволяет увеличить прочность конструкции и срок ее эксплуатации.Для этого подойдет арматурный стержень диаметром 10-12 мм.

При расчете учитываются следующие параметры:

  • Длина и ширина фундамента — Например, мы берем предел ленты 40 см под дом размером 10 × 10 м, в котором есть одна внутренняя несущая стена, в этом случае общая длина ленточного фундамента составляет 4 × 10 + 10 = 50 м.
  • Количество стержней на единицу длины — для того, чтобы фундамент был достаточно прочным, чтобы уложить 3 стержня.
  • Количество поясов — фундамент фундамента выполняется не менее двух поясов, таким образом, всего требуется 4 стержня. Всего на фундаментную ленту нужно 40 прутков длиной 10 м.
  • Шаг ячеек в арматурном каркасе фундамента не должен быть более 50 см — для поперечной обвязки потребуется еще 30 м арматуры на каждую фундаментную ленту.
  • Затем нужно полученное количество арматуры умножить на количество лент фундамента.

Расчет арматуры столбчатого фундамента

При расчете арматуры для фундаментов исходят из следующих положений:

  • для обвязки столбчатых фундаментов, возможно использование арматуры от 10 мм;
  • на 1-й квадрат квадратного сечения нужно 4 стержня, на круге круглого сечения — 3–4 стержня;
  • стержни устанавливают вертикально по глубине фундамента, равномерно распределяя их по периметру;
  • Горизонтальная обвязка приклеенного фундамента выполняется с шагом не более 50 см.

Обычно все расчеты производятся еще на этапе проектирования и учитывают все возможные нагрузки, о которых человек может просто не догадаться.

Надеемся, что наша статья поможет вам избежать ошибок при устройстве фундамента.

Исходными данными для расчета числа являются тип фундамента (плиточный, ленточный, столбчатый) и его конфигурация. Тип и параметры фундамента выбираются в зависимости от нагрузки на фундамент.В одной из предыдущих статей был приведен пример расчета нагрузки («) для фундамента дома 6 м на 6 м с одной внутренней стеной. В этой статье ниже приведены примеры расчета расхода арматуры для фундамента на тот же дом.

Сколько нужно арматуры и вязальной проволоки для реечного фундамента?

В первую очередь необходимо определиться с классом и диаметром стержня арматуры: для этого нужно использовать только арматуру с ребристым поверхность и диаметром не менее 10 мм.Прочность всей конструкции зависит от диаметра арматуры: чем толщина арматуры, тем прочнее. При выборе его толщины стоит ориентироваться на вес дома и. Если грунт непустой и плотный, т.е.обладает хорошей несущей способностью, то под нагрузкой от дома он будет меньше деформироваться и от плиты потребуется меньшая устойчивость. Второй фактор — это вес дома. Чем он больше, тем больше нагрузка на плиту и больше ее деформация.Если вы построите легкий деревянный дом в хорошем грунте, его хватит для армирования плиты диаметром 10 мм. Если тяжелый дом на слабом грунте — тогда следует использовать арматуру толщиной 14-16 мм. Шаг сетки плиты арматурного каркаса обычно составляет 20 см, при таком шаге на нашем фундаменте 6х6 м необходимо поставить 31 стержень вдоль и столько же поперек, всего 62 стержня. Ремни армирования у плиты нужно делать две — верхнюю и нижнюю, поэтому общее количество стержней будет 124 шт, при длине струны 6 м получим расход 124 х 6 м = 744 ряда. армирование.Кроме того, верхняя сетка арматуры должна соединяться снизу, этот состав делается в местах пересечения продольных и поперечных стержней арматуры. Таких составов будет 31 х 31 = 961 штука. Если толщина плиты 20 см, а каркас арматуры находится на 5 см от поверхности, то для каждого соединения нужна линия армирования длиной 10 см (толщина 20 см минус 5 см снизу и сверху). Для всех подключений потребуется 0,1 х 961 = 96.1 метр арматуры. Общее количество арматуры на весь плитный фундамент составит 744 м + 96,1 м = 840,1 метра роз.

