Межэтажное перекрытие в доме из бруса: Виды и конструктивные решения перекрытий в доме из бруса

Содержание

Виды и конструктивные решения перекрытий в доме из бруса

В деревянных брусовых домах неприемлемо использовать в качестве перекрытий бетонные блоки: несущие стены не выдержат такой нагрузки. Поэтому все конструкции также выполняются из древесины: для этого используется особая технология монтажа. От выбранного метода укладки и качественно выполненных перекрытий во многом зависит срок эксплуатации дома.

Классификация перекрытий

Исходя из места установки, конструкция разделяет:

  • Жилые этажи между собой (в том числе – мансарду).
  • Нежилое чердачное помещение от отапливаемого пространства.
  • Подвал или цокольное пространство от жилых помещений.

Следовательно, перекрытия классифицируются на:

  1. межэтажные;
  2. чердачные;
  3. подвальные.

Особенности видов перекрытий

Каждая перегородка в жилом доме выполняет отведённые ей функции, поэтому при возведении конструкции упор делается на требуемые свойства:

  • Для подвальных конструкций основная функция – теплоизоляция, особенно если нет подвала или дом поставлен на высокий цоколь.
    Решение задачи – использование эффективных современных утеплителей.
  • Межэтажные перекрытия несут существенную нагрузку, поэтому упор делается на усиление конструкции, а также на надёжную звукоизоляцию.
  • Через чердачные конструкции уходит большое количество тепла, поэтому при возведении таких перекрытий используется утеплитель, а также пароизоляция, предотвращающая образование конденсата.

Конструктивные особенности перекрытий в брусовом доме

Каждое перекрытие в деревянном доме имеет свои особенности, обусловленные областью применения и выполняемыми функциями.

Особенности конструкции пола

Для обустройства пола в деревянном доме используются лаги прямоугольного сечения. По высоте лаги выбираются с учётом толщины выбранного утеплителя. Обустройство пола можно разделить на следующие основные этапы:

  • Устанавливаются лаги, которые крепятся стальными скобами или уголками.
  • Подготовленный черновой пол изолируется от влаги: например, укладывается толстая полиэтиленовая плёнка или рубероид.
  • Всё пространство между лагами заполняется утеплителем: базальтовой ватой, пенопластом или сыпучими наполнителями. Эффективность утепления зависит от выбранного материала и толщины его слоя (высоты деревянных лаг).
  • Утеплитель накрывается пароизоляционной плёнкой, после чего набивается контробрешётка.

Заключительный этап: набивание шпунтованной доски или листов ОСП.

Межэтажные конструкции

Для межэтажных перекрытий используется брус расчётного сечения, способный выдержать большие нагрузки. Возведение межэтажных конструкций производится в следующем порядке:

  1. Балки врезаются в подготовленные гнёзда в несущих стенах или крепятся иным способом (например, при помощи металлических кронштейнов).
  2. Низ бруса подшивается OSB или фанерой.
  3. Следующий шаг – укладка утеплителя: пенопласта, минваты или лёгкого сыпучего наполнителя. Сверху теплоизолятор накрывается пароизоляционной плёнкой для вывода влаги.
  4. Сверху брус накрывается листами фанеры, влагостойкой ДСП или ОСП, которые образуют пол второго этажа.

При выполнении отделочных работ на подготовленное основание стелют чистовое напольное покрытие.

Обустройство чердачных перекрытий

Для чердачных конструкций чаще всего используют доски с сечением не менее 40×100 мм. Иногда их связывают в более прочные системы из 2–3 соединённых между собой досок.

Технология обустройства чердачных конструкций полностью аналогична возведению межэтажных перекрытий. Разница лишь заключается в использовании гидроизоляции для защиты от возможных протечек кровли.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

«Перекрытия для домов из бруса» – полезная информация от Моя дача

В практике строительства жилья, многих хозяйственных построек, сложилась традиция устраивать потолочные перекрытия. Этим решаются самые важные задачи функционального значения. В первую очередь, перекрытие этажа или одноквартирного объекта обеспечивает высокое теплосбережение во всех комнатах, а во вторую очередь создаёт неповторимый эстетический сюжет помещений. Без перекрытия первого этажа в принципе не построить и второго.

Деревянные перекрытия в доме из бруса

Сегодня доминирующей тенденцией считается строительство загородных домов, коттеджей из деревянного бруса. Промышленная обработка хлыстов позволяет получить прямоугольные, квадратные, цилиндровые, профильные и другие формы строительного материала. Рассмотрим в статье рассмотреть, как изготавливается важный узел перекрытия дома, возводимого из бруса.

Если деревянный дом возводится без мансарды и второго этажа, то устраивают обычно чердак, который поверху балок зашивается досками. На них укладывают пароизоляцию, затем слой утеплителя (минеральная или стекловата, керамзит в мешках или навалом и так далее). Затем кладут армосетку и поверху заделывают стяжкой паропроницаемой.

Чердачно-перекрёстное перекрытие устраивается по следующему алгоритму.

Сначала нижняя подшивка потолка, после на нее кладут пароизоляцию, и по ней идет первый слой утеплителя. После второй слой и поверх пароизоляция. Все это заделывается верхним накатом из досок.

Если перекрытие является полом мансарды или второго этажа, то утепление не требуется. Однако основательную изоляционную подготовку необходимо проделать большую. Выбор изоляционных материалов достаточно широкий. В частности, сегодня повсеместно используют минеральную вату акустическую. Её составными элементами являются вата каменная и стекловолокно штапельное. Коме этого в изолятор внедряют различные композиционные добавки. Благодаря им шумовое поглощение возрастает на несколько пунктов. Поверху изоляционного слоя на специальные лаги настилают обычный чистовой пол. На доски могут класть ламинат, паркет, линолеум и другие покрытия. Получается пол, который отлично изолирован от звуков на первом этаже, а первый от шума на мансарде. При таком перекрытии балки потолка выступают, и первый этаж выглядит особенно импозантно в традиционном классическом стиле.

Можно такой потолок и подшивать, используя метод нижнего наката.

Итак подведём промежуточный итог. Классическое перекрытие дома включает в себя балки, потолки, отделочный слой, заполнители межбалочного пространства. Могут быть применены и другие технологи, которые постоянно разрабатываются.

Классические балки перекрытий

Основным конструктивным материалом для изготовления потолка в рубленом жильё служат балки перекрытия, рассчитанные на определённые силовые нагрузки. По профилю бывают прямоугольного, квадратного и комбинированного сечения. В зависимости от расчётной нагрузки они могут быть толщиной от 50 до 160 миллиметров и высотой от 140 до 240 миллиметров. От нагрузки рассчитывают и шаговое расположение балок друг от друга. Если планируется устройство мансарды или межэтажное перекрытие, то шаг обычно составляет 60 сантиметров. Возможны варианты 80, 100 и больше сантиметров в зависимости, какой тип перекрытия нужно соорудить.

В доме, рубленном из профилированного бруса, установка в рабочее положение балок требует особого алгоритма.

Их укладывают на продольные капитальные стены так, чтобы концы выступали на 18-20 см за стену. Это нужно, если требуется заделать крышу под коробку. Когда принимают другой вариант крыши, то балки срезают под определённый угол заподлицо стены. В преобладающем большинстве случаев именно на торцы балок крепят стропила, являющиеся основным элементом при устройстве висящей, ломанной или шатровой кровли. Стропила устанавливают на балки под специальный шип, не дающий им «расползаться» в стороны. Более того, при устройстве сложной крыши балки принимают на себя усилия многочисленных раскосов и вставок. Естественно, все это создаёт мотивацию применять для балок исключительно прочный материал. Лиственные породы деревьев для этого дела не подходят. Выбор за сосной, редко за елью, но можно использовать лиственницу, пихту.

Деревянные перекрытия служат для скрепления всего остова в единое целое, придавая объекту необычайную жёсткость. Обычно сочленение балок со срубом крепится специальными деревянными нагелями, которые пронизывают несколько брусьев одновременно. Можно себе представить силу скрепа балок со срубом, если они закреплены с остовом объекта, например 20-полуметровыми нагелями: 10 нагелей с одной стороны и столько с противоположного бока. В практике такой крепёж считается абсолютно рациональным. Можно крепить и анкерами.

Перекрытие второго этажа в доме из бруса. Выбор балки для межэтажных перекрытий:

Перекрытие второго этажа в доме из бруса. Выбор балки для межэтажных перекрытий:

  • Балки перекрытия из бруса . Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.
  • Балки перекрытия из бревна . Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.
  • Балки перекрытия из досок . Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Расчет балок перекрытия каркасного дома. Деревянные балки перекрытия -  размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров;  нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами. 

Maxinova ( Пользователь FORUMHOUSE)
У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина - 5 метров, сечение - 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация. 

И подобный случай далеко не единственный.

елена555 ( Пользователь FORUMHOUSE)
Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны.
У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом. 

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

  • Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
  • Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

При подсчёте эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовых приборов и т.д. Нагрузка временно возрастает при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если её отодвинуть от стен в центр комнаты.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

  • Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.
  • Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв. м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м - нормативная нагрузка.
Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м.

Расчет деревянной балки чердачного перекрытия. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

  • Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
  • Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
  • И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Перекрытие второго этажа в деревянном доме. Устройство балок

Чтобы пол оказался качественным и прослужил долго, следует определиться с количеством балок.

Для этого можно воспользоваться специальными программами, но застройщики идут по другому пути, опираясь на стандартные подходы:

  • Выбирается брус с сечением 150х150 мм или 200х200 мм.
  • Балки располагаются на расстоянии 0,6 м друг от друга.

Как правило, выбирается сосна, как самая недорогая и доступная строительная древесина. В зависимости от того, кирпичное здание или деревянное, выполняется крепление балок перекрытия. В кирпичном доме они заделываются в кирпичную кладку. В деревянной конструкции они укладываются на деревянное основание, и крепятся металлическими скобами.

Этот процесс требует особого подхода, который может опираться на определенные правила:

  • Все деревянные конструкции, в том числе и балки, следует обрабатывать антисептиками и огнеупорными материалами.
  • Не следует покрывать смолой любые деревянные конструкции, так как это может привести к появлению конденсата.
  • Первый брус должен быть установлен на расстоянии 5 см от стены и не более.

Как уже было сказано выше, монтаж балок перекрытия производится в зависимости от конструкционных особенностей строения.

Устроены полы на втором этаже частного дома следующим образом. Для начала нужно прикрепить бруски со всех сторон балок. Бруски крепятся таким образом, чтобы при укладке досок они находились на одном уровне с балками. Крепление должно быть надежным, так как по полу придется ходить.

Перекрытие полностью зашивается с нижней части, которая впоследствии будет служить потолком первого этажа. Доски подгоняются очень плотно, чтобы не было щелей. После этого, верхняя сторона зашивки покрывается слоем гидроизоляции или обычным глино-песчаным раствором.

Достоинство его в том, что эта смесь не горит, поэтому идеально подходит для таких целей. Раствор наносится тонким слоем, после чего нужно дать время для его высыхания. Как вариант, можно уложить рубероид. Подобные технологические операции увеличивают срок службы утеплителя.

Пол второго этажа в деревянном доме должен быть теплым, а для этого следует уложить между балками теплоизоляцию.

В качестве утеплителя можно использовать:

  • обычный шлак, который засыпается в промежутки между балками;
  • минеральную вату;
  • пенопласт;
  • керамзит или опилки.

В большинстве случаев применяется минеральная вата из-за не высокой стоимости, легкости и простоты укладки. Этот материал укладывается между балками, причем очень плотно, чтобы не было щелей, тем более что работа с минватой позволяет ее уплотнять. Это позволит получить качественное теплоизоляционное покрытие, без всевозможных мостиков холода.

В заключение поверхность можно накрыть пароизоляцией, хотя и не обязательно, если имеются затруднения в плане финансов.

Как вариант, можно применить пенопласт, но при этом следует помнить, что он имеет положительную горючесть, несмотря на его уникальные теплоизоляционные характеристики.

Если говорить о таких материалах, как опилки, керамзит или шлак, то это сыпучие материалы и их не так просто занести на второй этаж в достаточном количестве.

После того, как утеплитель уложен, можно приступать к производству окончательного настила пола на втором этаже. Это делается по той же технологии, что и предыдущая зашивка пространства между балками. Но тогда доски крепились снизу, а теперь это нужно сделать сверху. Главное, чтобы черновой пол оказался заподлицо с балками.

Существует еще один вариант финишного покрытия пола по балкам. Для этого, поверх балок и в направлении перпендикулярном направлению расположения балок, крепятся лаги. В таком случае получается вентилируемое пространство, которое положительно влияет на долговечность конструкции.

Кроме этого, такой подход позволяет смонтировать плавающий пол, который в несколько раз может снизить уровень шумов.

Поверх лаг крепится обычная доска или листы ДСП. При этом следует предусмотреть промежутки между полом и стенами. В любом случае, монтаж пола можно закончить финишной отделкой, в качестве которой подойдет линолеум, паркет или ламинат.

Вывод напрашивается сам собой: вариант теплого пола на втором этаже своего дома является наилучшим выбором. Как правило – это дополнительный комфорт и уют.

Балки перекрытия в деревянном доме. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.
Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.
Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 - перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Полы межэтажное перекрытие из деревянных балок. Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Перекрытия в доме из бруса

Деревянные дома всегда пользовались успехом благодаря надежности и экологичности. Срок их службы составляет 100 и более лет. Одним из главных этапов считается установка перекрытия в домах из бруса. Об особенностях монтажа и видах перекрытий в нашей статье.

Что такое перекрытие, предъявляемые требования

Перекрытие в доме из бруса — конструкция, разделяющая этажи, верхний этаж и чердак, нижний этаж и подвал. При строительстве зданий из бруса применяются балочные перекрытия из той же древесины, из которой построен дом. К перекрытию предъявляются определенные требования по прочности:

  • Прочность рассчитывается в зависимости от типа помещения и, например, для чердака она составляет 100 кг на м2, а для междуэтажных балок уже 210 кг на м2.

  • Жесткость используемого материала по максимальному изгибу для мало эксплуатируемого чердака составляет 1 к 200 к длине доски, а межэтажных перекрытий 1 к 250.

  • При возведении перекрытия надо использовать изоляцию.

  • Для увеличения стойкости к огню важно применять специальные пропитки.

Площадь сечения увеличивается с повышением длины бруса. Также брус иногда заменяют двумя досками, скрепленными шурупами, но с аналогичной общей площадью сечения.

Какие балки используются?

При возведении строений из бруса применяют балки из древесины, много реже металлические. Для их изготовления используют хвойные породы, реже лиственницу. Преимущества деревянных балок:

  1. Малый вес и, соответственно, подъем без использования спецтехники.

  2. Экологичность, в их составе не используются вредный клей и другая химия.

  3. Легкая обработка позволяет быстро подогнать конструкцию по размеру.

  4. Простой монтаж.

  5. Невысокая цена.

Из недостатков отмечаем ограниченность по ширине пролета, до 6 м, пожароопасность, склонность к гниению и к распространению насекомых. Впрочем, с последними тремя недостатками можно бороться, используя пропитки.

Если в качестве балок используется клееный брус, то его преимущества — повышенная прочность и эффектный внешний вид. Тогда можно обойтись без дополнительной отделки пола и потолка.

Особенности укладки балок перекрытия

Перечислим главные особенности возведения перекрытия:

  • Балка пропитывается антисептиками и другими жидкостями. Также обрабатываются торцы материала.

