Монтаж перекрытия из бруса: Перекрытие дома из бруса: пошаговая инструкция

деревянное перекрытие, чем подшить потолок, чертеж.

Казалось бы, существуют и более прочные материалы. Однако древесина по-прежнему сохраняет привлекательность, особенно среди индивидуальных застройщиков.

Владельцы частных домов выбирают деревянные перекрытия потому, что они:

• долговечны – качественно обработанные и грамотно установленные балки служат по 100 и более лет;
• доступны – стоимость древесины достаточно низка, а привлекательная цена порождает спрос;
• легки в установке – балки, в отличие от плит, можно монтировать вдвоем или даже одному. При этом строители обходятся без специализированной техники и без мокрых трудоемких технологических процессов. При необходимости эту работу выполнить и в одиночку.

В эксплуатации древесина удобнее:

• потолки и полы гораздо теплее, чем бетонные; конструкцию не нужно дополнительно утеплять.
• черновой пол, который получается после первичной облицовки балок, практически пригоден к эксплуатации. Чтобы придать ему эстетический вид, можно обойтись ковролином, ламинатом или любым другим декоративно-отделочным материалом.

В отличие от деревянных, потолки из бетона нуждаются в доработке после монтажа плит. Дополнительно требуется сделать:

• выполнить подсыпку керамзитом,
• армировать поверхность и уложить стяжку,
• выровнять ее;
• и только потом – спустя месяц после ее высыхания – декорировать пол.

О минусах деревянных перекрытий можно заметить, что они скорее носят теоретический характер. Критики этой технологии обычно называют две беды, которые могут приключиться:

1. пожар;
2. биологические вредители.

В ответ следует напомнить, что еще 200 лет назад строители умели эффективно предотвращать подобные неприятности: дома, построенные в тот период, до сих пор эксплуатируются во всех крупных городах страны.

Можно добавить, что даже необработанная сосновая балка не обрушивается на 15-й минуте пожара, как, скажем, стальная, а противостоит пламени не менее 40 минут. Да и биологическая обработка сегодня намного эффективнее, чем полвека назад.

Для монтажа перекрытий используют балки трех видов:

• цельные;
• клееные;
• двутавровые.

Балки, вырезанные из одного ствола, имеют недостаток – их коробит. Волоконная структура древесины неоднородна. При увлажнении и последующем высыхании доску ведет: она может изогнуться, как пропеллер, а может превратиться в желоб.

По этой причине ГОСТ ограничил длину балок из однородного массива. Норма – не более 4,6 метров. В большинстве коттеджей, ширина комнат не превышает 3 метров, поэтому такая древесина вполне подходит для устройства перекрытий.

Клееный брус считается более жестким. А все – благодаря особой технологии соединения отдельных частей. Древесину распускают вдоль волокон, а затем одну половину поворачивают на 180о и склеивают. Получается композит из двух слоев, в каждом из которых волокна направлены в разные стороны. Деформационные силы, действующие в противоположных направлениях, уравновешивают друг друга.

Клееные балки более технологичны: их длина может достигать 12 метров. Такой материал долговечнее. Считается, что и антипиреновые характеристики сборных модулей гораздо выше, чем у обычного дерева.

Из клееных балок делают сборные перекрытия. Если нагрузка основную балку слишком велика, ее снижают – дополнительно монтируют распорные брусья или устанавливают промежуточные колонны.

Двутавровые балки – трехслойная конструкция. Она интересна тем, что крайние элементы шире, чем средняя перемычка. Такая сборная балка обладает очень высокой жесткостью, прочностью и однородностью.

Работать с двутаврами – одно удовольствие. Да и в эксплуатации эти перекрытия удобны: они не изгибаются, не скрипят, не растрескиваются.

Единственный минус таких балок – высокая цена. Но, как говорится, овчинка стоит выделки.

Балки теоретически могут изготавливаться любой длины – лишь бы позволила технологическая линия. Однако стандарты разных стран устанавливают жесткие ограничения на длину конструкций. Связано это с тем, что балка при эксплуатации не должна прогибаться более, чем на 1/350 часть от своей длины.

Степень прогиба балки зависит от величины нагрузки на единицу площади перекрытия. Поэтому основный параметр – это зависимость интервала между балками (шага) от ее длины, ширины и высоты.

Соотношение между сечением, интервалом установки и длиной пролета:

Существуют два документа, утвержденные Госстандартом, которые регулируют глубину опирания балок.

• Один ГОСТ устанавливает требования к использованию древесины, в частности, балок. В нем определена минимальная пятка опирания – 15 см (при укладке брусьев на деревянные стены – 7 см).
• Второй ГОСТ регламентирует величину опирания перекрытий на стены из газобетона. Он устанавливает размер 200 мм.

По нашему мнению, при строительстве дома из газоблоков есть резон руководствоваться нормой, утвержденной вторым стандартом.

При работе с деревом есть технологические тонкости:

• под брусья следует подкладывать гидроизолирующий паронепроницаемый материал, чтобы предотвратить отсыревание и порчу дерева;
• торцы балок обрезают наискось – под углом 70о, чтобы обеспечить вентилирование внутренних волокон.

Полости, образовавшиеся между деревом и газобетоном заполняют утепляющим материалом.

В газобетонных домах балки укладывают по одной из двух технологий:

1. Балочной
2. Балочно-распределенной.

• Балочная конструкция – традиционная и интуитивно понятная: концы цельных или клееных брусьев опираются на стены, стоящие друг против друга.
• При балочно-распределенной технологии продольные элементы скрепляют между собой короткими прогонами. Этот способ позволяет уменьшить количество балок, так как усилие, которое испытывает решетка в каждой точке, ниже, чем нагрузка на балки.

Существуют и другие способы укладки, но они редко используются, поэтому их характеристику оставим для другой статьи.

Общая схема межэтажного перекрытия выглядит так:

1. Несущая конструкция. Это одиночные балки – матицы, или брусковая решетка с короткими прогонами – разменниками, как говорят строители.
2. Накат между балками – поперечные доски, уложенные на черепные бруски.
3. Черепные бруски – продольные рейки, прикрученные вдоль нижней границы балок.
4. Пароизоляция и утеплитель – рулонные или щитовые материалы, настеленные на накат.
5. Лаги – поперечные брусья, основа для досок пола.
6. Чистовой пол – доски по лагам.
7. Чистовой потолок – щиты, подшитые снизу к накату.

В частных случаях каких-то элементов в перекрытии может не оказаться. Например:

• При монтаже снизу накат делать не обязательно. Целесообразней установить только лаги и между ними уложить утеплитель.
• Если перекрытие монтируется сверху, то есть резон закрепить накат, а от лаг можно и отказаться.

Важно: в конструкции-сэндвичи обязательно следует добавлять пароизоляцию. Это непроницаемая для воздуха пленка, которая закрепляется у наружной поверхности – с той стороны, которая контактирует с более холодной средой.

1. Любая практическая работа начинается с расчета и планирования.

   Схему перекрытия выбираем наиболее надежную – балки располагаются параллельно короткой стене. Балки следует выбирать такие, чтобы каждый квадратный метр перекрытий выдерживал нагрузку 400 кг.

   Сечение и интервал установки брусьев подбираем в соответствии с данными таблицы 1.

   Правило для руководства к действию: лучше установить меньше балок большего сечения, чем много мелкокалиберных досок.

   Оптимальным считается сечение, когда высота относится к ширине с коэффициентом 1,5.

   Основываясь на этих данных, производим расчет каждого вида материала.

2. Подготовка балок и поверхности стен к монтажу.
   • Концы балок промазываем антисептическими и антипиреновыми материалами.
   • Стены: сначала следует провести нивелирование – проверку уровней отметок. Опорные платформы для всех балок должны находиться в одной плоскости.
   • Следующая задача – нужно тщательно очистить посадочные места в стене и установить гидроизоляционные прокладки.
3. Монтаж первой пары брусьев.

   Это маячная пара. Первыми устанавливаются балки в крайних точках – у противоположных стен. Монтаж следует выполнить так, чтобы между торцами балок и стеной оставался вентзазор – 3–5 см.

   Брусья закрепляются с помощью сухой гравийной подсыпки; края их обрезаются, как было указано выше.

4. Установка всех балок перекрытия.
   • Промежуточные брусья выставляются на одном уровне с маячными балками. Зазор между стеной и торцом – правило, обязательное для всех балок.
   • Торцы брусьев опиливаются под углом, края оборачиваются рубероидом.
   • Концы закрепляются. Зазоры уплотняются теплоизолятором, в свободные полости заливается ЦБР.
5. Дальнейшие операции зависят от выбранной технологии.
   • Можно по верху установить лаги. В получившиеся пазы укладывают утеплитель и пароизолятор. Затем настилают чистовые полы.
   • Второй вариант – прикрепить к балкам продольные бруски – черепные, говорят строители. Эти рейки проходят с каждой стороны у самого края нижнего ребра. На рейки укладывают накат – поперечные доски. На накат настилают утеплитель, пароизоляцию. Затем на верхней поверхности балок монтируют полы, а на нижней – чистовой потолок.

Материалы и инструменты закупают после проведения расчетов. Технология материально-технического обеспечения такова:

• На основании начерченной схемы укладки формируют перечень и количества потребных материалов.
• На основании анализа техпроцесса составляют ведомость инструмента и оборудования.

Очевидно, что кроме основных материалов – бруса, досок, фанеры, гидроизолов и т. п., потребуются:

• вспомогательные – грунтовки, пропитки, краски (для металла и дерева), щебень, проч.;
• метизы – шурупы, винты, крючья, различные кронштейны, чалки и т. д.

Инструменты и оборудование: дрели, болгарки, лебедка, миксеры для подготовки ЦПР, струбцины, пилы, пассатижи, молотки, топоры, шлифовальные круги.

Как сделать деревянное перекрытие — строительство деревянных перекрытий

Если вы решили построить деревянный дом, то вас, скорее всего, интересует, как сделать деревянное перекрытие своими руками. Используют деревянные перекрытия в частных зданиях в основном при постройке одноэтажных зданий и в каркасных малоэтажных домах. Балочные перекрытия могут использоваться при ширине пролета не более пяти метров. При использовании в качестве балок металлических балок ширина может быть почти любой.

К положительным свойствам деревянных перекрытий относят небольшой срок монтажа без необходимости использования тяжелой подъемной техники (что невозможно при использовании металлических перекрытий). Древесина весит намного меньше, чем металлические или ж/б конструкции, и их стоимость намного ниже. Но отрицательным свойством считают небольшую прочность материала, небольшую стойкость к гниению, большой риск возгорания, что приводит к необходимости производить дополнительную пропитку материала антисептиками. Но таким качеством отличаются все материалы из дерева, используемые в строительстве.

Расчет конструкции перекрытия

Монтаж любых перекрытий начинают с выбора и монтажа деревянных балок, влажность используемого материала должна быть не выше 14%. Необходимо учитывать, что сухая балка значительно прочнее и меньше прогибается под весом. Чтобы конструкция перекрытия стала прочнее, балки лучше располагать не реже чем через метр, кроме того необходимо произвести точный расчет толщины деревянного перекрытия в зависимости от планируемого шага укладки балок и общей ширины пролета. Можно использовать дополнительные способы усиления конструкции толстыми досками или балками из металла с учетом веса перекрытия.

Считается, что для того, чтобы сделать деревянное перекрытие, лучше всего подходит прочная балка из дерева с сечением 7:5, круглое бревно может выдержать более высокую нагрузку, по сравнению с брусом, но прогибается намного сильнее бруса под нагрузкой.

Обратите внимание! Балка, изготовленная из двух сшитых с помощью болтов брусьев, может выдержать вес в два раза выше, чем два отдельно уложенные бруса.

Обычно, рассчитывая деревянное перекрытие, принимают в расчет наименьший прогиб балки в соотношении 1/300 ее длины. Чтобы ликвидировать возможный прогиб элемента, балку изготавливают со строительным подъемом, использование такого элемента дает возможность компенсировать деформацию. Конструкция перекрытия из деревянных балок со строительным подъемом должна иметь середину немного изогнутую вверх, которая впоследствии выровняется под дополнительным весом.

Чтобы подобрать оптимальную толщину балки, ее рассчитывают в соотношении не менее 1/24 ее длины. Брус необходимого сечения при необходимости можно заменить двумя соединенными между собой болтами досками, с общим сечением, которое такое же, как сечение необходимого по расчету бруса. Соединение досок, кроме болтов, можно производить с помощью саморезов или гвоздей, с шагом 20 см в шахматном порядке. Если сделать шаг крепления меньше, то можно уменьшить требования к доскам или брусу.

Монтаж перекрытия здания

Брусья необходимо укладывать на всю ширину стены в обвязку или в специальные гнезда, стены необходимо гидроизолировать рубероидом, иначе конденсирующаяся влага может стать причиной повреждения концов брусьев гнилью, ширину гнезд необходимо делать немного больше, учитывая потребность в проветривании концов брусьев.

Монтируя деревянные балки,необходимо перед укладкой их концы обработать антисептическими составами, просмолить и защитить 2 слоями рубероида. Укладывая брус в гнездо необходимо оставлять на ширину стен зазор для создания вентиляции. Кроме того, само гнездо выкладывается рубероидом, а край бруса покрывается просмоленным войлоком. Балки, расположенные с краю стен, необходимо располагать на расстоянии более 5 см от края. Между балкой и краем стены следует уложить рейку, изолировав ее рубероидом. Балки, укладываемые возле дымоходов, надо размещать от них, не ближе 40 см.

Рассчитывая конструкцию деревянного перекрытия, необходимо знать, что от конструкции напрямую зависят качества звуко- и теплоизоляции здания. В конструкцию перекрытий, кроме балок, входит накат, засыпка и половое покрытие. Чтобы закрепить на перекрытии накат, по всей длине балок крепят брусок, кроме того, для этой цели можно сделать шпунтовую выборку. Пластины или панели, из которых состоит накат, необходимо плотно подгонять между собой. Накат сверху защищают, он покрывается глиняно-песочной смесью или толем до середины балки.

Сверху на накат насыпают различные утепляющие материалы (шлак, стружку, опилки), эти материалы тоже необходимо защитить от влаги рубероидом. Толщина создаваемого перекрытия должна обязательно учитывать толщину укладываемых сверху досок на верхний слой засыпки, для того чтобы его закрепить. При этом поблизости от труб необходимо производить засыпку с помощью несгораемых материалов.