Чтобы рассчитать, сколько понадобится вязаной проволоки, необходимо сначала определиться со способом соединения: сначала соединяются продольные и поперечные стержни нижней арматуры ремня, затем стыкуются вертикальные стержни, а затем продольные и поперечные стержни верхний пояс связаны. Таким образом, в каждом месте пересечения двух горизонтальных планок и одной вертикальной происходит по два соединения вязальной проволоки.Таких мест в нижней зоне 961, в верхней — столько же. Для вязания одного перекрещивания прутьев нужно 15 см вязальной проволоки, согнутой пополам, то есть 0,3 м чистой длины. Полный расход вязальной проволоки на плиточный фундамент составит 0,3 м х 961 х 2 = 576,6 м.

Сколько фитингов необходимо для армирования ленточного фундамента?

Бетон — нелетучий материал, который, обладая растягивающим действием, легко растрескивается. При воздействии сил порошка от земли или при неравномерной нагрузке снаружи здания фундамент слегка деформируется.При любой деформации материала он создается с одной стороны от зоны сжатия, с другой — от зоны растяжения. Он находится в зоне растяжения и возникновения трещин. Во избежание появления трещин фундамент необходимо укрепить.
  • Арматура — разновидность металла, применяемая в строительстве железобетонных конструкций, в том числе фундаментов. Для армирования фундамента применяют гладкую арматуру класса А-I, а оребрение — класса А-III.
  • Как изготавливается армированная монолитная плита перекрытия?

    Ни в одном многоэтажном доме не обойтись без межэтажных перекрытий.Большинство из них армированные, так как этот вид изделий отличается повышенной прочностью. Хотя точно так же сегодня изготавливают блоки для лестниц, а также дверные и оконные перемычки. Так как же проводится армирование плиты монолитной плиты перекрытия?

    Прежде всего, необходимо правильно рассчитать все показатели для выполнения такой операции. Во-первых, для этой цели настоятельно рекомендуется использовать только армирующие элементы класса А3. Их диаметр колеблется в пределах 8-14 мм и зависит от расчетной нагрузки на здание.

    Как правило, армирование перекрытия монолитной плиты производится в два слоя. Проще говоря, арматура располагается вверху и внизу плиты. Учтите, что слой бетона над армирующим металлом должен быть не менее 20 мм. Если готовых сеток нет, элементы соединяются специальной вязальной проволокой.

    Внимание!

    Сварка для этого недопустима!

    Все элементы должны наноситься сплошным слоем, перекрытие не допускается.Только при нехватке длины ее можно увеличить с помощью стяжек, но при этом их диаметр в 40 раз больше, чем у используемой вами арматуры. Так, если в плите использовалась сетка с диаметром стержня 10 мм, то соединительный узел должен быть не менее 400 мм. Учтите, что армирование монолитной плиты следует производить таким образом, чтобы соединения располагались в шахматном порядке. Верхний и нижний слои необходимо укрепить с помощью П-образного соединения.

    Следует знать, что расчет перекрытия монолитной плиты должен предполагать равномерное распределение нагрузок по ее толщине.То есть основную нагрузку принимает нижний слой, подвергающийся непрерывному растягивающему действию. Сверху армирующее основание даст усадку. Вообще, при проведении расчетов всегда следует иметь в виду и вставлять в особо проблемные места усилительных элементов, но есть общие закономерности.

    Таким образом, схема армирования монолитной плиты в нижней средней части обязательно предусматривает закладку дополнительных стержней. Обязательно так укрепляют плиты, лежащие в стыке перекрытий и несущих стен.Разумеется, аналогичные вставки должны быть в местах отверстий или других местах, подверженных дополнительной нагрузке. Например, они должны быть предусмотрены в дверных и оконных проемах.

    В местах над несущими стенами наоборот усиленная верхняя сетка. Если вы собираетесь использовать колонны, то в этом случае не обойтись без использования сложных архитектурных программ для расчетов, поскольку такие ситуации не входят в число стандартных.

    Важно отметить, что заливка бетона в обязательном порядке должна производиться с помощью бетононасоса.Очень важно использовать виброизолирующие уплотнители. Не забывайте, что во избежание растрескивания бетона на поверхности плиты необходимо периодически смачивать ее водой в течение двух-трех дней после заливки.

    Таким образом, армирование монолитной плиты выполняется в строгом соответствии со строительными нормами и стандартами.

    (PDF) Особенности работы монолитных плоских перекрытий в стадии строительства

    Международная мультиконференция по промышленному проектированию и современным технологиям

    IOP Conf.Серия: Материаловедение и инженерия 463 (2018) 042043 IOP Publishing

    doi: 10.1088 / 1757-899X / 463/4/042043

    5

    Таким образом, расчет трещиностойкости изогнутых элементов без учета

    продольная арматура [11-12] приводит к занижению трещиностойкости на 14-18%.

