Если вам повезло иметь дом или квартиру с двумя этажами, то вопрос сооружения лестницы вас точно должен волновать. Винтовые, маршевые и на больцах, прямые и поворотные – лестницы бывают разные, но какая бы форма ни была выбрана, всем нам хочется, чтобы конструкция была прочной и надежной. Наилучшим образом с этой точки зрения показывают себя лестницы на металлическом каркасе. Использоваться может профильная труба и листовой металл, но более долговечной будет конструкция, созданная на основе швеллера и уголка. Стоит ли браться за изготовление лестницы из уголка и швеллера собственноручно или лучше доверить эту работу профессионалам? Что важно учесть при расчете? Из каких этапов состоит процесс создания металлического каркаса лестницы? Разбираемся со всеми этими вопросами.

№1. Чем хороши лестницы на швеллере и уголке?

Конструкция из швеллера и уголка используется для создания закрытого каркаса, который в итоге будет обшит облицовочными материалами. Правильно выполненный металлический каркас обладает следующими преимуществами:

• высокая прочность при условии качественного сварного шва. Швеллер выдерживает значительно более высокие нагрузки, чем профильная труба, но и стоит, конечно же, дороже;
• за счет комбинирования уголка и швеллера можно соорудить лестницу любой сложности;
• широкие возможности оформления. Металлический каркас может обшиваться деревом, древесностружечными плитами, гипсокартоном, металлом или полимерными материалами. Все металлическое основание полностью прячется под декоративной облицовкой;
• металл не боится перепадов температуры, солнечных лучей, при правильной обработке – устойчив к коррозии, поэтому из него создают как внутренние, так и наружные лестницы;
• лестница из уголка и швеллера при ходьбе не скрипит и не вибрирует.

Если конструкция выполняется своими руками без использования ковки и прочих дорогих элементов, то стоимость такой лестницы будет приемлемой.

Степень сложности зависит от размера и конфигурации лестницы, ну и, естественно, от уровня подготовки исполнителя. Для создания каркаса обычно берут швеллер от №8 до №12, а иногда и выше – все зависит от тех нагрузок, которые будут возлагаться на каркас, так что без расчёта тут никуда.

№2. Делать самому или нанять специалистов?

Оценивая свои силы, надо быть предельно объективным. Если у вас есть достаточный опыт работы со сварочным аппаратом, желание разобраться с принципами расчета лестницы, а также достаточное количество времени и верный помощник, то можно попробовать сделать лестницу из швеллера и уголка своими руками. Если вам предстоит выполнить первый в своей жизни каркас, то лучше отдать предпочтение максимально простой прямой лестнице, так как поворотные и винтовые конструкции – это уже уровень профессионалов.

Если есть хоть малейшие сомнения в своих умениях, лучше сразу обращаться к специалисту. Но и тут, увы, не все так просто, так как есть большая вероятность нарваться на специалистов слишком широкого профиля, которые знают далеко не все детали, касающиеся сооружения лестниц на металлическом каркасе. Обычные сварщики часто также не в состоянии справится с заданием, так как не знают всех нюансов лестничного дела, и итоге созданный ими прочный каркас будет сложно или невозможно обшить деревом.

Лучше всего обратиться в компанию, которая специализируется именно на изготовлении металлических каркасов для лестниц. В Московской области пионером в данном направлении стал «Завод лестниц на металлическом каркасе», который занимается проектированием, изготовлением и монтажом лестниц из уголка, швеллера и профиля, а также обшивает их по желанию заказчика. Ответственное отношение к своей работе позволяет давать гарантию на каркас 10 лет. Все сварные работы происходят в цеху, что экономит время заказчика. Компания выполняет лестницы любой сложности, а чтобы вы были уверены в качестве, можно посетить производство и все увидеть своими глазами.

Вне зависимости от вашего решения делать каркас самостоятельного или заказывать его у специалистов, основные принципы расчета и этапы работ надо знать, ведь дело касается вашего жилища.

№3. Требования к лестницам

Начнем с того, что все лестницы, которые вы когда-либо видели, отличаются по типу конструкции:

• маршевые лестницы – самые простые, популярные и комфортные. Маршем называют непрерывный ряд ступеней. Для максимального удобства в одном марше рекомендуется делать не более 17 ступеней, а если необходимо предусмотреть большее их количество, то лучше дополнительно обустроить межлестничную площадку. Маршевые лестницы могут быть прямыми (для самостоятельного обустройства – самое то) и поворотными. Последние позволяют сэкономить место без потери комфорта. Среди маршевых выделяют лестницы на косоурах и на тетиве. Косоуры имеют ступенчатую, пилообразную форму, находятся под ступенями. Тетива – наклоненная балка, ступени вставляются в пазы;
• лестницы на больцах крепятся к стене болтами или больцами. Внешне кажется, что ступени парят в воздухе, но на прочности конструкции это никак не сказывается, главное, что стена выдержала такую нагрузку;
• винтовые лестницы предполагают наличие опорного столба, вокруг которого по спирали располагаются ступени. По удобству он уступает другим видам лестниц, зато позволяет сэкономить массу места.

Когда говорят о производстве каркаса из металла, обычно имеют в виду маршевые лестницы. Впрочем, металлический каркас необязательно обшивать – он может оставаться на виду, но тогда его лучше делать из профиля или и вовсе листов металла (для стиля лофт, например).

Подъем и спуск по лестнице должны быть комфортными, поэтому:

• оптимальная ширина лестницы – 80-90 см (точно не менее 70 см). Если больше, то придется усиливать конструкцию, чтобы ступени не прогибались;
• оптимальный угол уклона – 30-45 градусов, критическим называют угол в 50 градусов, а все, что еще больше, — это чердачные и приставные лестницы, для постоянного использования они не предназначены;
• оптимальная высота ступени – 15 см, но на практике этого добиться бывает сложно. Лестницы с высотой ступени до 19 см также выходят достаточно комфортными;
• оптимальная ширина ступени – 30 см (не менее 27 см уж точно), но и этого в условиях ограниченной площади достичь сложно, поэтому часто идут на хитрость, увеличивая площадь каждой ступени за счет выступающей части над нижней ступенькой. Длина выступающей части не должна быть более 5 см, а свободного пространства (без нависания верхнего элемента) должно быть не менее 10 см;
• уголок и швеллеры соединяются сваркой или резьбой. Первый вариант наиболее предпочтителен, позволяет получить более прочную конструкцию. Аварийные и пожарные лестницы могут дополнительно усиливаться.

Как подсказывает практика, идеальную в плане всех параметров лестницу можно соорудить только тогда, когда места на нее отводится очень много, например, в подъезде многоквартирного дома. Во всех остальных случаях приходится искать компромиссные варианты и экспериментировать.

№4. Расчет лестницы

Главное – правильно произвести все замеры. В этом вопросе лучше быть даже излишне педантичным и занудным, иначе в итоге можно получить совершенно не тот каркас, который хочется. Опытные специалисты советуют перепроверять замеры, сделанные исполнителем, если вы его нанимаете.

На первом этапе необходимо будет измерить следующие параметры:

• высота будущей лестницы от пола первого этажа до пола второго этажа. Обратите внимание – не до потолка первого этажа, а до пола второго этажа. Также стоит принять во внимание необходимость проведения работ по выравниванию чернового пола и учесть тип отделочного материала, чтобы понять итоговый уровень пола;
• длина проема от торца перекрытия до крайней стены, длину лучше померить несколько раз, так как из-за кривизны поверхностей в разных частях этот показатель может отличаться. При расчетах берут минимальное значение;
• ширина проема, от стены до стены, ширину также лучше перепроверить с разных сторон.

Лучше всего производить расчет в специальных программах. Ими, кстати, пользуются профессионалы при проектировании лестницы, но и самостоятельно можно выполнить расчет простой одномаршевой прямой лестницы:

• когда определены все исходные параметры и угол наклона лестницы, рассчитываем длину самой лестницы. Сделать это несложно, используя теорему Пифагора. Получается, что пол первого этажа и перпендикулярная ему линия, проведенная к предполагаемому окончанию лестницы на втором этаже, — это катеты прямоугольного треугольника. Пусть длина марша будет 400 см, а высота – 250 см, тогда гипотенуза или длина самой лестницы составит 472 см. Это длина косоуров, которые изготавливаются из швеллера;
• количество ступеней зависит от высоты подступенка. Последняя в идеале составляет 15 см, а на самом деле может быть 16, 17, 18 и даже 19 см. Для каждого параметра рассчитывается количество ступенек. Для этого высоту лестницы нужно поделить на высоту подступенка. При высоте лестницы в 250 см получаем: при подступенке 15 см количество ступеней 16,7, при 16 см – 15,6, при 17 см – 14,7, при 18 см – 13,8 и при 19 см – 13,15. Если округлить, то можно строить лестницу с количеством ступеней от 13 до 17;
• допустим, выбран вариант с 14 ступенями и высотой подступенка 18 см, тогда глубина каждой ступени будет 400 см/14 = 28,6 см, что является приемлемым значением;
• если лестница будет не прямой, то расчет немного усложняется. Благодаря использованию межэтажных площадок и забежных ступенек удается на небольшой площади реализовать максимально комфортную для подъемов и спусков конструкцию. Если заранее нет четких требований, как должна быть расположена лестница, то можно рассмотреть несколько вариантов. Самый простой вариант после прямой лестницы – лестница с одной межэтажной площадкой. Ширина ее будет равняться ширине проема (возьмем за пример 2 м), а стандартной длиной считается 1 м. Если длина шахты составляет 3 м, а на площадку отводится 1 м, то на лестничные марши остается 2 м. При шаговой части 25 см количество ступеней составит 200 см/25 см = 8 ступеней в каждом марше, а если считать площадку как ступень, то общее количество ступеней составит 17 штук. Теперь следует рассчитать высоту подступенника, для чего высоту между этажами нужно поделить на количество ступеней. При высоте 280 см этот параметр составит 280/17 = 16,47 см, округляем до 16,5 см. Отлично! Погрешность, связанная с округлением, компенсируется нижней ступеней, которая будет немного отличаться от остальных. Зазор между маршами должен быть не менее 10 см;
• пол второго этажа можно использовать как последнюю ступеньку, тогда высота каждого подступенка снизится примерно на 1 см;
• чтобы убедиться, что расчет выполнен верно, можно еще до начала монтажных работ карандашом на стене нарисовать профиль будущей лестницы. Если вдруг не было учтено расположение щитка или радиатора отопления, но данном этапе все это обнаружится. Возможно, придется сделать площадку не четко посередине лестницы, или же внести другие правки. На видео очень хорошо разъяснено, как выполнить расчет лестницы.

Все мы стараемся спроектировать идеальную лестницу, но, увы, это не всегда возможно. Перепроверить свои расчеты и оценить то, насколько комфортной будет конструкция, можно по следующим формулам, где a – шаговая часть, см, а b – высота подступенка, см:

• a – b = 12-15 см;
• a + b = 45-46 см;
• 2b + a = 60-64 см.

Попытайтесь сделать несколько проектов лестницы с разным количеством ступеней, разной высотой подступенка и глубиной шаговой части, просчитать лестницы разной конструкции, а уже потом выбирать из полученных вариантов лучший. Произвести все расчеты не так сложно, как кажется.

При возникновении трудностей, можно заказать проект лестницы у специалистов. Также в сети есть удачные примеры использования готовых проектов из интернета, которые можно немного отредактировать с учетом индивидуальных требований. По составленному проекту закупается металлопрофиль, желательно с небольшим запасом.

№5. Монтаж каркаса лестницы из швеллера и уголка

Изначально стоит позаботиться о наличии всего необходимого. Прежде всего, это сварочный аппарат с электродами, маска, рукавицы и защитные очки. Кроме того, понадобится болгарка, дрель или перфоратор, грунтовка, краска по металлу, а также мелочи вроде рулетки, уровня и карандаша. Новичкам в вопросах сварки рекомендуют пользоваться аппаратами инверторного типа. Если опыта совсем немного, то заранее не мешает потренироваться сваривать на других элементах.

В качестве балок для лестницы обычно берут швеллер 8-14, реже используют двутавр. Труба также может использоваться, но она менее прочная, обычно ее применяют для лестниц, которые не будут обшиваться. Уголок используется для создания ступенек – для балок он не подходит ввиду невысокой прочности, но бывают случаи, когда свариваются два уголка. Для создания опор ступеней берут уголок размером 32*32, 35*35 или 40*40.

Порядок работ по изготовлению и установке каркаса следующий:

• четко определить место, где будет установлена лестница. Если одна из тетив (или даже обе) располагается вблизи стены, то это позволит дополнительно укрепить конструкцию, так как появляется возможность выполнить крепление к стене;
• длина швеллеров будет равняться расстоянию от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа с учетом выбранного наклона. Две заготовки подрезаются болгаркой, затем срез шлифуется напильником или той же болгаркой. Если ширина лестницы более 120 см, то швеллерных опор лучше сделать три;
• если предполагается наличие лестничных площадок, то монтаж начинают с них;
• к полу тетивы крепятся по-разному. Можно забить штыри в пол, а потом к ним приварить швеллеры. При организации стяжки можно позаботиться о металлических закладных, к которым в итоге будут приварены швеллеры. Если стены монолитные, то специалисты рекомендуют делать крепление через арматуру и 50-ый уголок. Для деревянных перекрытий подойдут большие саморезы, а если стены выполнены из газобетона небольшой плотности, то лучше всю нагрузку с лестницы перенести на пол, обустроив опорные ноги;
• кобылки будут монтироваться на швеллеры и поддерживать ступени. Кобылки делают из уголка, ее размеры повторяют размеры ступени. По сути, кобылка – это Г-образная деталь, где горизонтальная часть равняется ширине ступени, а вертикальная – высоте подступени. Проще всего сделать кобылку из цельного уголка. Достаточно в нужном месте на одной из плоскости сделать вырез в виде прямоугольного треугольника, согнуть уголок до прямого угла и сварить шов. Можно сваривать кобылку из двух отдельных частей;
• после того, как швеллеры установлены, приступают к монтажу кобылок. Лучше начинать сверху. Первая ступень будет вровень со вторым этажом или ниже на 16-18 см – все зависит от заранее составленного проекта. Сначала кобылка устанавливается и приваривается на один из швеллеров, потом выравнивается по уровню, чтобы все было строго горизонтально. После этого можно приваривать ее с другой стороны. Сразу же приступают к монтажу кобылки напротив, тщательно следя при этом за уровнем;
• все последующие кобылки установить и закрепить легче, так как конец горизонтальной ее части всегда упирается в начало вертикальной части предыдущего элемента;
• после того, как все кобылки смонтированы, переходят к самому приятному – установке ступеней, ограждения и прочего декора. Для усиления конструкции к выступающим углам надо дополнительно приварить балку из того же уголка. Если ступени будут из камня или другого тяжелого материала, то лучше на кобылки приварить прямоугольный каркас, изготовленный из того же уголка;
• в качестве облицовки для ступеней можно использовать дерево, древесностружечные плиты и даже стекло, для наружных лестниц часто применяют металлический лист со специальными насечками. Если собираетесь монтировать деревянные ступеньки, то на кобылках надо сделать по два отверстия под крепеж с помощью дрели. Дерево крепят саморезами;
• перила приваривают к наклонным балкам или кобылкам. Перила предусматривают для всех лестниц с количеством ступеней более трех;
• когда каркас собран, все стыки тщательно обрабатывают, убирают заусенцы и наплывы. Затем всю конструкцию необходимо прогрунтовать и покрасить специальными составами для металла. После этого можно переходить к облицовочным работам.

Если определенные навыки работа с металлом и сварочным аппаратом есть, то соорудить простую одномаршевую лестницу будет вам вполне под силу. Собрать каркас для винтовой или поворотной лестницы намного сложнее – эту работу лучше доверить профессионалам, а, зная все основные этапы проектирования и создания каркаса, вы сможете контролировать работу специалистов и задавать уточняющие вопросы.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

выбор швеллера для металлической лестницы

Лестница из швеллера – прочная и надежная конструкция, изготавливаемая с одним или несколькими маршами, прямой или винтовой конфигурации. Может устанавливаться снаружи или внутри зданий любого назначения – жилого, промышленного или административного. С помощью декоративных элементов из полимеров, древесины, металла и стекла конструкцию адаптируют к любому интерьеру или стилю фасада.

Преимущества лестниц из швеллера и уголка

Для конструкций из прочного стального профиля характерны:

• Устойчивость к повреждениям, высоким и низким температурам. Все элементы обрабатывают грунтовкой с последующим окрашиванием или грунт-эмалью – составом «два в одном». Это обеспечивает стойкость металлоконструкции к влаге.
• Способность ступеней выдерживать значительную нагрузку.
• Простое обслуживание в процессе эксплуатации.
• Широкий перечень возможных конструктивных вариантов – традиционных и оригинальных.

При изготовлении своими руками и отсутствии дорогих элементов – кованых или изготовленных из эксклюзивных материалов – лестница из швеллера имеет вполне доступную стоимость.

Основные условия при проектировании

При проектировании лестницы учитывают основные правила:

• Уклон конструкции для жилых строений – 30-40°.
• Количество ступеней для одномаршевых вариантов должно быть не более 18, двухмаршевых – не более 16 штук на марш.
• В двухмаршевой модели ширина площадки обычно равна ширине маршей.
• Лестницы из швеллера и других видов проката, ведущие в жилом доме на второй этаж, рекомендуется изготавливать не уже 0,8 м.
• Ширина ступени – примерно 30 см, высота – 14-20 см. В домах с детьми или людьми с ограниченными физическими способностями высоту ступеней делают не более 12 см.
• Для стыковки элементов используют сварку или резьбовые соединения. Первый вариант более надежный, поэтому для лестниц с высокой нагрузкой выбирают именно его. Конструкции, выполняющие функции аварийных или пожарных лестниц, дополнительно усиливают.
• Ступени наружных лестниц изготавливают из древесины или рифленого листа.

Варианты конструкций

Лестницы конструируют с различными механизмами фиксации ступеней:

• Тетива. Это опорный элемент, на который опираются ступени. Используется только в паре. Классический вариант, отличающийся наибольшей надежностью.
• Косоур – наклонная балка, на которой сверху на специальной гребенке располагаются проступи. Косоур может быть один или их может быть несколько.
• Мощная центральная опора. К ней крепятся ступени винтовой лестницы.

Маршевая лестница из швеллера с косоурами

Для изготовления мало- и средненагружаемых конструкций обычно используется прокат с П-образным сечением №12 или более. Однако в каждом случае желательно произвести профессиональный расчет нагрузки. Затем с его помощью – определить, какой номер швеллера подходит для сооружения конкретной лестницы. Швеллер и уголок в основном используют для изготовления каркаса, полностью скрываемого ступенями и облицовочными материалами.

Краткое описание изготовления простейшего варианта каркаса:

• швеллер располагают с двух сторон от ступеней полками внутрь или наружу;

• из уголка изготавливают гребенки, привариваемые к швеллеру;
• гребенки и перемычки из уголка, соединяющие их, служат опорами для ступеней;
• каркас фиксируют к вертикальным и горизонтальным ограждающим конструкциям анкерами;
• после окончания монтажных работ и испытаний на прочность проводят антикоррозионную обработку всех металлических элементов.

Для облицовки металлической лестницы из швеллера, располагаемой внутри помещения, используют гипсокартонные листы, пластик, древесные материалы, стекло. Ступени изготавливают из дерева, камня, толстого стекла, металла. Главное требование – обеспечение антискользящей поверхности проступей. Для проступей лестниц, располагаемых снаружи, используют рифленый или просечно-вытяжной лист, обладающий хорошими антискользящими характеристиками.

Самостоятельно изготовить из швеллера винтовые и другие сложные лестничные конструкции сложно. И, как правило, для устройства винтовых лестниц или моделей на одном центральном косоуре используют другие виды металлопроката, чаще всего – профильные трубы.

из какого сделать, расчёт каркаса и др

Лестница в частном доме, имеющем более одного этажа, – вещь незаменимая. Но при её установке можно столкнуться с большими расходами. Средства, потраченные на закладку каркаса и установку ступеней, можно сократить при самостоятельном конструировании. Следуя некоторым правилам, сделать лестницу из швеллера своими руками не составит труда.

Делаем лестницу из швеллера своими руками

Преимущества лестницы из швеллера

Для того чтобы смонтировать металлический каркас, можно воспользоваться уголком, швеллером, профильной трубой или металлическим профилем. Наибольшую популярность при изготовлении своими руками получили лестницы из уголков и швеллеров. Используя гипсокартон или деревянные панели, можно произвести отделку.

Благодаря применению швеллера, мы получаем целый ряд преимуществ:

• Широкие возможности оформления.
• Прочность, благодаря которой будущая конструкция способна выдерживать большие нагрузки.

Главное условие для обеспечения прочности — качественные стыковые соединения.

• Способность выдерживать максимальные нагрузки на прогиб.
• Отсутствие посторонних шумов при ходьбе – каркас, выполненный из швеллера, не скрипит и не вибрирует.
• Простота ухода – металл при правильной обработке не подвержен коррозии.
• Стойкость к влиянию атмосферных осадков и ультрафиолетового излучения.
• Стойкость к механическим воздействиям.
• Лёгкость монтажа.
• Широкий простор для дизайна – комбинируя уголки и швеллеры, можно соорудить конструкцию любой формы.
• Возможность сконструировать лестницу любого типа.

Наиболее популярен для самостоятельного изготовления закрытый каркас. Он предполагает, что конструкция, собранная из уголка и швеллера, будет скрыта с помощью ступеней, облицовочных материалов и декоративных перил. При этом аккуратность швов не имеет значения, ведь они будут зашиты другими материалами. Условие только одно — способность выдерживать высокие нагрузки.

В качестве материала для этих целей подойдут практически универсальные швеллеры с номером от восьмого до двенадцатого. Можно использовать и выше, но это приведёт к удорожанию конструкции. Чтобы не сомневаться в выборе, стоит сначала рассчитать нагрузки на каркас и его длину.

Расчёт лестницы

Особых правил для расчёта лестницы из швеллера нет:

• Для начала стоит сделать замеры помещения — высота от пола первого до пола второго этажа, проекция лестничной конструкции на пол помещения, размеры проёма.
• Далее определяемся с длиной лестницы. Она будет напрямую зависеть от угла наклона. Так, наиболее комфортными считаются цифры в пределах от 30 до 45 градусов.
• Ширина лестницы. Этот параметр должен быть не менее 90 сантиметров. При большей ширине рекомендуется усиливать конструкцию, чтобы не произошёл прогиб ступеней.
• Параметры ступени. Наиболее комфортными величинами являются 30-40 сантиметров для проступи и 20-25 сантиметров для подступенка. При этом для более точного расчёта стоит воспользоваться следующими формулами:

1. формула удобства: e — j = 12 см;
2. формула безопасности: e + j = 46 см.
3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

• Если лестничный марш предполагает наличие забежных ступеней, то стоит учитывать, что узкая часть проступи должна быть не менее 10 сантиметров, а средняя — не менее 20 сантиметров и при этом одинаковой у всех ступеней.

Чтобы уменьшить площадь, занимаемую лестничной конструкцией, без ущерба для комфортности эксплуатации, можно сделать проступь немного выступающей на несущую конструкцию. При этом такой выступ не должен превышать четырёх сантиметров. 

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса лестницы из швеллера

Как правило, изготовление лестничной конструкции предусматривает использование двух швеллеров. Их нарезают в соответствии с размером уголков. Первым этапом идёт сваривание опорной рамы, а затем переходят к каркасу для ступеней, который устанавливают либо сверху швеллера, либо располагая по внутренней стороне рамы.

Если говорить о закрытом каркасе, то конструкция будет представлять из себя несущую основу. Для того, чтобы её смонтировать, уголки приваривают к швеллерам, после чего используют попарное соединение их между собой. Уголки будут служить опорой, на которой монтируют ступени.

Для надёжности крепления элементов ступени важно правильно выбрать толщину уголка. Она зависит от материала обшивки и предполагаемой нагрузки.

Существует два способа укладки ступеней на уголки:

1. Непосредственно крепление сверху конструкции, тем самым закрывая уголок.
2. Второй способ предусматривает установку дополнительной рамы, которая приваривается к уголку. В неё и помещается проступь ступени, оказываясь окружённой металлом.

Для обеспечения максимальной устойчивости каркаса необходимо произвести крепление лестничной конструкции к полу и стене. Для этого используют анкерные болты. Но есть ещё более надежный способ — бетонирование нижней части конструкции каркаса.

После того как все работы со сваркой закончены, необходимо зачистить  и отшлифовать сварные швы. После чего металлические элементы рекомендуется прогрунтовать антикоррозийными смесями, затем произвести покрытие красящими составами.

Для облицовки лестницы из швеллера подойдут самые различные материалы — гипсокартон, дерево, стекло или даже камень. Выбор будет зависеть от того, какое стилистическое решение вы захотите придать лестничной конструкции. Если речь идёт об организации лестницы вне дома, то можно использовать металлический рифлёный лист. Такую уличную конструкцию можно украсить кованными перилами.

Облицовка ступеней лестницы рифлёными листами

Маршевая лестница отличается простой конструкцией. А вот при создании лестницы винтового или поворотного типа потребуются особые умения. Много времени уйдёт на то, чтобы просто произвести замеры мест поворота, вырезание клиньев, нагревание профиля для сгиба его в необходимую форму и, наконец, приваривание металлических пластин, чтобы повысить прочность изгиба. Для работы потребуются профессиональные навыки сварщика, поэтому, если вы не обладаете таковыми, лучше отказаться от изготовления своими руками в пользу привлечения специалистов.

По окончании работ с созданием каркаса необходимо перейти к обработке лестницы грунтовкой, покраске и отделке. К этому этапу стоит приступать только после того, как убедитесь в надёжности всех креплений. Установку ступеней и перил производят также после обработки.

Поделитесь с друзьями!

Лестница из уголка и швеллера: металлический каркас пошагово

Содержание 

1. Введение

2. Лестницы из швеллера и уголка: 5 основных ошибок во время установки каркаса

a. Расчет лестницы из швеллера и уголка

b. Установка каркаса лестницы из швеллера и уголка

c. Правильность заказа проекта лестницы из уголка трубы

c. Проект железной лестницы из уголка и швеллера

e. Изготовление лестниц из швеллера и уголка

3. Косяки в лестницах наглядно

4. Из чего состоит каркас лестницы

5. Почему на ЗЛМК делают каркасы лестниц из швеллера и уголка?

В 2014 году в Московской области еще не было компаний, которые специализировались в лестницах на металлическом каркасе и все подрядчики делали все лестницы подряд.

Начиная с начала 2015 года, я начал заниматься лестницами и решил сосредоточиться именно на одном сегменте лестниц.

Почему? Потому, что я проанализировал лестничные компании и обнаружил, что качество выпускаемой продукции ниже удовлетворительного, потому что приходится вникать во все нюансы всех видов лестниц и невозможно добиться крутого качества продукта. Это как с врачами: все врачи с золотыми руками занимаются одним видом деятельности (допустим, у меня лучший друг — хирург по сложным ситуациям с челюстью и он за другие операции просто не берется).

Так же и с лестницами, в погоне за сиюминутной прибылью многие подрядчики соглашаются сделать любой заказ, все что угодно и это плохо для клиента с точки зрения качества и плохо для компании-изготовителя с точки зрения бизнеса.

Вслед за мной в 2015 году в Москве и Московской области начали плодиться мои конкуренты, компании, которые, как и я, стали специализироваться исключительно на металлокаркасах. Я, как и руководитель любого бизнеса, наблюдаю за конкурентами. И вот, что я обнаружил.

Во-первых, не погрузившись в мелочи, подрядчики, а тем более шабашники, допускают такие ошибки, в результате которых клиент потом в лучшем случае переплачивает за сложную обшивку лестницы, а в худшем случае, что чаще всего — переделывает каркас для лестницы из уголка полностью.

Я сейчас подробнее расскажу об этом.

Все начинается с выбора подрядчика. Первая ошибка: заказчик находит сварщика, даже если у него есть чертеж или дизайн-проект, он с этим идёт к сварщику и говорит: “сделай мне металлический каркас лестницы по этому чертежу”.

Даже если вам сделают металлический каркас для лестницы из уголка и вы вашего сварщика не выгоните из дома на самом монтаже, все придет к тому, что через полгода, когда вам нужно будет обшивать этот металлокаркас лестницы деревом, придет монтажник-деревянщик, он просто скажет: “эту лестницу не зашьешь деревом, ее нужно полностью переделывать”. Это первый случай.

А второй случай, это когда вы находите подрядчика, который занимается металлическими конструкциями. И вы не обращаете внимания на то, что он вообще делает. Металлические конструкции бывают разные. Нужно в первую очередь найти такого подрядчика, который делает именно лестницы на металлическом каркасе, который знает все лестничные нюансы, знает как правильно рассчитать лестницу, как в вашем конкретном случае поставить идеальную лестницу.

 Вам нужно найти конкретного подрядчика, который, во-первых: занимается лестницами, во-вторых занимается лестницами на металлическом каркасе. Это значит, что он не только сможет сделать металлический каркас лестницы, но и сможет обшить его деревом. Это сможет сделать только такой подрядчик, который знает и нюансы в дереве, и нюансы в металле.

Некорректные замеры проема лестницы.

 Есть одно основное правило: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Если вы будете использовать это правило, все будет хорошо. Надо семь раз перепроверить три основных размера: высота между этажами, длина самого проема лестницы, и ширина проема лестницы.

Ибо, если по неправильным размерам изготовить металлический каркас лестницы, потом уже ничего не исправишь. Нужно будет заново переделывать конструкцию полностью.

 Даже если к Вам пришёл специалист по лестницам, все равно, перепроверьте его замер, потому что в нашем деле есть человеческий фактор.

А так же обратите внимание на то, что замеры между этажами нужно снимать от пола первого этажа, до пола второго этажа. Внимание: не от пола первого этажа до потолка, а от пола до пола.

Также важно учесть насколько поднимутся полы на первом этаже и насколько поднимутся полы на втором этаже. Это необходимо, для того, чтобы все ступени были одного размера. Соблюдая этот простой совет, вы сможете избежать самые основные и популярные ошибки в замере лестницы.

 Третья ошибка заключается в том, что замерщик или человек, который собирается сделать лестницу, не учитывает нюансы и особенности самого объекта. Что нужно учесть:

1. Наличие дверного проема,
2. Наличие или отсутствие оконного проема
   Лестница не должна заходить за дверной или оконный проем!
3. Кривизна стен.
   Допустим, смотришь, вроде есть девяносто градусов, а по факту восемьдесят девять градусов. И при монтаже из-за этого происходит косяк.
4. Материал стен.
   Это нужно для того, чтобы понимать, мы можем крепиться к стене или нет. А если мы можем крепиться, то каким путем.
5. Наличие коммуникации в стенах и полу.
   Допустим, чтобы не было такого, что у вас есть в доме теплый пол, монтажник, не владея этой информацией, пробивает перфоратором теплый пол и в итоге нужно будет все переделывать. Чтобы такого не было, это нужно учесть.
6. Критическая точка!
   Это расстояние от того места, где вы стоите на лестнице, до потолка. Это расстояние должно быть всегда не меньше двух метров.

Если Вы будете учитывать эти шесть основных нюансов, то, скорее всего у Вас не будет косяка при изготовлении и установке лестницы.

 Самое главное, чтобы человек, который будет вам проектировать лестницу, имел опыт проектирования лестниц на металлическом каркасе.

Если вы избежали предыдущих ошибок, то шанс того, что на этом этапе будет ошибка минимален, с условием, если человек делает проект, у которого есть опыт в проектировании лестниц.

 Важно, чтобы между маршами был зазор десять сантиметров

Это нужно для того, чтобы перила с нижнего марша были не над перилами верхнего марша, а между ними было расстояние.

Чтобы не получилось вот так:

Здесь не предусмотрели зазор между маршами каркаса для лестницы из уголка.

Если бы сделали зазор как тут зазор между маршами 10 см, то такой ситуации не было бы.

А так как сделали металлический каркас без зазора между маршами, получился такой косяк. На фото металлический каркас той лестницы, которая выше в дереве

Также нужно учесть технические зазоры: между всеми стенами должны быть зазоры минимум два сантиметра в металле. И еще, если Вы в предыдущем пункте обратили внимание на то, что у вас углы не девяносто градусов, а 89 или 88 или 91 или 92, т.е. есть какие-то отличия, то нужно это в проекте учесть.

 Важно чтобы со всех сторон было два сантиметра зазора.

А в самом длинном пролете лестницы делать зазор три, а лучше четыре сантиметра. Если у Вас стены из газобетона, и плотность меньше 300 D, то лучше поставить под каркас лестницы опорные ноги, для того, чтобы мы нагрузку несли именно на пол.

Если у Вас торец перекрытия монолитный, то крепление делается обычное, через арматуру и пятидесятый уголок.

Если же торец перекрытия деревянный, то крепления нужно делать через большие саморезы.

Если вы учтете эти основные пункты при проектировании лестницы, то на монтаже будет все хорошо.

Это установка металлического каркаса лестницы на объекте.

Как и в предыдущем пункте, важно следующее: чтобы у устанавливающей бригады был опыт в установке металлических каркасов лестниц.

Второе, что самое важное, чтобы бригада устанавливала металлический каркас лестницы, основываясь на рабочем чертеже, который был спроектирован проектировщиком лестниц. Также крайне важно начинать монтаж лестницы не снизу лестницы, а сверху, для того чтобы все погрешности выходили на последнюю ступень. Также, перед тем как приступить к монтажу лестницы, нужно перепроверить по замерному листу и по рабочему чертежу, сходятся ли размеры в проекте с фактическими на объекте.

Если после этого все хорошо, то крепимся через металлический уголок пятидесятого размера, к торцу перекрытия.

Напомню если торец перекрытия монолитный, то мы крепимся через арматуру, если торец перекрытия деревянный, то мы крепимся через глухари, это мы так называем большие саморезы.

Чтобы вы не подумали, что я голословно устроил антирекламу конкурентам, посмотрите несколько примеров, как “не надо делать”:

Делая этот каркас, сварщики не стали заморачиваться о том, как потом эта лестница обшиваться деревом (а именно, как будет устанавливаться фальшкосоур из МДВ к торцу каркаса лестницы), в итоге получилась самая настоящая халтура.

Зато сварной шов как у сварщика 3 разряда 🙂

Вот здесь “мастера” не продумали ширину каркаса лестницы и установили ограждения, которые упираются в пол первого этажа. А. это значит, что человек поднимаясь на 2 этаж, не сможет пользоваться левой стороной ограждений

Здесь установили металлический каркас и не предусмотрели, что ширину лестницы нужно делать в ширину проема, в итоге сделали лестницу шире.

Подрядчик понял, что накосячил, когда каркас уже обшили и осталось установить ограждения (может быть и раньше конечно, но ситуацию это не спасло) и установил ограждения на 10 сантиметров левее. Возможно, заказчик даже не заметил этого, но он переплатил минимум 5% от стоимости материала только потому, что ступени можно и нужно было сделать уже.

Кстати, это фото я нашел на авито по объявлению по установке каркаса лестницы из уголка и показываю людям, которые хотят установить каркас лестницы с помощью сварщика.

Прочитав все вышеизложенное, вы понимаете, что, как и в любом другом продукте, качественно, значит не дешево, но и не только!

Чтобы добить вас наповал, посмотрите видео про страшную правду про установленные каркасы лестниц от 8 человек

И контрольный выстрел — посмотрите вот это видео как 48 заказчиков оценили нашу работу за июнь 2017 года

А вот как каркас обшивается в дерево

Почему на ЗЛМК делают каркасы лестниц из швеллера и уголка?

 Есть некоторые конкуренты, которые изготавливают лестницу не из швеллера и уголка, а из проф трубы и уголка. И я проводил эксперимент, изготавливал лестницу не из швеллера, а из проф трубы, и на самом деле тут есть и свои плюсы и свои минусы.

Плюсы: швеллер сам по себе тяжелый, его тяжело пилить, его тяжело поднимать, но его конструкция более надежная. Швеллер дороже, проф труба дешевле.

Есть конкуренты, которые используют не швеллер, а проф трубу, и экономят за счет того, что конструкция им выходит дешевле. Это связано с тем, что сама по себе проф труба имеет небольшую толщину (она тонкая, максимум 2 или 3 миллиметра), а швеллер — большой и массивный. У него надежность как у железнодорожной рельсы, но чуть поменьше конечно, попроще. Многие лестничники экономят за счет того, что используют не швеллер, а проф трубу и делают это в качестве экономии.

С технической точки зрения швеллер лучше, чем проф труба, потому что проф труба тонкая и, когда начинаешь приваривать уголок, к проф трубе, ее начинает гнуть и получается косоур, который должен быть идеально ровным, он получается гнутым. Фактически конструкция получается не геометрически ровная, а с какими-то своими изъянами. А когда начинаешь приваривать уголок к швеллеру, такого не происходит, потому что сам по себе металл толстый.

На швеллере лучше устанавливать лестницу, потому что она будут более надежная и не будет гнуться, а из проф трубы будет менее надежная, тоньше и ее начинает гнуть.

 Но это никак не относится к лестницам на проф трубе, которые изготавливаются на открытом каркасе. Сейчас речь идёт только про лестницы закрытого типа, из швеллера и уголка, или из уголка и проф трубы. Потому что, когда изготавливаются лестницы открытого типа, они изготавливаются немного по другой технологии, и свариваются полуавтоматом. Там естественно более ювелирная работа, поэтому там не начинает металл гнуть. Требуется больше сил монтажной бригады и изготовителей. Другая технология сварочных работ, что позволяет, сделать так, что сама проф труба не гнется.

Но, если использовать такую же технологию на каркасах лестниц закрытого типа, допустим на проф трубе, то эта лестница будет обходится дороже, чем у нас и ее будет делать совсем не выгодно. Поэтому лестничники, которые делают каркас лестницы закрытого типа из проф трубы, рискуют тем, что качество будет гораздо ниже.

Если вы решите сделать лестницу самостоятельно, посмотрите вот это видео “Как рассчитать лестницу”

и посмотрите как я установил каркас лестницы в таунхаусе

и я подробно разбираю почему выбрал такую конфигурацию лестницы и дословно рассказываю все технические нюансы.

Как сварить лестницу своими руками

Частное домостроение интересно тем, что некоторые работы можно проводить самостоятельно, не привлекая специалистов со стороны. И некоторые свои фантазии можно воплотить в жизнь. К примеру, сделать лестницу из металла своими руками. Необходимо отметить, что данная конструкция – не самый простой вариант. Но если учитывать познания человечества в этой области, и, зная общую схему сооружения, а также некоторые нюансы сборки, то можно осилить возведение лестничного сооружения без проблем. Но перед тем как сварить лестницу из металлического профиля, необходимо разобраться с конструктивными особенностями данного сооружения.

Виды лестниц из металла

Существует несколько разновидностей лестниц из металла, которые отличаются друг от друга конструктивными особенностями.

1. Лестницы на больцах. Больцы – это болты или крепежи, которые устанавливаются в несущую стену и становятся опорами для ступенек. То есть, стена является несущим элементов самого лестничного сооружения. Ступеньки могут быть висячими, то есть, вторая сторона их может и не закрепляться. Или могут опираться на перила.
2. На косоурах. Косоур – это несущая часть в виде наклонного элемента. На нем или на них опираются (крепятся) ступени лестницы. Косоур может быть в единственном числе, он будет установлен посередине марша, или их может быть два – по краям лестницы. Кстати, второй вариант чаще называют лестницей на тетивах или на наклонных несущих балках. Правда, косоур отличается от балок (тетив) тем, что его верхняя часть представляет собой гребенку, сделанную под размеры ступенек. Балки же представляют собой металлические профили без каких-либо изменений.
3. Винтовые. Это самый сложный тип лестницы. И дело здесь не в конструкции элементов, а в сборке самого сооружения. Ступени привариваются по кругу на вертикально установленный столб. Именно выдерживание определенного размера по высоте и окружности создают сложности сборки своими руками. Опыт здесь необходим.

Это три вида лестниц, для сборки которых необходима сварка. Есть еще четвертый вариант, он является симбиозом двух или трех конструкций. Встречается редко. Из всех выше предложенных вариаций лестница на наклонных балках самая простая. Начинающему мастеру начинать лучше с нее.

Как сделать металлическую лестницу своими руками

Итак, сварная лестница на наклонных балках состоит из двух балок и ступенек. В качестве балок можно выбрать металлический уголок, трубу (обычную или профильную), швеллер или двутавр. Лестницы из уголка изготавливаются редко, потому что этот металлический профиль выдерживает небольшие нагрузки. Можно соединить два уголка, чтобы увеличить прочностные характеристики, но это добавляет сварочные работы, плюс увеличивает расход электродов. Оптимальный элемент для балок – это швеллер 8 или 10. Чтобы собрать ступеньки, потребуется уголок 32х32, 35х35 или 40х40 мм.

Из инструментов понадобятся:

• сварочный инвертор с электродами;
• болгарка;
• рулетка;
• уровень.

В первую очередь определяется место установки сварной лестницы (своими руками изготавливаемой). Кстати, наклонные балки могут располагаться в независимости от места нахождения несущих конструкций здания. То есть, обе тетивы будут стоять в стороне от стен, или одна из них будет прижиматься к стене. Второй вариант упрощает работу, потому что крепить эту балку можно прямо к стене, что увеличивает прочность всей лестничной конструкции.

Длина швеллера определяется замером расстояние от пола первого этажа до пола второго. При этом учитывается наклон лестничного марша. Замер проводится рулеткой. Далее измеренная длина переносится на швеллер и подрезается болгаркой. Срез необходимо зачистить от заусенцев той же болгаркой или напильником.

Теперь необходимо приготовить кобылки. Это конструкция из уголка в виде прямого угла. То есть, берется металлический уголок, на нем делается вырез в виде прямоугольного треугольника, по углу которого сам уголок сгибается до получения прямого угла. Место стыка среза сваривается для прочности.

Размеры кобылки должны повторять размеры ступеней. Длина горизонтальной части должна равняться ширине ступенек, а это в пределах 30 см. Длина вертикальной части должна равняться высоте подступени, а это в пределах 16-18 см. На каждую ступеньку необходимы по две кобылки.

Сборка лестницы

В первую очередь устанавливаются два швеллера. Расстояние между ними не должно быть меньше 70 см. Крепить к полу тетивы можно по-разному. К примеру, забив штырь в пол, который затем приварить к балке. Или при сооружении напольного основания (стяжка) заложить металлические закладные, к которым тетивы и привариваются.

Далее необходимо приварить к наклонным балкам кобылки. Начинать лучше сверху.

• Определяется место установки первой ступеньки. Оно должно быть или вровень с полом второго этажа, или ниже в пределах 16-18 см.
• На любую из тетив устанавливается и приваривается кобылка. Здесь важно, чтобы ее горизонтальная часть была точно выставлена по горизонту. Это нужно делать при помощи уровня.
• Выставили, тут же приварили.
• Теперь устанавливается вторая кобылка на противоположной тетиве. Для этого на две кобылки сразу укладывается уровень, определяется горизонт, и только после этого второй элемент приваривается к балке.
• Остальные кобылки установить и закрепить легче. Конец горизонтальной части нижней кобылки должен упираться в нижний конец вертикальной части верхней кобылки. Установили – приварили. Будет неплохо, если устанавливаемый элемент предварительно проверить уровнем. Но если кобылка была изготовлена точно под 90°, то проверять нет необходимости.

Остается лишь установить ступени и ограждение. В качестве ступеней можно использовать разные материалы. К примеру, рифленый листовой металл или специальный лист с просечками, дерево, камень, бетон. Для уличных лестниц лучше использовать металлическое основание ступеней, для внутренних деревянное или каменное. Если решено использовать каменные ступени или бетонные с последующей облицовкой, то необходимо будет усилить каркас ступеней. То есть, на кобылки придется приварить прямоугольный каркас из того же уголка, который использовался при изготовлении кобылок.

Если решено установить деревянные ступеньки, то на горизонтальных частях кобылок нужно будет сделать по два отверстия под крепеж. Правильно будет, если для этого использовать дрель со сверлом, а не сварочный аппарат с электродом. Диаметр отверстий 5-6 мм. Обычно деревянное основание ступенек крепится или при помощи саморезов, вкручиваемых снизу, или при помощи болтового соединения. Болт вставляется сверху, его шляпка должна быть заподлицо с поверхностью деревянной ступени. Гайка вкручивается снизу и упирается в металлическую поверхность кобылки.

Что касается перил, то это не просто оградительная конструкция, которая отчасти выполняет декоративные функции. Это неотъемлемая часть всей сваренной лестницы, то есть, прочность перил должна соответствовать характеристикам всего сооружения. Поэтому их приваривают или к наклонным балкам, или к кобылкам. В первом случае прочность выше, потому что плоскость соприкосновения двух элементов больше и равна высоте швеллера. А это 8 или 10 см.

Что касается декоративной части ограждения, то выбор огромен. Многие, кто сваривают лестницу из металла своими руками, стараются фантазировать. Хотя экономный вариант в виде столбиков из труб (32 мм) и уложенных параллельно балкам труб мелкого диаметра (15 мм) в два или три ряда – неплохое решение. Это классическая конструкция, которая впишется в любой интерьер. Поручень также можно сделать из трубы, а можно уложить деревянные элементы.

По окончанию всех сварных работ нужно обязательно стыки обработать: убрать заусенцы, наплывы шлака, окалины и так далее. То есть, придать лестнице презентабельный внешний вид. Окончательный этап – это покраска. В принципе, изготовление лестницы своими руками (металлической) на этом заканчивается.

Поделись с друзьями

0

0

0

0

Лестница из швеллера и уголка – особенности и нюансы

Виды каркаса

По способу сборки различают два вида каркасов лестничных маршей:

• Монолитные. Открытый каркас. Такая конструкция должна выглядеть идеально, ведь она не предусматривает конечной обшивки. Любые неаккуратности на металлокаркасе будут заметны на итоговом изделии. Этот вид каркаса можно выполнять без подступенков, используя два боковых или один центральный косоур (хребтовые лестницы). Установленный каркас в финальной обработке может быть покрыт лишь краской, лаком или отшлифован. Работы по установке каркаса лучше всего производить, когда вся отделка завершена.
• Модульные. Черновой каркас. Их выполняют из швеллеров. Это упрощает работу и снижает стоимость изделия. Производить установку каркаса лучше всего при отделке помещения, а вот отделку ступеней лучше оставить на потом, когда вся грязная работа закончена. Тогда же устанавливают и ограждения.

Лестница, выполненная на металлическом каркасе, удобна тем, что может иметь любую сложную форму. Независимо от того, какой вид каркаса вы решили применять, для того чтобы изделие не пришлось переделывать, необходимо выполнить правильные расчёты.

Для отделки металлического каркаса используют, как правило, дерево или стекло. Для устранения звуков, которые могут образовать при ходьбе, применяют специальные шумоизолирущие материалы.

Комбинированная конструкция отличается рядом преимуществ:

• Эксплуатационные качества металла выше, чем у древесины.
• Деревянные элементы конструкции можно заменить при их износе — как отдельно, так и все вместе. При этом замера каркаса не потребуется.
• Масса металлической лестницы меньше бетонной. Это обеспечит более лёгкое изготовление.
• Деревянные ступени при правильной обработке не будут скрипеть и не окажутся слишком скользкими для перемещения.
• При неполной обшивке лестницы, комбинированные из металла и древесины, будут экономичнее по стоимости.

Расчёт лестницы

Рассчитывается будущее изделие с учётом следующих параметров:

• высота от пола первого до пола второго этажа;
• уклон лестницы лучше всего определить в пределах 25-45 градусов;
• наиболее удобная высота подступенка – 15-20 сантиметров;
• ширину проступи выбирают в пределах 20-30 сантиметров

Угол наклона лестницы: схема

Требуемые параметры ступени обусловлены удобством использования изделия. Так, существует три формулы, следуя которым вы сделаете свою лестницу безопасной и комфортной:

1. формула удобства: e — j = 12 см;
2. формула безопасности: e + j = 46 см.
3. формула шага: 2 j + e = 62 (60-64) см;

Где e — размер проступи, а j — размер подступенка.

При этом необходимо проследить за тем, чтобы расстояние от ступени до потолка было не меньше 1,8-2,0 метров. Ширина лестничного марша должна быть не менее 90 сантиметров.

Что же касается крутизны подъёма, то, при условии проживания в доме детей или пожилых людей, рекомендуемый угол уклона составляет 30 градусов. Расход материала увеличится при проектировании более пологой лестницы.

Сократить общую длину лестницы без ущерба для комфортной эксплуатации можно, сделав небольшой выступ проступи за каркас. Он не должен превышать 2-3 сантиметров.

№3. Требования к лестницам

Начнем с того, что все лестницы, которые вы когда-либо видели, отличаются по типу конструкции:

маршевые лестницы – самые простые, популярные и комфортные. Маршем называют непрерывный ряд ступеней. Для максимального удобства в одном марше рекомендуется делать не более 17 ступеней, а если необходимо предусмотреть большее их количество, то лучше дополнительно обустроить межлестничную площадку. Маршевые лестницы могут быть прямыми (для самостоятельного обустройства – самое то) и поворотными. Последние позволяют сэкономить место без потери комфорта. Среди маршевых выделяют лестницы на косоурах и на тетиве. Косоуры имеют ступенчатую, пилообразную форму, находятся под ступенями. Тетива – наклоненная балка, ступени вставляются в пазы;

лестницы на больцах крепятся к стене болтами или больцами. Внешне кажется, что ступени парят в воздухе, но на прочности конструкции это никак не сказывается, главное, что стена выдержала такую нагрузку;

винтовые лестницы предполагают наличие опорного столба, вокруг которого по спирали располагаются ступени. По удобству он уступает другим видам лестниц, зато позволяет сэкономить массу места.

Когда говорят о производстве каркаса из металла, обычно имеют в виду маршевые лестницы. Впрочем, металлический каркас необязательно обшивать – он может оставаться на виду, но тогда его лучше делать из профиля или и вовсе листов металла (для стиля лофт, например).

Подъем и спуск по лестнице должны быть комфортными, поэтому:

оптимальная ширина лестницы – 80-90 см (точно не менее 70 см). Если больше, то придется усиливать конструкцию, чтобы ступени не прогибались;

оптимальный угол уклона – 30-45 градусов, критическим называют угол в 50 градусов, а все, что еще больше, — это чердачные и приставные лестницы, для постоянного использования они не предназначены;

оптимальная высота ступени – 15 см, но на практике этого добиться бывает сложно. Лестницы с высотой ступени до 19 см также выходят достаточно комфортными;

оптимальная ширина ступени – 30 см (не менее 27 см уж точно), но и этого в условиях ограниченной площади достичь сложно, поэтому часто идут на хитрость, увеличивая площадь каждой ступени за счет выступающей части над нижней ступенькой. Длина выступающей части не должна быть более 5 см, а свободного пространства (без нависания верхнего элемента) должно быть не менее 10 см;

Изготовление каркаса

Сложность в работе с металлическими элементами состоит в том, что это потребует навыков обращения со сваркой и аккуратности при выполнении швов. Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить методы изготовления металлокаркаса и произвести расчёты. Для того, чтобы работа проходила быстрее, не лишним будет сделать небольшой чертёж будущего изделия. На несущие косоуры действуют значительные нагрузки, которые следует предусмотреть при расчёте.

Черновой каркас подойдёт для тех, кто не уверен в своих навыках сварщика, ведь его потом можно зашить и в случае ошибки в расчётах, а полученные недочёты – исправить.

Процесс создания каркаса

При выполнении лестницы на черновом каркасе требуется рассчитать потребность в материалах. Это будет зависеть от того, конструкцию какого размера планируется изготовить. Если вы приняли решение делать лестницу из швеллеров, то работы будут состоять из двух этапов:

1. Изготовление косоура – одного или двух, в зависимости от конструкции. При ширине лестничного марша более 90 сантиметров рекомендуется применять два косоура для увеличения прочности.
2. Для изготовления ступеней применяют швеллеры. Из них необходимо сварить жёсткую рамку в соответствии с произведёнными расчетами. Для основы ступеней применяют уголки, которые приваривают на грани швеллера. Они будут опорой для проступи.

№2. Делать самому или нанять специалистов?

Оценивая свои силы, надо быть предельно объективным. Если у вас есть достаточный опыт работы со сварочным аппаратом, желание разобраться с принципами расчета лестницы, а также достаточное количество времени и верный помощник, то можно попробовать сделать лестницу из швеллера и уголка своими руками. Если вам предстоит выполнить первый в своей жизни каркас, то лучше отдать предпочтение максимально простой прямой лестнице, так как поворотные и винтовые конструкции – это уже уровень профессионалов.

Если есть хоть малейшие сомнения в своих умениях, лучше сразу обращаться к специалисту. Но и тут, увы, не все так просто, так как есть большая вероятность нарваться на специалистов слишком широкого профиля, которые знают далеко не все детали, касающиеся сооружения лестниц на металлическом каркасе. Обычные сварщики часто также не в состоянии справится с заданием, так как не знают всех нюансов лестничного дела, и итоге созданный ими прочный каркас будет сложно или невозможно обшить деревом.

Лучше всего обратиться в компанию, которая специализируется именно на изготовлении металлических каркасов для лестниц. В Московской области пионером в данном направлении стал «Завод лестниц на металлическом каркасе», который занимается проектированием, изготовлением и монтажом лестниц из уголка, швеллера и профиля, а также обшивает их по желанию заказчика. Ответственное отношение к своей работе позволяет давать гарантию на каркас 10 лет. Все сварные работы происходят в цеху, что экономит время заказчика. Компания выполняет лестницы любой сложности, а чтобы вы были уверены в качестве, можно посетить производство и все увидеть своими глазами.

Вне зависимости от вашего решения делать каркас самостоятельного или заказывать его у специалистов, основные принципы расчета и этапы работ надо знать, ведь дело касается вашего жилища.

Обшивка древесиной

Лучшим вариантом для обшивки лестницы на металлокаркасе будет дерево. Ведь эти материалы гармонично смотрятся вместе. К тому же, такой вариант обойдётся экономичнее полноценной деревянной лестницы, а вот по внешнему виду совсем ей не уступит.

При выборе древесины основное внимание следует уделять сорту и влажности. Лучше всего подойдут хвойные породы, ясень, бук и дуб. При выборе последнего необходимо учесть, что со временем он может слегка потемнеть.

Наиболее подходящий по характеристикам к дубу материал — ясень. Он достаточно прочный. К тому же, благодаря красивой фактуре и приятному серому оттенку, его можно использовать для имитации красного дерева.

Хвойные породы дерева отличаются доступной ценой. Такой материал легко поддаётся обработке.

Экзотические породы древесины сильно отличают своими внешними данными. Они имеют насыщенные оттенки и чёткую текстуру.

При выборе материала необходимо также обращать внимание на отсутствие внешних дефектов, следов грибка или плесени. Влажность древесины должна быть равна 12 %. Нельзя использовать свежесрубленное дерево.

Монтаж обшивки

Перед началом работ стоит определиться, не потребуется ли наличие дополнительных элементов крепежа. Это может потребоваться при наличии поворотных ступеней.

Монтаж производят двумя способами:

1. Первый предусматривает укладку ступеней поверх уголка, после чего производят крепление таким образом, чтобы уголок оставался под доской.
2. Второй способ основан на креплении к уголкам, которые приваривают к швеллеру. После чего производят монтаж ещё двух уголков таким образом, чтобы образовалась рамка, в которую укладывают ступени.

Этапы работ:

• При условии, что лестница имеет черновой каркас, для начала необходимо позаботиться о выборе способа и изготовлении обшивки. Плиты для каркаса подготавливают в соответствии с расчётами. Они не должны иметь на своей поверхности трещины и иные дефекты.
• Каждую ступень лучше всего замерить и подготовить отдельно, присвоив всем порядковые номера. Это исключит возможный лишний расход материала и позволит обеспечить плотное крепление ступеней к каркасу.
• Необходимо произвести разметку на деревянных заготовках. Её делают через 20 сантиметров друг от друга. Отступ от края — 2 сантиметра.
• Крепление деревянных заготовок к металлическому каркасу осуществляют шуруповёртом с помощью саморезов «впотай». Монтаж начинают с проступи, после чего устанавливают подступенок.
• Закрепляют ступени с нижней стороны струбциной (специальный инструмент для плотной фиксации деталей). Начинают работы по обшивке сверху лестничного марша, постепенно двигаясь вниз.

Монтаж ступеней на лестнице

Чтобы предотвратить образование сколов, можно произвести скругление краёв деревянных заготовок проступей.

• Для уменьшения напряжения при стяжке деталей применяют шайбы.
• Для обеспечения максимального прилегания ступеней к каркасу можно использовать подложку. Для этих целей подойдёт фанера. Её фиксируют с помощью специального клея, имеющего заполняющий эффект.
• Балясины и перила монтируют при помощи шпилек. Это позволит сделать конструкцию надёжной и аккуратной.
• При обшивке лестницы с задней стороны марша можно использовать гипсокартон, при условии, что эта сторона не является лицевой при обзоре с других сторон. Это позволит сэкономить на древесине.
• Финишная обработка предусматривает покрытие лестницы лаком, маслом или краской.

№5. Монтаж каркаса лестницы из швеллера и уголка

Изначально стоит позаботиться о наличии всего необходимого. Прежде всего, это сварочный аппарат с электродами, маска, рукавицы и защитные очки. Кроме того, понадобится болгарка, дрель или перфоратор, грунтовка, краска по металлу, а также мелочи вроде рулетки, уровня и карандаша. Новичкам в вопросах сварки рекомендуют пользоваться аппаратами инверторного типа. Если опыта совсем немного, то заранее не мешает потренироваться сваривать на других элементах.

берут швеллер 8-14

Уголок используется для создания ступенек

уголок размером 32*32, 35*35 или 40*40.

Порядок работ по изготовлению и установке каркаса следующий:

четко определить место, где будет установлена лестница. Если одна из тетив (или даже обе) располагается вблизи стены, то это позволит дополнительно укрепить конструкцию, так как появляется возможность выполнить крепление к стене;

длина швеллеров будет равняться расстоянию от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа с учетом выбранного наклона. Две заготовки подрезаются болгаркой, затем срез шлифуется напильником или той же болгаркой. Если ширина лестницы более 120 см, то швеллерных опор лучше сделать три;

если предполагается наличие лестничных площадок, то монтаж начинают с них;

к полу тетивы крепятся по-разному. Можно забить штыри в пол, а потом к ним приварить швеллеры. При организации стяжки можно позаботиться о металлических закладных, к которым в итоге будут приварены швеллеры. Если стены монолитные, то специалисты рекомендуют делать крепление через арматуру и 50-ый уголок. Для деревянных перекрытий подойдут большие саморезы, а если стены выполнены из газобетона небольшой плотности, то лучше всю нагрузку с лестницы перенести на пол, обустроив опорные ноги;

кобылки будут монтироваться на швеллеры и поддерживать ступени. Кобылки делают из уголка, ее размеры повторяют размеры ступени. По сути, кобылка – это Г-образная деталь, где горизонтальная часть равняется ширине ступени, а вертикальная – высоте подступени. Проще всего сделать кобылку из цельного уголка. Достаточно в нужном месте на одной из плоскости сделать вырез в виде прямоугольного треугольника, согнуть уголок до прямого угла и сварить шов. Можно сваривать кобылку из двух отдельных частей;

после того, как швеллеры установлены, приступают к монтажу кобылок. Лучше начинать сверху. Первая ступень будет вровень со вторым этажом или ниже на 16-18 см – все зависит от заранее составленного проекта. Сначала кобылка устанавливается и приваривается на один из швеллеров, потом выравнивается по уровню, чтобы все было строго горизонтально. После этого можно приваривать ее с другой стороны. Сразу же приступают к монтажу кобылки напротив, тщательно следя при этом за уровнем;

Как сделать лестницу из металла своими руками в загородном доме

В ходе строительства дачного дома большое внимание нужно уделить созданию лестниц – они должны быть максимально удобными для быстрого перемещения между этажами. Если вам не нужна красивая лестница с коваными элементами или другими украшениями, то можно сделать простейшую лестницу из металла своими руками – ее постройка отнимет минимум сил и денег.

Инструменты и материалы изготовления лестницы из металла

Для создания лестницы понадобятся следующие металлические заготовки:

Из инструментов нужно запастись прежде всего сварочным аппаратом, так как вся конструкция металлической лестницы на второй этаж будет собираться при помощи сварки. Также понадобится болгарка, дверь со сверлом по металлу и крепежи в виде болтов.

Далее подробно рассказываем, как по шагам сделать лестницу из металла собственными силами.

Подготовительные работы и расчеты

Перед тем, как приступить к работе, нужно определиться с расположением и габаритами лестницы.

Угол наклона должен быть в пределах 30-40 градусов, а ширина одного лестничного пролета не должна превышать 1,5 метра в длину. Если расстояние от начала будущей лестницы до следующего этажа больше, нужно делать угловую поворотную лестницу с парой пролетов и отдельной площадкой посередине. Это в первую очередь необходимо учесть при составлении чертежа лестницы из металла для своего дома.

В одном пролете лучше делать не более 18 ступеней, глубина которых должна равняться не менее 30 см – чтобы на ступеньку помещалась вся ступня. Оптимальная ширина ступеней, которая позволяет комфортно и свободно подниматься по лестнице одному человеку – 1,5 метра. А друг от друга поверхности ступеней должны располагаться на высоте около 15-20 см.

Создание каркаса лестницы из металла

После проведенных расчетов можно начинать сборку каркаса. Вне зависимости от того, делаете ли вы уличную лестницу из металла или внутри дачного дома, она строится одним и тем же образом, описанным ниже.

Каркас делается из двух параллельных несущих балок: для них можно взять металлический равнополочный швеллер толщиной 80-100 мм. Необходимо сделать отрезки швеллеров нужной длины, поставить их на ребро и закрепить: одним концом на полу первого этажа, а вторым – на перекрытии второго этажа. Сделать это можно, приварив концы швеллеров к гладким стальным пластинам, после чего закрепить сами пластины при помощи анкеров.

После монтажа основных балок на их верхней части делаются кобылки: угловые опоры, на которых в последствии будут лежать ступени – как на фото металлической лестницы ниже. Кобылки должны следовать по всей длине балки одна за одной, без промежутков. Длина таких опор определяется по глубине будущей ступени (не менее 25-30 см), а высота должна быть около 15-20 см.

Соорудить кобылки можно двумя способами. Первый: взять пруток рифленой арматуры толщиной 10-12 мм и согнуть его, обоими концами приварив к каркасу. Второй: нарезать из листа стальные полосы шириной 7-8 см, после чего снова выполнить гибку металла и приварить готовые изделия к швеллерам.

Укладка ступеней лестницы

Когда каркас установлен и оборудован кобылками, можно приступать к финальной стадии сооружения лестницы из металла в погреб или на второй этаж – созданию ступеней.

Для этого берется рифленый металлический лист толщиной около 8-10 мм, после чего нарезается на будущие ступени: 150 см длиной и 30-45 см шириной. Затем полученные отрезки привариваются к кобылкам. Также можно следовать другой инструкции строительства лестницы из металла и закрепить их при помощи болтов, заранее просверлив отверстия в ступеньках и опорах.

Рифленый лист используется потому, что снижает скольжение по ступеням даже во время дождя – поэтому для лестницы на улице целесообразно использовать только его. А вот для создания домашней лестницы можно взять и обычный гладкий лист из черной стали толщиной 10-12 мм – позже такие ступени обшиваются деревом, повышая эстетические качества конструкции.

Установка перил для лестницы из металла

Перед тем, как сделать металлические перила для лестницы, необходимо снова провести расчеты и замеры.

Оптимальная высота для ограждения лестницы – 90 см. В начале и в конце конструкции устанавливаются по две основные опоры: из стального швеллера толщиной 60-80 мм, либо из круглой металлической трубы диаметром 60-70 мм.

Между ними на каждой ступени с интервалом 15-20 см ставятся промежуточные балясины. Для них лучше всего использовать равнополочный уголок с размером стенки 10-12 мм. После установки на все балясины сверху перпендикулярно приваривается уголок таких же габаритов.

Подробную пошаговую инструкцию всех этапов сборки вы можете увидеть на видео изготовления лестницы из металла своими руками.

Построить складскую лестницу | HGTV

доски 1×2, обрезанные длиной 55 3/8 дюйма (передние ножки, концы обрезаны под углом 15 градусов) (2)
доски 1×2, обрезанные длиной 531/2 дюйма (задние ножки) (2)
доски 1×3, обрезанные 25-1 / 2 длина (передняя и задняя части полок) (8)
Доска 1×2 длиной 25 1/2 дюймов (верхняя часть)
Полка шириной 12 дюймов, разрез 12 дюймов x 4 3/4 дюйма (верхняя полка вырезана из полки шириной 12 дюймов)
доски 1×3, обрезанные длиной 4 3/4 дюйма (боковая обшивка верхней полки) (2)
, полка шириной 12 дюймов, обрезанная 12 дюймов x 8 1/2 дюймов (вторая полка)
доски 1×3, обрезанные длиной 8 1/2 дюймов (вторая полка) отделка) (2)
1 12 дюймов шириной полка вырез 12 дюймов x 12 1/4 дюйма (третья полка)
1×3 доски обрезаны длиной 12 1/4 дюйма (обрезка третьей полки) (2)
1 12 дюймов шириной вырезание полки 12 «x 16» (нижняя полка)
доски 1×3, обрезанные по длине 16 дюймов (нижняя полка) (2)

Выбирайте прямые доски. Совет: Представьте, что доска представляет собой стрелу на луке, и посмотрите вниз по длине доски, чтобы убедиться, что она прямая. Совет: Чтобы сэкономить время, порежьте доски в хозяйственном магазине, как указано в списке вырезов. Работайте на чистой ровной поверхности, достаточно большой для проекта, всегда надевайте защитные очки и обеспечивайте надлежащую вентиляцию во время покраски.

Предварительно просверлите пилотные отверстия сверлом зенковки на нижнем крае всех обрезных досок. С помощью клея и 2-1 / 2-дюймовых шурупов прикрепите боковую обшивку к полкам.Держите нижние края заподлицо.

Просверлите пилотные отверстия на передней и задней облицовке по нижнему краю и концам. С помощью шурупов 2-1 / 2 дюйма и столярного клея прикрепите переднюю и заднюю облицовку к полке и боковой обшивке. Отложите полки в сторону.

Отметьте конец передней лапы транспортиром под углом 15 градусов. Обрежьте конец ножки пилой по отметке. Отмерьте 55-3 / 8 дюймов до противоположного конца ноги. Отметьте верхнюю часть ноги транспортиром, проводя линию, параллельную нижней части ноги.Резать.

Отмерьте один дюйм от верхней части передней части ноги и сделайте отметку. Используя квадрат, нарисуйте линию, перпендикулярную верху ноги. Вырежьте, как показано на схеме.

Просверлите пилотное отверстие на верхнем крае задних ножек. Прикрутите задние ножки к передним ножкам, как показано на схеме, с помощью декоративных винтов 2-1 / 2 «и клея.

Предварительно просверлите отверстия, как показано на рисунке, затем приклейте и прикрепите ножки к верхней обшивке, используя 2-1 / 2-дюймовые установочные винты.

Отметьте ноги, как показано на схеме. Также отметьте каждую полку на расстоянии 2 дюймов от верхнего переднего угла; верхний передний край полок выступает на 2 дюйма за передние ножки. Сначала прикрепите нижнюю полку к ножкам винтами 1-1 / 4 дюйма. Затем прикрепите оставшиеся полки, проверяя уровень и угол на каждой полке.

Заполните открытые отверстия для шурупов шпатлевкой для древесины и дайте высохнуть. Отшлифуйте всю полку наждачной бумагой средней толщины.При необходимости заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте высохнуть. Отшлифуйте наждачной бумагой средней зернистости. Затем пропылесосьте полку щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки шлифовки. Протирать влажной тканью. Нанесите кондиционер для дерева, морилку и лак для красивой отделки древесины. Нанесите грунтовку и три слоя плоской краски, а затем прозрачное покрытие для долговечной окраски. Совет: Отшлифуйте края перед нанесением прозрачного покрытия, чтобы создать эффект поношенной потертости.

Деревенская декоративная лестница + Творческий уголок # 84: Вечеринка со ссылками на рукоделие, ремесло и домашний декор

Опубликовано: 14 февраля 2016 г. · Изменено: 14 февраля 2016 г. Кристина Деннис · Этот пост может содержать партнерские ссылки · Это блог приносит доход за счет рекламы · 1 комментарий

С днем, с воскресеньем, друзья! Это поделок, поделок и домашнего декора. Вечеринка раз — добро пожаловать в The Creative Corner ! Я рад, что еще на неделю объединю ваши любимые проекты.

Большое спасибо тем из вас, кто связал свои проекты на прошлой неделе. Многие из вас связываются и делятся своими творениями, и мне нравится видеть все ваши проекты. Спасибо за вдохновение!

Моим любимым проектом, связанным с вечеринкой на прошлой неделе, была эта деревенская лестница DIY от Worthing Court .

Блог Демпстера
| Facebook | Pinterest | Instagram | Twitter | Bloglovin ‘

Создание в рукавице
Блог | Etsy | Facebook | Pinterest | Instagram | Twitter | Bloglovin ‘

Блог The Southern Couture
| Facebook | Pinterest | Instagram | Twitter | Google+ | Bloglovin ’

Пастель и макароны
Блог | Facebook | Pinterest | Instagram | Twitter | Google + | Bloglovin ‘

Впереди еще одна замечательная неделя вдохновения и замечательная неделя для всех.Узнайте, чем занимались мои коллеги-блоггеры, и не забудьте также ознакомиться с моей функцией на этой неделе.

Готовы поделиться тем, что вы создали на прошлой неделе? Добавьте ссылку на недавний ваш пост, который мотивирует вас творить или просто быть крутым! Наша цель состоит в том, чтобы эта ссылка была сосредоточена на craft, DIY и домашних сообщениях , поэтому постарайтесь запомнить это при подключении.

• Ограничьте три ссылки в неделю и не забудьте ссылаться непосредственно на свое сообщение, а не на блог.
• Не размещайте ссылки на магазины, раздачи подарков или другие сторонние ссылки.
• Обязательно пройдите по некоторым другим постам, которые были связаны, чтобы поделиться любовью и получить мотивацию от того, чем занимались другие.

Каждую неделю ваши организаторы будут выбирать публикацию, которая будет показываться на предыдущей неделе. Если вы хотите иметь шанс быть представленным, вы должны каким-то образом следить за всеми хостами. Установив ссылку, вы соглашаетесь позволить каждому организатору делиться вашей фотографией и ссылаться на ваш сайт, а также получать еженедельное электронное письмо с уведомлением о начале вечеринки.Мы никогда никому не передадим вашу электронную почту или информацию и не будем спамить вам!

Вечеринка по ссылке Creative Corner начинается в воскресенье в 18:00 по тихоокеанскому времени и заканчивается в четверг в 17:00 по тихоокеанскому стандартному времени. Мне бы очень хотелось, чтобы вы нажали кнопку «Творческий уголок» на моей боковой панели и разместили в своем собственном блоге, если хотите помочь распространить любовь!

Если вам нравятся вечеринки с нами, мы были бы рады, если бы вы нажали кнопку ниже, чтобы разместить свой собственный блог, чтобы захотеть помочь распространять любовь!

Теперь перейдите на блоги всех других соведущих и посмотрите, что привлекло их внимание на этой неделе.Вы тоже можете быть там представлены!

Не забудьте нажать эту кнопку, если вас отметили.

Теперь ваша очередь присоединиться к веселью и поделиться своими недавними поделками , DIY или домашними сообщениями , так что будьте готовы мотивировать других и вдохновляться! Не забывайте, если вы хотите, чтобы вас представили на следующей неделе, следите за всеми вышеперечисленными ведущими!

10 идей проекта лестницы своими руками для спальни, ванной комнаты и кухни

Лестницы универсальны.Вы можете использовать их не только для лазания, но и для украшения комнаты. С небольшими усилиями и модификациями они могут даже предоставить вам дополнительные решения для хранения данных.
Если у вас есть старая лестница, которая, вероятно, больше не безопасна для подъема, ознакомьтесь с этими десятью идеями проекта лестницы, которые, возможно, вдохновят вас добавить немного функциональности и стиля в вашу спальню, ванную комнату и кухню. Следуя предыдущим десяткам идей домашнего декора и улучшений на канале, этот список и видео, которые скоро появятся, также представлены вам Simphome.com.