  • В районе дымоходной трубы балки не должны находиться ближе, чем на 40 см.

  • Выбираем технологию соединения балок. Самые распространенные — «ласточкин хвост» и «гребенка». Первый способ надежный, но более трудоемкий. В этом случае не используются гвозди и шурупы.

  • Если перекрытие надо выровнять, то используют обрезки доски. Щепки в этом случае не подходят, так как могут быстро сгнить.

  • Нельзя оставлять пустоты в гнездах с внешней стороны. Гнезда заполняются джутом, цементом или монтажной пеной.

Выбор изоляции

Межэтажные перекрытия необходимо покрыть звукоизоляционными материалами. С этой задачей справится базальтовая минераловатная плита с высокой плотностью, не менее 45 кг/м3. Она также выступает хорошим теплоизолятором.

Теплопотери через чердачное помещение можно уменьшить при помощи фольгированной теплоизоляции. Причем блестящая сторона должна смотреть вниз комнаты. Пол укладывается по следующей схеме — черновой пол, утеплитель, пароизоляция и доска.

Правильный расчет прочности, выбор хорошего экологичного утеплителя и соблюдение технологии позволит использовать перекрытие из бруса столь же долго, как и сам дом.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме - виды, установка, применяемые материалы

Раздел: Технологии строительства

Когда строишь свое жилье и доходит дело до крыши или строительства второго этажа, задумываешься из какого материала лучше выполнить межэтажное перекрытие. Железобетонные плиты прочные, но уж сильно тяжелые для малоэтажного строительства, особенно для построек из дерева, поэтому многие опытные строители предпочитают деревянному перекрытию, используя их для каркасных и брусовых домов.

Так как все постройки сильно отличаются друг от друга (у одних есть подвал, у других - мансарда, а третьи сочетают в себе все эти виды помещений), то и их перекрытие должно быть выполнено по разным технологиям, учитывая особенности отделяемого объекта.

Виды

Выделяют несколько видов перекрытий:

  • для отделения цоколей и подвалов – у них должна быть высокая степень теплозащитных свойств;
  • для изоляции чердака – такое перекрытие используют только в тандеме с теплоизоляционным материалом и пароизоляционной пленкой, иначе будут большие потери тепла и образуется конденсат;
  • для разделения этажей – часто такие типы перекрытий используют в коттеджах и других деревянных строениях. Степень звукоизоляции у них должна быть высокая.

Установка

Монтируется межэтажное перекрытие в деревянном доме на несущие балки с интервалом от 0,6-1 м. Ширина балки подбирается относительно ширины расчетного пролета. Сначала укладывают крайние балки по уровню или ватерпасу, а потом промежуточные по шаблону или отмеряются ровной рейкой. Для выравнивания балок можно использовать обрезки досок, предварительно их промаслив. Профессиональные строители советуют не доводить балки до уличного края хотя бы пару сантиметров, а образовавшиеся гнезда задуть пеной или же заложить брусками пенопласта.

Материал

Не все балки одинаково хорошо подходят, чтобы выполнить межэтажное перекрытие в деревянном доме. Они должны быть изготовлены только из хвойных пород высушенной древесины. Сначала нужно просчитать примерную нагрузку с учетом мебели, а потом уже выбирать необходимую толщину досок и балок. Лучше отдавать предпочтение круглому лесу, потому что такой материал не прогибается даже после длительного времени использования. Брус же производится из сердцевины деревьев, поэтому он более мягкий и рано или поздно может прогнуться, деформировав все составляющие.

Перекрытие из дерева так популярно нынче благодаря высоким эксплуатационным характеристикам, сочетания простоты монтажа и относительно не высокой стоимости материала. Ну а самое большое преимущество – это экологические показатели, деревянные балки не способны выделять вредных веществ.



При републикации материалов на других сайтах, прямая гиперссылка на domruss.ru обязательна.

Строительство из бруса, проекты домов и бань из бруса

В деревянном доме отлично выглядит отделка потолка из тонкой потолочной сухой доски

Одним из важнейших этапов строительства деревянного дома является расчет и монтаж межэтажных перекрытий. Если ваше проектируемое строение будет иметь больше, чем один этаж, не стоит доверять монтажные работы бригадам-однодневкам.

Где могут допускаться ошибки? Неправильный расчет нагрузки на второй уровень. Слишком тонкие перекрытия могут проседать и деформироваться. Под слишком тяжелыми – придется устанавливать дополнительные опорные столбы или несущие стены. К тому же, чрезмерный вес перекрытий может негативно сказаться на целостности всего строения.

В настоящее время для деревянных строений монтаж межэтажных перекрытий предлагают выполнить, обычно всего тремя способами:

  1. Настил слоев перекрытия на нижние клееные балки. В этом случае несущие балки конструкций не прячут, а наоборот, тщательно отделывают и в дальнейшем они служат элементом декора и основанием для монтажа подвесных потолочных конструкций, освещения, маскировки систем вентиляции и т.д

    По желанию заказчика, выполняем дополнительное утепление перекрытий

  2. Традиционное межэтажное перекрытие, которое также состоит из нескольких слоев, но балки опоры зашиваются с обеих сторон конструкции
  3. Плита готовая для межэтажного перекрытия. Данная конструкция поставляется в Санкт-Петербурге несколькими производителями и изготавливается уже на производстве под нужный размер и толщину. Такая плита – весьма замечательная вещь, так как представляет собой одновременно и опору и поверхность перекрытия. Состоит она из слоев клееных деревянных ламелей с прослойкой из более легкого изолирующего материала, который несет в себе сразу несколько функций: шумо-, звуко- и гидроизоляцию, а также облегчение самой плиты перекрытия. Такие перекрытия, конечно, весьма удобно устанавливать, они прочны и долговечны, однако – довольно много весят, по сравнению с традиционными перекрытиями между этажами и требуют достаточно прочного фундамента и достаточно толстого бруса для несущих стен. Однако, в случае выбора строительства проекта двух-трехэтажной постройки из толстого клееного бруса, этот вариант вполне подойдет. К тому же, на производстве можно заказать выполнение технологических отверстий и каналов для монтажа инженерных коммуникаций. К слову, отмечается высокая пожарная безопасность таких клееных плит, что несомненно, также в плюс вашему выбору.

Но вернемся к монтажу

Последовательность выполнения межэтажного перекрытия:

  1. Установка балок перекрытия (обычно используется клееная балка 150х60 мм), снизу к ним прибивается «Теплоизол», толщиной 5 мл — фольгированной стороной вниз.
  2. Затем поперек набивается обрешетка из тонкого сухого бруса, с шагом в 50 см, а сверху – березовая фанера, толщиной 10 мм. Таким образом, подготовлена поверхность для потолка нижнего этажа. Её можно оштукатурить или зашить гипроком.
  3. На верхнем этаже на балки также крепим саморезами обрешетку из досок, шагом в 15 см.
  4. Затем – снова слой «Теплоизола», фольгированной стороной вверх.
  5. Верхний слой фанеры стелим уже толщиной 15 мм, это будет ровным основанием для финишного полового покрытия.

Такое перекрытие одновременно достаточно легкое и не потребует дополнительных опор, кроме межкомнатных стен первого этажа, и прочное. Не рекомендуем изолировать перекрытия в деревянном доме минватой, если вы не живете в доме постоянно, или не протапливаете все помещения в зимний период. Есть опасность распространения грибка в межэтажном пространстве. О дополнительном утеплении, которое мы можем предложить, вы можете прочесть в другой статье раздела «Технологии».

Для того, чтобы не накапливался конденсат, в каждом из слоёв «пирога» между этажами наши строители делают отверстия (обычно, они расположены по диагонали относительно друг друга).

Смотрите также: Сборка деревянного дома из домокомплекта Итак, вы выбрали тот проект гостевого домика или большого жилого коттеджа, который вам приглянулся. Для вас на производстве изготовили и упаковали домокомплект и даже доставили на ваш Дачный дом — можно ли построить за один сезон? Дачные домики не требуют от постройки особенной прочности и монументальности. Если вы приобретаете дачный участок в садоводстве (дачном кооперативе), то вам вероятно, проблематично будет приезжать на собственную Баня готовая — преимущества Готовая баня или, как говорят, «баня под ключ», цена на которую разумна — это самый оптимальный выбор для тех, кто хотел бы иметь баню на даче, но

Как сделать перекрытия в деревянном частном доме своими руками

Сегодня наиболее популярны жилые постройки из дерева. Перед каждым застройщиком в самом начале строительства встаёт задача, какими должны быть перекрытия в деревянном доме. Ведь они необходимы для обеспечения прочности крыши, равномерного распределения межэтажной нагрузки, устойчивости стен всего малоэтажного здания. В этом основное назначение перекрывающих конструкций.

Пример устройства межэтажных перекрытий в доме из бруса

Кроме того, их устройство в значительной мере обеспечивает эффективное утепление всего жилища и в первую очередь потолка.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды перекрытий

В строительном деле известны следующие перекрытия:

Чердачные перекрытия в кирпичном доме монтируются между жилой комнатой и чердаком. Они должны выполнять такие функции, как пароизоляция и утепление. Для межэтажных перегородок эти качества не столь важны, для них наиболее значимым фактором является звукоизоляция. Подвальные, цокольные помещения в частном доме зачастую не отапливаются. Поэтому их перекрывающие устройства необходимо сделать не только с повышенной прочностью, но и с высокой устойчивостью к воздействию сырого холодного воздуха. Если цоколь построен для гаража, то его потолку не помешает шумоизоляция.

Важнейшие составные части балочного перекрытия:

  • сами балки;

    Схема балочного перекрытия

  • накат;
  • пол;
  • утеплитель.
Вернуться к оглавлению

Основные требования

Устройство несущей части по конструктивному решению бывает балочное или без использования балок – монолитное. Безбалочные перекрытия в деревянном частном доме практически не используются. Их достоинство: высокая прочность, устойчивость к сырости. За всё время эксплуатации ремонт может даже не понадобиться. Но звукоизоляция в таком жилище не на высоком уровне. Уже вид монолита отметает желание сделать перекрывающие конструкции своими руками. А на заводе производятся панели стандартных размеров, которые могут не подойти к конкретному пролёту.

Застройщик деревянного дома обычно не затрудняется с выбором между деревянным балочным и монолитным перекрытием. Бетонные конструкции непопулярны не только потому, что в доме не будет обеспечена хорошая межэтажная шумоизоляция. Через несколько лет для старых стен они будут чрезмерной нагрузкой.

Подробная схема шумоизоляции деревянных перекрытий

Монтаж конструкций из металла и бетона, как и их ремонт невозможен своими руками. Здесь не обойтись без использования машин и механизмов, а также без привлечения специалистов, управляющих этими средствами. А всё это отразится на более высокой стоимости строительства всего дома.

Балки бывают деревянные, металлические, бетонные. Но независимо от материала изготовления, ко всем им предъявляются одинаковые требования:

  • быть прочными, жёсткими, не прогибаться между этажами, выдерживать равномерную нагрузку согласно СП 20.1333 – Свод правил от 2011 г. – не меньше 200 кг на квадратный метр;
  • обеспечивать утепление, укладку материалов, от которых зависит межэтажная звукоизоляция;
  • удерживать слой покрытия, необходимого для сохранения тепла по этажам;
  • их установка своими руками должна быть максимально надёжной.
Вернуться к оглавлению

Способы крепления балок

Чтобы пол не был зыбким, балки укладывают не точечно, а в пазы глубиной примерно 70 мм, вырезанные в стенах.

Вариант крепления балок перекрытий

Количество несущих брусьев должно быть достаточным для обеспечения прочности всей межэтажной конструкции. Между заглублением и торцом можно положить изоляционный материал, который исключит появление скрипа.

Балки верхнего этажа могут крепиться к стене так называемым методом ласточкиного хвоста. Для этого на их торцах требуется сделать двухстороннюю диагональную подрубку, которая вставляется в гнездо такой же формы. Правда, от этого уменьшается сечение брёвен, а также могут возникнуть продольные трещины в зоне распила. Жёсткость опоры снижается, сокращается срок эксплуатации перекрытия, а, значит, приближается ремонт.

Вернуться к оглавлению

Деревянные

У будущих домовладельцев популярным является устройство перекрытий на балочной основе из дерева. Оно позволяет оборудовать достаточно хорошее утепление дома. Имеет как преимущества, так и недостатки.

Схема устройства деревянных перекрытий для дома

Положительные факторы:

  • приятный внешний вид;
  • сравнительно небольшой вес;
  • быстрый монтаж и последующий ремонт;
  • экологическая чистота.

Минусы:

  • оно огнеопасно, требуется специальная пропитка;
  • от перепадов температуры, влажности может деформироваться;
  • дерево подвержено гниению, воздействию насекомых, грибков.

Однако эти недостатки можно свести к минимуму, отодвинуть ремонт, применяя специальные противопожарные растворы и антисептические средства. Для выполнения требований пожарной безопасности деревянные детали, используя асбест, изолируют от дымохода. Между ним и ближайшей балкой обычно ставят короб, заполненный негорючим материалом, например, минеральной ватой.

Строящемуся дому из оцилиндрованного бревна или сруба в большей мере подходят балочные рейки из дерева лиственных или хвойных пород.

Вариант устройства перекрытий в доме из бревна

Для возведения жилых помещений это экологически чистый и сравнительно недорогой стройматериал. К тому же хорошая звукоизоляция будет обеспечена. Древесина легко поддаётся обработке и сравнительно недорогая.

Монтаж деревянных перекрытий по этажам возможен в короткие сроки и своими руками, без привлечения специалистов и использования грузоподъёмной техники.

Для подвала коттеджа или гаража под домом необходимо устройство более прочного перекрытия. Если балки из дерева, то расстояние между ними необходимо сделать несколько меньше. В этом случае лучше, если они будут металлическими, и по ним настилать деревянный пол всего первого этажа. Они в меньшей мере подвержены неблагоприятному воздействию подвальной среды, поэтому ремонт понадобится нескоро. При обустройстве гаражного помещения не следует забывать о таких факторах, как шумоизоляция и достаточно эффективное утепление верхнего помещения.

Цельные и клеёные

Если пролёты не более 5 м, то используются цельные деревянные балки, которые вполне способны обеспечить прочность потолка и обустроить надёжный пол. Но они могут быть клеёными, для которых нет ограничений по длине. Они превосходят неклеёные по следующим параметрам:

  • высокой прочностью;
  • длительным сроком эксплуатации;
  • отсутствием деформации;
  • возможностью осуществить монтаж перекрытия в длинных пролётах.

В межэтажных перекрытиях дома балки из бруса часто оставляют со стороны потолка открытыми. Их гладкая поверхность с привлекательным рисунком натурального дерева украшает дизайнерское оформление. Его по этажам также не закрывают, так как он придаёт особую привлекательность помещению. В соответствующем стиле необходимо оформить пол.


Он должен быть из деревянных досок, по цвету гармонирующих с дизайном всего помещения.

Двутавровые

В каркасных домах широко используются двутавровые балочные конструкции. Зачастую их выбирает тот пользователь, которого волнует утепление своего дома и межэтажная звукоизоляция. Двутавры несложно сделать из обычного клеёного бруса. По форме они напоминают две буквы «Т», соединённые по основанию. Заменяют массу несущих балочных реек, сокращают затраты времени на устройство перекрытий и что немаловажно, с их использованием возможен монтаж в пролётах до 15 м.

Двутавры от воздействия влаги не деформируются, частый ремонт им не понадобится. С их использованием в доме своими руками может быть оборудована замечательная межэтажная звукоизоляция и достаточно эффективное утепление. Чтобы исключить вероятность скрипа напольного покрытия, к ним прибивают так называемый черновой пол.

Пример двутавровых перекрытий в деревянном доме

Конструкция их очень удобна для прокладки коммуникаций по этажам: электропроводки, водопроводных и газовых труб, вентиляции.

Доски вместо балок

В строительной практике применяется устройство перекрытий, в которых вместо несущих брусьев используются поставленные на ребро толстые доски. Предпочтительно, чтобы они были сечением не менее 60х200 мм. Концы их врезают на полную толщину деревянной стены. Укрепляются одна от другой на расстоянии в два раза меньшим, чем дистанция между балками из клеёного бруса или оцилиндрованного бревна. Монтаж такой конструкции возможен при нешироких пролётах. Тогда пол будет очень устойчив, а обустройство потолка потребует обычных материалов, чтобы обеспечить утепление и создать хорошую звукоизоляцию.

Пример монтажа досок перекрытия

Вернуться к оглавлению

Порядок сборки перекрытия

Монтаж деревянных балок своими руками, как и последующий ремонт – весьма проблематичное дело, потребуется хотя бы ещё одна рабочая сила. Для перекрытия между этажами они укладываются на дистанции обычно равной 1 метру, а для чердачного – 1, 80 м.

Ширина межбалочных пролётов зависит также от толщины досок, которые будут выстилать будущий пол. Если толщина их менее 28 мм, то несущих поперечин должно быть больше.

Концы деревянных балок в наружных стенах особенно уязвимы, потому что снаружи они подвергаются воздействию влаги, отчего гниют и разрушаются. Ремонт неминуем. Чтобы этого избежать, их не только обрабатывают специальными растворами, но и покрывают рубероидом. Для этого опытные строители советуют концы балок по этажам на 2 см не доводить до наружного края стены, а это пространство заполнить влагоизоляционным материалом.

Схема сборки деревянного перекрытия

Деревянное перекрытие для старых срубов можно сделать на усиливающем бетонном поясе. Монтаж конструкции должен обеспечить строго горизонтальное его положение, иначе будет нарушена равномерность распределения нагрузки и прочность всего здания. Межэтажное перекрытие монтируется так, что пол верхнего этажа служит в качестве потолка нижнего. Одна и та же звукоизоляция используется на два фронта: для верхнего и нижнего помещения.

Монтаж покрытия осуществляется в такой последовательности. По обе стороны каждой балки снизу прибивают так называемые черепные бруски. Они будут держать накат, который делается из сколоченных досок. На них между балками кладут пароизоляционную плёнку и толь. А затем настилают утеплитель. От этих элементов не в меньшей мере зависит звукоизоляция помещения.


Сверху это будет опорой «чёрного» пола, на который будет уложено внешнее напольное покрытие.
Снизу – это основа «чистого» потолка, которая может быть покрыта вагонкой.

Утеплителем может быть:

  • пенопласт;
  • керамзит;
  • минеральная вата;
  • опилки;
  • сухая солома;
  • шлак или песок.

От выбора утеплителя зависит также шумоизоляция. Можно накат покрыть густым раствором глины, высушить и засыпать шлаком.

Варианты конструкции дощатых полов

Его можно заменить сухими опилками, которые почти в 4 раза легче, а утепление будет намного эффективнее. А потребуется этого материала значительно меньше – подушка высотой 5 см. Глиняный слой часто заменяют рубероидом.

Самой лёгкой по весу является минеральная вата. Подходит для межэтажных и чердачных перекрытий, к тому же в отличие от других утеплителей, «дышит». Звукоизоляция практически без неё не обходится. Керамзит, шлак, песок – это материалы, утяжеляющие конструкцию. Их лучше использовать для потолка подвального помещения. Ими будет обеспечена шумоизоляция, особенно если там находиться гараж.


Особого внимания требует пол санузлов. Здесь нужна более качественная гидроизоляция, устройство которой выполнимо своими руками – сколотить сплошной настил из деревянных досок, соединённых по принципу шпунта. Пазы следует уплотнить герметизирующим материалом, например, смолёной паклей. Чтобы добиться ещё большей водонепроницаемости, напольное покрытие можно сделать из керамической плитки. Если всё выполнить с соблюдением строительных правил, то перекрытие малоэтажного деревянного дома прослужит несколько десятилетий.

Устройство плиты по сваям. Плита на винтовых сваях Плита на винтовых сваях

Винтовые сваи успешно применяются при строительстве зданий на проблемных грунтах (плывун, пучинистые, глубоко промерзшие и водонасыщенные грунты).

В данной статье - технология устройства перекрытия, виды плит для выполнения технологического этапа строительных работ.

Виды и назначение

Перекрытие - конструкция, разделяющая здание по вертикали (обычно перекрытие устраивается над техническим подпольем и между этажами).Плиты перекрытия воспринимают нагрузки от веса элементов здания, мебели, людей в доме, а затем передают эти нагрузки на стены здания.


Перекрытия обычно подразделяют по месту расположения:

  • Подпольное покрытие (цоколь) - эти конструкции служат для защиты здания от внешней среды (при строительстве дома на винтовых фундаментах), а также для отделения его от цокольного этажа. , подвал или техническое подполье.
  • Межэтажный - эти перекрытия устраиваются между этажами здания при возведении объекта в несколько этажей.
  • Мансарда - необходимы при строительстве зданий с мансардой и мансардой, их назначение - отделение жилого помещения от мансарды.

В этой статье мы постараемся разобраться, как правильно устроить цокольный этаж на свайно-винтовой основе (винтовые сваи).

Монолитная плита перекрытия на винтовых сваях: как правильно расположить

Один из вариантов перекрытия свайно-винтовой основы на винтовых сваях - заливка монолитной плиты.

Подготовительные работы

Перед началом бетонных работ следует укоротить металлические сваи до проектных отметок, полость труб заполнить бетонной смесью.Обрезка сваи проводится таким образом, чтобы удалить отверстия, через которые вкручивались опорные элементы. При выполнении работ по укорачиванию металлических опор используется шланговый уровень.

Длина свай изначально предусмотрена на больший размер с учетом необходимой обрезки.

Опалубка и бетонирование


В полость металлических свай заливается бетонная смесь класса В25 и выше. Винтовые опоры сваи соединяются между собой сварным каркасом, для чего используется металлопрокат (двутавр или швеллер).Монолитная плита заливается таким образом, чтобы металлический ростверк своей нижней частью составлял каркас будущей плиты. Под металлической обшивкой плиты устраивают сплошную опалубку, следя за тем, чтобы в деревянных щитках не было зазоров.

Боковая опалубка возводится на необходимую высоту с учетом предполагаемой толщины будущей плиты перекрытия. Армирование плиты перекрытия подвала производится двумя слоями специальной армирующей сетки, после чего конструкция заливается бетонной смесью.Сверху плиты тщательно разравнивают бетонную смесь.

Уход за бетоном, гидроизоляция и изоляция

Бетон набирает прочность за 28 дней, поэтому не рекомендуется нагружать плиту в этот период. В жаркую погоду для ухода за бетонной поверхностью периодически опрыскивайте залитую конструкцию водой, а также накрывайте защитной пленкой.

Опалубку из монолитной плиты перекрытия можно снять через 14 дней, когда конструкция наберет до 70% прочности.


Готовую плиту перекрытия необходимо тщательно обработать гидроизоляционными средствами, используя технологию использования рулонных или облицовочных изоляционных материалов. Самая надежная изоляция от влаги и образующегося конденсата - проникающая гидроизоляция.

Поверх гидроизоляционного слоя следует утеплить поверхность монолитной плиты перекрытия.

Перекрытие на винтовых сваях для сруба

Экологический аспект играет важную роль при выборе материалов для строительства жилого дома или бани на сваях.Если фундамент дома делается на винтовых сваях, очень часто верхняя часть здания возводится из деревянных материалов. Дерево относится к классическим экологически чистым строительным материалам, которые веками использовались для строительства бань, жилых домов и хозяйственных построек. Как правильно оформить перекрытие в срубе на винтовых сваях? Попробуем разобраться с технологией перекрытия в деревянном доме на свайно-винтовых опорах.

Технология устройства перекрытия для бревенчатого дома на винтовых опорах

После ввинчивания в грунт необходимого количества свай (шурупов), предусмотренного проектом, опоры срезаются до одного уровня, заливаются бетонной смесью и головки должны быть усилены на каждой винтовой опоре.Головки усилены сваркой.


Далее можно приступать к укладке нижнего венца, для чего можно использовать брус или оцилиндрованное бревно. Прорези для крепления деревянных деталей делают строго над головками свайных опорных элементов.

Есть еще вариант, когда винтовые сваи соединяются поясом ростверка из металла. По всему периметру ростверка привариваются металлические шпильки, которые при установке должны совпадать с просверленными отверстиями в деревянных частях нижней обшивки здания.В этом случае очень важно не расшатать опорное кольцо при большом количестве просверленных отверстий. Гидроизоляцию между металлом и деревом нужно делать очень аккуратно. Сами соединительные штифты нужно обработать от коррозии (покрыть толстым слоем битума).

После этого начинают класть бревно из бруса, затем возводят деревянный пол, который также является полом.

Если длина бревен превышает 3 метра, необходимо установить дополнительную опору, иначе деревянные полы будут провисать и пружинить.

Напольный «пирог» (строительство перекрытия на винтовых сваях)

Учитывая, что здание на винтовых сваях имеет незащищенное пространство внизу, свободно обдувается ветром, необходимо правильно оформить перекрытие нижнего этажа. Для начала укладывается несущий каркас из дерева, который совмещается с черным полом из деревянных досок. Посмотрите видео, как правильно сделать потолок на винтовых сваях.

Слой фольги-утеплителя защитит первый этаж от выхода тепла.Затем укладывается основной теплоизоляционный слой, который покрывается рулонными пленочными материалами для изоляции от влаги и пара. Завершением слоеного «пирога» пола, совмещенного с полом, являются доски финишного покрытия.

Для устройства утепления пола используются следующие материалы:

  • Листы полистирола - листы материала укладываются на черный пол. Следует отметить, что при недостаточной изоляции от влаги и низких температур пена легко разрушается, распадаясь на мелкие сегменты.В целом листовой пенополистирол, как утеплитель, отлично справляется со своей задачей.
  • Минеральная вата - утеплитель продается в виде отдельных матов или рулонов. Минеральная вата может быть шлаковой, стеклянной или каменной - все виды отлично подходят для утепления потолка зданий на винтовых сваях. Материал следует беречь от влаги.
  • Пеноплекс, пенополистирол - материалы, идеально защищающие строительные конструкции от замерзания и повышенной влажности. Утепление полов зданий на винтовых сваях пенополистиролом или пенополистиролом - самый надежный из доступных сегодня методов.

Видео наших работ по устройству комбинированного фундамента - железобетонных плит на винтовые сваи:

По конструкции фундамент с ростверком из монолитной плиты аналогичен плиточному фундаменту, который выбирают для строительства на мягких грунтах. Такой фундамент не разрушается от неравномерного оседания грунта благодаря своей жесткости.

Часто на участках с высокими грунтовыми водами или паводками, на мягких грунтах, почвах, склонных к морозному пучинству, часто применяется свайно-винтовой фундамент, позволяющий в сложных условиях площадки надежно, быстро построить прочный фундамент. и при этом экономия бюджета.Нижние концы свай закапываются в землю ниже глубины промерзания, верхние концы связаны в прочную конструкцию, что позволяет распределить вес здания.

Одним из видов материалов для обвязки свайно-винтового фундамента является железобетон - идеальное решение для любого типа строительства. Такое основание способно выдерживать большие нагрузки.

Как сделать дом на свайном фундаменте с железобетонной плитой, цены узнавайте в СПб.Санкт-Петербург, заказывайте проект под ключ - все вопросы можно решить в нашей компании SV-foundation. Для этого достаточно позвонить по телефону или заказать обратный звонок.

Этапы устройства свайного фундамента с монолитным ростверком

    Первый этап - разметка будущего свайного фундамента ростверком.

    Далее следует стандартная процедура вкручивания свай необходимого диаметра и длины, разрезания свай и их бетонирования (заливка цементно-песчаным раствором).

    На сваи укладывается швеллер для создания плоской площадки под железобетонную плиту. Далее швеллер приваривается по стыкам со сваями и по стыкам. Швы зачищены и покрашены.

    После того, как мы проверили все размеры дома на соответствие, можно переходить к опалубке монолитного железобетонного ростверка.

    Швеллер выполняет роль опалубки, которую кладут на ребро обвязки винтовой сваи. Углы швеллера выпиливаются и свариваются.С внутренней стороны в швеллер приваривается уголок, затем через полметра шов 5-7 мм, потом снова полметра и шов 5-7 см и так далее. Снаружи сварка происходит по такому же принципу, только в шахматном порядке. Чтобы канал не ходил, устанавливаются косынки (ребра жесткости).

    Сверху на швеллер кладут листы профиля внахлест, затем арматуру.

  1. Фурнитура трехъярусная.
  2. Первый ярус размещается на пластиковых зажимах высотой 3 мм параллельно волнам.Второй ярус укладывают перпендикулярно первому, третий - поперек второго. Все ярусы связаны специальной проволокой. Таким образом, клетки получаются;

    Зная, где будут коммуникации, на этом этапе подготавливаются вводы (специальные отверстия в профильном листе) и гильзы.

    Чтобы бетон не просачивался через щели между опалубкой и профильным листом, эти щели заполняются пенополиуретаном.

    На последнем этапе заливается бетон.С помощью глубинного вибратора одновременно из бетона удаляется воздух, а все пустоты заполняются. После чего площадка выравнивается.

После затвердевания бетона бетонная плита на свайном фундаменте будет готова.

Что важно знать при возведении монолитного железобетонного ростверка

    Для доставки бетона вам понадобится автобетон, который заказывается у сторонней компании. Для этой машины необходимо подготовить площадку, размер площадки будет зависеть от задач, стоящих перед строителями, а также длины стрелы бетононасоса.

    При заказе машины с бетоном оператору сообщается интервал, с которым машины должны прибыть на объект. В этом случае интервал не нужен, так как бетон не должен пересыхать, а бетонная масса должна быть однородной.

    Если на объект подано больше бетона, чем требуется, потребуется место, откуда бетон нужно будет слить. Такое место необходимо заранее подготовить на месте.

    Любое оборудование, транспортирующее бетон, должно быть промыто после завершения работ.На участке вам понадобится 100-200 литров воды и место, где можно проделать эту процедуру, к этому нужно быть готовым.

На свайно-винтовой основе с монолитной плитой можно строить не только легкие каркасные дома и дома из бруса, но и дома средней тяжести - пенобетон, газобетон и другие блочные материалы. Но к дизайну нужно подходить более основательно. Потребуется рассчитать изменения толщины материалов и их количество; может потребоваться увеличение сечения и ряда арматуры.Поэтому важно найти грамотного подрядчика, который точно выполнит все работы.

Дизайнеры компании SV-foundation смогут качественно подготовить проект фундаментной плиты на винтовых сваях для вашего дома, а монтажная бригада выполнит все необходимые работы на вашем участке.