Видео

Как известно, деревянные перекрытия отличаются плохой звукоизоляцией, это необходимо предусмотреть на этапе проектирования:

монтаж, укладка, крепление и опирание балок

Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на клей для ячеистых блоков, ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

Но есть у газобетона и минус — из-за своей невысокой прочности при оказывании на него давления от перекрытий стены могут потрескаться. По этой причине при строительстве перекрытий в таких домах необходим армопояс. Далее речь пойдёт про деревянные перекрытия в доме из газобетона.

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.

Важно!

В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

Плюсами деревянных балок являются:

1. Экологичность, так как дерево — это возобновляемый натуральный материал.
2. Небольшая масса.
3. Низкая теплопроводность по сравнению с бетонными конструкциями.
4. Невысокая цена по сравнению с другими видами перекрытий.
5. Большой ассортимент в выборе.
6. Простота установки балок.

Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:

1. Недолговечность. Рано или поздно даже самые хорошие перекрытия могут начать гнить.
2. Малопрочность — дерево не сможет выдержать столько веса, сколько смогло бы перекрытие из бетона.
3. Горючесть (натуральные материалы легко воспламеняются).

Важно!

Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

1. Первым и наиболее существенные минусом является дороговизна перекрытия из бетона. Мало того, что сами перекрытия стоят недешево, для их установки и перевозки потребуется и специальная техника (кран). Так что и за установку придется выложить определенную денежную сумму. У деревянных перекрытий этот минус отсутствует — установку можно произвести самостоятельно. Если балки небольшие, то достаточно будет и двух-трех человек. Чем они тяжелее и массивнее, тем большее количество людей придется задействовать.
2. Высокий вес. Мы уже говорили, что для монтажа потребуется специальная техника. А ещё потребуется более дорогой фундамент.

Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:

1. Цельные.
2. Клееные.
3. Двутавровые.

Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

Из цельного бруса

Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.

Внимание!

Из клееного бруса

У балок из клееного бруса имеется одно неоспоримое преимущество — их длина без прогиба может достигать 12 метров.

У клееных балок выделяют такие преимущества:

1. Особая прочность.
2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
3. Небольшая масса.
4. Более долгий срок службы.
5. Не деформируются с течением времени.
6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.

Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

К плюсам двутавров можно отнести:

1. Высокую прочность, жесткость благодаря своей форме.
2. Отсутствие прогибов.
3. Бесшумность в эксплуатации — конструкции не скрипят при оказывании на них давления в отличие от остальных видов перекрытий.
4. Материал не трескается, не рассыхается с течением времени.
5. Легкость в монтаже.

Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м²). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.

Совет

Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:

• Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
• При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
• Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
• При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
• Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
• Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.

Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.

Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м². Вот значения для шага установки 60 см:

В сети можно найти найти онлайн-калькуляторы для расчета несущей способности деревянных балок. Приведу ссылку на один из них: http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:

• нет в продаже балок с требуемым сечением;
• доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.

Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

Типы перекрытий

Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

1. Балочное — состоит из балок.
2. Ребристое — балки, положенные ребром.
3. Балочно-ребристое.

Первый вариант — стандартный, именно для него и были описаны размеры сечения. Ребристые и балочно-ребристые перекрытия в настоящем практически не используют из-за увеличенных сроков работ и сложности конструкции, поэтому останавливать внимание на них мы не будем.

Монтажные работы

Главный этап — это, конечно же, монтаж балок. Он подразумевает грамотную подготовку еще на стадии строительства первого этажа.

Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:

1. Битумом или праймером.
2. Рубероидом, толью или пергамином.
3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
4. Линокромом.

Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.

Справка

Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.

Внимание!

Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

Послемонтажная отделка

По завершении строительства перекрытия рекомендуется подождать, прежде чем начинать производить чистовые работы, чтобы балки дали усадку. Перекрытия рекомендуется «скрыть» за чистовой отделкой до наступления холодов, чтобы они не подвергались воздействию влажных погодных факторов.

Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.

Важно!

После монтажа потолка уже сверху кладут утеплитель и пароизоляцию (при необходимости). Например, если верхний и нижний этажи будут постоянно отапливаться, то делать утепление необязательно. Но нужно отметить, что утепление работает и как шумоизоляция. Если же второй этаж будет чердаком, то утеплять точно нужно — иначе тепло будет уходить.

После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

Деревянные межэтажные перекрытия — одно из самых оптимальных решений. Ведь деревянные балки прочные, легкие и при этом дешевые. Они просты в монтаже и не оказывают излишнего давления на стены. Главное, правильно произвести расчет и обязательно обработать деревянную конструкцию.

Для повышения прочности конструкции можно вместо дерева использовать металлические двутавровые балки. В этом случае понадобится кран для монтажа. И стоит металл дороже дерева. И если вы готовы на такие траты, то не проще ли тогда остановить свой выбор на пустотных плитах перекрытия? Так как главное преимущество перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме — экономия средств.

Отличная статья 46

Ремонт квартир и отделочные работы в Голицыно

Ремонт квартир под ключ

Хотите сменить обстановку и сделать косметический ремонт? Возможно, требуются глобальные изменения — капитальный ремонт, перепланировка, замена инженерных коммуникаций? Компания «Строй-Спец» специализируется на ремонте квартир в Голицыно любого уровня сложности. Мы выполняем работы с соблюдением всех строительных норм и требований. Соблюдение технологии отделочных работ — одна из главных составляющих успешного ремонта.

Услуги:

• Бесплатные замеры и расчеты;
• Все виды отделочных работ;
• Перепланировка помещений и изменение их назначения;
• Авторский дизайн-проект;
• Послегарантийное обслуживание;
• Электромонтажные и сантехнические работы;
• Вывоз строительного мусора;
• Подъем материалов на объект и многое другое.

Опытные мастера компании «Строй-Спец» имеют профильное образование и большой практический опыт. В нашем арсенале уже сотни успешно реализованных проектов, нас рекомендуют друзьям и знакомым. Обратившись в компанию «Строй-Спец», вы получите качественный ремонт квартиры в Голицыно в короткие сроки по привлекательной цене. Объем работ и их стоимость определяется перед ремонтом. Вы сможете заранее спланировать бюджет и не переживать, что расходы будут постоянно увеличиваться.

Выполненные работы

Услуги профессионального дизайнера позволяют создать уникальный и современный интерьер, который будет воплощением ваших представлений об уюте и комфорте. Сотрудники компании предоставят исчерпывающую информацию обо всех преимуществах и недостатках современных материалов и технологий. Если у вас возникают затруднения с выбором, опытные мастера посоветуют наиболее оптимальный вариант именно для вашей квартиры.

Компания «Строй-Спец» оказывает поддержку своим клиентам даже после окончания ремонта. Если у вас возникают вопросы, мы готовы помочь в их решении. С нами утомительный и хлопотный процесс ремонта превращается в удовольствие.

Прайс-лист на ремонтные и отделочные работы в Голицыно

У нас большой опыт работы в выполнении ремонта квартир и отделочных работ в Голицыно. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход. Все расценки приведены без учета материала и могут меняться в ту или иную сторону до 20% в зависимости от сложности и объема работ. Окончательную смету вам сможет составить наш специалист.

Заказать ремонт квартир
в ГолицыноРассчитать стоимость ремонта квартир в Голицыно

Осуществляем ремонтно-строительные работы, а также доставку строительных материалов по Голицыно, а также всей Московской области и по г. Москве 8 (499) 990-70-99

их устройство и монтаж своими руками

Это на самом деле несложно, единственное, что нужно заранее продумать, – конструкция перекрытий. Бетон создает избыточную нагрузку на стены, сталь сложно обрабатывать.

Деревянное перекрытие между этажами – это лучший выбор для загородного дома. Важно только точно рассчитать его параметры и выбрать качественные материалы.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме. Технология монтажа перекрытий из дерева

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• топор;
• циркулярная пила;
• ножовка;
• молоток;
• шуруповерт;
• саморезы и гвозди;
• рубанок;
• гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы;
• строительный уровень длиной не менее 80 см.

1. При возведении стен в их верхней части формируют специальные проемы или углубления для балок. Перед началом работ эти гнезда очищают от пыли и мусора и настилают в них гидроизоляционный материал. Чаще всего используют рубероид. Если стены из кирпича, гнезда можно обработать битумом или мастиками на его основе.
2. Торцы балок обмазывают битумом.
3. Укладывают опоры в предварительно подготовленные проемы.

Если строение возведено из дерева, балки врубают в верхний венец. Существует такой способ крепления опорных элементов к стене, как ласточкин хвост. Оно используется в домах, выстроенных из бревна или бруса. Этот метод соединения прост и надежен. Для фиксации балок необходимы металлические скобы.

Утепление межэтажных перекрытий из массива

Деревянные перекрытия в доме монтируют по следующим правилам:

• уложенный в гнездо брус должен отстоять от стен углубления не менее, чем на 4 см;
• балки должны располагаться на расстоянии 40-50 см от дымохода;
• каждую 3-4 балку крепят к стене анкерами;
• пространство между брусом и стенками гнезда заполняют паклей или стекловатой.

Схема монтажа межэтажных перекрытий предусматривает устройство тепло- и звукоизоляции. Поэтому оставшиеся после укладки балок щели заполняют монтажной пеной.

Технология устройства настила

В зависимости от местонахождения наблюдателя, деревянные перекрытия между этажами могут представлять собой либо пол, либо потолок помещения. К устройству пола требования особые. Перед тем, как приступить к монтажу настила, каждую балку с обеих сторон подшивают черепными брусками сечением 40х40 см или 50х50 см.

Они послужат опорой для чернового пола. Аналогичным образом можно поступить и с устройством настила, образующего потолок. Но технология монтажа этого конструктивного элемента не имеет специальных требований для выполнения таких работ.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам начинают с крепления к нижней части опор неструганных досок толщиной от 15 мм. Они впоследствии послужат черновым потолком. На получившийся в процессе подшивки настил сверху укладывают гидроизоляционный материал: рубероид, специальную мембрану или плотный полиэтилен. На него — утеплитель.

Монтируют обшивку верхней части перекрытия по деревянным балкам. Доски крепят гвоздями или саморезами. Зная последовательность работ, их несложно выполнить своими руками. Перекрытие дома должно представлять собой герметичную, прочную, качественно утепленную конструкцию. Этот элемент здания испытывает наибольшие весовые нагрузки, поэтому для его устройства выбирают исключительно качественные материалы.

Настил наката: рекомендации

Для того чтобы сделать потолок первого этажа, необходимо сделать накат. Этот этап работы может быть осуществлен с использованием самых разнообразных материалов.

Схема настила наката.

В самом распространенном варианте вдоль боковой стороны балки прибиваются черепные бруски. Такие бруски должны иметь сечение 40*40 или 50*50 мм. Они не должны выступать ниже основной балки. Именно на них впоследствии будут крепиться ровные доски, толщина которых должна быть в пределах 10-25 мм. Для того чтобы подбить потолок, можно применять листы фанеры. Используя листовой материал, можно получить идеально ровный потолок. Минимальная толщина фанеры в таком случае должна быть не менее 8 мм. Очень важно контролировать, чтобы края листов ложились именно на середину балки.

Статья по теме: Скумбрия в горчичном соусе в духовке

Вместо использования черепных брусков можно сделать специальные пазы в балках. Для того чтобы использовать такой метод, сечение балки должно продумываться заранее.

Как вариант настила нижняя часть элементов перекрытия может оставаться открытой, для этого черепные элементы прибиваются не вровень, а немного выше. Таким образом настил осуществляется между балками.

После того как накат будет сделан, можно приступать к укладке пола второго этажа. Если вместо второго этажа располагается чердак, то достаточно выполнение чернового пола. Если же на втором этаже располагается комната, то пол необходимо делать из качественного материала. Деревянные доски будут укладываться непосредственно на лаги.

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом. Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом. Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом

Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ. Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.. Схема деревянного перекрытия с разделенными балками

Схема деревянного перекрытия с разделенными балками.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре

Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева

Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Во сколько обойдется сборка

Составляя проект такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, помимо всего прочего, конечно же, следует сделать расчет всех необходимых материалов и составить смету. Определить количество досок и утеплителя не сложно. Для этого нужно лишь знать площадь перекрытия и размеры самих материалов.

Если второй этаж дома жилой, длину балок определяют, учитывая ширину пролета и необходимые для опоры припуски. Если над домом обустраивается чердак, расчеты выполняются следующим образом:

• Балок должно быть столько же, сколько и стропильных ферм кровли. Объясняется это особенностями конструкции крыши. Часто стропила крепятся именно на балки. В любом случае сходиться эти два элемента на стенах должны в одной точке.
• Длину балок рассчитывают, исходя и особенностей конструкции каркаса кровли. Если стропила предполагается крепить к балкам, для расчета их длины к ширине пролета следует прибавить по 40 см на свесы крыши с обоих сторон. Если же балки предполагается вмуровать в стены, длина их должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «гнезда» оставалось хотя бы 3 см для проветривания.

Как только все материалы будут закуплены, можно приступать собственно к монтажу конструкции. Собираются деревянные перекрытия в доме в таком порядке:

• Подготавливаются все необходимые материалы и инструменты. Для того чтобы балки можно было поднять наверх, наверняка понадобится лестница.

• Устанавливаются собственно сами балки. В монолитных и кирпичных домах балки вмуровывают в оставленные при заливке или кладке стен «гнезда». При обустройстве последних следует учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке чердаков брус может крепиться также уголками к мауэрлату. К стенам рубленых домов балки фиксируют на специальные элементы — «салазки». Это предотвращает перекосы конструкции перекрытия во время усадки дома.
• Снизу на балки набиваются доски. Со стороны чердака их сначала обтягивают пароизоляционной пленкой, а затем укладывают на них плиты утеплителя. Последние нужно монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к древесине.
• Поверх плит монтируют еще один слой пароизоляции.
• Набивают доски пола второго этажа.

Предлагаем ознакомиться: Как самому сделать дымоход буржуйки

Деревянное перекрытие одноэтажного дома. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Иногда в загородных домах устанавливаются монолитные перекрытия. Монтируются они из готовых железобетонных плит. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы. Но при этом сборка их обходится довольно-таки дорого. Ведь весят такие плиты много. А поэтому поднимать их на стены приходится с использованием автокрана.

Существует и еще один тип перекрытия на второй этаж – заливное. Такая конструкция изготавливается из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это также довольно-таки надежный тип перекрытия. Собрать его можно в том числе и своими руками. Однако технология его изготовления все же очень сложна. Ошибок при заливке монолитной плиты допускать нельзя.