    4. Выводы

    Сравнение диаграмм моментов («Рисунок 3») с графиками («Рисунок 6» и «Рисунок 7») предполагает первоначальное появление трещин

    в верхней части плиты перекрытия в местах расположения временные опоры,

    , так как точки максимальной нагрузки регулирующих точек превышают трещину пласта на Mcrc все

    рассмотренных схем расположения элементов временной опоры.Наиболее приемлемыми вариантами установки элементов временных опор

    являются схемы № 4 и 5, которые вызывают на временных опорах минимальные значения отрицательных моментов

    .

    Результаты работы могут быть использованы в практической деятельности при строительстве монолитных перекрытий.

    Список литературы

    [1] 2003 ГОСТ Р 52085-2003 Опалубка. Общие технические условия (Москва).

    [2] 2008 Технические требования к производству работ, правила и методы контроля

    (М .: СТО НОСТРОЙ, 2.6.54-2011).

    [3] Muttoni A 2012 Conception et Dimensnement de la precontrainte (Лозанна: Ecole

    , федеральная политехническая школа).

    [4] Paille G M 2013 Calcul des Structures en Beton Arme (Париж: AFNOR).

    [5] Seinturiere R 2006 Etat Limite de service (IUT, Génie: Civil de Grenoble).

    [6] 1972 г. Справочник конструктора. Вычислительно-теоретические, Стройиздат (Москва).

    [7] Кузнецов В.С., Шапошникова Ю.А. 2016 Об определении прогибов монолитных плит

    со смешанным армированием на стадии предельного равновесия MATEC Web of Conferences (Web

    of Science) Доступно по адресу: http: // www .matec-conferences.org/, 2016г. Доступ: 10 декабря 2016 г.

    [8] 2009 GOST. Р 53231-2008 Бетоны. Правила силового контроля (Москва).

    [9] Гончаров А.А., Свиридов В.Н. 2013 О правилах контроля прочности бетона.

    Бетон и железобетон том 3, стр 26-27.

    [10] Писарев С.В., Астахов Н.Н. 2014 Оценка технического состояния зданий на

    типичных нарушений технологии строительства. Приоритетные направления исследований: от теории к практике.

    , том 12, стр. 142-148.

    [11] 2012 СП 63 13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные моменты.

    обновленная редакция СНиП 52-01-2003 (Москва).

    [12] 2011 СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции

    (Москва).

    [13] 2007 СП 52-103-2007 Бетонное монолитное строительство зданий.

    [14] 1998 La norme NBN EN 1992-1-1. Еврокод 2

    [15] 2006 Руководство по проектированию бетонных строительных конструкций в соответствии с Еврокодом 2 (Институт инженеров-строителей

    (Лондон))

    [16] 2010 BS8110.Британский стандарт. Конструктивное использование бетона.

    [17] 2004 ACI 318-05. Требования строительных норм и правил для конструкционного бетона и комментарии.

    [18] 1998 ISO 2394 Общие принципы надежности конструкций (Женева).

    [19] 2004 EN1992-1.1 Мануэль де калькулятор де Бетон Арме Селон.

    [20] Хакавата З. М 1993 Дефекты конструкций монолитных и коллективно-монолитных

    домов в стадии строительства (Киев).

    [21] Жасмуева Г.С. 2017 Стандартизация и контроль качества на этапах строительного процесса,

    Теоретические и практические проблемы развития современной науки.XIII Международная

    Научно-практическая конференция стр. 20-21.

    [22] Кузьминых О.В. 2015 Необходимость ухода и наблюдения за бетоном при твердении с

    29-й и последующие дни. Материалы 67-й научной конференции. Наука Госстата Украины

    (Челябинск) с. 1361-1364.

    Планы домов из плит

    По всему Эдмонтону мы видим комнаты и / или дома, спроектированные таким образом, что не подходят для необходимого оборудования для отопления, охлаждения или контроля качества воздуха в помещении.Дизайн — это работа с пространством, предназначенным для создания максимально эстетичной, комфортной и эффективной среды для жизни. Однако до того, как система HVAC сможет вписаться в…

    Наши услуги простираются от проектирования и проектирования домов из бревенчатых домов до комплектации бревенчатых бревен, сухих пакетов и консультаций по строительству. Наши штатные профессиональные дизайнеры разработают для вас полные строительные чертежи, начиная с одного из наших многочисленных стандартных планов или создавая индивидуальный дизайн, соответствующий вашему личному стилю и потребностям.

