Отдушина в парилке: схема и правильное устройство, как сделать, устроить и делать ее в парилке

Вентиляция в парилке: схема организации проветривания парной

Баня на участке — сооружение исключительно полезное: и с друзьями посидеть, и организм оздоровить. Но чтобы эффект был максимальным, нужна хорошая вентиляция в парилке.

Если при строительстве этот момент упущен, может пострадать и самочувствие посетителей бани, и целостность строения.

Давайте попробуем разобраться, в принципах функционирования вентиляции, а также в том, как правильно обустроить принудительную вентиляцию в сауне.

Содержание статьи:

• Особенности функционирования естественной вентиляции
• Выбор наиболее подходящей схемы
• Как сделать продухи для вентилирования?
• Необходимость в принудительном вентилировании
• Несколько слов о вентиляции сауны
• Выводы и полезное видео по теме

Особенности функционирования естественной вентиляции

Вентилирование любого жилого помещения должно быть организовано правильно, а в отношении бани это еще важнее. Для этого помещения характерна повышенная влажность и резкие перепады температуры. Если воздухообмен не сбалансирован, то бане, построенной из натуральной древесины, уже через пару лет понадобится серьезный ремонт.

Кроме того, без проветривания в парилке будет крайне неприятный и даже опасный для здоровья микроклимат: тяжелый воздух, плесень, неприятные запахи и т.п. Оптимальным для русской бани считается естественное вентилирование, организация которого не требует больших затрат или сложных строительных навыков.

Галерея изображений

Фото из

В парилке русской бани во время приема процедур высокая влажность сочетается с высокой температурой, ввиду чего ей обязательно требуется эффективная вентиляция

Для обеспечения притока воздуха в нижней части помещения возле печи устраивают приточное отверстие. Оно обеспечивает людей свежим воздухом и топку кислородом

Вытяжное отверстие устраивают в верхней части стены, противоположной той, в которой устроено приточное отверстие. Это веками проверенная, безотказно действующая схема

Если баня построена с двухскатной крышей, вытяжное отверстие для вентиляции лучше устроить в потолке и выводить отработанный воздух через чердак на улицу

Кроме вентиляционной системы с приточным и вытяжным отверстием парильню оборудуют небольшим окошком, через которое осуществляют залповое проветривание, открыв его и двери настежь

Для вентилирования больших помещений недостаточно систем с естественным движением воздушного потока. В них сооружают механические системы с вентиляторами, побуждающими движение воздуха

Механические системы делятся на канальные и бесканальные. В первых вентилятор ставят в воздуховод, во вторых — в приточное или в вытяжное отверстие

Конструктивные части вентиляционной системы защищают решетками от насекомых и грызунов

Русская парилка с печкой каменкой

Приток воздуха внизу парной

Вытяжное отверстие вверху парильни

Вытяжное отверстие в потолке парилки

Окно для залпового проветривания

Канальная система вентиляции

Вытяжной вентилятор в отверстии вентиляции

Зарешеченное приточное устройство

Как известно, теплые воздушные потоки обычно поднимаются вверх, а для холодного воздуха характерно движение вниз. На этом физическом принципе и основано действие естественной вентиляции.

Холодный воздух поступает через отверстия, расположенные внизу, нагревается, поднимается вверх и удаляется сквозь проемы вверху.

Для правильного функционирования естественной вентиляции в бане необходимо приточное отверстие поместить внизу, возле печки, а вытяжку ставят на противоположной стене под потолком

Чтобы эта схема вентиляции в парной работала, необходима разница в температуре воздуха внутри помещения и снаружи. В обычных жилых помещениях с естественным вентилированием в летний период могут возникнуть проблемы, поскольку и в комнатах, и на улице одинаково жарко.

А вот в бане, в силу специфики этого сооружения, обеспечить такую разницу не сложно, поскольку воздух во время банных процедур постоянно прогревается.

Если вентилирование продумано еще на этапе строительства, то в нижней части бани будут предусмотрены специальные приточные отверстия, а на противоположной стороне вверху — вытяжные.

Но специальная дыра в стене — не единственный вариант вентилирования бани. Например, в рубленых банях приток свежего воздуха может осуществляться через венцы стен или просто через дверь, которую оставляют приоткрытой на время проветривания.

При естественном вентилировании холодный воздух, поступающий в парную, нагревается и поднимается вверх, а затем уходит через вытяжное отверстие под потолком

На роль вытяжки подходят форточки, специальные продухи и даже дымоход отопительной печи. Если вентилирование осуществляется через особые отверстия, они должны быть должным образом оформлены. Для начала, снаружи все такие объекты следует закрыть защитной решеткой.

А еще не помешают затворы или другие регуляторы, которые позволят регулировать скорость воздушного потока или полностью перекрыть вентиляционное отверстие. Продухи в парилке иногда закрывают, чтобы помещение побыстрее прогрелось. Но затем нужно обязательно открыть их для восстановления воздухообмена.

Не всегда есть возможность установить приточную и вытяжную вентиляцию на противоположных стенах, но и в таком случае можно добиться необходимого эффекта

Выбор наиболее подходящей схемы

Если в жилых помещениях предполагается постоянный воздухообмен, то в банях это удобно не всегда, все зависит от размеров бани и ее внутреннего устройства.

Вентилирование русских бань осуществляется такими методами:

• залповая вентиляция;
• вытяжка через дымоход;
• использование специальных отверстий.

Залповая вентиляция — это красивое название для обычного проветривания. Такой метод вполне уместен для парных небольшого объема. Идея состоит в том, чтобы периодически открывать окна и двери, создавая, таким образом, условия для интенсивного и кратковременного вентилирования.