Предлагаем ознакомиться: Как сделать хамам в своей бане

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам служит меньше плитного или заливного, но при этом оно полностью лишено их недостатков. Технология сборки такой конструкции предельно проста. При этом обходится такой вид перекрытий недорого. Обустраиваются эти конструкции, как уже можно судить по названию, на брусчатых или бревенчатых балках.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет самую простую конструкцию. Использованный в этом случае утеплитель, к сожалению, препятствует проникновению на первый этаж только воздушных шумов. Ударные легко передаются по деревянному каркасу (через балки и доски). Если в доме нет маленьких детей и шуметь особо некому, такая простая конструкции может стать решением идеальным.

При желании уменьшить ударный шум со второго этажа можно собрать деревянные перекрытия в доме и немного по другой технологии. В этом случае также сначала устанавливаются балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние стоит предварительно пропитать или обработать антисептическим составом. При сборке перекрытий на второй этаж в загородных частных домах обычно используются войлочные или резиновые прокладки.

Монтируются эти элементы непосредственно на балки. На них укладывают (без крепежей) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Монтируют лаги поперек балок. Далее устанавливают плиты звукоизолятора. Кладут их и между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набивают доски. Пароизолятор в данном случае использовать также следует обязательно.

Балки перекрытия второго этажа. Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами. Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам ( после расчёта ), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят. Деревянная балка более 6 метров : тонкости

Балка для пролета 6 метров и более не должна делаться из бруса и досок ходовых размеров.

Следует запомнить правило: прочность и жёсткость перекрытия в большей степени зависят от высоты балки и в меньшей степени – от её ширины.

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta .

Roracotta Пользователь FORUMHOUSE

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Примечание: так как таблицы основаны на американских нормативах, а размеры пиломатериалов за океаном несколько отличаются от сечений, принятых в нашей стране, то применять в расчётах нужно графу, выделенную жёлтым цветом.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Расчет несущих балок

Для определения сечения и шага балок необходимо рассчитать нагрузку на перекрытие. Сбор нагрузок выполняют по методике и с учётом коэффициентов, изложенных в СНиП 2.01.07–85 (СП 20.13330.2011).

Расчет нагрузок

Общая нагрузка рассчитывается суммированием постоянной и переменной нагрузки, определённых с учётом нормативных коэффициентов. При практических расчётах сначала задаются определённой конструкцией, включающей и предварительную раскладку балок определённого сечения, а затем корректируют, исходя из полученных результатов. Так что на первом этапе выполните эскиз всех слоёв «пирога» перекрытия.

1. Собственная удельная масса перекрытия

Удельная масса перекрытия складывается из составляющих её материалов и делится на горизонтальную суммарную длину балок перекрытия. Для расчёта массы каждого элемента нужно рассчитать объём и умножить на плотность материала. Для этого воспользуйтесь таблицей 2.

Таблица 2

Для древесных материалов и отходов плотность зависит от влажности. Чем выше влажность — тем тяжелее материал.

К постоянным нагрузкам относятся и перегородки (стены), удельный вес которых принимается ориентировочно 50 кг/м 2 .

2. Переменная нагрузка

Обстановка комнаты, люди, животные — всё это переменная нагрузка на перекрытие. Согласно табл. 8.3 СП 20.13330.2011, для жилых помещений нормативная распределённая нагрузка составляет 150 кг/м 2 .

3. Суммарная нагрузка

Суммарная нагрузка не определяется простым сложением, необходимо принять коэффициент надёжности, который по тому же СНиП (п. 8.2.2) составляет:

• 1,2 — при удельной массе меньше 200 кг/м 2 ;
• 1,3 — при удельной массе больше 200 кг/м 2 .

4. Пример расчета

В качестве примера возьмём комнату длиной 5 и шириной 3 м. Через каждые 600 мм длины положим балки (9 шт.) из сосны сечением 150х100 мм. Перекроем балки доской толщиной 40 мм и настелим линолеум толщиной 5 мм. Со стороны первого этажа зашьём балки фанерой толщиной 10 мм, а внутри перекрытия уложим слой минеральной ваты толщиной 120 мм. Перегородки отсутствуют.

1 — балка; 2 — доска; 3 — утепленный линолеум 5 мм

Расчет постоянной удельной нагрузки на площадь комнаты (5 х 3 = 15 м 2 ) приведен в таблице 3.

Таблица 3

Переменная нагрузка — 150 х 1,2 = 180 кг/м 2 .

Общая нагрузка — 70 + 180 = 250 кг/м 2 .

Расчетная нагрузка на балку (qр) — 250 х 0,6 м = 150 кг/м (1,5 кг/см).

Чем заполнить межэтажное перекрытие. Чем заполнить перекрытие между этажами в доме

Основное назначение заполнения межэтажного перекрытия — звукоизоляция, однако в ряде случаев приходиться прибегать и к использованию теплоизолирующих материалов.

При выборе материала заполнения межэтажного перекрытия необходимо учитывать наличие отопления; если оба этажа являются жилыми, то достаточно использовать материал, обладающий хорошей звукоизоляцией. В противном случае придется подумать и о теплоизоляционном слое. Чаще всего для заполнения перекрытий используют материалы, обладающие обоими качествами.

сыпучие материалы и минеральная вата

использование сыпучих материалов — наиболее дешевый вариант засыпки, который обеспечивает приемлемый уровень звукоизоляции. в качестве материала используют металлургический, цементный шлак или керамзит. использование только сыпучих материалов – гарантия всего лишь минимального уровня комфорта в жилом доме, поэтому чаще всего их используют вместе с другими типами звуко- и теплоизоляционных материалов. Минеральная или базальтовая вата считается наиболее популярным материалом, ввиду доступной стоимости и хороших тепло- и звукоизоляционных качеств. Еще одно достоинство минеральной ваты – отсутствие гигроскопичности, что связано с природой происхождения материала, — его делают из каменных волокон, не впитывающих влагу. Если минвата используется исключительно как звукоизоляционный материал, то достаточно уложить слой в 15 см. При использовании материала в качестве утеплителя потребуется толщина в 25 см (для климата среднероссийской полосы). Стоит отметить, что при использовании базальтовой ваты в качестве утеплителя необходимо устанавливать паровой барьер в виде специальной пленки.

пенополистирол обычный и экструдированный

пенопласт отличается невысокой плотностью, поэтому после его укладки сверху обустраивают цементную стяжку. для звукоизоляции достаточно толщины в 35 мм, если требуется удерживать тепло, то лучше сделать два одинаковых слоя по 35 мм. экструдированный пенополистирол отличается более высокой плотностью; стяжка необязательна, но стоит этот материал значительно дороже. обычно его используют вместе с другими материалами; например, с той же минватой, которую укладывают снизу. получается хороший тепло- и звукоизолирующий пирог.

пенополиуретан (или ппу)

выпускается в виде плит или в виде специального жидкого состава (пены). второй вариант является наиболее предпочтительным при заполнении межэтажных перекрытий в деревянных домах. это связано с тем, что ппу, заполняя пространство между балками, проникает примерно на 5 мм вглубь материала, резко увеличивая его стойкость к гниению и образованию плесени. однако подобный способ – наиболее дорогой: понадобится специальное оборудование.

Основные конструктивные элементы

Собрать межэтажное перекрытие по деревянным балкам самостоятельно совершенно несложно. Основными элементами его конструкции являются:

• Собственно сами балки. Изготавливаются они чаще всего из бревна или бруса.
• Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используется обрезная доска толщиной не менее 3 см.
• Пароизолятор. Такая пленка необходима для того чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа из бруса.

В конструкцию чердачного перекрытия обычно включается и еще один элемент – утеплитель. В этом случае между балками устанавливают плиты минеральной ваты и пенополистирола. В некоторых случаях может использоваться также полиуретан.

В конструкцию перекрытия второго этажа теплоизолятор иногда не включается. Но чаще всего его все же используют. В данном случае он играет роль звукоизолятора. В качестве шумопоглатителя в перекрытии на второй этаж чаще всего применяют минеральную вату. Этот материал, во-первых, не горит, а во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что для жилых помещений немаловажно.

Межэтажное перекрытие в газобетонном доме. Виды и особенности

Перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме может быть следующих видов в зависимости от месторасположения :

• межэтажное;
• чердачное;
• цокольное.

Межэтажные

Задача межэтажных элементов заключается в разделении разных отапливаемых помещений со сходным микроклиматом.

Перекрытия изготавливают многослойными:

1. Накат из досок либо щитов из древесины. Материалы подшиваются к перекрытиям.
2. Шумоизоляционный слой, выполненный на дощатом настиле.
3. Зафиксированные гвоздями или саморезами поперечные лаги.
4. Пол с деревянным настилом либо выложенный линолеумом, керамической плиткой, ламинатом, паркетными блоками и т.д.
5. Для проветривания пространства под полом требуется сделать зазор для вытяжной вентиляции.
6. В отделке перекрытий в нижней части помещения может выполняться с помощью вагонки, панелей, гипсокартонных листов. Однако балки можно оставить без декора в помещениях в стилях кантри, лофт, минимализм.

Цокольные

Цокольные перекрытия фиксируются над неотапливаемым подвальным помещением, технология монтажных работ отличается от стандартной.

При выполнении работ требуется учитывать следующие особенности для цокольных элементов:

1. Рекомендуется выполнить обработку деревянных частей конструкции, т.к. поверхности могут повредиться от повышенной влажности от фундамента и грунта, а также скапливающегося конденсата.
2. Теплоизоляционный слой должен обеспечивать комфортный температурный режим в жилых комнатах. Толщина слоя определяется в соответствии с особенностями климата региона и температурного режима в цоколе.
3. Под утепляющий материал подкладывается гидроизоляционная пленка для предотвращения проникновения влажности от подвального помещения, которая уменьшает теплоизоляционные характеристики строительного материала.
4. Затем сверху на утепляющий состав выкладывается слой пароизоляции, предотвращающей создание конденсата из-за различия в температурных режимах в жилой части и подвальной.

Чердачные

Газобетонные блоки используются для возведения чердачных помещений. При монтаже перекрытий на чердаке гидроизоляционный слой располагается над утеплителем, пароизоляция размещается под утепляющим составом для создания оптимального микроклимата в помещении.

При обустройстве чердачного пространства можно снизить затраты на работы, выложив доски в виде трапов либо поперечных покрытий.

При использовании пространства для хозяйственных нужд требуется выполнить сплошную укладку досок. Важно предусмотреть плотный слой утепляющего состава для предотвращения утечки теплого воздуха из жилой части здания.

Метод установки

До начала установки проводится расчет балки на прогиб. Организация перекрытия первого и второго этажа начинается с установки балок. Существует несколько методов установки:

1. Балки перекрытия врубаются между элементов несущих стен здания, для чего в материале стены предусмотрены пазы. Такой способ подходит как кирпичным, так деревянным зданиям.

   
   Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен

2. Балки перекрытия укладываются на кирпичные основания. Крепление получается надежнее. Данный метод применяется чаще всего в перекрытии первого этажа над подвальными помещениями.

Балкам рекомендуется шаг в 1000 мм, такая организация подходит при использовании деревянных досок для покрытия пола толщиной в 50 мм. При использовании 40-мм досок расстояние в балочной системе сокращается до 800 мм и менее. Под доски напольного покрытия с толщиной 25 мм балки укладываются в расстоянии 500 мм.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Если говорить о зданиях с несущими стенами, выполненными из дерева, в этом случае происходит врезка балки между двух частей верхнего яруса венца сруба. Для монтажа конструкции необходимо предварительно произвести обработку материала антисептика и обеспечить самим балкам достаточное время на просушку.

При прямоугольном сечении балки следует располагать ребро более широкой стороны по вертикальной оси, таким образом повышается жесткость конструкции. Конец балки спиливается под углом в 60°. Кроме того, торец обмазывается специальными растворами (битумная мастика) и помещается между слоев рубероидного материала.

Раскладку балок следует производить от стен к центру пролета. Расположение крайних балок корректируется с помощью уровня, перпендикулярность поверхностей контролируется с помощью длинного бруска, который опирается ребром на поверхность. Если неровности выше допустимых значений, можно внести коррективы, подкладывая доски необходимой толщины. Последние необходимо смазывать битумной мастикой и помещать в гнездо. Балки, лежащие между ними, уже можно выравнивать по образцу крайних балок.

Черепные бруски

К моменту сооружения несущих стен и конструкции кровли (временная или постоянная) организуется перекрытие. В перекрытии между этажами предусмотрены элементы, воспринимающие нагрузку, которую оказывает черновой пол верхнего этажа, а также испытывающие усилия от конструкции потолка нижнего этажа. Таким элементом являются черепные бруски, которые подшиваются по балкам с обеих сторон на нижней части.

Строители используют обычно сосновый брус сечением 50 мм, который обрабатывается антисептиком и, также как и другие, элементы подлежит просушке. Для создания прочного крепления между черепным бруском и балочной системой используют саморезы по дереву. Затем выстилается черновое покрытие пола второго этажа.

Доски чернового пола выполняются из неструганого материала с наименьшей толщиной: типовая толщина доски – 15 мм. На этом уровне конструкции элементы не воспринимают большую нагрузку, так что нет необходимости подбирать изделия с большим сечением. Доски раскладываются в перпендикулярном брускам направлении, чтобы те имели устойчивое опирание на балки, и крепятся на саморезы по дереву. После укладки досок их также необходимо обработать антисептиком.

Лаги с черепными брусками

Как собрать плавающие полы

После установки балок в этом случае также сначала набиваются доски потолка первого этажа. Далее укладывается пароизолятор. Между балок устанавливаются жесткие плиты минеральной ваты или пенополистирола. Далее монтируется еще один слой звукоизолятора. В этом случае плиты лягут уже выше балок, а пол будет укрыт ими полностью.

Можно звукоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам и немного по-другому. В этом случае также используются плиты ваты. Но между балками они не устанавливаются. Стелют их поверх них сплошным ковром. Материал при этом будет слегка вдавливаться между балками, не касаясь досок потолка первого этажа.

Поверх плит заливается бетонная стяжка толщиной примерно в 5 см. Для прочности ее нужно армировать стекой из прута 10 мм. Заливать бетон следует таким образом, чтобы он касался нарезанных полос ваты, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем – чистовой материал.

Перекрытия по деревянным балкам: устройство, нюансы, установка

Перекрытие потолка деревянными балками необходимо между этажами, над подвалом или под чердаком. С их помощью решаются различные задачи: придают перекрытию дополнительную жесткость, держат в норме уровень паропроницания. В статье мы разберем плюсы и минусы конструкций, типы и монтаж.

Преимущества и недостатки конструкций

Перекрытия по балкам играют немаловажную роль, но в их установки кроются есть полезные моменты и отрицательные стороны. Разберем детальнее.

Преимущества:

• небольшой вес – снижает нагрузку на несущие стены и основание строения, облегчает доставку и упрощает установку;
• выполнение работ самостоятельно, без помощи спецоборудования и техники;
• короткий срок выполнения монтажа;
• укладка изоляции при необходимости;
• приемлемая цена.

Недостатки:

• ограниченность длины – они закрывают только 4.5 метра без монтажа дополнительной опоры;
• необходимость в защите деревянных элементов от биологических воздействий;
• создание шума требует качественной звукоизоляции.

Плюсы перекрывают минусы, потому укладка балок перекрытия – надежное и практичное решение.

Типы балок для перекрытий между этажами

Такие элементы классифицируют по материалу, из которого они изготовлена. Ниже в таблицы вы сможете изучить основные типы.

1. Брус. Для изготовления предпочтительнее брус с сечением в форме прямоугольника. Параметры изделия: высота – 14-24 см, толщина – 5-16 см. Толщина деревянного элемента равна 1\24 длины.
2. Бревно. Выгодный вариант. Материал устойчив к механическим нагрузкам, но его следует высушить за год до применения.
3. Доска. Чаще используют для создания перекрытия чердака. Доски сращивают по длине для обеспечения жесткости и соответствия уровню нагрузки. Крепят конструкцию гвоздями или саморезами.

Следует внимательно относится к расчету балок на изгиб, выбору сечения и другим техническим моментам. Для уточнения свяжитесь со специалистами.

Установка балок перекрытия

Такой процесс предполагает соблюдение технологии и специальных требований. Он состоит из нескольких этапов, о которых мы расскажем ниже.

Этап 1. Расчет сечения

Здесь важно учитывать требования СНиП, благодаря которым можно произвести оптимальные расчеты.

Показатель разрешенной нагрузки на 1 квадратный метр для:

• перекрытий подвала или между этажами до 210 кг;
• чердака – до 105 кг.

При подсчетах также обращают внимание на расстояние между элементами, не забывают и про склонность дерева к прогибу.

Прогиб рассчитывается так:

• для подвальных и межэтажных – не больше 1/300 длины;
• для чердачных – не больше 1/200 длины.

Его также ликвидируют посредством выгибания. Этот строительный подъем компенсирует возникшие изменения, т. е. ее загибают внутрь, чтобы в дальнейшем она приняла необходимую форму.

Этап 2. Приобретение стройматериалов

На этом этапе покупаются материалы, необходимые для работ: брус, доски или бревна. Их обрабатывают антисептическими средствами, покрывают антипиретиками и составами против грибка.

Этап 3. Крепление – выбираем подходящий вид

Крепление происходит двумя методами:

• в стене – элементы вмуровывают в стенку на глубину примерно 15-20 см;
• подвесной – их крепят на поверхности посредством специальных накладок из металла.

Способ выбирается в зависимости от нюансов строения, размеров и нагрузки.

Этап 4. Укладка

Сначала происходит подготовка потолочных элементов, изделиям придаются необходимые размеры. Этот параметр напрямую зависит от выбранного метода. Если балку заводят в стенку, то вычисления такие: длина помещения + 30-40 см, если прикрепляют к стене – то цифра равна длине помещения. Монтаж деревянных балок перекрытия происходит постепенно, первыми идут балки по краям. Установку каждого элемента тщательно проверяют специальным уровнем, после чего закрепляют в гнездах, сделанных в стенке.

Теперь монтируют промежуточные балки. Натягивают леску, чтобы ровно расположить материал. Важно следить за расстоянием между изделиями – оно одинаково. Последнее – дополнительная проверка горизонтального уровня и заливка бетонным раствором гнезд.

Укладка балок перекрытия с соблюдением технологии позволит служить им не один десяток лет. Для продления эксплуатационного срока позаботьтесь об обработке деревянных составляющих защитными составами.

виды, метод расчёта на прогиб

Важный этап строительства любого здания – установка межэтажных перекрытий. Они распределяют вес находящихся выше элементов строения, таких как крыша и стены, а также коммуникаций и деталей интерьера верхних этажей. Чтобы выдержать немалую нагрузку, нужны прочные перекрытия. В статье расскажем, какие виды балок применяют для разных частей здания, и рассмотрим, как правильно рассчитывать нагрузку и длину балочных перекрытий.

Межэтажное перекрытие деревянными балками

Содержание статьи

Виды перекрытий

Перекрытие – это горизонтальная несущая конструкция из балок, разделяющая здание по высоте на функциональные зоны или этажи и поддерживающая прочность всего строения. При строительстве дома применяют следующие виды перекрытий:

• цокольное или подвальное перекрытие;
• межэтажное перекрытие;
• чердачное перекрытие.

Чердачное перекрытие

Естественно, самые прочные – металлические балки в виде швеллера, уголка или двутавра, изготовленные из высокопрочной стали. Их лучше всего использовать для цокольного перекрытия, так как оно несёт наибольшую нагрузку. Из стальных балок можно устраивать длинные пролёты с большим расстоянием между балками. Они устойчивы к механическим повреждениям и гниению. Однако из-за большого веса с ними тяжело работать, а высокая цена металла увеличивает расходы на строительство.

Железобетонные балки перекрытия выдерживают большие нагрузки и подходят для строительства многоэтажных домов. Но для их монтажа понадобится специальная техника.

В основном при строительстве частных домов для перекрытий используют деревянные балки. Дерево – надёжный и экологически безопасный материал, который не навредит жильцам дома. Балки из дерева относительно недорого стоят и имеют небольшой, по сравнению с предыдущими видами вес, поэтому их легко устанавливать. Однако дерево огнеопасно, подвержено гниению и поражению короедом, поэтому требует предварительной обработки.

Типы деревянных балок

Деревянные балочные перекрытия различаются размерами, сечением, способом производства и породой дерева, из которого они сделаны. От выбора деревянных балок зависит надёжность и прочность строения. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки для перекрытий, используют доску или брус из цельного массива дерева, или клеёные изделия.

Разновидности деревянных балок

Цельные балки

Балки сделанные из цельного массива дерева, менее прочные, чем клеёные или двутавровые. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности, строители на объекте спаривают доски. Стягивают их болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками, предотвращающими попадание влаги и образованию ржавчины на крепеже.

Клеёный брус

Клеёный брус изготавливают методом склеивания нескольких частей между собой. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать в конструкции перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно изготовить гнутые перекрытия для арок.

Имеются у таких изделий и недостатки. При изготовлении могут использовать некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка балочного перекрытия. К тому же клеёные балки значительно дороже цельных. Чтобы рациональнее использовать средства отведённые на строительство, нужно правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

Клееный брус при аналогичном сечении с обычным имеет большую прочность

Балки перекрытия изготавливают из хвойных пород дерева, но также часто используют древесину дуба, акации, клёна и других деревьев. Главное условие необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12–14%. Виды некоторых изделий приведены в таблице ниже.

Двутавровые балки

Достоинства двутавровых деревянных балок – универсальность применения, простота установки и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

Устройство двутавровой балки

Двутавр делают с использованием хорошо просушенного строганного или клеёного бруса, прочной проклеенной водостойкой фанеры или OSB-плит, на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому двутавровая деревянная балка не требует пропитки специальными составами и легко поддаётся распиловке. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройства перекрытий.

Двутавровые балки из OSB (ОСП)

Соединение двутавровых балок между собой

Для всех видов выпускаемой продукции есть свой сортамент. Сортамент — это подбор различных изделий готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице указаны дополнительные сведения о прочности, весе и т. д.

Сечение балочных перекрытий

На прочность перекрытия также влияет сечение балки. По типу сечения включают следующие виды пиломатериалов:

• прямоугольные;
• квадратные;
• круглые;
• овальные;
• двутавровые.

Самые распространённые – балочные перекрытия прямоугольного сечения. Их легко устанавливать и такие балки будут служить лагами для обустройства полов. При монтаже прямоугольных балок их устанавливают вертикально широкой частью, так как с увеличением высоты повышается прочность конструкции.

Для чердачных перекрытий часто используют круглые балки или оцилиндрованные брёвна. Такие балки имеют хорошую прочность и устойчивость на прогиб.

Наиболее крепкие и функциональные – двутавровые балки перекрытия.

Расчёт нагрузки и размеров деревянных балок

Перед возведением здания необходимо рассчитать нагрузку и длину балочных перекрытий. Для лучшей прочности перекрытия при строительстве нужно использовать деревянные балки с немного большим, чем расчётный, запасом прочности.

Выбор ширины или толщины балки в зависимости от длины

Чтобы правильно произвести расчёт нагрузки на балку перекрытия, нужно:

1. Знать расстояние между стенами и шаг между балками.
2. Вычислить постоянную нагрузку, складывающуюся из массы балок, утеплителя и материалов, из которых изготовлен пол и потолок.

   Для вычисления необходимо сложить удельный вес на кв. метр всех стройматериалов

3. Временную нагрузку. К ней относятся масса мебели и находящихся в здании людей. Как правило, её считают равной 150 кг/м².
4. Высчитать предполагаемую нагрузку на 1 м² перекрытия (сумма временных и постоянных показателей).

Так как для расчёта требуется знать нагрузку на погонный метр, нужно предполагаемую нагрузку на 1 м² умножить на расстояние между балками. Далее, полученную цифру умножают на квадрат расстояния между несущими стенами и делят на 8. Так проводят расчёт нагрузки балочного перекрытия.

Mmax = (q*L²)/8

Где:

• q — полная нагрузка на кв. м;
• L² — квадрат расстояния между стенами.

При проектировании каркаса перекрытия нужно уделить внимание пространственной жёсткости, которая во многом зависит от показателей прогиба балочного перекрытия.

Расчёт деревянной балки на прогиб проводят по формуле: W = Mmax / R, где M – максимальная нагрузка, а R – сопротивление древесины из СП 64.13330.2017 от 2017 г. (актуальная редакция СНиП II-25-80). Для древесины 2 сорта её принято считать равной 130 кг/см2.

Из формулы W = b*h²/6, зная показатель W, вычисляем сечение перекрытия. Достаточно задать одну геометрическую характеристику b (ширину сечения) или h (его высоту).

Прогиб деревянного перекрытия при вычисленной нагрузке не должен быть больше соотношения к длине балки 1:350 для подвальных и межэтажных перекрытий, а для чердачных и мансардных – 1:250.

Размер балок зависит от расстояния между несущими стенами. Для определения необходимой длины балки к этой величине прибавляют 40 см, примерно по 15–20 см с каждой стороны. Профессиональные строители рекомендуют для устройства перекрытия использовать балки с сечением равным 4–5% длины пролёта.

Монтаж перекрытия

Чтобы здание долго прослужило, балочные перекрытия должны соответствовать высокому уровню прочности. Иметь хорошую звуковую и теплоизоляцию, а также хорошо вентилироваться.

При установке деревянных балок чаще всего используют маячный способ монтажа. Вначале монтируют крайние балки, а затем промежуточные. Чтобы не допускать ошибок во время работы, используют уровень. В случае перепадов высоты, балки можно выровнять подложив под торцевые концы пропитанные битумным праймером обрезки.

Перед началом установки проводят сращивание или обрезку балок до нужных размеров. Сращивание балок из бруса по длине обычно проводят способом «замочный паз». Для этого концы брусьев спиливают на 1\2 толщины и заглубляют один торец в толщу другого. Затем места соединений фиксируют.

Сращивание двух балок

Расстояние между деревянными балками не должно быть меньше 60 см и превышать 1 метр. В конструкции из брёвен или клеёного бруса шаг делают больше, чем в дощатых перекрытиях. При монтаже чердачного перекрытия расстояние между дымоходом и балками должно быть не менее 40 сантиметров.

Для прочности каркаса торцы балок заглубляют в несущую стену минимум на 15 см. У двутавровых балок это значение разрешено уменьшить до 7 см. Заделывают углубления раствором или монтажной пеной. Возможно закрепление концов на стенах с помощью стальных связей. В местах опор на балках делается гидроизоляция.

Гидроизоляция балок в местах опор обязательна

Достоинства и недостатки балок из дерева

Использование в строительстве зданий деревянных балок в отличие от других видов характеризуется следующими достоинствами:

• доступная цена;
• простота доставки на строительную площадку;
• возможность установки без применения спецтехники;
• экологическая безопасность;
• ремонтопригодность.

Однако, несмотря на многие достоинства, такие перекрытия менее прочны, чем металлические и железобетонные. Требуют обработки антипиренами, а также средствами против гнили и плесени. Монтаж деревянных балок возможен только после тщательных расчётов.

В заключение статьи нужно добавить, что применение дерева в строительстве значительно сокращает расходы. Чтобы не нарушить конструкцию всего здания и установить прочные перекрытия, их проектирование и монтаж лучше доверить профессиональным строителям.

являются важным компонентом, когда вы добавляете последние штрихи к рулю. Они добавляют комфорта и стиля. При принятии решения о том, какие кронштейны для балки использовать, существует ряд типов крепления, которые могут или не могут работать с вашей домашней или коммерческой установкой балки. Вы можете выбрать кронштейны, которые хотите использовать, в зависимости от внешнего вида, функции и метода установки.

Прежде чем выбирать скобки, важно знать, каков ваш план.Лучше всего использовать малярную ленту, чтобы наметить, где именно вы планируете поставить направляющую, и сделать набросок. Для надлежащей поддержки кронштейны следует размещать на расстоянии 6 дюймов от каждого конца поручня (максимум) и через каждые 4 фута посередине. Высота опоры перекладины от пола зависит от выбранного вами кронштейна. Для некоторых кронштейнов вы можете выбрать высоту опоры перекладины от пола. С другими кронштейнами фиксируется правильная высота опоры перекладины. Направляющая штанги будет располагаться на расстоянии примерно 6 дюймов от пола до центра направляющей штанги.Чтобы приступить к установке опоры для ног перекладины, у нас есть все виды ресурсов, которые помогут вам это сделать:

Когда у вас есть план, самое интересное. Подберите стиль трубок и кронштейнов направляющих, которые наилучшим образом соответствуют вашему стилю и потребностям. Вот некоторые из предлагаемых нами кронштейнов:

— это кронштейны, которые устанавливаются непосредственно на лицевую поверхность штанги. Эти кронштейны легче всего чистить под ними, и они придадут вашей планке неповторимый вид.Одним из преимуществ использования кронштейнов для крепления перекладины является то, что они позволяют выбрать индивидуальную высоту для направляющей для опоры перекладины. Это удобно, если вам нужны кронштейны выше стандартных 6 дюймов. Большинство других кронштейнов будет устанавливаться на фиксированной высоте от пола. Болт доступа к задней части используется для несения веса, поэтому у вас ДОЛЖЕН быть доступ к задней части планка для установки этих кронштейнов:

Кронштейны для комбинированных балок — наш самый популярный стиль. Они крепятся к передней части перекладины и опираются на пол для поддержки.В отличие от наших основных кронштейнов для крепления штанги, вам не нужен доступ к задней части штанги для установки комбинированных кронштейнов. Высота перекладины для ног комбинированного кронштейна составляет примерно 6 дюймов (измеряется от пола до центра области для трубки). Комбинированный кронштейн будет располагаться на расстоянии примерно 6-7 дюймов от лицевой поверхности перекладины.

Если вы догадались, что кронштейны для крепления на полу крепятся к полу, вы правы! Как и в случае с комбинированными кронштейнами, это устраняет необходимость доступа к задней части руля для установки.Кронштейны для установки на полу дают вам дополнительную гибкость, устанавливая их ближе или дальше от облицовки стойки по желанию. Кронштейн для установки на полу позволит избежать любого риска повреждения, которое может быть вызвано установкой направляющей непосредственно на стержень. При правильной установке поперечная балка будет находиться на высоте 5,5-6 дюймов от пола.

Промышленные опоры для ног Black Pipe становятся все более популярными. Эти напольные кронштейны имеют предварительно нарезанную резьбу, что упрощает установку и придает штанге рустикальный вид.Прочность промышленных черных трубок позволяет монтажнику выбирать нужную высоту. Соединительный элемент для этого кронштейна имеет высоту 4 дюйма, если он полностью вкручен. Однако эти кронштейны достаточно прочны там, где они могут располагаться выше, на высоте до 7 дюймов от земли, и при этом сохраняют свою долговечность.

Наши 90-градусные кронштейны надежно прикрепляются как к лицевой стороне вашей перекладины (или стене), так и к полу для дополнительной устойчивости. Входящие в комплект винты 1 ½ дюйма делают установку чрезвычайно простой.Эти кронштейны располагаются ровно на расстоянии 5,94 дюйма от пола до центра трубки и 5,94 дюйма от поверхности штанги до центра трубки.

Кронштейны центральной стойки отлично подходят для использования в качестве направляющей для ног или поручней (как показано на рисунке выше). Низкопрофильный дизайн делает их очень универсальными. Эти кронштейны имеют общую высоту всего 4,5 дюйма. Кронштейны центральной стойки располагаются на расстоянии примерно 3,5 дюйма от пола, стойки или стены, на которой они установлены, до центра трубы.Их можно использовать в ограниченном пространстве, использовать в качестве поручня или использовать в качестве поручня для ног для брусьев с нижними стульями или табуретами.

Закругленные кронштейны центральной стойки придают немного другой вид, чем кронштейны центральной стойки. Из-за их более тонкой конструкции лучше всего размещать эти закругленные центральные стойки на расстоянии не более 36 дюймов друг от друга для обеспечения устойчивости. Эти поручни для ног находятся на расстоянии примерно 5,5 дюймов от пола до центра трубки. Если табуреты у вашего бара расположены выше, есть высокие закругленные центральные стойки.Высокие закругленные центральные стойки располагаются на расстоянии примерно 6,5-7 дюймов от пола до центра трубки.

Если вы просто ищете перила для лестницы или вам нужны поручни для перекладины, у нас есть то, что вам нужно. Наш широкий выбор кронштейнов для поручней подойдет вам независимо от того, какую отделку трубок вы выберете. Эти кронштейны для поручней располагаются на расстоянии примерно 2,5 дюйма от стены до центра трубки.

Пользовательские кронштейны — отличное решение, если вам нужны кронштейны, которые выше обычных.Специалисты KegWorks могут изготовить специальные кронштейны для балочных направляющих в соответствии со спецификациями вашего проекта на основе предоставленного вами технического чертежа. Изготовленные на заказ кронштейны изготовлены из нержавеющей стали, чтобы обеспечить долговечное и доступное решение, а затем покрыты порошковой краской, чтобы соответствовать отделке направляющих руля.

Если говорить о покрытиях балок, то здесь есть из чего выбрать. Среди наиболее популярных — порошковые покрытия:

Блестящие металлы, такие как серебро и золото, подходят практически к любому слитку:

Эти уникальные опции придадут бар по-настоящему особенный характер:

Без прочной опоры кронштейнов направляющих для перекладины вы никогда не сможете установить удобную направляющую для перекладины в своем пространстве.Вот почему мы предлагаем широкий выбор кронштейнов для опор перекладины с простыми в установке стилями и отделками. Независимо от того, какую отделку или стиль кронштейна вы выберете, вы можете быть уверены, что перила для ног бара будут обеспечивать комфорт и стиль на долгие годы. Начните создавать свою поручень для перекладины, просмотрев нашу коллекцию поручней для руля по окончании. Есть вопросы? Не стесняйтесь позвонить нам по телефону 866-249-2337 или свяжитесь с нами сегодня!

Инструкции по укладке деревянного пола | Широкая доска Sawyer Mason

Пожалуйста, внимательно прочтите все эти инструкции перед началом установки.

В дополнение к этим инструкциям мы рекомендуем установщику следовать всем инструкциям по установке, установленным Национальной ассоциацией деревянных полов.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

СОВЕТ № 1

Напольные покрытия перед укладкой должны быть должным образом адаптированы к условиям строительной площадки. Перед укладкой пол необходимо довести до комнатной температуры (обычно за 2-5 дней). Не открывайте пакеты с напольным покрытием, пока они не будут готовы начать укладку.

СОВЕТ № 2

Установщик несет ответственность за соблюдение всех общих условий перед установкой и за соблюдение всех конкретных инструкций по установке для выбранного вами метода установки.

СОВЕТ № 3

Осмотрите пол на предмет надлежащего цвета, сорта, видимых производственных дефектов, повреждений или иного неудовлетворительного внешнего вида. Не устанавливайте поврежденный материал. Установка доски означает принятие ее внешнего вида.

СОВЕТ № 4

Когда все будет готово к установке, откройте одновременно три коробки с напольным покрытием. Разложите доски так, чтобы добиться идеального баланса естественных цветовых вариаций. Эта практика должна продолжаться на протяжении всей установки.

Инструкции по укладке структурированных (спроектированных) полов

Для всех предварительно отделанных структурированных дощатых полов, включая коллекцию Sawyer Mason

1. Выберите квалифицированного установщика для вашего нового структурированного дощатого пола.Большинство проблем, связанных с производительностью, вызвано факторами окружающей среды и неправильными методами установки.
2. Установщик несет ответственность за соблюдение всех общих условий перед укладкой напольного покрытия и за соблюдение всех конкретных инструкций по укладке для выбранного вами метода укладки. При установке в соответствии с данными инструкциями широкая структурированная доска Sawyer Mason одобрена для использования выше, ниже и ниже уровня грунта.
3. Установщик несет ответственность за проверку напольного покрытия на предмет надлежащего цвета, сорта, видимых производственных дефектов, повреждений или иного неудовлетворительного внешнего вида. Не устанавливайте поврежденный или явно неудовлетворительный материал. Установка доски означает принятие ее внешнего вида. После обнаружения видимой проблемы не открывайте дополнительные коробки. Немедленно обратитесь к своему дилеру по продаже напольных покрытий.
4. Когда все будет готово к установке, откройте одновременно три коробки с напольным покрытием. Разложите доски так, чтобы добиться идеального баланса естественных цветовых вариаций.
5. При установке на тепловое излучение прочтите раздел «Системы теплового излучения» ниже, прежде чем окончательно выбрать продукт или начать установку.Тщательное соблюдение этих рекомендаций необходимо для успешной и полностью гарантированной установки. Для некоторых пород дерева и размеров досок не гарантируется установка на любом типе лучистого тепла. Sawyer Mason не предоставляет гарантии на ЛЮБЫЕ напольные покрытия, уложенные поверх электрических систем лучистого отопления. Допускаются только гидравлические (водяные) системы. При укладке деревянных полов над тепловым излучением следует ожидать умеренного контроля поверхности, растрескивания (особенно на концах досок и вокруг узлов), усадки, зазоров между досками и небольшого коробления, которые не являются дефектом продукта.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ — ВСЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ

Условия окружающей среды:

1. Чтобы свести к минимуму расширение и сжатие из-за влажности, убедитесь, что перед установкой все внешние стены, окна и двери находятся на своих местах, а ограждающая оболочка здания закрыта во время акклиматизации и установки.
2. Все влажные работы, такие как покраска, гипсокартон, кладка и бетон, должны быть завершены и просушены.
3. Подвалы и подвалы должны быть сухими и хорошо вентилируемыми.Пространства для лазания должны быть не менее 18 дюймов от земли до нижней части балки. Грязные полы в подвальных помещениях следует покрыть черным пластиком толщиной 6-10 мил, чтобы уменьшить миграцию влаги. Швы должны перекрываться и заклеиваться водонепроницаемой лентой. Перекрестная вентиляция периметра подполья должна составлять 1,5% квадратного метра. Вентиляционные отверстия должны оставаться открытыми круглый год.
4. Внешняя планировка должна быть завершена, и дренаж должен отходить от конструкции здания с минимальным перепадом высоты 3 дюйма на 10 футов.
5. Постоянная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна быть включена, работать и поддерживаться при температуре 60–75 ° F и относительной влажности 35–55% в течение как минимум семи дней до доставки, а также во время и после укладки напольного покрытия. Уровень влажности ниже 35% или выше 55% может вызвать движение напольного покрытия, образование зазоров между частями, коробление, растрескивание и другие проблемы. Для поддержания надлежащего уровня влажности может потребоваться использование системы увлажнения / осушения, особенно в условиях лучистого тепла.

Акклимация:

1. Перед укладкой убедитесь, что пол должным образом адаптирован к условиям строительной площадки.Напольное покрытие необходимо доставить на строительную площадку и довести до комнатной температуры (обычно 2-5 дней). НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПАКЕТЫ НАПОЛЬНЫХ ПОЛОВ ДО ГОТОВНОСТИ К УСТАНОВКЕ. Напольное покрытие упаковано с оптимальным уровнем влажности. Дополнительные особые требования применяются при установке над лучистым отоплением. Подробнее см. Ниже в разделе «Системы лучистого тепла».

Условия основания пола:
Убедитесь, что черный пол соответствует следующим критериям:

1. Clean: Основание пола необходимо очистить соскребом и очистить от мусора.Смести и / или пропылесосьте весь мусор с черного пола. Мусор на черновом полу может привести к появлению над деревом и неровным поверхностям готового пола, плохой стыковке между досками и плохой адгезии при укладке на клей.
2. Плоский: Черновой пол должен быть плоским с точностью до 3/16 дюйма по любому радиусу 10 футов и 1/8 дюйма по любому радиусу 6 футов. Проверьте плоскостность с помощью линейки, лазерной или струнной лески. Отшлифуйте, соскоблите, отшлифуйте или отшлифуйте все высокие или низкие точки. На бетонных основаниях отшлифуйте все высокие участки и заполните низкие участки качественной цементной выравнивающей смесью.Убедитесь, что все крепежи, удерживающие черновой пол, установлены заподлицо.
3. Сухой: Перед установкой проверьте и запишите все условия влажности и температуры. Визуально проверьте рабочее место на предмет возможных проблем с влажностью. Ищите следы проникновения воды вокруг окон и дверей. Проверьте стены и все другие участки на наличие плесени или грибка. Проникновение воды может потребовать ремонта конструкции и / или создать условия, не подходящие для укладки полов.

   Проверьте фанеру и композитные черновые полы с помощью калиброванного влагомера.Обязательно используйте правильную настройку влагомера для проверяемого вида. Тщательно следуйте инструкциям производителя влагомера. Показания влажности не должны превышать 10% в любом месте, а колебания влажности между черным полом и напольным покрытием не должны превышать 2% во время укладки.

   Бетонные полы должны быть полностью затвердевшими, возрастом не менее 60 дней, и между бетоном и землей должно быть не менее 6 милов пленки. Легкий бетон может удерживать больше влаги, и для высыхания до приемлемого содержания влаги может потребоваться больше времени.

   Установки поверх бетона требуют использования теста хлорида кальция в соответствии с ASTM F 1869 или теста относительной влажности на месте с использованием зондов, вставленных в отверстия, просверленные в бетоне. Проверьте все участки, где будет укладываться дерево. Результаты испытаний хлорида кальция не должны превышать 3 фунта в 24 часа на 1000 квадратных футов, а результаты испытаний на месте не должны превышать 75% относительной влажности. Тщательно записывайте все результаты.

   При укладке на лучистое отопление применяются более строгие требования к сухости чернового пола.Подробнее см. «Системы лучистого тепла» ниже.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Эти испытания дают представление о влажностных условиях во время испытания, но не отражают постоянное круглогодичное состояние основания. Если вы приклеиваете бетон, который находится на уровне или ниже, настоятельно рекомендуется использовать герметик для бетона, одобренный производителем клея, который вы выбрали, даже если вы считаете, что бетон сухой. Sawyer Mason не несет ответственности за проблемы, связанные с влажностью на стройплощадке.

4. Конструктивно Прочный: Убедитесь, что деревянные черновые полы хорошо закреплены. Используйте винты через каждые 6 дюймов и при необходимости заменяйте панели / доски чернового пола, чтобы устранить все движения и скрип.

Допустимые типы основания пола:

• Фанера CDX: Толщина минимум 5/8 дюйма для расстояния между балками до 16 дюймов по центру и минимум 3/4 дюйма для расстояния между балками более 16 дюймов по центру (максимум 19,2 дюйма). Фанерные черновые полы, уложенные поверх бетона, необходимо укладывать в соответствии с рекомендациями Национальной ассоциации деревянных полов.
• OSB: Толщина не менее 3/4 дюйма, класс PS 2-92 или PS 1-95.
• Существующий пол из твердых пород дерева: Существующий пол должен быть хорошо закрепленным, гладким, а для укладки на клей — незавершенным. Существующий пол должен быть поверх подходящего черного пола, как указано выше.
• Древесно-стружечная плита с подкладкой: (минимальная плотность 40 фунтов) Только для приклеиваемых / плавающих полов.
• Бетонная плита: Только для приклеивания / плавающих полов.Бетон должен быть не менее 3000 фунтов. плотность для клеевых установок.
• Легкий бетон (гипербетон): Только плавающие полы. Приклеивание к бетону плотностью менее 3000 фунтов не гарантируется. Sawyer Mason не дает никаких гарантий, что легкий бетон или гипербетон сохранят структурную прочность в течение всего срока службы пола. Отделение напольного покрытия от чернового пола, вызванное износом или растрескиванием основания, не будет считаться неисправностью изделия.
• Керамическая плитка: Только плавающие полы. Плитка должна быть хорошо приклеенной и плоской до 3/16 дюйма на любом радиусе 10 футов.
• Упругая плитка и листовой винил: Только для приклеивания / плавающих полов. Для Glue-Down плитка / винил должны быть новыми и без уретанового покрытия.

Подготовка периметра:

Подрезать дверную обшивку, косяки и кожух до толщины пола, а также любые клеи или подложки, которые вы планируете использовать.

Все деревянные полы расширяются и сжимаются при изменении влажности.Важно установить пол, оставляя достаточное пространство для расширения между ВСЕМИ сторонами пола (то есть оставляйте достаточное пространство для расширения по периметру пола) и ВСЕМИ вертикальными препятствиями, включая дверную обшивку, косяки, стойки, сантехнику, шкафы и т. Д. Это пространство будет покрыто молдингом. Отсутствие достаточного пространства для расширения в одном месте может привести к повреждению всего пола.

Минимальное пространство расширения для пола толщиной 9/16 — 13/16 дюйма составляет 5/8 дюйма
Минимальное пространство расширения для пола толщиной 5/16 — 1/2 дюйма составляет 1/2 дюйма

Планировка:

На деревянных черновых полах, если черный пол крепится к балкам или фермам, настил следует укладывать перпендикулярно или под углом 45 градусов к балкам / фермам.По возможности используйте внешнюю стену в качестве стартовой. Прилегающая площадь уложенного напольного покрытия не должна превышать 30 футов по ширине досок или 50 футов по длине. Для пространств шире или длиннее, чем эти размеры, добавьте пространство для расширения посередине пролета и закройте Т-образным молдингом или другим переходным элементом. Обратитесь к своему дилеру Sawyer Mason для получения инструкций по установке в этом конкретном случае.

Общие рекомендуемые инструменты и аксессуары (все методы установки):

• Карандаш
• Рулетка
• Защитные очки
• Универсальный нож
• Влагомер
• Молоток

• Регулировочные клинья
• Метчик
• Резиновый молоток
• Карпентерский квадрат
• Монтировка или тяга
• Деревянный наполнитель

• Скребок
• Пылезащитная маска
• Тряпки
• Коробка для мела и мел

ПРИМЕЧАНИЕ: При укладке готового пола никогда не ударяйте по доскам молотком или резиновым молотком.Всегда используйте брусок, чтобы защитить края досок. Убедитесь, что блок для метчиков находится в хорошем состоянии. Удерживайте нажатой кнопку касания блока при его использовании.

При распиливании досок используйте ручную пилу с мелкими зубьями, лобзик, ножовку или гильотину.

По возможности избегайте использования ленты. Если необходима лента, используйте только ленту 3M Advanced Delicate Surface 2080EL. Обязательно удалите ленту в течение 20 минут после нанесения. Если оставить ленту на более чем 20 минут или использовать неправильный тип ленты, можно повредить покрытие.Никогда не приклеивайте защитную пленку непосредственно к полу — только приклейте защитную пленку к себе. Не используйте скотч на Nordic Collection.

После выполнения всех этих общих условий следуйте приведенным ниже инструкциям для конкретной установки, которую вы выбрали (Гвоздь, Гвоздь и клей, Клей, Плавающий пол и Системы лучистого обогрева).

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ГВОЗДЬЯ — для досок шириной до 6 дюймов

ПРИМЕЧАНИЕ. При прибивании досок шириной более 6 дюймов следуйте приведенным ниже инструкциям по установке гвоздей и клея.

Структурированные широкие доски Sawyer Mason могут быть прибиты гвоздями к фанере, OSB и существующим деревянным полам, отвечающим требованиям, изложенным выше в разделе «Условия основания пола».

Для установки гвоздей вам понадобятся общие инструменты и аксессуары, плюс:

• Набор гвоздей
• Степлер для прихваток или кровельные гвозди 1 дюйм (для войлока)
• Гвозди для чистовой обработки с шестигранной или пневматической отделкой с застежкой от 1 1/4 «до 1 ½»
• Кромочный или глухой степлер / гвоздезабиватель (ручной или пневматический) с крепежными элементами 1 ½ — 2 дюйма для полов толщиной 5/8 — 13/16 дюймов или крепежными элементами от 1-1 / 4 до 1-1 / 2 дюйма для полов Толщина 5/16 «- 9/16» (всегда делайте тестовую доску, чтобы убедиться, что крепежные детали установлены правильно и не вызывают ямок на поверхности)
• Компрессор со шлангом (при использовании пневматического инструмента)
• 15 фунтоврубероид, подкладочный войлок для деревянного пола №15 или подкладочная бумага Aqua Bar

Прибивание полов:

1. После установки 15 фунтов войлока или Aqua Bar в соответствии с инструкциями производителя отмерьте от начальной стены ширину одной доски пола плюс соответствующее пространство расширения для этой толщины пола. Отметьте две точки по направлению к каждому концу исходной стены и проведите мелом линию по всей длине стены через отметки.
2. Уложите язычок первого ряда пола вдоль меловой линии. Забейте верхний гвоздь на место первого ряда. Разместите крепеж примерно на 3/4 дюйма со стороны стены (со стороны канавки) напольной доски через каждые 4–6 дюймов. Продолжайте установку глухих / краевых гвоздей в первом ряду через каждые 4–6 дюймов вдоль шпунта и через каждые 2–3 дюйма от каждого торцевого стыка. Примечание: Для глухого / краевого гвоздя первого ряда может потребоваться, чтобы установщик использовал гвозди с шестигранной отделкой или пневматический гвоздезабиватель вдоль шпунта.
3. Продолжайте установку через всю комнату, забивая глухие / кромочные гвозди через каждые 4–6 дюймов и 2–3 дюйма от каждого торцевого соединения. Смещайте концевые соединения как минимум на 18 дюймов. Избегайте создания H-образных узоров (когда концевой стык примыкает к другому концевому стыку во втором и последнем установленных рядах). Обрезанными концами начните следующий ряд, отбросив все части короче 12 дюймов.
4. Обрежьте последний ряд пола, чтобы у дальней стены оставалось минимальное пространство для расширения.
5. У дальней (отделочной) стены может потребоваться прибить последние 2-3 ряда лицевыми гвоздями из-за угла установки степлера / гвоздезабивателя.Последний или два ряда пола, возможно, потребуется стянуть вместе с помощью тяги.
6. Завершите установку, переустановив или установив новые молдинги основания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГВОЗДИ И КЛЕЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется прибивать доски гвоздями и приклеивать во избежание скрипа. Однако использование клея или клея, наносимого полностью шпателем, требуется только при прибивании досок шириной более 6 дюймов.

Структурированный широкий настил Sawyer Mason может быть прибит и приклеен к фанере, OSB и существующему деревянному настилу, который соответствует требованиям, изложенным выше в разделе «Условия основания пола».Для установки гвоздей и клея вы будете использовать общие инструменты и аксессуары, а также следующее:

• Клей для гибких деревянных полов премиум-класса, например: Franklin 771, 811, 821; Bostik GreenForce, BEST, VaporLock или Bona R851.
• Всегда уточняйте у своего дилера клея самые последние предложения гибких клеев для готовых полов.
• Средство для удаления клея, рекомендованное производителем выбранного клея.
• Клейкий шпатель (если используется), рекомендованный производителем выбранного клея.
• Набор гвоздей
• Степлер для прихваток или кровельные гвозди 1 дюйм (для войлока)
• Гвозди для чистовой обработки с шестигранной или пневматической отделкой с застежкой от 1-1 / 4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма
• Кромочный или глухой степлер / гвоздодер (ручной или пневматический) с крепежными элементами 1-1 / 2–2 дюйма для напольных покрытий толщиной 5/8 — 13/16 дюймов или от 1-1 / 4 дюйма до 1-1 / 2 дюйма крепеж для пола толщиной 5/16 ”-9/16”. Всегда делайте пробную доску, чтобы убедиться, что крепежные детали установлены правильно и не вызывают ямок на поверхности.

Прибивание и приклеивание полов:

1. Отмерьте от начальной стены ширину одной доски пола плюс соответствующее пространство расширения для этой толщины пола.Отметьте две точки по направлению к каждому концу исходной стены и проведите мелом линию по всей длине стены через отметки.
2. Нанесите клей на доску или нанесите шпателем черновой пол вдоль меловой линии, достаточно широкой, чтобы можно было уложить первый ряд пола, стараясь не закрывать линию. Прежде чем переходить к следующему этапу, следуйте рекомендациям производителя клея относительно времени мокрой укладки.
3. Уложите язычок первого ряда пола вдоль меловой линии.Лицевой гвоздь (верхний гвоздь) первого ряда настила на месте. Поместите крепеж примерно на 3/4 дюйма со стороны стены (со стороны паза) доски через каждые 4-6 дюймов. После того, как лицевые гвозди установлены, используйте гвозди для чистовой обработки 6d или пневматический гвоздезабиватель, чтобы заклепать / закруглить гвоздь вдоль язычка первого ряда, каждые 4–6 дюймов и каждые 2–3 дюйма от каждого торцевого соединения. Прежде чем продолжить, убедитесь, что первый ряд по-прежнему ровный вдоль меловой линии.
4. Нанесите достаточно клея, чтобы закрепить еще 2–3 ряда.
5. Установите второй ряд, надев сторону с канавкой на шпунт первого ряда. Закрепите его глухим / краевыми гвоздями на место, с крепежными элементами через каждые 4–6 дюймов и 2–3 дюйма от каждого торцевого соединения. Смещайте концевые соединения как минимум на 20 дюймов.
6. Продолжайте прибивать и склеивать по 2–3 ряда таким образом по всей комнате. Избегайте создания H-образных узоров (когда концевой стык примыкает к другому концевому стыку во втором и последнем установленных рядах). Используйте обрезанные концы, чтобы начать следующий ряд, отбрасывая все части короче 8 дюймов.
7. Большинство клеев требуют, чтобы установщик удалил клей с полов во время укладки. Следуйте рекомендациям производителя клея для этой процедуры.
8. Обрежьте последний ряд пола, чтобы у дальней стены оставалось минимальное пространство для расширения.
9. У дальней (отделочной) стены может возникнуть необходимость прибить последние 2-3 ряда лицевыми гвоздями из-за наклона степлера / гвоздя. Последний или два ряда пола, возможно, потребуется стянуть вместе с помощью тяги.
10. Завершите установку, переустановив или установив новые молдинги основания.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ НА КЛЕЙ — для досок любой ширины

Sawyer Mason Structured Wide Plank Flooring Коллекции настилов можно приклеивать к бетону, фанере, OSB, древесно-стружечным плитам и существующим деревянным полам, которые соответствуют требованиям, изложенным выше в Общих условиях / Условиях основания. Структурированные широкие планки Sawyer Mason также можно приклеивать к другим поверхностям, таким как хорошо приклеиваемый листовой винил, виниловая плитка, керамика и т. Д., но качество клея является обязанностью производителя клея. Крайне важно, чтобы вы тщательно следовали инструкциям производителя клея по укладке на эту конкретную поверхность пола. Sawyer Mason не гарантирует адгезию между черным полом и деревянным полом.

Для установки на клей вам потребуются общие инструменты и аксессуары, а также:

• Клей для гибких деревянных полов премиум-класса, например Dry Tac 7700, Franklin 771, 811 или 821, Bostik GreenForce, BEST, VaporLock или Bona R851.Уточняйте у своего дилера самые свежие предложения клея для готовых полов.
• Средство для удаления клея, рекомендованное производителем выбранного клея
• Мастерок для клея, рекомендованный производителем выбранного клея
• Малярная лента: лента 2080EL 3M Advanced для деликатных поверхностей. Примечание: Не используйте скотч для Nordic Collection.

Приклеивание пола:

1. Отмерьте от начальной стены ширину одной доски пола плюс соответствующее пространство расширения для этой толщины пола.Отметьте две точки по направлению к каждому концу исходной стены и проведите мелом линию по всей длине стены через отметки. Установите подкладные доски в качестве направляющих вдоль меловой линии со стороны стены. Закрепите опорные плиты на месте шурупами или гвоздями. Поверх бетонного основания закрепите опорные плиты шурупами или гвоздями для бетона. Эти доски будут удалены позже.
2. Уложите первый ряд полов, но не приклеивайте. Выровняйте шпунт половиц по отношению к подкладке.Уложите насухо следующие два ряда напольного покрытия, вставив шпунт в паз. Концевые соединения должны быть смещены не менее чем на 20 дюймов. Вытяните ряды полов от подкладки примерно на 24 дюйма, чтобы клей растекся.
3. Мастерком нанесите клей на черновой пол вдоль подкладочной плиты на ширину, достаточную для укладки первых трех рядов пола. Прежде чем переходить к следующему этапу, следуйте рекомендациям производителя клея относительно времени мокрой укладки.
4. Установите первый ряд пола, прижимая язычок к подкладке. Вставьте шпунт следующего ряда напольного покрытия в паз первого ряда и продолжайте, пока не будут выполнены первые три ряда.
5. Если для скрепления досок требуется лента, используйте ТОЛЬКО ленту 3M Advanced Delicate Surfaces 2080EL и обязательно удалите всю ленту в течение 20 минут после нанесения.
6. Мастерком нанесите клей и продолжайте укладку по комнате. Обрежьте последний ряд пола, чтобы у дальней стены оставалось минимальное пространство для расширения.Будьте осторожны, чтобы не сместить установленный пол. Использование наколенников может помочь предотвратить движение. По некоторым половым доскам может потребоваться постучать или затянуть на место с помощью бруска или тяги.
7. Большинство клеев требуют, чтобы установщик удалил клей с полов во время укладки. Следуйте рекомендациям производителя клея для этой процедуры.
8. Когда комната закончена, удалите опорные доски в стартовом ряду.
9. Уложите сухой настил первого ряда вместо подкладки.Мастерком нанесите клей на тыльную сторону досок пола (не на черный пол) и уложите пол, продвигая канавку на шпунт уже установленного стартового ряда. Дверные и другие проемы могут потребовать такой же укладки напольного покрытия. Задвинуть половые доски под ранее вырезанные дверные планки и наличники.
10. Завершите установку, переустановив или установив новые молдинги основания.
11. Не позволяйте пешеходам ходить по полу в течение 24 часов после завершения установки.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛА

ПРИМЕЧАНИЕ: Структурированные широкие доски настила Sawyer Mason должны иметь ширину не менее 4 дюймов для установки в качестве системы плавающего пола.

Sawyer Mason Structured Wide Plank Flooring может быть установлен как система плавающего пола почти на всех типах чернового пола, включая фанеру, OSB, существующий деревянный пол, винил, виниловую плитку и керамическую плитку, при условии, что они чистые, плоские, сухие и структурно прочные. соответствие требованиям, изложенным выше в разделе «Условия чернового пола».’

Для плавающих полов вам понадобятся общие инструменты и аксессуары, а также:

• Клей для языка и пазов: Franklin Titebond III или эквивалентный клей ПВА
• Подкладка: прокладка «два в одном» толщиной ~ 1/8 дюйма (прокладка плюс пароизоляция) или прокладка толщиной ~ 1/8 дюйма с пленочным покрытием толщиной 6 мил
• Малярная лента: лента 2080EL 3M Advanced для деликатных поверхностей. Примечание: Не используйте скотч для Nordic Collection.

Плавающий пол:

1. При установке поверх подкладки и отдельного слоя полиэтиленовой пленки сначала установите пленку толщиной 6 мил, заклейте все швы водонепроницаемой лентой, а затем установите подкладку.Раскатайте первый проход прокладки от стены к стене параллельно стартовой стене. На установленной площадке отметьте две точки по направлению к каждому концу стартовой стены и нарисуйте мелом линию по всей длине стены через отметки. Это стартовая линия.
2. Уложите первый ряд пола, используя только длинные доски. Первая и последняя половые доски в этом ряду должны быть не менее 12 дюймов в длину и обрезаны, чтобы обеспечить соответствующее пространство для расширения на каждом конце. Нанесите непрерывный валик 1/8 дюйма клея T&G на нижнюю сторону канавки каждого торцевого соединения.Совместите язычковую сторону стартового ряда по меловой линии и соедините концевые соединения вместе. Используйте прокладки вдоль длинной стены и на обоих концах ряда, чтобы удерживать пол на месте и поддерживать необходимое пространство для расширения.
3. Уложите второй и третий ряд досок настила. Концевые стыки должны быть отделены от соседнего ряда минимум на 8 дюймов. Нанесите полоску клея T&G толщиной 1/8 дюйма вдоль нижней стороны длинной канавки и каждой канавки концевого соединения на втором ряду пола. Зацепите паз второго ряда за шпунт стартового ряда.Одновременно зацепите концевые стыки, выровняв их и обрезав в конце каждого ряда, чтобы оставить необходимое пространство для расширения. Продолжим эту процедуру для третьего ряда. Эти три ряда должны быть выровнены прямо, чтобы остальная часть установки оставалась прямой.
4. Продолжайте использовать ту же процедуру. Если доски не соединяются легко, используйте брус или тягу. При необходимости используйте малярную ленту *, чтобы доски держались вместе и ровно строились. Удалите всю ленту в течение 20 минут после нанесения.* Используйте только ленту 3M Advanced Delicate Surfaces 2080EL.
5. Не работайте поверх уложенного пола, чтобы не повредить клеевой шов.
6. Завершите установку, переустановив или установив новые молдинги основания.
7. После установки плавающей системы избегайте размещения тяжелых предметов (например, пианино) или другой тяжелой мебели в углах или на периферии, чтобы обеспечить возможность расширения / сжатия во время акклиматизации.

ИЗЛУЧАЮЩИЕ ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

На следующие продукты Sawyer Mason ГАРАНТИРУЕТСЯ на использование в системах с водяным излучением: европейский дуб любой ширины, белый дуб, красный дуб, ясень, орех.Для дуба Quartersawn Tasmanian Oak предусмотрена гарантия шириной доски не более 8 дюймов.

Следующие структурированные продукты Sawyer Mason НЕ ГАРАНТИРУЮТСЯ при установке над лучистым теплом:

• Все продукты Hickory, независимо от размеров доски.
• Все изделия с шириной доски более 8 дюймов, кроме дуба.

Примечание: Дуб любых размеров можно укладывать над источниками тепла при соблюдении всех правил и ограничений.

Обратите внимание: в связи с характером следующих пород древесины мы НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТЫ НЕ использовать эти породы в качестве полов с подогревом.К этим видам относятся: Кемпас, Клен, Ятоба, Ироко, Бук и австралийская древесина (Джарра, Сидней Блюгум, Блэкбутт, Тасманский дуб, Пятнистая камедь). Quartersawn Tasmanian Oak можно укладывать поверх лучистого тепла. Никакие гарантийные претензии, связанные с использованием вышеуказанных видов полов с подогревом, не принимаются.

Во всех установках с использованием лучистого тепла гарантия аннулируется, если не соблюдаются какие-либо из следующих требований и инструкций:

• Система лучистого отопления должна быть гидравлической (с использованием теплой воды).На полы Sawyer Mason Structured Wide Plank не распространяется гарантия по сравнению с системами электрического обогрева полов.
• Система обогрева должна быть разработана для деревянных полов и иметь датчик температуры наружного воздуха и датчики температуры прямого контакта в полу.
• Системный контроллер должен быть разработан для деревянных полов и иметь механизм контроля температуры, который не позволит температуре поверхности чернового пола превышать 82 ° F.
• Систему следует поддерживать ВСЕГДА включенной и в пределах 15 ° F от нормальной рабочей температуры.
• Для бетонных полов: проведите и задокументируйте испытания хлорида кальция в соответствии с ASTM F1869. Результаты теста не должны превышать 2,0 фунта. за 1000 квадратных футов в сутки.
• Для деревянных черновых полов используйте штыревой измеритель, чтобы задокументировать содержание влаги в черновом полу. Показания влажности не должны превышать 8% в любом месте, а показания для чернового пола должны быть в пределах 2% от уровня пола во время укладки.
• Относительная влажность на рабочем месте должна постоянно поддерживаться в пределах от 35% до 55%.Несоблюдение нормального уровня влажности аннулирует все гарантии.
• Система лучистого отопления должна быть включена и работать с нормальной производительностью минимум за 14 дней до начала установки.
• Деревянный пол необходимо доставить на стройплощадку и оставить в закрытом виде. Перед началом укладки доведите пол до комнатной температуры (обычно за 2-5 дней).
• Температура в зоне установки должна постоянно поддерживаться в диапазоне от 60 ° F до 80 ° F.
• Систему лучистого отопления следует выключить за 48 часов до начала установки. Систему лучистого отопления можно снова запустить через неделю после завершения укладки пола, с постепенным повышением температуры в соответствии с правилами системы отопления.
• Максимальная температура поверхности деревянного пола не может превышать 82 ° F.
• Чрезмерное нагревание, быстрое нагревание и / или несоблюдение уровня влажности от 35% до 55% могут привести к растрескиванию, короблению и другим формам поломки и аннулированию гарантии.

После выполнения этих инструкций и требований продолжите установку, следуя инструкциям для вашего конкретного метода установки, как указано выше.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке деревянных полов над тепловым излучением следует ожидать умеренного контроля поверхности, растрескивания (особенно на концах досок и вокруг узлов), усадки, зазоров между досками и небольшого коробления, которые не являются дефектом продукта. .

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

Atlantic, Back Bay, Developer, Shoreline & Vineyard Collections

После укладки настоятельно рекомендуется нанести слой Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil (можно приобрести) для дополнительного слоя защиты и долговечности.Мы рекомендуем продукты Rubio Monocoat, разработанные специально для ухода за промасленными полами и их очистки. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о применении масла для ухода.

Мы рекомендуем продукты Rubio Monocoat, специально разработанные для ухода за промасленными полами и их очистки. ПРИМЕЧАНИЕ. В состав Nordic Collection добавлено масло Rubio, и масло для ухода не рекомендуется применять до тех пор, пока напольное покрытие не нуждается в омоложении.

Мы рекомендуем использовать Bona для всех ваших нужд по очистке и техническому обслуживанию.Предлагаемые средства для чистки и обслуживания можно приобрести у вашего дилера Sawyer Mason или у официального дилера Bona.

Подробные инструкции см. В наших руководствах по уходу и техническому обслуживанию. Или обратитесь к продавцу напольных покрытий за информацией по уходу и уходу.

Загрузите нашу инструкцию по установке

Советы по установке и выбору стальных решетчатых решеток

Металлические решетчатые настилы и ступени лестниц с открытыми балками

Металлическая решетка с открытым стержнем широко используется в промышленных полах и ступенях лестниц с антикоррозийными материалами и противоскользящей поверхностью для обеспечения безопасности.

Определение сопротивления скольжению промышленных полов

Здесь подробно описаны метод определения, методика и протокол определения стальных настилов промышленного типа.

Общие проектные требования и рекомендации по установке

Здесь представлена ​​общая информация о том, как спроектировать и установить настил из стальных решеток и ступени лестниц для промышленного использования.

Принцип расчета возможностей материала при безопасном использовании

Вот метод расчета и принципы, позволяющие определить, подходят ли материалы или типы защитных решеток для безопасного использования.

Сравнение материала FRP и традиционных материалов

Изделия из стеклопластика — это альтернативный материал для решеток, дорожек и платформ. Проанализируйте плюсы и минусы FRP и традиционных материалов.

Преимущества решеток из стеклопластика

отличается высокой несущей способностью, легкостью, устойчивостью к коррозии и огнестойкости, поэтому может использоваться на объектах для обеспечения безопасности и украшения.

Проектирование ступеней с металлическими решетками

Мы можем поставить все типы стальных решеток для ступеней лестниц. Кроме того, мы можем предоставить вам комплексное решение для вашего проекта и просто выслать нам свои требования.

Проверка стальных решеток

Профессиональная фабрика по производству стальных решеток поставляет высококачественную продукцию на основе строгой системы контроля качества и процесса инспекции продукции.

Стандарт конструкции стальной решетки для покрытия траншеи

Вот три вида стальных решеток для разных случаев и мест покрытия траншеи. Различная нагрузка на подшипник, конструкция и характеристики на ваш выбор.

Конструкция стальной решетки

Конструкция стальной решетки включает платформу, перекрытие коридора и оврага. Эти конструкции улучшены для деталей, поэтому стальная решетка долговечна в промышленности.

Требования к технологии производства стальных решеток

Квалифицированные стальные решетки должны соответствовать технологическим требованиям, включая материал, поперечину, нагрузку на стальную решетку и обработку поверхности.

Формула площади для стальной решетки

Площадь стальной решетки обычно является произведением длины и ширины. А для стальных решеток особой формы зона содержит режущие части.

Формула веса стальной решетки

Вес стальной решетки означает теоретический вес, а не реальный вес. И есть вычислительная формула для расчета относительной

Допуск стальной решетки при производстве

Чтобы убедиться, что стальная решетка соответствует требованиям, существует диапазон допусков продукта.И допуск относится к шагу, ширине и длине поперечной балки и несущей балки.

Требования к заказу стальной решетки

Чтобы повысить эффективность торговли, мы должны составить план заказа, в котором будут указаны параметры стальной решетки, размер, структура, обработка поверхности и т. Д.

Стальная решетчатая конструкция

Два вида стальных решетчатых конструкций, сварные стальные решетки и стальные решетки с запрессовкой.Первый — обычный и приваривается к стыку подшипника и поперечины.

Применение стальных решеток для различных полей

Существуют различные стальные решетки, такие как составные стальные решетки, сварные стальные решетки и решетки для тяжелых условий эксплуатации. Эти стальные решетки подходят для разных областей.

Стальная решетка против дождя

Три вида дождевых решеток: железобетон, ковкий чугун и стальные решетки.Среди них стальная решетка — лучший выбор благодаря своей прочности и долгому сроку службы.

Стальная решетка для обогатительной фабрики

Стальная решетка используется для платформы угольной электростанции, а стальная рама пола должна быть дополнительно усилена стальной рифленой пластиной для уменьшения вибрации.

Конструкция стальных решеток для тяжелых нагрузок

Стальная решетка для тяжелых нагрузок может выдерживать большие нагрузки, чем обычные, поэтому она используется в качестве платформы для заводов.Мы должны выбрать рациональную спецификацию.

2021 Стоимость постройки домашнего бара | Цены на установку влажной планки

Домашний бар стоит

Домашний бар стоит 8000 долларов в среднем или 500 долларов до 22 500 долларов . Стоимость нестандартной работы составляет от до 5000 долларов США и долларов США. Готовые единицы стоят от 800 до 6000 долларов, без учета сантехники, розеток и освещения. Плата за рабочую силу и дизайн колеблется от до 200 долларов США. Цены варьируются в зависимости от размера и выбора между изготовленными на заказ и готовыми изделиями.

Домашние батончики бывают двух основных категорий: изготовленные на заказ и готовые. Ниже мы выделим отдельные расходы.

• Custom: Создан мастером на месте для любого стиля, использования и размера комнаты. Эти проекты органично впишутся в ваш дом. Они используют пространство более эффективно, чем готовые варианты.
• Готовые версии: Готовые версии бывают всех форм, цветов, материалов и размеров.Они бывают самых разных стилей, чтобы удовлетворить большинство потребностей. Часто вам все равно нужно будет выполнить частичную сборку и провести проводку или водопровод для любых электрических или водных устройств, таких как раковины и освещение.

На этой странице:

1. Средняя стоимость строительства стержня
2. Оценщик затрат на собственный домашний бар
3. Стоимость влажного стержня
4. Стоимость строительства стержня в подвале
5. Стоимость строительства стержня патио
6. Сборный стержень Цены
7. Установка штанги «сделай сам» и аренда Pro
8. Часто задаваемые вопросы

Средняя стоимость сборки штанги

Оценщик стоимости нестандартной домашней панели

Стоимость нестандартной балки 22 500 долларов и более, без учета водопровода или проводки, которые вам понадобятся для установки в вашем доме.Изготовленные на заказ планки привлекают широкий круг профессионалов с разной стоимостью установки.

Электрический монтаж

Для создания домашнего бара необязательно электричество.В самой базовой версии вам понадобится только стол или тележка, чтобы доставить напитки туда, где вы развлекаетесь. Но для постоянной конструкции с освещением, охлаждением и розетками для блендеров, льдогенераторов и кофеварок вы учитываете несколько дополнительных затрат:

Стоимость бара мокрого типа

Полный бар мокрый стоит от 6000 долларов до 22 500 долларов и более . К мокрым барам относятся раковина и водопровод, в котором предусмотрена как минимум холодная вода и канализация. Вы можете поставить мокрую штангу в любом месте, где можно провести линию.Отдельно стоящие штанги, как правило, стоят немного дороже, так как вам нужно будет оплатить труд, чтобы провести линию к устройству, часто через стену и пол.

Затраты на установку влажной барной стойки

Установка влажной барной стойки стоит от 600 до 2400 долларов США только за водопровод и раковину, или примерно от от 10% до 25% от общей суммы. Чтобы сделать его «влажным», требуется как минимум водопровод, раковина и раковина.

Сравните цитаты от профессионалов ремоделирования

Стоимость постройки бруса в подвале

Стоимость постройки бруса в подвале колеблется от 500 до 20 000 долларов и более. Некоторые переменные, которые следует учитывать, включают:

• Влажный бар или сухой бар? Установка сантехники увеличивает цену на 1000-5000 долларов , особенно в подвале, где привязка к канализации может быть сложной задачей.
• Готовый подвал или недостроенный? Если он будет закончен, вам нужно будет привязать его к существующим стенам, электрическим цепям и любой сантехнике по мере необходимости. Незаконченные подвалы не только дешевле, потому что вам не нужна демонстрация, но и дает вам больше возможностей для дизайна.

Стоимость постройки бара в патио

Строительство бара во внутреннем дворике стоит от 1000 до 10 000 долларов и более в зависимости от того, является ли это бар с мокрой водой или нет. Установка простого бара со столешницей может стоить 1000 долларов или меньше для удобного мастера по ремонту. Установка полного бара на открытом воздухе с освещением, раковиной, холодильником, водопроводом и электричеством может стоить $ 10 000 в зависимости от качества материала.

Вы захотите подобрать материал для вашего патио или террасы.Например, если у вас есть каменный внутренний дворик, попробуйте включить камень в постройку бара. Точно так же, если у вас есть стандартная палуба, обработанная под давлением, установка дорогостоящего тикового бруса с гранитными столешницами не принесет никакой пользы.

Цены на сборные слитки

Сборные домашние слитки стоят от от 800 до 6500 долларов. Не забудьте добавить 200 долларов к еще 500 долларам за доставку и профессиональную установку. Эти цены на сборные единицы не включают установку раковины или электрических розеток.

Когда дело доходит до сборных блоков, у вас будет несколько вариантов:

• Барная тележка: 150–1000 долларов
• Отдельно стоящая барная стойка: 150–2000 долларов
• Встроенная настенная балка (шкафы): 900–2500 долларов
• Рукоятка для сидения: 1200–6500 долларов

Самостоятельная установка мокрой перекладины vs.Аренда Pro

Если вы добавляете сборный блок с минимальной сборкой, решение «сделай сам» имеет наибольший смысл. Тем не менее, вы можете попросить местного специалиста по сборке мебели сделать даже это. Для нестандартной работы вам нужно нанять подрядчика по ремонту рядом с вами или начать с местного дизайнера интерьера или архитектора:

Часто задаваемые вопросы

Добавляет ли барная стойка ценность дому?

Барная стойка не обязательно увеличивает денежную ценность вашего дома, но это зависит от вашего местоположения. чтобы узнать, подходит ли это вашему району.

В чем разница между грифом для мокрой и сухой штанги?

В баре с раковиной есть раковина и проточная вода, а в баре с сухой водой есть место для хранения и смешивания напитков, иногда с холодильником или без него.

Как сделать домашний бар с ограниченным бюджетом?

Лучший способ сделать домашний бар с ограниченным бюджетом — купить готовые или переделать существующие шкафы с надстройками. Готовые шкафы и бары низкого уровня стоят менее 1000 долларов.

Сколько стоит установка винного погреба или шкафа?

Изготовленный на заказ винный шкаф стоит $ от 500 до 5000 $, , в то время как установка полного винного погреба стоит в среднем $ 40 000 .

Есть еще вопросы о домашнем баре?

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

| Архитектурные изделия Gage

1. 1. Обеспечивает гладкую, прямую, прочную и чистую основу. Исправьте все дефекты до начала установки. Проверьте расстояние между стойками, чтобы определить, требуется ли фанерная подложка для правильной установки Z-образных стержней.
   2. См. Чертежи (утвержденные заводские чертежи, если требуется) для правильного расположения и компоновки панели.Проверьте обработку всех концевых кромок, внутренних и внешних углов (если есть) и необходимых вырезов (если есть).
   3. Перед нанесением сделайте все необходимые вырезы. Координатное размещение вырезов с размещением z-образных стержней.
   4. Используя винты с полукруглой головкой не более 8 x 3/8 дюйма, горизонтально установите Z-образные стержни на заднюю часть панели. Z-образная планка должна занимать всю ширину панели за вычетом 1-дюймового зазора с каждой стороны панели. Удерживайте верхний край Z-образной планки на 2 дюйма от верхнего края панели. Поднимите нижний край Z-образной планки на 2 дюйма от нижнего края панели. Размещайте Z-образные стержни максимум на 24 дюйма по центру по вертикали. Разместите крепежные детали максимум на 16 дюймов по центру. Z-образные стержни поставляются длиной 8 футов и на заводе-изготовителе пробиты отверстиями диаметром 0,173 дюйма с 8 дюймами по центру для размещения винтов.
   5. С помощью винтов # 8 x 1½ дюйма с полукруглой головкой горизонтально установите Z-образные стержни на основу. Z-образная планка должна занимать всю ширину панели за вычетом 1-дюймового зазора с каждой стороны панели. Расстояние между креплениями не должно превышать 16 дюймов по центру.
   6. Задвиньте панель на место для установки по отвесу и отвесу.
   7. Поместите защитные ленты по поверхности и оставьте на месте до завершения всего проекта.

Датчик Z-образной системы в деталях (без масштаба)

СИСТЕМА «Z» УСТАНОВКА С ОПЦИЕЙ СИСТЕМЫ «THINLINE» ПАНЕЛИ

8. Экструзия сращивания основного несущего элемента при использовании в сочетании с методами установки Z-образной планки практически не требует изменений в процедурах, описанных выше.Использование соединителя основного держателя требует, чтобы сторона кромки пересечения была пропилена на глубину 0,500 дюйма с помощью долбежной фрезы 0,060. МДФ также необходимо обрезать на 0,060 дюйма с каждой стороны панели (см. Рисунок ниже). Обратитесь к разделу технических характеристик, чтобы узнать, выполнялась ли эта операция в соответствии с заводской процедурой. Эта процедура установки может потребовать использования регулировочной прокладки 0,125 дюйма, чтобы получить гладкую конечную поверхность, в то же время надежно закрепив стык основного держателя на нижележащей подложке.Обратитесь к техническим характеристикам и чертежам, чтобы узнать, требуется ли конечный результат в виде «линии роста волос». На рисунке ниже представлена ​​общая конфигурация установки.

— проект самостоятельной установки для вашего домашнего бара

Перила для ног бар — относительно простой проект для мастера своими руками.

Перила для ног бара могут быть из нержавеющей стали или латуни. Латунь — более традиционный материал для перил для опор перекладины, но требует некоторого ухода, так как со временем потускнеет.Нержавеющая сталь не требует ухода, но не тускнеет, и для этого достаточно регулярной очистки поверхности.

На выбор предлагается несколько типов кронштейнов для поручней. Вы можете просмотреть доступные запчасти Wagner на нашем сайте электронной коммерции.

Используйте эти кронштейны направляющих для опор перекладины с трубкой Вагнера из латуни и нержавеющей стали для сборки ограждения для опор перекладины.

В тяжелых условиях эксплуатации стальную усиливающую вставку следует использовать в сочетании с трубой для обеспечения максимальной прочности.Когда сращивания бар нижняя поперечина, место сращивания в баре лапки кронштейнов, чтобы скрыть шов.

Установка перил для ног

1. Спланировать перила для ног
   1. Измерьте все стороны штанги или стойки, где вы будете устанавливать перила для ног.
   2. Сделайте простой набросок перил для ног перекладины. Необходимые материалы включают трубы, кронштейны перил опоры перекладины и наконечники. Вам также могут потребоваться соединения труб, колена или стеновые фланцы — в зависимости от вашего конкретного проекта.
   3. Определите длину трубки и обязательно укажите размеры, которые кронштейны и фитинги могут добавить или вычесть из общей длины трубки.
   4. Создайте подробный список деталей, включающий все необходимые детали и количество. При расчете количества необходимых кронштейнов для перил опоры штанги поместите кронштейн на расстоянии 6 дюймов от конца трубы по обе стороны от колена. Затем равномерно распределите по всей длине перил для ног. Мы рекомендуем расстояние между кронштейнами от 36 до 48 дюймов.
   5. Разместите заказ, связавшись с Wagner или на сайте shopwagner.com. Обратите внимание, что наши кронштейны для направляющих для ног включают в себя крепежные винты для типичных установок — для вашего приложения может потребоваться дополнительное или альтернативное оборудование, доступное в вашем местном магазине оборудования.

1. Подготовка
   1. Отметьте трубку подходящей длины для резки. При определении длины отрезанной трубы помните, что стыки должны быть скрыты внутри кронштейна.Перед резкой дважды проверьте все размеры.
   2. Обратите внимание, что трубки поставляются обернутыми слоем пластиковой пленки, которую следует оставлять на месте как можно дольше во время процесса установки, чтобы защитить поверхность металла.
   3. Неплотно соберите перила опоры штанги, пропустив трубку через кронштейны, не добавляя установочные винты.
   4. Отметьте положение скобок карандашом. Кронштейны требуют твердой основы не менее 3/4 ″.
   5. Перед установкой внимательно прочтите инструкции к клею Lido-Weld.

1. Установка перил для ног
   1. Когда вы будете удовлетворены свободным креплением, начните надежно прикреплять кронштейны перил опоры перекладины к стене на первом прямом участке.
   2. Если возникает угол, сначала надежно прикрепите колено к установленной направляющей для опоры перекладины, а затем ко второй свободно собранной секции направляющей для опоры. Используйте клей Lido-Weld и установочные винты, чтобы прикрепить трубку к колену.
   3. Трубка крепится к кронштейнам с помощью установочных винтов.Колена следует прикрепить с помощью клея Lido-Weld и установочных винтов.
   4. Чтобы закрепить наконечники или заглушки, нанесите непрерывную полоску клея Lido-Weld на внутреннюю поверхность одной детали, прижмите и поверните компонент на место.
2. Варианты
   1. В ситуациях, когда вы предпочитаете установить перила для ног, не опираясь кронштейном на пол, наш кронштейн для крепления штанги станет отличным решением.
   2. Если используется настенный фланец, наденьте фланец на трубу, прежде чем прикреплять часть перил опоры штанги к штанге.Фланец может заменить опорный кронштейн, если он установлен на твердую основу.

Просмотрите продукты на нашем сайте электронной коммерции, чтобы узнать о ценах и наличии.

Укладка ламината | Удивительный Дуб Перго Уитон

Раскрытие информации: Этот пост спонсирован Lowe’s. Несмотря на то, что мы получили вознаграждение за написание этого сообщения, все мнения и контент являются нашими собственными, и мы поддерживаем и используем все бренды и продукты, которые мы поддерживаем на нашем сайте.

Мы были заняты пчелами, добиваясь прогресса в установке перегородки в нашем подвале. И это почти готово! После того, как мы покрасили шкафы, следующим шагом стала установка ламината.

Мы выбрали водостойкое ламинатное напольное покрытие Pergo ^® TimberCraft ^™ + WetProtect ^™ от Lowe’s Home Improvement с доской 7,48 дюйма (ширина x 4,52 дюйма). Что сразу бросилось в глаза, так это цвет и дизайн Wheaton Oak.

Мы уложили пол всех цветов, марок и стилей, и этот наш новый фаворит.Когда мы пошли в Lowe’s, чтобы выбрать напольное покрытие, единственное, что мы оба знали, — это то, что нам нужен светлый цвет. В нашем предыдущем доме было темно, и мы больше никогда не повторим эту ошибку.

Когда мы наткнулись на дуб Уитон в линейке Pergo, мы оба сразу поняли, что это именно то, что нам нужно, и вы также не смогли превзойти цену — 2,99 доллара за квадратный фут.

Нам понравилось, как он светлый, но при этом добавляет тепла. Нам также понравилось, что у него были узлы и характер. С двумя сумасшедшими детьми все мы делаем ставку на огорченный вид, а еще лучше — на технологию WetProtect ™, которая обеспечивает пожизненную защиту от разливов.

Джейми также сказал, что его очень просто установить. Они просто щелкнули и зафиксировались на месте. Нет необходимости использовать грязный клей, гвозди или скобы, потому что это плавающий пол. Также кладем под пол стяжку. Мы рекомендуем Pergo Gold ™ для дополнительной звуко-, термической и влагозащиты.

Давайте сначала вернемся к началу этого места…

И теперь, когда наш пол официально установлен, вот и после…

Теперь мы хотим поговорить о наших полах и поделиться с вами инструментами, которые мы использовали для выполнения работы, и некоторыми полезными советами по укладке ламината, если вы хотите использовать этот стиль пола в своем собственном доме.

Инструменты, необходимые для укладки ламината

1. Рулетка
2. Подложка
3. Дуб Уитон, ламинат
4. Кромка
5. Циркулярная пила
6. Молот
7. Универсальный нож
8. Леска для герметика
9. Наколенники (рекомендуемые)

Pro Советы по установке:

• Вынесите напольное покрытие в космос для акклиматизации к температуре за 24–48 часов до начала проекта.
• Удалите имеющееся напольное покрытие, например ковер, набивку и гвозди.
• Убедитесь, что ваш пол ровный и чистый.
• Используйте соответствующий гидроизоляционный барьер для вашей конкретной области установки.
• Осмотрите каждую доску перед установкой.
• При укладке первого ряда вставьте язычок подальше от стены.
• Убедитесь, что концы не совпадают в каждом ряду. Позвольте либо быть по крайней мере на фут длиннее или короче из ряда выше или ниже.
• При сборке зафиксируйте, а затем надавите.
• Оставьте зазор 3/8 дюйма вдоль обеих стен. Это дает возможность расширения, и мы использовали четверть раунда для прикрытия.

После того, как Джейми застелил полы, все, что осталось, — это четверть круга и простой ковер.

Мы очень довольны тем, как все обернулось. Самое безумное в том, что они выглядят так же, как и многие паркетные полы, которые мы установили, но за небольшую часть стоимости. Идеально подходит для пола и подвала, чтобы придать ему такой же вид древесины.

Вот и все, наши советы по укладке ламината!

Мы любим хорошее до и после, и мы так взволнованы, что наконец-то нашлось место для развлечений вместо этого большого гигантского пустого пространства, с которым мы не совсем понимали, что с ним делать.

На следующем этапе строительства подвала мы планируем установить прохладный кафельный фартук в том уголке, где сейчас находятся фотографии, и добавить несколько подвесных стеллажей.