    7 zip add файл с путем

    Эта плита построена так же, как и любая другая плита на уклоне, со слоем щебня, пароизоляцией и слоем жесткой изоляции под самой бетонной плитой. Важное соображение при проектировании этой плиты — знать, какой будет материал отделки пола — вы захотите учесть толщину этого материала при установке …

    V

    Инструкции к динамикам Bluetooth от Fisher

    Nice Slab On Grade Планы дома №6 плита на ровном месте Описание планов этажей дома.Перед тем, как начать строительство вашей резиденции Хорошие планы дома с перекрытиями # 6 Планы этажей дома с перекрытиями очень важно проверить план проекта и все связанные с ним мелкие детали. Вот несколько распространенных ошибок домашнего дизайна, которые объяснила Кэтрин …

    Slab — это чистая и простая база знаний. Это лучший в своем классе продукт, который не пытается заменить остальную часть вашего стека. Вот почему он интегрируется со всем остальным, включая ваши электронные таблицы, слайд-колоды, блок-схемы, диспетчеры задач и многое другое.21 декабря 2006 г. · Плита на уклоне дома будет иметь ограниченное количество людей, которые купят ее, поэтому вы можете ждать дольше, чтобы выгрузить ее. Плохая оценка может стать клеймом, отпугивающим людей с точки зрения продаж. Если это на берегу озера, вы можете продать почти любой вид, если у вас есть место, но они будут ожидать высокого качества из-за инвестиций в землю. «Домашние планы очень высокого качества, содержат много деталей и ориентированы на начинающих строителей. Список материалов невероятно подробный, а планы обрамления содержат больше деталей, чем стандартные.Также нельзя пропустить подробное видео Эндрю, объясняющее, как читать планы дома ».

    -Фундаментная плита-Облицовочные материалы-Обшивка дома. Подготовительные работы. Планы строительства Перед началом строительства обычно проводятся предварительные работы. Эта предварительная работа включает в себя получение и представление набора планов строительства в местный строительный департамент на утверждение.

    Проектирование водостоков для домов из бетонных плит. Когда в доме должен быть первый этаж из бетонных плит, все трубы и арматура ниже уровня пола должны быть установлены на место до того, как пол будет залит.Верхние отверстия следует закрыть чем-нибудь, чтобы предотвратить попадание бетона или мусора в линию.

    Окончательный симулятор волка бесплатно

    Канадские планы дома. Наши канадские планы домов созданы нашими различными канадскими дизайнерами и архитекторами. Они разработаны в соответствии с теми же стандартами, что и наши проекты в США, и представляют собой полный спектр стилей планировки дома, который вы найдете в нашем портфолио. 2 дня назад · Продано: 4 спальни, 2 ванные комнаты, 1774 кв. Фута дом, расположенный по адресу 848 Valley Cir, Leeds, AL 35094, продан за 232 250 долларов 31 декабря 2020 года.MLS # 898157. Красивый план этажа Кали. Четыре спальни и две ванные комнаты.

    V

    Декали Йети

    Планы домов; 3 спальни с плиточным фундаментом; Форма поиска. 3 спальни, фундамент плитный. 294 Плана. НОВАЯ ГОРЯЧАЯ. Быстрый просмотр. Быстрый просмотр. План дома 41419. 2508 Кв.футов с подогревом Спальных мест: 4 — Ванных комнат: 3-1 / 2. 77’10 W x 81’7 D Сравнить планы. Быстрый просмотр. Быстрый просмотр. План дома 42683. 2528 Кв.фут с подогревом Спальных мест: 4 — Ванных комнат: 2-1 / 2. 72’0 W x 65’2 D Сравнить планы.

    Рубрика: 2000-2999 кв.футов, Планы домов на пляже / у озера, Избранные современные и современные планы домов, Планы современных домов Метки: гараж на 2 машины, 4 спальни, заполнение, узкий участок, участок с уклоном План современного дома D61-2056SE Возьмите план этажа и рулетку, и проверьте расположение каждой трубы. Используя размеры на плане этажа, измерьте снаружи фундаментную стену или плиту! На фото ниже показаны слив раковины, линия горячей воды и линия холодной воды у каркасной стены на внешнем крае плиты перекрытия. 60 бетонных идей для внутреннего дворика, уникальные уединения на заднем дворе 1.4 ноя 2020 исследуйте патио из бетонных плит Джемаля Баркли на pinterest. 5 ноя 2020 исследуйте патио из бетонных плит peloso на pinterest. Это не звучит странно, когда речь идет об огромных проектах дома, но они вам нужны. 6 идей для патио из бетона, чтобы усилить привлекательность этой унылой плиты 1.