Всегда можно получить консультацию специалиста по всем вариантам свайно-винтового фундамента.

Фундамент - монолитная плита на бетонных сваях, довольно редкий тип фундамента.Применяется в основном на участке с откосами под пятно застройки с целью удешевления монолитных работ.

Благодаря использованию свайного поля этот тип фундамента может применяться на почвах с хрупким основанием, так как сваи могут опираться на твердые грунты, что позволяет избежать проседания фундамента. Обвязка свайного поля монолитной плитой позволяет строить на таком фундаменте дома с тяжелыми стенами.

Стоимость фундаментной плиты на бетонных сваях

Плита, м * м; сваи d = 300мм.плита h = 200мм. сваи d = 300мм. плита h = 250мм. сваи d = 300мм. плита h = 300мм.
6x6 171000 руб. 207000 руб. 233000 руб.
6x8 225000 руб. 281000 руб. 317000 руб.
8x8 341000 руб. 395000 руб. 467000 руб.
8x10 431000 руб. 503000 руб. 593000 руб.
10x10 541 000 руб. 631 000 руб. 719 000 руб.
10x12 655000 руб. 776000 руб. 889000 руб.
12x12 770 000 руб. 864 000 руб. 1042 000 руб.
  • Просверливание отверстий под сваи
  • Установка подушки под фундамент
  • Монтаж и установка опалубки

Стоимость фундаментной плиты на винтовых сваях

Плита, м * м винтовые сваи d = 108мм.h = 2,5 м. плита h = 200мм. винтовые сваи d = 108мм. h = 2,5 м. плита h = 250мм. винтовые сваи d = 108мм. h = 2,5 м. плита h = 300мм.
6x6 205 000 руб. 239 000 руб. 273 000 руб.
6x8 270 000 руб. 315 000 руб. 361 000 руб.
8x8 350 000 руб. 408 000 руб. 483 000 руб.
8x10 469 000 руб. 545 000 руб. 620 000 руб.
10x10 557 000 руб. 681 000 руб. 776 000 руб.
10x12 692000 руб. 806000 руб.
0 руб.
12x12 813000 руб. 949000 руб. 1085000 руб.

В стоимость строительства фундамента под ключ включены все работы и материалы с доставкой на ваш объект (не дальше 20 км от МКАД)

Электроэнергия также подведена к площадке и созданы условия для строительной бригады жить.

В стоимость устройства фундамента входит:
  • Разметка, вынос осей фундамента на площадку
  • Завинчивание винтовых свай, устройство верхней обвязки
  • Монтаж и установка опалубки
  • Устройство каркаса арматуры
  • Прием и укладка бетонной смеси с вибрацией

Для точного расчета фундамента под ваш проект вы можете связаться по телефону или отправить запрос стоимости по электронной почте.Почта.

Застроенных фундаментов

Фундамент под ключ на сваях

Современные коттеджи, которые сегодня строит население, требуют серьезного подхода к проектированию и возведению фундаментов. Признано, что монолитная плита используется как идеальный фундамент всех времен и народов, не зависящий от характеристик грунта основания. Высокая стоимость монолитной плиты и повышенный расход материалов при ее возведении побудили проектировщиков разработать монолитную фундаментную конструкцию на свайном поле.

В последнее время стало обычным делом строить дома на склонах; Поэтому возведение фундамента из монолитной плиты стало неоправданным, дорогостоящим и трудоемким. Высокий спрос на надежные и по возможности бюджетные фундаменты для откосов заставил проектировщиков предложить населению свайный фундамент с монолитной плитой.

Добротные коттеджи, которые повсеместно начали возводить платежеспособные категории населения, требуют тщательного подхода к возведению фундамента.Долгое время считалось, что идеальный вариант, практически не зависящий от требований грунта, - монолитный железобетонный фундамент. Однако большой расход материалов и соответственно дороговизна заставили специалистов пересмотреть конструкцию и предложить свайно-ростверковый фундамент с монолитной плитой.

Кроме того, строительство загородных коттеджей часто ведется на откосах, а высота монолитной плиты варьируется в зависимости от угла наклона, что делает ее еще тяжелее и дороже.Кроме того, для устройства потребуется тяжелая спецтехника и организация подъездных путей. В связи с этим возникает необходимость снизить стоимость и трудоемкость создания мощного монолита, облегчить плиту и установить ее на сваи для придания устойчивости и прочности. Таким образом, фундамент на свайном фундаменте будет экономически выгодным.

Устройство и расчет плиты на сваях.

Свайный фундамент с монолитной плитой - это среднее арифметическое двух типов конструкций.Благодаря ему нагрузка здания переносится на твердые почвы, независимо от сезонных температурных режимов и уровня грунтовых вод. В зависимости от собственных предпочтений можно выбрать фундамент на винтовых сваях или буронабивных сваях. Плита на винтовых сваях имеет определенные преимущества перед вторым вариантом по устойчивости, удобству и скорости монтажа. Бетонная плита на винтовых сваях рекомендуется для возведения здания на поверхности с углом наклона.

Плита на буронабивных сваях считается более прочной и способной распределять нагрузку от здания по всей площади.

К преимуществам данной конструкции также можно отнести следующее. Свайно-плитный фундамент предполагает образование зазора между поверхностью грунта и плитой. Это защищает его от контакта с грунтовыми водами и, соответственно, увеличивает долговечность фундамента.

Заказать расчет фундамента вы можете у специалистов нашей компании. Более десятка лет мы занимаемся установкой разного рода фундаментов для дома, что позволило накопить бесценный опыт и приобрести необходимое оборудование и, что не менее важно, знания.Мы никогда не посоветуем строить фундамент в виде монолитной плиты на сваях, если для этого нет уважительной причины. Свяжитесь с нами!

Есть дома, для которых достаточно винтовых свай в качестве фундамента. Например, брус или бревно можно отлично разместить на отдельно стоящих сваях: от одной сваи к другой.

Но есть дома, которые по технологии требуют в качестве фундамента ростверк, например, пенобетон или газобетон.

А еще бывают случаи, когда винтовые сваи позволяют сэкономить и уйти от дорогостоящих работ по дренажу, выемке торфа, гидроизоляции и других.Это может быть связано с влажностью участка, неоднородностью почвы, неровным рельефом, глубоким слоем торфа или просто по желанию заказчика, чтобы плита не ложилась на землю.

SVF Group решила эту проблему, объединив две технологии - монолитную плиту и сваи Aster® серии SV.

Преимущества:

  • Удобно использовать при затрудненной или невозможной установке бетонных свай, высоком уровне грунтовых вод, большом расходе, торфе.
  • Скорость установки снижена на 50%.
  • Стоимость свай серии Aster ® SV меньше их бетонных аналогов.
  • Отбор проб торфа не требуется.
  • Высокая несущая способность свай Aster ®.
  • Эффективное использование бетона, деньги не похоронены.
  • Полное отсутствие сезонных движений.
  • Гарантировано.

Плиты на сваях бывают двух типов:

  1. Плита "висит" на винтовых сваях

Плита на сваях, где винтовые сваи поддерживают плиту.




Дополнительные преимущества комбинации типов фундаментов:

  • Практичный. Печка никогда не будет мокрой.
  • Экономично и быстро. Минимальный объем подготовительных работ.
  • Экологичный и аккуратный. Ландшафт не поврежден, мусора практически нет.

Шумостоп-К2 - Звукоизоляция пола - Acoustic Group

Шумостоп-К2 - это звукоизоляционные плиты из минеральной ваты с высоким индексом ударного шума (32 дБ) и удельным весом 105 кг / м3.Использование материала в звукоизоляции полов позволяет повысить акустический комфорт в домах с железобетонными перекрытиями. Эффективная работа в широком динамическом и частотном диапазонах свидетельствует о том, что Шумостоп-К2 по своим характеристикам является лучшим среди звукоизоляции полов.

Сфера применения

Шумостоп-К2 применяется как кромочный материал для отделения плавающей стяжки от вертикальных поверхностей или как эластичный слой по периметру помещения и в местах расположения деформационных швов для защиты от усадки стяжки при неравномерно нагруженном полу.Рекомендуется использовать в сочетании с Шумостоп-С2.

Композиция

Базальтовое волокно, обработанное водоотталкивающим составом.

Отличительные особенности

  • профессиональная звукоизоляция;
  • контроль качества каждой плиты;
  • негорючий.


Для приобретения Шумостоп-К2 обратитесь в отдел продаж по телефону или заполните форму обратной связи.

  • Размеры: 1200 х 300 х 20 мм
  • Объемная плотность: 105 +/- 5 кг / м3
  • Количество в упаковке: 10шт.(3,6м2)
  • Объём упаковки: 0,072 м3
  • Вес упаковки: 9,2 +/- 0,2 кг
  • Индекс снижения уровня ударного шума под стяжкой 120кг / м2 - ∆ L, w = 32дБ.

Размеры и физические характеристики плит


Наименование
Плита
Длина, мм

Плита
Ширина, мм

Толщина плиты, мм Объемная плотность, кг / м3 Масса упаковки, кг Объем упаковки
, м3

Кол-во

за упаковку

Шумостоп-С2 1250 600 20 70 ± 2 10,5 ± 0,3 0,15 10 шт./ 7,5 м2
Шумостоп-К2 1200 300 20 105 ± 5 7,4 ± 0,2 0,072 10 шт. / 3,6 м2

Индекс снижения уровня ударного шума под стяжкой 120 кг / м2 - Δ L, w = 32 дБ.

Перекрытие дома по деревянным балкам. Пол в деревянном доме. Форма и поперечное сечение

Деревянные перекрытия между этажами обычно используются в малоэтажном частном строительстве домов из дерева, кирпича или пеноблоков.У деревянных полов есть ряд преимуществ: они не нагружают конструкцию, обходятся без использования тяжелого оборудования, имеют достаточную прочность и доступную цену.

Выбор материала для деревянных полов

Деревянные перекрытия устраивают с пролетом не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используются балочные балки сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренные бревна соответствующего диаметра. Шаг лучей определяется расчетом и обычно составляет от 0.От 6 до 1 метра. Для изготовления балок берутся только хвойные сорта древесины - их прочность при изгибе намного выше, чем у лиственных пород. Бревна или брус для балок нужно тщательно просушить на воздухе под навесом. При простукивании топора топором лучи должны издавать четкий, чистый звук. Длина балок перекрытия должна быть такой, чтобы они плотно входили в гнезда кирпичной кладки или сруба.

Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий используют:

  • Черепные бруски размером 50х50 мм - крепятся к нижней части балок с двух сторон и подшивают к ним потолок нижнего этажа;
  • Доска чернового пола верхнего этажа.Для этих целей можно взять любую доску, в том числе и не строганную;
  • Доска пола верхнего этажа - шпунт строганный;
  • Изоляция. В качестве утеплителя в деревянных полах лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, поскольку волокнистый утеплитель, в отличие от пенопласта, не поддерживает горение и обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
  • Гидро- и пароизоляционная пленка, предназначенная для защиты утеплителя от влаги, паров влаги;
  • Консервация древесины и мастика битумная, обрезки рубероида;
  • Декоративные покрытия для пола и потолка.

Конструкция - из чего состоит деревянный пол

Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

Балки межэтажных перекрытий укладываются в стены обычно при строительстве дома, а все остальные работы по возведению перекрытий проводятся проводится после строительства до начала отделочных работ. Перед выполнением перекрытий необходимо рассчитать нагрузку на перекрытия, на основании полученных данных выбрать размеры балок и шаг.

  1. Балки перекрытия в кирпичной или блочной стене начинают при кладке, для этого в стене делают специальные гнезда. Глубина гнезда должна быть не менее половины толщины стены, можно пробиться с последующей заделкой паропроницаемым утеплителем.

  2. В деревянных постройках балки врезаются в верхний венец сруба. Балки необходимо предварительно обработать антисептиком и просушить. Прямоугольные балки укладывают так, чтобы широкая сторона находилась вертикально - при таком монтаже увеличивается их жесткость.Концы балок срезают под углом 60 °, обрабатывают битумной мастикой и обматывают рубероидом в два-три слоя. Сначала укладываются крайние балки на место. Их выравнивают длинной доской, устанавливаемой по краю и по уровню, при необходимости балки выравнивают с помощью подкладок из досок разной толщины, предварительно обрабатывают битумной мастикой и укладывают в гнездо. Промежуточные балки выравниваются на доске, уложенной по крайним балкам.

  3. После того, как стены и временная или постоянная кровля завершены, приступают к возведению перекрытий.К нижней части балок с двух сторон подшивают черепные бруски. Их назначение - опора для чернового пола верхнего этажа и подшивка потолка для нижнего. Для черепных блоков нужен брус сосновый 50 мм, обработанный антисептиком. Крепится к балкам перекрытия саморезами по дереву. На черепные бруски укладываются доски черного пола. Для них можно использовать не строганную доску толщиной 15 мм - нагрузка на черновой пол невелика, поэтому на толстую доску тратиться не придется.Доски чернового пола укладывают перпендикулярно балкам, упирая их в черепные бруски, и закрепляют саморезами. Черновой пол также обрабатывают антисептиком.

  4. Гидропароизоляционная пленка, например, укладывается поверх чернового пола и балок перекрытия. Полосы пленки накладывают внахлест, стыки заклеивая скотчем. Поверх пароизоляционной пленки укладывается минеральный утеплитель в виде плит или рулонов. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы не выступать над поверхностью балок.В качестве утеплителя могут использоваться и другие материалы: пенополистирол, керамзит, эковата. В этом случае необходимо обратить внимание на огнестойкость изоляционного материала.

  5. Поверх балок перекрытия кладут бревна пола верхнего этажа. Направление укладки лаг - поперек балок, шаг от 60 см до 1 метра. Бревна изготавливают из бруса или доски толщиной не менее 40 мм и крепят их к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, закрепленных на саморезы.Между лагами можно уложить еще один слой минерального утеплителя, перекрыв стыки нижнего слоя теплоизоляции. Минеральный утеплитель также послужит звукоизоляцией пола и потолка. Поверх второго слоя утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка на случай разлива жидкости.

  6. Пол верхнего этажа по лагам зашивается готовой паркетной доской, гипсокартоном или фанерой, на которую можно укладывать любое финишное покрытие: плитку, ламинат, линолеум или пробку.Половая доска или фанера крепится на саморезы. Его можно укомплектовать финишным покрытием, а в качестве пароизоляции лучше использовать фольгированную пленку.

Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, поэтому можно значительно снизить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, к тому же натуральные материалы позволяют полу «дышать».

Как определяется длина деревянных балок перекрытия: специалисты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчета и самостоятельного изготовления.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности в дизайне дома. Положительное решение вопроса с балкой позволяет «поиграть» с объемом комнат, установить панорамные окна, построить большие холлы. Но если «деревом» преодолеть расстояние в 3-4 метра несложно, то какие балки использовать для пролета 5 метров и более - сложный вопрос.

Деревянные балки - размеры и нагрузки

В деревянном доме сделали потолок из дерева, пол трясется, гнется, появился эффект «батута»; хотим сделать деревянные балки внахлест 7 метров; нужно перекрыть помещение длиной 6, 8 метров, чтобы лаги не упирались в промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; что делать, если вы хотите сделать бесплатную верстку - такие вопросы часто задают форумчане.

