Как залить фундамент зимой при минусовой: Заливка бетона при минусовой температуре — особенности и технология

Содержание

Ленточный фундамент зимой: подготовка и заливка


Подготовка траншеи для ленточного фундамента

Песчаная подушка для ленточного фундамента 

Подготовка траншеи с помощью песочной засыпки имеет при строительстве зимой особое значение. При отрицательных температурах глинистый и суглинистый грунты начинают двигаться и приподниматься. Весной же или во время оттепели они постепенно возвращаются на место. Правильно устроенная песчаная подушка выступает в роли амортизатора, который стабилизирует фундамент и не позволяет пучинистой почве сильно влиять на него.

Толщина выравнивающего слоя зависит от глубины заложения опорной конструкции. Для фундаментов, заглубленных на уровень промерзания (1,5-3 м), рекомендуется делать засыпку не толще 0,15 м. Для мелкозаглубленных опор — 0,15-0,5 м. Важно понимать, что такая подушка должна быть не только под подошвой фундамента, но также и с каждой стороны от него. Выполнение этого условия поможет противостоять боковым касательным силам пучения.


Толщина песчаной подушки (мм). Рисунок с сайта smartremstroy.ru

При использовании песка необходимо убедиться, что он сухой. Если в нем будут снег и лед, то после того, как потеплеет, они превратятся в воду. Это повлечет за собой появление полостей, из-за которых грунт (а за ним — и фундамент) может осесть. Чтобы подушка не промерзала как можно дольше, ее следует полить горячей подсоленной водой. Но делать это надо только в местах трамбования, пользуясь лейкой. Уплотнение желательно производить небольшими слоями (по 5-7 см).
В результате всех описанных работ песчаная подушка будет лежать ровной и плотной массой, готовой принять на себя все нагрузки двигающегося грунта. 


Подготовка и утепление бетона

При температуре ниже нуля бетон набирает прочность в 5 раз медленнее, чем летом. Объясняется это просто: находящаяся в материале влага замерзает, не успев вступить в реакцию с цементом. А значит, он не способен затвердеть должным образом, что в будущем чревато разрушением фундамента. Кроме того, раствор не следует заливать в замерзшую почву, иначе весной, когда земля будет оттаивать, конструкция просядет и начнет трескаться. Решать эти проблемы можно разными способами.

Один из них — прогрев траншеи с бетоном тепловыми пушками. Для этого по ее периметру размещают газовые отопительные приборы, которые в течение длительного времени будут повышать температуру грунта и самой заливки. Чтобы тепло не рассеивалось, над монолитной лентой строят каркасный навес, который полностью покрывают брезентом или плотной полиэтиленовой пленкой. Если обогрев осуществляет только одна пушка, то ее мощность должна быть не менее 30 кВт.


Шатер над фундаментом. Фото с сайта stroit.ru

Отопление шатра, под которым находится недавно отлитый фундамент, позволяет создать почти идеальные условия для полного отвердевания бетона. Однако сооружать укрытие и возиться с тепловым агрегатом — дело хлопотное и затратное. Менее трудоемкий способ — нагревать элементы фундамента с помощью электричества. Технология не отличается особой сложностью.

На строительной площадке устанавливают специальную трансформаторную станцию, которую посредством кабеля с электродами соединяют с арматурой опоры. Далее трансформатор подключают к электросети, после чего арматурные прутья нагреваются и повышают температуру бетона. Рекомендуемое напряжение — 36 вольт. Понятно, что станция стоит немалых денег, поэтому ее обычно берут в аренду. И конечно, подключением и дальнейшим контролем оборудования должен заниматься профессиональный электрик. Если подобные работы возложить на неквалифицированных рабочих, велика вероятность, что рано или поздно кто-то из них пострадает от удара током. 


Трансформатор для прогрева бетона. Фото с сайта ai911.ru

Большой популярностью при бетонировании зимой пользуются морозостойкие присадки-модификаторы. Например — нитрит натрия или формиат. Находясь в составе бетонной смеси, они не дают влаге замерзнуть, и фундамент можно заливать даже при очень низкой температуре воздуха. При этом какие-то из присадок рекомендуется применять при –5... –10°С, а какие-то — даже при –30°С. Показатели устойчивости к холоду указаны на упаковке. Чаще всего эти вещества смешивают с цементом, растворив предварительно в воде, но иногда добавляют в сухую смесь и в виде порошка. Какой из вариантов лучше, и в какой пропорции вносить присадки, необходимо узнать из инструкции производителя. В любом случае надо учесть, что при использовании модификаторов количество воды для раствора нужно уменьшить на 15, а то и на 25%. 


Один из модификаторов для зимнего бетонирования. Фото с сайта stroybaza61.ru

Добавлять присадки проще всего в бетономешалке. Первым делом  засыпают (исходя из нужных пропорций) цемент, песок и щебень, после чего включают аппарат. Далее разводят модификатор в воде (если так рекомендует производитель), заливают в устройство и снова всё перемешивают.  Получившаяся в итоге готовая смесь должна представлять собой густую однородную массу.


Теплоизоляция фундамента

Применение морозостойких добавок позволяет начать строительство в холодное время года, однако для качественного набора прочности фундамент все равно необходимо утеплять. Использовать дорогостоящую технику при этом уже необязательно — достаточно накрыть бетонную ленту тентом из ПВХ. А разбирать опалубку лучше ближе к весне, когда воздух прогреется до плюсовых значений.

Интересный способ теплоизоляции — заливка бетона в блоки из пенополистирола. Этот материал аккумулирует тепло, которое выделяется при застывании раствора и таким образом поддерживает необходимую для его отвердения температуру. Большой ассортимент типоразмеров позволяет изготавливать ленточные фундаменты любых конфигураций. К тому же пенополистирол не впитывает влагу, поэтому серьезная система гидроизоляции не потребуется.

Собрать такую блочную конструкцию, причем быстро и без особых усилий, смогут даже не очень опытные строители. Секции герметично стыкуют друг с другом с помощью замкового соединения, что исключает возникновение щелей. В углах или закруглениях ставят поворотные элементы соответствующей формы. Перед заливкой раствора укладывают необходимые коммуникации и арматуру.


Несъемная опалубка из пенополистирола. Фото с сайта diymart.ru

Технология заливки — такая же, как при использовании обычной деревянной опалубки. Подавать бетон проще всего с лотка миксера. Желательно заполнить сразу же весь периметр — а если это не удалось, заливку можно выполнять послойно. Следует иметь в виду, что возводить фундамент из несъемной опалубки целесообразно только при строительстве небольших деревянных домов.


подогрев, добавки, правила зимнего бетонирования

На большей части территорий нашей страны холодная или прохладная температура сохраняется на протяжении более половины года. Если учесть, что при бетонных работах «зима» начинается с понижения температуры до +5oC, то «окно» для проведения работ с бетоном очень небольшое. Однако его можно расширить, причем значительно, за счет использования различных средств. Это так называемые технологии зимней заливки бетона.

Содержание статьи

Что происходит в бетоне при замерзании

При нормальном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в твердое состояние все процессы останавливаются.

Но это — не единственная проблема. Известно, что при замерзании объем воды увеличивается примерно на 9%. В результате внутри массы бетона образуется повышенное давление.  Если зерна цемента до этого момента еще не набрали некоторого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои свойства в полной мере и бетон не будет достаточно крепким.

Чтобы зимний бетон был крепким, необходимр создать условия или присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов есть еще один неблагоприятный момент. Сталь — отличный проводник тепла, и она способствует отводу тепла из толщи бетона. Обладая хорошими теплопроводными свойствами, прутки быстро остывают. Вокруг них вода замерзает в первую очередь. Лед оттесняет частицы бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев. Она тоже замерзает, еще дальше оттесняя бетон. В результате массив уже не является монолитом: каркас не связан с бетонным камнем. Прочность такого основания после размораживания и окончательного отвердения будет в разы ниже.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в несвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут потери прочности. Путем различных экспериментов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Называются  они точкой критической прочности. В зависимости от класса бетона и назначения здания, типа использования сооружения, требуется дождаться созревания некоторых составов на 20%, для других требуется все 100%.

Критическая прочность бетона в зависимости от его марки

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который используется в частном домостроении)  она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После достижения этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Потери прочности при этом составляют не более 6%.

Способы бетонирования в зимних условиях

Скорость процесса твердения зависит от температуры раствора. При ее повышении активность воды значительно возрастает, скорость набора прочности повышается. Потому при проведении бетонных работ зимой или при температурах ниже +5

oC, важно создать и поддержать требуемый уровень нагрева. Оптимальная температура вызревания раствора составляет от +20oC до +30oC. Для этого есть несколько способов:

  • раствор делать подогретым;
  • опалубку утеплить;
  • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/или понижают точку заморозки воды;
  • подогревать уже залитую бетонную массу.

Все эти методы неплохо работают. Их используют по одиночке или в комплексе.

Заливка в зимнее время проводится подогретым раствором

Прежде всего, необходимо правильно выбрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Известно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы  — отличная особенность. При этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы высоких марок. Потому для замеса при низких или минусовых температурах имеет смысл купить именно их.

Только это позволит вам залить фундамент ленточный или плитный фундамент при плюсовых температурах днем, и незначительных заморозках по ночам. Но при этом, потребуется замес делать теплым (читайте ниже), а также после заливки фундамент нужно будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, соломой и т.д. Если у вас уже закуплен теплоизолятор, можно использовать его, только следить необходимо за его состоянием, прикрыть пленкой или другими влагоизолирующими материалами.

Повышение температуры в процессе замеса

Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни в коем случае нельзя: он «заварится» и станет практически бесполезным.

Для замеса в зимнее время используют горячую воду и подогретую засыпку. Цемент греть нельзя

Хорошо, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, желательно прогреть его предварительно, прокрутив разогретую воду.

При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок необходимо разогреть до 60 oC. Делают это обдувом горячим воздухом, прогревом в специальных печах. Печи — это для частного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув горячим воздухом. Например, от печи или костра протянуть несколько труб-воздуховодов внутрь кучи щебня или песка.

Еще раз обращаем внимание: цемент не греть. Его можно занести в теплое помещение, чтобы он принял комнатную температуру, но подогревать нельзя.

При зимнем замесе раствора меняется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

Ко всему необходимо еще и увеличить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет лучшего перемешивания, активизируются реакции и повышается температура при твердении.

Утепление и подогрев раствора

Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Потому, используя все возможные средства и доступные материалы, проводят утепление стенок опалубки. Можно использовать брезент,  маты, старые какие-то теплые вещи, забить промежуток между стенками опалубки и грунтом, соломой. Да что угодно, лишь бы тепло не утекало в воздух.

Одна из задач — сохранить тепло раствора

В этом случае пригодиться может опалубка из пенополистирола — он имеет плохую теплопроводность, что в данных условиях — несомненный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте тут.

При строительстве в промышленных масштабах применяется также электрический подогрев при помощи разного рода электродов. Они располагаться могут на поверхности, закрепляться на опалубке или вводиться внутрь бетонного раствора.  Способ, эффективный, но реализуется в частном строительстве редко. Очень дорогое это удовольствие: расход электричества на подогрев кубометра бетона 60-80 кВт/час. При этом необходимо строго контролировать температуру: измерять каждые два часа (или чаще) и при достижении отметки в +30 oC отключать его. Потом через некоторое время снова включить. Контроль должен быть круглосуточным.

При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть второй вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба способа действуют неплохо, но только при условии изолированных от холода стенок.

Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Есть еще в продаже специальные греющие маты для подогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, включаются в сеть. Его стоимость — 2,5 тыс руб/м2.

Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень сильно напоминающие теплицы. И задача у них аналогична: сохранить тепло. Возводят каркас, его обтягивают пленкой или другими подобными материалами. Внутри ставят печку, тепловую пушку и т.д., с их помощью  поддерживают плюсовую температуру. Но при этом необходимо также не забывать об увлажнении, чтобы влага из раствора не испарялась.

Еще один метод подогрева бетона — с использованием инфракрасных излучателей. Этот метод хорош тем, что под воздействием волн греется непосредственно сам раствор. Излучатели закрывают алюминиевыми кожухами, создавая направленный поток. Однако для эффективного прогрева понадобится большое количество ламп.

Присадки и добавки

Еще один способ заливки бетона при отрицательных температурах — использование химических веществ. Некоторые из них ускоряют затвердевание на начальной стадии процесса. Массовая доля всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Большие количества могут негативно повлиять на качество бетона, потому придерживайтесь рецептур.

Один из способов зимнего бетонирования — добавление в замес специальных противоморозных присадок

Наиболее распространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще используют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обычном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Одно «НО». Хлориды использовать для армируемых бетонов нельзя — они провоцируют быстрое разрушение стали. Так что самый распространенный ускоритель твердения бетона — хлористый кальций — для заливки фундамента не подходит.

Заливка бетона при минусовой температуре возможна, если с теми же присадками раствор подогреть. В этом случае можно работать при -15oC. Но для нормального качества фундамента потребуется утепление заливки и соблюдение несложных, но обязательных правил.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в подготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый сложный этап. Соскоблить наледь — это полбеды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — проблема. Температура не должна быть высокой, но необходимо добиться положительных ее значений.

Как вариант можно рассмотреть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Возможно использование тепловых пушек, работающих от баллонов с газом. Использование других средств затруднено, из-за их большой стоимости.

Перед заливкой теплого раствора необходимо нагреть основание и арматуру до положительных температур

По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночью и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать  и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Непросто, но возможно.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на небольшие участки, начать прогрев одновременно или с некоторым временным промежутком на нескольких из них (два-три в зависимости от времени, необходимого на замес и подогрев котлована). Начать заливку одного участка, перенеся жаровни дальше. Пока будет заливаться первый разогретый участок, следующий наберет необходимую температуру. Залитый участко сразу закрывают теплоизолирующими материалами и переходят к следующему, так и продвигаясь по всему периметру.

Обязательно необходимо сбить наледь и нагреть арматуру — только так фундамент будет прочным

Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с соответствующими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Еще одно важное условие — работа должна вестись непрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% верно. Промежуток между заливками должен быть такой, чтобы на поверхности предыдущей части не успела образоваться пленка, а тем более, чтобы влага не замерзла. Работы должны вестись постоянно до окончания заливки.  Залитые части сразу нужно прикрывать теплооизолирующими матами. Как видите, для этой работы нужны несколько человек. Один со всеми задачами не справится.

Работы должны вестись непрерывно

Обратите внимание, что максимальная температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, конечно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Итоги

Заливка фундамента зимой — нелегкая задача, но возможная даже своими руками. Понадобятся помощники и тщательная подготовка, но сделать нормальное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Зависит от его состава, но для частников реально, пусть и с большими затратами, добиться нормального качества при температурах не ниже -10- 5oC. Меньшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре днем и заморозках ночами.

Методы строительства фундаменты при минусовой температуре

Фундамент – основа дома, поэтому его закладка требует предельной внимательности и соблюдения определенных норм. Нужно учитывать все факторы, в том числе и погодные условия. В данной статье вы найдете информацию о том, при какой температуре воздуха можно заливать фундамент, чтобы он не терял прочность и не изменялся со временем.

Как известно, именно от фундамента и от того, как он заложен, зависит дальнейшая эксплуатация здания. Именно поэтому к его закладке подходят со всей ответственностью. Считается, что более благоприятный период для бетонных работ является теплое время года. Однако, строительство дома – дело трудоемкое и требует много времени, оно может затянуться надолго до первых холодов. Как быть в такой ситуации?

Безусловно, по всем строительным нормам и правилам заливать бетон при минусовой температуре нежелательно. Одна из причин того является то, что бетон может разрушаться при минусовой температуре, так как вода, которая входит в состав цемента начинает замерзать, потом образуются трещины. Помимо этого, при неблагоприятных температурных условиях процесс твердения бетонной смеси останавливается. Однако, существует исключение — морозостойкий бетон.

Все мы знаем, что наша страна большая, и некоторые районы и области расположены там, где температура воздуха чаще всего минусовая. Тогда как быть жителям, которые хотят построить дом? Современные технологии разработали для таких случаев некоторые приемы, позволяющие им заливать бетон без нарушения естественных процессов твердения.

Заливка бетона в условиях мороза

Прежде чем залить фундамент при минусовой температуре, необходимо создать благоприятные условия, которые не будут способствовать замерзанию бетонной смеси. Вот некоторые советы для создания таких условий:

  1. Следует повысить температуру бетонной смеси за счет подогрева до того момента, пока она не достигнет критической прочности;
  2. Обогреть изнутри с помощью электроэнергии;
  3. Обогреть снаружи с помощью электричества или действия пара;
  4. Использование теплоизоляционной опалубки с применением утеплителя;
  5. Введение специальных компонентов в бетонный раствор, которые препятствуют возникновению застыванию.

Каждый из представленных методов имеет свои особенности, поэтому, чтобы подобрать правильный метод, следует обратить внимание на устройство подземной части строения.

Подогреваем фундамент

Для подогрева бетона при заливке фундамента смесь готовят на основе воды с температурой от 60 до 90 градусов. Следует учесть, что такой способ можно использовать только при температуре выше -15 градусов.

Обогрев изнутри и снаружи

Внутренний разогрев подошвы заключается в следующем. В соответствии с явлением кондукции (передача тепла от теплого холодному) обогревается только часть будущей постройки. И эта часть – бетонный фундамент. Обогрев осуществляется за счет электрического тока. Наружный обогрев можно сделать с помощью специальной передвижной опалубки, имеющей нагревательные элементы, которые в свою очередь за счет электроэнергии и действия пара выделяют тепло.

Минусы этих способов заключаются в том, технология обогрева весьма сложная, необходима, прежде всего, консультация специалиста. Более того, чтобы осуществить такой обогрев потребуется значительная сумма денег, т.к. цена довольно высокая. Однако применять данный способ разрешается даже при -25 градусах.

Теплоизоляция конструкций

Существует и более простой метод обогрева. Утеплить конструкцию можно с помощью опалубки или же сыпучим, листовым материалом. В данном случае будет работать принцип термоса: необходимое количество тепла будет выделяться при твердении цементного раствора, которого достаточно для того, чтобы обогреть конструкцию. Однако при сильно низких температурах этот метод перестает функционировать, а значить использовать его нежелательно. Но есть выход из положения: возможно его использование совместно с другим методом, что значительно улучшит результат. Кроме всего прочего, необходимо утеплить и защитить сам фундамент от возможных осадков: после того, как закончите заливку, покройте его слоем опилок.

Примеси для поддержания температуры бетона

Этот способ представляет собой введение в цементную смесь вместе с подогретой водой специальных добавок. Они значительно замедляют ее твердение. Добавки изготовлены на основе хлоридов калия и натрия или соли. В раствор необходимо добавить от 2 до 15 процентов компонентов (количество зависит от погоды и состава самого цемента).

Однако прежде чем применять тот или иной пластификатор следует учесть, что не все сочетаются с той или иной арматурой. Поэтому перед тем как добавить их в цементный раствор нужно внимательно изучить инструкцию. Следует помнить, что, если применяются добавки в смеси, не следует исключать прогревание смеси и утепление опалубки.

Преимущества работ при отрицательных температурах

Несмотря на то, что погодные условия с плюсовой температурой являются наиболее благоприятными для закладки фундамента, минусовая температура также имеет свои преимущества:

  1. Если работы идут на хрупких грунтах, то при тепле они рассыпаются, а в холод сохраняют свою форму, что значительно упрощает строительство;
  2. Возможны работы в суровых природных условиях, в тех районах, где теплый период очень короткий;
  3. Экономия денежных расходов на строительные материалы, так как зимой спрос снижается, соответственно цены уменьшаются.

Закладка фундамента в холодное время года весьма проблематична и имеет много своих особенностей и недостатков. Вы сможете сэкономить на материалах, но осуществить сам монтаж будет сложно и затратно, так как вам понадобится больше рабочих рук для того, чтобы вырыть котлован или траншеи, так как грунт мерзлый.

Более того, строительство будет продвигаться медленными темпами, а поэтому вам понадобиться дополнительное место для рабочих. Несмотря на то, что на многие материалы делают скидки, цена качественного бетона остается неизменной.

Итак, в данной статье мы вам рассказали о том, можно ли заливать фундамент при температуре ниже 0º и как это делать.

Вывод: возведение фундамента возможно – следовать рекомендациям, контролировать процесс закладки. Современные технологии упростят рабочий процесс.

При какой температуре можно заливать бетон?

Прочность фундамента строения определяется качеством раствора, соблюдением последовательности его укладки и погодными условиями в конкретной местности. Поэтому необходимо выяснить, при какой температуре можно заливать бетон в теплый и холодный сезон.

Особенности набора прочности бетонными конструкциями

Чтобы уточнить, при какой температуре воздуха можно заливать цементную смесь, нужно разобраться с процессом отвердевания. В готовом растворе происходит реакция между компонентами цемента и воды – гидратация. Процесс протекает в два этапа:

  • схватывание при участии алюминатов СЗА. Внутри бетона генерируются кристаллы-иголки, связывающиеся друг с другом. Через 6-10 часов образуется своеобразный скелет смеси;
  • твердение с участием клинкерных минералов C3S и C2S. Во время твердения бетона формируется силикатная мелкопористая масса из мелких кристаллов.

Интересно знать! При низких температурах вода в фундаменте становится льдом, что приводит к окончанию твердения и схватывания.

Опасность влияния минусовых температур на состояние смеси

Скорость реакций гидратации и набора прочности бетоном привязаны к температуре окружающей среды. При ее понижении с +20 до +5 градусов время твердения увеличивается в 5 раз. Процесс застывания проходит еще медленнее, если на улице похолодало до нуля.

Замерзание воды при отрицательной температуре приводит к ее расширению. Далее происходит повышение давления внутри смеси, которое становится причиной распада кристаллической решетки. Последствие реакции – разрушение фундамента и ухудшение свойств монолитности из-за обволакивания льдом заполнителей.

Важно! После оттаивания жидкости процесс отвердевания восстанавливается, но качество бетона будет хуже – арматура отслаивается, а монолит растрескивается.

Какая температура воздуха является приемлемой для раствора?

Специалисты выяснили, при какой оптимальной температуре воздуха следует и можно заливать готовый бетон. Работы по строительству фундамента лучше проводить в промежутке от +5 до +15°. Уличный температурный режим в пределах от +5 до минус 3° предусматривает, что свежеуложенный бетон марки М200 весом 240 г/м3 должен быть не ниже +5 градусов.

На заметку! При использовании меньшего количества цемента оптимальная внутренняя температура состава равняется  +10°.

Показатели морозостойкости различных марок бетона

Чтобы выяснить, до какой самой низкой минусовой температуры на улице можно строить фундамент и заливать бетон, необходимо разобраться в его морозостойкости. Данная характеристика влияет на количество циклов заморозки и оттаивания смеси без потери ею не более 5 % прочности.

  Термошайбы для крепления поликарбоната

ГОСТом 10060-2012 регламентированы 5 групп морозостойкости производимых марок бетона:

  • F50 – низкая устойчивость к замерзанию свойственна смесям М100 и М150, поэтому их применяют для внутренних работ;
  • F100 – марки бетона М200 и М250 отличаются нормальной устойчивостью, но подходят только для строительства домов в теплом или умеренном климате;
  • F150-300 – составы с маркировкой М300, М350 и М400 актуальны при постоянных низких температурах и на почвах с большой глубиной промерзания;
  • F300-500 – такой показатель морозустойчивости у марок М450, М500, М550 и М600, рекомендованных для работ в условиях северных областей.

Важно! Составы F500-1000 не используются для частного строительства, они подходят только для промышленных зданий, исследовательских и военных комплексов.

Технология и особенности заливки в осеннее время

При какой средней летней температуре начинать строительство? Теплое время года – от +15 до +30 градусов подходит для строительных работ. Заливка бетона летом допустима. Единственное условие – защита свежеуложенного монолита от дождя.

Выбор подходящего времени

В осеннее время погода отличается непредсказуемостью, поэтому важно знать, при какой температуре можно заливать бетон осенью.

Оптимальная температура воздуха составляет от +20 до +5°, поэтому начинать устройство основания рекомендуется в сентябре-октябре до заморозков.

В процессе обустройства фундамента важно учитывать, до какой отметки на градуснике нужно выполнить работы перед похолоданием. Она должна равняться +10 градусов по Цельсию. Бетонная масса набирает прочность на протяжении 1 месяца.

Перед заморозками рекомендуется сделать укрытие, а в первые двое суток – защитить смесь пленкой от дождя.

Совет! Перед тем, как заливать фундамент осенью, посмотрите прогноз погоды.

Факторы, влияющие на схватывание теста в осенний период

Заливка монолита будет качественной, если учесть несколько моментов:

  • температура воздуха. При каких показателях температуры можно заливать бетон осенью, чтобы начать строить дом? Нормальный показатель – плюс 16°. В этот период раствор затвердевает медленно, что обеспечивает качество постройки. Заморозки припадают на конец октября, поэтому лучше заняться строительством в середине сентября;
  • характеристики влажности. Сырая погода и влажный грунт способствуют процессу отвердевания. Свежеуложенный раствор не нужно регулярно сбрызгивать водой, а медленное высыхание обеспечивает повышение прочности;
  • наличие осадков. Если вы разобрались, при каких оптимальных температурах можно заливать основание, то нужно учесть и наличие дождя. Переувлажнение монолита приводит к вымыванию цементного молочка;
  • уровень грунтовых вод. На болотистых участках осенью меньше воды, что позволяет сделать свайное основание. Проверить, поднялась ли вода, можно путем выкапывания траншеи. Если в ней поднялась вода, фундамент заливать нельзя.

Важно! При несоответствии хотя бы одного фактора конструкция потеряет прочность.

Процесс работ в зимнее время

Основное условие, при котором получится уложить бетон зимой, – температура на улице до -3 градусов. В условиях ее понижения есть риски перемерзания цементного теста. Если вам интересно, при каких максимально низких наружных температурах допустимо заливать бетон с обогревом, то эта величина – от +5 градусов.

  Где покупать строительные и отделочные материалы?

Строительная практика отмечает две технологии работ  – использование морозостойких составов и искусственное повышение устойчивости теста к холодам.

Правильный замес смеси

Цемент марки М400 в морозных условиях набирает более 30 % своей максимальной прочности.

Раствор готовится в стандартных пропорциях:

  • 1 часть цемента;
  • 2,5 части песка;
  • 8-10 частей воды.

При известковании количество компонентов изменяется:

  • 1 часть цемента;
  • 2,5-4 части песка;
  • 1,3:10 извести;
  • 8-10 частей воды.

Для приготовления марки бетона М400 также используют пластификаторы и антифризы.

Прогрев цементного теста

При какой минимальной температуре можно заливать бетон с подогревом монолита, вы уже разобрались. Строители рекомендуют в процессе замеса повышать и температуру раствора до 35-40 ° путем разогрева воды до 90 °,  щебня и песка – до 60 °. Сухой цемент не греют, а оставляют в помещении до набора комнатной температуры.

Вода прогревается в железной емкости, а добавки при помощи обдува воздухом. Для этого внутрь кучек стройматериалов от печи протягивается трубопровод. Укладку после нагрева осуществляют за один раз, подавая смесь непрерывно.

Совет! Если организуется доставка бетона на объект в зимнюю погоду, уточните, прогревает ли поставщик материал в специальной печи.

Можно ли искусственно повысить морозостойкость раствора?

Чтобы ускорить работы и предотвратить деструкцию фундамента допускается использовать антиморозные средства, выполнять прогрев бетона или его утепление.

Виды добавок

При соблюдении дозировок специальных продуктов легко предусмотреть, при какой предельной отрицательной температуре заканчивать стройку. Допустимо продолжать работы до -25 градусов. Средства классифицируются в зависимости от воздействия на смесь.

Присадки

Специальные жидкие продукты для гидратации раствора в условиях минусовой температуры. Используются вместе с подогревом для ускорения реакций отвердевания и схватывания.

Антифризы

Средства, повышающие активность цементного теста в любых условиях:

  • поташ или вещества на основе солей монокарбоновых кислот. Повышают температурный диапазон работы с бетонным составом до -30 градусов, ускоряют отвердевание состава. Армирующий каркас не подвергается коррозии, на поверхности монолита нет высолов;
  • хлорид натрия – используется для пластификации смеси из портландцемента, исключает загустение. Стальная арматура может ржаветь;
  • нитрит натрия – подходит для всех типов цементов, кроме глиноземных. После добавления продукта со смесью можно работать при низких температурах, но до -15 градусов;
  • формиат натрия – предусматривает использование пластификаторов. Без них в монолите из-за скопления солей появляются пустоты.

На заметку! Антифризы исключают нагревание конструкции.

Ускорители схватывания

Отличаются быстрым выделением теплоты, поэтому температура воды остается стабильной и монолит греется сам.

Важно! При несоблюдении дозировки веществ есть риски коррозии армирующего каркаса.

Способы подогрева

Прогрев бетона актуален, если требует залить фундамент малоэтажного здания. Если интересуетесь, до какой максимальной отметки можно повысить температуру, этот показатель составляет 15-20 градусов. Антифризовые смеси начинают вводить при температуре от -15 градусов. Сейчас мы кратко будем рассматривать варианты электрообогрева бетона:

  • по всей площади строения устанавливается каркас из деревянного бруса, на котором организуется пленочный шатер. Внутри конструкции устанавливаются пушки на газе или электричестве. После подъема температуры устройства поддерживают ее на протяжении цикла застывания бетона;
  • обмотка армирующего каркаса греющим кабелем до того, как вы начнете заливать фундамент. Электрика включается в сети после укладки смеси. Помимо кабеля можно использовать нихромовые спирали или ТЭНы.

Важно! В условиях сильных холодов и промерзания грунтов методика неэффективна.

Особенности укрытия и утепления

Используя этот способ, по достижению 3-х – 7-ми градусной уличной температуры можно заливать бетон.

  Ячеистый бетон: производство, преимущества, недостатки

Чтобы защитить свежеуложенный бетон в условиях заморозков, организуется специальное укрытие. Закрыть будущий фундамент утеплителем можно так:

  1. Заливка раствора в опалубку и его контроль до момента схватывания.
  2. Засыпка в ленту смоченных водой опилок слоем на 20 см.
  3. Закрытие материала отрезом пленки шириной 1,5 м.
  4. Укладка сухих опилок – слой 50 см.
  5. Фундаменты для столбов засыпают сухой листвой и накрывают полиэтиленом.

На заметку! Сухой материал защитит монолитное основание от холода, а влажный – исключит его перегревание.

Выполнение утепления опалубки

Укладка утеплителя актуальна, если прогревался свежеуложенный бетон. Технология теплоизоляции опалубки имеет несколько особенностей:

  • начало работ до заморозков;
  • укладка рулонного или пленочного теплоизолятора на поверхность опалубки;
  • выполнение электрического обогрева – возводится шатер и устанавливаются пушки;
  • прикрытие бетонной смеси после заливки опилками, соломой, пенополистиролом.

Совет! Прикрывайте все выступающие части монолитной конструкции.

Перед строительством монолитного основания нужно учитывать, при какой минимальной температуре без рисков можно заливать бетон осенью или зимой. В случаях ее понижения можно перенести сроки работ или осуществить подогрев конструкции. Использование антиморозных добавок, применение электрического оборудования или теплоизоляции допускается, когда нет возможности отсрочить заливку.

Рекомендуем посмотреть видео по теме

Источник: https://nastroike.com/stroitelnye-materialy/pri-kakoj-temperature-mozhno-zalivat-beton-v-razlichnoe-vremya-goda

При какой температуре можно заливать фундамент — особенности выполнения работ

Работы по возведению фундаментной основы считаются немаловажным строительным этапом.

Основной фактор, оказывающий влияние на окончательный результат – температурный режим воздуха и качественные характеристики бетонной смеси.

Сегодня рассмотрим, при какой температуре можно заливать фундамент, чтобы основание под будущее сооружение отличалось надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом.

Влияние температуры на характеристики бетона

Все знают, что раствор быстрей застывает, если стоит теплая погода, а вот жара может оказать пагубное влияние на свежезалитый бетон.

При температуре в пределах 5 – 15 градусов выше нуля схватывание состава происходит естественным образом, при этом бетон выделяет тепло в окружающую его среду. Но в жаркие дни этого не происходит.

В подобных условиях бетонный каркас начинает свое формирование при еще увеличенном объеме материала. При потере температуры поверхность постепенно оседает, а сформированная кристаллическая структура данному процессу создает препятствия. В конечном итоге, из-за созданного внутри напряжения, фундамент покрывается трещинами на четвертый – двенадцатый час с момента окончания заливки.

Для того, чтобы фундамент сохранял целостность при двадцати пяти градусах тепла и выше, необходимо для приготовления бетона применять портландцемент быстрого твердения, спустя пять – шесть часов от окончания бетонирования поливая водой и затеняя подручными материалами.

Замедление гидратации достигается вводимыми пластификаторными и модифицирующими добавками. Появляющиеся трещины говорят о том, что необходимо выполнить повторную трамбовку.

Оптимальная температура для заливки фундамента

Запланировав строительство основания, следует учесть температурные условия, марку цементного материала и его качественное состояние. Особое внимание уделяется специальным добавкам, снижающим температурный показатель кристаллизации воды, и поддержке должного режима во время застывания бетонной смеси.

Залитый раствор схватывается в течение двадцати четырех часов, после этого на протяжении четырех недель набирает необходимую прочность.

Стандартная температура, при которой формируется основание – от трех до двадцати пяти градусов тепла.

Заливка при минимальной температуре

Чтобы правильно выдерживать бетонный раствор до критических уровней прочности, следует знать особенности существующих для этого способов, их достоинства и недостатки.

Отметим, что определенные методы применяются в комплексе с некоторыми аналогами, в большинстве случаев с предварительным подогревом бетонного раствора.

Условия, способствующие для правильного твердения, должны создаваться снаружи здания. Заключаются они в выдерживании определенной температуры вокруг бетона.

И все же, можно ли заливать фундамент при минусовой температуре? Проблема в том, что в такой работе при отрицательных температурах основная проблема связана с медленным застыванием бетонного раствора.

Если заливка осуществляется при нулевой температуре, процессы, происходящие в растворе во время его застывания, просто прекращаются. Влага, оставшаяся внутри фундаментного основания, существенно увеличивает свои объемы, разрывая поверхность.

Чтобы избежать подобных негативных проявлений, строители пользуются определенными технологическими приемами:

  • определенные компоненты растворной смеси и опалубочная конструкция прогреваются;
  • внутри конструкции прокладывается специальный провод, осуществляющий подогрев;
  • вокруг фундаментной основы монтируются обогревательные устройства;
  • в бетонный раствор вводятся специальные противоморозные добавки, ускоряющие застывание или понижающие температуру, при которой вода начинает замерзать.

Если придется заливать бетон под фундамент зимой, рекомендуется сократить количество используемой для замеса раствора воды.

Необходимо быть готовым к тому, что перечисленные способы существенно повлияют на бюджет строительных работ в сторону его увеличения. Подобные методы, как следует из отзывов, редко используются начинающими застройщиками.

Особой популярностью пользуется метод зимнего бетонирования, предусматривающий снижение количества воды и цементного материала в смеси. Но в этом случае компоненты необходимо смешивать в строгих пропорциях.

В подобных ситуациях применяют быстротвердеющий цементный состав, готовя раствор определенным образом:

  • две части воды подогревают до семидесяти градусов;
  • выполняется смешивание с песком или щебенкой;
  • подается в бетоносмеситель цемент, заливается оставшееся количество воды.

Перед заливкой бетона из опалубки удаляют лед, выполняют подогрев подстилающей подушки. Конструкция ленточного или иного фундамента укрывается полиэтиленом, чтобы тепло возле фундамента сохранялось максимально долго.

Зная, до каких температур можно заливать фундамент, все равно необходимо уточнить прогноз погода. Вполне возможно, что придется продумать систему подогрева. Кроме того, даже при отрицательных температурах воздуха понадобится устраивать гидроизоляцию.

Существует много причин, по которым в холодный сезон заливают бетон на фундамент. Но в подобных работах имеются некоторые преимущества, которые рекомендуется учесть:

  • без предварительного прогрева раствора можно бетонировать фундамент в части объекта, находящейся ниже поверхности земли. В теплую погоду рыхлая земля осыпается, но при морозе бетон можно лить спокойно, потому что грунт будет удерживать форму;
  • разобравшись, какая температура для заливки фундамента в зимний сезон лучше, вы неплохо сэкономите на стоимости материалов, на которые в это время года цены не повышаются.

Для тех, кто интересуется, как залить фундамент зимой при минусовой температуре, отметим наличие определенных недостатков. В первую очередь вас ожидает трудоемкий процесс устройства котлована, потому что грунт промерзнет и будет плохо поддаваться выемке. Кроме этого, работы будут вестись низкими темпами, вас ожидают дополнительные расходы на обогрев.

Приняв во внимание все особенности, каждому застройщику придется решать самому, при какой температуре нельзя заливать фундамент.

Помогут ли добавки

Специалисты утверждают, что не стоит в зимнее время заливать фундамент без использования в растворе специальных присадок. Считается, что подобные добавки решают все проблемы, так как этот способ наиболее прост для бетонирования при минусовой температуре, особенно – ночью.

Как уверяют застройщики, используя добавки, можно залить фундамент в минусовую температуру, не организуя подогрев. Но если работать комплексно, то за счет обогрева вы снизите денежные затраты.

Если минимальная температура для заливки фундамента вызывает у вас сомнения, воспользуйтесь одним из видов добавок:

  • веществами и соединениями, снижающими точку промерзания воды. С их помощью достигается нормальное застывание при отрицательном температурном режиме. В подобную группу входят поташ, кальциевый и натриевый хлориды, натриевый нитрит, сочетания таких компонентов и подобные им вещества. Тип добавки определяется с учетом того, до какой минусовой температуры разрешается выполнять бетонирование;
  • компонентами и соединениями, ускоряющими твердение. Среди них выделяют патош, модификаторные добавки на кальциевом хлориде и мочевине и т. п.

Присадки вводятся в количестве двух – десяти процентов от веса цементного материала. Объем их подбирается с ориентированием на температурный режим, необходимый для затвердевания искусственного камня.

При какой температуре зимой следует добавлять присадки? Строители используют их при минусовой температуре до 25 градусов.

Но частным застройщикам не следует прибегать к подобным экспериментам, так как в реальности такие добавки используются лишь при первых ночных заморозках либо с наступлением весны, когда фундамент необходим к конкретному периоду, а других вариантов для его устройства не существует.

Что происходит, если не выдержан температурный режим

Если вы сомневаетесь, при какой температуре лучше заливать бетонную смесь, проконсультируйтесь с опытными строителями. В случае несоблюдения существующих требований, предъявляемых к бетонированию в определенное время года, с бетонной основой здания могут произойти изменения негативного характера:

  • появятся трещины. Как правило, они образуются при температуре, превышающей двадцать градусов тепла., если не контролировать равномерность высыхания влаги и процесс набора твердости. Как правило, залитое основание укрывается пленкой и периодически увлажняется;
  • внутри фундамента образуются микротрещины. При какой температуре весной и при какой осенью это случается? Если воздух не прогрелся выше трех градусов тепла, вода начинает преобразовываться в лед, увеличивая объем. Потом она высыхает, оставляя после себя микроскопические трещины, способствующие разрушению бетонного основания;
  • наблюдаются смещения. При использовании для замеса бетонной массы промерзшего песка или гравия, в массу попадают кусочки льда, образующие пустотные участки. От воздействия максимальной нагрузки фундаментное основание смещается;

  • повышается натяжение. Сваренный при отрицательной температуре араматурный каркас будущей фундаментной основы в теплую погоду расширится в объеме и создаст повышенное напряжение для конструкции, приводящее к аварийным ситуациям.

Источник: https://betonov.com/fundament/stroitelstvo/pri-kakoj-temperature-mozhno-zalivat-fundament.html

Бетон минусовая температура. Можно ли заливать? Не замерзнет?

Параллельно учёными предпринимались попытки создать бетон, температура схватывания которого была бы ниже нуля градусов. Но поскольку выигрыш во времени строителей не устраивал, продолжался поиск альтернативного утепления (подогрева) бетона при минусовых температурах.

Приемлемая температура смеси

В ходе исследований учёные определили, какая температура бетона наиболее оптимальна для получения качественных конструкций. Её значения находятся в интервале между +5 и +15 градусов. Пограничные показатели, которые прорабатывались исследователями, – минус 20 и плюс 45 град.

При значениях наружного воздуха от +5 до -3 град. температура свежеприготовленного продукта не допускается ниже +5 град. Эти показатели подходят для цементной массы в 240 кг/куб. м (при марке М200 и больше). Если цемента используется меньше, температурный показатель смеси должен соответствовать +10 град.

или выше.

  • Способы повышения температуры схватывания бетона
  • При необходимости в зимний период заливать бетон температура смеси может быть повышена следующими способами:
  • * за счет применения подогретой воды;
  • * при помощи ввода в смесь морозостойких добавок;
  • * с помощью электроподогрева;
  • * методом пропаривания бетонных конструкций в стационарных условиях в специальных автоклавах до набора прочности 80-85%;
  • * с помощью электропрогрева бетонного монолита, имеющего в своём составе арматуру. При этом коммутация электродов производится по всей площади соприкосновения арматуры с бетоном при подключении тока небольшого напряжения;
  • * путём использования тепловых пушек с ограждением бетонной смеси.

Зависимость качества бетона от наружного воздуха

Меняется ли прочность бетона от температуры снаружи? Конечно. При работе со стройматериалом в зимний сезон химическая реакция, сопровождающая набор прочности, затухает. Следовательно, при отрицательных температурах затвердение прекратится. «Спасут» смесь добавки в виде различных солей, способные остановить образование льда.

Бывает ситуация, когда продукт начал схватываться, но потом замёрз. В этом случае после оттаивания он затвердеет только при отсутствии внутренних повреждений замерзающей водой. Специалисты допускают одноразовый цикл заморозки-оттаивания при соблюдении условия: температура смеси в течение трёх суток не должна опускаться ниже +10 градусов.

Если знать определённые требования, то зимой бетонирование можно произвести не хуже, чем в самый благоприятный период. Первое условие – грамотная доставка материала. Наилучший вариант – использовать доставку бетона миксером. Второе – соорудить утеплённую опалубку, ещё лучше позаботиться об обогреве бетонированной площади.

Говоря о том, при какой температуре заливать бетон в летний период, следует отметить факт понижения прочности продукта при +30 градусов.

Практическим выходом из положения является увлажнение поверхности бетона водой. В летний период из-за испаряющейся влаги бетон делают более жидким.

И конечно же следует сообщить при какой температуре заливать бетон зимой  – рекомендуется выполнить все работы до -15С.

Реагируя на воздействие температуры, бетон летом схватывается более равномерно в сырую и прохладную погоду. А если работы производятся в дождливый период, то устойчивость материала к влаге повышают специальным цементом.

Чтобы раствор не размыло, площадку накрывают полиэтиленом. Однако в сильные дожди вести бетонные работы под открытым небом не рекомендуется.

Если строительство начинается в новой климатической зоне, то специалисты советуют испытать бетон на прочность в лабораторных условиях или на стройплощадке.

Влияющая на бетон температура воздуха – не единственный фактор воздействия на данный материал. Качество продукта зависит от влажности окружающей среды, солнечной радиации, скорости ветра и способов ухода за уложенной смесью.

А теперь, коротко:

– При какой температуре можно заливать бетон? (на улице/ в фундамент/ зимой и летом)?
Оптимальная температура – от 5 до 20 градусов C выше ноля. С использованием добавок и прогревом бетона в зимний период до минус 20 градусов С.

– До какой температуры можно заливать бетон зимой? Можно ли заливать при минусовых температурах?
Работать с бетоном можно и в зимнее время. Необходим заводской раствор хорошего качества, противоморозные добавки в определенных пропорциях. Также необходимо использовать способы защиты и нагрева бетона – укрытие от снега, нагрев тепловым пушками, электродами и др. способами.

– Зависит ли прочность бетона от температуры?
Да, зависит. Чем больше температура не соответствует оптимальной, тем больше страдают показатели бетона. Смотрите график выше.

– До какой температуры можно заливать бетон без добавок?
Рекомендуется использовать добавки при среднесуточной температуре ниже +5  °С

Заливка бетона зимой возможна. Приобретайте качественный бетон и всё пройдет удачно, ваша постройка выдержит любые температуры!

Дополнительные вопросы вы всегда можете задать нашим специалистам по телефону 8(495)7214695.

Помогите сделать наш сервис лучше, поделитесь ссылкой в соц. сетях:

Источник: https://mosbetone.ru/stati/vozdejstvie-temperatury-na-beton/

Температурный режим при заливке бетона

Чтобы готовое изделие из бетона, после заливки, набрало необходимую проектную прочность и прослужило долгие годы, необходимо соблюдать температурный режим во время твердения.

Оптимальная температура для твердения бетона +20С, при которой бетон набирает прочность за 28 суток. Но что делать, если вы заливаете фундамент осенью, когда температура воздуха чуть выше нуля? Современные технологии позволяют справиться с этой проблемой.

Более того, при соблюдении определённых мер, бетонные работы можно производить даже зимой.

Процесс набора прочности бетонных конструкций

Чтобы ответить на вопрос: «При какой температуре можно заливать бетон?», необходимо понять, что происходит с бетоном во время твердения. После приготовления бетонной смеси в ней начинает происходить химическая реакция между водой и цементом. Этот процесс называют гидратацией цемента, которая проходит две стадии:

При схватывании в реакции участвуют алюминаты (С3А). В результате образуются иглообразные кристаллы, которые связываются между собой. Спустя 6 — 10 часов из этих кристаллов образуется подобие скелета.

С этого момента начинается твердение бетона. Здесь уже вступают в реакцию с водой клинкерные минералы (C3S и C2S) и начинает формироваться силикатная структура. В результате этой реакции образуются мелкие кристаллы, которые объединяются в мелкопористую структуру, что по сути и является бетоном.

Влияние отрицательной температуры на твердение бетона

Скорость течения гидратации сильно зависит от температуры. Снижение температуры с +20С до +5С увеличивает время твердения бетона до 5 раз. Но особенно резко замедляется реакция при дальнейшем снижении до 0С. А при отрицательной температуре гидратация прекращается, т.к. вода замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Это приводит к увеличению давления внутри бетонной смеси и разрушению сформировавшихся связей кристаллов. Как следствие происходит разрушение структуры бетона. Также образовавшийся лёд обволакивает крупные элементы заполнителей смеси (щебень, арматуру), разрушая их связи между цементным тестом. Это приводит к ухудшению монолитности конструкции.

При оттаивании воды процесс твердения возобновляется, но уже при деформированной структуре бетона. Что может привести не только к отслоению арматуры и больших элементов заполнителя бетонной смеси, но и к трещинам. Естественно, прочность такой бетонной конструкции будет гораздо меньше расчетной.

Следует заметить, что чем раньше бетон подвергся замораживанию, тем меньше будет его прочность.

Бетонирование зимой

Так как низкая температура значительно снижает скорость твердения, а мороз губительно сказывается на конструкции в целом, значит бетон надо согреть. Причем необходимо обеспечить равномерный прогрев. Минимальная температура для заливки бетона должна быть выше +5С. Если температура внутри смеси будет больше температуры снаружи смеси, то это может привести к деформации конструкции и образованию трещин. Прогревают бетон до момента набора критической прочности. При отсутствии данных в проектной документации о значении критической прочности она должна быть не менее 70% от проектной прочности. Если установлены требования по показателям морозостойкости и водонепроницаемости, то критическая прочность должна быть не менее 85% от проектной.

При заливке бетона в минусовую температуру используют разные технологии прогрева бетона. Чаще всего применяют способы:

  • Термоса
  • Электронагрева
  • Паропрогрева

Метод термоса

Данный метод используется при массивных конструкциях. Он не требует дополнительного обогрева, но температура укладываемой смеси должна быть более +10С. Суть данного метода состоит в том, чтобы уложенная смесь, остывая, успела набрать критическую прочность. Химическая реакция твердения бетона является экзотермической, т.е.

выделяется тепло. Поэтому, бетонная смесь подогревает сама себя. При отсутствии теплопотерь бетон может разогреться до температуры более 70С. Если опалубку и открытые поверхности защитить теплоизолирующим материалом, снизив таким образом теплопотери твердеющего бетона, вода не замерзнет и бетонная конструкция будет набирать прочность.

Для реализации метода термоса не требуется дополнительного оборудования, поэтому он является экономичным и простым.

Электронагрев бетонной смеси

Если в установленные сроки нельзя обеспечить набор критической прочности методом термоса, то прибегают к электронагреву. Разделяют три основных способа:

  • прогрев электродами
  • индукционный нагрев
  • использование электронагревательных приборов

Способ прогрева электродами заключается в следующем, в свежеуложенную смесь вводят электроды и подают на них ток. При протекании электрического тока электроды нагреваются и обогревают бетон. Следует отметить, что ток должен быть переменным, т.к. при постоянном токе происходит электролиз воды с выделением газа.

Этот газ экранирует поверхность электродов, сопротивление тока возрастает и нагрев существенно снижается. Если в конструкции используется железная арматура, то её можно использовать в качестве одного из электродов. Важно обеспечить равномерность прогрева бетона, и осуществлять контроль температуры.

Она не должна превышать 60С.

Расход электроэнергии при данном способе варьируется в пределах 80 – 100 кВт*ч на 1 м3 бетона.

Индукционный прогрев используется редко, в силу сложности реализации. Он основан на принципе бесконтактного нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты. Вокруг стальной арматуры обматывают изолированный провод и пропускают через него ток. В результате появляется индукция и происходит нагрев арматуры.

Расход энергии при индукционном прогреве составляет 120 – 150 кВт*ч на 1 м3 бетона.

Ещё один из способов электронагрева бетона – это применение электронагревательных приборов. Существуют греющие маты, которые раскладываются на поверхности бетона и включаются в сеть.

Так же можно соорудить над бетоном подобие палатки и уже внутри поставить электронагревательные приборы, например тепловую пушку.

Но в данном случае необходимо позаботиться об удержании влаги в бетоне, не допустить преждевременного высыхания.

При температуре окружающего воздуха -20С расход электроэнергии, при данном методе, будет составлять 100 — 120 кВт*ч на 1 м3 бетона.

Паропрогрев бетона

Прогрев бетона паром является весьма эффективным и рекомендуется для тонкостенных конструкций. С внутренней стороны опалубки создаются каналы, через которые пропускают пар. Можно сделать двойную опалубку и пропускать пар между её стенками.

Так же можно проложить трубы внутри бетона, и пропускать пар по ним. Бетон этим способом нагревают до 50 – 80С. Такая температура и благоприятная влажность ускоряет твердение бетона в несколько раз.

Например, за двое суток, при данном методе, бетон набирает такую же прочность как при недельном твердении в нормальных условиях.

Но у этого метода есть существенный недостаток. Требуются внушительные затраты на его организацию.

Использование присадок

Ещё одним способом зимнего бетонирования является использование химических ускорителей твердения и противоморозных добавок. К ним относятся хлористые соли, нитрит натрия, карбонат кальция и др.

Эти добавки понижают температуру замерзания воды и ускоряют гидратацию цемента. Их использование позволяет обойтись без прогрева бетона.

Некоторые добавки повышают морозостойкость бетона, тем самым гидратация происходит даже при -20С.

Использование присадок обладает рядом недостатков. Их наличие в смеси пагубно сказывается на арматуре, начинается процесс коррозии. Поэтому использовать их можно только в неармированной конструкции.

Также, при использовании противоморозных добавок, в зимний период, бетон наберёт прочность не более 30%. При наступлении плюсовой температуры произойдет оттаивание и дальнейший процесс набора прочности.

Поэтому в бетоне, работающем при динамических нагрузках (фундамент под вибростанки, молоты и т.д.), использовать добавки нельзя.

Бетонирование в условиях сухого жаркого климата

Наряду с холодом бетон боится жары. Если температура окружающего воздуха превышает 35С и влажность менее 50%, то это способствует повышенному испарению воды из бетонной смеси. В результате водноцементный баланс нарушается и процесс гидратации замедляется или вовсе прекращается. Поэтому необходимо применять определённые меры по защите смеси от потери влаги. Можно понизить температуру свежеприготовленной смеси, если использовать охлаждённую воду, либо разбавить воду льдом. Этот нехитрый способ позволит избежать значительной потери воды при укладке смеси. Но через некоторое время смесь нагреется, поэтому следует позаботиться о дальнейшей герметичности конструкции. Опалубка должна быть герметичной, чтобы избежать потерь влаги через трещины. Впитывающую поверхность опалубки необходимо обработать специальным составом, ограничивающим сцепку с бетоном и поглощение влаги из него.

Необходимо оградить твердеющий бетон от воздействия прямых солнечных лучей. Для этого поверхность бетона укрывают мешковиной или брезентом. Через каждые 3 — 4 часа необходимо производить смачивание поверхности. Причём период увлажнения может достигать 28 суток, т.е. до полного набора прочности.

Одним из способов защиты при дефиците воды является возведение над поверхностью бетонной конструкции воздухонепроницаемого колпака из плёнки ПВХ толщиной не менее 0,2 мм.

Заключение

При +20С бетон набирает прочность за 28 суток. Бетонная смесь, без использования методов нагрева или охлаждения, твердеет при температуре от +5С до +35С. Но время набора проектной прочности будет разным. Чем выше температура смеси, тем быстрее она твердеет. Для заливки бетона выходящего за рамки указанной температуры, необходимо использовать определённые методы.

При отрицательных температурах надо прибегать к методам нагрева на протяжении всего срока набора критической прочности. Необходимо чтобы нагрев смеси был равномерным, без больших перепадов температуры в центре и на периферии. Так же необходимо осуществлять постоянный контроль за температурой.

Если же температура выше +35С, то необходимо принимать меры по охлаждению смеси в момент приготовления, транспортировки и укладки. Это делается для предотвращения потери воды и, как следствие, нарушению водноцементного баланса, что негативно сказывается на прочности бетонной конструкции. После укладки необходимо либо увлажнять бетон, либо обеспечить герметичность конструкции.

Источник: https://betonshchik.ru/poleznoe/pri-kakoj-temperature-mozhno-zalivat-beton.html

До каких минимальных температур можно заливать бетон? Правила цементирования на улице!

На окончательный результат процесса бетонирования влияет множество факторов, главным из которых выступают оптимальные температурные показатели. Поэтому стоит изучить, при какой температуре можно заливать бетон, а какая из них пагубно скажется на стойкости полученной конструкции.

Для этого, подробно рассмотрим данное преобразование в различных условиях.

Свойства заливки бетона: влияние сезонных условий на процесс

Основным поприщем использования бетона является заливка фундамента строительных объектов. На завершающем этапе монтажа – схватывание и твердение раствора, показания термометра играют огромную роль. От них зависит временной диапазон окончательного результата и срок эксплуатации полученного залива.

Благоприятной положительной температурой для заливки служит диапазон 3-25 градусов. В связи с этим, строительство объектов популярно весной или летом.

При низкой или отрицательной температуре, т.е. в осенний и зимний период, бетонирование осуществляется также, но во время действий используются специальные технологии, которые поддерживают нужный уровень тепла.

Варианты увеличения температуры бетонной смеси в зимний период:

  • Подогрев воды;
  • Внедрение морозостойких примесей;
  • С помощью электрического подогрева;
  • Использование тепловых пушек с ограждением бетонной смеси;
  • Методика пропаривания бетонных конструкций при помощи специальных автоклав по достижению прочности 80-85%;
  • Подогрев арматуры, если она присутствует в бетонной примеси, путём электроподогрева.

Важно! Льют бетон зимой при наружной температуре не выше 15 градусов со знаком «минус». В процессе, нужно обязательно использовать добавки, устойчивые к морозам и применять способы подогрева бетона при отрицательных температурах, а также правильно вести уход за ним.

Влияние морозоустойчивых примесей на заливку бетона зимой

Быстрота застывания раствора, зависит от марки цемента и добавки к ней.

Рассмотрим самые распространённые морозоустойчивые модификаторы и возьмём среднестатистический показатель выдержки бетона для любой марки цемента при минусовой температуре:

  1. Хлористые соли: при -5 градусах – около 4-х суток, при -10 – до 7 суток, при -15 – до 2-х недель.
  2. Нитрит натрия: при -5 градусах – до 6 суток, при -10 – около 9 дней, при -15 – до 10 календарных дней.
  3. Поташ: при -5 градусах – 2-е суток, при -10 – около 5 дней, при -15 – 8 календарных дней, при -20 – 9 суток, при -25 – до 12 дней.

Задача химических примесей – снизить температуру замерзания жидкости в бетонной смеси.

На примере поташи рассмотрим, как рассчитывается введения химиката в жидкий бетон при минусовых температурах.

Примечание. Введение химических элементов осуществляется при дозировке 2 – 15 процентов от веса цемента в общую смесь.

Если температура бетона 10-15 градусов со знаком «минус», то необходимое количество пошата – 10 процентов от массы, при показаниях (минусовых) 21-25 градусов берут 15 процентов.

Примечание. В зимний период, при наличии добавки в бетоне, работать со смесью без прогрева можно при температуре не ниже минус 5 градусов.

Вопрос о том, при какой температуре можно заливать бетон, неактуален в холодные времена, так как в течение суток она может варьироваться в пределах 5-15 градусов ниже нуля, а постоянное замерзание/размораживание для бетонирования опасно.

Если же бетон замерзает, то консистенция перестаёт твердеть, так как вода превращается в лёд. Такое литьё придётся переделывать, в связи с тем, что даже если удастся отогреть основание, замёрзшая вода увеличивается в объёме и разрывает связи в бетоне, что приводит к неоднородности залитой поверхности.

Поэтому, прежде чем начинать работу, необходимо изучить все тонкости процесса заливки в мороз. Сюда относят: выбор высококачественного цемента и морозостойких добавок к нему, а также надлежащий уход за бетонной поверхностью.

Температурный режим бетонной смеси: влияние погодных условий

Рассмотрению предлагается список оптимальных температур бетона, при которых получаются наиболее качественные конструкции:

  • Благоприятные (со знаком «+») в диапазоне 5-15 градусов;
  • Граничные показатели: минус 20 и +45 градусов;
  • Не ниже +5 градусов – при показаниях наружного воздуха от +5 до -3 для марок цемента М200+, а при меньшей маркировке – смесь должна быть от +10 градусов.

Температура заливки бетона в летний период при +30 градусах понижает прочность поверхности. В связи с этим залитый участок обрабатывают водой (процесс увлажнения).

Учитывая этот факт, летом бетон разводят до более жидкой консистенции. При числовых показаниях 5-15 градусов со знаком «+» бетон, за счёт отдачи тепла окружающей среде, остужается самостоятельно.

Важно! Зимой все работы рекомендуется выполнять при минимальной температуре: до «минус» 15 градусов.

В сезон дождей, сырая погода в сочетание с прохладой, является наиболее оптимальной: бетон равномерно схватывается и есть возможность повышения устойчивости его к воде специальным цементом. Раствор от размытия спасёт накрывание рабочей площадки полиэтиленом.

Важно! При сильных затяжных дождях, на открытых уличных площадках, бетонные работы не осуществляются.

При какой температуре можно цементировать на улице в зимний сезон или осенний, когда показатели термометра уходят в минус?

Как оговаривалось выше, в любой мороз можно бетонировать, но для этого использовать один из методов подогрева. Наиболее популярным и бюджетным считается заблаговременное нагревание необходимых материалов для раствора, который при заливке должен быть 35-40 градусов.

Важно! Цемент не подвергается процессу подогрева.

Суть процесса:

  • Нагревается песок и щебень до 60 градусов;
  • Вода до 90 градусов;
  • Цемент помещают на время в тёплое помещения. Он должен стать комнатной температуры;
  • Все компоненты смешивают.

Совет. Сухой цемент греть нежелательно, так как огромная вероятность потери его активности. Вследствие чего, он станет непригодным.

Источник: https://DachaDoma.ru/stroitelstvo-i-remont/pri-kakoj-temperature-zalivat-beton.html

Как заливать бетон зимой? Заливка бетона в зимнее время в Ростове-на-Дону

Заливка бетона – одно из самых трудоемких и материально затратных мероприятий в строительстве.
Прочность материала зависит от состава смеси, условий транспортировки и строгого соблюдения правил технологии заливки.


Без применения специальных технологий процесс твердения сопровождается несколькими циклами замерзания и оттаивания воды, входящей в состав бетонной смеси. В результате этого структура монолита нарушается, ухудшаются ее основные характеристики.

Рекомендации от специалистов

Соблюдение нескольких простых рекомендаций от специалистов обеспечит сохранение свойств материала при заливке в минусовую температуру.

Необходимо:

  • при транспортировке правильно рассчитывать время доставки;

  • не использовать транспортеры и открытые емкости;

  • подогревать арматуру и следить за тем, чтобы на ней не образовывалась наледь;

  • использовать тепляки, в которых будет поддерживаться температура около 10°C;
  • заранее подогреть воду, использование горячей воды повысит температуру раствора;
  • отапливать соседние помещения и осуществлять;

  • прогреть место укладки;

  • включить добавки и модификаторы, это значительно увеличит порог замерзания.

Если соблюсти эти правила, основные характеристики монолита (прочность и долговечность) будут сохранены.

Системы подогрева

Опытные строители при заливке бетонной смеси зимой используют эффективные специально разработанные технологии электроподогрева.

Наиболее популярны три методики:

  1. Подогрев состава в бункере непосредственно перед началом заливки фундамента.
  2. Подогрев посредством тепловой пушки, направленной на поверхность бетона.

  3. Подогрев переменным электротоком с использованием специально установленной арматуры или заранее проложенных проводов.

Эти технологии позволяют сохранить основные характеристики бетона, обеспечить высокое качество работы даже в зимний период. Подогрев должен идти в строгом соответствии с температурным режимом, чтобы свойства бетона не были утеряны.

Бетонную смесь нагревают до +5°C, в случае перегрева материал утрачивает пластичность, быстрее набирает прочность, что приводит к постепенному разрушению монолита.

Использование специальных добавок

Если нет возможности использовать подогрев, строителей спасают противоморозные добавки (ПМД), которые гарантируют необходимую скорость процесса твердения смеси (пока идет гидратация) и позволяют материалу при минусовой температуре набрать требуемую прочность.

ПМД снижают уровень кристаллизации воды, благодаря этому процесс твердения материала в мороз происходит так же, как и летом.

Необходимо помнить о том, что заливать бетон в зимний период можно только при условии, что ночная температура не опускается ниже – 20°C.

Эффективной противоморозной добавкой является хлористый кальций. Важно соблюдение пропорций: присадка добавляется в размере 2 % от массы состава. Нарушение пропорций чревато потерей прочности готового монолита. Для усиления эффекта часто дополнительно используют:

Но качественно приготовить подобную смесь могут только профессионалы.

Компания «ЮгМехТранс» использует только качественные противоморозные добавки, которые гарантируют безопасную заливку. Обратите внимание: на каждый температурный диапазон существует своя добавка: на температуру до -5, на температуру до -10 и на температуру до -15 градусов Цельсия. При температуре ниже +5 градусов Цельсия весь бетон отпускается только с противоморозной добавкой.

Не стоит в погоне за дешевизной брать бетонный раствор на предприятиях с сомнительной репутацией, у которых нет подогрева отпускаемого бетонного раствора. На нашем предприятии весь бетон выпускается только на воде с подогревом. На ваш объект он прибудет как минимум тёплым.

Мы гарантируем поставку вам качественного бетона. Однако результат строительства зависит уже от правильности соблюдения вами технологии строительства в зимний период. Без использования подогрева бетонной смеси и без её укрытия от замерзания хорошего результата вы не добьётесь.

Заливка бетона зимой возможна и имеет право на существование. Но она требует специальной квалификации строителей и обращения к надёжным поставщикам бетонного раствора.

Купить зимний бетон по привлекательной цене можно в компании «ЮгМехТранс». Заказ можно сделать на сайте или по телефону.


Звоните +7 (863) 296-39-51 и наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.

Идеальная температура при заливке фундамента.

Рекомендуемый температурный диапазон для устройства бетонных фундаментов по традиционным технологиям – от 15 до 25 °с. Заливка бетона должна производиться при температуре не ниже 5 градусов – это, по сути, является критическим показателем для нормального созревания.

При более низких температурах особое внимание уделяется специальным добавкам, снижающим температурный показатель кристаллизации воды, и поддержке должного режима во время застывания бетонной смеси. 

Залитый раствор схватывается в течение двадцати четырех часов, после этого на протяжении четырех недель набирает необходимую прочность.  

ЗАЛИВКА ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. 

Чтобы правильно выдерживать бетонный раствор до критических уровней прочности, следует знать особенности существующих для этого способов, их достоинства и недостатки. Отметим, что определенные методы применяются в комплексе с некоторыми аналогами, в большинстве случаев с предварительным подогревом бетонного раствора. 

Условия, способствующие для правильного твердения, должны создаваться снаружи здания. Заключаются они в выдерживании определенной температуры вокруг бетона. И все же, можно ли заливать фундамент при минусовой температуре? Проблема в том, что в такой работе при отрицательных температурах основная проблема связана с медленным застыванием бетонного раствора. 

Если заливка осуществляется при нулевой температуре, процессы, происходящие в растворе во время его застывания, просто прекращаются. Влага, оставшаяся внутри фундаментного основания, существенно увеличивает свои объемы, разрывая поверхность. 

Чтобы избежать подобных негативных проявлений, строители пользуются определенными технологическими приемами: 

  • определенные компоненты растворной смеси и опалубочная конструкция прогреваются.
  • внутри конструкции прокладывается специальный провод, осуществляющий подогрев.
  • вокруг фундаментной основы монтируются обогревательные устройства
  • в бетонный раствор вводятся специальные противоморозные добавки, ускоряющие застывание или понижающие температуру, при которой вода начинает замерзать

Если придется заливать бетон под фундамент зимой, рекомендуется сократить количество используемой для замеса раствора воды. 

Необходимо быть готовым к тому, что перечисленные способы существенно повлияют на бюджет строительных работ в сторону его увеличения. Подобные методы, как следует из отзывов, редко используются начинающими застройщиками. 

Особой популярностью пользуется метод зимнего бетонирования, предусматривающий снижение количества воды и цементного материала в смеси. Но в этом случае компоненты необходимо смешивать в строгих пропорциях. В подобных ситуациях применяют быстротвердеющий цементный состав, готовя раствор определенным образом: две части воды подогревают до семидесяти градусов; выполняется смешивание с песком или щебенкой; подается в бетоносмеситель цемент, заливается оставшееся количество воды. Перед заливкой бетона из опалубки удаляют лед, выполняют подогрев подстилающей подушки. Конструкция ленточного или иного фундамента укрывается полиэтиленом, чтобы тепло возле фундамента сохранялось максимально долго. Зная, до каких температур можно заливать фундамент, все равно необходимо уточнить прогноз погода. Вполне возможно, что придется продумать систему подогрева. Кроме того, даже при отрицательных температурах воздуха понадобится устраивать гидроизоляцию.

Заливка строительство фундамента зимой

Несмотря на разнообразие современных материалов и новейшие технологии, некоторые специалисты утверждают, что зимняя заливка фундамента — не самое лучшее решение. Такое мнение исходит из того, что в зимнее время появляется большое количество нюансов при работе с цементным раствором. Бетон имеет в своем составе воду, которая при низких температурах начинает замерзать, что негативно отражается на его качестве.

Казалось бы, в данном случае логичным будет вопрос: «чем накрыть фундамент зимой, чтобы сохранить его качественные и эксплуатационные характеристики?». Ничем! На сегодняшний день технологии справляются с проблемой

зимней заливки с гарантированной сохранностью всех параметров фундамента без дополнительных утеплений.

Подогрев строительного участка, фундамента

Прочность бетона проявляется через 2 суток и в это время важно защитить фундамент от воздействия низких температур. Для этого на строительной площадке размещают устройства — тепловые пушки, которые обеспечивают устойчивость температуры бетонной смеси внутри фундамента. Мощность данного оборудования выбирают исходя из площади участка, на котором ведется зимнее строительство.

Может возникнуть вопрос: «Какой тип фундамента можно залить зимой при работах по данному методу?», и ответ будет довольно простой — все существующие, в том числе фундамент из ФБС. Технология работает на любом фундаменте и гарантирует сохранение качества и высокую надежность основания.

После заливки фундамента также используют метод с подачей напряжения на арматуру с помощью токопроводящих проводов. В результате на пруты подается электрический ток, нагревая их, после чего происходит процесс теплопередачи на бетон. Так можно возвести плитный или ленточный фундамент зимой, а также другие виды.

Использование присадок

Активно используется и такой метод, как использование присадок. Заключается он в добавлении в бетон веществ для замедления процесса кристаллизации воды. Содержание присадок в бетонной смеси составляет 5-15% и зависит от того, какая марка бетона используется при строительстве, а также от погодных условий. При использовании данных присадок бетон считают холодным, поскольку он затвердевает даже при низких температурах.

Преимущества зимней заливки

Безусловно, для того чтобы не останавливать строительство фундамента зимой, существует немало причин и наиболее распространенные из них следующие:

  1. Хрупкость грунта. В условиях пониженных температур грунт начинает затвердевать, и тогда он становится пригодным для выполнения ряда строительных работ, которые летом выполнить гораздо сложнее (например, подвоз стройматериалов на грузовых автомобилях).
  2. Климат. Суровый климат некоторых регионов не позволяет откладывать строительство, а потому здесь не стоит вопроса «можно ли делать фундамент зимой?», и работы продолжаются в любое время года.
  3. Экономическая выгода. Зимнее строительство фундамента обходится дешевле, поскольку в этот период цена на материалы падает из-за пониженного спроса на них.
Важные моменты

Несмотря на положительные стороны заливки фундамента зимой, существуют и такие недостатки как:

  1. Возведение сооружений небольшой площади обойдется дороже, чем при работах, выполняемых летом. Потому что, чтобы сделать фундамент зимой при минусовых температурах, необходимо вырыть траншею, что осложнено из-за мерзлого грунта, следовательно, приходится прибегать к аренде специализированной техники.
  2. Необходимо приобретать только «холодный» бетон, который предназначен для проведения работ по заливке зимой. Использование такой бетонной смеси позволяет ответить на другой важный вопрос: «Надо ли закрывать фундамент на зиму», и ответ простой — нет.

Стоит отметить, что не имеет никакого значения какой тип фундамента был выбран — главное соблюдать все правила организации работы. В частности, в зимнее время используются технологии для «скоростного» строительства, и работы выполняют даже при -15°С. Возведенный ленточный или плитный фундамент зимой, с соблюдением всех норм и стандартов, ничем не будет отличаться о того, что был залит летом.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что если возник вопрос «заливают ли фундамент зимой?», то ответ однозначный — да, главное выбрать качественные материалы и профессиональных строителей.

Компания Новация зарекомендовала себя, как надежный партнер при строительстве коттеджей, домов и прочих жилых помещений. При возникновении вопросов и для заказа необходимых услуг (например, утепление фундамента) обратитесь по контактным телефонам, которые указаны на сайте, после чего наши менеджеры проконсультируют Вас и предоставят полную информацию по каждому вопросу.

Все Проекты Частных Домов

Как установить бетонные опоры в холодную погоду | Home Guides

Бетонные опоры обеспечивают стабильную основу для таких зданий, как садовые навесы и беседки, но бетон лучше всего твердеет при температуре от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Хотя вы никогда не должны пытаться заливать бетонные опоры при отрицательных температурах, можно заливать опоры в холодную погоду без растрескивания бетона. Подождите, чтобы залить опоры в то время, когда морозы не ожидаются в течение двух недель.Задача легче, когда ожидается, что температура будет близка к 50 F, чем когда будет ближе к замерзанию.

Хранить мешки с быстросхватывающейся бетонной смесью в помещении с как можно более высокой температурой непосредственно перед смешиванием и заливкой. Быстротвердеющий бетон затвердевает и укрепляется быстрее, чем обычный бетон, что снижает вероятность замерзания и растрескивания бетона внутри влаги во время его затвердевания. Хранение при высоких температурах делает бетонную смесь горячей, поэтому она дольше остывает при заливке.

Отметьте землю для бетонных оснований кольями и веревочной линией до желаемой ширины, которая варьируется в зависимости от конструкции и строительных норм вашего района. Как правило, для садового сарая могут потребоваться опоры шириной 12 дюймов и глубиной 12 дюймов. Добавьте еще 3 дюйма к размеру ширины, чтобы уместить две опалубочные доски 2 на 6 дюймов, которые выстилают траншею - фактический размер пиломатериалов составляет 1 1/2 дюйма в ширину. Выкопайте почву до желаемых размеров, чтобы создать траншею с помощью ручных инструментов или оборудования для выемки грунта, сделав стороны и дно как можно более прямыми и гладкими.

Набейте почву внутри траншеи как можно плотнее с помощью ручного трамблера или аналогичного инструмента - тупой конец штанги копания хорошо работает в узких углах. Бетонные опоры зависят от плотно утрамбованной почвы, которая поддерживает опоры и конструкцию. Если почва не уплотнена, она может легко разрушиться под основанием, что приведет к растрескиванию бетона.

Смешайте бетонную смесь в тачке с горячей водой до густой, но однородной консистенции. Бетонная смесь в мешках поставляется предварительно смешанной с сухим цементом, известняком и заполнителем, но вы должны добавить известь и заполнитель, если работаете только с цементом в мешках.Необходимое количество воды варьируется в зависимости от марки и размера мешка, но для 80-фунтового мешка бетона обычно требуется около 3 литров воды. Горячая вода увеличивает температуру бетона и увеличивает время, необходимое для остывания, поэтому бетон более быстро затвердевает.

Заполните опалубку горячим влажным бетоном. Равномерно распределите его шпателем по поверхности. Перетащите кусок лома размером два на четыре через верхнюю часть опалубочных досок, чтобы выровнять верхнюю часть бетона.

Накройте влажный бетон бетонными покрытиями, чтобы удерживать тепло от горячей воды, а также тепло, выделяемое при застывании бетона. Ищите эти одеяла везде, где продаются материалы для бетона и кирпичной кладки. Покройте бетонные покрытия толстым листовым пластиком, например, который вы использовали бы для теплицы, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию. В качестве альтернативы бетонным покрытиям накройте мокрый бетон пластиком, положите 6 дюймов соломы поверх пластика и накройте солому еще одним слоем пластика.

Постройте конструкцию примыкания вокруг залитых бетонных оснований из обрезков пиломатериалов, выдвинув опоры навеса не менее чем на 6 футов с обеих сторон основания, чтобы обеспечить достаточно свободного пространства. Оберните тяжелый листовой пластик, такой как пластик толщиной 6 мил, поверх навеса, который простирается до земли, чтобы полностью закрыть навес. Включите обогреватель или несколько обогревателей под пластиковой конструкцией, чтобы сохранить тепло в помещении. Этот шаг может не потребоваться, если не ожидается, что температура упадет до нуля.Эта структура должна быть необходима только на день или два, пока бетон не схватится.

Снимите защитные покрытия и пластиковую крышку примерно через две недели, когда бетон полностью высохнет и затвердеет. Время отверждения зависит от марки бетона и может занять больше или меньше двух недель.

Ссылки

Советы

  • Обогреватели должны быть безопасными в использовании, если сохраняется безопасное расстояние от пластика и пиломатериалов в пристройке.Радиаторные обогреватели не производят пламени, но вы должны убедиться, что все соединения удлинительных шнуров защищены от дождя и влаги, и подключите шнуры к розетке прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI).

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и знающий себя садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Как обеспечить хороший бетон в холодную погоду | Журнал Concrete Construction

Большинство людей думают, что существует эквивалент антифриза, который предотвращает замерзание бетона. Не существует такого понятия, как антифриз для бетона. Зимой бетону способствует затвердеванию воды, которая вызывает тепло гидратации, препятствующее замерзанию.

По мере того, как температура на улице падает, Consolidated Concrete нагревает воду, используемую в бетонной смеси, имитируя процесс летом.Бетон не знает, насколько холодно на улице.

Для настройки также можно использовать ускорители

. Лучшая новость: когда бетон застыл, он не может замерзнуть. Миссия выполнена в любую погоду.

Независимо от того, являетесь ли вы коммерческим подрядчиком, строящим зимний объект, или домовладельцем, улучшающим свою собственность на открытом воздухе, холодная погода Новой Англии не должна мешать вам работать с бетоном. Конечно, зимние месяцы нетипичны для завершения бетонных работ в целом, но строительство не останавливается только из-за того, что на улице резко падает температура.

Температура действительно играет большую роль в удобстве использования и прочности бетона. Consolidated хорошо разбирается в подборе правильной бетонной смеси для низких температур зимой и даже ранней весной, потому что компания занимается этим уже несколько десятилетий.

Методы холодной погоды необходимы, когда температура воздуха опускается ниже 40 ° F. Фактически, падение на 20 ° F может удвоить время, необходимое бетону для схватывания. К счастью, проблемы с температурой можно решить, отрегулировав смесь в соответствии с преобладающими условиями.

Мы гарантируем, что все, что соприкасается со смесью нашего клиента, нагревается, чтобы бетон покидал наш завод при температуре 65 ° F, имея в виду, что температура упадет на 25% от разницы между температурами воздуха и бетона в течение срок доставки один час. Большой резервуар для воды с подогревом Consolidated Concrete гарантирует, что мы можем предоставить клиентам столько теплого бетона, сколько им нужно.

Еще одним важным фактором при работе с бетоном в холодные месяцы является качество самой бетонной смеси. Правильный «рецепт» необходим для того, чтобы бетон работал должным образом.

«Мы готовим зимнюю бетонную смесь из правильных ингредиентов для работы в ожидаемых погодных условиях, чтобы она хорошо разлилась и быстрее схватилась», - отмечает грузовик-погрузчик Томми Нойес. или шлаковый цемент в холодную погоду, поскольку они схватываются медленнее и выделяют меньше внутреннего тепла, и добавление дополнительного цемента в смесь для генерирования собственного дополнительного тепла.”

Ускорители

помогают предотвратить повреждение от мороза, ускоряя время схватывания и отверждение. «У нас есть большой опыт работы в течение многих холодных зим здесь, в Род-Айленде и близлежащем Массачусетсе, и в создании множества смесей для различных целей», - продолжает Томми. таким образом добавляя прочности и погодоустойчивых качеств. Мы также можем добавить в смесь ускорители, чтобы ускорить начало отделочных операций, что важно в холодную погоду.”

Уменьшение количества летучей золы в смеси или ее исключение также может помочь уменьшить образование накипи или отслаивания поверхности при воздействии химикатов для борьбы с обледенением после отверждения бетона. «Многие люди думают, что термины« цемент »и« бетон »взаимозаменяемы, но технически цемент является связующим порошком, который используется для изготовления бетона», - отмечает Томми. «Мы можем изменить количество используемого цемента, чтобы создать смесь, подходящую для холода».

Благодаря экспертному планированию от Consolidated Concrete вы можете гарантировать, что ваши коммерческие и жилые проекты этой зимой и ранней весной будут успешными, заложив фундамент или основу, которые прослужат в ближайшие десятилетия.

СОВЕТ : Хотя бетон схватывается медленнее при более низкой температуре воздуха, бетон все же может быть вполне пригодным для обработки, если вы выполните следующие важные шаги при подготовке места отверждения:

  • Никогда не кладите бетон на мерзлую землю, лед или снег
  • Разморозьте землю в течение нескольких дней, используя тепловые трубы и одеяла или электрические одеяла
  • Тройное обертывание углов и выступов
  • Удалите стоячую воду; стекающая вода должна испариться или быть удалена с помощью ракеля или вакуума
  • Продолжайте укладку бетона закрытым до тех пор, пока он не затвердеет - подумайте о временном ограждении.

    Бетон для холодной погоды - Зимняя бетонная смесь

    Есть две основные проблемы при заливке бетона в холодную зимнюю погоду:

    Но это конкретные температуры, а не температуры воздуха.Поэтому, когда холодно, нам нужно защищать бетон до тех пор, пока он не сможет самостоятельно выдержать холод. Общее правило состоит в том, что когда бетон набирает прочность примерно до 500 фунтов на квадратный дюйм, все в порядке.

    Произошла волшебная вещь: почти в то же время, когда бетон достигает прочности на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм, гидратация цемента потребляет достаточно воды в исходной смеси, так что даже если он замерзнет, ​​в нем останется недостаточно воды. поры, чтобы повредить бетон. С большинством бетона, даже при 50 °, это происходит на вторые сутки.

    Таким образом, чтобы помочь ему достичь прочности в 500 фунтов на квадратный дюйм, мы можем сделать две вещи в холодную погоду: изменить смесь, чтобы она схватилась быстрее, или защитить бетон от холода - или, что более вероятно, и то и другое.

    Изменения в бетонной смеси в холодную погоду

    Центр обучения приключений «Медеба»

    Многие проблемы с холодной погодой могут быть решены производителем готовых смесей. Вот несколько вещей, о которых следует помнить:

    • Горячая вода - ваш производитель товарного бетона обычно имеет и использует горячую воду в бетоне, когда становится холодно.Большинство производителей стараются, чтобы температура бетона на выходе с завода составляла не менее 65 ° F, что, как правило, достаточно, в зависимости от температуры воздуха и толщины бетонного элемента.

    • Укажите осадку менее 4 дюймов и используйте воздухововлекающий бетон, чтобы уменьшить утечку.

    • Ускорители

      - поскольку более холодная погода приводит к более холодному бетону, установленное время может быть отложено. Ускорители, добавленные к бетону, позволяют выполнять его по графику. Добавление 2% (от веса цемента) хлорида кальция является традиционным способом ускорения реакции гидратации - он очень эффективен и достаточно дешев. Но - большое но - такое количество хлоридов может привести к коррозии любой стали, встроенной в бетон (например, арматуры), и может привести к появлению пятнистой поверхности на цветном бетоне (см. Обесцвечивание бетона).

    • Нехлоридные ускорители широко доступны и очень эффективны. Они не обесцвечивают бетон, но стоят немного дороже. Не совершайте ошибку, думая, что ускорители - это антифризы - это не так, они просто увеличивают скорость реакции гидратации.

    • Летучая зола. Обычно вам не следует использовать летучую золу или шлаковый цемент в холодную погоду, поскольку эти материалы затвердевают медленнее и генерируют меньше внутреннего тепла; шлак может вызвать такой же эффект.

    • Чтобы сделать реакцию немного более горячей, производитель готовой смеси может добавить немного цемента (обычно дополнительные 100 фунтов на кубический ярд) или использовать цемент типа III (высокопрочный), который быстрее гидратируется.

    • Будьте осторожны с редукторами воды в холодную погоду, так как они могут замедлить время схватывания. Кроме того, уменьшение расхода воды при использовании более холодного бетона редко требуется, поскольку более низкие температуры предотвращают потерю осадки.

    Для добавок, добавленных на стройплощадке, не используйте их, если они замерзли. Возможно, химические вещества отделились.

    Рекомендуемые товары

    Как выдерживать бетон в холодных условиях

    Пит Хог, ЧП, и Тодд Рудольф, ЧП

    В любом процессе, в котором участвует вода, пересечение отметки замерзания может стать препятствием. Это относится к отверждению бетона, которое должно происходить при температуре выше точки замерзания.Несоблюдение этого правила приведет к отверждению, которое займет значительно больше времени, и, возможно, к преждевременному разрушению бетона. Тем, кто живет в холодном климате, не всегда можно запланировать строительство на теплые месяцы. Работа может быть выполнена в условиях ниже нуля, но не без значительного количества шагов, чтобы поддерживать бетон выше точки замерзания во время смешивания и отверждения.

    Американский институт бетона (ACI) продолжает совершенствовать свои рекомендации по заливке в холодную погоду, а на недавнем веб-семинаре, представленном Эриком Холком, старшим инженером-проектировщиком Denver Water, были рассмотрены причины, по которым важно защищать затвердевающий бетон от замерзания, и способы защиты от замерзания. обеспечить и проверить эту защиту.

    Почему нельзя смешивать замораживание и отверждение

    При температуре от 25 до 27 градусов по Фаренгейту замерзание поровой воды при затвердевании бетона остановит гидратацию и процесс затвердевания. Гидратация - это химическая реакция, при которой ключевые соединения в цементе образуют химические связи с молекулами воды и становятся гидратами или продуктами гидратации. Ниже 27 градусов образование льда в затвердевающем бетоне может повредить долговременную целостность бетона из-за растрескивания.

    На этой фотографии показано ограждение и нагрев бетонной смеси во время замены бетона на цапфах затвора. На фотографии вверху этого поста температура воздуха составляла 16 градусов по Фаренгейту во время заливки бетона на водосбросе Byllesby Dam в округе Дакота, штат Миннесота. Во время бетонирования этого проекта, спроектированного Эйресом, температура упала до 6 градусов тепла. Подрядчик использовал теплоизоляционные покрытия поверх шлангов водяных обогревателей, которые подавали теплую воду от дизельных котлов на бетонную поверхность во время отверждения.

    Определение ACI для холодной погоды - во время которой следует принимать защитные меры - было упрощено и включает любое фактическое или прогнозируемое падение температуры воздуха ниже 40 градусов по Фаренгейту в течение периода защиты бетона в холодную погоду - времени, в течение которого рекомендуется выдерживать бетон. быть защищенным в холодную погоду.Этот период обычно составляет от 1 до 6 дней, причем самый короткий период применяется к бетону, который содержит химикаты ускоренного схватывания, не находится под нагрузкой во время строительства и не подвергается воздействию холода при эксплуатации (после завершения проекта). Самый продолжительный период отверждения требуется для бетона без ускорителей, который находится под нагрузкой во время строительства и подвергается воздействию холода при эксплуатации.

    Какую температуру следует поддерживать?

    На заводе бетонной смеси температура бетона должна составлять от 45 до 70 градусов, причем верхний предел этого диапазона требуется для более тонких заливок бетона и более холодных условий наружного воздуха.Более низкие температуры в этом диапазоне допустимы на предприятии, если температура воздуха менее суровая и если заливка будет более густой. После заливки и во время отверждения бетон должен находиться под углом 40 градусов, если толщина более 72 дюймов, 45 градусов, если толщина от 36 до 72 дюймов, 50 градусов, если толщина от 12 до 36 дюймов, или 55 градусов, если толщина меньше 12 дюймов.

    Вот еще несколько советов по температуре, которыми следует руководствоваться при любых бетонных работах в холодную погоду:

    • Поверхность, края и углы налитого бетона наиболее чувствительны к холоду и требуют защиты.
    • Арматура № 18 и менее может иметь угол наклона менее 32 градусов при установке. То же самое можно сказать о опалубке, стальных двутавровых балках и других закладных меньше 4 квадратных дюймов.
    • Однако поверхности, контактирующие со свежим бетоном, не должны иметь льда, снега и инея, а бетон нельзя укладывать на мерзлое земляное полотно. Трубы водяного (водяного или парового) обогрева могут быть размещены непосредственно на земляном полотне или поверх изолирующих покрытий, размещенных на земляном полотне, для оттаивания земляного полотна перед заливкой.

    Как защитить бетон от высоких температур?

    Вот лучшие методы защиты бетона от холода:

    • Поскольку бетон отводит тепло во время химических реакций отверждения, изолированных одеял и опалубки может быть достаточно для поддержания надлежащих температур отверждения. Они должны быть закреплены так, чтобы ветер не сдувал их. Также важно не вызывать теплового стресса из-за перегрева в результате чрезмерной изоляции.
    • Прочные, погодоустойчивые, обогреваемые корпуса защищают бетон внутри зданий, но может потребоваться отверждающая мембрана или дополнительная вода, чтобы предотвратить высыхание поверхности из-за использования нагревателей.

    Контролировать температуру сложно

    Бетон на этой замене бетонной цапфы затвора в 2016 году потребовал защиты и обогрева, чтобы поддерживать нужную температуру во время отверждения.

    Одним из наиболее сложных способов отверждения бетона в холодную погоду является необходимость контролировать температуру бетона на протяжении всего процесса отверждения, чтобы убедиться в соблюдении минимальной температуры бетона от 40 до 55 градусов.Датчики зрелости могут использоваться для измерения внутренней температуры бетона, а инфракрасные термометры могут использоваться для измерения температуры поверхности бетона.

    Прочность на месте, а не количество дней отверждения, должна определять окончательный период защиты отверждения бетона. Проблема в том, что лабораторные цилиндры и полевые цилиндры, заливаемые одновременно с основной заливкой, ненадежны при определении прочности бетонной заливки, потому что их трудно поддерживать при той же температуре, что и основная заливка, и цилиндры также могут быть намного более тонкие, чем заливка, поэтому они затвердевают быстрее.Данные мониторинга зрелости, откалиброванные с данными цилиндра, можно использовать для проверки прочности на месте.

    По окончании периода отверждения важно не сотрясать бетон внезапным воздействием более низких температур. Рекомендуемый ACI максимальный 24-часовой перепад температуры после снятия защиты варьируется от 20-градусного поворота для бетона толщиной более 72 дюймов до 50-градусного падения для бетона толщиной менее 12 дюймов.

    Стоимость зимнего бетонного строительства

    Зимнее бетонное строительство является дорогостоящим, отчасти потому, что бетонная смесь стоит дороже, но в основном потому, что производительность труда ниже из-за всей работы, связанной с обогревом и изоляцией во время отверждения, настройкой дополнительного освещения на рабочем месте и компенсацией низкой влажности воздуха.

    Проект водосброса плотины, изображенный в верхней части этого поста, например, стоил примерно на 750 000 долларов больше для строительства зимой, чем летом. Частично эта надбавка связана с исключительно холодными условиями той зимы, когда в январе 2014 года температура упала до 23 ниже и опустилась до отрицательного диапазона в течение 20 дней. Частичное снижение внутренних затрат на строительство в зимнее время связано с тем фактом, что подрядчики заинтересованы в том, чтобы «Съесть» часть затрат на отопление и ограждение, чтобы сотрудники могли работать в течение нескольких месяцев, в противном случае они были бы сезонно уволены.

    Имейте план защиты от холодной погоды

    ACI считает, что коммуникация является важнейшим компонентом успешного бетонного проекта в холодную погоду, и рекомендует инженерам убедиться, что подрядчик предоставляет план защиты в холодную погоду. Этот план дает инженеру возможность судить об относительном уровне опыта подрядчика, а также дает возможность всем сторонам перейти на одну страницу и дать инженеру возможность поделиться советом с подрядчиком, чтобы убедиться, что все оборудование защиты и мониторинга выстроено в линию перед залить. План должен включать:

    • Подготовка и защита земляного полотна
    • Метод контроля температуры
    • Метод контроля прочности
    • Идентификация методов защиты, таких как ограждения, изоляционная опалубка и одеяла, водонагреватели и обогреватели для сжигания топлива
    • Изменение дизайна смеси

    ACI рекомендует следующие советы по планированию, чтобы избежать проблем:

    • Размещение бетона как можно ниже, чтобы свести к минимуму утечку воды и задержки, так как вода может стоять и замерзать, а не испаряться.
    • Избегать преждевременного начала процесса отделки, что заманчиво, когда подрядчики работают в условиях сокращенного дневного света. Образование накипи может возникнуть в результате отделки, когда из бетона все еще течет спускная вода.
    • Избегать чрезмерного нагрева. Например, обогреватели внутри корпуса могут перегреть ближайшие к ним участки.

    Пит Хауг, ЧП, инженер по водным ресурсам, имеет 20-летний опыт проектирования и испытаний гидротехнических сооружений, уделяя особое внимание водосбросам. В качестве рекордного инженера по проектированию и строительству нескольких водосбросов, шлюзов и речных каналов, он выполнил несколько проектов по ремонту небольших плотин, включая проекты, требующие строительства бетонных конструкций в зимних условиях в холодном климате. Тодд Рудольф, инженер по водным ресурсам, проектирует и инспектирует гидротехнические сооружения, такие как ворота, выполняет гидравлические и гидрологические расчеты и обеспечивает поддержку при проведении строительных инспекций, в том числе по проектам, требующим выполнения бетонных работ в холодную погоду.

    Укладка бетона в жаркую или холодную погоду

    Люди, которые занимаются заливкой бетоном, могут работать почти круглый год на большей части территории страны.Это связано с тем, что либо путем проб и ошибок, либо, читая множество технических журналов, они выяснили, как успешно укладывать бетон, даже если он очень жаркий или очень холодный. Практически всем остальным я бы порекомендовал ограничить конкретные занятия более умеренной погодой. Если на улице так жарко, что все, о чем вы можете думать, это поплавать, я бы посоветовал вам выпить холодного напитка, включить кондиционер и забыть о бетоне. Если на улице так холодно, что вам нужны перчатки, подумайте о том, чтобы провести время перед камином с хорошей книгой.

    Если это не дает вам достаточно конкретных рекомендаций, может быть, нам стоит определить, что такое умеренные температуры? Это открыто для обсуждения и связано с другими факторами, но в целом, если температура воздуха составляет от 50 ° F до 90 ° F, вы должны быть в безопасности. Вы можете безопасно укладывать бетон за пределами этих ограничений, но вам нужно сделать несколько вещей, чтобы ваша работа не превратилась в кошмар.

    Температура воздуха сама по себе не является определяющим фактором при заливке бетона.Температура воздуха, уровень влажности и скорость ветра, температура поверхности, на которую вы укладываете бетон, вода и сухой бетон в мешке - все это играет огромную роль и должно быть принято во внимание. Воздух, ветер и влажность в значительной степени не зависят от вас, но на некоторые другие вы можете влиять. Важно помнить, что температура смешиваемого материала так же важна, как и температура воздуха.

    Холодная погода
    Если температура воздуха ниже 32 ° F, я бы действительно посоветовал вам дождаться более теплой погоды или позвонить профессионалу.Если вы не хотите поставить палатку с обогревателем или украсть электрическое одеяло супруга с кровати, это приведет только к неприятностям. Если на улице так холодно, что земля промерзла, не заливайте бетон ни при каких обстоятельствах. Самая большая проблема при заливке бетона при температуре воздуха чуть выше нуля - это последующие ночные температуры. В холодную погоду бетон схватывается гораздо медленнее. Очень важно (я повторю это - критически), чтобы бетон схватился до того, как он подвергнется воздействию отрицательных температур.Проблема в том, что когда вода замерзает, она занимает больше места в ледяной фазе, чем в жидкой фазе. Когда вся вода, которую вы использовали для смешивания, замерзает, она расширяется, вызывая растрескивание бетона. Главное - сделать все возможное, чтобы бетон схватился достаточно быстро, чтобы предотвратить это.

    Первое, что делают зимой профессионалы - это горячая вода. Если вы используете горячую воду и храните сухой продукт в отапливаемом помещении вашего дома или гаража до тех пор, пока не будете готовы его использовать, это значительно ускорит схватывание бетона.Вы можете купить продукты, предназначенные для быстрого схватывания, например, быстротвердеющий бетон Sakrete. Он не будет схватываться так быстро, как говорится в литературе, если температура воздуха близка к нулю, но схватывается намного быстрее, чем обычный бетон. Также можно купить добавки для ускорения схватывания. Единственное, что здесь беспокоит - это тип ускорителя. Если он содержит хлорид кальция, а ваш бетон будет содержать арматуру или металлическую проволочную сетку, хлориды разрушат его и вызовут ржавчину. Это в конечном итоге приведет к растрескиванию вашего бетона.Когда бетон схватывается, он выделяет тепло. Не то же самое, что жарить яйцо, но есть немного экзотермическая реакция (громкое слово для реакции, которая выделяет тепло, используйте его, чтобы произвести впечатление на друзей). Вы можете использовать это в своих интересах, накрыв бетон (после того, как он застынет) одеялом. Для этого продают одеяла, чтобы вашим детям не приходилось спать на морозе. Вы также можете поставить палатку или прислониться к ней и поставить внутри обогреватель.

    Жаркая погода
    Если температура воздуха выше 90 ° F, будьте осторожны.Конечно, то, что вы делаете с бетоном, тоже имеет значение. Мы вернемся к этому позже. Кроме того, если дует сильный ветер и низкая влажность, даже 90 ° могут стать проблемой. Проблема с жаркой погодой не в жаре. Ни у цемента, ни у заполнителей нет проблем с температурой. Это не похоже на плитку шоколада на переднем сиденье машины в июле. Дело в том, что верхний слой бетона высыхает намного быстрее, чем нижний. По мере высыхания бетон дает усадку.Это означает, что верх будет сжиматься, а низ неподвижен. В этот момент внутри плиты вспыхивает ваша собственная гражданская война между севером и югом. Будут жертвы.

    Чтобы избежать агрессии, необходимо поддерживать одинаковую скорость отверждения верхней и нижней части. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать до и во время смешивания, и несколько вещей, которые вы можете сделать после укладки. Перед смешиванием храните материал в прохладном месте или, по крайней мере, избегайте попадания прямых солнечных лучей. Затем используйте самую холодную воду, которую найдете.Компании по производству готового бетона фактически используют лед, чтобы заменить всю или большую часть воды, чтобы замедлить схватывание. После того, как вы уложили бетон и он застыл, вам нужно поддерживать плиту во влажном состоянии. Это можно сделать несколькими способами. Вы можете периодически опрыскивать плиту из шланга, включать разбрызгиватель мелкодисперсного тумана, накрывать плиту влажной мешковиной или химикатами, предназначенными для того, чтобы вода не испарялась так быстро. При очень высоких температурах, очень низкой влажности или сильном ветре вы можете делать это в течение нескольких дней.Почти все в этой дискуссии о жаркой погоде направлено на то, чтобы кто-то заливал плиту. Если вы смешиваете бетон и кладете его в яму, чтобы поддержать столб ограждения настила, жаркая погода обычно не проблема. Если бетон схватывается слишком быстро, чтобы его можно было уложить в отверстие, используйте холодную воду для замешивания или лед.





    Назад в блог

    Фундаменты зданий DOE Раздел 2-1 Рекомендации

    Рисунок 2-1.Бетонная кладка цокольной стены с наружной изоляцией

    2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

    КОНСТРУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ

    Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2). Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции, расположенной выше.Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стены, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

    Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

    Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала.Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, что приведет к растрескиванию и другим структурным проблемам. Если основание не основано на коренных породах или на грунтах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.

    Полы из бетонных плит

    обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт.Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. Там, где присутствуют обширные грунты или в районах с высокой сейсмической активностью, могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

    УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

    В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментной стеной, всегда имеет относительную влажность 100%, фундаментные стены должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды. Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

    • Неконтролируемые потоки поверхностных вод
    • Высокий уровень грунтовых вод
    • Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

    Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

    Следующие методы строительства предотвратят проникновение избыточной воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

    Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь фундамента

    Рисунок 2-3S.Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

    • Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути. Установите дренаж в фундаменте, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
    • Добавьте обратный засыпной материал или дренажную доску вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента.Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
    • Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше. Точно так же, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
    • Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
    • Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких фракций) над землей и прямо под замедлителем образования пара. Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

    Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать внутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

    В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель паров, но и иметь полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и проемы в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

    Рисунок 2-4. Компоненты дренажной и гидроизоляционной системы в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания

    ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

    Не допускать попадания воды в подвалы - серьезная проблема во многих регионах.Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод бывает около или выше уровня цокольного этажа время от времени в течение года. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .

    Цель поверхностного дренажа - удерживать воду из поверхностных источников вдали от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водостоков и водостоков для водостока с крыши.Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, дренажные маты или изолированные дренажные доски, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или к дневному свету. Местные условия определят, какие из этих компонентов системы подземного дренажа, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.

    На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом.На рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также воды, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях.Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание фундамента. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания. Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитой за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

    Последняя линия защиты - гидроизоляция - предназначена для защиты от попадания воды в стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает проникновение воды под гидростатическим давлением через стену.Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном там, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, ирригации или снег тает. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.

    РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

    Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

    Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5). С точки зрения энергопотребления, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.Индивидуальные дизайнерские решения, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

    Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением в том, что она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и структурную стену при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (рис. 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь термитам, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, выходящая за пределы допустимого уровня, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и разрушения. К таким покрытиям относятся фиброцементные плиты, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага не будет высыхать внутри. Из-за этого непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

    Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

    Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования в грунтовых условиях. Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинал R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

    Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективных дренажных систем по периметру фундамента.

    К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная, прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы потребуют огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляция может быть размещена на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги внутри стены. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать внутрь.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если нет положительного разрыва капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

    При использовании внутренней изоляции она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

    • Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только сердцевины блока не заполнены полностью.
    • Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, приведет к увеличению содержания влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
    • Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляной / алкидной / эпоксидной краски, должны быть установлены , а не .
    • Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
    • Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

    Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

    Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей из вспененного или экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Нанесение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и, как правило, краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из войлока без покрытия. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Для всех низкоуровневых строительных конструкций рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или масляная краска, не должны использоваться где-либо в системе, чтобы гарантировать высыхание внутри.

    Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Однако обратите внимание, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень незначительное высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуритан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

    Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может не быть разрывов капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Так как в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в больших объемах.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

    В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом руководстве, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, заливаемая в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. с изолирующими вставками из пенопласта, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, рис. 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

    И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новостройках - использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый - это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые - это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм жесткой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными гвоздями для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

    МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

    Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

    Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

    Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

    1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водостоки и водостоки для отвода воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
    2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
    3. Обработайте почву термитицидом или разместите на всех участках, уязвимых для термитов, правильно обслуживаемые приманки.
    4. Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите строительный шов под верхним слоем.
    5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна для осмотра изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
    6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
    7. Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
    8. Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
    9. Используйте обработанные консервантом деревянные опоры на плите пола в подвале или поместите опоры на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
    10. Стальные пустотелые колонны наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

    Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

    В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель - вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

    Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

    МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

    Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опор

    Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника

    Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию швов, трещин и проникновений в фундаменте.

    Герметизация цокольного этажа

    1. Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие к подземным водостокам.
    2. Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного ложа. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Прорежьте «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить проходы. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; по возможности рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Гравий русла реки обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть уплотненным к стене фундамента.
    3. Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и является долговечным.
    4. Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
    5. Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
    6. Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
    7. Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
    8. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать образования холодных швов.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах - больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
    9. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
    10. Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
    11. Установите механические ловушки на все необходимые стоки в полу, выходящие через гравий под плитой.
    12. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали на дневной свет за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона. По крайней мере, убедитесь, что эти отводы конденсата должным образом закрыты, чтобы всегда был заполнен полный диаметр хотя бы части колена.
    13. Заделайте отверстия вокруг унитазов, сифонов для ванн и других сантехнических приборов (используйте безусадочную затирку).

    Герметизация стен подвала

    1. Укрепите стены и опоры, чтобы свести к минимуму растрескивание при усадке и растрескивание из-за неравномерной осадки.
    2. Чтобы замедлить движение радона через пустотные стены из кирпичной кладки, верхний и нижний ряды пустотелых стен должны быть сплошными блоками или сплошным заполнением. Если верхняя сторона нижнего ряда ниже уровня плиты, следует заполнить ряд блока на пересечении низа плиты. При установке кирпичного шпона или другого уступа из каменной кладки, ряд непосредственно под этим выступом также должен быть сплошным блоком.
    3. Очистите и заделайте внешнюю поверхность бетонных стен ниже уровня земли, контактирующих с почвой.Установите дренажные доски, чтобы обеспечить воздуховодный канал для почвенного газа, который достигнет поверхности за пределами стены, а не будет втягиваться через стену.
    4. Установите сплошную гидроизоляционную или гидроизоляционную мембрану снаружи стены. Полиэтилен толщиной 6 мил, обернутый внахлест, заклеенный лентой и размещенный на внешней стороне поверхности стены подвала, будет препятствовать проникновению радона через трещины в стенах.
    5. Заделайте проходы в стене вокруг сантехнических и других инженерных и служебных отверстий полиуретаном или аналогичным герметиком.Как снаружи, так и изнутри бетонные стены должны быть загерметизированы в местах проникновения.
    6. Установить герметичные уплотнения на дверях и других проемах между подвалом и прилегающим к нему подлёмным пространством.
    7. Уплотнение вокруг воздуховодов, водопровода и других служебных соединений между подвалом и подвальным помещением.
    8. Не размещайте воздуховоды подачи или возврата воздуха под плитой или в основании.

    Улавливание почвенного газа

    Рисунок 2-10.Методы сбора и сброса почвенного газа

    Наиболее эффективным способом ограничения поступления радона и других газов в почву является использование активной разгерметизации почвы (ASD). ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после заселения показывает, что желательно дальнейшее сокращение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 2-10).

    Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988). Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

    В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа.Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем влажности.

    Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного гравийного слоя через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы.В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде. Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью плиты менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

    Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы усилия по сбору не прерывались из-за втягивания избыточного воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, отверстия в плитах и ​​контрольные швы должны быть заделаны. Крышки отстойников должны быть спроектированы и установлены герметично. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании следует оборудовать механическую ловушку, способную обеспечить герметичное уплотнение.

    Еще одно потенциальное короткое замыкание может произойти, если в дренажной системе имеется самотечный сброс в подземный водосток. Эта напорная линия может нуждаться в механическом уплотнении.Линия для отвода подземного дренажа, если она не входит в герметичный отстойник, должна быть построена с прочно приклеенной дренажной трубой, которая выходит на дневной свет. Напорная труба должна располагаться с противоположной стороны от дренажного слива.

    В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале - над кондиционируемым пространством, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

    Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

    Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

    Системы

    PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха в помещении в подстилку с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, при этом ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

    Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

    Дренаж фундамента

    Фундамент дренаж


    Наклонная отделка и правильно размещенные дренажные каналы по периметру сохранят подвал сухой

    Брент Андерсон, П.E.

    Как подрядчик по бетону, я лично заинтересован в том, насколько хорошо сайт контролируется. Подземные воды и сток дождя и снега создают угроза как структурной целостности фундамента, который я строю, так и некачественный интерьер жилого помещения. Мокрые подвалы и потрескавшиеся фундаменты трудно исправить постфактум, но хороший дренаж по периметру, как на уровне земли, так и у основания - дешевый и простой способ предотвратить проблемы.если ты следуйте этим эмпирическим правилам для профилирования периметра и водосточной плитки, вы спать спокойно, зная, что системы контроля воды, которые вы сегодня закопали, не завтра перейдет в обратный звонок.

    Поверхностный сток
    Хотя ветряные дожди ударяют по сайдингу и стекают на грунта, большая часть поверхностного стока идет с крыши, и количество стока варьируется в зависимости от размера и стиля крыши. Двускатная крыша откладывает все сток на землю под карнизом с небольшим стоком на концах фронтона; а Вальмовая крыша более равномерно распределяет сток со всех сторон (см. рисунок 1).

    Водосток двускатной крыши
    Рисунок 1. Обе эти крыши покрывают приблизительно 2 500 квадратных футов. Фронтон стекание отложений с крыши по двум сторонам дома; вальмовая крыша раздвигает сток более-менее равномерно по всем сторонам. Подъезды к основным крышам и мансардные окна сконцентрируйте сток на меньших участках земли.

    Вальмовая крыша Сток

    Сток крыши

    (от 2500 кв.футов крыши)


    Осадки Осадки Объем Объем
    Сумма Оценка (кубические футы) (кубические футы)
    1 дюйм в час. 200 1500
    1 дюйм. в сутки 200 1500
    2 дюйма в час. 400 3000
    2 дюйма в сутки 400 300


    Примечание:
    Каждый дюйм дождя, независимо от того, выпал ли он во время одночасового ливня. или дневной дождь, на землю вокруг типичная поверхность крыши площадью 2500 квадратных футов.Во время зимнего дождя каждая ступня таяния снега на крыше добавляет еще 1500 галлонов.

    Кроме того, впадины на основных пересечениях крыш и мансардных окнах могут концентрироваться сток на относительно небольшой участок земли. В холодном климате сток значительно увеличивается во время весенних дождей, когда более высокие температуры и дождь объединяется, чтобы таять снег как на крыше, так и на земле, добавляя к общему количеству количество поверхностной воды, которую необходимо отвести от фундамента.

    Уклон с уклоном.

    Большинство проблем с водой в подвале можно решить, если правильно наклонить землю. вокруг дома. Уровень отделки должен иметь уклон от фундамента на скорость от 1/2 до 1 дюйма на фут для 6-10 футов. 2–4-дюймовая крышка илисто-глинистый материал будет препятствовать просачиванию стоков через засыпка.

    Уклон с уклоном не будет работать долго, если не заполнить периметр. механически уплотняется, что в жилищном строительстве встречается редко.Вместо, уплотнение происходит на волю случая и происходит медленно в течение нескольких месяцев или лет в зависимости от климата и типа засыпки. Гравий и песок просачиваются быстрее и могут быстрее уплотняться - обычно из от трех месяцев до года. Илы и глины, которые просачиваются гораздо медленнее. скорость, может не уплотняться несколько лет.

    В любом случае, однако, результат - отрицательная оценка, которая направляет сток обратно к фундаменту. В зависимости от вида засыпки рано или поздно сток захлестнет дренажную систему фундамента, а вода подвала проблемы появятся.Ил или глиняный наполнитель, удерживающий воду дольше, чем гравий или песок, может сделать фундамент более подверженным растрескиванию от воздействия мороза; гидростатическое давление может также развиваться с этими типами заполнения, заставляя воду через стык плита-фундамент. Редко возникает какая-либо из этих проблем немедленно, но в будущем вы столкнетесь с грязной и дорогой ремонтные работы.

    Желоба. Хотя водостоки могут резко уменьшить общую площадь земли, на которую стекает вода с крыши, крайне важно использовать наклонный лидер для вытягивания водосточных труб вдоль земли для отвода воды от фундамент (рисунок 2).

    Рисунок 2. Лидеры водосточной трубы должны выходить на расстоянии не менее 10 футов от фундаментная стена.


    Водосточная труба с водосборным резервуаром
    Используйте прочную дренажную трубу для отвода стоков из бетонного уловителя. таз на дневной свет или в сухую колодец.

    В противном случае система водостока и водостока усугубляет проблему водоотвода. сосредоточение всей нагрузки стока с крыши на несколько небольших участков, обычно на углы дома.Руководители должны сбрасывать на наклонную площадку не менее 10 футов от фундамента. Если водосточные трубы сбрасываются прямо в водосборный бассейн на на поверхности или под землей, собранный сток должен проходить через твердый сливная труба в сухой колодец или к дневному свету.

    Не допускайте попадания в желоба листьев, хвои и льда. Перелив из заблокированного желоба могут повторять контур водосточного желоба и насыщать потолок и сайдинг, часто пробивающийся в стену и смачивающий утеплитель, гипсокартон, и пол.Точно так же водосточные желоба в холодном климате могут способствовать образованию ледяной плотины, с такие же разрушительные результаты.

    Hardscape.

    Бетонные тротуары или тротуары из брусчатки также могут контролировать просачивание стоков в засыпку (рис. 3) - я измерил сокращение стока просачивание от 300% до 500%.

    Рисунок 3. Бетонный тротуар или тротуар с правильным уклоном уменьшит количество стока, просачивающегося через засыпку (вверху).Где по периметру насаждений используются для озеленения, улучшения дренажа за счет закапывания листа полиэтилена ниже грядки с прорезями для корней (внизу). Галстук неглубокий перфорированная водосточная плитка к сплошной трубе для отвода воды к дневному свету или сухой колодец.

    Грядка для растений со сливом

    Опять же, хардскейп должен быть достаточно широким, чтобы покрыть всю засыпку. площадь, а поверхность должна иметь уклон в сторону от стен фундамента.

    Менее затратный метод - закопать лист полиэтилена на заводе. кровать. Полимер должен покрывать траншею под засыпку фундамента и уклоняться к перфорированная водосточная плитка укладывается параллельно фундаменту. Используйте прочную трубу для переноски сток на дневной свет или в сухой колодец. На благоустроенных территориях прорезать проемы в поли для размещения корней растений и деревьев.

    Заглубленный поли работает хорошо, если засыпка утрамбована. С отрицательная оценка, однако, поли фактически направляет воду в фундаментная стена.Корни растений и деревьев возле фундамента также могут соединяться проблемы с неуплотненным заполнителем, потому что их корневая система впитывает воду и вызывают быстрое обратное уплотнение почвы. В засуху корни деревьев могут тянуть так много влаги из почвы, чтобы фундамент мог осесть.

    Фундаментные трапы по периметру
    Фундаментные трапы по периметру работают в обоих направлениях. Они не только отводить просачивающуюся дождевую воду через засыпку в сторону от фундамента, они также снимают чрезмерное гидростатическое давление от поднимающихся грунтовых вод.К способствует более быстрому высыханию засыпки, правильно смонтированные водостоки по периметру снизить боковое давление почвы, что, в свою очередь, означает, что стены фундамента могут быть разработан для использования более пористых материалов и меньшего количества стали.

    Есть правильный и неправильный способ установить дренаж по периметру. К сожалению, многие подрядчики по строительству фундаментов и домостроители работают под ложное чувство безопасности, аргументируя это тем, что если жалобы на протекающие подвалы не появляются в течение первого-двух лет после завершения проекта, их строительные технологии должны работать.В том-то и дело, что проблемы с водой в подвале, которые возникают в течение первых двенадцати месяцев, обычно связанные с дефектами гидроизоляции. Проблемы с дренажной плиткой обычно занимают много лет разрабатывать. Таким образом, многие подрядчики закопали бомбы замедленного действия, которые в конечном итоге взорвать их лица.

    Отверстия вниз
    Хотя пористая плитка на цементной основе все еще используется сегодня, большинство жилых подрядчики согласятся, что из перфорированной пластиковой трубы диаметром 4 дюйма можно производить более плотные суставы и с ними легче работать.Однако не все согласятся в каком направлении размещать отверстия в трубе при установке опоры стоки.

    Ответ зависит от типа трубы. Гибкий HDPE (высокой плотности полиэтилен) имеет прорези по всему периметру, а некоторые жесткие ПВХ имеют узор отверстий по всей окружности. С этими типами водосточной плитки есть Это не «правильное» направление, потому что со всех сторон есть отверстия. Забитые отверстия на дне очищаются водой, поступающей по бокам и верх.

    Самая популярная водосточная плитка - это жесткий ПВХ, имеющий всего два параллельные ряды отверстий смыкаются по длине. Классический подход - укладывать сливную плитку этого типа отверстиями вниз в пять и семь часов. Это позволяет поднимать воду стол для входа в трубу в самой нижней точке.

    Фильтровальная ткань. В то время как гидростатический давление помогает смыть ил из трубы, вся заглубленная дренажная плитка должна быть окруженный крупным гравием или щебнем и обернутый фильтрующим материал.Без фильтра ил будет загрязнять камень и в конечном итоге войти и закрыть отверстия в трубе (Рисунок 4).

    Рисунок 4. Без фильтр, чтобы ил не загрязнял окружающий камень, сливную плитку можно стало бесполезным всего за несколько сезонов (слева). Труба, предварительно обернутая или «Пропитанная» фильтрующим материалом предотвратит образование сливной плитки. подключен (вверху).

    Различный геотекстиль доступен в рулонах, предварительно завернутых или Труба «с муфтой» - труба, которая изготавливается с фильтрующим рукавом уже на месте - тоже есть в наличии.

    Расположение сливной плитки

    Фильтровальная бумага и правильно ориентированная перфорация не гарантируют эта сливная плитка будет работать. Трубу также необходимо устанавливать осторожно и в правильное расположение относительно фундамента и любой межкомнатной плиты.

    С чисто инженерной точки зрения идеальное место для прокладки наружного водостока. плитка находится рядом с основанием, потому что вода из поднимающегося уровня грунтовых вод попадает трубу раньше (Рисунок 5).

    Рисунок 5. Лучшее место для жесткой водосточной плитки - у основания. Минимальные требования к каменному покрытию зависят от того, находится ли плитка заподлицо с верх основания (верх) или низ (середина). В любом случае верхняя часть внутренняя плита должна быть не менее чем на 6 дюймов выше верхней части сливной плитки. Труба может быть уложена ровно или с небольшим уклоном. ниже нижней части основания (внизу), избегайте подрыва основания удерживая трубу за пределами угла 60 градусов, измеренного от угла опора.В этом месте также требуется больше каменного покрытия для трубы.

    Труба внизу основания

    Труба под опорой

    Дренажная плитка не должна иметь уклона, хотя небольшой наклон помогает не допускайте попадания в трубу ила и глины (особенно если в трубе всего два ряды отверстий снизу).Не пытайтесь наклонить гибкую водосточную плитку, однако, поскольку вы можете непреднамеренно создать провалы и провалы, которые будут в конечном итоге собирает ил и забивает трубу (Рисунок 6).

    Рисунок 6. Независимо В зависимости от типа используемой трубы или ее формы нефильтрованная сливная плитка может быть легко забиты илом и глиной (слева). Ищущие воду корни и у растущих деревьев возле фундамента также может полностью забить водостоки по периметру (верно).

    Фактически, волнистая водосточная плитка может привести к преждевременной поломке дренажная система. Эта проблема более выражена, когда деревья растут близко. к фундаменту, потому что мокрый ил и глина, скапливающиеся в низинах, становятся мишени для поиска воды корнями деревьев в засушливые периоды или в засушливый климат. В За относительно короткий промежуток времени корни деревьев могут полностью закупорить сливную плитку.

    Некоторые подрядчики создают еще более низкую отметку для плитки, копая небольшая траншея у основания.Однако, чтобы не подорвать фундамент, большинство кодексов требуют, чтобы плитка располагалась под углом 60 градусов от опора.

    Водосточная плитка также может быть размещена на фундаменте. Преимущество здесь чтобы плитка была ровной, как основание - хорошая стратегия при использовании гибкая труба (рисунок 7).

    Рис. 7. Сохранить гибкую водосточную плитку от образовавшихся невысоких мест, которые будут собирать ил, поместите ее на опоры, следя за тем, чтобы верх трубы не превышал верх межкомнатной плиты.

    Но это более высокое расположение не контролирует повышение уровня грунтовых вод. так же эффективно, и может потребоваться поднять отметку внутренней плиты.

    Специальные дренажные изделия.

    Сегодня на рынке представлено несколько продуктов, например, Form-A-Drain. (CertainTeed Corp., P.O. Box 860, Valley Forge, PA 19482; 800 / 233-8990; www. sureteed.com), которые обеспечивают как форму фундамента, так и водоотводную плитку. (Рисунок 8).

    Рисунок 8. Фиксирующие опоры Form-A-Drain обеспечивают ровный водосток по периметру и имеют большую пропускную способность, чем трубопроводные системы (слева). Для управления гидростатическим напорные дренажные панели с углублениями, прикрепленные к стене фундамента вода из засыпки в водостоки по периметру (справа).

    Эти системы не только обеспечивают ровный уровень дренажной системы, но и часто обеспечивают большую пропускную способность, чем традиционные трубопроводные системы.

    На участках, где исключительно высокий уровень грунтовых вод создает непостоянные гидростатическое давление на фундаментные стены, листы с ямочками могут использоваться в в сочетании со стандартной водосточной плиткой.Эти мембранные системы обеспечивают водонепроницаемый барьер, а также отводит излишки грунтовых вод сверху фундаментные стены в водостоки по периметру.

    Слив собранной воды
    Улавливание грунтовых вод в систему дренажа по периметру составляет только половину битва - как только вы набрали воду в сливной плитке, вы должны утилизируйте это где-нибудь. Слив воды в канализационные системы не допускается. вообще незаконно, что оставляет два основных способа избавиться от воды: на наклонных участках можно расширить неперфорированную водосточную плитку на дневной свет и слив вода на земле; на ровных участках можно собирать воду в отстойник корзинку и откачайте ее в зону разгрузки подальше от подвала.

    Самотечная разгрузка. Два элемента критично для правильного функционирования системы самотечного дренажа. Во-первых, хотя перфорированная сливная плитка вокруг самого фундамента может быть ровной, сплошной трубой бег от фундамента к дневному свету должен иметь уклон от 1/16 до 1/8 дюйма на фут. Во-вторых, открытый конец нагнетательной линии должны предотвратить проникновение грызунов, лягушек, змей и рептилий. Один из способов - покрыть Открытый конец трубы обернуть тканью для аппаратных средств толщиной 1/4 дюйма.В качестве альтернативы вы можете закопать конец трубы в щебне, что позволит воде просачиваться ниже класса.

    Нагнетательный насос. Пока гравитация слив на дневной свет дешево и просто, рекомендую установить корзину поддона в качестве резервной копии. Погружной поддон в нижней части корзины поддона соединяется с система шлангов или жестких труб, по которым собранная вода выводится из подвала. Если вы предусматриваете сборный отстойник, когда фундамент и плита После установки насос и нагнетательный трубопровод при необходимости можно будет установить позже.

    Корзина поддона должна находиться внутри фундамента, где она может захватывать вверх грунтовые воды, которые поднимаются под плитой. На ровном участке, где вся земля вода должна быть откачана, вода из водостоков по периметру также должна быть направлена в отстойник через дренажные рукава в основании (Рисунки 9a и 9б).

    Рисунок 9а. An внутренняя корзина поддона собирает лишнюю воду, протекающую через рукава в опора.

    Рисунок 9б. А погружной насос, подключенный к шлангу или жесткой трубе, сбрасывает воду на грунт вдали от фундамента.

    Чтобы в дальнейшем не пришлось копать, обязательно кладите гильзы перед залиты опоры. Используйте трубу диаметром 4 дюйма и распорные втулки от 6 до 8 футов. разнесены по всему периметру опоры. В особых случаях, когда плита помещается на фут или более над верхней частью опор, вы можете найти рукава в фундаментной стене.Хотя вода, проходящая через рукава или под опорой обычно найдется корзина поддона сама по себе, рекомендую внутренняя дренажная труба по периметру, заканчивающаяся в корзине поддона.

    Брент Андерсон владеет и управляет компанией Brent Anderson Associates, подрядная и консалтинговая фирма в Фридли, Миннесота ..


    Эта статья предоставлена ​​сайтом www.jlconline.com. JLC-Online выпускается редакторами и издателями The Journal of Light Construction, ежемесячного журнала, обслуживающего жилищных и коммерческих строителей, реконструкторов, дизайнеров и других профессионалов отрасли.

    Присоединяйтесь к нашей сети

    Общайтесь с клиентами, которые хотят реализовать ваши наиболее прибыльные проекты в тех сферах, которые вам нравятся.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *