Крыша 2 скатная: Выбор кровли на 2-х скатную крышу: какой материал лучше

Выбор кровли на 2-х скатную крышу: какой материал лучше

Один из самых распространенных типов кровли на малоэтажных зданиях — двухскатная крыша. Такой вариант обустройства выбирают не менее чем в 30-40% всех построек. О том, какие особенности проектирования, подбора материалов, монтажные нюансы существуют и поговорим.

Особенности, преимущества и недостатки двухскатной крыши

Широкое распространение двускатная крыша получила по следующим причинам:

• Отличается максимально простой конструкцией. Отсутствие сопряжений скатов, кроме как по коньку, позволяет отказаться от множества дополнительных элементов стропильной системы, которые обязательно присутствуют на других видах кровель, например, не требуется ставить ендовы.
• Минимум отходов при монтаже. Существует возможность подобрать листовой кровельный материал, который не нужно резать. Его просто укладывают целыми листами.
• Возможность возведения всей конструкции без привлечения подъемной техники силами 3-4 человек. А на гараж или баню такую крышу можно и собрать и одному.
• Наличие разновидностей стропильных систем, позволяющих получить не чердак, а полноценный мансардный этаж.

Ради справедливости отметим и ряд недостатков:

• Стропила создают распирающую нагрузку на стены, поэтому обязательно обустройство армирующего пояса, укладка мауэрлата, которой и станет опорной основой для крепления этих балок.
• Площадь скатов существенно ограничена периметром здания, а увеличивать их за счет высоты невсегда можно. Для небольших построек это создает неудобства при обустройстве мансарды.

Важно! Перечень недостатков не так уж и велик, и он полностью нивелируется всеми преимуществами. Но только в том случае, если был грамотный подход к проектированию, обращаем на это особое внимание.

Какой угол выбрать у крыши

Основные показатели такой кровли — высота и угол наклона ската. Именно они определяют, какие силы будут воздействовать на конструкцию, как ее можно усилить для противодействия возникающим нагрузкам:

• Угол наклона ската определяет снеговую нагрузку. Чем больше показатель — тем меньше снега будет скапливаться на крыше, он будет просто сходить под своим весом. Увеличить угол наклона можно поднимая конек.
• Высота ската в вертикальной проекции определяет ветровую нагрузку. Чем выше кровля, тем сильнее на нее воздействует давление ветра.

Как видите, эти показатели взаимосвязаны, причем с их увеличением мы снижаем снеговую нагрузку, а увеличиваем ветровую.

Важно! Поэтому обращаем внимание — основная задача при проектировании — найти золотую середину, которая определяется минимумами воздействующих сил.

Если этого не сделать, конструкцию придется усиливать, а это приведет к перерасходу материалов и увеличению давления на стены, что крайне нежелательно.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе необходимо четко знать периметр стен. Именно от этого показателя и будут вестись расчеты количества материала, сечения доски, которая потребуется на стропильную систему. Поэтому крыша дома, двухскатная или любая другая, начинается с расчетов.

Важно! Иногда можно встретить бригады, которые делают на глаз, по старым проектам. Обращаем внимание — такой подход не допустим. Это связано с тем, что в разной местности характерны отличающиеся снеговые и ветровые нагрузки. Если взять материал с недостаточной несущей способностью, то такую крышу просто поломает или сдует ветром.

Проектируем площадь крыши

От правильности расчета зависит, сколько материала в общем понадобится. Если строите небольшой дом, баню, сарай, то рекомендуем исходить из того, что лес (доску) продают при длине 6 метров. Если у вас длина ската будет большей, то придется сращивать, а это сильно утяжеляет и увеличивает время, необходимое на монтаж.

Чтобы определиться с размерами ската, потребуется нарисовать прямоугольный треугольник, у которого в роли катетов выступает высота до конька и половина ширины здания, а гипотенуза — это одна стропильная нога.

Уже по такому простейшему чертежу можно определить угол наклона, оценить, какие для такой крыши кровельные материалы подходят. Если планируется крыть штучными листами, например, шифером или ондулином, рекомендуется принимать длину стропильной ноги кратной рабочим размерам листа.

Обращаем внимание! Листы будут класться с перехлестом, поэтому рабочая длина меньше, чем полная. Этот момент нельзя упускать из вида.

Выбираем точки опоры

На практике применяют два типа стропильных систем — наслонная и висячая. Выбор зависит от количества точек опоры каждой стропильной секции. При этом учитывают следующие факторы:

• Висячая стропильная система монтируется в том случае, когда возможно опирание только на наружные стены. То есть, конек не поддерживается никакими опорами и прогоном.
• Наслонная система стропил более проста в монтаже, она выбирается тогда, когда есть опора по 3 стенам — 2 по периметру и 1 по центру.

Обращаем внимание! Приведены простейшие типовые варианты обустройства стропильных систем. В некоторых случаях конек устраивают с опорой на потолочные балки, а висячие стропила делают и при наличии более чем трех точек опоры. Выбор системы решается для каждой кровли индивидуально.

Решаем, какой утеплитель использовать

Производители предлагают целый ряд материалов для утепления кровли и стен. Стоит сказать, что все они имеют плюсы и минусы, приблизительно одинаковы по эксплуатационным свойствам. Поэтому, в первую очередь, следует определять не то, каким материалом будет утеплена крыша дома, а какую толщину «теплого пирога» делать.

Этот показатель зависит от климатических особенностей региона. Так, для Москвы вполне будет достаточно толщины минеральной (базальтовой) ваты не менее 19 см, для Якутска этот показатель возрастает до 29 см.

Среди наиболее распространенных материалов можно выделить стекловату, но с ней не очень удобно работать, минеральную вату с повышенной плотностью, которая хорошо ложится враспор между стропильными фермами. Применение пенополистирола и других видов пенопласта не слишком высоко, основной упор сейчас делается именно на разные виды ваты.

Обращаем внимание! Утеплитель необходимо укладывать в несколько слоев с обязательным перекрытием стыков по нижнему ряду. Такой шахматный порядок укладки позволит сократить утечки тепла через кровлю, избавит от проблем с появлением конденсата.

Укладываем мауэрлат — типы вязки к стене

Способ крепления мауэрлата к стене во многом зависит от самого стенового материала. Отметим самые распространенные варианты:

• Для кирпичной кладки используют проволоку, которая закладывается не менее чем за 3 ряда до завершения стены.
• Для этих стен подходит и закладка деревянных пробок, к которым и прибивается мауэрлат.
• Для армопояса, который обязателен для всех стен из легких бетонов, обычно используют способ крепления на шпильки, которые также вмуровываются в несколько рядов кладки.

Наибольшее распространение получила установка мауэрлата на анкерные болты. Но такой способ не подходит для тех же легких бетонных блоков. В них такой крепеж держать не будет.

Обращаем внимание! Для деревянных домов (сруб, брус, каркасные) укладка мауэрлата не требуется. Его роль выполняют верхние венцы или обвязка каркасной стены.

Установка стропил

Пред установкой стропил размечают мауэрлат и коньковый брус (для наслонных стропил). Расстояние между фермами обычно принимают в пределах 70–80 см, это зависит от сечения и несущей способности доски.

 Схема работы по монтажу кровли следующая:

• Устанавливают две крайние стропильные фермы по фронтонам. Проверяют вертикальный и горизонтальный уровень по верхней точке (коньку).
• Для крепления стропил к мауэрлату сейчас чаще всего применяют усиленные уголки. Это позволяет не делать запилы в досках, что существенно упрощает весь процесс. Обращаем внимание! для срубов применяют специальный скользящий крепеж, который позволяет снизить распирающую нагрузку на стены при их усадке.
• Для монтажа остальных ферм между крайними натягивают шнур-маячок. Общее количество не менее 3-4 на каждую сторону, но это число зависит от длины ската.
• По установленным маякам монтируем все оставшиеся стропильные фермы.
• Если погода дает утеплить крышу снаружи, по нижней стороне стропил крепим пароизоляционную мембрану, обязательно проверяя, какой стороной рекомендуется устанавливать.
• Враспор между стропилами укладываем требуемое число слоев утеплителя с обязательным перекрытием стыков.
• Весь пирог укрываем мембранной гидроизоляцией.
• Если применяемый кровельный материал требует обустройства вентиляционного зазора между ним и гидроизоляцией, устанавливаем на стропила контробрешетку.
• Если такой необходимости нет, монтируем обрешетку с шагом, требуемым для укладки выбранного кровельного покрытия.
• Перекрываем кровлю строго в соответствии с инструкциями производителей материала.

Обращаем внимание! Для каждого кровельного покрытия требуется свой шаг обрешетки, необходимо перекрывать литы по соответствующим размерам. Нарушение этих нормативов с целью экономии приведет к сокращению срока службы кровли и снижению ее надежности.

Утепление двухскатной крыши

Наружное утепление (сверху) — более удобный вариант выполнения работ. Дело в том, что монтировать вату со стороны чердака сложно, она плохо держится между стропильными фермами. Поэтому, если климатические условия позволяют и нет дождя, то предпочтителен все-таки такой вариант выполнения работ.

Если приходится утеплять крышу изнутри, тогда пароизоляция крепится только после набора полного пирога утеплителя с обязательным перехлестом каждого полотнища.

Обращаем внимание! Утепление сверху требует предельной аккуратности и соблюдения требований безопасности. Если у вас нет опыта выполнения таких работ, стоит доверить их профессиональным кровельщикам.

Выбор кровельного материала

Не стоит при покупке кровельного материала ориентироваться только на стоимость. Для каждого из них требуется определенный уклон, каждый отличается определенной массой. Так, если проектом утверждено применение металлочерепицы, то монтировать на эту стропильную систему натуральную черепицу уже нельзя. Крыша банально не выдержит нагрузки.

Поэтому важно! Еще на этапе проектирования определиться для себя с выбором кровельного материала, под который вы и будете монтировать стропильную систему.

Металлочерепица

Наиболее распространенный материал на текущий момент. Применяется практически на половине строящихся частных малоэтажных зданий. Может укладываться на скаты с углом от 14–15 градусов, но оптимальным считается значение 20-35 градусов.

Среди преимуществ выделяют:

• Небольшой удельный вес, снижающий общую нагрузку на стены.
• Простой монтаж, возможность укладки целыми листами длиной до 7-8 метров. При больших размерах с материалом неудобно работать, поэтому листы придется стыковать.
• Значительный срок службы. Для покрытий класса Пурал гарантия составляет 25 и более лет, стоящий дешевле полиэстер не потеряет своего внешнего вида минимум на протяжении 10 лет.

Среди недостатков металлочерепицы выделяют ее шумность под дождем, поэтому лучше всего применять ее на теплых кровлях.

Мягкая кровля

Другое название — гибкая черепица. Можно монтировать по скатам с углом наклона не менее 11–12 градусов. Ее плюсы:

• Не шумит в отличии от металлочерепицы.
• Можно монтировать на сложные по форме скаты, благодаря своей способности гнуться.
• Сравнительно невысокий удельный вес в пределах 8–12 кг на квадрат.

Но есть и недостатки:

• Требует обустройства сплошной обрешетки. Обычно для этого монтируют листы OSB.
• Укладка такого штучного материала занимает гораздо больше времени по сравнению с другими крупнолистовыми покрытиями.

Качественная мягкая черепица прослужит не менее 15–30 лет.

Композитная черепица

Этот материал можно назвать переходным звеном между металлочерепицей и натуральной, которую по форме и напоминает. Представляет собой отдельные стальные небольшие листы с двухсторонним покрытием алюмоцинком и другими декоративными материалами. Монтируется при углах наклона ската 15–90 градусов.

Преимущества:

• Легкий материал, не создающий значительную нагрузку на стропильную систему.
• Не требует сплошной обрешетки.
• Довольно просто монтируется.
• По сравнению с металлочерепицей не шумит.

Среди недостатков обычно выделяют:

• Высокую стоимость.
• Требовательность к соблюдению технологии монтажа.

Обратите внимание! Средний срок службы достигает 30 лет. Но обращаем ваше внимание — по такой кровле лучше лишний раз не ходить, существует риск появления протечек.

Профнастил

Можно назвать более дешевым аналогом металлочерепицы. Отличается от нее только профилем поверхности, а так состав практически идентичный — металл с защитой от коррозии и декоративные покрытия от полиэстера до Пурала.

Монтируется при таких же углах наклона — от 14 до 35 градусов. Главный плюс — более доступная стоимость, возможность монтажа листами длиной 7-8 метров.

Недостатки также стандартны — высокая шумность при дожде, лучше не применять на холодных крышах.

Ондулин

Дешевый заменитель шифера. По сути, это прессованные волокна целлюлозы, пропитанные битумом. Может использоваться при уклоне от 5 градусов, правда, до 10 градусов потребуется сплошная обрешетка.

Основной плюс материала — доступная стоимость. Производитель дает гарантию на 10-15 лет эксплуатации, но она не касается точного сохранения цвета и внешнего вида. Просто режется, легко монтируется.

Среди недостатков выделяют:

• Невысокая морозостойкость, примерно 25 циклов.
• Под воздействием солнечных лучей и высокой температуре может деформироваться.
• Горит.

Обращаем внимание! Ондулин хорош как недорогой кровельный материал, но ждать от него изумительного результата все-таки не стоит.

Фальцевая кровля

Эту кровлю монтируют из стальных, медных или алюминиевых листов, которые собираются в один ковер при помощи специально подготовленных замков-фальцев. Сталь укладывают при уклонах от 20 градусов, медь и алюминий от 15.

Покрытие способно прослужить до 50 лет. Среди плюсов выделяют:

• Отличный внешний вид, особенно у медной кровли.
• Возможность применять в большом диапазоне уклонов скатов.
• Не горит, не поддается воздействию агрессивных осадков.

Но без минусов не обошлось:

• Высокая стоимость.
• Сложная технология монтажа.
• Низкая устойчивость к ударным нагрузкам, обусловленная небольшой толщиной металла.

Обращаем внимание! Стальные фальцевые кровли в основном монтируют на зданиях, имеющих историческую ценность. Медные и алюминиевые относятся к покрытиям премиум класса.

На какие сооружения рекомендуется двухскатная крыша

Ограничений по области применения таких крыш практически не существует. Единственный регламентированный параметр, это ширина фермы из висячих стропил. Этот показатель не должен превышать 14 метров. Для более широких зданий можно использовать наслонные стропильные системы.

Наибольшее применение крыши этого типа получили в малоэтажном строительстве — коттеджи, бани, гаражи, беседки, хозяйственные сооружения. В сельских поселениях такие крыши делают в целях получения дополнительного пространства (чердака), который можно переделать в полноценную мансарду, а можно применять для хранения различных вещей.

Как лучше сделать мансардный этаж под двухскатную крышу

Для решения этой задачи больше подходят висячие стропильные системы. Они позволяют отказаться от центральных опор, что дает возможность получит более комфортное свободное пространство.

При обустройстве мансарды особое внимание стоит уделять утеплению и правильной укладке пароизоляции. Именно из-за ошибок на этих этапах может появиться конденсат и станут мокреть стены.

Для обустройства окон в таких мансардах обычно используют площадь фронтонов. Врезка специальных окон в кровельный пирог обычно требуется только при значительных размерах здания.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

• Этап 1 – выбор наклона
• Этап 2 – расчет площади
• Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги
• Этап 4 – монтирование мауэрлата
• Этап 5 – монтирование стропил
• Этап 6 – придание жесткости
• Этап 7 – монтирование обрешетки

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропила чаще.
3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем:

• Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
• Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстоянии, превышающем10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

Основными критериями крыши являются прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа — с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

• Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
• При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
• Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон;
• Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

• Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
• Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которые будут крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
• Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
• Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
• Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
• Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
• Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
• Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

• Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем — в верхней.
• Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
• Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
• При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
• Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
• Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
• Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Анкер-болт двухраспорный

Оцинкованная шпилька DIN 975

Гвозди строительные

Саморез нержавеющий

Опоры балок

Перфорированный крепеж

Двускатная крыша — Myrooff.com

Двускатная крыша. Ваша крыша, возможно, является основным фундаментом вашего дома, и если вы когда-нибудь задумывались, почему так важно иметь высококачественную крышу, у нас есть несколько ответов, которыми мы можем поделиться.

Будь то проливной дождь, сильный ветер, сильный снегопад или град, крыша худшего качества — это компромисс для вашей безопасности и безопасности вашей семьи.

В зависимости от региональной погоды в вашем регионе жизненно важно, чтобы у вас была крыша, которая защитит вас от любых погодных условий, а также проблем с влажностью.

Помимо односкатных крыш, которые не требуют промежуточной опоры и включают в себя парные, воротниковые и монолитные крыши, двухскатные крыши выводят качество кровли на новый уровень.

ПЛАН КАРМАСА КРЫШИ

Пожалуйста, включите JavaScript

ПЛАН КАРМАСА КРЫШИ

И если вы когда-либо искали определение двускатной крыши, то это, по сути, более прочная разновидность крыши, чем одинарная. Но прежде чем мы углубимся в детали, давайте классифицируем, что такое высота тона, промежутки и подъемы.

При устройстве крыши необходимо учитывать множество факторов. Основное внимание уделяется пролету крыши, который представляет собой расстояние поперек крыши, измеренное до краев стеновых плит.

Затем следует обратить внимание на высоту крыши, обычно известную как подъем, поскольку вертикальная высота крыши должна измеряться от вершины до пересечения как прямая линия, проходящая через центр стропила.

Но самым важным является уклон крыши (угол или скат крыши), который может быть выражен дробью, отношением или градусами и делит подъем на пролет.

Другими словами, если крыша имеет пролет 4 метра и высоту 2 метра, шаг будет составлять 1/2 или половину шага. Поскольку это половина пролета, угол крыши будет 45 градусов.

Теперь, когда мы определили уклон и другие предварительные параметры кровли, давайте вернемся к определению двускатной крыши.

Итак, что такое двухскатная крыша в теории и на примере? И как обычно называют двухскатную крышу?

Скатные крыши отличаются тем, что они имеют сеть каркасов, поддерживающих их конструкцию и покрытие.

Говоря о скатных крышах, существует два основных типа деревянного каркаса: врезная крыша и стропильная крыша, которые обычно комбинируются, что приводит к очень сложным крышам.

Для перекрытия больших пролетов иногда приходится переносить вес крыши на прогон, соединяющий обе несущие стены. Это формирует классические двухскатные крыши.

Таким образом, двухскатная крыша представляет собой крышу, стропила которой требуют промежуточной опоры из-за длины между ними.

Опорой в этом случае обычно является балка, которая всегда закрепляется под ними, образуя точку посередине между настенной плитой и коньком соответственно. Элемент балки в двухскатных крышах также известен как прогон.

Говоря о двускатных крышах, только что упомянутый прогон встраивается в фронтонную стену для обеспечения дополнительной поддержки. Однако в двухскатных крышах он крепится к стропилам и стыкуется во всех углах крыши, как внутренних, так и внешних.

Традиционные крыши были построены с дополнительной опорой в виде стропильных ферм. Однако эта опора всегда зависит от размеров двухскатной крыши и ее типа.

Фермы могут быть разных форм и конструкций. В то время как некоторые из них предназначены для определенного типа крыши, другие изготавливаются для соответствия определенному пролету.

Фермы — это детали, без которых невозможно построить двухскатную крышу. Некоторые из конструкций каркаса стропильной крыши включают крышу с ножничными фермами, комнату на чердаке, фонарь и тройной хоу. Вы можете увидеть изображения ниже и получить более четкое представление об этих конструкциях.0003

В современной терминологии двухскатные крыши также известны как двойные крыши и состоят из легких кровельных ферм, называемых стропильными фермами. Терминология для крыши в целом — ферма двухскатной крыши или двухскатная крыша.

Фактически, двускатные крыши в настоящее время могут быть реализованы в рамках целого ряда конструкций и комбинаций двускатных крыш. В основном в зависимости от размера и формы плана первого этажа двускатные крыши соответственно применяются к плану здания.

Ниже мы представляем чертеж, на котором вы можете видеть строящийся дом с частично шатровой крышей с одним фронтоном и одним шатром.

Чтобы вы знали, полностью четырехскатная крыша не имеет фронтонов, а карнизы проходят по периметру крыши дома. Также они бывают коробчатого или закрытого типа.

Двускатная крыша также может быть стильной с точки зрения дизайна. Ниже приведен пример дома с крытым крыльцом для людей с левой стороны, что является основным результатом двускатной крыши.

Двухскатная крыша – традиционный и наиболее часто используемый тип кровли. Хотя в лучшем случае его можно описать как треугольник, состоящий в основном из двух поверхностей, соединенных коньком в верхней части, они дополнительно поддерживаются коньком, соединяющим несущие стены через верхнюю часть.

Треугольники в торце называются фронтонами, а их главное преимущество – установка окон таким образом, чтобы внутрь них поступал естественный свет.

Самое приятное в двухскатной крыше то, что на нее можно установить различные типы кровельного покрытия, даже с самого низкого выступа.

Хотя они классифицируются как симметричные и асимметричные решения, двухскатные крыши в основном симметричны с равными поверхностями и считаются идеальным треугольником.

У асимметричных, с другой стороны, коньки крыши обычно располагаются в стороне от центра, так как поверхности их крыш различаются по длине и площади покрытия.

Короче говоря, когда дело касается эстетики, дизайн, безусловно, интересен, но может негативно сказаться на использовании площади здания под самой крышей.

Несмотря на то, что они требуют много труда и навыков, двухскатные крыши все еще строятся, и они считаются отличным вариантом для многих домов.

Привет, я Джим. Я был строителем кровли в течение 20 лет, прежде чем решил запустить myrooff.com и собирать лучший контент о кровле. Я люблю деревообработку и строительство, и для меня было вполне естественно начать этот проект моей страсти. Спасибо, что посетили.

Что такое скатная крыша? Части и типы скатной крыши

Саумик Маллик

Скатная крыша — это крыша, имеющая наклонную поверхность или поверхности с углом обычно более 20 градусов. Это двухскатная двухплоскостная крыша с коньком в самой высокой точке. Если быть более точным — для скатной крыши требуется уклон более 10 градусов или крыша с двумя скатами, которые сходятся на центральном коньке.

Скатные крыши имеют более классический вид. Они остаются наиболее распространенным и эффективным решением в сырую и холодную погоду для обеспечения максимальной защиты.

Следующие части являются основными частями скатных крыш.

1. Карнизы
2. Фронтон
3. Мигает
4. Бедро
5. Ридж
6. Прогоны
7. Лицевая панель
8. Стропила
9. Рейки
10. Балка

Описание этих частей скатных крыш приведено ниже.

Карниз

На крыше нижняя часть наклонной крыши выступает за внешнюю поверхность стены. Основная функция карниза – чтобы дождевая вода лилась с крыши прямо на наружную стену. Я также даю защиту от солнечного света. Иногда карнизы богато украшены для увеличения архитектурной красоты.

Фронтон

Треугольная верхняя часть стены в конце коньковой крыши.

Мигает

Полоса из непроницаемого материала, обычно из металла, используемая для предотвращения проникновения воды в стык между кровельным покрытием и другой частью конструкции.

Накладные планки предназначены для предотвращения попадания влаги на стену и крышу через стыки в наличниках, стене парапета и других проходах через плоскость крыши.

Бедро

Внешний угол (более 180 градусов) образован наклонным коньком между двумя пересекающимися скатами крыши.

Ридж

Горизонтальное пересечение в вершине двух возвышающихся поверхностей крыши, наклоненных в противоположных направлениях.

Прогоны

Это горизонтальные элементы, укладываемые на основные стропила от стены до стены для поддержки общих стропил крыши при больших пролетах. Прогоны изготавливаются из дерева или стали.

Верхние поверхности прогонов должны быть однородными и плоскими. Они должны быть окрашены перед креплением сверху.

Лицевая панель

Это деревянная доска, прикрепляемая к ногам обычных стропил на карнизе. На него опираются концы самого нижнего материала кровельного покрытия.

Стропила

Стропила – конструктивный элемент скатной крыши. Обычно он начинается от опоры крыши (колонны или стены) до конька или вальмы. Несколько стропил используются рядом с одинаковым шагом для поддержки прогона. В типовом домостроении используются деревянные стропила. Для больших промышленных или коммерческих навесов используются стальные стропила.

Рейки

Это тонкие деревянные планки, которые закрепляются на общих стропилах или на верхней части потолочных досок для поддержки кровельных материалов, таких как черепица, листы и т. д. Обрешетка также может быть изготовлена ​​из металла или пластика.

Ниже приведен тип скатной крыши

1. Односкатная крыша
2. Парная крыша
3. Закрытая парная крыша
4. Крыша с воротником
5. Прогон крыши
6. Стропильная ферма

Краткое описание этих типов скатных крыш приведено ниже.

Односкатная крыша

• Откосы от одной стороны или части здания к другой обычно используются для формирования пристроек.
• Состоит из ряда стропил, прикрепленных к пластинам в верхней части стены, и стропильных ног, прибитых к стеновой пластине, которая равномерно распределяет нагрузку по несущей стене.
• Балки устанавливаются для создания ровных потолков и могут быть подняты для увеличения высоты.
• Балки обычно поддерживаются подкосами, которые предотвращают провисание стропил.

Парная крыша

• Простейшая форма скатной крыши, двускатная крыша состоит из двух отрезков стропил, опирающихся друг на друга и связанных в верхней части.
• Очень ограниченный пролет около 3,5 м.
• Недостатком этой крыши является то, что ее вес создает естественный прогиб в опорных стенах, выталкивая их наружу вверху. Стены можно укрепить, но это потребует дополнительной кирпичной кладки и ненужных расходов.

Закрытая парная крыша

• Добавлены потолочные балки, отрезок бруса, проходящий горизонтально между стропильными ногами, что делает конструкцию более надежной. Балка действует как стяжка, которая предотвращает отклонение стены наружу и увеличивает потенциальный пролет крыши примерно до 5 м.
• Балки крепятся к стропильным ногам, а не к стеновой плите, чтобы свести на нет любой потенциальный прогиб. Поэтому очень важно надежное соединение между стропилами и потолочной балкой.
• Преимущество этой формы крыши заключается в том, что благодаря использованию распорок большую часть пространства на крыше можно использовать для хранения вещей, а при необходимости это пространство можно использовать для жилых помещений.

Крыша воротника

• Увеличена высота потолочных балок, так что крыша позволила построить любые верхние помещения в подкровельном пространстве, поэтому высота наружных стен немного уменьшена.
• Недостатком этого метода является то, что подъем потолочной балки снижает ее сдерживающую силу, увеличивая неустойчивость несущих стен и уменьшая пролет примерно до 4 м.
• Для сохранения устойчивости высота потолочной балки может быть поднята максимум на 1/3 высоты крыши.

Прогон крыши

• За счет установки прогонов можно увеличить пролеты крыши без ущерба для устойчивости стен, увеличения размеров стропил и дополнительных затрат. Прогоны позволяют стропилам получить дополнительную поддержку и стать легче и тоньше, что позволяет увеличить пролет до 8 м.
• Преимущество этой формы крыши заключалось в том, что с помощью распорок большую часть пространства на крыше можно было использовать для хранения вещей и, в конечном итоге, это пространство можно было использовать для жилых помещений

Стропильная ферма

• Финковая или W-образная ферма является наиболее распространенной формой стропильной фермы в современном домостроении. Он состоит из стропила, состоящего из W-образных элементов растяжения и сжатия. Это ферменное стропило может иметь пролет до 12 м и может быть спроектировано с учетом различных углов наклона.
• Самым значительным преимуществом является возможность сборки стропильной фермы за пределами площадки, что ускоряет весь процесс строительства.
• Добавление диагональных связей от карниза к коньку на нижней стороне стропил связывает всю конструкцию в единое целое, а не ряд отдельных ферм, обеспечивая защиту от возможного обрушения под действием ветра.