Ножи для дерева – Ножи для резьбы по дереву, особенности, классификация, критерии выбора

Делаем нож для резьбы по дереву «косяк»

Многие мастера и мастерицы, рукодельницы и самодельщики используют в работе нехитрый нож «косяк». Но его купить отдельно от набора резцов не всегда возможно. Предлагаю вам вариант изготовления этого нехитрого инструмента.

Как изготовить нож для резьбы по дереву «косяк».

Для того, чтобы выполнить самостоятельно любую работу по резке по дереву, необходим инструмент. Начнём с самого простого — самодельного ножа «косячок». Для этого возьмём кусок старого ножовочного полотна по металлу. Оно изготовлено из высокоуглеродистой стали. И его твёрдости достаточно, чтобы обработать любую из доступных нам древесин. Или же можно взять обломок старого кухонного ножа. Чаще всего их делают из материала, схожего по составу. Или из нержавеющей стали, пригодной для закалки. Поэтому твёрдости этих материалов считаю достаточно для того, чтобы резать дерево. Самодельный нож косяк выглядеть может так.

Размеры самодельного косячка примерно такие.

Длина самодельной ручки примерно 120-150 миллиметров. Слишком длинные ручки не нужны, но и короткими ручками сложно работать.

Длина лезвия тоже варьируется от 20 мм до 60 мм. Посмотрите на образцы.

После того, как вы нашли материал для изготовления самодельного косячка, давайте приступим к его изготовлению.

Для этого на наждаке или шлифовальной машине придаём форму лезвию. Примерно такую.

Самодельный косяк может иметь разные углы заточки. Как и сапожный нож. Он очень прост в самостоятельном изготовлении.

Предлагаю такую геометрию самодельного резца «косяк»

Когда лезвие готово и не заточено, самостоятельно изготовим самодельную ручку для него. Предлагаю самому сделать такие две зеркальные половинки.

С таким сечением

Выбранная часть на одной половинке предназначена для того, чтобы вставить в него самодельное лезвие ножа «косяк».

После того, как сделали две половинки ручки из древесины или другого доступного вам материала, намазываем поверхности и склеиваем их таким образом.

После полного высыхания клея — рекомендую использовать не токсичный клей ПВА — приступим к дальнейшей обработке самодельной ручки резца косяк. Скруглим наждачной бумагой грани резца. И отшлифуем поверхность рукояти. Когда она станет приятной на ощупь, её можно и покрасить. Но это не обязательно. Потому что окрашенная самодельная ручка будет скользить в руке. Но для эстетического восприятия это можно и сделать. И только после того, как ручка будет готова, можно приступить к заточке лезвия. Обработаем или с одной стороны плоскость лезвия резца или с обеих, это не настолько важно. Угол заточки рекомендую до 20 градусов. Чем острее, тем легче будет работать резцом. Но заметьте, лезвие ослабляется. Не рекомендую злоупотреблять более острыми углами заточки. После того, как вы прошлифовали плоскости резца, можно их довести на более тонком абразивном материале или полировальных пастах. Вот и готов ваш первый резец «косяк».

Его можно изготовить и из старого напильника. Удачи всем в творчестве.

www.livemaster.ru

Самодельные ножи для резьбы по дереву

Для создания данной самоделки не нужны какие-то труднодоступные материалы, их тут и не должно быть, так как заранее было задумано, чтобы все детали находились в легкой доступности у большинства столяров и любителей работ по дереву.

Необходимые материалы и инструменты:
* Куски ленточной пилы, выполненные из прочной стали, что из опыта подтверждает о их долгой сохраняемости заточки.
* Остатки дубовых досок, оставшиеся от прошлых работ, так как дуб сам по себе прочный, по-своему красивый и технологичный материал.
Из инструментов понадобится:
* Электрическое точило.
* Ленточная шлифовальная машинка с зернистостью около 40, а также шлифовальная шкурка (зернистостью 80, а для доводки — 240, 800 и 1000).
* Ножовка.
* Средства защиты органов дыхания — респиратор (марлевая маска).
* Столярный клей.

Вот и все детали с нужными инструментами готовы, теперь приступим к поэтапной сборке.

Шаг первый.
Первым делом нужно изготовить клинок. Из кусков полотна пилы длиной около 8 см автор выточил металлические заготовки клинков нужной формы, а у заготовок пооставлял хвостовики, их длина около 4,5-5 см, данные размеры гарантируют достаточную прочность крепления клинка в рукоятке.

Шлифование проходит для начала зернистостью 40, а затем по возрастанию, пока заготовка не станет гладкой.
Покрываем нитролаком.

Шаг четвертый.
Доводим режущую часть, нам нужна малая фаска, угол заточки которой составляет для данных ножей примерно 25-30°. Чтобы сформировать малую фаску автор использует шлифовальную шкурку разной зернистости постепенно увеличивая зернистость, начиная от 240, переходя к 800, а затем и к 1000, в конечном итоге все полируется на кожаном ремне, зажатом на бруске. Если заточка вышла удачной, то древесина должна резаться как вдоль, так и поперёк волокон без приложения особых усилий, при этом поверхность среза должна быть ровной и блестящей, так называемый «масляный» рез.
Используя данный шаблон изготовления было сделано несколько ножей, в целом они достаточно надежны и удобны в использовании, что для непрофессионала очень даже прилично.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

usamodelkina.ru

Рукояти для ножей (13см)

Вы хотели сделать рукоять для ножа своими руками? Вы нашли правильный магазин! «Лесопилка Юркова» предлагает купить заготовки (бруски) для рукояти ножа любого назначения: кухонного, охотничьего, для рыбалки или любых других нужд. Важно отметить что раздел содержит заготовки для рукоятей ножей не только в виде экзотической древесины. Здесь есть древесина для стабилизации, а так же сама стабилизированная древесина. Здесь вы можете купить материал для изготовления ножей такой как кайдекс, эбонит и многое другое.

Так же, в каталоге нашего интернет-магазина можно купить бруски для рукояток ножей из разных пород натуральной, экзотической древесины: венге, зебрано, ироко, бубинго, американский красный дуб, падук, грецкий орех, граб, клён, меранти, вишня, мербау, ясень, амазаку, биболо, амаранта, а также многие другие.

Мы работаем не только с распространёнными, но и с редкими породами дерева, что позволяет вам купить бруски на ручку ножа практически из любой древесины, которая есть на Земле. Если вы затрудняетесь с выбором, какой материал для рукояти ножа купить, свяжитесь с нами удобным способом, и мы расскажем о преимуществах и характеристиках пород древесины, которые подойдут для ваших целей.

Почему стоит купить заготовки для рукояток ножей у нас?

• Большой выбор материалов. Есть возможность купить заготовку ручки для ножа из одной или сразу нескольких пород в наборе.
• Лояльные условия. Для постоянных и крупных клиентов есть специальные условия сотрудничества. Для части пород действует акция – если вам нужно 5 брусков, купите 4 заготовки ручки для ножа, а 5-ю получите в подарок (читайте описание товара).
• Универсальные размеры. Все бруски подогнаны под стандартизированный размер 130х40-50х30 мм, из которого легко сделать ручку любого формата. При оптовом заказе можно купить дерево для рукояти ножей с индивидуальными размерами.
• Высокое качество. Это один из приоритетов нашего интернет магазина. Поэтому заготовки для рукояток ножей купить у нас – лучшее решение, если вы хотите создать по-настоящему качественное и долговечное изделие.
• Оптимальная стоимость. В нашем магазине — лучшие цены во всём регионе с учётом отменного качества и сервиса.

Товары отправляются с доставкой по всей территории России.

woodmart.org

фрезерный, складной, косяк, для станка, видео-инструкция как сделать своими руками, чертеж, фото и цена

Все фото из статьи

Опытные мастера для изготовления различных декоративных поделок могут использовать даже самые простые складные ножи с деревянной ручкой. Однако новичку для занятий резьбой стоит применять специализированный инструмент, который позволит выполнять все основные операции без дополнительных усилий.

В нашей статье мы расскажем, какими ножами можно обрабатывать древесину, а также приведем рекомендации по самостоятельному изготовлению и заточке таких инструментов.

С помощью самого простого лезвия можно создавать настоящие шедевры

Описание и разновидности инструментов

Ножи для резьбы по дереву могут иметь самую разную форму. Как правило, они отличаются от обычных ножей укороченным лезвием. Объясняется такая особенность конструкции довольно просто: при резьбе острие испытывает достаточно сильную нагрузку, и потому чем короче будет металлическая часть, тем меньше риск ее поломки под нажимом.

Типичный резчицкий инструмент

В зависимости от типа конструкции выделяют несколько разновидностей резчицких ножей.

Профильные ножи для фрез по дереву

Кроме того, в классификацию иногда включают и другие инструменты, применяемые в механической деревообработке.

К ним относятся:

• Фрезерные ножи по дереву – представляют собой либо целые фрезы, либо съемные части фрез.
• Фуговальные ножи для станка по дереву — используются при станочной обработке удлиненных деталей.
• Строгальные лезвия – применяются, как это ясно из названия, в строгальных станках.

Сменные ножи для фрезы по дереву, используемые для изготовления изделий разной формы

Впрочем, эти и другие разновидности деталей при резьбе используются разве что в качестве вспомогательных, потому подробно останавливаться на их описании мы не будем.

Изготовление ножа

Делаем лезвие

Выбирая резчицкий нож, следует отдавать предпочтение простым и надежным моделям, изготовленным из качественной стали. Однако цена таких изделий довольно высока, потому новички чаще всего приобретают более дешевые модели, и потому неизбежно разочаровываются в качестве резаков.

Простой богородский нож из инструментальной стали

Выходом в подобной ситуации может стать изготовление ножа своими руками.  Эта задача решается довольно просто, так что даже новичок в слесарном деле сможет быстро обзавестись собственным инструментом.

В первую очередь нам нужно найти подходящий материал. Это несложно, поскольку нам нужен достаточно маленький фрагмент хорошей стали.

В качестве заготовки для будущего ножа могут использоваться:

• Полоса хорошей стали длиной около 8 — 12 см, шириной до 2,5 см и толщиной 1,5 — 2,2 мм. Марка особой роли не играет, лишь бы материал был достаточно прочен и хорошо держал заточку – подойдут и Р6 /Р6М5, и Р9, и даже Р3АМ3Ф2.

Полотна пил с маркировкой

• Полотно механической пилы, сделанное из закаленного металла. Габариты лучше выбирать те же, что и в предыдущем случае – так мы сэкономим силы на черновой обработке.

Обратите внимание! Несмотря на то, что по сравнению с пилой нож будет подвергаться значительно меньшим нагрузкам, брать в работу ржавые полотна или же детали с трещинами (пусть и неглубокими) не стоит.

Чертеж косяка с основными габаритами

Сам процесс работы выглядит таким образом:

• Вначале делаем чертеж ножа косяка для резьбы по дереву, определяя форму хвостовика, длину лезвия и скос режущей части.

Обратите внимание! У резаков скос составляет от 15 до 45⁰, у косяков  — до 60 -70⁰.

• Далее обрезаем заготовку по нужным размерам, делая лезвие длиной от 30 до 90 мм и оставляя хвостовик, достаточный для закрепления в рукояти.
• Формируем лезвие, обрезая передний край заготовки под нужным углом.
• Выполняем черновую заточку, делая режущую кромку.
• В хвостовике можно просверлить несколько отверстий, которые будут использоваться для фиксации в рукоятке.

Фото заготовок

После этого обматываем режущую часть изолентой, чтобы не порезаться при выполнении дальнейших операций, и приступаем к изготовлению рукоятки.

Делаем рукоять

Рукоять ножа делаем из липы, березы или аналогичной древесины.

Главное, чтобы материал хорошо впитывал влагу  — тогда нож не будет выскальзывать из вспотевшей от напряжения руки.

• Берем чурку диаметром около 40 мм и длиной 200-250 мм.
• Вырезаем из заготовки рукоятку нужной нам формы, утончая задний край детали.

Обратите внимание! Можно ограничиться черновой обработкой, поскольку затем мы все равно будем «доводить» поверхность дерева.

• Аккуратно раскалываем заготовку вдоль волокон.
• На одну из образовавшихся плоскостей прикладываем хвостовик ножа, после чего обводим его по контуру.

Изготовление ручки для резака

• В заготовке выбираем углубление, соответствующее форме и толщине хвостовой пластины. При этом следим, чтобы уложенный в него хвостовик не выступал над плоскостью.
• Извлекаем заготовку из деревянной планки, после чего наносим на все поверхности столярный клей.
• Устанавливаем лезвие на место, плотно прижимаем обе части рукояти, а затем зажимаем все детали струбцинами.

Изделие готово к склейке

После высыхания клея выполняем финишную обработку:

• Если это необходимо, в предварительно просверленные отверстия загоняем заклепки, которыми окончательно фиксируем хвостовик в дереве рукоятки.
• На переднюю часть ручки надеваем металлическое кольцо.
• Древесину тщательно шлифуем, удаляя все неровности. Особое внимание уделяем месту стыка половин.

Правильная заточка

Теперь, чтобы приступить к работе, нам осталось заточить наш нож.

Инструкция по заточке выглядит следующим образом:

• На абразивный брусок с крупным зерном (предварительно смачиваем его водой) под углом от 15 до 24⁰ устанавливаем лезвие. Движениями от себя формируем режущую кромку до тех пор, пока острота не станет ощущаться под пальцем.
• Переходим на среднеабразивный брусок и повторяем операции, оставляя на режущей кромке сточенную металлическую фаску (заусенец).

Порядок работ при заточке

• На мелком (алмазном) бруске, обильно смоченном водой, окончательно снимаем заусенец, формируя лезвие.
• Правку выполняем либо на кожаном ремне, либо на специальном бруске. Для правки используем пасту ГОИ или аналогичный материал, который позволяет нам получить идеально острый нож с зеркальными поверхностями режущих частей.

Эти операции необходимо повторять регулярно для того, чтобы острота ножа сохранялась, поскольку только с помощью идеально наточенного инструмента можно выполнять чистую и качественную резьбу по дереву.

Правка на ремне

Заключение

При необходимости ножи для резки по дереву можно изготовить и самостоятельно – особых сложностей в этом нет даже для новичка. Зато результатом будет наличие у вас инструмента, идеально соответствующего всем вашим требованиям.

Более подробно ознакомиться с особенностями  таких приспособлений, а также с техникой их изготовления, заточки и использования можно на видео в этой статье.

rubankom.com

Нож для резьбы по дереву самостоятельного производства с пошаговой инструкцией

Обработка дерева является процессом уникальным и захватывающим, многие люди находят в нем отдушину от повседневной рутины, а некоторые и полностью отдаются, достигая высоких результатов в этом искусстве. Что бы самостоятельно изготовить нож для резьбы по дереву не потребуется обширных знаний и сложного инструмента, ознакомившись с этой статьей, вы сможете делать и другие похожие приспособления для своего хобби.

Свойства ножа

Для начала следует понимать, каким требованиям должен отвечать богородский нож для резьбы по дереву, среди них:

1. Удобство – изготавливая нож собственноручно можно сделать удобную рукоять, которая будет подходить под вашу кисть, а резцу лезвия придать нужную форму и размер;
2. Острота – для выполнения качественных изделий необходимо иметь хорошо наточенный инструмент, который будет послушно вести себя в ваших руках;
3. Качество – зачастую продаваемые резцы не обладают высоким качеством ввиду использования в их изготовлении непригодного для резьбы по дереву металла.

Определившись с базовыми параметрами присущими хорошему инструменту для работы по дереву можно переходить к его самостоятельному изготовлению.

Какой потребуется инструмент?

Какие материалы и инструменты понадобятся в работе:

• Брусок из твердой породы древесины;
• Полотно от механической фрезерной пилы;
• Клей или эпоксидная смола;
• Стамеска;
• Топорик;
• Молоток;
• Тиски;
• Напильник;
• Наждачный камень и бумага;
• Ремень или лоскуток кожи.

Пошаговая инструкция

Прежде чем изготовить нож для резьбы по дереву своими руками надо определиться с его внешним видом и материалами, из которых он будет состоять.

1. Для хорошего ножа по дереву металл должен быть высокоуглеродистым с примесью легирующих элементов, но так как домашней лаборатории под боком нет, можно использовать металл который уже зарекомендовал себя. Как источник материала можно использовать старый диск от циркулярной пилы или полотно от механической пилы. Металл, из которого они состоят достаточно высокого качества и в состоянии распилить стальные заготовки, так что с деревом справится без труда;
2. Вырезать заготовку лучше при помощи маленькой болгарки с тонким диском, так вы сведете к минимуму перегрев кромок заготовки, который в любом случае придется устранять вручную. Стандартный размер заготовки под резец обычно в пределах 10-15 см в длину и 1,-2 см в ширину. Толщины обычно хватает той, которая есть. Угол наклона режущей части ножа делается из личных предпочтений, но стандартом считается 45 градусов.
   

   Совет! Можно в качестве заготовки под нож использовать старое полотно от ножовки по металлу, с ним работать будет проще, но ввиду тонкости полотна такой нож быстро сломается.

3. Подготовка рукояти состоит из нескольких этапов, первым является выбор древесины, для хорошей ручки надо подобрать брусок из твердого дерева, отлично подойдет береза, она не дорогая и очень прочная;
4. Брусок сечением минимум 40х40 мм и длиной около 100-150 мм следует расщепить при помощи небольшого топорика строго посередине вдоль волокон, это обеспечит надежное прилегание его частей при склеивании;
5. Далее приложите металлическую заготовку для резца посередине расщепленного бруска с внутренней его части, таким образом, что бы резец наполовину заходил внутрь ручки, и обведите будущее посадочное место карандашом;
6. При помощи стамески и молотка снимите тонкий слой дерева, не выходя за начерченную линию, лучше даже не касаться ее вовсе. Снятый слой не должен быть больше чем толщина металлической заготовки под резец, лучше снимать его в несколько этапов постепенно прикладывая металлическую заготовку. В идеале нож в паз должен входить максимально плотно и не болтаться в ней;
7. Смажьте брусок толстым слоем клея, а лучше эпоксидной смолой, она держит намного крепче, и вложите в паз металлическую заготовку. Другую часть бруска тоже надо покрыть клеем и приложить к первой, таким образом, что бы их волокна совпали. Это обеспечит надежное соединение, а шва практически не будет видно после обработки;
8. Вытерев излишки клея по краям деревянного бруса, вставьте его в тиски и плотно прижмите. В таком положении будущий нож должен простоять в течение 24 часов;
9. Когда клей в рукояти ножа высохнет можно доставать ее из тисков и приступать приданию нужной формы. Для этого лучше использовать нож, а после обработать ручку при помощи наждачной бумаги.
10. Рукоятка ножа для резьбы по дереву должна надежно сидеть в вашей руке, если сделать ее неудобной, то в процессе нарезания узоров ваша кисть будет уставать сильнее, чем могла бы с удобным ножом.
11. Заточка режущей части ножа самый ответственный момент во всем процессе изготовления. Первым делом надо при помощи крупного напильника убрать 2-3 мм с режущей поверхности ножа, так как они после отрезания болгаркой утратили часть своих свойств из-за перегрева.
12. Когда испорченный металл будет удален, можно приступать к заточке ножа. Для этого зажмите заготовку в тиски и произведите черновую заточку при помощи напильника;Важно знать! Заточка ножа для резьбы по дереву производится не так как на обычных ножиках с двух сторон лезвия. Лезвие стачивается с одной стороны, а вторая остается ровной. Какую именно сторону стачивать определяется исходя из того какая рука у вас считается рабочей!
13. Когда лезвия ножа для резьбы по дереву приобрело нужные очертания, следует переходить к более тонкой заправке на наждачном камне с мелкой структурой. Для этого надо проводить режущую часть вдоль камня плавными движениями;
14. Окончательная доводка производится при помощи длинного куска кожи, можно для этих целей использовать внутреннюю сторону ремня. Следует зажать кожу на бруске и водить вдоль нее острием лезвия;
15. На финишном этапе необходимо покрыть ручку защитным слоем, лучше всего для этих целей подойдет льняное масло. Пропитав рукоять ножа для резьбы по дереву, вы решите не только проблему ее долговечности, но и обеспечите более надежное сцепление с кистью.

Совет! Некоторые используют в качестве пропитки лак, этого делать не следует, это сделает рукоять ножа для резьбы по дереву более скользкой, что будет мешать при работе.

Следуя этим инструкциям, вы без труда сможете сделать нож для резьбы, который будет превосходить по всем параметром продаваемые в интернет магазинах и на рынке.

Видео: нож для резьбы своими руками

derevostroika.ru

Материалы для изготовления ручки ножа. Древесина.

Изготовление рукояток ножей из древесины

Всего в наличии в мировом пространстве имеется до 27000 существующих пород древесины.

Качественный нож – нож у которого рукоятка удобная и практичная, изготовленная из прочной, мало усыхающей древесины.

Неопытный специалист при подготовке ножа будет поражен, большим количеством цветов и узоров древесных заготовок. Стоит выбирать нужный сорт древесины тщательно, во избежание недоразумений — когда вложено много труда, а конечный результат не достигнут.

Из-за изменений влажности и температуры помещения где хранилась древесина она со временем может подвергнуться деформации.
Применять для изготовления ножа следует высохший материал, чтобы во время обработки он не деформировался.

Склеиванием, болтовыми соединениями, заклепками добиваются надежного крепления деревянных изделий рукоятки к ножу.

Из разнообразия пород древесины для использования специалистами по производству ножей применяются 20-60 пород древесины.

Популярными считаются прочные породы, способные сохранять форму.

Железное дерево, эбеновое дерево, черное дерево (Grenadil) и самшит являются самыми применяемыми сортами древесины для изготовления рукояток ножей.

Влажность древесины повышается в результате впитывания в себя влаги атмосферы, данный недостаток можно существенно уменьшить, если поверхность древесины обработать.

Как правило для этого применяют воск, шеллачные продукты, льняное масло, синтетические лаки.

Эти составы проникают в материал не глубоко, примерно на 3-5 мм, поэтому нельзя гарантировать, что подгонка древесины и металла друг к другу, сохранится на длительный период без деформаций.

Конечно, существует риск, но его можно свести к минимуму, выполняя следующие методы:
• Использовать крепкую, неподдающуюся усыханию древесину.
• Не допускать перегрева древесины при отделке.
• Закрепить рукоятку на хвостовике с помощью болтовых соединений, заклепок, клеев.
• Обрабатывать поверхность порозаполняющими и водоотталкивающими средствами.
• Тщательно обезжиривать поверхность перед склеиванием.

Производить склеивание разных сортов тропической древесины сложно, так как они содержат в себе значительное количество масла.

Прежде чем подробно остановиться на отдельных сортах древесины, сначала несколько слов общего характера.

Все сорта древесины отличаются по качеству, текстуре — от простой до изысканной, что, отражается на ее стоимости. Древесный корень с особенно красивым узором волокон стоит дороже, чем обычная древесина.

Корневая древесина используется, больше, чем с части ствола дерева, из-за функциональных различий.

В корневой древесине происходит всасывание растворенных в воде питательных веществ, их аккумуляция и передача верхним частям дерева, а ствол дерева выполняет проводящие и опорные функции.

Поэтому у разной древесины различная степень усыхания.

Основное правило для отечественных древесных пород: изменение формы при колебаниях температуры не более 0,1% по длине, 10% по касательной в направлении годичных колец, 5% радиально по направлению к центру ствола.

Древесина из тропиков и медленно растущие деревья меньше усыхают.

На формирование цвета древесины отрицательно влияют ультрафиолетовые лучи (солнечный свет или галогенные лучи): изначально красивые, яркие цвета под длительным воздействием ультрафиолета становятся блеклыми, изменяется оттенок.

Хозяин ножа может хранить свой нож в месте, защищенном от прямого попадания этих лучей для предотвращения неблагоприятных воздействий.

Клен — Acer pseudoplatanus.

Родина Северное полушарие. Слабо подвержен усыханию, древесина относительно крепкая, мелкопористая.
При применении особенных приёмов травления можно достигнуть «тигровой» раскраски поверхности. Поверхность обработать черной спиртовой протравой и обработать до проявления светлых участков, далее провести обработку желто-коричневым травильным средством, после провести процедуру зачистки и полировки.

Амарантовое дерево — Peltogyne venosa.

Родина Северо-восточная часть Северной Америки. Крайне плотная. Разрез обладает тусклым оттенком, который вначале пропадает, со временем восстанавливается. Хорошо зачищается, под воздействием дневного света понемногу тускнеет.

Амбойн — Pterocarpus Indicus.

Родина Юго-Восточная Азия. Корневая свилеватая древесина — декоративная и дорогостоящая. Почти не подвержена усыханию при качественной обработке поверхности. Обнаруживаются недостатки текстуры в виде незначительных раковин в процессе обработки.

Бокоте — Dalbergia nigra.

Родина Мексика. Плотная, с большим содержанием масла, крепкая к атмосферным влияниям. Получают мелко полосчатую или волокнистую текстуру. Поверхность нужно обезжирить перед склеиванием.

Вереск — Colluna vulgaris.

Родина Греция, Турция. Хорошо «травиться», полируется преимущественно с помощью шеллачных продуктов. не образует раковин при удовлетворительных условиях хранения и хорошо сохраняет форму.

Бубинга — Guibourtia tessmanii — африканское розовое дерево.

Родина Западная Африка. Чрезвычайно крепкая, отлично полируется, стабильна к морозу и жаре. Хорошо годится для повседневных ножей. Выделяется немалой многообразностью текстуры: наравне с однотонной окраской можно повстречать бубингу с довольно разноцветным узором. Древесина легко поддается обрабатыванию.

Самшит — Buxus sempervirens.

Родина Южная Европа, Северная Африка, Малая Азия. Крепкая, плотная с мелкой текстурой, слабо усыхающая древесина. Рукоятки дорогостоящих ножей и инструментов в основном изготовлены из самшита.

Кокоболо — Dalbergia retusa.

Родина Северная Колумбия. Древесина с обильным содержанием масла, заделка поверхности после отделки не обязательна. Кокоболо крайне чувствительна к свету, требуется покрытие лаком, предварительно обезжирив поверхность. Древесная пыль ядовита и может вызвать аллергию. Во время работ нужно надевать приборы защиты органов дыхания.

Эбеновое дерево — африканское Diospyros crassiflora.

Родина Западная и Восточная Африка, Мадагаскар. Обладает иссиня-черным оттенком, при неплохих условиях сохранения почти не создает трещин. Отсутствие текстуры обуславливает изготовление особенных конфигураций рукояток ножей.

Эбеновое дерево — макасар Diospyros celebica — полосатое эбеновое дерево. 

Родина Юго-Восточная Азия, Индонезия. Декоративная, имеет те же свойства, как и африканское эбеновое дерево. Поверхность можно подвергать разнообразной пропитке.

Фернамбук — Guilandia echinata.

Родина Южная Америка. Насыщенного красно-оранжевого цвета, отлично сохраняет форму и обрабатывается. Древесную пыль, образующуюся во время обработки, применяют для приготовления травильного состава, ее надо перемешать с маслом из льна и малой частью апельсинового масла (масляный растворитель).

Травяное дерево — Xanthorrhoea australis.

Родина Австралия. Немного волокнистая, на внешность не приметная древесина. На торце видимы маленькие неясные пятнышки. Для рукояток ножей травяное дерево не подходит так как чересчур мягковатое.

Черное дерево — Dalbergia melanoxylon — African Blackwood, Ebene Mocambique.

Родина Африка. Плотная и мелкопористая структура, мало усыхающая. В случае отделки лаком или маслом блеклая текстура может пропасть. По сопоставлению с эбеновым деревом обладает более бурым оттенком.

Ярра — Eukalyptus marginata — Yarrow Tree, Australian Mahagony.

Родина Западная Австралия. Корневая, по окраске смахивает на амбойн, обладает большим количеством раковин древесина. Применяется метод шпаклевки синтетической смолой или иными разноцветными наполнителями соответствующего оттенка. Во всяком случае данное дело вкуса.

Береза — Betula verrucosa.

Родина Россия, Финляндия. Традиционная, применяемая для рукояток ножей в северных государствах древесина. Легкая, однако крепкая, так как произрастает медленно. Обладает крайне декоративным внешним видом, хорошо пропитывается, меняет окраску при травлении, поддается усыханию.

Мореный дуб — Quercus.

Родина Германия, Средняя Европа. Мореным вид дуба наименован потому что, данные деревья долго пролежали в топях в отсутствие доступа воздуха. Зачастую это были прибрежные деревья, росшие в существовавших заливных лесах: при разливе потоки воды их подмывали и уносили с собой, деревья пласт за пластом накладывались друг на друга. Крепость данной древесины зависит от того, насколько длительно в болоте и в каком месте пролежал ствол дерева.

Олива — Olea еогореа.

Родина Испания, Италия, Франция, Юго-Западная Европа. Данная порода ведет себя по-разному: временами надежна, иногда ломается, крайне декоративна.
Хорошо годится для ножиков с насадочным хвостовиком, в качестве накладок на рукоятках ножей, но может принести своему обладателю много хлопот так как ссыхается.

Падук — Pterocarpus soyanxii.

Родина Западная Африка. Пропитанный и сохранённый в тени сохраняет цвет и форму, легок в отделке.

Пальмировая пальма — Boraccus flabel lifer.

Родина Африка, Австралия. Формирует трещины, в период отделки порой разрывается, текстура может пропасть после пропитки. В особенности заманчиво смотрится с торца при разрезе поперек.

Палисандр — Dalbergia nigra, latifolia.

Родина Южная АЗИЯ, Восточная ИНДИЯ, Индонезия, Бразилия. Чрезвычайно восхитительная древесина, обладает масса окрасок, неплохо поддается обрабатыванию. Новичок едва ли сможет легко понять во всем разнообразии данной породы и отличить одну разновидной от другой, потому перед закупкой лучше посоветоваться у знатоков.

Лимба — Terminalia superba.

Родина Западная Африка. Специалисты отмечают данную породу привлекательной, так как ее поверхность располагает светоотражающей способностью. Древесина относительно мягкая, усыхает. Для придания жесткости можно стабилизировать, покрыв лаком.

Розовая слоновая кость — Berchemia zeyheri.

Родина Южная Африка. Мелкопористая розовой окраски, крепкая, слабо подвержена усыханию, порой понемногу темнеет, беря различные оттенки. Розовый цвет — дело каждого, но совмещая с иными материалами настоящая древесина может выглядеть весьма роскошно.

Гваяковое дерево — Guaiacum officinale.

Родина Центральная Америка, острова Вест-Индии. Богатая содержанием масла, твердая, прочная. Неплохо применяется для кухонных ножей. В результате значительного содержания масла настоящая порода древесины никогда в жизни не просыхает целиком, после долгого периода времени на поверхности сформируются трещины. Со временем темнеет.

Розовое дерево — Dalbergia variables — Bois de Rose, Bachia Rosenholz, Paurosa, Pinkwood.

Родина Восточная Бразилия. Посредственной жёсткости, смотрится чрезвычайно декоративно, подвержена усыханию, оттого требует пропитки.
Купить данную добротную древесину с упорядоченным узором текстуры нелегко.

Змеиное дерево — Piratinera guianensis — Snake- wood.

Родина Гвиана. Чрезвычайно восхитительная древесина, однако другой раз случается переменчива: при сверлении отверстий и установке заклепок могут формироваться трещины. Со временем темнеет и ссыхается. Все данные изъяны можно до некоторой степени ликвидировать путем скрупулёзной отделки поверхности и правильного сохранения древесины.

Туя — Arborvitae Lebensbaum.

Родина Алжир, Марокко. Выделяется приятным запахом, содержит много масла. Со временем темнеет и ссыхается. Для удачной шлифовки эту породу древесины необходимо содержать в хороших условиях, перед приклеиванием поверхность нужно обезжирить.

Кингвуд — королевский палисандр — Dalbergia cearensis (К nigsholz, Violetta).

Родина Южная Америка. Прекрасная древесина, однако порой создает трещины. Рекомендуется скрупулёзная отделка, которой должно предшествовать долгое вылеживание. Под влиянием света и атмосферы понемногу темнеет.

Грецкий орех — Juglans regia Burl.

Родина Турция. Довольно мягкая древесина, преимущественно годится для ложа ружей, чем для рукояток ножей. Может стремительно потемнеть, потому вначале рекомендуется отделать экспериментальный образчик.

Венге — Milettia laurentii.

Родина Западная Африка. Волокнистая древесина, хорошо поддается обрабатыванию. При отделке надлежит блюсти осмотрительность, с тем чтобы не пораниться, — данная порода ядовитая!

Железное дерево пустыни — Olneya tesota — Desert Iron Wood.

Родина Штат Аризона, Мексика. Применяют весьма древние стволы железного дерева, обнаруженные под пластом пустынного песка. Можно сказать, что данная порода древесины наиболее крепкая и меньше всех усыхает, однако в результате этого является одной из дорогостоющей. Хорошо годится как для повседневных, так и для коллекционных ножей. Во время обрабатывания нужно пытаться избегать перегрева древесины, иначе могут сформироваться трещины. Поверхность лучше отшлифовать мелкозернистой бумагой, а не полировать полировальным кругом, от которого поверхность делается чересчур волнистой.

Зебрано — Microberlinia brazzaviIlensis — Zingana. 

Родина Западная Африка. Восхитительная, однако мало прочная древесина. Проявлять осмотрительность при применении ее в качестве рукоятки для целых ножей или ножей с полным хвостовиком, когда требуется аккуратная подгонка. Поверхность нужно скрупулезно пропитать.

Цирикоте — Cordia sebestena.

Родина Мексика. Крайне плотная, мелкопористая древесина с любопытной текстурой. Имеет отличные свойства, легко поддается обработке, после которой поверхность смахивает на географическую карту. Красивость данной породы древесины в особенности обнаруживается при правильном ее распиле.

Стабилизация древесины

Породы древесины для предотвращения от усыхания и набухания с небольшим содержанием масла и смолы надо стабилизировать.
Данную породу смешивают с акриловой смолой. Поры вбирают смолу, затвердевая древесина из-за смолы хранит форму, то есть делается неизменной. Если прибавить какой-нибудь краситель, можно достичь весьма увлекательных результатов. Стабилизированная древесина хорошо полируется.
Стоимость такой древесины значительно больше, однако преимущества ее безусловны.

Клееная древесина

Клееная древесина — Paccawood®, Dynawood®.

Для клееной древесины берут мелкие доски жестких пород, насыщают синтетической смолой, под давлением и при значительной температуре сушат до затвердевания. Клееная древесина приобретает устойчивость, не сморщивается и не набухает, делается более неизменной к колебаниям температуры и влажности, из-за наличия синтетической смолы. Древесина легко отделывается и полируется. Она обладает множеством оттенков, при чем некоторые слои имеют разнообразную расцветку. Такая древесина стоит дёшево, что сделало ее распространенной.

Полировка древесины

Обработка древесины основана на тех же принципах, что и обработка металла.
Применение качественной бумаги шлифовальной с деревянной колодкой. Рукоятки ножей, как правило, делают закругленной формы, поэтому между шлифовальной бумагой и колодкой размещать прокладку из резины повышенной твердости.
Дерево отделывается скорее, чем металл, когда отделывают участки между клинком и рукояткой надлежит проявлять осмотрительность и наблюдать за тем, чтобы не формировались загрязненные места.
Оттого рекомендуется отделывать данные участки прокладки.

Древесину надлежит подвергнуть тонкой шлифовке, только лишь после обрабатывания шлифовальной бумагой 600-800.

По строению древесные породы, сильно различаются друг от друга присутствием годовых колец, сучков, горбатостей, после полировки поверхность случается волнообразной.

Если древесина в данном отношении сложная, надлежит обработать поверхность бумагой шлифовальной с весьма мелким зерном, далее натереть ее льняным маслом или шеллачными продуктами с применением нежной ткани.

Составы закрывают древесные поры, древесина становиться неизменной к атмосферным влияниям, а ее текстура смотрится более выразительно.

Самым практическим является неяркий глянец, который сохраняется продолжительнее, чем простой лоск.

При обработке древесины светлых пород на ее поверхность могут попасть темные крупицы шлифовальной пыли и впитаться в нее.

Для того чтобы избежать данного, перед отделкой нужно подвергнуть поверхность порозаполнителем — пропитка, применяемая в моделестроении.

Данные порозаполнители быстро сохнут и ими покрывают поверхность перед заменой шлифовальной бумаги с разнообразной зернистостью.

Под конец провести шлифование с маслом (льняным) для выделения узорчатости древесины, и насыщают поверхность тунговым маслом или шеллачными продуктами.

Шеллак – субстанция (смолистая), вырабатываемая лаковой щитовкой Coccus lacca, личинки которой формируются в смоляном слое.

Приблизительно 300 000 лаковых щитовок требуется для получения 1 кг. шеллака, шеллак также входит в состав лака, для изготовления скрипок.

Из семян деревьев семейства молочайных (Euphorbiaceae), растущих в Китае получают Тунговое масло.

Тунговое масло и шеллак можно купить в специализированных магазинах, продающих материалы, необходимые для производства ножей.
Прежде чем начать окончательную отделку и полировку, советуем вначале провести несколько раз пробную отделку участков на рукоятке ножа.
В древесине корневой часто встречаются раковины, для устранения которых применяется следующий метод – шлифовальной бумагой с мелким зерном зашлифовать чтобы раковина наполнилась шлифовальной пылью, затем покрыть клеем. Поверхность обработать лаком после засыхания клея. При надобности процедуру повторяют пока не будет получен нужный результат.
Раковина затем становится почти малозаметной, поверхность приобретает добавочную плотность и хорошо отделывается.

Породы древесины с значительным содержанием масла, этакие, как гваяковое дерево, туя или Кокоболо, при отделке крайне живо насыщают маслом шлифовальную бумагу, потому оптимально применить особую бумагу для мокрой обработки в совмещении с льняным маслом — бумага держится продолжительнее, а древесина обретает пропитку.

Наилучший помощник в выборе той или иной древесины, методов обработки является ваш личный опыт, а также обмен соображениями со своими коллегами.

unikumrus.com

Черное дерево лучшая натуральная древесина для изготовления рукояти ножа, ручки кинжала

Лучшее дерево для рукояти ножа.

Самое лучшее дерево для изготовления рукояти ножа — Черное дерево , научное название Dalbergia melanoxylon , в международной торговле основные названия: African  Blackwood , Grenadill , Ebony Mozambique , Pao preto , Mpingo . В СССР Чёрное дерево было принято именовать Черным палисандром, также допустимо называть Гренадилл, Блэквуд.

Черное дерево является рекордсменом по плотности и твердости , плотность Черного дерева составляет 1300-1350 кг/м3.

Черное дерево насыщенно маслами, полезными для организма человека, эти же масла препятствуют проникновению влаги, что делает рукоять ножа устойчивой к изменениям влажности и прямого действия воды.

За счет высокого содержания масла в Черном дереве оно способно полироваться до зеркального мраморного блеска, что придает изделию эксклюзивный дорогой вид.

Последние 10 лет Чёрное дерево ( African  Blackwood , Dalbergia melanoxylon ) является самым популярным и востребованным деревом для производства ножей в категории «Эксклюзив», для дорогих ножей и ножей средней и выше ценовой категории.

Наша компания является прямым поставщиком Черного дерева ( в России также употребимы торговые названия Гренадилл , Черный палисандр , Эбен мозамбикский, Черное железное дерево, Блэквуд , Африканское черное дерево ), поэтому мы можем себе позволить заказывать у производителей ножей даже недорогие модели ножей с рукоятью из Черного дерева.

Вы можете купить брусок Черного дерева ( Черный палисандр , Гренадилл ) для изготовления ручки , рукоятки ножа представленный на фото .В продаже в нашем магазине всегда большой ассортимент различных пород дерева для ручки ножа, клинков и других материалов для изготовления ножей,  выбрать и купить можно в разделе Мастерская .

Наиболее популярное дерево для изготовления рукояти ножа :

1   Черное дерево ( Чёрный палисандр , Гренадилл, African Blackwood )

2   Карельская берёза

3   Граб чёрный 

4   Падук

5   Амарант

6  Орех грецкий

7   Бубинго

8   Стабилизированное дерево / Железное дерево

9   Королевский палисандр

10 Палисандр Сантос /Палисандр бразильский

Рейтинг твердости  ( не путать с плотностью ) пород дерева и капов по 10 балльной шкале.

1   Черное дерево ( AfricanBlackwood ) 10 баллов

2   Бакаут ( Lignumvitae, Дерево жизни ) 10 баллов

3   Железное дерево ( Shcwartziamadagascariensis) 9 баллов

4   Розовая слоновая кость ( PinkIvory) 9 баллов

5   Розовое дерево ( PauRosa) 8 баллов

6   Кап березы 8 баллов

7   Королевский палисандр 8

8   Стабилизированное дерево 8

9   Тюльпановое дерево 8

10 Кокоболо 8

11 Оливковое 8

12 Сувель березы 8

13 Корень клена 7

14 Бокоте 7

15 Сандал 7

16 Эбен черный 7

17 Эбен макассар 7

18 Венге 6

19 Дуб мореный 6

20 Корень ореха горного 6

21 Граб 6

22 Амарант 6

23 Зебрано 6

24 Махагон 5

25 Акажу 5

26 Падук 4

27 Дуб 4

28 Ясень 3

29 Липа 2

30 Бальса 1

Не требуют пропитки ( невозможно пропитать из-за сильной собственной маслянистости )

1   Черное дерево ( AfricanBlackwood )

2   Бакаут ( Lignumvitae, Дерево жизни )

3   Стабилизированное дерево

Все остальные породы дерева необходимо пропитывать маслами полимеризующимися или покрывать защитными восками .

Особенно тщательно и многократно нужно пропитывать заготовки и бруски , сделанные из пиломатериала поперечного , торцевого распила  .

Интересные факты о деревьях.

Самое старое дерево.

«Старый Тикко» — это старейшая ель, сохранившаяся до наших дней на горе Фулуфьеллет провинции Даларна в Швеции. Ее возраст составляет 9550 лет, именно тогда, примерно 10000 лет назад, ледники последнего ледникового периода отступили от Скандинавии. Секрет ее долголетия кроется в так называемом клонировании или вегетативном размножении — всякий раз, когда ствол погибает, новый вырастает из корней, которые и являются самыми древними частями дерева.

Прозрачное дерево.

Учёные разработали новый искусственный материал —  прозрачную древесину.  Прозрачное дерево прочнее стекла и экологичнее пластика.

Самое быстрое дерево.

Хура взрывающаяся или динамитное дерево (Hura Crepitans) выглядит весьма угрожающе, а ее ствол усеян шипами. Своим названием оно обязано необычному способу размножения —  его зрелые плоды взрываются, выпуская семена со скоростью  240 км/час и разбрасывая их в радиусе 40 метров во всех направлениях. Подобные природные турели стоит обходить стороной, чтобы ненароком не получить травму.

Деревья опаснее акул.

Кокосовая пальма – ее падающие кокосовые орехи убивают в среднем 150 человек в год. Для сравнения – сосульки в России убивают до 100 человек каждый год. Акулы , о которых снято столько фильмов-ужасов, убивают  5 человек в год. Медузы ежегодно убивают более 60 человек.

От  рук человека гибнут около 500 000 людей в год. Вы все еще боитесь акул?!

Дерево под защитой своей армии.

Деревья одного  из видов акации, произрастающей в Африке , нанимают целую армию муравьев  в качестве телохранителей. Дерево обеспечивает идеальные условия для обитания муравьев — мощные шипы, расположенные вдоль ствола, служат идеальным убежищем, а специальный вырабатываемый растением нектар — питательной смесью. Взамен муравьи обеспечивают охрану растения, нападая на все, что может представлять опасность — от маленьких насекомых до травоядных животных.

Дерево умеет лечить себя.

Деревья не пользуются услугами врачей, но существует механизм, позволяющий изолировать («ампутировать») поврежденную часть. Дерево реагирует на полученное повреждение максимально быстрым блокированием жизненно важных проводящих систем. Значительные участки перестают получать воду и древесные соки. Таким образом, если в «рану» и попадут различные вредоносные микроорганизмы, они не смогут распространиться по всему дереву.

Деревья общаются.

Деревья общаются друг с другом, пусть и не в «человеческом» смысле этого слова. Основоположник данной теории профессор Сюзанна Симард утверждает, что некоторые деревья выживают благодаря взаимному сотрудничеству и поддержке, выражающейся в передаче друг другу основных питательных веществ.

Используя сети, созданные симбиотическими грибами, деревья в лесной экосистеме могут подпитывать молодые растения, а также передавать воду и углерод. Симард выдвинула теорию о так называемых «матриархах», самых больших и мощных деревьях, вокруг которых формируются заросли молодняка. В случае смерти материнского дерева шансы молодых дичков на выживание сильно уменьшаются.

Деревья кричат от боли.

Французские ученые зафиксировали ультразвуковой сигнал, исходящий от деревьев во время засухи. Они утверждают, что деревья в стрессовых ситуациях издают звуки, которые можно регистрировать и воспринимать как признаки опасного для растения дефицита воды.

В стволе дерева вода и ряд других веществ поднимаются по сети специальных сосудов, называемых ксилемами. Чтобы доставить воду к верхушке дерева, давление в этой системе должно в несколько раз превышать атмосферное. Когда наступает засуха, воды не хватает для заполнения всей ёмкости ксилем, и начинается процесс образования пузырей (кавитация), который для деревьев губителен. Кавитация сопровождается высокочастотным сигналом, который и смогли зафиксировать ученые.

www.artwood.ru