Разумеется, проводить проветривание во время проведения банных процедур не имеет никакого смысла.

Залповое вентилирование в бане осуществляется во время перерывов между заходами в парилку. Для этого на пару минут открывают двери и окна

Помещение вентилируют в те моменты, когда в парной никого нет, а также по окончании процесса. Для проветривания просто открывают окно и дверь в парную всего на несколько минут.

За этот период воздух внутри помещения обновится, и поверхности немного просохнут, а стены парной не остынут, поэтому у посетителей бани в дальнейшем не возникнет неприятных ощущений. Возможность залпового вентилирования следует предусмотреть еще на этапе строительства бани.

Напротив двери следует сделать окно с форточкой, чтобы воздухообмен выполнялся правильно. В идеале дверь нужно сделать в углу, а форточку поместить не напротив, а по диагонали и как можно ближе к потолку. Чтобы залповое вентилирование было эффективным, о нем нужно просто не забывать. Попарились, пару минут уделили проветриванию и можно спокойно продолжать процедуры.

Не стоит забывать о необходимости залпового вентилирования в бане, чтобы поверхности успели просохнуть, а отработанный воздух сменился свежим

Отведение отработанного воздуха через дымоход предполагает наличие печи-каменки или другого подходящего устройства с дымоходным каналом. В такой печи имеется поддувало, через которое осуществляется отвод отработанного воздуха.

Но для эффективной работы этой схемы нужно проследить, чтобы в помещение поступало достаточно свежего воздуха.

Если в бане имеется печь-каменка, которая работает во время банных процедур, вентилирование можно осуществлять через имеющийся дымоход

В срубах специально оставляют щели в нижних венцах стен, альтернативный вариант — небольшая, всего 10-15 мм щель под дверью в парную. Если таких просветов нет, а возиться с их организацией не хочется, достаточно просто оставлять дверь в парную немного приоткрытой.

Еще одно важное условие для организации вытяжки через дымоход — печь должна гореть все время, иначе воздух не будет удаляться, соответственно, и приток будет ограничен. Если в бане имеется только печь, рассчитанная на кратковременное включение, придется выбрать иной способ вентилирования.

Универсальный способ организовать естественную вентиляцию в бане — сделать для этого специальные отверстия — продухи. В этом случае вентилирование будет осуществляться без препятствия, а регулировать интенсивность воздушных потоков можно с помощью специальных заслонок или регулируемых решеток.

Воздух в парилке будет постепенно обновляться. Оптимальной считается кратность воздухообмена в районе пяти или шести объемов помещения каждый час. Конечно, такую вентиляцию необходимо правильно спроектировать и установить, чтобы в помещении не было сквозняков.

Итак, понадобится проделать два отверстия: приточное и вытяжное. Площадь сечения этих отверстия должна немного различаться, вытяжка в бане должна быть больше, чем приток. Можно сделать одно приточное отверстие и два вытяжных.

Расположение притока и вытяжки следует сделать на противоположных стенах и в углах, расположенных по диагонали.

При этом вытяжное отверстие лучше всего делать под самым потолком, выше, чем расположен верхний полок, а приточное должно быть внизу, примерно в 30 см от уровня пола. Приток лучше всего осуществлять как можно ближе к печке или даже за ней, чтобы воздушные потоки с улицы успевали прогреваться.

Что будет, если пренебречь этими рекомендациями и сделать отверстия примерно на одном уровне? Ничего хорошего, т.е. сквозняк. Потоки воздуха будут пересекать помещение слишком быстро, и свежий воздух просто сразу уйдет из парилки. Понятно, что эффективность такого вентилирования оставляет желать лучшего.

Вентиляционные отверстия в парилке иногда закрывают для того, чтобы помещение прогрелось как можно скорее, но затем продухи необходимо обязательно открыть

Не стоит делать отверстия для вытяжки и притока на одной и той же стене, это также отрицательно скажется на воздухообмене. Чтобы получить достаточный поток воздуха, в стене бани обычно делают круглое отверстие под трубу диаметром 100-200 мм.

Для вытяжки нужно будет сделать проем немного больше. Можно использовать трубу чуть большего диаметра или две трубы поменьше. Главное, чтобы общая площадь сечения соответствовала расчетам.

На нашем сайте есть еще несколько статей о правилах обустройства вентиляции в бане, рекомендуем к прочтению:

Как сделать продухи для вентилирования?

Монтаж вентиляции в бане выполняют следующим образом:

1. В выбранных местах проделывают отверстия такого размера, чтобы труба или короб свободно проходил в него.
2. Пространство вокруг трубы заделывают, чтобы не нарушить герметичность помещения.
3. Снаружи отверстия закрывают решетками.
4. Внутри устанавливают специальные заслонки или регулируемые решетки.

Выглядит просто, но стоит учесть некоторые моменты. Например, вентиляционные отверстия можно делать не только круглыми, но и квадратными или прямоугольными примерно с такой же площадью сечения. В деревянных банях вместо пластиковых или стальных труб ставят деревянные короба.

В этом случае выбор отверстия прямоугольной конфигурации выглядит логичным, потому что такой короб проще сделать из обычных досок.

Продухи лучше всего запланировать еще на этапе проектирования, чтобы не пришлось долбить готовую стену. Вентиляционные отверстия, которые выходят на улицу, следует дополнительно защитить сетками для защиты от насекомых. Сечение приточного вентиляционного отверстия в бане рассчитывают исходя из норматива: 24 кв. см сечения на каждый кубический метр объема вентилируемого помещения.

Таким образом, для бани объемом 12 куб. м. понадобится отверстие площадью 284 кв. см. Если предполагается сделать круглое отверстие, то его радиус рассчитывается по обратной формуле площади круга. Полученный показатель делим на 3,14 (число “пи”), из результата извлекаем квадратный корень.

В нашем примере получаем радиус примерно 9,5 см, а его диаметр — 19 см. Точное соблюдение размеров в данном случае не актуально, поэтому труба сечением 200 мм вполне подойдет. Или можно взять две трубы по 100 мм. Если сечение вентиляции будет квадратным, примерные размеры составят 17Х17 см.

Естественное вентилирование имеет неоспоримые преимущества. Его монтаж простой и относительно недорогой, функционирование не требует затрат на электроэнергию или установки специальных устройств. Простая конструкция гарантирует отсутствие поломок и длительный срок службы вентиляционной системы.

Изнутри на вентиляционные отверстия устанавливают специальные решетки, в которых можно регулировать просветы, это позволяет корректировать интенсивность потоков воздуха

В зимний период из-за значительной разницы температур внутри парной и снаружи тяга может заметно возрастать. Это может вызвать небольшой дискомфорт из-за того, что воздух поступает слишком быстро. Кроме того, снаружи в баню могут проникать также и запахи, не всегда приятные. Регулирование потока вентиляции позволяет решить проблемы этого типа.

Необходимость в принудительном вентилировании

Принудительная вентиляция в бане используется крайне редко. Обычно ее применяют в крупных комплексах с парной большого размера, бассейном и т.п. А в бане стандартных размеров такие методы используют в тех случаях, когда по каким-то причинам естественное вентилирование работает не слишком хорошо или вовсе не работает.

Выбирая вытяжной вентилятор для бани, имеет смысл остановиться на модели, способной переносить нагрев и долго работать в условиях повышенной влажности

Чтобы исправить ситуацию, и превратить естественную вентиляцию в принудительную, достаточно поставить приточный вентилятор в соответствующее отверстие или вытяжной — на вытяжку. Оба вентилятора одновременно обычно не ставят, сложная приточно-вытяжная вентиляция используется только на крупных объектах. А в обычной бане достаточно механической вытяжки.

Если воздух будет принудительно удаляться из помещения, свежие потоки будут занимать освободившееся место в соответствии с законами физики. В больших банных комплексах все немного сложнее. На таких объектах сначала рассчитывают кратность воздухообмена, проектируют систему вентилирования и подбирают вентиляторы подходящей мощности.

Для небольшой парной годится и обычный не слишком мощный вентилятор, который можно приобрести в магазине. Некоторые умельцы даже мастерят механические вытяжки с использованием кулера из старого системного блока. Вот простой пример расчета мощности вентилятора для обычной бани.

Допустим, имеется помещение площадью 9 кв.м. с высотой потолка 2 м. Объем такого помещения составляет 18 куб. м. Кратность воздухообмена, рекомендованная для бань, составляет пять. Умножив объем помещения на кратность воздухообмена, получим необходимую производительность вытяжного вентилятора — 90 куб. м/ч.

Допускается использование вентилятора немного большей мощности, но чрезмерно усердствовать не стоит, иначе воздухообмен станет слишком интенсивным. Если есть желание модернизировать принудительную вентиляцию в бане, можно установить таймер, чтобы устройство автоматически включалось в какие-то определенные промежутки времени.

Используя соответствующие датчики, можно настроить включение вентиляции при достижении заданной температуры воздуха или его влажности. Но в обычной бане такие сложности, как правило, излишни.

Несколько слов о вентиляции сауны

Выше описаны варианты вентиляции для обычной русской бани. В сауне все устроено немного иначе. Здесь приемлема только принудительная или комбинированная вентиляция. В небольших саунах уместнее последняя, а именно — механическая вытяжка.

Главная задача при вентилировании сауны — сделать так, чтобы поток холодного воздуха быстро прогревался и плавно распространялся по всему помещению.

Для правильного вентилирования сауны необходимо осуществлять воздухообмен принудительно, например, с помощью вытяжного вентилятора. Важное значение придается плавному смешиванию потоков воздуха с разной температурой

Даже намек на сквозняк категорически неприемлем, поскольку эффект от парения утратит всю прелесть. Поэтому размеры приточного отверстия рассчитывают по изложенной выше схеме, а само отверстие располагают строго позади , чтобы обеспечить быстрый, почти мгновенный прогрев воздушного потока.

Вытяжное отверстие по-прежнему можно располагать в противоположном углу помещения под потолком, однако, при наличии вытяжного вентилятора это требование не такое строгое. Бывают ситуации, когда помещение сауны имеет только одну наружную стену, через которую осуществляется и забор свежего воздуха, и удаление отработанных воздушных масс.

Чтобы во время вентилирования в сауне сохранялись комфортные условия, приток воздуха осуществляется возле каменки, а вытяжку с вентилятором можно поставить возле пола на противоположной стене

В этом случае приточное отверстие рекомендуется сделать на уровне примерно 20 см от пола, но оно должно располагаться строго позади каменки. Вытяжку ставят на противоположном крае стены все так же — под потолком. Поток холодного воздуха будет прогреваться и перемещаться по окружности вдоль стен помещения, постепенно смешиваясь с остальным воздухом в сауне.

Такой порядок обеспечит необходимый воздухообмен и сохранит температуру воздуха на приемлемом уровне. Чтобы добиться максимально быстрого воздухообмена, используют так называемую скоростную схему. Приточное отверстие делают как обычно — в 20 см от уровня пола. На таком же уровне от пола ставят и механическую вытяжку, только ее монтируют на противоположной стене.

Горячий воздух поднимается к потолку сауны, там он остывает, опускается вниз вдоль противоположной стены и уходит через вытяжное отверстие. Вентилирование производится быстро, а изменение температуры воздуха практически не ощущается.

Наиболее мягкого смешивания свежего воздуха с улицы и прогретых воздушных масс внутри помещения можно добиться, если установить приточное отверстие на уровне около 50 см, но все еще в непосредственной близи от каменки. Вытяжку ставят у пола на высоте 20 см. Скорость вентилирования в этом варианте несколько меньше, чем при использовании других схем.

О том, как организовать вентиляцию сауны с электрокаменкой, читайте в .

Выводы и полезное видео по теме

Подробные и интересные сведения о принципах вентилирования парилки изложены здесь:

Бесспорно, вентиляция в бане необходима. Только при условии правильного воздухообмена банные процедуры действительно принесут здоровью посетителей настоящую пользу, а владельцы строения будут избавлены от дополнительных затрат на борьбу с плесенью и текущий ремонт.

Появились вопросы по обустройству вентиляции в сауне? А, может, доводилось самим заниматься обустройством этой системы и вы можете поделиться опытом с посетителями нашего сайта? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Вентиляция в бане: парилка, моечная, раздевалка

Для того, чтобы банные процедуры приносили только пользу и удовольствие, необходимо два условия:

• высокий уровень температуры и влажности воздуха в парилке;
• наличие при этом достаточного количества кислорода.

Эти на первый взгляд взаимоисключающие задачи, решает вентиляция в бане вообще и в парилке в частности. Несмотря на то, что в парилке русской бани должны поддерживаться высокая влажность и температура, без доступа свежего (холодного) воздуха никак не обойтись: кислород перерабатывается нашими легкими, частично выжигается печью, к тому же в парилке постепенно накапливается угарный газ (CO — химическая формула угарного газа).

Содержание статьи

• 1 Виды вентиляции
• 2 Устройство вентиляции в банях
  • 2.1 Где могут быть приточные и вытяжные отверстия
• 3 Схемы вентиляции парилок
• 4 Вентиляция в моечном отделении бани
• 5 Вентиляция кирпичной и турецкой бани

Виды вентиляции

Правильно устроенная вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха, при этом кислород поступает в достаточном количестве, а угарный и углекислый газы выводятся в атмосферу. После окончания банных процедур, при хорошей вентиляции, пары активно выводится за пределы здания, и помещения, в которых ранее была высокая влажность, просыхают. Если этому аспекту не уделялось достаточного внимания, через пару-тройку лет в парилке, а затем и в других помещениях,  гниет вагонка, появляется и постепенно усиливается запах затхлости и пота, а древесина превращается в труху. Теперь, надеюсь, ясно, нужна ли в бане вентиляция…

Вентиляция в бане не нужна лишь в одном случае: если вся она построена из древесины и нигде не утеплялась – ни изнутри, ни снаружи. В таком случае воздухообмен происходит за счет того, что древесина «дышит». Еще в этом случае говорят о наличии естественной вентиляции в бане: любая древесина имеет поры и щели, через которые и происходит отток/приток воздуха, регулируется температура и влажность.

Различают три типа вентиляции:

1. Механическая вентиляция. В этом случае приток и отток воздушных масс происходит за счет искусственно создаваемого движения воздуха. Контролируют параметры воздуха технические средства.
2. Естественная вентиляция: циркуляция происходит за счет разницы давления внутри и снаружи помещения. Такой метод возможет только при наличии «дышащих» стен или продуманно устроенных вентиляционных отдушин.
3. Комбинированная вентиляция: одновременное использование естественного движения воздушных масс и технических устройств (в простейшем случае – вентиляторов).

В конкретном случае, при строительстве вентиляционного канала была использована алюминиевая фольга толщиной 100 микрон.

Устройство вентиляции в банях

В самом простом варианте, система вентиляции парилки или бани состоит из двух (иногда более) отверстий в стенах и/или фундаменте: приточном и вытяжном. Весь фокус, в выборе места расположения этих отверстий и в их размерах. Иногда, для обеспечения более активного воздухообмена, могут устанавливаться вентиляторы.

Единой схемы вентиляции для бани нет: слишком разные они бывают как по конструктивным особенностям, так и по материалам, из которых выполнены. Зато есть общие правила и несколько наиболее часто встречающихся схем, придерживаясь которых, можно выбрать оптимальную вентиляцию именно для вашего случая.

Размеры вентиляционных отверстий высчитывается исходя из объема помещения парилки: на один кубический метр вентилируемой площади размер отверстий должен быть 24 см².

Несмотря на то, что основная задача  в бане — поддерживать высокую влажность в парилке и достаточный уровень температуры, делать вентиляционные отверстия слишком маленькими нельзя: они не обеспечат необходимый уровень воздухообмена. Вытяжные вентиляционные отверстия должны соответствовать размерам приточных: при нарушении пропорций воздухообмен также будет недостаточным. В некоторых случаях, для ускорения отвода отработанного воздуха и ускорения просушки бани, можно сделать два вытяжных отверстия.

Чтобы обеспечить требуемые кондиции воздуха при нагреве парной, на вентканалы делают специальные крышки/заглушки, которые можно открывать/закрывать из парилки, регулируя тем самым влажность/температуру/воздухообмен. Вообще говоря, наличие заглушек или крышек на любом вентиляционном отверстии, выходящем на улицу, обязательно: зимой холодный воздух активно стремится в теплое помещение и наличие крышек или регуляторов задерживающих его, необходимо.

Где могут быть приточные и вытяжные отверстия

Чаще всего, печь в бане, хотя-бы частично располагается в помещении парилки. В таком случае, приточное отверстие делают возле печи на расстоянии не выше 30 см от пола. Поступивший холодный воздух быстро разогревается от печи и поднимается вверх. Это достаточно популярный, но не самый лучший способ  организации вентиляции для бани. Гораздо эффективнее вентиляция в том случае, когда приточные отверстия располагаются в фундаменте под полом (чтобы через них не проникли грызуны, отверстия оснащают металлическими решетками). Этот вариант решает сразу две задачи: доставляет свежий воздух в баню, а также эффективно просушивает полы и стены после завершения процедур. Доски пола, в таком случае, укладываются не вплотную, а с небольшим зазором для свободного прохождения воздуха. Если щели в полу вам оставлять не хочется (хотя для бани это очень неплохо) можно в полу сделать несколько вентиляционных отверстий, закрытых деревянными решетками. Движение воздуха в таком случае будет не настолько активным, могут понадобиться более мощные вентиляторы, но схема останется работоспособной.

При планировании приточных вентиляционных отверстий в фундаменте, учтите, что воздух в баню должен поступать с улицы, а не из подпола, иначе он будет иметь затхлый запах. Чтобы организовать забор воздуха с улицы, в отверстие укладывают короб из древесины (часто самодельный), пластика или металла (готовые), а выводят его также возле печи. Обычно приточные отверстия располагают в той области, которая защищена металлическим или асбестовым листом от углей и головешек.

Вентиляционные отверстия в фундаменте предусматриваются еще на стадии планирования. Если же фундамент уже готов, а отверстий для вентиляции нет, можно сделать вентиляцию пола в парилке по-другому: доски пола настелить на лаги, но не вплотную друг к другу, а с зазором в 0,5-1см. В промежутке между черновым (земляным/бетонным) полом и чистовым устраивается выходное отверстие, которое переходит в вентиляционную трубу, выводящую отработанный воздух на крышу (но не на чердак). Этот вариант предусматривает наличие только одного приточного отверстия, которое обычно устраивают внизу за каменкой. Вытяжную трубу под полом устанавливают с противоположной стороны помещения (но не напротив, а наискосок).

Делать вытяжную трубу в парилке из пластиковых коробов для вентиляции нельзя – они не выдерживают высоких температур, но использовать их в раздевалке или моечном отделении допустимо.

При такой схеме вентиляции в парилке, холодный воздух прогревается возле печки, поднимается вверх, затем, остывая, опускается вниз,  через щели в полу просачивается под пол и выводится через выходную трубу. Эти два варианта эффективно удаляют влагу после бани, их также можно считать схемами вентиляции пола в бане.

Вытяжные отверстия могут располагаться на противоположной от приточного отверстия стене (если обе эти стены выходят на улицу) или на той же стене, но в противоположном углу. Есть схема, при которой они расположены вверху на стене напротив (30 см от потолка), иногда они располагаются внизу (30 см от пола). Если вытяжное отверстие находится внизу или на той же стене, что и приточное отверстие, то для создания потока воздуха необходим вентилятор.

Чтобы вентиляция в бане оставалась эффективной, нельзя:

• вентиляционные отдушины делать меньше расчетных;
• располагать приточное и вытяжное отверстия одно напротив другого – так поступивший воздух практически сразу выводится не отдав кислород, образуется сквозняк, который для бани противопоказан.

Схемы вентиляции парилок

Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся вариантов вентиляции в парной:

1. Этот вариант можно считать системой естественной вентиляции. Вентиляционные отдушины находятся на противоположных стенах. Приточное – внизу за каменкой, вытяжное – вверху на стене напротив. Этот вариант не самый эффективный: воздух, проходя возле печи, нагревается, поднимается вверх и сразу выходит через вытяжное отверстие. В результате – перемещение воздушных масс недостаточное, насыщение кислородом слабое, неэффективна и просушка полов и стен после процедур (сделать ее можно интенсивнее за счет открытой двери и вентилятора в вытяжном отверстии).
2. Более эффективный способ вентиляции парилки: приточное отверстие находится внизу за печкой, вытяжное – на стене напротив, но не вверху, а внизу. В этом случае вытяжное отверстие нужно оборудовать вентилятором. При таком расположении отдушин в парилке холодный воздух нагревается от печки, поднимается вверх, там остывает и опускается вниз. Выводится за счет создаваемого вентилятором исходящего воздушного потока.

   Схемы приточно-вытяжной вентиляции

3. Вентиляционные отдушины располагаются на одной стене, противоположной той, где установлена печка. Эта схема применяется в банях, у которых только эта стена выходит на улицу. Приточное отверстие находится на уровне 30 см от пола напротив печки, вытяжное с вентилятором – в 30 см от пола в другой стороне. В этом случае холодный воздух поступает в парилку, ударяется о печь, нагревается, поднимается вверх, постепенно остывая, опускается вниз и выводится через вытяжное отверстие.
4. Отработанный перегретый воздух выводится через поддувало печи. При таком способе организации вентиляции в парилке имеется только одно приточное вентиляционное отверстие недалеко от печи. Такая схема будет работать только тогда, когда топиться печь. Есть еще один вариант с использованием поддувала печи для вывода отработанного воздуха: в фундаменте делают приточное вентиляционное отверстие, печь располагают так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.

Это наиболее часто используемые схемы вентиляции парилок в бане, есть еще множество их вариаций и комбинаций. На основе этих четырех вариантов организации вентиляции, можно разработать  схему под свою парилку.

Вентиляция в моечном отделении бани

В моечной высокая влажность – дело обычное, и чтобы не гнила вагонка или не появлялся неприятный запах, необходимо предусмотреть вентиляцию полов. Она устраивается аналогично вентиляции пола в парилке: между черновым и чистовым полом делают вытяжное отверстие, которое можно снабдить вентилятором. Вытяжная труба выводится на крышу.

При такой схеме вентиляции пола в моечном отделении, выводится самый холодный отработанный воздух, а на его место опускается более теплый из верхних слоев. Таким образом, также достигается повышение комфортности находящихся тут людей.

Принцип устройства вентиляции во всех остальных помещениях бани такой же. Нужно определиться с оптимальной системой вентиляции конкретно для ваших условий и выбрать/разработать наиболее подходящую схему. Вентиляция в моечном отделении отличается только тем, что в связи с более низкими температурами воздуха, использовать тут можно пластиковые вентиляционные короба (чего в парилке делать нельзя) и вентиляторы можно ставить не термостойкие, а лишь переносящие высокую влажность (влагозащищенные).

Вентиляция кирпичной и турецкой бани

При планировании системы вентиляции для кирпичной бани нужно учесть, что ее эффективность должна быть в разы выше, чем деревянной. Ведь в этом случае сушить придется не только внутреннюю обшивку парилки/моечной/раздевалки, но и стены: кирпич очень гигроскопичный материал. Для удаления всей влаги, необходимо, чтобы приток/отток воздуха на время просушки, был очень активным, а отдушины имели надежные заслонки, которые позволяют регулировать интенсивность движения воздуха.

При устройстве вентиляции турецкой бани («хамам») с ее 100% влажностью, вытяжная вентиляция также должна быть очень эффективной: за час работы необходимо обеспечить шестикратную замену воздуха в помещении. Кроме того, нужно предусмотреть возможность отведения конденсата, который образуется при остывании в больших количествах.  Решить эту проблему можно двумя способами:  смонтировать в трубе осушитель воздуха, который выводит конденсат в систему канализации, или предусмотреть в вентиляционной трубе канал для отвода конденсата (он тоже выходит в канализацию).

Вывод:  планировать вентиляцию необходимо на этапе проектирования бани, располагая приточные отдушины в фундаменте. При необходимости, можно сделать отдушины в готовых стенах, но это достаточно хлопотно и сложно.

6 советов по сохранению пара и выпуску пара

Хотите узнать о лучших методах использования и вентиляции вашего парового душа? Клиенты MrSteam регулярно задают нам этот вопрос. Ответ состоит из двух частей: сохранение пара во время принятия душа и правильная вентиляция парового душа после него.

Давайте рассмотрим все тонкости пара более подробно. Следуйте этим советам, чтобы сохранить пар внутри душа:

1. Подберите генератор нужного размера.

Удержание пара начинается с наличия парогенератора, размер которого соответствует размеру вашего душа.

При выборе размера парогенератора необходимо учитывать такие факторы, как строительные материалы, высота потолка и объем. Если генератор парового душа слишком мал, он будет давать только прохладный туман, а не расслабляющее тепло. Слишком большой, и это будет тратить энергию. Златовласка сказала это лучше всех, и мы перефразируем: купите парогенератор, размер которого «в самый раз».

Также убедитесь, что внутри парилки не установлены устройства отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.0003

>> Воспользуйтесь нашим виртуальным спа-центром, чтобы определить размер своей парилки в жилом помещении.

>> См. Паровой душ с плиткой? Мраморный паровой душ? Какая разница?

2. Изолируйте паровой душ.

Если у вас есть генератор для паровой бани подходящего размера, важно сохранить этот теплый, роскошный пар в вашем душе, загерметизировав окна и двери душа. Хотя душевые двери не обязательно должны быть герметичными (немного воздуха поможет вам увидеть форму пара), они должны быть водонепроницаемыми.

Установите водонепроницаемые стеклянные панели с толстым слоем силиконового герметика на душевых кабинах и боковых поручнях, а также между любыми стыками, где рамы соприкасаются со стенами.

3. Установите наружные окна с двойным остеклением.

Если в паровом душе есть внешнее окно, убедитесь, что оно не позволяет пару выйти наружу или проникнуть через окно.

Для максимальной защиты установите наружное окно, состоящее из двойного (и все чаще тройного) стекла, чтобы ограничить передачу тепла в ванную комнату и наружу.

После завершения парового путешествия важно правильно проветрить помещение, чтобы удалить влагу. Это также может помочь предотвратить появление плесени и предотвратить запотевание зеркала в ванной, чтобы вам не приходилось ждать, чтобы побриться или нанести макияж.

Вот несколько советов по вентиляции парового душа:

4. Используйте вытяжной вентилятор.

В обычной ванной вытяжной вентилятор помогает выводить застоявшийся воздух за пределы дома.

Тот же принцип применим и к ванной комнате с паровым душем — на самом деле, стандартный вытяжной вентилятор для ванной комнаты сделает свое дело. Установленный снаружи парилки, вытяжной вентилятор безопасно удалит влажный теплый воздух из помещения.

Напоминание: внутри парилки нельзя устанавливать отопительные, вентиляционные и кондиционирующие устройства!

5. Включите жалюзи для вентиляции душа.

Жалюзи представляют собой угловые жалюзи, которые при открытии могут впускать воздух в корпус и выходить из него. Наличие жалюзи в вашей парилке поможет части пара выйти в вытяжной вентилятор ванной комнаты.

Другим вариантом является установка фрамуги окна, которая представляет собой горизонтальное окно, которое находится над дверью, часто на петлях, чтобы обеспечить движение воздуха и улучшить вентиляцию в паровом душе.

>> Ознакомьтесь с этими идеями по вентиляции на Houz

6. Рассеивайте пар с помощью холодной воды.

Включение холодной воды в душе на 15-30 секунд — отличный способ проветрить паровой душ. Приток холода в комнату поможет сконденсировать и рассеять остатки пара в вольере до открытия двери.

>> См. Развенчание мифов о домашних паровых душах

Правильное управление подачей и вентиляцией пара в вашем душе поможет вам в полной мере насладиться преимуществами пара для здоровья и хорошего самочувствия.

Дайте нам знать, если у вас есть другие вопросы о Steam!

Вентиляция сауны: у каждого свое мнение

Недавно разговаривал со знакомым и затронул сауну. Она сразу же ответила: «Ой, я не люблю сауны, в них всегда так душно». Она права. В плохо спроектированных саунах часто бывает душно. Особенно восприимчивы сауны, обогреваемые электрическими каменками. Это заставило меня задуматься, сколько людей пропустили сауну из-за предыдущего неудачного опыта с плохой вентиляцией.

В моей сауне (электрическая каменка) временами было душно, несмотря на то, что я думал, что это довольно хорошая система вентиляции. Оказывается, я был неправ и допустил некоторые ошибки. После того, как Гленн написал о том, что финны фанатично относились к вентиляции, это вдохновило меня на то, чтобы все исправить. Благодаря исследованиям, пробам и ошибкам, теперь у меня все работает намного лучше. Я думал, что передам кое-что из того, что узнал.

Несколько ключевых моментов по вентиляции сауны

• Сауна с электрическим отоплением не будет втягивать воздух в том же объеме, что и сауна на дровах (т. е. для подпитки огня). Поэтому правильно функционирующая вентиляция имеет решающее значение для предотвращения духоты.
• В сауне с электрическим обогревом должен использоваться либо конвекционный поток (поднимающийся нагретый воздух), либо механические средства (вентилятор) для подачи свежего воздуха в сауну.
• Хороший конвекционный поток не гарантируется и легко нарушается неэффективной конструкцией. Факторы включают неудачное расположение вентиляционного отверстия, неправильный размер вентиляционного отверстия, препятствия и перепады давления на входе / выходе.
• Расположение впускных/вытяжных вентиляционных отверстий может существенно повлиять на профиль температуры от пола до потолка в сауне (т. е. температурный градиент).

Итак, имея в виду эти мысли, вот несколько примеров различных схем вентиляции, а также некоторые наблюдения о том, как они влияют на поток воздуха и температуру.

Эта система обеспечит превосходную вентиляцию при условии, что впуск и выпуск каждого вентиляционного отверстия из/в одно и то же пространство (очень важно и подробнее обсуждается ниже). Холодный воздух втягивается в низкое вентиляционное отверстие за счет вакуума, создаваемого поднимающимся горячим воздухом, который затем выбрасывается через высокое вентиляционное отверстие на противоположной стороне комнаты. Эта система практически надежна.

Однако у этой системы есть один большой недостаток. Эта система создает очень большой температурный градиент, как показано на графике (это от Tylo, но сравнимо с моим опытом). Представьте, что вы сидите на верхней скамейке с поднятой головой, температура около 85 градусов по Цельсию (185 по Фаренгейту). Ваши ноги на нижней скамье находятся только при 45 градусах C (113 F). Прямо холодно. Кто-то, лежащий на этой нижней скамье, может даже не вспотеть. Это может быть желательно, если у вас в парилке есть маленькие дети, но в остальном это не то, что я бы назвал офигенной сауной.

Эту установку рекомендуют многие производители саун (рисунок взят от Superior Saunas). Теоретически это кажется хорошим подходом, но у него есть некоторые недостатки. Идея состоит в том, что воздух проходит более окольный путь, прежде чем он истощит сауну. Это приводит к резкому снижению градиента температуры. Нижняя скамья была всего на 20-25 F холоднее, чем верхняя (в отличие от выше, где она была примерно на 50 F холоднее).

Это схема, которую я первоначально использовал в своей сауне, и она работала хорошо, но не очень хорошо. Спертый воздух скапливался в верхних углах потолка, из-за чего тем, кто сидел на верхней скамье, было душно. Иногда кажется, что поток воздуха просто останавливается на некоторое время. Проблема в том, что конвекцию можно легко затормозить или прервать. Ограничения окружного пути могут привести к замедлению потока воздуха из-за изменений давления воздуха и препятствий, подобных слишком большому количеству изгибов в воздуховоде. Кроме того, тяжелые дуновения лолы становились немного неудобными сидя на верхней скамье, так как влажный воздух застаивался под потолком.

Мое решение состояло в том, чтобы объединить выхлопы высокого и среднего уровня, а также исправить некоторые проблемы с расположением вентиляционных отверстий. Более подробно я расскажу ниже, после рассмотрения некоторых других вариантов.

Это умный подход, используемый некоторыми производителями саун более высокого класса, и он заслуживает внимания. Идея состоит в том, что воздушный поток использует тот же обходной путь, что и в предыдущей схеме. Однако поток воздуха увеличивается за счет конвекции внутри «дымохода» в правой части рисунка (показан синим воздухом в стене). Горячий воздух, поднимающийся в дымоходе, создает вакуум в вытяжном вентиляционном отверстии, втягивая воздух, несмотря на его более низкое расположение.

Я не пробовал этот подход. Но он должен иметь небольшой температурный градиент и разумный поток воздуха. Тем не менее, я бы по-прежнему беспокоился об ограничениях воздушного потока и добавил бы регулируемую вытяжку в верхней части дымохода. Это помогло бы выводить скопившийся воздух на потолок, на всякий случай, если это необходимо. Если в вытяжное отверстие будет поступать недостаточно горячего воздуха, в дымоходе не будет необходимой тяги.

Если ни одного из них недостаточно или если целью является минимизация температурного профиля, можно добавить вентилятор, чтобы сауне не приходилось полагаться на конвекцию для хорошего воздушного потока. Обратите внимание, что это относится только к сауне с электрическим нагревом. Механическая вентиляция может нарушить естественную тягу дровяной печи и не рекомендуется (если вы действительно не знаете, что делаете).

 
Вот пример сауны с механической вентиляцией от Tylo. Сравните градиент температуры с первым примером в верхней части поста. Обратите внимание, что воздухозаборник слева теперь перемещен над нагревателем, а также расположен над выпуском у пола справа. (Вентиляционное отверстие вверху справа предназначено для проветривания сауны после посещения сауны и закрыто во время посещения сауны).

Без вентилятора в этом устройстве не будет течь (или, может быть, будет течь в обратном направлении) из-за плохой конвекции, и будет очень душно. С помощью вентилятора гарантируется воздушный поток с минимальным градиентом температуры. Вот еще один пример от финского производителя печей для сауны.

Это очень похожая схема, показанная в примере Tylo. Температурный градиент отличный. Обратите внимание, что здесь воздухозаборник был перемещен еще ближе к потолку. Это помогает обеспечить хорошее движение воздуха в верхней части сауны и минимальное скопление спертого воздуха в верхних углах.

Таким образом, механическая вентиляция — лучший способ вентиляции сауны с электрическим обогревом. Ну, возможно. Хотите слушать вентилятор в ванной, работающий все время в сауне? Я не. У меня в сауне установлен вытяжной вентилятор, который я запускаю после того, как закончу. Это удаляет влагу и помогает сохранить древесину. До того, как я починил конвекционную вентиляцию, я иногда запускал ее в сауне, если внутри становилось душно. Я обнаружил, что шум вентилятора очень отвлекает, хотя это был предположительно «тихий» вентилятор.

Я не мог себе представить, чтобы каждый раз, когда я посещал сауну, постоянно работал шумный вентилятор. Возможно, будет приемлем высокопроизводительный вентилятор с некоторой шумоизоляцией, расположенный на дальнем конце вытяжного канала. Я бы порекомендовал всем, кто рассматривает этот тип устройства, сначала поэкспериментировать, чтобы убедиться, что шум приемлем, прежде чем запирать себя в этой конфигурации. Если вы хотите вернуться к конвекции позже, вам нужно будет добавить дополнительные вентиляционные отверстия постфактум, чтобы поток воздуха двигался должным образом.

После нескольких проб и ошибок я пришел к относительно простой конвекционной системе. Он работает очень хорошо и обеспечивает значительную гибкость. В моей системе используется один всегда открытый воздухозаборник возле пола рядом с обогревателем и два регулируемых выпускных отверстия, одно примерно на 6 дюймов ниже потолка, а другое ниже верхней полки. Все они вентилируются непосредственно наружу, чтобы обеспечить хороший конвекционный поток и минимальные перепады давления воздуха. Изменяя отверстие между двумя выпускными отверстиями, я могу установить предпочтительный баланс между воздушным потоком и температурным профилем.

Обычно в сауне нижняя вытяжка открыта примерно в два раза больше, чем верхняя (показано выше). Это поддерживает хороший температурный профиль и предотвращает скопление спертого воздуха вокруг потолка. Если мои дети находятся в сауне, я открываю верхнее вентиляционное отверстие, которое резко охлаждает нижнюю скамью и пол примерно на 20 градусов C, в то время как верхняя скамья остается довольно горячей. Удивительно, какая разница. Если я хочу быстро вспотеть, я закрываю верхнее вентиляционное отверстие и сажусь на верхнюю скамью, и она прогревается на несколько градусов. Это простая и недорогая система, которая хорошо работает. Если когда-нибудь станет душно (скажем, после слишком интенсивного взрыва), я просто полностью открываю верхнее вентиляционное отверстие на минуту, чтобы быстро все прочистить.

Одна вещь, которую нельзя переоценить, это то, что всасывание и вытяжка должны выходить в одно и то же место. Имейте либо оба в помещении, либо оба на открытом воздухе, но не смешивайте их. Я допустил эту ошибку, так как использовал щель под своей дверью (в раздевалку) для забора воздуха и выхода наружу. Я думал, что, поскольку раздевалка выведена наружу, она все равно будет течь. Большую часть времени он работал, но в ветреные дни он полностью переставал течь из-за перепада давления внутри и снаружи. На самом деле иногда он течет назад, так как я чувствовал холодный воздух, поступающий в выпускное отверстие. Помните, что с электрическим нагревателем у вас нет сильной тяги от огня, поэтому очень легко прервать конвекционный поток. Я исправил это, добавив специальный воздухозаборник на улицу рядом с обогревателем на высоте около 6 дюймов над полом.

Еще один урок, который мы извлекли из этого, заключается в том, чтобы включить вентиляционные отверстия больших размеров. Для типичной семейной сауны площадь входа должна составлять не менее 25 кв. дюймов, а лучше 30 кв. дюймов. Решетки также будут препятствовать циркуляции воздуха, поэтому не устанавливайте решетку внутри (но используйте экранированную вентиляционную крышку на потолке снаружи, чтобы не допустить проникновения тварей). Мой впуск широко открыт (не регулируется), так как я регулирую поток, используя только выхлопы. Тем не менее, у меня мягкий климат, и я не знаю, насколько хорошо это работает, если на улице минус 10. Если вы выберете выхлопную систему с двумя вентиляционными отверстиями, которую использую я, убедитесь, что обе они достаточно велики, чтобы, если открыт только один, он мог соответствовать размеру воздухозаборника. Суть в том, что вы всегда можете закрыть вентиляционные отверстия, если они есть, но не можете открыть их, если их нет.

Удачи, и если у других есть другие схемы, которые хорошо работают с электронагревателями, пожалуйста, выложите их.

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Как видите, вентиляция сауны субъективна.