Maxinova Пользователь FORUMHOUSE

У меня дом около 10х10 метров. «Кидала» к потолку бревна, длина 5 метров, сечение 200х50. Расстояние между лагами 60 см. В процессе эксплуатации пола выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а вы стоите в другой, на полу возникает довольно сильная вибрация.

И такой случай далеко не единственный.

elena555 Пользователь FORUMHOUSE

Не могу понять, какие балки нужны для перекрытий.Мой дом 12х12 метров, 2 этажа. Первый этаж - газобетон, второй - мансардный, деревянный, перекрытый брусом 6000х150х200мм, уложенный через каждые 80 см. Лаги укладываются на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда иду по второму этажу, меня трясет.

Балки для длинных пролетов должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы построить прочный и надежный деревянный пол с большим пролетом, их необходимо тщательно рассчитать.Прежде всего, необходимо понять, какую нагрузку выдерживает деревянное бревно того или иного сечения. А потом подумать, определив нагрузку на балку перекрытия, что потребуется для чернового и чистового настила пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценной гостиной или нежилой мансардой над гаражом.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

  1. Нагрузка от собственного веса всех элементов конструкции перекрытия.Сюда входит вес балок, изоляции, крепежа, пола, потолка и т. Д.
  2. Эксплуатационная нагрузка. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной или временной.

При расчете эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовой техники и т. Д. Нагрузка временно увеличивается при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если ее отодвинуть от стен в центре комнаты.

Поэтому при расчете эксплуатационной нагрузки необходимо продумать все - вплоть до того, какую мебель планируется установить, и есть ли возможность в будущем установить спортивный тренажер, который к тому же весит не один. килограмм.

Для нагрузки, действующей на деревянные балки перекрытия большой длины, приняты следующие значения (для мансардных и межэтажных перекрытий):

  • Настил мансарды - 150 кг / кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85) с учетом запаса прочности - 50 кг / кв.м - это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг / кв.м - нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и другие необходимые хозяйственные предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг / кв.м.

  • Для перекрытий и перекрытий мансарды общая нагрузка принимается из расчета 350-400 кг / кв.м.

Перекрытие от 200 до 50 досок и других ходовых размеров

Вот балки на пролет 4 метра, разрешенные стандартами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и балки так называемых погонных размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и др. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчета ), если планируется перекрывать проем не более четырех метров.

Для потолка длиной 6 метров и более размеры 50x150, 50x200, 100x150 больше не подходят.

Брус более 6 метров : тонкости

Балка на пролет 6 метров и более не должна изготавливаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жесткость перекрытия больше зависят от высоты балки и в меньшей степени от ее ширины.

На балку перекрытия действует распределенная сосредоточенная нагрузка.Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «спина к спине», а с запасом прочности и допустимым прогибом. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию пола.

50х200 - перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчета нагрузки, которую выдержит потолок, необходимо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не вникать в формулы сопромата (а это точно избыточно при строительстве гаража), рядовому строителю достаточно использовать онлайн-калькуляторы для расчета деревянных однопролетных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостроитель чаще всего не является профессиональным дизайнером. Все, что он хочет знать, - это какие балки нужно смонтировать в потолке, чтобы он отвечал основным требованиям по прочности и надежности. Это позволяет рассчитывать онлайн-калькуляторы.

Использовать такие калькуляторы просто. Чтобы произвести необходимые расчеты, достаточно ввести размеры лагов и длину пролета, которые они должны перекрывать.

Также для упрощения задачи можно использовать готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Несколько вечеров потратил на изготовление таблиц, понятных даже начинающему строителю:

Таблица 1. Приведены данные, отвечающие требованиям минимальной нагрузки для полов второго этажа - 147 кг / кв.м.

Примечание: поскольку таблицы основаны на американских стандартах, а размер пиломатериалов за рубежом немного отличается от принятых в нашей стране сечений, то в расчетах нужно использовать график, выделенный желтым цветом.

Таблица 2. Приведем данные о средней нагрузке на перекрытия первого и второго этажей - 293 кг / кв.м.

Таблица 3. Вот данные для расчетной повышенной нагрузки 365 кг / кв.м.

Как рассчитать расстояние между двутаврами

Если внимательно прочитать таблицы выше, становится понятно, что с увеличением длины пролета, в первую очередь, необходимо увеличивать высоту бревна, а не его ширину.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Можно изменить жесткость и силу лага в сторону увеличения, увеличив его высоту и сделав «полочки». То есть - делается деревянный двутавр.

Брус деревянный клееный самодельный

Одним из решений для перекрытия длинных пролетов является использование в перекрытиях деревянного бруса. Рассмотрим пролет в 6 метров - балки которого выдержат большую нагрузку.

По сечению длинная балка может быть:

  • прямоугольный;
  • двутавровая балка;
  • коробчатая.

Среди самостроителей нет единого мнения, какой раздел лучше. Если не брать в расчет покупную продукцию (двутавры заводского изготовления), то в первую очередь выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и комплектующих.

Просто дед Пользователь FORUMHOUSE

Если посмотреть на поперечное сечение любого металлического двутавра, можно увидеть, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках».На склеивающую стенку приходится не более 10-15% металла. Делается это исходя из расчета.

Какую доску использовать для балок

Согласно компромиссу: чем больше поперечное сечение «полок» и чем дальше они разнесены по высоте, тем большую нагрузку выдержит двутавровая балка. Для самостоятельного застройщика оптимальной технологией изготовления двутавра является простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полочки» выполнены из плоской доски.(50х150мм, а боковые стенки из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчетом) и т. Д.).

Фанера к полкам прибивается или прикручивается саморезами (только не черного цвета, на резку не годятся) и обязательно садится на клей .

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то он выдержит большую нагрузку. Кроме того, можно укладывать двутавр для потолка в 6 метров с утеплителем.

Также по аналогичному принципу можно соединить две длинные доски, собрав их в «пакет», а затем положить их друг на друга (взять доски 150х50 или 200х50), в результате сечение балки будет 300х100 или 400х100 мм. Доски крепятся на клей и стягиваются шпильками или устанавливаются на глухарь / дюбель. Также можно прикрутить или прибить фанеру к боковым поверхностям такой балки, предварительно смазав ее клеем.

Также интересен опыт участника форума под ником Taras174, , который решил самостоятельно изготовить клееный двутавр для перекрытия пролета 8 метров.

Для этого участник форума приобрел листы OSB толщиной 12 мм, разрезал их на пять равных по длине частей. Потом купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фреза «ласточкин хвост» выбрала паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм в середине доски, так что была получена трапеция с удлинением, идущим вниз. OSB в пазах Taras174 оклеен полиэфирной смолой (эпоксидной смолой), предварительно «пристреляв» степлером к торцу плиты полосу стеклопластика шириной 5 мм.Это, по мнению форумчан, укрепило бы дизайн. Для ускорения высыхания склеиваемый участок прогревался утеплителем.

Тарас174 Пользователь FORUMHOUSE

На первом луче тренировал "набивать руку". Второй - за 1 рабочий день. В стоимость, включая все материалы, включаю сплошную доску 8 метров, стоимость бруса 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, такая «самоконструкция» не избежала критики со стороны наших специалистов.А именно.

Потолки - это один из элементов возводимого дома, сильно влияющий на крепость постройки. В зависимости от материала они бывают деревянными и железобетонными (монолитными, сборными, сборно-монолитными). Для изготовления конструктивного элемента в частном малоэтажном строительстве часто выбирают деревянные бруски, доски или бревна, так как возведение деревянных полов менее трудоемко при монтаже и может выполняться без специальных навыков.

При строительстве частного дома, когда межэтажный потолок возводится по деревянным балкам своими руками, успех дела во многом зависит от правильного выбора стройматериала.Балки, являющиеся опорой всей конструкции, не только воспринимают собственный вес - на них давит масса перекрытия, действуют рабочие нагрузки.

Перекрытие в доме

Что учитывать при выборе пиломатериалов

Для таких целей рекомендуется выбирать древесину хвойных пород или лиственницу, так как такой материал имеет лучшую прочность по сравнению с лиственной древесиной. Брусья, доски или бревна должны быть сухими - допускается влажность не более 14%. Обычно такую ​​влажность пиломатериалы приобретают через год, когда созданы правильные условия хранения.

Измерение влажности древесины

Балки не должны иметь большого количества сучков; Желательно отказаться от леса, имеющего ярко выраженный наклон или скручивание - волокна должны располагаться вдоль бруса или доски. Хорошо, если пиломатериал обработали антисептиком и составом, повышающим огнестойкость древесины.

Squint

Frizziness

Выбор брусков или бревен размером

В зависимости от того, где используются деревянные полы, необходимо выбирать бруски или доски в соответствии с размером секции, на от чего зависит надежность конструкции.Если возводится межэтажное пространство, то требования к сечению одни, а при возведении мансарды толщина балок может быть меньше. Выбирая материал, можно руководствоваться таблицами, позволяющими рассчитать сечение используемых досок, бревен или бруса.

Расчет сечения балки в зависимости от длины пролета с расчетной нагрузкой 350-400 кг / м²

Расчет диаметра бревна в зависимости от длины пролета при нагрузке 400 кг / м²

Хотя вы не можете принять повышенное значение нагрузки на перекрытия, если в помещении не планируется разместить большое количество мебели или других предметов интерьера.В этом случае поможет другая таблица, помогающая подобрать сечение балок с учетом нагрузки перекрытия в помещении.

Выбор сечения балки в зависимости от нагрузки и пролета

Подготовка брусков или досок к укладке

Правильно подобрав материал, приступайте к устройству перекрытия. Правильно сделанный деревянный пол в доме обеспечивает прочность всего каркаса конструкции, а для этого необходимо точно измерить длину балок и тщательно их выровнять.

Из материала, выбранного по поперечному сечению, подготавливается брус точного размера, включая расстояние «ложа», который будет играть роль поддержки конструкции на несущих стенах. Для опоры необходимо использовать брус не менее 10 см, а в качестве опорной площадки обычно используется не менее 2/3 толщины стены.

В целях безопасности длина пролета этажа не должна быть более 6 м. Идеальное расстояние, которое нужно преодолеть, должно составлять 4-5 м. Готовя проект дома, дизайнер старается расположить несущие конструкции из дерева так, чтобы балки были параллельны меньшей стороне комнаты или построек.

При расчете шага укладки подготовленных брусков или досок необходимо использовать данные, отраженные в СНиП 2.01.07-85. Согласно этому документу необходимо руководствоваться следующими значениями допустимой суммарной нагрузки:

  • для межэтажных перекрытий, в том числе цокольных 350-400 кг / м²;
  • для ненагруженного чердачного помещения 130-150 кг / м²;
  • для чердака израсходовано до 250 кг / м².

Расчет шага разводки брусьев или досок

Для правильного распределения саней можно воспользоваться таблицей расчета шага, позволяющей сделать перекрытие второго этажа по деревянным балкам достаточно прочным.

Распределение балок для полов

Технология устройства деревянных полов

Балки необходимо аккуратно распределять, располагая их строго горизонтально и параллельно друг другу. Шаг размещения брусьев или досок должен быть одинаковым по всей площади.

Гвоздь

Допустимый прогиб настила не должен превышать 1/350 длины балки, то есть на 3,5 м длины балки прогиб не должен превышать 10 мм.Если пролет большой, а сечения для создания необходимой прочности недостаточно, можно установить вертикальные колонны и соорудить дополнительные несущие стены. При установке дополнительных колонн или несущих стен используют специальный перфорированный крепеж.

В местах соприкосновения с опорными элементами необходимо уложить изоляционные материалы, в состав которых, например, входит демпферная лента. Можно использовать несколько слоев рубероида или листовой резины, которые также послужат гидроизоляцией.

Опора балки перфорированная

Часто стали использовать специальные кронштейны из перфорированного металла, благодаря которым можно производить монтаж балок встык с опорной стеной, а также собирать точки стыковки поперечин и короткие штанги. Например, становится понятно, как сделать потолок второго этажа с проемом для расположения лестничного марша или проходом для дымохода.

Данное соединение имеет определенные преимущества:

  • Т-образный узел надежен;
  • установка производится быстро и без вырубки посадочного места в балке, что сохраняет прочность конструкции; №
  • нет необходимости создавать в стене полость для опоры балки, которая не нарушает теплоизоляционные свойства стены;
  • становится возможным использовать балки меньшей длины, чем ширина закрытого проема.

Типы полов и их устройство

Виды деревянных полов

В домах есть подвал и чердак, а зачастую и мансарда оборудуют. От этого зависит тип перекрытия, к которому в разных случаях предъявляются разные требования.

Различают следующие подразделения кодов подшипников по типам:

  1. Межэтажное перекрытие, не требующее хорошей теплоизоляции, так как разделяет жилые зоны.Основное требование - хорошая звукоизоляция.
  2. Мансарда, отделяющая жилую площадь от мансарды. В зависимости от того, есть ли чердак (чердак) с подогревом или нет отопления в помещении под крышей, настил делают из необходимого изоляционного материала. Но в обязательном порядке используется пароизоляция, исключающая образование конденсата.
  3. Подвал или подвал, служащий границей между подвалом. Здесь в первую очередь теплоизоляция, отсекающая идущий снизу холод.

Чердачное перекрытие из двутавров

В зависимости от требований к перекрытию добавляются утеплители определенной толщины, пароизоляционные или звукоизоляционные материалы.

Устройство деревянного перекрытия

Особенности устройства перекрытий в кирпичном доме

Если арка монтируется на каменных стенах, необходимо обернуть торцы балок рубероидом или обработать смолой, обеспечив гидроизоляцию .Проем в стене, который используется в качестве опоры для балок, поддерживающих деревянные перекрытия между этажами в кирпичном доме, создают такого размера, чтобы оставался зазор для вентиляции. Это предотвратит образование конденсата и дольше убережет древесину от разрушения.

Порядок монтажа своими руками:


  1. Имеющийся зазор между стеной и балкой заполняется герметиком.
  2. Далее перпендикулярно подоконникам вшиваем бруски 50х50 или 40х40, получая обрешетку для крепления деревянных панелей или панелей из легкого бетона.
  3. Снизу к балкам можно прибить доски, панели или листовой гипсокартон.
  4. При устройстве деревянного перекрытия между этажами необходимый изоляционный слой укладывается на деревянные доски. В случае с мансардой можно взять такой рыхлый утеплитель, как керамзит. Можно использовать вариант, когда насыпается глиняно-песчаный слой, поверх которого распределяется слой песка или шлака.
  5. Поверх утеплителя крепятся лаги с шагом 50-70 см.
  6. Доска строганная прибивается к лагам.
  7. В качестве альтернативы бревнам и строганным доскам можно сделать бетонную стяжку с армированной сеткой.
  8. Отделка пола и потолка.

Схема перекрытия

Правила монтажа в деревянном доме

От того, из какого материала построено здание, зависит, как сделать перекрытие между этажами в доме. При возведении дома с деревянными стенами тоже есть определенные нюансы.

Монтаж бруса своими руками выполняется по типу маяка - изначально монтируются крайние слосы, упор на которые затем монтируются промежуточные.При креплении крайних балок учтите, что они должны располагаться не ближе 5 см от ближайшей стены. Используя этот зазор, поместите слой утеплителя.

Ниши для опор заранее не подготовить - в возведенных стенах с помощью электропилы или бензопилы вырежьте необходимые углубления.

Ниши под настил в деревянных стенах

Пошаговая установка пола в деревянном доме:

  1. Перед установкой подрезают концы откосов под углом 60 ° -70 ° для улучшения его проветривание после монтажа произведите дополнительную обработку специальными составами.
  2. Обработав концы брусков битумом и обмотав рубероидом, укладывают в ниши. Начиная укладку с крайних балок, продолжаем укладку промежуточной с проверкой уровня горизонтальности.
  3. При установке каждая третья или четвертая балка крепится к стене с помощью анкерных болтов или других крепежных элементов, например, скоб.
  4. Затем перпендикулярно подоконникам закрепляют бруски 50х50 или 40х40, подготавливая обрешетку для установки деревянных досок.
  5. Пришиваем верхние черновые полы, для чего используют не строганные доски или деревянные доски.
  6. Выполняя монтаж потолков, снизу прибивают листовой материал или световые доски.
  7. На черновой пол закрепляется изоляционный слой, в каждом случае выполняющий определенную задачу. Если оборудован пол дома на 1 этаже, необходимо уложить теплоизоляционный слой для защиты от холода из подвала. А когда на 2-м этаже уложен пол, достаточно обеспечить хорошую звукоизоляцию.
  8. Поверх утеплителя пришиваются бревна, к которым затем крепятся строганные доски чистового пола. Вместо досок можно использовать плиту OSB.
  9. Последний верхний слой может быть линолеумом, керамической плиткой, ламинатом или паркетом.

Пример монтажа перекрытия в стене из газобетона

Устройство межэтажных арок в доме из газобетона

Основная особенность в том, что газобетон при всех своих положительных свойствах не обладает достаточной прочностью .Из-за этого не рекомендуется возводить здания высотой более двух этажей из обычного газобетона.

Устройство деревянного перекрытия между этажами

Пошаговая инструкция по устройству арки в газобетоне

Для устройства перекрытия между этажами, особенно когда необходимо смонтировать перекрытие в 2 этажа. дом из газобетона, заранее готовится армированная опора из железобетонного пояса, расположенная по периметру здания или помещения.

Шаги своими руками:

  1. Концы балок необходимо подпилить под углом 60 ° -70 °, создав после монтажа дополнительную полость для вентиляции.
  2. Далее бруски в месте соприкосновения со стеной оборачиваются рубероидом, предотвращающим истирание конструктивного упора. Приклад необходимо оставить открытым для удаления влаги из дерева во время проветривания.
  3. Создавая ниши для кладки облегченных, необходимо рассчитать их размер так, чтобы зазор между деревом и стеной сверху был не менее 50 мм.После укладки бруса в этот зазор укладывается утеплитель, например, минеральная вата.
  4. Монтаж начинается с крайних планок, крепления потолка на деревянные балки. Затем установите промежуточные заглушки, проверив правильность установки на уровне здания.
  5. Арка балки крепится к армированному поясу с помощью металлических уголков, шпилек или специальных пластин.
  6. Следующим этапом является установка досок и брусков, закрепленных на нижней части балок.
  7. После закрепления нижнего слоя конструкции слой утеплителя распределяют, выбирая его свойства в зависимости от типа перекрытия - обеспечивая теплоизоляцию, улучшая звукоизоляцию или гидроизоляцию.

Балочный настил

В конце сверху укладываются бревна, на которые монтируется последний пол. Нижнюю часть арки также облагораживают, обшивают вагонкой, ДВП, фанерой или другим декоративным материалом.

Из всех типов потолков деревянные предпочтительнее при постройке дома своими силами - деревянные межэтажные конструкции дешевле и не очень трудозатратны. Используя брус, можно возвести любой тип пола - межэтажный, чердачный или цокольный (цокольный).Необходимо только правильно рассчитать нагрузку и правильно выбрать для строительства пиломатериал, который обеспечит прочность и долговечность конструкции.

Как определяется длина деревянных балок перекрытия: специалисты FORUMHOUSE рассказывают о нюансах расчета и самостоятельного изготовления.

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности в дизайне дома. Положительное решение вопроса с балкой позволяет «поиграть» с объемом комнат, установить панорамные окна, построить большие холлы.Но если «деревом» преодолеть расстояние в 3-4 метра несложно, то какие балки использовать для пролета 5 метров и более - сложный вопрос.

Деревянные балки - размеры и нагрузки

В деревянном доме сделали потолок из дерева, пол трясется, гнется, появился эффект «батута»; хотим сделать деревянные балки внахлест 7 метров; нужно перекрыть помещение длиной 6, 8 метров, чтобы лаги не упирались в промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; что делать, если вы хотите сделать бесплатную верстку - такие вопросы часто задают форумчане.

Maxinova Пользователь FORUMHOUSE

У меня дом около 10х10 метров. «Кидала» к потолку бревна, длина 5 метров, сечение 200х50. Расстояние между лагами 60 см. В процессе эксплуатации пола выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а вы стоите в другой, на полу возникает довольно сильная вибрация.

И такой случай далеко не единственный.

elena555 Пользователь FORUMHOUSE

Не могу понять, какие балки нужны для перекрытий.Мой дом 12х12 метров, 2 этажа. Первый этаж - газобетон, второй - мансардный, деревянный, перекрытый брусом 6000х150х200мм, уложенный через каждые 80 см. Лаги укладываются на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда иду по второму этажу, меня трясет.

Балки для длинных пролетов должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы построить прочный и надежный деревянный пол с большим пролетом, их необходимо тщательно рассчитать.Прежде всего, необходимо понять, какую нагрузку выдерживает деревянное бревно того или иного сечения. А потом подумать, определив нагрузку на балку перекрытия, что потребуется для чернового и чистового настила пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценной гостиной или нежилой мансардой над гаражом.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

  1. Нагрузка от собственного веса всех элементов конструкции перекрытия.Сюда входит вес балок, изоляции, крепежа, пола, потолка и т. Д.
  2. Эксплуатационная нагрузка. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной или временной.

При расчете эксплуатационной нагрузки учитывается масса людей, мебели, бытовой техники и т. Д. Нагрузка временно увеличивается при приходе гостей, шумных торжествах, перестановке мебели, если ее отодвинуть от стен в центре комнаты.

Поэтому при расчете эксплуатационной нагрузки необходимо продумать все - вплоть до того, какую мебель планируется установить, и есть ли возможность в будущем установить спортивный тренажер, который к тому же весит не один. килограмм.

Для нагрузки, действующей на деревянные балки перекрытия большой длины, приняты следующие значения (для мансардных и межэтажных перекрытий):

  • Настил мансарды - 150 кг / кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85) с учетом запаса прочности - 50 кг / кв.м - это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг / кв.м - нормативная нагрузка.

Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и другие необходимые хозяйственные предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг / кв.м.

  • Для перекрытий и перекрытий мансарды общая нагрузка принимается из расчета 350-400 кг / кв.м.

Перекрытие от 200 до 50 досок и других ходовых размеров

Вот балки на пролет 4 метра, разрешенные стандартами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и балки так называемых погонных размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и др. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчета ), если планируется перекрывать проем не более четырех метров.

Для потолка длиной 6 метров и более размеры 50x150, 50x200, 100x150 больше не подходят.

Брус более 6 метров : тонкости

Балка на пролет 6 метров и более не должна изготавливаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жесткость перекрытия больше зависят от высоты балки и в меньшей степени от ее ширины.

На балку перекрытия действует распределенная сосредоточенная нагрузка.Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «спина к спине», а с запасом прочности и допустимым прогибом. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию пола.

50х200 - перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчета нагрузки, которую выдержит потолок, необходимо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не вникать в формулы сопромата (а это точно избыточно при строительстве гаража), рядовому строителю достаточно использовать онлайн-калькуляторы для расчета деревянных однопролетных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостроитель чаще всего не является профессиональным дизайнером. Все, что он хочет знать, - это какие балки нужно смонтировать в потолке, чтобы он отвечал основным требованиям по прочности и надежности. Это позволяет рассчитывать онлайн-калькуляторы.

Использовать такие калькуляторы просто. Чтобы произвести необходимые расчеты, достаточно ввести размеры лагов и длину пролета, которые они должны перекрывать.

Также для упрощения задачи можно использовать готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Несколько вечеров потратил на изготовление таблиц, понятных даже начинающему строителю:

Таблица 1. Приведены данные, отвечающие требованиям минимальной нагрузки для полов второго этажа - 147 кг / кв.м.

Примечание: поскольку таблицы основаны на американских стандартах, а размер пиломатериалов за рубежом немного отличается от принятых в нашей стране сечений, то в расчетах нужно использовать график, выделенный желтым цветом.

Таблица 2. Приведем данные о средней нагрузке на перекрытия первого и второго этажей - 293 кг / кв.м.

Таблица 3. Вот данные для расчетной повышенной нагрузки 365 кг / кв.м.

Как рассчитать расстояние между двутаврами

Если внимательно прочитать таблицы выше, становится понятно, что с увеличением длины пролета, в первую очередь, необходимо увеличивать высоту бревна, а не его ширину.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Можно изменить жесткость и силу лага в сторону увеличения, увеличив его высоту и сделав «полочки». То есть - делается деревянный двутавр.

Брус деревянный клееный самодельный

Одним из решений для перекрытия длинных пролетов является использование в перекрытиях деревянного бруса. Рассмотрим пролет в 6 метров - балки которого выдержат большую нагрузку.

По сечению длинная балка может быть:

  • прямоугольный;
  • двутавровая балка;
  • коробчатая.

Среди самостроителей нет единого мнения, какой раздел лучше. Если не брать в расчет покупную продукцию (двутавры заводского изготовления), то в первую очередь выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и комплектующих.

Просто дед Пользователь FORUMHOUSE

Если посмотреть на поперечное сечение любого металлического двутавра, можно увидеть, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках».На склеивающую стенку приходится не более 10-15% металла. Делается это исходя из расчета.

Какую доску использовать для балок

Согласно компромиссу: чем больше поперечное сечение «полок» и чем дальше они разнесены по высоте, тем большую нагрузку выдержит двутавровая балка. Для самостоятельного застройщика оптимальной технологией изготовления двутавра является простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полочки» выполнены из плоской доски.(50х150мм, а боковые стенки из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчетом) и т. Д.).

Фанера к полкам прибивается или прикручивается саморезами (только не черного цвета, на резку не годятся) и обязательно садится на клей .

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то он выдержит большую нагрузку. Кроме того, можно укладывать двутавр для потолка в 6 метров с утеплителем.

Также по аналогичному принципу можно соединить две длинные доски, собрав их в «пакет», а затем положить их друг на друга (взять доски 150х50 или 200х50), в результате сечение балки будет 300х100 или 400х100 мм. Доски крепятся на клей и стягиваются шпильками или устанавливаются на глухарь / дюбель. Также можно прикрутить или прибить фанеру к боковым поверхностям такой балки, предварительно смазав ее клеем.

Также интересен опыт участника форума под ником Taras174, , который решил самостоятельно изготовить клееный двутавр для перекрытия пролета 8 метров.

Для этого участник форума приобрел листы OSB толщиной 12 мм, разрезал их на пять равных по длине частей. Потом купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фреза «ласточкин хвост» выбрала паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм в середине доски, так что была получена трапеция с удлинением, идущим вниз. OSB в пазах Taras174 оклеен полиэфирной смолой (эпоксидной смолой), предварительно «пристреляв» степлером к торцу плиты полосу стеклопластика шириной 5 мм.Это, по мнению форумчан, укрепило бы дизайн. Для ускорения высыхания склеиваемый участок прогревался утеплителем.

Тарас174 Пользователь FORUMHOUSE

На первом луче тренировал "набивать руку". Второй - за 1 рабочий день. В стоимость, включая все материалы, включаю сплошную доску 8 метров, стоимость бруса 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, такая «самоконструкция» не избежала критики со стороны наших специалистов.А именно.

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича перекрытия чаще всего возводят между этажами. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, имеют ряд преимуществ. Деревянные полы не перегружают стены, при установке не требуют использования подъемного оборудования. К тому же они обладают высокой прочностью, долговечностью и доступной ценой. Монтаж таких потолков достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия - балки, которые опираются на несущие стены и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Поскольку балки при эксплуатации перекрытия будут нести всю нагрузку, особое внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда доски (одинарные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для полов желательно использовать балки из хвойных пород (сосна, лиственница), которые отличаются высокой прочностью на изгиб.Прутки из твердой древесины намного хуже изгибаются и могут деформироваться под нагрузкой.

К балкам перекрытия с двух сторон крепятся черновые доски (OSB, фанера), поверх которых пришивается фасадное покрытие. Иногда пол второго этажа укладывают на бревна, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянный пол со стороны первого этажа будет потолком, а со стороны второго этажа (чердак, чердак) - полом. Поэтому верхняя часть пола обшивается напольными материалами: шпунтом, ламинатом, линолеумом, ковролином и т. Д.Нижняя часть (потолок) - вагонка, гипсокартон, пластиковые панели и др.

За счет наличия балок создается пространство между черновыми досками. Он используется для придания перекрывающихся дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа между балками перекрытия укладываются теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, которые от влаги защищены гидроизоляцией или пароизоляцией.

В случае, если второй этаж нежилой мансарды, которая не будет отапливаться, необходимо уложить теплоизоляцию в конструкции перекрытия.Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), полистирол и др. Пароизоляционная пленка (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки) укладывается под изоляционный слой (со стороны первого нагреваемого пол).

Если в качестве теплоизоляции использовался не впитывающий водяной пар EPPS, то можно исключить пароизоляционную пленку из «пирога». Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, абсорбирующих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки.В том случае, если при отделке была исключена возможность попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель нельзя защитить гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется как отапливаемый жилой дом, то «пирог» пола в дополнительной теплоизоляции не нуждается. Однако, чтобы снизить влияние шума, который будет возникать при движении людей по полу, между балками прокладывают звукоизоляционный слой (обычно используются обычные теплоизоляционные материалы).

Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), поролон, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и др. При использовании материалов, способных впитывать водяной пар (базальтовая вата, стекловата), между цокольным этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора кладется гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки можно прикрепить к стене несколькими способами.

В кирпичных или деревянных домах концы балок вводятся в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина балок в стенах должна быть не менее 150 мм, если доски - не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенами «гнезда», гидроизолируют, обматывая их двумя слоями рубероида. Концы балок срезают под углом 60 ° и оставляют неизолированными, чтобы дерево свободно «дышало».

При входе в «гнездо» между балкой и стеной (со всех сторон) оставляются вентиляционные зазоры 30-50 мм, которые заполняются теплоизоляцией (пакля, минеральная вата).Балка опирается на основание паза через антисептическую и гидроизоляционную деревянную доску толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или залить цементным раствором 4-6 см. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене с помощью анкера.

В деревянных домах балки заглубляются в пазы стен не менее чем на 70 мм. Для предотвращения скрипов между стенками паза и балкой прокладывается гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезаются в стены, выполняя соединения «ласточкин хвост» и т. Д.

Также балки можно крепить к стене с помощью металлических опор - стальных уголков, хомутов, скоб. Их соединяют со стенами и балками саморезами или шурупами. Этот вариант монтажа самый быстрый и технологичный, но менее надежный, чем при стыковке балок в пазах стен.

Расчет балок перекрытия

При планировании устройства перекрытия сначала необходимо рассчитать конструкцию его фундамента, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и расположение ступеней.Это будет зависеть от того, насколько безопасным будет ваш пол и какую нагрузку он выдержит при эксплуатации.

Длина балки

Длина балки зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки закрепить на металлических опорах, их длина будет равна пролету. При заполнении пазов стен длина балок рассчитывается путем суммирования пролета и глубины двух концов балки в пазы.

Шаг балок

Расстояние между осями балок выдерживается в пределах 0,6–1 м.

Количество балок

Расчет количества балок производится следующим образом: крайние балки планируют разместить на расстоянии не менее 50 мм от стен. Остальные балки размещаются в пролетном пространстве равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Профиль балки

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение.Но классический вариант - это все же прямоугольник. Часто используемые параметры: высота - 140-240 мм, ширина - 50-160 мм.

Выбор поперечного сечения балки зависит от ее планируемой нагрузки, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и шага балок.

Нагрузка на балку рассчитывается путем суммирования нагрузки собственного веса (для перекрытий - 190-220 кг / м 2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг / м 2). Обычно для эксплуатируемых полов нагрузка принимается равной 350-400 кг / м 2.Для чердачных нерабочих этажей можно принять меньшую нагрузку, до 200 кг / м 2. Если ожидаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, бойлера и т. Д.), Необходим специальный расчет.

Балки укладываются по короткому пролету, максимальная ширина которого 6 м. При большем пролете неизбежен прогиб балки, что приведет к деформации конструкции. Однако в такой ситуации есть выход. Для поддержания балок на широкий пролет устанавливаются колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем мощнее (и прочнее) нужно выбирать балку для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балок - до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то необходимо использовать нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна быть не менее 1 / 20–1 / 25 пролета. Например, для пролета 5 м нужно использовать балки высотой 200-225 мм и толщиной 80-150 мм.

Самостоятельно производить расчет балки, конечно, не обязательно. Можно использовать готовые таблицы и схемы, указывающие зависимость размеров балок от воспринимаемой нагрузки и пролета.

После выполнения расчетов можно переходить к устройству перекрытия. Продумайте весь процесс, начиная от крепления балок к стенам и заканчивая финишной обшивкой.

Технология деревянных полов

Этап №1. Устройство балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливаются с их установкой в ​​пазы стен.Такой вариант возможен, когда устройство пола осуществляется еще на этапе строительства дома.

Процесс монтажа в данном случае следующий:

1. Балки покрываются антисептиками и антипиренами. Это необходимо для уменьшения склонности деревянных конструкций к гниению и обеспечения пожарной безопасности.

2. Концы балок срезают под углом 60 °, окрашивают битумной мастикой и оборачивают в 2 слоя рубероида (для гидроизоляции).При этом конец должен оставаться открытым, для свободного выхода через него водяного пара.

3. Начните монтаж с установки двух крайних балок, которые размещаются на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Прутки заводят в «гнезда» на 100–150 мм, оставляя вентиляционный зазор между деревом и стенами не менее 30–50 мм.

4. Для контроля горизонтального положения балок по их верхней плоскости на ребро устанавливается длинная доска, а поверх нее ставится пузырьковый уровень.Для выравнивания балок используют деревянные плашки разной толщины, которые закладывают в нижней части паза на стене. Плашки предварительно необходимо обработать битумной мастикой и просушить.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. На уложенную плату управления разложите остальные, промежуточные, балки. Технология их установки в гнезда стен такая же, как и при установке крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

Когда дом уже построен, монтаж балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс установки выглядит следующим образом:

1. Балки пропитаны антипиренами и антисептиками.

2. На стенах на одном уровне в соответствии с расчетным шагом балок закрепить опоры (уголки, хомуты, кронштейны).Крепление производится саморезами или саморезами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладываются на опоры и закрепляются саморезами.

Этап №2. Крепление черепных стержней (при необходимости)

Если «пирог» потолочной конструкции удобнее укладывать сверху, то есть со стороны второго этажа, черепные стержни с поперечным сечением по краям балок с двух сторон набивают 50х50 мм. Нижняя часть планок должна быть на одном уровне с поверхностью балок.Черепные бруски необходимы для того, чтобы на них уложить полосовые доски, являющиеся черновой основой потолка.

Без черепных брусков не обойтись, если подшивные доски подшиты снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно монтировать прямо на балки, используя саморезы (гвозди не подходят, так как их сложно забить вертикально в потолок).

Этап №3. Крепление рулонных досок под черновое основание потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами фиксируются крепежные доски (можно использовать OSB, фанеру. ).

При креплении прогона со стороны первого этажа доски крепятся к балкам снизу с помощью саморезов. Если между балками необходимо проложить толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, предпочтительнее вариант подшивки досок снизу. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, и без их использования толщину пола можно полностью уложить изоляционным материалом.

Этап №4. Установка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляция укладывается в конструкцию потолка перед изоляцией (которая также может действовать как звукопоглотитель), если существует опасность попадания в нее пара или конденсация.Это происходит, если между этажами устраивается перекрытие, первый из которых отапливается, а второй - нет. Например, над первым жилым этажом устраивают неотапливаемый чердак или чердак. Также пар может попасть в утеплитель пола из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т. Д.

На балки перекрытия укладывается пароизоляционная пленка. Полотна накладываются внахлест, переходя края предыдущего полотна к следующему на 10 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.

Этап № 5. Теплоизоляция или звукоизоляция

Между балками сверху укладываются пластинчатые или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Следует избегать щелей и пустот; материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно использовать обрезки, которые необходимо соединять между собой.

Чтобы уменьшить возникновение ударного шума в потолке (с жилым верхним этажом), на верхнюю поверхность балок укладывают звукоизоляционные полосы толщиной не менее 5,5 мм.

Этап №6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывается гидроизоляционная пленка. Он служит для предотвращения проникновения влаги с верхнего этажа в утеплитель. Если верхний этаж нежилой, то есть там полы мыть никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, пленку гидроизоляцию использовать нельзя.

Пленка гидроизоляционная укладывается полотном, внахлест 10 см. Стыки проклеиваются скотчем, чтобы влага не попадала в конструкцию.

Этап №7. Крепление досок (фанера, OSB) для чернового пола

По балкам сверху пришивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Монтаж выполняется при помощи саморезов или гвоздей.

Этап №8. Покрытие верха и низа финишными покрытиями.

Любые подходящие материалы можно укладывать поверх черновой основы снизу и сверху пола. На верхней стороне пола, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т. Д.При устройстве пола нежилого чердака черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижнюю поверхность потолка, служащую перекрытием первого этажа, пришиваются потолочные материалы: деревянная вагонка, пластиковые панели, конструкции из гипсокартона и т.д. большой запас прочности, укладывается с малым шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же нужно регулярно проверять прочность балки!

Если балки повреждены насекомыми или в результате переувлажнения, их укрепляют.Для этого ослабленную балку снимают, заменяют на новую или укрепляют прочными досками.

EX 073 - Проект деревянно-каркасного дома со «вторым светом»

.

Планировка

Экспликация помещений 1 этажа:
Имя Площадь номера, м2
Коридор 3,31
Кухня-столовая 11,95
WC 5,66
Спальня 9,33
Спальня 10,57
Гостиная 11,95
Вестибюль 5,93
Терраса 34,75

Общая площадь помещений 1 этажа

59

Экспликация помещений 2 этажа:
Имя Площадь номера, м2
Открытое пространство 39

Общая площадь помещений 2 этажа

39


Фасады

На первом этаже две небольшие, но уютные спальни и кухня со «вторым светом», гостиная имеет собственный выход на террасу.На втором этаже находится одна большая мансарда, которую можно оборудовать под одну огромную уютную спальню под крышей, бильярдную или даже кабинет. Это отличное место, чтобы написать книгу или поработать над научной диссертацией (например). Мы спланировали эту комнату, чтобы воплотить вашу фантазию и ваши пожелания!

Описание

Уютный коттеджный домик предполагает отдых от городской суеты на свежем воздухе, в тени пышных крон деревьев. Вроде из сказки - тихий, теплый, деревянный дом с большими окнами на лесной поляне, это идеальное место, где можно спрятаться от шума, людей и проблем.

«Второй свет» придает особую атмосферу этому архитектурному проекту - кухня-гостиная без межэтажного перекрытия. Это помещение наполнено светом и воздухом, везде чувствуется расслабляющая атмосфера и домашний уют.

Еще одна «изюминка» - огромная терраса, на которой можно расположить обеденный стол для неспешных обедов и ужинов на открытом воздухе, гриль для приготовления овощей и мяса на гриле, шезлонг для принятия солнечных ванн за чтением увлекательной книги, художественный уголок с мольбертом для раскрашивание картины - абсолютно все, что поможет восстановить внутреннее равновесие после будничных будней и насладиться природой.

перекрытия - Перевод на английский - примеры португальский

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Зависимо до лугар де перекрытия де арранджо поде сер надподвальными (цокольными), междуэтажными и чердачными.

В зависимости от перекрытия расположение может быть надподвальным (цокольным), межэтажным и чердачным.

Os mais tradicionais para nossas condições digitam perekrytiya e nastila de doshchatogo de dispositivo sobre vigas de madeira como qual pode ser usado brevna como também brusia quadram ou secheniya oblongo.

Вид перекрытия Наиболее традиционным для наших условий является устройство дощатого настила по деревянным балкам, в качестве которого могут использоваться как бревна, так и брусья квадратного или прямоугольного сечения.

Насыпают де Засыпки, чтобы оно было или перекрытия суперфиса пор эстрато плано атравес де спессура без меноса 20 мм.

Засыпки заполняют по всей поверхности перекрытия ровным слоем толщиной не менее 20ММ.

Se a Amplitude de aguentar progonov de locais, de pekrytiya de pratos ou outros elementos desígnio menor que construção pode parir.

Если ширина опорных площадок прогонов, плит перекрытия или других элементов меньше конструктивной конструкции может упасть.

Hidromel de lago em estado americano de nevada formou rio de prekrytiya como resultado o Colorado através de represa Guvera.

Озеро Мид в американском штате Невада образовалось в результате перекрытия реки Колорадо плотиной Гувера.

DSP и DVP в обшивке де тето, как крепят оу пара карканья де Мадейра, или имедиатаменте пара перекрытия де вигас.

ДСП и ДВП при обшивке потолка также крепят либо к деревянному каркасу, либо прямо к перекрытиям балок.

е além, sem alguma reduñao trabalha tela plana escondera de olhos todos os defitos e perekrytiya de asperezas.

Кроме того, без каких-либо предварительных работ ровное полотно скроет от глаз все дефекты и неровности перекрытия .

Em de madeira, tijolo, shlakobetonnykh e outro perekrytiya de casas consistem em vigas afetadas paredes ou pilares (пиларес).

В деревянных, кирпичных, шлакобетонных и других домах перекрытия состоят из балок, опирающихся на стены или колонны (колонны).

Nos esperamos, você razberetes, o que de anteparas fixar giveta e isso que depois de perekrytiya e construindo de linhas de serviño.

Надеемся, вы поймете, какие из перегородок ставить, а какие после перекрытия и прокладки коммуникаций.

Perekrytiya de Gorizontalnost verificam nivelando isto sobre ângulos e nos lugares do cruzamento dos machados Principais de construir.

Горизонтальное положение перекрытия проверяют его выравнивание по углам и в местах пересечения основных осей здания.

Para parede os fins de pes de stropilnykh stazhkamzhgutami de Проволочные де krepyatsya e este arame, em sua volta, e demorado em perekrytiya de cherdachnogo de vigas ou vbitykh pondo kostylyakh.

К стене концы стропильных ног крепят проволоку стяжкамижгутами, а эта проволока, в свою очередь, натягивается на балки чердачного перекрытия внахлест или вбитые в кладку костыли.

Em tais paredes não perekrytiya de opiraiutsya ou Outras construções de construir.

Перекрытия не опираются на такие стены или Другие конструкции здания.

Он не может быть установлен подмостей на перекрытия де neve ou terra.

Невозможно установить подмости на не очищенных от снега или земли перекрытиях .

Ассим, протея абертурас в перекрытиях между этажами и собре перекрытия де контрольно но захваток де борда.

Таким образом, ограждают проемы в межэтажных перекрытиях и по контуру перекрытия по границе захваток.

O isso e por que primeiro lugar de trabalho de pedreiro проживают как terras niveladas ou pekrytiya de nastila.

Следовательно, первое рабочее место каменщика находится на уровне земли или перекрытия перекрытия.

Os elementos de designio Principais de edifícios (рис.1) - isto: Poroes, paredes, , перекрытия .

Основными конструктивными элементами зданий (рис. 1) являются: фундаменты, стены, перекрытий, .

Estabulo temporário que mantem paredes ou pekrytiya no período deles ottaivaniya, tem que ter aparte de cunhas podkladki transversal da madeira de raças macias (asps, de anseie) que puderam no sedimento de paredes volokatsya aslant as.

Стойки, поддерживающие стены или перекрытий в их оттаивании, помимо клиньев должны иметь поперечные подкладки из древесины мягких пород (осина, сосна), которые могли бы смяться при осадке стенок поперек волокон.

Перекрытие 9 em cima de chão superior - чердачные.

Perekrytiya em edifícios de pedra cumprem de sbornykh blindou painéis concretos, em casas de maloetazhnykh - as vezes de vigas de madeira para qual anexa os detalhes de teto de madeirapensada de pratos de древностружечных или фольгированных де гипс.

Перекрытия в каменных зданиях выполняют из сборных железобетонных панелей, в малоэтажных домах - иногда из деревянных балок, к которым прикрепляют детали потолка из фанеры, древесностружечных плит или гипсокартонных листов.

Как происходит теплоизоляция плит | Клеи. Изоляционные материалы

При строительстве дома устраивает несколько этажей между этажами, то есть элементы конструкции, которые несут нагрузку стен, крыши и всего, что будет в помещении.По своему расположению и назначению перекрытия могут быть: цоколь, чердак, подъезд и чердак. Даже в самом скромном одноэтажном доме есть перекрытие между главным помещением и подпольем, между чердаком и жилыми комнатами под ним.

При строительстве малоэтажных домов обычно используются балочные перекрытия; при строительстве бетонных, каменных, кирпичных домов используют более прочные бетонные плиты. Однако без теплоизоляции вряд ли возможна комфортная атмосфера в доме, о которой мечтает каждый хозяин, ведь в доме с холодным чердаком теряется до 15% энергии именно через перекрытие, что отражается на стоимости отопления.Кроме того, есть еще одна причина, по которой даже в промежуточных этажах рекомендуется укладывать утеплитель из-за его стилизации с уровнем шума в помещениях, прилегающих к значительно сниженным уровням.

Утеплитель, его характеристики и свойства

Сегодня изоляционные плиты значительно упрощены, что способствует появлению на рынке широкого ассортимента изоляционных материалов с высокой тепло- и звукоизоляцией, удобством и простотой использования, доступной ценой.Они полностью соответствуют требованиям к качеству утеплителя: негорючесть, экологическая безопасность, долговечность, удобные размеры.

Для утепления пола рекомендуется использовать жесткие плиты из минеральной ваты, специально предназначенные для пола, и экструдированный пенополистирол, так как они лучше всего выдерживают сжимающие нагрузки и обладают высокой прочностью. А при укладке экструдированного пенополистирола (ЭППС) нет необходимости укладывать дополнительную гидроизоляцию и пароизоляцию, что неизбежно при использовании минерального утеплителя.В качестве утеплителя часто используются плиты из стекла, базальта и других материалов, которые дополнительно покрываются слоем фольги. Фольга, в свою очередь, действует как отражатель тепла и не проникает глубоко в теплоизоляционный материал. Не так давно на рынке строительных материалов появился полистирол, изготовленный по новейшим технологиям, он отличается высокой теплоизоляцией и простотой монтажа.

В некоторых случаях можно использовать другой нетрадиционный утеплитель - пенополиуретан и утеплитель из целлюлозы, который выдувается в полость или полы с обработанной поверхностью под высоким давлением.Использование этих утеплителей позволяет заполнить мельчайшие зазоры ниши, поскольку их конструкция такова, что даже изделия сложной конструкции «оборачивают» изоляцию, а изоляция получается бесшовной и прочной. Этот метод прост в использовании, доступен и экологически безопасен.

Укладка утеплителя

Выбирая теплоизоляционный материал в качестве утеплителя, необходимо учитывать тип дома (кирпичный, панельный, деревянный) и тип перекрытия в нем (межэтажный, мансардный, цокольный).Разнообразие изоляционных материалов значительно облегчает эту задачу: сегодня любой желающий может позволить себе выбрать материал, идеально подходящий для той или иной задачи.

Для утепления пола между подвалом и цокольным этажом предварительно нужно позаботиться о сухом подполье и обеспечить его хорошую вентиляцию. Далее по всей длине лаговых стержней делают деревянную катушку без зазоров; Чтобы утеплитель не выдувался сквозь трещины, можно использовать влагостойкую плиту OSB. Затем уложил водонепроницаемую пленку, которая защитит утеплитель от влаги, а затем и сам утеплитель.Таким образом, вся конструкция пола с утеплителем «дышит» и воздух циркулирует, не застаиваясь, а значит, не собирает влагу. Сверху утеплитель прибивают к лагам деревянные бруски или кладут плиты OSB, которые послужат основой под чистовой пол.

Плита из железобетонных плит должна быть теплой независимо от ее расположения по отношению к интерьеру дома. Во-первых, здесь придется заделать швы составными плитами и неровностями, потому что они размещаются путем выравнивания нижней поверхности по потолку в помещении.Делается это с помощью цементно-песчаного раствора. Во-вторых, ровные поверхности покрывают пароизоляционной пленкой, которая проклеивает швы внахлест. Наконец, изоляция отвечает за тепловые расчеты по типу материала, из которого построен дом.

В случае отсутствия нормативного определения выбранной толщины утеплителя, его плиту укладывают в два слоя, не забывая делать удлинительные швы примерно на 2-5 мм. Если между цоколем и первым этажом ставят утеплитель, то поверх него кладут армированную металлическую сетку из цементно-песчаной стяжки.В помещениях с влажным воздухом, например, в ванной, поверх стяжки наносится гидроизоляционный слой, в жилом помещении этот слой не нужен. На эту основу можно укладывать любое напольное покрытие: паркет, линолеум, керамическую плитку, ковролин.

На что следует обратить внимание при установке утеплителя?

Приобретая утеплитель, внимательно изучите, какие свойства предлагает производитель вашего материала, ведь качественную и надежную теплоизоляцию в доме могут обеспечить только сертифицированные материалы, изготовленные по современным изоляционным технологиям.Утеплитель должен быть прочным, желательно легким, экологически чистым, обязательно негорючим, иметь низкую теплопроводность. Зимой он должен сохранять тепло в доме, а летом не пропускать горячий воздух в комнату.

В многоквартирном доме можно затопить соседей наверху. Некоторые обогреватели впитывают влагу, разбухают и приходят в негодность. В этом случае заменить обогреватель и отремонтировать потолок не удастся. Поэтому необходимо выбирать утеплитель с минимальным влагопоглощением и с возможностью быстрой замены в случае необходимости.

Выбирая экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя чердачного перекрытия, учитывайте тот факт, что в большинстве случаев конструкции скатных крыш из дерева, поэтому необходимо предусмотреть все меры пожарной безопасности. Эти меры должны включать устройство огнезащитного слоя, огнезащитную пропитку деревянных конструкций.

Чтобы устранить самого главного врага утеплителя - сырость, следует позаботиться о надежной гидроизоляции: здесь лучшим способом защиты утеплителя будут паропроницаемые гидроизоляционные мембраны.

ПОСТРОИТЬ КОТТЕДЖ | МОДЕЛЬ КОНСТРУКЦИИ

Фундамент можно выполнить из монолитного железобетона (с помощью разобранной мобильной опалубки) или вывесить его из совпадающих по размерам бетонных блоков. Хотя второй способ проще, первый все же предпочтительнее и доступнее. Кроме того, он позволяет сделать не только достаточно прочную основу, но и украсить поверхность оригинальной отделкой. Для этого во внешний кожух щита уложите гофрированные резиновые маты, гофрированный стеклопластик или шифер.Перед установкой опалубки на гравийную подушку следует уложить полиэтиленовую пленку - иначе жидкая фракция бетона уйдет в гравий.

При заливке крышки рекомендуется использовать арматуру из нержавеющей стали - резка толстой проволоки, труб, кусков старых железных кроватей и другого подходящего лома. Кроме того, необходимо предусмотреть продувочные отверстия для вентиляции подземного пространства, а также отверстия для резьбовых стержней, которые будут прикреплены к основанию опоры для полового лага.

После заливки бетон тщательно уплотняют и обрабатывают штыковой лопатой. Если в течение нескольких дней стоит сухая и жаркая погода, бетон должен быть закрыт от солнца и воды.

При заливке цокольного этажа у ворот гаража рекомендуется вместе с закопанным фундаментом, который позволит машине беспрепятственно въезжать в гараж, не подрывая цоколь и фундамент.

Стены первого этажа можно класть «в один кирпич» - толщина будет около 25 см (способ кладки показан на рисунках).который изображен на одном из рисунков. Достоинств у этой стены много: это привлекательный внешний вид, высокая прочность, хорошая воздухопроницаемость и, что, пожалуй, самое главное - кирпич она потребляет меньше по сравнению с традиционной кладкой «в один кирпич».

Что касается перегородок, то можно построить «полукирпич» - толщина стены будет около 120 мм. При установке стен и перегородок следует помнить о деревянных трубках, вставленных в вертикальные части дверных и оконных проемов и предназначенных для монтажа дверных и оконных рам.

Следует отметить, что кирпичные стены первого этажа - не единственный материал. Вы можете делать стены из монолитного бетона, заливать самодельную опалубку из бетона, а также опилкобетонный шлакобетон - все зависит от ваших возможностей.

Кладку стен и перегородок лучше всего производить на песчано-цементно-глиняном растворе. Если у вас цемент М300, для приготовления раствора компоненты берут в следующем соотношении: 1 часть цемента на 1,5 части глины и 10 частей песка; цемент М400 - 1 часть цемента на 2 части глины и 12 частей песка.Такой раствор имеет удовлетворительную прочность, хорошую пластичность, и его можно использовать для 1-1. 5 часов. (Кстати, глину в соотношениях с успехом можно заменить известью.)

Перемычки над окнами, дверями и воротами проще всего выполнить из железобетонных балок. Однако они не всегда имеют подходящие размеры и длину, поэтому их можно изготавливать из железобетона, возводя опалубку над оконными и дверными проемами или отливными балками отдельно с последующей установкой их на соответствующий каркас.Перемычка из железобетона требует меньше времени. Только в пролетах, превышающих 2 м, необходимо использовать качественную стальную арматуру, в основном, в нижней части обсадной колонны. Дело в том, что эта часть балки работает на растяжение, а предел прочности в этом случае возьмут на себя арматурные стержни. Ну а нагрузку в верхней части балки (при сжатии) бетон принимает на себя.

Длина балок цокольного перекрытия и пола второго этажа 5 м.В этом случае потребуются деревянные балки сечением 150 × 200 мм при условии, что расстояние между ними будет 1 м, а общая нагрузка на 1 кв.м перекрытия - 250 кгс. Расход древесины в этом случае неоправданно высок, поэтому рекомендуем делать сборный стальной двутавр сечения. Их собирают из досок толщиной 40… 50 мм с гвоздями и клеем. При этом следует учитывать, что плохо скрепленная балка эквивалентна по прочности и жесткости трех поставленных друг на друга досках, а этого явно недостаточно.Поэтому я советую вам использовать эпоксидную смолу, добавляя для уменьшения текучести древесный порошок или цемент. Подойдет казеиновый клей, для повышения водостойкости и снижения текучести его также желательно смешивать с цементным порошком, чтобы полученная масса напоминала шпатлевку средней плотности.

Если условия не позволяют выполнить качественную сборку балок, безопаснее оставаться на сплошных стержнях.

Перед тем, как укладывать балки по периметру стен подвала, приклеить битумом два слоя рубероида.

Балки укладываются друг на друга таким образом, чтобы расстояние между ними составляло около 1 м. необходимо продумать расположение лестницы и приступить к укладке тех балок, которые станут основой межэтажного лестничного проема.

Если перекрытие первого этажа кирпичное, можно полагаться на перегородки. Единственное место, где у таких стен есть гараж; но сверху можно уложить одну или две бетонные балки, из которых будут складываться балки перекрытия.

Следует отметить, что деревянные двутавры позволяют утеплить межэтажное перекрытие.Нужно только поверх утеплителя уложить слой так называемой пароизоляции из асфальтового рубероида или синтетических пленок. В качестве утеплителя используют минеральную вату, пенополистирол или керамзит.

Уложив балки, можно приступать к строительству собственно дома. Представляет собой каркасную конструкцию из двухстороннего вагонного молдинга (доски) и листовых (фанера или ДВП) материалов. Надо сказать, что каркасный дом по сложности и стоимости материалов является наиболее экономичным, а использование эффективного утеплителя - 1.В 5–2 раза легче и дешевле рубленого. Но самое главное, каркасные стены своими руками могут возвести даже те, кто не имеет профессиональных навыков опытного плотника.

Каркас наружных и внутренних стен лучше всего собирать из досок толщиной 50 мм и шириной 100… 150 мм. из этих же досок возводятся стропильные и балочные перекрытия. Работа по возведению каркаса начинается с устройства перетяжки балок над цокольным этажом.На нижнюю обвязку крепятся каркасные стойки, оптимальное расстояние между стойками - 500 мм. расстояние между балками цоколя и этажей 1 м каркаса позволяет получить оптимальную силовую схему с четкой передачей нагрузок на опорные элементы стен и перекрытий.

Для наружной обшивки каркаса лучше всего использовать «вагонку» или не профилированные строганные доски. Те и другие гвозди желательно горизонтально: «двухъярусная» - гребнем вверх, непрофилированная доска - внахлест, с нависанием друг над другом.Такой кожух защищает стену от дождя - в том числе искаженного и перекоса. В качестве утеплителя стен лучше использовать минеральную вату - легкую, огнестойкую, они не разрушаются грызунами и не гниют.

Для обивки каркаса можно использовать практически любые доски, ДВП и ДСП, фанеру.

Для обеспечения долговечности будущего дома желательно защитить его основные (и первые несущие) элементы от насекомых и плесени. В настоящее время промышленность выпускает ряд препаратов, среди которых одним из самых эффективных является жидкость «Сенеж», предназначенная для пропитки древесины.

Крыша нашего «небоскреба» относится к категории мансард, valmore-o. Такие крыши обычно делают в тех случаях, когда чердачное помещение используется как жилое помещение - чердак. Отсутствие двух небольших фронтонов над мансардой позволяет более экономно использовать брус и защитить дом от дождя. Последним также способствуют значительные (около 1 м) свесы кровли на уровне перекрытия второго этажа и мансарды. К тому же такие свесы зрительно уменьшают высоту дома, делая его пропорции более гармоничными.

Стропила и другие элементы каркаса крыши, как уже говорилось, удобно переносить из досок сечением 5 × 150 мм. Дизайн основных ступиц показан на чертежах.

Для крыши дома подойдут волнистые асбестоцементные листы, обычно именуемые шифером. Для расчета напомним, что небольшие листы типа IN (вульгарные волнистые) имеют размеры 680 × 1200 мм и массу около 9 кг, а каждый лист занимает площадь примерно 0,6 кв. М. Кроме того, они дополнительно производили изделия из асбеста для покрытия коньков, впадин и облицовки дымоходов и вентиляционных труб.Однако обзавестись этими элементами сложно, поэтому лучше остановиться на самодельных из листового металла, например оцинкованного кровельного железа.

Основой асбоцементной кровли является обшивка из деревянных брусков (сечение не менее 50 × 50 мм), прибитых по стропилам. Расстояние между прутьями составляет (для листового типа) 500 550 мм…. Хорошая и массивная обрезная доска толщиной 20… 30 мм. Для плотного прилегания асбестоцементных листов к обшивке под среднюю планку (из трех, лежащих в основе листа) положить полосу фанеры толщиной 3… 5 мм.

Для более плотного прилегания листов асбестоцемента друг к другу либо их укладывают со смещением по одной волне в каждом последующем ряду, либо с усечением соседних углов, совмещая продольные края всех листов, уложенных выше. Это позволяет избежать распространенной ошибки, когда углы образуются четырехкратным перекрытием и широкими трещинами, через которые первый косой дождь наполнит ваш чердак водой.

Укладка плитки, когда лучше всего начинать с правой стороны крыши и двигаться влево, перекрывая каждый лист на одной длине волны.Верхний ряд укладывать так, чтобы нахлест к низу составлял 120… 150 мм.

Для укрепления листов асбестоцемента к опалубке применяют также специальные гвозди и шурупы, продевая их через отверстия в гребнях волн. Используйте резиновые шайбы и прокладки.

Мы не трогаем воду, так как они полностью зависят от наличия или отсутствия на участке централизованного или местного водоснабжения. Прокладывать трубы внутри дома несложно, так как они будут обеспечивать водой раковину в ванной, но раковину на кухне.

Несколько слов о устройстве системы канализации. Для нашего дома больше подходит процессор Luft с помойной ямой. Конструктивно это подземный резервуар с герметичными стенками и дном. Лучше всего делать это из бетона. На пучинистых грунтах глубина резервуара должна быть ниже нуля. Если уровень грунтовых вод находится выше уровня дна выгребной ямы, по периметру наружных стен и днища тротуарная дополнительная рулонная гидроизоляция. Самая удобная форма помойки - в виде баллона.При диаметре выгребной ямы 2… 2,5 м толщина бетонной стены составляет около 100 мм.

Отстойники должны быть оборудованы вентиляцией. Лучше всего проводить через внутренний вентиляционный канал. Это будет не так уж сложно, так как систему нагрева котловой воды вы, скорее всего, разместите в комнате-студии, рядом с туалетными комнатами.

Разработка И.ЕВСТРАТОВА (зарубежная периодика)

Рекомендую прочитать

  • МАШИНА ДЛЯ МОЕГО СЫНА
    Автомобиль задуман и выполнен как действующий тренажер для начинающего водителя - моего 15-летнего сына Максим, чтобы он смог получить на нем навыки вождения, а также собирать-разбирать и ремонтировать...
  • ТРИЦИКЛ «ДРУЖБА»
    После публикации в № 5 нашего журнала за 1972 г. статьи «Три колеса вместо четырех» мы получили сотни писем читателей с просьбой прислать или опубликовать рисунки ...
Сообщение навигации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *