Перекрытия между этажами в частном доме: Перекрытия между этажами в частном доме: схемы монтажа своими руками

Перекрытия между этажами в частном доме: схемы монтажа своими руками

Перекрытие частного дома представляет собой горизонтальный строительный элемент, разделяющий строение по высоте. Он одновременно является полом верхнего этажа и принимает на себя его нагрузку вместе с обстановкой и людьми. Перекрытия обеспечивают сооружению необходимую жесткость, поэтому к их устройству относятся очень требовательно. Конструкции, отделяющие жилые этажи от чердачных и подвальных помещений, выполняют также функцию энергосбережения. Какое лучше выбрать перекрытие для частного дома из пеноблоков? Как смонтировать его своими руками? Разберемся с вопросами вместе.

Оглавление:

1. Разновидности перекрытий
2. Какими качествами они должны обладать?
3. Инструкция по монтажу ж/б конструкции
4. Установка деревянного сооружения
5. Рекомендации специалистов

Виды перекрытий

По техническому решению междуэтажные своды условно разделяют на 2 группы:

• монолитные – перекрытия, выполненные из однородных элементов;
• сборные – конструкции из балок и заполнения.

В производстве монолитных сооружений используется бетон, который заливают в опалубки прямо на месте строительства. Толщина плит должна быть не менее 150 мм. Такие перекрытия отличаются прочностью и высокой несущей способностью. Кроме того, им можно задавать произвольные геометрические формы.

Несущей частью сборных вариантов являются балки. Они бывают деревянные, металлические, железобетонные. Балки равномерно распределяют по верхней части этажа. Между ними укладывают элементы заполнения, которые служат ограждением.

1. Перекрытия из деревянных балок.

Это наиболее популярный вариант материала для строительства деревянных и каркасных сооружений. Основу перекрытий составляет клееный брус из древесины хвойных и лиственных пород. Он отличается малым весом, простым монтажом и невысокой стоимостью. Вся конструкция состоит из деревянных балок, утеплителя, наката и пола.

2. Металлические перекрытия.

В качестве несущей основы выбирают швеллеры № 12-36 и выше. Для предотвращения коррозии их покрывают грунтом. Сверху укладывают деревянные лаги, а образовавшиеся пустоты заполняют утепляющими материалами со звукоизоляцией. Для этого хорошо подходят деревянные щиты, накаты, вставки из легкого бетона. В отличие от деревянных, такие перекрытия более надежные и долговечные. У них меньше толщина, что экономит жилое пространство. Большим минусом металлических вариантов является сложность монтажа, поэтому в частных домах из пенобетона они встречаются редко.

3. Перекрытия из железобетонных балок.

Изделия изготавливают на заводе промышленным способом. Это наиболее популярный вариант, применяемый в строительстве коттеджей. Конструкцию составляют балки из прокатного профиля и пустотелые ж/б плиты толщиной от 90 мм. Межэтажные перекрытия имеют размеры 1,3-7,5 м в длину и 1-1,5 м в ширину.

Плюсы:

• быстрый монтаж;
• высокая несущая способность;
• хорошая термо- и звукоизоляция;
• приемлемая цена.

К минусам относится необходимость привлечения спецтехники при монтаже. Массивность конструкций требует дополнительного усиления стен в виде армированной обвязки. Кроме того, готовые ж/б плиты имеют фиксированные размеры, что ограничивает архитектурные возможности частного дома.

Требования к перекрытиям

Плиты, разделяющие этажи, должны обладать прочностью, достаточной для того, чтобы выдержать собственную и полезную массы (люди, мебель, бытовая техника, предметы интерьера). Размер полезной нагрузки на квадрат площади перекрытия определяется в зависимости от назначения помещения и характера находящихся в нем объектов. Так, для межэтажных перекрытий допустимый показатель составляет не более 210 кг/м2. Больше информации о перекрытиях разных типов можно найти здесь.

Плита должна обладать хорошей жесткостью, которая не позволит давать прогибов под воздействием нагрузок. Допустимая толщина перекрытий между жилыми этажами должна составлять не более 1/250 части от размеров пролета.

Для обеспечения надежной звукоизоляции все щели в местах стыковки строительных элементов тщательно закрывают. Любое перекрытие не может противостоять сильному и долгому горению. Для каждого вида материала рассчитано предельное время огнестойкости:

• 60 мин – плиты ж/б;
• 45 мин – деревянные конструкции с засыпкой и штукатуркой на нижней поверхности;
• 15 мин – перекрытия из древесины со штукатуркой;
• менее 15 мин – деревянные балки, не защищенные огнеупорными материалами.

Перекрытия, которые отделяют жилые комнаты от холодного чердака или подвала, нуждаются в дополнительной термоизоляции.

Укладка ж/б перекрытия в частном доме из пеноблоков своими руками

Железобетонные плиты являются прочным и надежным основанием для строений из ячеистых материалов. Вместе с тем они обладают большой массой, которую необходимо учитывать при кладочных работах. Чтобы вес перекрытия распределялся по этажу равномерно и не нарушал целостность стен, лучше сделать дополнительное устройство в виде усиливающего пояса.

Вариант I:

• По периметру стены коттеджа смонтировать бетонную ленту размером 150×250 мм. Ее армируют стальным прутком диаметром 10-12 мм и заливают бетоном марки М200.
• Плиту перекрытия уложить на застывший монолитный пояс, оставляя зазор между торцом и стеной в 10-20 мм.
• Закрепить на плитах листы экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. Это поможет ликвидировать мостики холода.

Утепление перекрытия и армирующего пояса не представляется сложным процессом. Поэтому в целях экономии эту работу можно сделать самому.

Вариант II:

• Усилить арматурой стеновые блоки. Для этого по периметру помещения нужно проштробить глубокие пазы, заложить в них арматурные прутки и закрепить цементным раствором.
• Сделать распределительную ленту из обожженного кирпича, расположив ее над арматурой. Она состоит из трех рядов, прослоенных кладочной сеткой.

Перекрытие первого этажа должно заходить вглубь стены на 130-140 мм с соблюдением температурного зазора в 10-20 мм. Такое расположение обеспечивает устойчивость и жесткость строительной конструкции. Кладка из кирпича является наиболее популярным видом распределяющего пояса. Для его устройства не требуется сооружение опалубки и арматурного каркаса, что значительно облегчает и удешевляет работы.

Технология монтажа деревянного перекрытия между этажами

По мнению строительных экспертов, брус является предпочтительным вариантом для частного дома высотой 1-3 этажа из легких ячеистых блоков. Масса деревянного перекрытия намного меньше железобетонного аналога. Она оказывает пониженное давление на несущие стены, поэтому по конструкции выглядит проще.

• Перед укладкой перекрытия соорудить армированный пояс по периметру стен. Для этого через каждые 150 мм вкрутить в пеноблоки стальные прутки и закрепить их цементным раствором.
• Деревянные лаги лучше покрыть специальным защитным составом. Это предохранит древесину от грибка, плесени и увеличит срок ее эксплуатации.
• На концах балок, которые будут опираться на стены коттеджа, сделать запил торцевой части под углом 60 градусов. После хорошо обернуть слоем рубероида.
• В углублении стены закрепить минеральный утеплитель со звукоизоляцией толщиной 50 мм.
• Заложить деревянные лаги в стену на глубину 140-150 мм. Между утеплителем и торцом балки лучше оставить зазор в 20 мм на случай температурного расширения.

Деревянное перекрытие вместе с транспортировкой и установкой обходится намного дешевле, чем ж/б конструкция. К тому же многие работы по монтажу можно провести самостоятельно.

Советы специалистов

• В устройстве коттеджей из пеноблоков не обойтись без арматурных стержней, закрепленных анкерами. Самая большая длина прутка (75 мм и выше) требуется для железобетонных плит.
• В сборных вариантах перекрытий для соединения элементов используют шлак и бетонную стяжку.
• Технологической особенностью ячеистого бетона является его относительная мягкость. Поэтому межэтажные перекрытия из железобетонных балок нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки. Массивные плиты монтируют на армированный пояс из тяжелого бетона или силикатного кирпича.
• Устройство железобетонного обвязочного контура по периметру перекрытия усиливает жесткость и прочность конструкции. При ширине сечения в 100 мм его высота должна соответствовать толщине плиты.
• Перекрытия между этажами укладывают только на основные несущие стены. Внутренние перегородки лучше сделать немного ниже.

Перекрытия в доме, виды перекрытий в частном доме

Все что нужно знать о перекрытиях перед началом строительства

Перекрытия — это внутренние горизонтальные ограждающие конструкции жилого дома, разделяющие его по высоте на этажи и придающие дополнительную жесткость всему зданию. Это важнейший элемент конструкции дома. От его состояния во многом зависят безопасность, здоровье и спокойный отдых людей.

Перекрытия, расположенные над подвалами, называются над подвальными, отделяющие верхний этаж от чердака — чердачными, расположенные между смежными этажами — между-этажными. В зависимости от способа передачи воспринимаемых в здании нагрузок перекрытия подразделяются на без балочные и балочные.

Содержание

1. Без балочные перекрытия
2. Сборные перекрытия
3. Монолитные перекрытия
4. Сборно-монолитные перекрытия
5. Балочные перекрытия
6. Деревянные перекрытия
7. Расчет деревянных перекрытий
8. Ограничение прогиба под нормативной нагрузкой
9. Металлические перекрытия
10. Железобетонные перекрытия
11. Защита перекрытий
12. Противопожарная защита
13. Защита от климатических воздействий

Без балочные перекрытия

Такие перекрытия отличаются прочностью, долговечностью и огнеупорностью, обеспечивают самые ровные полы, однако имеют слишком большую массу. Поэтому в малоэтажном строительстве их целесообразно использовать в качестве цокольных перекрытий. Эти перекрытия служат одновременно и ограждающей конструкцией, и несущей.

Без балочные перекрытия могут быть выполнены в виде сплошной монолитной плиты либо в виде плотно уложенных друг к другу более мелких плит или панелей. По технологии выполнения их можно классифицировать как монолитные, сборные и сборно-монолитные.

Сборные перекрытия

Выполняются, как правило, из железобетонных плит заводского изготовления. Применяют два вида плит: ячеисто бетонные и многопустотные из тяжелых бетонов. Они подбираются исходя из ширины пролета и несущей способности (наибольшее применение нашли панели с несущей способностью 800 кгс/м2). Отличительными особенностями таких перекрытий является высокая прочность, огнестойкость, технологичность и полная заводская готовность к монтажу.

Перекрытия из многопустотных железобетонных плит целесообразно применять при шаге несущих стен больше 6 м (но не более 9 м), а также когда несущей способности плит из ячеистого бетона недостаточно. Эти перекрытия долговечны, огнестойки, обеспечивают необходимую пространственную жесткость и устойчивость несущего остова жилого здания. Однако для доставки, погрузочно-разгрузочных работ и монтажа плит необходимо использовать спецтехнику, что увеличивает стоимость строительства.

Плиты укладывают вплотную и соединяют друг с другом путем замоноличивания швов между ними цементным раствором. Для создания жесткого единого горизонтального перекрытия железобетонные плиты соединяют между собой и наружными стенами при помощи стальных анкеров, закрепленных к монтажным петлям. В районе опирания плит на внутренние стены применяют составные анкера, соединенные между собой сваркой. Торцы плит перекрытий при опирании их на наружные стены соединяют с кладкой Г-образными анкерами, защищенными от коррозии цементным раствором. Промежутки между плитами при опирании на внутренние стены заполняют кирпичом той же марки, что и в основной кладке.

При использовании бетонного перекрытия обязательным условием является устройство кольцевого распределительного пояса, через который плиты перекрытия опираются на стену. Такой пояс выполняется на всю длину опирания перекрытия на стену и может быть изготовлен из монолитного железобетона или из трех рядов полнотелого кирпича, армированного кладочной сеткой. Ширина пояса равна 250 мм, а толщина — минимум 120 мм. Плиты перекрытия должны опираться на распределительный пояс не менее чем 120 мм. Вместе с плитами перекрытия он создает жесткую конструкцию для повышения сопротивления действию ветровых нагрузок, проявлениям температурных и усадочных деформаций, а также устойчивости при аварийных воздействиях.

Железобетонный пояс должен быть замкнутым и не прерываться по длине. Во внутренних несущих стенах пояс устраивается на всю ширину стены. 

Для изготовления железобетонного пояса необходимо использовать бетон марки В15. Пояс заходит на продольные стены на ширину 200—250 мм с обеспечением теплоизоляции торца железобетонного пояса и армируется сетками из арматуры 010 мм или толще класса АШ. Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней.

Под торцами плит перекрытия, опирающихся на стену, арматурные стержни должны проходить внутри железобетонного пояса. Они выпускаются только на углах и привариваются к стержням пояса смежных стен.

В случае выполнения распределительного пояса из полнотелого кирпича стержни арматуры прокладывают в блоке под распределительным поясом в специально прорезанных штрабах, которые заполняются клеем. В углах стержни сваривают.

При кладке стены из газоблоков от торца плиты перекрытия до наружной грани стены здания должен оставаться слой из газоблоков толщиной 150 мм. Между стеной и торцом плиты оставляют зазор толщиной 1—2 см для восприятия температурных деформаций здания. При уменьшении толщины наружного слоя из блоков зазор между торцом плиты перекрытия и стеной должен дополнительно утепляться эффективным легкодеформируемым утеплителем.

Монолитные перекрытия

Привлекательность этих перекрытий заключается в том, что в данном случае не требуется производить дорогостоящие погрузочно-разгрузочные работы, как в случае с железобетонными плитами, да и качество поверхности гораздо лучше за счет отсутствия швов. К тому же возможности для реализации сложных архитектурных решений значительно шире.

Монолитное перекрытие можно выполнить при помощи заливки бетона по профнастилу или горизонтальной опалубке, которая может быть как съемной, так и несъемной. Применение съемной опалубки распространено больше, к тому же в целях экономии ее можно взять в аренду. Непосредственно после установки опалубки производят укладку арматуры и затем уже осуществляют бетонирование.

Недостаток монолитных перекрытий заключается в продолжительном перерыве в работе — залитый бетон приобретает проектную прочность в течение 28 дней. Кроме того, в ряде случаев может потребоваться установка подпорных колонн.

Сборно-монолитные перекрытия

Данная технология объединила в себе преимущества сборных и монолитных перекрытий и на сегодняшний день считается наиболее прогрессивной.

В состав такого перекрытия входят два основных элемента — железобетонные балки со свободной арматурой в виде легких форм и пустотные керамзитобетонные блоки-вкладыши небольшой массы. Балки являются главным несущим элементом перекрытия и представляют собой полуфабрикат заводского изготовления в виде продольных бетонных элементов или заполненных бетоном керамических П-образных форм с вмонтированным по всей длине (которая обычно составляет 7,2 м) пространственным арматурным каркасом. Существуют и такие системы, в которых балки бетонируются на месте в процессе строительства. При монтаже балки необходимой длины устанавливают с шагом, соответствующим размерам керамзитных блоков. Концы балок опираются на распределительный пояс из бетона или полнотелых кирпичей в верхней части стены. Высота монолитного пояса не может быть меньше толщины перекрытия, а его ширина — меньше 10—18 см (в зависимости от вида перекрытия). Армирование выполняется стальными стержнями 010—12 см, соединенными через каждые 20—25 см хомутами 04— 6 см. Если в проекте предусмотрен пояс, опущенный относительно нижней плоскости перекрытия по меньшей мере на 4 см (для стен из ячеистого бетона — 5—6 см), то два его нижних главных арматурных стержня должны оказаться под балками перекрытия. Эти балки независимо от способа их опоры на стену должны заходить в пояс и после бетонирования взаимодействовать с ним.

Минимальная глубина опирания балок на стену зависит от вида перекрытия и чаще всего составляет 8—12,5 см. Балки довольно легкие (масса 1 пог. м не превышает 19 кг), что позволяет в большинстве случаев производить монтаж без использования крана. Кроме того, часторебристые перекрытия не требуют устройства полной опалубки, а только установки монтажных опор под балки. Подпорные балки чаще всего имеют сечение 10 х 12 см и располагаются перпендикулярно балкам перекрытия, являясь для них непосредственной опорой. Балки перекрытия подпираются опорами в тех местах, где в них пересекаются пространственный арматурный каркас и продольные арматурные стержни. В перекрытиях с большими пролетами рекомендуется поднять центральные монтажные опоры немного выше уровня перекрытия для компенсации возможного прогиба. Балки длиной более 4,8—5,1 м достаточно приподнять на 10 мм, а для балок длиной более 6 м этот запас должен равняться 15—20 мм.

На балки вручную укладывают пустотелые блоки. Для удобства ручной транспортировки у такого блока есть специальные выемки по бокам. Крайние блоки не опираются на те стены, на которые опираются балки, а только касаются их. Важно, чтобы в этом месте не образовалась щель, через которую во время бетонирования мог бы вытекать бетон.

Размер блоков-вкладышей стандартный, 530 х 200 х 200 мм, масса — 14 кг. На собранной таким образом конструкции размещают арматурную сетку с ячейками 100 х 100 мм (проволока 05 мм), а затем заливают слой бетона или керамзитобетона марки М200 и уплотняют его методом штыкования. Твердея, бетон образует ребристую монолитную плиту. Масса 1 м2 готового перекрытия — 360 кг, а его несущая способность составляет 1300 кг/м2. Максимальная длина пролетов — 9 м.

В местах, где планируется устройство больших проемов в перекрытии (например, для лестницы или размещенных рядом нескольких дымовых труб), выполняется замещение элементов перекрытия, то есть установка перпендикулярно к балкам перекрытия дополнительных балок, бетонируемых прямо на строительной площадке. Их задачей является принятие на себя нагрузок от балок, которые из-за наличия проема лишаются второй точки опоры. Дополнительная балка передает нагрузки на близлежащие балки перекрытия, которые опираются на несущую стену или на главную балку. Небольшие проемы, необходимые для пропуска коммуникаций, можно сделать после того, как перекрытие будет уже готово. Они просверливаются в пустотелых блоках. Другим решением является раздвигание пустотелых блоков во время монтажа перекрытия на необходимую ширину и обшивка досками краев проема таким образом, чтобы через них не вытекал бетон, которым заливается перекрытие. Такой способ используется также для проведения через перекрытия отдельных вентиляционных или дымовых каналов.

Перед заливкой бетона нужно убрать все загрязнения, например листья или обломки блоков. Очень важно также обильно увлажнить перекрытие непосредственно перед укладкой бетона. Это позволит избежать отсоса воды из раствора, благодаря чему бетон не утратит своей прочности. Одновременно с перекрытием бетонируются венцы. Для того чтобы бетонная смесь не вытекала, необходимо обшить их досками или обложить кирпичом по внешнему контуру стен. Опалубка потребуется и для венцов вокруг проемов в перекрытии. Бетонирование производят бетоном класса В15 с минеральным заполнителем, имеющим фракцию не более 16 мм, двигаясь в направлении, перпендикулярном балкам перекрытия.

Перекрытие обладает повышенными тепло- и звукоизолирующими характеристиками. В пустотах (до заливки бетона) можно прокладывать инженерные коммуникации. К тому же возведение перекрытий по данной технологии позволяет существенно сократить сроки строительства. Сокращение затрат на монтаж сборно-монолитных перекрытий достигается не только за счет сокращения объемов работ, но и за счет меньшей стоимости расходных материалов, отсутствия опалубки, а также сокращения времени проведения работ. В общей сложности затраты уменьшаются вдвое.

При изготовлении часторебристых перекрытий монтаж осуществляется без применения каких-либо подъемных механизмов, происходит улучшение теплоизолирующих показателей, есть возможности организации перекрытий сложной конфигурации. При толщине плиты 250 мм и не-сущей способности до 500 кг/м2 сборно-монолитные перекрытия обладают меньшим весом по сравнению с монолитом и бетонными плитами. Да и объем производимых работ значительно меньше.

Балочные перекрытия

Организация перекрытий с использованием балочной технологии сводится к тому, что на равномерно расположенные друг от друга балки, выполняющие функцию несущей основы, укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функцию. Балки могут иметь постоянное или переменное сечение. Второй вариант позволяет уменьшить массу конструкции. По форме поперечного сечения различают балки прямоугольные, тавровые, двутавровые, коробчатые и др.

Наиболее выгодны по несущей способности и расходу материала балки двутаврового и коробчатого поперечных сечений. Они характеризуются концентрацией материала у верхнего и нижнего краев сечения, где действуют максимально нормальные напряжения при изгибе.

Прямоугольные сечения целесообразны при относительно большой высоте и малой ширине балки. В зависимости от материала балки могут быть металлическими (швеллера), деревянными (древесина хвойных пород) и железобетонными.

Деревянные перекрытия

В деревянных или каркасных домах наиболее распространены балочные перекрытия из досок, брусьев или отесанных на 2—4 канта бревен, которые укладывают на несущие стены с интервалом 0,5—1 м. К боковым граням балок прибивают черепные бруски сечением 50 х 50 или 40 х 40 мм. По ним укладывают накат, который может быть выполнен как из деревянных щитов, так и из отдельных досок. Поверх укладывают звуко- и теплоизоляцию, а затем по лагам кладут настил из досок в один или два слоя.

Чтобы балки от нагрузки не провисали, их притесывают с небольшим подъемом к середине. Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровняется и станет горизонтальным. С той же целью для балок можно применять бревна с небольшой кривизной в одну сторону, соответственно подтесывая их.

Прогиб балок междуэтажных перекрытий допускается не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердачных — не более 1/250. Прогиб балки в основном зависит от ее высоты, а не ширины. Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, а не ее ширину. Однако в уменьшении ширины есть свой предел, т. к. слишком тонкая балка может изогнуться в сторону. Наиболее прочной считается балка с соотношением сторон 7:5.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 ее длины. Например, устанавливается балка длиной 6 м. Значит, толщина ее должна составлять 600/24 = 25 см. Чтобы вытесать такой прямоугольный брус (с соотношением сторон 7:5), понадобится бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным необходимому. Такие доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см. При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать одинарные толстые доски, поставленные на ребро. Например, для перекрытия пролета длиной 5 м под нагрузку 1259 кг необходимы две балки прямоугольного сечения 200 х 140 мм, уложенные через 1000 мм. Их можно заменить тремя досками сечением 200 х 70 мм, расположив их через 500 мм, или же четырьмя досками сечением 200 х 50 мм, уложенными через 330 мм: доска сечением 200 х 70 мм выдерживает груз 650 кг, сечением 200 х 50 мм — 420 кг, а в сумме они будут выдерживать предполагаемую нагрузку.

Но лучше в таких случаях применять балки, склеенные из отдельных ламелей толщиной не более 44 мм. Они обладают значительно большим коэффициентом прочности по сравнению с цельным элементом древесины того же сечения, а в длину могут достигать 12 м. В большинстве случаев клееные балки имеют ширину не более 16,5 см, что позволяет изготовлять их из цельных по ширине досок. Высота сечения балок определяется расчетом и находится в пределах от 1/10 до 1/15 пролета. Клееные балки рассчитывают как деревянные балки цельного сечения.

Стыковки над вертикальными опорами деревянных балок осуществляют при помощи забитых под углом гвоздей или фанерных (металлических) косынок.

Концы деревянных балок, которые заделываются в наружные стены, считаются наиболее уязвимым местом перекрытия. Именно они из-за конденсации паров воздуха вследствие контакта с холодными стенками гнезда подвергаются процессам гниения и разрушаются. Для предотвращения подобной неприятности концы балок обрабатывают раствором фтористого натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности изолируют от кладки двумя слоями толя или рубероида на дегтевой мастике. Глубина опирания балок на стены не менее 180 мм. Между торцами балок и кладкой оставляется зазор не менее 30 мм. В кирпичных, каменных и газо- и пенобетонных стенах между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой нужно проложить полосу рубероида.

Для обеспечения жесткости и устойчивости несущего остова здания балки через одну крепятся к стенам анкерами. Один конец анкера заделывают в кладку стен, а другой прибивают к балке.

Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону дымохода.

Помимо подверженности гниению у деревянных балок есть и другие недостатки — подверженность деятельности насекомых и высокая пожароопасность. Достоинствами является гораздо меньшая стоимость и вес в сравнении с металлическими и железобетонными, простота в обработке, а также звукоизоляционные и теплотехнические характеристики.

В домах с каменными, бетонными и каркасными стенами, не подверженными осадке, иногда устраивают несущие перегородки. В таком случае можно применить для перекрытий короткий, более тонкий и дешевый лес и уменьшить толщину перекрытия.

Перекрытие в каркасно-щитовом доме представляет собой систему несущих балок с черновым полом поверх них, на котором устраивают плавающее покрытие (плитку, паркет, линолеум). Завершают устройство перекрытия обшивкой потолка помещений на нижележащем этаже.

Экономичным считают перекрытие, состоящее из деревянных щитов с односторонней и двухсторонней обшивкой, воспринимающей вместе с каркасом щитов вертикальные нагрузки. Несущую функцию обшивка может выполнять только в том случае, если она прочно соединена с ребрами досок каркаса щита. Прочно связанные друг с другом ребра и обшивка обладают высокой несущей способностью.

Для обшивки лучше всего подходят ДСП и строительная фанера. Доски, ввиду большого количества одинаково ориентированных швов, не способствуют повышению несущей способности перекрытия. Гипсоволокнистые или гипсокартонные плиты в качестве дополнительных несущих элементов рассматривать нельзя. Не способны нести нагрузку и такие листовые материалы, как цементно-стружечные и столярные плиты. К тому же последние значительно дороже ДСП и фанеры.

Расчет деревянных перекрытий

Выбор типа перекрытий зависит от конструкции, назначения здания, а также от нагрузки. Для чердачных перекрытий ее обычно принимают 1050 Н/м2, для цокольных и междуэтажных — 2100 Н/м2. При расчете учитывают массу мебели, людей, сантехнического и другого оборудования. Постоянная составляющая нагрузки — собственный вес самого перекрытия.

Толщину брусьев в каркасе (почти на 40%), щиты могут перекрывать примерно такие же пролеты, как и деревянные балки. Максимально допустимая ширина помещения и ширина пролета в данном случае составляет около 6 м. При превышении расчетных значений под перекрытие требуется подвести дополнительные опоры, что существенно повышает стоимость сооружения.

Для однопролетного перекрытия, где щиты лежат на опорах только концами ребер жесткости, ширина пролета, которая несколько больше ширины в свету помещения, не должна превышать 5 м. Для двухпролетного перекрытия допустимая ширина пролета и, соответственно, помещения увеличивается до 6 м.

Во многих проектах глубина дома определяется двухпролетным перекрытием. Ширина между продольными стенами дома обычно колеблется в пределах 9—12 м, а в его середине ставят несущую стену.

Ограничение прогиба под нормативной нагрузкой

В любом случае перекрытие прогибается даже под нормативной нагрузкой, но прогиб не должен превышать 1/300. Это означает, что при ширине пролета, равной 6 м, перекрытие может прогибаться под нормативной нагрузкой, пусть даже возникающей лишь в исключительных случаях, не более чем на 2 см.

Поскольку перекрытие не может нести на себе нагрузку более допустимой для нагруженных стен, перемычек и опор, застройщику, который намерен разместить на перекрытии тяжелые сооружения или предметы, следует обратиться за советом к специалисту по статическим расчетам устойчивости строительных конструкций.

Перекрытие придает зданию дополнительную жесткость. Ветровые нагрузки, воздействующие на здание через крышу, фронтоны и наружные стены, через перекрытие передаются на всю конструкцию здания. Для компенсации этих нагрузок упрочняют верхнюю обшивку перекрытия. При укладке отдельных балок перекрытия плиты обшивки (как правило, из ДСП или OSB-плит) располагают с взаимным смещением швов и крепят к балкам. При использовании готовых элементов перекрытия, например при строительстве сборных домов, их прочно соединяют друг с другом, а по краям — с несущей опорой (стенами, перегородками).

Если размер здания по любому из фасадов превышает 12,5 м, необходимы дополнительные несущие перегородки, придающие ему требуемую жесткость. Эти стены тоже должны быть соединены с перекрытием.

Металлические балки отличаются гораздо большей надежностью и долговечностью, чем деревянные, они имеют меньшие габаритные размеры при одинаковой несущей способности, что позволяет экономить место и увеличить полезное пространство. Их применяют главным образом при высоких нагрузках и пролетах длиннее 6 м. Наиболее эффективны прокатные и составные металлические балки двутаврового и составные балки коробчатого сечения.

Недостатком металлических балок являются более низкие, чем у деревянных, теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики, а также образование коррозии при воздействии влажности и некоторых агрессивных сред.

Для предотвращения образования коррозии концы балок, которые являются наиболее уязвимым местом, обертывают войлоком. При опирании на наружные стены торцы балок утепляются термовкладышами. Для улучшения звукоизоляционных качеств перекрытия и увеличения его жесткости швы между плитами, блоками и балками тщательно замоноличиваются цементным раствором.

По верхним блокам балок укладываются деревянные лаги, по которым устраивается чистовой пол. Проемы заполняются с использованием облегченных железобетонных плит, деревянных накатов или щитов, а также легкобетонных вставок.

Однако из-за большого расхода металла и значительной трудоемкости выполнения такие перекрытия при строительстве коттеджей применяются нечасто.

Железобетонные перекрытия

Для возведения перекрытия можно использовать уже готовые балки, а можно изготовить их непосредственно в месте будущего перекрытия. Наибольшее распространение получили предварительно напряженные железобетонные балки.

Если же по каким-либо причинам готовые балки применить нельзя, придется под местом расположения предполагаемой балки возводить временную стену. Она может быть выложена из кирпичей или блоков без применения раствора. По верху стены выкладывается лоток необходимого размера, внутри которого стелется промасленная бумага или полиэтиленовая пленка, выкладывается арматурный каркас будущей балки, и затем вся емкость заливается тяжелым бетоном. Временную стену разбирают через 3 недели, когда бетон застынет и наберет достаточную прочность.

Железобетонные балки еще более надежны, не подвержены гниению, но имеют больший вес, что создает дополнительную нагрузку на фундамент. Среди недостатков следует отметить низкую теплоизоляцию и высокую трудоемкость, в том числе и в обработке.

Кроме того, при монтаже предварительно напряженных балок придется использовать грузоподъемные механизмы.

Для заполнения проемов после монтажа железобетонных балок можно использовать легкобетонные вкладыши (блоки или плиты).

Защита перекрытий

Противопожарная защита

Особые требования к строительным материалам и конструкциям предъявляют нормы противопожарной защиты. Конструкции из разных по своим свойствам материалов различают по способности задерживать огонь в течение некоторого времени (полуогнестойкие) и полностью останавливать его распространение (огнестойкие).

В жилищном строительстве, в частности в зданиях, где пол верхнего перекрытия расположен более чем в 7 м от уровня земли, конструкции междуэтажного перекрытия должны обладать по меньшей мере огнезадерживающими свойствами (продолжительность сопротивления огню — не менее 30 мин в опытных условиях). Бетоны, в том числе и легкие, огня не боятся, по крайней мере, успешно его сдерживают в течение 3—4 ч. Древесину обычно обрабатывают растворами, придающими ей огнестойкость.

Хороший эффект дают негорючие материалы, в частности гипсоволокнистые и гипсокартонные плиты, широко применяемые для облицовки помещений. При проектировании перекрытий по открытым деревянным балкам необходимо учитывать и то, что эти балки подвержены воздействию огня не только снизу, но и с боков, и соответственно располагать огнестойкую облицовку.

При определении параметров стойкости конструкций из цельной древесины (например, хвойной) скорость ее выгорания принимают равной 0,8 мм/мин. При расчете перекрытий по открытым деревянным балкам высотой 24 см при ширине пролета 580 см ширину балок с учетом огнестойкости увеличивают до 12 см и более.

Защита от климатических воздействий

В специальной защите от климатических воздействий деревянные конструкции наружной стены, плоской крыши, перекрытия чердачного (технического) этажа или мансарды с наклонными стенами при исправной кровле не нуждаются. Защита же древесины междуэтажного перекрытия важна только в помещениях с повышенной влажностью (как правило, в зоне душа, ванных, прачечных и бани). Для всех приведенных конструкций невентилируемых перекрытий, в том числе и для открытых балок, вполне достаточна защита древесины лакокрасочными покрытиями или другой отделкой. Специальные химические средства здесь не нужны. В отдельной, специально устроенной вентиляции такое перекрытие не нуждается вовсе. При устройстве дощатых полов на лагах вентиляция желательна, и для этого в полу устраивают вентиляционные решетки или плинтусы с нащельниками.

Хотите, чтобы ваш новый дом выделялся? Не забывайте о потолках.

Декоратор Джонатан Сеннер использовал металлическую бумагу в Доме дизайна DC. Фотография Энджи Секинджер.

Взгляд вверх вознаграждается в известных зданиях, таких как Сикстинская капелла, Голубая мечеть в Стамбуле и собственный вокзал округа Колумбия. Не так много в большинстве частных домов, где царит мягкий гипсокартон или, что еще хуже, потолок из попкорна.

Но дизайнеры и строители, которые часто называют потолок пятой стеной, говорят, что это быстро меняется. Независимо от того, обновляете ли вы старый дом или строите его с нуля, они говорят, что все больше клиентов признают, что потолок может быть идеальным местом для добавления характера или неожиданного эффекта. «Если вы игнорируете потолок, вы теряете весь спектр возможностей», — говорит архитектор Джим Рилл, чья фирма специализируется как на новом строительстве, так и на реконструкции в окрестностях Вашингтона.

Учитывая сегодняшнюю, казалось бы, всеобщую приверженность открытой планировке, потолок также может быть инструментом для разделения пространства без множества стен. Например, может быть, более низкий потолок очерчивает обеденную зону, а деревенские балки подчеркивают гостиную. Несмотря на то, что они открыты друг для друга, разные зоны кажутся отдельными комнатами.

В зависимости от выбранного вами метода добавление накладных расходов на визуальный интерес может стоить немного или дорого. Вот несколько популярных вариантов.

Краска: от 400 долларов и выше

Для домовладельцев, которые не хотят быть слишком смелыми, декораторы часто окрашивают потолки в мягкие пастельные тона. Но дизайнер Энни Эллиотт из Bossy Color говорит, что простое использование более темного оттенка не совсем белого может заметно изменить комнату. Она предлагает кремовые цвета слоновой кости, такие как Acadia White от Benjamin Moore или Clunch от Farrow & Ball, как на отделке, так и на потолке. Эллиотт предупреждает, что цвет на потолке ведет себя иначе, чем на стенах, поэтому рисуйте свои образцы прямо на потолке, чтобы выбрать лучший.

Художник-декоратор Келли Проксмайр любит лаки, которые отражают гораздо больше, чем глянцевая краска. Для достижения нужной глубины и блеска может потребоваться шесть слоев, поэтому этот вариант дороже, чем использование обычной краски для внутренних работ.

«Часто я использую бледно-голубой цвет, который является моей собственной вариацией «Дыхания свежего воздуха» Бенджамина Мура, — говорит Проксмайр. «За последние несколько лет я и мои клиенты стали намного смелее. . . . Я нанял художников для создания графических бордюров».

Бумага или ткань: от 1000 долларов США

Если вы посещали прошлогодний Дом дизайна DC — мероприятие по сбору средств, где разные дизайнеры украшают каждое пространство, — вы, возможно, помните мерцающий серебряный потолок столовой. Это была работа декоратора интерьеров Джонатана Сеннера, который создал эффект с помощью обоев Шумахера под названием «Стеклянные панели». Senner выбрал его из-за металлической отделки, «напоминающей состаренное стекло» и «того, как оно отражало как свет люстр, так и естественный свет с улицы». Он говорит, что добавление обоев наверху в больших комнатах — это способ уменьшить визуальный масштаб и сделать пространство более комфортным.

Дизайнер Марика Мейер недавно использовала ткань в качестве решения для наклонного потолка со странным углом в солярии клиента. Вместо того, чтобы преуменьшить потолок, она покрыла его смелым рисунком в теплых тонах: «Вопреки интуиции я обратила внимание на недостатки, но, как и предполагалось, люди, которые входят в комнату, видят скорее интересный узор, чем проблему».

Молдинги и многое другое: от 1600 долларов США

«В новых домах мы обычно пытаемся использовать особую отделку потолка, чтобы выделить важные комнаты», — говорит Люк Олсон, руководитель проекта в GTM Architects. Один из способов лечения — это то, что он называет «двойным раскрытием гипсокартона», процесс укладки полосы более толстого гипсокартона по периметру для создания «более тонкой версии лоткового потолка». В результате получается более чистый, более современный вид, чем декоративные молдинги, и стоит около 1600 долларов в комнате среднего размера. Он говорит, что для более традиционной эстетики популярным выбором остаются цельные потолки с лепниной.

Балки и многое другое: от 3600 долларов и выше

По мере того, как все больше домовладельцев тяготеют к внешнему виду, вдохновленному промышленным или фермерским домом, деревянные балки становятся все более востребованными. Для помещения среднего размера 12 на 14 футов их установка обычно стоит около 3600 долларов. Но если вы хотите настоящую, спасенную амбарную древесину, рассчитывайте заплатить около 6000 долларов.

Конечно, потолочная архитектура, как и любая другая часть дома, может быть настолько сложной, насколько захочет клиент. Дизайнер и строитель Энтони Уайлдер описывает «фонарную крышу» недавнего проекта, которая включала двухъярусный потолок со слоем фрамугальных окон между ярусами. По его словам, когда свет струится через окна, он «резко оживляет комнату различными слоями и линиями теней. Ночью здесь особенно красиво».

Цена чего-то подобного? Не менее 130 000 долларов.

Оценка стоимости включает материалы и установку и основана на площади среднего размера (12 на 14 футов).

Эта статья опубликована в выпуске   Washingtonian за май 2017 года.

Подробнее: Дизайн дома

Должен ли быть утеплитель между этажами?

Home Logic и LogicFoam осведомлены о проблемах, связанных с продажей или рефинансированием недвижимости после установки изоляции напыляемой пеной. Это по понятным причинам привело к освещению этой темы в СМИ, что, как мы понимаем, может вызвать беспокойство у наших существующих и будущих клиентов.

Должен ли я беспокоиться о монтаже монтажной пены в моем доме?

Хотя мы знаем, что у некоторых клиентов возникают проблемы с некоторыми кредиторами, это не относится ко всем кредиторам при условии наличия правильной документации по установке.  

Соответствует ли стандарту моя изоляция распыляемой пеной?

Сектор изоляции из напыляемой пены усердно работает над стандартизацией методов установки и обеспечением качества с помощью ряда механизмов, включая независимые процедуры тестирования и сертификации. Изделия из напыляемой пены тестируются по тем же стандартам, что и другие средства изоляции, и должны устанавливаться в соответствии с соответствующими стандартами.

У меня уже установлена ​​пенопластовая изоляция. Должен ли я беспокоиться о продаже или получении ипотеки в будущем?

Во-первых, мы надеемся, что вы довольны своей установкой и что ваш дом стал теплее и дешевле в эксплуатации.

Если в вашем доме уже установлена ​​монтажная пена и у вас есть какие-либо опасения по поводу будущей продажи или рефинансирования, мы рекомендуем вам сначала проверить документы, которые должны были быть предоставлены при установке, а также другие документы, переданные в точке продажи. .

Если у вас есть соответствующие документы, они должны предоставить вам достоверную информацию о названии установочной компании, производителе и любых предлагаемых гарантиях или гарантиях. Эта документация может быть очень полезна для обеспечения душевного спокойствия и в случае возникновения проблемы в точке продажи или рефинансирования, чтобы поделиться ею с геодезистами и/или кредиторами.

Я беспокоюсь о своей установке – на что обращать внимание?

Аэрозольная пена — это признанный продукт, который используется в Великобритании более 30 лет, а в других странах — еще дольше с небольшим количеством проблем.

Мы рекомендуем периодически проводить визуальный осмотр любых изменений, внесенных в ваш дом, если это возможно. При проверке изолированного чердачного помещения следует учитывать такие вопросы, как наличие влаги или любое разрушение изоляции или кровельных материалов.  

Я все еще обеспокоен. С кем мне поговорить?

Мы рекомендуем в первую очередь связаться с компанией Home Logic, которая выполнила установку. Если это невозможно, лучше всего обратиться к квалифицированному специалисту, специализирующемуся на аэрозольной пене. Мы настоятельно не рекомендуем обращаться за советом к холодным звонкам . Национальная ассоциация изоляторов предлагает поиск надежных установщиков по почтовому индексу на своем веб-сайте здесь: Национальная ассоциация изоляторов (NIA) Великобритании (nia-uk.org)

Или свяжитесь с нами напрямую по адресу [email protected]  

Какие документы может мне понадобится в будущем?

Полезные документы, которые необходимо сохранить, могут включать:

• Оригинал счета/договора о покупке
• Проверка пригодности перед установкой
• Оценка риска конденсации/гигротермического риска
• Фотографии перед установкой
• Название производителя
• Гарантия производителя
• Сертификация продукции (KIWA BDA или BBA)
• Сертификаты схемы установщика
• Страховая гарантия

Обратите внимание, даже если ни один из этих документов не представлен, это не означает, что ваша установка неисправна или что вы не сможете продать или рефинансировать.

Что Home Logic & LogicFoam делает по этому поводу, и должен ли я удалить пенопластовую изоляцию?

Мы настоятельно не рекомендуем удалять хорошо работающую изоляцию из распыляемой пены. Ваш дом должен быть теплее и дешевле в эксплуатации, если его утеплит профессионал, и это привлекательная черта для большинства покупателей.

Home Logic тесно сотрудничает с Национальной ассоциацией изоляторов, ипотечными кредиторами и сообществом геодезистов для решения описанных проблем.

Мы надеемся, что в течение следующих нескольких месяцев мы сможем объявить о новых мерах, которые предоставят больше рекомендаций инспекторам, оценщикам и представителям ипотечной индустрии, обеспечивая при этом душевное спокойствие потребителям.

Отказ от ответственности

Обратите внимание, что мы не даем никаких гарантий или заявлений относительно признания или принятия третьими лицами (например, ипотечными компаниями, выпускающими акции или оценщиками) таких аккредитаций или рекомендаций.