    View Notes — план второго этажа блочного дома из ARCH 363 в Технологическом институте Нью-Джерси.

    Планы и проект этажей вагонного двора. Старые каретные домики, которые все еще стоят несколько десятилетий назад, были модернизированы и превращены в гостевые дома.. В то время как некоторые из них используются как офисные помещения, другие служат отдельными домами для пожилых членов семьи, а внутри —

    полярный или неполярный

    Домовладелец или строитель несет ответственность за обеспечение соответствия этих планов дома местным строительным нормам. Все планы домов, приобретенные через TheHousePlanShop.com, предоставляются как есть и защищены авторскими правами соответствующих архитекторов и дизайнеров. Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования для получения дополнительной информации. Заселение может привести к повреждению дома, но некоторое заселение можно предотвратить или уменьшить.Фундаменты имеют тенденцию к осаждению немного сверхурочно, однако, если оседание слишком велико, фундамент и дом могут быть повреждены. Домовладельцы и покупатели должны знать, на что обращать внимание и когда это серьезно. Хорошие планы необходимы не только для утверждения строительных норм, но и для обеспечения того, чтобы гараж был конструктивно прочным, содержал необходимые вам функции и был разработан, чтобы дополнять ваш дом. Не менее важно, что это помогает гарантировать, что вы получаете только те функции, которые вам нужны, и что вы не платите за услуги, которые никогда не будете использовать.

    V

    Cz Цена винтовки tsr

    3 октября 2020 г. · План облицовки пола / потолка. План каркаса крыши. Уклон основной крыши: 5/12. Примерный перечень материалов для дверей, окон и общего деревянного каркаса, также в формате PDF. Для обратного плана см. Модель 3G.

    2016 предлагает новые тенденции и подход к проектированию перекрытий на планах домов. В настоящее время мы хотим поделиться с вами портретом, чтобы найти уникальное вдохновение, будь то особенность фотографии в красивых галереях.Они нам нравятся, может быть, вы тоже. Планируйте съедобный комплекс театра намеченный осенний тур по школам штата Юта, ее мать, прежде чем уйти с работы, она пишет план театрального блога одно любимое блюдо из рыбы … За эти годы мы удовлетворили почти 1,5 миллиона клиентов, предложив качество, планы этажей и варианты дизайна которые покупатели ожидают найти в нестандартном доме. Семьи из всех слоев общества инвестируют в дома и модели парков, произведенные Fleetwood, из-за нашей репутации в области строительства лучших домов по доступным ценам и… Планы без фундамента на монолитно-плитном фундаменте. Чтобы получать новости, которые будут добавлены в эту коллекцию, подписывайтесь! Хотите построить дом или коттедж на монолитной плите без подвала? Откройте для себя наши планы одно- и многоэтажных домов и коттеджей на монолитной плите.

    Интересно, как выглядит плита на проектах жилых домов. В настоящее время мы хотим поделиться с вами несколькими фотографиями для вашего потрясающего понимания, посмотрите на фото, вышеупомянутые — потрясающие изображения. Они нам нравятся, может быть, вы тоже.Классная плита, Простая конструкция плиты отличается от армированной техники, используемой на возвышенных бетонных полах, не требующих поддержки, подземных колонтитулов, фундаментных стен, сорт домов, строительство …

    Ознакомьтесь с некоторыми из этих популярных проектов бетонных домов, которые теперь можно найти практически в любом стиле. Вальдивия — это 3790 кв. Ft. План дома в испанском колониальном стиле, который отлично сочетается с дизайном бетонного дома, а наш план дома Ferretti — это очаровательный план дома с внутренним двором в тосканском стиле с жилой площадью 3031 кв. Футов, с 4 кроватями и 5 ванными комнатами.Be …

    Лазерная резка акриловых букв

    Мега плита. Связать страницу. курятники для кур-несушек | птичники на продажу великобритания | планы курятников на солнечных батареях | курятник эссекс | планы курятников для африки | стартовые наборы для курятников | куриный сарай освестри | птичник мейдстон кент | курятник запад-де-мойн | Цыпленок вайнвилля … Оседание может привести к повреждению дома, но некоторое заселение можно предотвратить или уменьшить. Фундаменты имеют тенденцию к осаждению немного сверхурочно, однако, если оседание слишком велико, фундамент и дом могут быть повреждены.Домовладельцы и покупатели должны знать, на что обращать внимание и когда это серьезно.

    Postgis point

    Какой из следующих продуктов является значительным источником негемового железа_

    Определение плиты — толстая плита или ломтик (например, из камня, дерева или хлеба): например. Как использовать slab в предложении.

    Выбирайте из множества планов дома, включая планы загородного дома, загородные коттеджи, планы дома класса люкс и многое другое. Переключить навигацию. Поиск. … Плита SL-1794 … Чертежи фундамента: Расположение плиты, толщина, п.s.i. рейтинг бетона, пароизоляции, обработки почвы и указать проволочную или фибровую сетку. Показать любые изменения высоты перекрытия. На чертежах должна быть указана предлагаемая «минимальная высота жилого этажа». 12 апреля 2015 г. · С 1970-х годов фундамент из бетонных плит стал основным способом строительства домов. Фундамент заливается поверх грунта и представляет собой толстый бетон, армированный арматурой. Несмотря на то, что фундамент из плит заменил пространство для лазейки, фундамент из плит все еще может испытывать проблемы.Мы определили верхний фундамент из бетонной плиты […]

    В зависимости от региона и планов гаража, эту плиту можно заливать на уплотненное земляное полотно, которое может включать песок или гравий. Пароизоляция и изоляция часто устанавливаются на …

    Просмотрите нашу коллекцию из более чем 22 000 планов домов всех архитектурных стилей. От ранчо до маленьких и роскошных — найдите дом и при необходимости измените его в The Plan Collection.

    Термостат Lennox

    Первый этаж: 1375 кв.Ft. Спальни: 3 Полные ванные комнаты: 2 Ширина: 61 фут. Глубина: 35 футов. Фундамент: Фундамент из бетонных плит, необязательный фундамент для ползания. Просмотреть подробности плана> Richland-1314 Плита будет около 4 квадратных футов и помещается в угол так, чтобы две стороны упирались в дом, а две — нет. Как я обрамлю эту плиту, зная, что она будет упираться в дом с двух сторон? У этого плаката была похожая проблема, но он принял ответ, который призывает оставить несколько дюймов гравия между домом и плитой.

    V

    Шаблон древовидной структуры Kendo

    — Фундамент из бетонных плит — Бетонная плита представляет собой удобное основание для теплицы.В случае приставной конструкции чистовой пол обычно размещается на уровне или на одну или две ступеньки ниже пола дома. В отдельно стоящей теплице пол должен быть на несколько дюймов выше поверхности пола.

    Планы обеденных столов с плитами большие Наши специалисты по деревообработке покажут вам, как 13 ноября 2020 г. (Смотреть Anywwere) | Обеденный стол Slab планирует большие планы на всю жизнь на месяц !!Планы небольших домов под 1000 кв. Компания America’s Best House Supplies предлагает большую коллекцию планов небольших домов площадью менее 1000 квадратных футов. Эти дома спроектированы с учетом вас и вашей семьи, независимо от того, покупаете ли вы дом для отдыха, дом для пустых ночлежек или принимаете сознательное решение жить меньше. В этих регионах фундамент из плит на уровне земли может быть домом с плиточным фундаментом, а не пересматривать план теплоизоляции плит с помощью средств борьбы с вредителями и местных жителей. Часть а: техническое руководство — Департамент строительства и ЖКХ.3.5 Обзор процесса ремонта и перестройки дома. А. СОДЕРЖАНИЕ. Рисунок 5.10: Усовершенствованная фундаментная плита — опция …

    Планы домов с узкими участками идеально подходят для строительства в многолюдном городе или на небольшом участке в любом месте. Эти чертежи ведущих дизайнеров превращают ограничения узкого участка (а иногда и небольшого квадратного метра) в архитектурный плюс, творчески используя пространство.

    12 мая 2013 г. · К сожалению, предыдущие владельцы решили подкопать под домом, дальше в берег, они почти полностью обнажили 3 опоры для столбов и частично (вероятно, 50%) обнажили следующие 3 опоры за ним.Я купил дом с намерением залить под ним бетонную плиту и поставить гараж и две комнаты.

    Изготовление венков Майклс

    Планы канадских домов. Наши канадские планы домов созданы нашими различными канадскими дизайнерами и архитекторами. Они разработаны в соответствии с теми же стандартами, что и наши проекты в США, и представляют собой полный спектр стилей планировки дома, который вы найдете в нашем портфолио. Funky Slab House. Крисси Лейнен. Импорт. поделиться 7 июня 2015 г. — Ниже приводится подробное техническое руководство по возведению фундамента из плит на грунте, включая видеоролики по сборке, чтобы ваш новый дом стал хорошим началом! Необходим для строительства высокоэффективных зеленых домов

    Должна ли вентиляционная труба быть прямой

    Ark extinction sanctuary

    Вы ищете идеи для бетонного пола? В этом слайд-шоу представлены уникальные идеи для окрашенных, рифленых, гравированных и окрашенных бетонных полов.Кроме того, вы получите советы о том, как добиться внешнего вида в вашем собственном доме и, что более важно, как сохранить его.

    Чего ожидать при покупке дома 1950-х годов. Дом 1950 года постройки в Старых Домах. Что следует знать о покупке дома 1950-х годов постройки. Эти дома имеют огромное очарование. Районы хорошо развиты, и эти дома часто более доступны по цене, чем новый дом в новом жилом комплексе. Планы малых домов Планы 1500 SF и младше 1501 — 2000 SF 2001 — 2500 SF 2500 SF и выше Дуплексные планы 1 спальня на единицу 2 спальни на единицу 3 спальни на единицу 4 спальни на единицу Комбинированные планы с 1, 2 и 3 спальнями Дуплексные планы на узкий участок Дуплекс с гаражом на единицу бестселлер двухуровневый планов и квартиру дома, прежде чем в 1970-е, как правило, построены на стволовую стене или пирсах, но 1970s домов были бетон класса плит на, как правило, с утолщенными краями, которые служат в качестве основы.Эрозия почвы, которая существует уже более четырех десятилетий, может уже дать свое дело. Вы должны проверить наличие диагональных трещин или трещин от ступенек, особенно если дом находится на склоне.

    Как армировать монолитную плиту 🚩 Армирование монолитной плиты 🚩 Строительные материалы

    По EasyHow

    Монолитная плита, которая может быть перекрытием, стеной или потолком, для прочности армирована арматурой.Решетка состоит из железных прутков, их размер и расстояние между ними зависят от площади, которую покрывает плита.

    Инструкция

    Если монолитная плита перекрывает пролеты более восьми метров, применяйте армирование предварительно жесткой сеткой из высокопрочных канатов. Когда плита опирается на колонны, а у них нет капителей, усилить дополнительным армированием те части монолита, которые лежат на вершинах опор.Это исключит пробивание плиты во время работы.

    Сетка сварная стандартная для армирования монолитных плит. Не берите металлический стержень диаметром менее 4-6 мм. Обычно используется изделие сечением 8-14 мм, выбор значения зависит от расчетной нагрузки. Расстояние между стержнями арматуры не должно быть более 40-60 см.

    Толщину плиты отсчитывают от величины квадрата пролета.Принято соотношение 1:30, то есть при ширине перекрытия между несущими стенами шесть метров толщина монолита будет двадцать сантиметров. Если этот показатель уменьшается, необходимо увеличить арматуру металлическими стержнями.

    Один слой армирования возможен при толщине монолитной плиты менее пятнадцати дюймов при соблюдении всех остальных условий регламента. На большую толщину плиты следует укладывать металлическую сетку в два слоя, верхний и нижний.

    Арматуру вяжем специальной проволокой, размер ячеек зависит от назначения пластины. Основная сетка должна состоять из стержней одинакового диаметра. Дополнительное армирование применяется в следующих местах: в середине плиты на нижней решетке, на столбах, в местах концентрации нагрузки на плиту, вокруг отверстий. Для этого возьмем одинарные арматурные стержни длиной от 40 до 150 сантиметров.Их размер зависит от ширины пролетов и нагрузок.

    Конструкция опалубки и арматуры, заливка жидкого бетона не ниже М200. У вас есть монолитная плита, но не ранее, чем через месяц, пока бетон не наберет 100% прочности.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *