(5 голосов, среднее: 4.2 из 5)

Как построить сарай своими руками

Вы здесь: Обустройство дома > Сарай

Мы рады предложить полную серию видеороликов о строительстве сарая своими руками. Предлагаем очень подробную видео-инструкцию. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь зарегистрироваться на форумах и задать свои вопросы там.

В целом, этот сарай собрался довольно хорошо, и даже с учетом дополнительного времени на съемку видео все равно потребовалось всего около 3 дней. Я ожидаю, что большинство самодельщиков смогут построить его за 4-5 дней, а кто-то с большим опытом сделает это быстрее.

В итоге общая стоимость материалов для этого сарая размером 6 на 8 футов составила около 1700 долларов. Я включил список материалов именно для этого проекта и некоторую другую информацию на случай, если вы захотите попробовать.

На фото справа вы увидите готовый сарай. Мы использовали обработанную под давлением древесину для пола, деревянные стойки и OSB (ориентированно-стружечные плиты) для стен, крышу из листового металла, виниловый сайдинг и металлическую рулонную дверь. У нас есть видеоролики, охватывающие каждую часть проекта, прокрутите вниз, чтобы узнать подробности.

Во-первых, начните с просмотра нашей копии плана сарая в формате PDF.

Список материалов для сарая

Сарай, показанный в серии «Сборка сарая своими руками», имеет размеры 8 на 6 футов. Ниже представлен список материалов, необходимых для постройки сарая:

Артикул	Описание	Количество
Полозья Каркас пола Каркас пола Обшивка пола Стеновые пластины Стеновые пластины Стеновые шпильки Стропила/блокировка Кровельные ремни Облицовка Облицовка Обшивка стен Коньковая доска Перемычка двери Обшивка Алюминиевая накладка Алюминиевый софит Алюминиевый J-образный профиль Виниловый сайдинг Наружная угловая отделка Винил J-образный канал Виниловый капельник Виниловая стартовая планка Металл дверной косяк Металлические кровельные листы Металлический конек Фронтонные планки Карнизная планка Замки Металлические кровельные винты Рулонная дверь Разное. гвозди/шурупы Зажимы Hurricane	Обработанная под давлением 4x4x8′ Обработанная под давлением 2x4x8′ Обработанная под давлением 2x4x12′ Обработанная под давлением фанера 4’x8’x 3/4″ Ель 2x4x8′ Ель 2x4x12′ Ель 2x4x14′ 90 029 Ель 2x4x8′ Ель 2x4x10′ Ель 2x6x8′ Ель 2x6x10′ OSB/фанера 4’x8’x7/16″ Ель 2x6x8′ Ель 2x6x12′ Рулон 1/3 Алюминий 6″ Алюминий 16″x 12′ Алюминий 12 футов Винил Винил 10 футов Винил 10 футов Винил 10 футов Винил 10 футов Изогнутый под заказ алюминий по толщине стены 36 дюймов x 8 футов 10 футов 10 футов 10 футов 6 больших профилей, 6 малых профилей Шуруп для дерева 1-1/2 дюйма 48 дюймов x 6 футов 8 Каркас, софит, обшивка, сайдинг и т.д. Зажимы для ураганов

Видеоролики по строительству сарая

Итак, я наконец завершил и опубликовал пятисерийную серию видеороликов «Как построить сарай», и она получила высокую оценку и получила много отличных комментариев от зрителей. Если вам нравится то, что вы видите, зайдите на форум здесь и сообщите нам об этом или прокомментируйте видео прямо на YouTube, если у вас есть там учетная запись.

Часть 1. Строительство основания/этажа

Все начинается с первого видеоролика «Построение этажа». Я говорю о выравнивании и сборке пола с использованием обработанных под давлением пиломатериалов, мне нравятся обработанные под давлением пиломатериалы для этого, так как пол является той частью вашего нового сада / сарая, которая может постоянно подвергаться воздействию влаги на протяжении многих лет, и если ваш пол гниет из, то что держит ваш сарай? У вас не может быть сарая без хорошего сплошного пола.

Часть 2 — Обрамление и возведение стен

Далее я перешел к следующему видео, стенам. Я покажу вам, как обрамлять стены 16 дюймов по центру (OC), выровнять их, установить обшивку OSB и подставки и прикрепить их к полу. Стены можно было обрамить с 24 дюймами OC, но я предпочитаю, чтобы все было дополнительно. прочный. Проем для рулонной двери также был оформлен по размеру (48 дюймов в ширину и 78 дюймов в высоту), и в верхней части этого проема был установлен заголовок.

Подробные инструкции по каркасу стен с деревянными стойками см. в нашем видео о каркасе стен с деревянными стойками.

После монтажа стен была установлена ​​пленка. Поскольку у нас уже есть видео, относящееся к этому, мы не включили его в нашу серию сараев. Посмотрите наше видео об установке пленки для дома, чтобы узнать больше об этом шаге.

Часть 3. Сборка и установка стропил

Далее вы найдете видео «Сборка и установка стропил». Шаг или уклон крыши в этом проекте был 6/12, и я сразу же приступил к вычислению углов и длин стропил здесь и покажу вам математику, как все это вычислить.

Я включаю ссылку на хороший сайт калькулятора строительства прямо здесь, там также есть раздел проектирования крыш, который действительно хорош, чтобы помочь вам, если вы заблудились в математике! Так что разбираюсь со стропилами и вырезаю и устанавливаю их на видео. Одна вещь, которую я забыл показать, это добавление OSB. косынки к стропилам в верхней части, где они крепятся к коньковой доске, это помогает лучше удерживать их вместе. Тем не менее, я показал их в самом последнем видео, когда заканчивал работу, так что идите туда и посмотрите.

Ссылка: BlockLayer.com Калькуляторы крыш

Кроме того, вот PDF-копия для печати информации о стропилах, использованных в нашем проекте сарая.

По этому видео на сарай установили виниловый сайдинг. Мы не затрагивали эту тему в нашей серии видеороликов о сарае, так как у нас уже есть подробное обучающее видео на эту тему. Поэтому, если вы устанавливаете виниловый сайдинг, посмотрите наше видео по установке винилового сайдинга.

Часть 4. Установка металлической (жестяной) крыши

Этот сарай имеет металлическую крышу вместо черепицы, и это было предметом четвертого видео. Металлические крыши имеют длительный срок службы и отлично подходят для навесов, их также довольно легко и быстро монтировать. Есть несколько специальных накладок, необходимых для отделки, поэтому обязательно посмотрите видео для них, а винты с резиновыми шайбами ​​надежно удерживают все это. Наша крыша была из белого металла, но ее можно купить любого цвета.

Часть 5. Установка стальной рулонной двери

Предпоследнее видео посвящено «установке металлической рулонной двери». Эти двери становятся очень популярными, они очень безопасны и хорошо выглядят. Они могут добавить некоторые дополнительные расходы к бюджету сарая, но примерно за 360 долларов их можно быстро и легко установить. Они также поставляются предварительно обработанными, поэтому вам не нужно их красить. Я покажу вам базовую необходимую сборку и то, как установить ее на обрамление проема.

Часть 6 — Заключительный обзор

Последнее видео из этой серии дает краткий обзор и окончательный взгляд на готовый сарай. Когда вы будете смотреть другие видео, вы заметите, что некоторые другие этапы выполняются за кадром: обшивка дома, софит и фасция, а также виниловый сайдинг. Здесь, в финальном видео, я коснусь каждого из них и упомяну, что на самом деле мы не показывали эти шаги, потому что у нас уже есть другие видео на нашем канале для вас, которые охватывают эти области, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с ними.

Надеюсь, вы посмотрите все видео и найдете их полезными для своего проекта по строительству сарая. Удачи!

Каркас пола, стен и крыши плюс сайдинг — мастерская

Узнайте, как построить навес 4×8 в этой серии из двух частей! В части 1 я покажу вам, как подготовить площадку, построить фундамент и пол, обрамить стены, добавить сайдинг и, наконец, построить каркас крыши.

Примечание. Ссылки ниже являются партнерскими ссылками

📦 Материалы, использованные при строительстве сарая:

• Винты 3 дюйма (для каркаса)

• Винты 2 ½ дюйма (для крепления пола, s идинг)

• Строительный клей

• Клей для дерева

• Уголок

ART Tools

Планы сарая, которые я использовал для сборки

Этап 1.

Первым шагом в строительстве сарая была подготовка площадки и закладка фундамента. У нас была небольшая площадь рядом с нашими кондиционерами, которая в итоге идеально подошла для сарая такого размера, и я начал с того, что разметил грубый след сарая.

Чтобы убедиться, что область, которую я размечаю, является квадратной, я провел измерения по диагонали из двух углов и переместил колышек на противоположном конце следа, пока размеры не совпали.

На самом деле я разместил эти колья точно в угловых точках фундамента, но я должен был сместить их наружу примерно на шесть дюймов, чтобы дать мне немного места для выкапывания площадки для салазок 4×6, на которых будет построен сарай, что мне было нужно. делать дальше.

Моя первоначальная цель при копании заключалась в том, чтобы выровнять участки слева направо, и я решил, что смогу отрегулировать уровень спереди и сзади с помощью гравия, который добавлю позже.

Когда участки были выровнены, я утрамбовал землю трамбовкой, чтобы предотвратить оседание фундамента, а затем начал добавлять гравий. Гравий здесь служит нескольким целям: во-первых, он обеспечивает дренаж и не дает полозьям оставаться в контакте с водой в течение длительного периода времени.

Шаг 2: расположение сарая на уровне

Во-вторых, гравий не сжимается, как земля, поэтому он обеспечивает более стабильное основание. Наконец, гравий гораздо легче разбрасывать и выравнивать, чем грязь, что я и делаю здесь.

Как я уже упоминал, я планировал выровнять полозья спереди назад этим гравием, но уклон был слишком большой, чтобы сделать это с имеющимся у меня гравием, поэтому вместо этого я просто повернул задний полозок. его сторона, которая опустила его примерно на полтора дюйма.

После двойной и тройной проверки салазок на уровень и перпендикулярность я мог перейти к устройству пола, начав с балок.

Этап 3: Строительство пола сарая из бруса размером 2 на 6 дюймов

Я использовал 2×6 для балок, и они были разнесены на 16 дюймов по центру, что сделало чрезвычайно жесткую и прочную основу для сарая.

Я обрезал две краевые балки до их 8 футов длины на торцовочной пиле, а затем разметил на досках расположение балок пола.

Если вы никогда раньше не обрамляли стену, то, как правило, это способ, которым строители размещают свои стойки или балки, измеряя и отмечая места на одной доске, а затем перенося эти метки на другую доску с помощью двух доски упирались друг в друга. Это помогает уменьшить ошибки измерения, а также намного быстрее, чем проводить эти измерения дважды.

Этап 4. Сборка каркаса пола сарая

Другой распространенной практикой является разметка, где будет проходить одна сторона шипа, а затем отметка X на той стороне линии, где должен быть размещен шип. Это опять-таки позволяет избежать путаницы во время строительства, но также избавляет вас от необходимости отмечать обе стороны каждой стойки, что экономит время.

Мне также нравится переносить мои линии на внутреннюю поверхность этих досок на более широких досках, подобных этой, чтобы во время сборки мои балки пола оставались перпендикулярными краевым лагам.

Наконец, я частично вкрутил по три 3-дюймовых винта в каждый угол краевых балок, чтобы обе руки были свободны при сборке пола.

Затем я обрезал балки пола по размеру на торцовочной пиле, убедившись, что они все одинакового размера, а затем собрал каркас пола.

Я выровнял балку первого этажа с углом краевой балки, убедившись, что она находится на одной линии с линией, которую я добавил на внутренней поверхности краевой балки, а затем вкрутил винты, сделав необходимые корректировки с помощью молоток между добавлением каждого винта.

Я повторил этот процесс с тремя другими углами, и, к сожалению, одна из этих краевых балок была прилично искривлена, так что мне пришлось немного побороться.

В конце концов, я собрал его, а затем смог вернуться и добавить все внутренние балки пола, используя тот же метод.

Шаг 5: Проверка прямоугольности основания навеса

Я установил пол на полозьях, убедившись, что балка переднего обода находится на одном уровне с передними полозьями, а затем прикрепил каркас к полозьям с помощью металлических скоб. Вы также можете просто ввинтить винты через балки в полозья, но эти скобы облегчают фиксацию в положении без перемещения вещей.

В общей сложности я добавил шесть кронштейнов, по одному в каждом углу и два в центре каждого краевого бруса, а затем решил, что это первый день.

Шаг 6. Прикрепите панель пола сарая из фанеры к балкам пола

На следующий день я начал с того, что прикрепил к каркасу фанерную панель толщиной 3/4 дюйма. Сначала я добавил строительный клей, который, к сожалению, закончился на полпути, поэтому я переключился на столярный клей, а затем приклеил фанеру к каркасу.

Я начал с того, что прикрепил два угла фанеры, убедившись, что они находятся на одном уровне с рамой, с помощью шурупов 2 ½ дюйма.

Крепление третьего угла фиксирует прямоугольность каркаса пола, поэтому я убедился, что он находится на одном уровне с фанерой, а затем добавил еще один винт.

Наконец, я добавил винт к четвертому углу, а затем я мог добавить винты по краям фанеры, чтобы зафиксировать ее на месте. Я разместил шурупы примерно через каждые восемь дюймов по периметру фанеры, а затем использовал меловую линию, чтобы отметить расположение балок в центре пола, и добавил шурупы через каждый фут.

Шаг 7. Сборка каркаса стены из стоек

На этом пол был готов, поэтому затем я наметил расположение нижних плит стены, снова используя меловую линию. Внутренняя поверхность нижних пластин должна приземляться на 3 ½ дюйма от внешнего края пола, так как я использовал 2×4 для своих стен, и наличие этих отметок даст мне ориентиры при прикреплении стен к полу позже.

Следующим, над чем нужно было поработать, было обрамление стен, и я начал с задней стены. Задняя стена была обрамлена точно так же, как пол, с 16-дюймовым расстоянием по центру, и я еще раз разметил места расположения стоек так же, как и на полу, а затем обрезал стойки по длине с помощью торцовочной пилы.

Перед сборкой я увенчал шпильки, то есть я проверил, в какую сторону изгибается каждая шпилька по своему краю, и я повернул эту кривую в одном направлении на всех шпильках. К счастью, эти шпильки были на удивление прямыми, так что особой необходимости в их коронке не было, но это хорошая практика при строительстве подобных конструкций.

С установленными шпильками я смог собрать стену, и здесь я снова использовал 3-дюймовые винты, но мне понадобилось только два винта на соединение с этими 2×4.

Кроме того, я должен упомянуть, что я разместил этот сарай на расстоянии около 15 дюймов от своего дома, и я определенно не стал бы строить подобную конструкцию ближе, так как сборка стала очень сложной, поскольку такие вещи, как каркас крыши, приблизились к дому. пока стройка продолжалась.

После того, как задняя стенка была собрана, я перешел к боковым стенкам, и я построил их из 2х3, а не 2х4. Мы собираемся хранить наши мусорные баки в этом сарае, и эти дополнительные два дюйма площади пола по ширине внутри сарая были необходимостью, если мы хотели удобно разместить все три наших мусорных бака.

Вместо того, чтобы покупать 2×3, я сорвал 2×8, которые сделаны из гораздо более прочной южной желтой сосны, и эти 2×3 должны быть достаточно прочными для конструкции такого типа.

Кроме того, вы можете заметить, что расстояние между стойками немного отличается на этих боковых стенах, поэтому стойки выровнены с вертикальными пазами в панелях сайдинга, которые я собираюсь использовать позже.

Этап 8. Сооружение надлежащего каркаса вокруг двери сарая с помощью коллектора, шпильки King Stud и домкрата

Так или иначе, когда боковые стены были обрамлены, я мог обрамить переднюю стену, которая немного отличалась от двух других стен из-за дверного проема. Всякий раз, когда у вас есть дверной или оконный проем в такой стене, вам нужно добавить то, что называется заголовком, который в основном представляет собой просто усиленную часть для поддержки конструкции над этим неподдерживаемым проемом.

В случае с этим дверным проемом, перемычка представляет собой всего два 2×4 с зажатым между ними куском фанеры ½ дюйма или OSB, что увеличивает размеры перемычки до квадрата 3 ½ дюйма. Я собрал коллектор с помощью дополнительных 3-дюймовых винтов, а затем смог отметить места для шпилек на верхней и нижней пластинах передней стенки.

Каркас также немного отличается на стенах, где есть перемычка, так как вам нужна как полноразмерная стойка рядом с перемычкой, называемая королевской стойкой, так и стойка, обрезанная для поддержки каждого конца перемычки. , называемый домкратом.

Я обязательно отметил эти места на верхней и нижней пластинах, и мне нравится отмечать J и K в этих местах, чтобы указать, где расположены шпильки короля и валета.

Сделав это, я смог собрать переднюю стенку, сначала добавив две угловые и две центральные стойки. Именно в этот момент я понял, что обрезал свой заголовок слишком коротко, так как я обрезал его точно по ширине дверного проема, когда он должен был быть на 3 дюйма шире, чем дверной проем.

Это не было большой проблемой, так как я все равно собирался строить двери самостоятельно, поэтому вместо того, чтобы переделывать еще один коллектор, я просто передвинул шпильки на полтора дюйма с каждой стороны и двинулся вместе со сборкой.

После того, как они были перемещены, я мог прикрепить коллектор к верхней пластине и центральным шпилькам с помощью дополнительных винтов, а затем перевернуть всю стену, чтобы добавить нижнюю пластину. Наконец, я добавил две шпильки домкрата, которые я обрезал по размеру после обрамления остальной части стены.

Таким образом, все четыре стены были обрамлены, так что я мог перейти к их прикреплению к полу.

Шаг 9. Поднимите и прикрепите стены сарая

К счастью, я подумал заранее и понял, что не смогу прикрепить эти боковые панели к задней стене после возведения стен, поэтому я сначала пошел вперед и добавил двойную верхнюю пластину к задней стене, что является еще одним верхняя пластина поверх этой первой верхней пластины, а затем я мог прикрепить боковые панели к задней стене.

Я также покрасил эти панели, чтобы мне не пришлось втискиваться и пытаться покрасить сайдинг позже, и тогда я, наконец, смог прикрепить панели с помощью дополнительных шурупов 2 ½ дюйма.

Эти панели смещены от верхнего края стены на ½ дюйма, чтобы они не мешали стропилам потолка, но панели располагаются заподлицо с боковыми сторонами стены.

Кроме того, как и при добавлении фанеры к каркасу пола, добавление этой первой панели к задней стене фиксирует прямоугольность стены, поэтому я убедился, что панель находится на одном уровне с краями стены, прежде чем добавлять третью винт, а затем я вернулся и добавил больше винтов по периметру и в центре задней панели, чтобы прикрепить ее навсегда.

Затем я повторил тот же процесс для второй панели, на которую я, очевидно, нанес намного больше краски, так как она намного темнее.

Кроме того, вас может заинтересовать довольно значительный выступ в нижней части стены. Я, конечно, мог бы немного урезать эти панели, но я подумал, что сарай будет выглядеть лучше, если бы большая часть этого каркаса пола была закрыта, поэтому я оставил эти задние панели во всю длину.

Наконец, с этими задними панелями на месте, я мог начать поднимать стены, начиная с этой задней стены.

К этому моменту стена стала довольно тяжелой, но я поставил ее вертикально и расположил так, чтобы она была на одной линии с моей меловой линией и на одном уровне с краями пола, а затем я прикрепил ее к полу еще на 3 дюйма. винты. Я также убедился, что эти винты вошли в ободную балку внизу, а не только в фанеру.

Затем я мог добавить одну из боковых стен, и я понял, что не учёл свои боковые стены 2×3 при прокладке этих меловых линий, поэтому я отметил ещё одну линию с помощью своего квадрата скорости перед добавлением стены.

Я снова прикрепил его к полу с помощью 3-дюймовых винтов, но я также прикрепил углы двух стен, убедившись, что они находятся на одном уровне. Так как задняя стенка уже была квадратной, я мог сделать так, чтобы боковая стенка тоже была квадратной, выровняв ее и прикрепив к задней стенке.

Наконец, я повторил тот же процесс для другой боковой стены и передней стены, убедившись, что все углы выровнены, прежде чем прикреплять стены.

Шаг 10. Вырежьте по размеру и прикрепите обшивку сарая к стене

Со стенами я мог перейти к добавлению остальной части сайдинга к стенам. Чтобы помочь с этим, поскольку стены теперь были вертикальными, я разметил места на линии с нижним краем задних панелей и добавил туда несколько временных винтов, чтобы удерживать сайдинг на месте, пока я его крепил.

Говоря об этом, затем я мог бы переместить одну из панелей на место и прикрепить ее к одной из боковых стен, снова убедившись, что края выровнены, чтобы стена была полностью квадратной. Я добавил винты примерно через каждый фут по краям панели, а также вдоль канавок в центре панели, где прямо за ней была шпилька.

Я повторил процесс для другой стороны сарая, а затем я мог вернуться и добавить другие двойные верхние панели, которые я забыл добавить перед обшивкой.

Эти двойные верхние пластины помогают дополнительно скрепить стены вместе, так как двойные верхние пластины боковых стенок перекрывают переднюю стенку, и, как вы можете видеть, я решил использовать некоторые обрезки 2×4 для двойных верхних пластин на эти боковые стенки.

Передняя стена получила двойную верхнюю пластину во всю длину, так как я полагал, что это поможет укрепить этот пролет над перемычкой, а затем я мог вернуться к добавлению большего количества сайдинга.

Этот сайдинг в передней части сарая потребовал немного больше усилий, так как его нужно было сначала спилить, и этот сайдинг также должен заканчиваться на расстоянии одного дюйма от внутреннего края дверного проема, чтобы оставить место для дверей. добавлено позже.

Сделав некоторые замеры и разметив выступы, я вырезал одну из панелей с помощью циркулярной пилы, сначала наметив линии с помощью угольника для гипсокартона.

Сначала я обрезал панель по длине, чтобы она соответствовала более короткой длине передней стены, затем я отрезал длинную полосу для области слева от дверного проема, а затем более короткую полосу для области над дверным проемом. .

Я также следил за ориентацией панели, чтобы части совпадали на передней части сарая и дверях.

После вырезания деталей я установил их, используя тот же метод, что и раньше, также убедившись, что края совпадают с выступами, которые я ранее отметил вокруг дверного проема.

Часть над дверным проемом было немного неудобно прикреплять, но, к счастью, моя лестница довольно универсальна, и я нашел ориентацию, которая позволила мне дотянуться до этой части.

Чтобы завершить установку сайдинга, я повторил процесс на другой половине передней части сарая.

Теперь, когда все стены были зафиксированы сайдингом, я мог срезать лишнюю нижнюю пластину с передней стены с помощью сабельной пилы, и это действительно открыло проход в сарай.

Шаг 11. Создание стропил крыши на складе

Следующей конструкцией, над которой нужно было поработать, был каркас крыши, который, честно говоря, немного пугал меня, поскольку я никогда не делал такой каркас. Это оказалось довольно просто, как только я обернулся вокруг углов, но я был определенно рад иметь планы для справки здесь.

Эта крыша имеет уклон 4/12, что означает, что крыша поднимается на четыре дюйма на каждые двенадцать дюймов пробега, который измеряется от переднего края крыши к задней части сарая.

Шаг 12: Измерьте и вырежьте пасть птицы с помощью циркулярной пилы и электролобзика на одной единственной стропиле

Этот угол составляет 18,5 градусов, что звучит довольно специфично, но, к счастью, его легко разметить с помощью квадрата скорости, поворачивая квадрат до тех пор, пока цифра 4 на общей шкале шага на квадрате не совпадет с краем доски. На самом деле я сделал это неправильно и вместо этого выровнял другую шкалу на моем угольнике, но, к счастью, я понял это после того, как сделал первые два разреза на торцовочной пиле.

Вы, безусловно, можете сделать эти пропилы с помощью циркулярной пилы, но вы добьетесь гораздо большей точности, если сможете обрезать свои стропила с помощью торцовочной пилы, настроенной на угол наклона 4/12.

Здесь вы можете видеть, как я выясняю, что я сделал неправильно, снова используя неправильную шкалу на моем квадрате скорости, но, к счастью, я смог перепилить стропило с этим отрегулированным углом, и в итоге стропило оказалось всего на ½ дюйма короче, чем планы, что было достаточно легко учитывать при разрезании птичьих ртов.

Говоря об этом, затем я мог выложить рот моей птицы, и в планах был шаблон для этого, чтобы я мог перенести эти линии на свое стропило, а затем перерисовать их с помощью своего квадрата скорости, чтобы подтвердить все.

Вертикальный пропил в устье птицы, называемый пяточным пропилом, соответствует тому же углу 18,5 градусов, что и на концах стропила, а горизонтальный пропил, называемый посадочным пропилом, ориентирован под углом 90 градусов к концу стропила. стропила.

Это делает прокладку этих линий довольно простой с помощью квадрата скорости, а точное расположение и глубина рта вашей птицы зависят только от промежутка между вашими стенами.

Разметив локацию, я смог вырезать птице рот, начиная с циркулярной пилы. Поскольку эта пила явно круглая, она не может полностью проникнуть в угол рта птицы, поэтому мне нужно было вернуться и закончить разрез, что я и сделал с помощью лобзика.

Я видел, как это делалось множеством разных способов, в том числе вырезанием лишнего материала, но лобзик отлично сработал здесь, если я настроил его так, чтобы лезвие было идеально перпендикулярно основанию.

Я повторил процесс для птичьего рта на другом конце стропила, а затем я смог проверить посадку стропила на навесе. Срез пятки рта задней птицы потребовал отрезать немного больше материала, чтобы рот передней птицы сидел на одном уровне с сайдингом, но после небольшой подгонки я добился того, чтобы он подходил очень хорошо.

С этим первым стропилом я мог просто перенести расположение устьев и длину стропил на остальные стропильные доски, а затем распилить их с помощью торцовочной пилы, циркулярной пилы и электролобзика.

Шаг 13. Пробная установка стропила крыши

Пока я обрезал стропила по длине, я также продлил начерченные линии, чтобы было легче следовать им с помощью циркулярной пилы и электролобзика.

На этот раз я также поумнел и зажал стропила на месте во время их резки, и это очень помогло. Я также понял, что мне нужно отодвинуть защитный кожух лезвия, когда вы начинаете резать пятку, так как в противном случае это будет мешать началу реза.

Я повторил процесс с четырьмя оставшимися стропилами, а затем выровнял их все, чтобы сравнить друг с другом, и, к счастью, стропила выглядели великолепно.

Шаг 14. При необходимости отрегулируйте размер, перенесите форму на другие стропила и вырежьте оставшиеся «птичьи пасти» на остальных стропилах крыши

Затем я могу отметить расположение стропил на верхних пластинах передней и задней стен, и здесь расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру. Еще раз, я отметил X на стороне линии, где должны сидеть стропила, чтобы избежать путаницы при их установке, как я сделал при обрамлении остальной части сарая.

Я прикрепил стропила к верхним пластинам, вкрутив 3-дюймовые шурупы на каждом конце стропила, и просто прокладывал путь от одного конца сарая к другому, прикрепляя стропила по ходу движения.

Последними деталями, которые нужно было добавить к каркасу крыши, были доски под фасцией, которые крепятся к концам стропил. Их определенно немного неудобно устанавливать, но частичное добавление винтов сначала определенно помогло. Я использовал свой угольник, чтобы убедиться, что верхний край нижней панели находится на одной линии с верхней частью стропила, а затем добавил два шурупа в каждое стропило.

Шаг 15: Прикрепите вспомогательную панель к концам стропил

Добавление нижней облицовки к заднему концу стропил было еще более неудобным, так как я был так близко к дому в этот момент, но, к счастью, я придумал несколько обрезков, чтобы помочь сохранить нижнюю облицовку на месте, пока я добавил винты.