Правильный погреб: Хороший и правильный погреб — хранение овощей, строительство и подготовка | Своими руками

Хороший и правильный погреб — хранение овощей, строительство и подготовка | Своими руками

Устройство погреба показано на рис.1 Обязательными элементами являются две трубы диаметром 100 мм. Низкая труба – приточная, высокая – вытяжная. Исключительно полезно покрыть потолок и стены погреба пенопластом толщиной 50 мм, который выполняет сразу две функции. Во-первых, является прекрасным теплоизолятором. Если в Средней полосе и южных регионах это не столь актуально, то в северных, где глубина промерзания грунта находится в пределах 1,7-2 м, эта мера является единственной возможностью, позволяющей в зимнее время сохранять в погребе плюсовую температуру. Во-вторых, на поверхности пенопласта не конденсируется водяной пар, поэтому погреб всегда будет сухим.

Следует отметить, что естественным нагревательным элементом в погребе является пол, который нельзя покрывать доской, пленкой или другими теплоизоляционными материалами. Пол может быть грунтовым, бетонным или кирпичным.

Еще один вопрос, который необходимо учитывать при строительстве погреба: где глубже промерзает грунт – под домом или на участке рядом с домом? Так вот, под домом глубина промерзания грунта на 25-30% больше, чем на участке, где снеговой покров является хорошим теплоизолятором. Какова же длительность периода, когда имеется опасность подмерзания овощей в погребе? Самая низкая температура в погребе почти всегда совпадает с окончанием схода снежного покрова. В 2014 году я всю зиму не включал обогреватели, и только 25 апреля температура опустилась ниже +2°. На улице уже растаял снег, а мне пришлось включать обогреватель, который я выключил только 28 мая.

Дно и боковые стенки закромов для хранения овощей должны быть выполнены из деревянной решетки или металлической сетки, желательно оцинкованной (защита от коррозии). Пол закрома должен быть расположен на высоте 8-10 см от пола погреба для проветривания овощей. Ведь овощи – это живые организмы с присущей им ассимиляцией и диссимиляцией, и они должны дышать.

Отдельной темой является сушка подвала, и на ней я остановлюсь подробнее, тем более что я работал специалистом по кондиционированию воздуха в подземных сооружениях и этот вопрос знаю не понаслышке.

Чего только не делают дачники, пытаясь просушить подвал! Одни в самую жару летом открывают погреб и с удивлением обнаруживают, что в нем стало еще сырее. Другие в отчаянии спускают туда многокиловаттные электронагреватели, в результате чего температура в погребе до января держится в пределах +20-25°, овощи начинают прорастать, гнить, становятся вялыми.

Ссылка по теме: Строительство хорошего погреба своими руками

Два правила сушки погреба

Отсюда два правила поддержания в погребе нормального климата.

1.Никогда не пытайтесь сушить подвал летом, этим вы только усугубите положение! Дело в том, что в теплом воздухе содержится много водяного пара, это знают даже двоечники из курса школьной физики. При поступлении теплого воздуха в погреб он охлаждается, и водяной пар конденсируется, образуя капли на потолке и потеки на стенах.

В закрытом подвале по мере прогревания грунта в течение лета воздух в погребе тоже прогревается, и его относительная влажность снижается, т.е. сырости там не будет.

2.Сушить погреб начинайте, когда температура воздуха на улице опустится ниже температуры воздуха в погребе. В это время необходимо обеспечить максимальный приток воздуха в погреб, полностью открыв трубы. При поступлении холодного воздуха в погреб его температура повышается, в результате чего относительная влажность резко снижается. Таким образом, погреб просыхает за 10-15 дней, особенно во время заморозков. Да, обычно сушку приходится производить уже после спуска в погреб овощей, но ничего страшного в этом нет.

Следует отметить, что увлекаться глубокой осушкой погреба не следует, потому что овощам при хранении необходима относительная влажность воздуха примерно 90%. В сухом воздухе они теряют воду, начинают вянуть, теряют вкусовые качества и хранятся хуже. Я лично определяю момент окончания просушки погреба по исчезновению капелек воды на металлических предметах или на стенках стеклянных банок.

У меня такой случай был: при опускании в погреб горящая керосиновая лампа гасла. Это значит, что содержание кислорода было ниже 18%, что является смертельным для человека. И вообще, если я не спускался в погреб длительное время (более месяца), то перед спуском обязательно опускаю в него на веревке горящую керосиновую лампу (свечу, бумажку). Если огонь не гаснет, можно смело спускаться.

Читайте также: Погреб-холодильник своими руками

Подготовка овощей для хранения в погребе

Как бы ни был хорош погреб, от подготовки овощей перед хранением тоже многое зависит. Недавно водном из журналов я прочитал, как один труженик протирал от грязи тряпочкой несколько мешков картошки и советовал это сделать второму. Когда я читал, как дачник протирал картошку тряпкой, у меня на языке вертелся вопрос: а не пробовал ли вымыть грязную картошку чистой водой?

В своей богатой практике я тоже прошел эти незабываемые страницы. Как правило, в нашем районе (Север Западной Сибири) время уборки картофеля совпадает с длительным дождливым периодом. Вот и встает вопрос: копать картошку или не копать? Если сейчас грязно, то через неделю-другую ударит мороз и выпадет снег. Однажды при такой погоде выкопали с женой картошку и методом «протирки тряпкой» очистили ее, как могли, и спустили в погреб. Конечно, к весне вся картошка сгнила. Углекислого газа выделялось столько, что горящая лампа после спуска в погреб гасла мгновенно, и спуститься в погреб было невозможно.

На следующий год при уборке картофеля дождливая погода опять повторилась. На этот раз я поумнел и решил мыть картофель, хотя от людей не раз слышал, что мытый он не хранится.

Я наполнил бочку водой, перемыл в ней весь картофель, просушил его, как мог, и опустил в погреб. Через два месяца я обратил внимание, что появилось много клубней, больных фитофторой. Пришлось срочно перебирать 50 ведер картофеля, половину которого пришлось выбросить, а оставшийся хранился плохо.

Окончательно я поумнел на третий год перед уборкой картофеля. Моя ошибка заключалась в следующем. Я понял, что во время мойки картофеля в бочке я вымыл несколько клубней, больных фитофторой, в результате чего в воде осталось много спор грибка Phytophthora

infestans, которыми заразились здоровые клубни. Взвесив все за и против, я разработал следующие правила подготовки картофеля перед спуском в погреб, которые четко выполняю уже более 20 лет, и ни разу об этом не пожалел.

Подготовка картофеля перед спуском в погреб – как правильно?

1. На берегу водоема устанавливаю насос. Розетку для его включения устанавливаю рядом с бочкой для мытья картофеля.
2. Наполняю бочку водой на 3/4.
3. Рядом с бочкой копаю яму для отвода воды, над которой на досках кверху дном устанавливаю деревянный ящик с решетчатым дном.
4. Выкопанный из грядки картофель высыпаю в сетку с ячейками 10-15 мм (не более одного ведра за один раз).
5. Методом последовательного окунания в бочку сетки с картофелем он промывается.
   При этом у некоторых сортов довольно сильно повреждается кожура, но это не беда. После загрузки в подвал быстро нарастает новая.
6. Извлекаю из бочки сетку с промытым картофелем и устанавливаю ее на ящик.
7. Включаю насос и струей воды из шланга дочиста обмываю картофель.
8. Сетку с картофелем помещаю на кучу картофельной ботвы, чтобы стекла вода. Пока вода стекает, я мою вторую сетку с картофелем и ставлю ее рядом с первой.
9. Картофель из первой сетки высыпаю на ранее подготовленную пленку на просушку. Следует отметить, что вымытый картофель обсыхает в несколько раз быстрее немытого (я специально засекал время сушки). В солнечный день при температуре воздуха +12-15° картофель высыхает за два часа, только для ускорения процесса его необходимо почаще перемешивать.
10. Просушенный картофель затариваю в мешки, спускаю в погреб и засыпаю в закрома.

Ссылка по теме: Обустройство погреба

Картофель перед спуском в погреб

Очень важный момент. Перед спуском картофеля (да и всех овощей) я проверяю температуру воздуха в погребе и на улице. Овощи спускаю в погреб только в том случае, если температура воздуха на улице (т.е. температура овощей) выше температуры воздуха в погребе.

Если в теплый погреб спустить холодные овощи, на них конденсируется водяной пар и они становятся мокрыми. В скором времени на них появляется плесень, и они начинают гнить. Просушить овощи, спущенные в погреб, очень проблематично.

Закром с овощами обязательно закрываю сверху

После засыпки картофеля в погреб температура в нем устанавливается в пределах 14-16°, в Средней полосе и в южных регионах – еще выше. При такой температуре картофель необходимо выдержать 15 дней – это лечебный период. На поврежденной поверхности клубней образуется слой суберина, а под ним – слой перидермы. Эти два слоя исключают проникновение в клубень болезнетворных микроорганизмов.

Затем необходимо полностью открыть обе трубы и выполнить охлаждение картофеля. Темп снижения температуры обычно составляет один градус в сутки. Одновременно со снижением температуры происходит сушка подвала. В течение периода хранения температуру в погребе я поддерживаю в пределах +2+3°.

О качестве такой подготовки свидетельствует непреложный факт: чтобы посчитать клубни, испорченные за одну зиму, мне хватает пальцев на одной руке.

Аналогичным образом я готовлю и остальные овощи перед спуском в погреб.

ПОГРЕБ ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ / HOW TO BUILD CELLAR /КАК ПОСТРОИТЬ ПОГРЕБ / ПОГРЕБ СТРОИМ САМИ

Отдельно о хранении моркови в погребе

Я читал несколько статей, где описывались различные способы хранения моркови: в песке, в мелу, в золе, в глине, в хвойных опилках и даже в пакетах из-под молока. Да чего греха таить, я и сам опробовал несколько способов, о которых стыдно вспоминать… А самый лучший способ оказался и самым простым.

Морковь имеет одну особенность: ее корнеплоды очень быстро теряют воду и становятся вялыми. В таком виде она долго не хранится. По этой причине я стараюсь убрать морковь очень быстро, не допуская ее пересыхания. Ботву и хвостики корнеплодов обрезаю радикально, прихватывая мякоть, чтобы в период хранения не появлялись ростки.

Почти во всех рекомендациях пишут, что от ботвы нужно оставлять короткие кончики. Полная чепуха! Это пишут двоечники, которые списывают друг у друга. Если от ботвы останется хотя бы маленький пенек, этот корнеплод обязательно даст ростки и долго храниться не будет! Хвостик я тоже обрезаю посильнее, поскольку заметил, что загнивать морковь начинает, как правило, именно с хвостика. На фото показано, как я обрезаю морковь. После обрезки я ее мою в бочке и промываю чистой водой из шланга, а затем высыпаю ее на пленку для просушки.

Здесь важно не пропустить момент: как только морковь высохнет, надо сразу же затарить ее и спустить в погреб. В закрома я ее засыпаю навалом – как она высыпалась из мешка, так и оставляю. При таком способе укладки образуется много пустот и с учетом решетчатых стенок и дна обеспечена хорошая вентиляция, что способствует лучшему хранению моркови. Сверху закрываю дорнитом.

О качестве этого способа подготовки и хранения говорит такой факт. В 2013 году, в августе месяце я решил выбросить пять ведер прошлогодней моркови в мусорную яму, поскольку уже выросла новая. Сосед по даче увидел, что я несу морковь на мусорку, обругал меня за нерадивость и забрал все пять ведер себе на второй год хранения.

Точно так же я подготавливаю к хранению репу, редьку, свеклу, дайкон, капусту кольраби. Для хранения белокочанной капусты по периметру погреба на расстоянии 25 см от стенки приварил стальную трубу диаметром 20 мм, на которую на петлях за кочерыжку развешиваю кочаны. После уборки капусты с грядки ножовкой по металлу отпиливаю только корневую часть, полностью оставляя кочерыжку, за которую и подвешиваю кочан. Поздние сорта (Зимовка, Каменная голова и Сахарная голова) без проблем хранятся до нового урожая. В 2014 году последние кочаны (еще хорошие!) я выбросил из подвала в июле, когда подошла ранняя капуста. Таким образом, уже много лет я обеспечиваю свою семью свежей капустой круглый год.

Температура в погребе

В погребе обязательно должен быть термометр, подвешенный посредине между потолком и полом. При каждом посещении не-обходимо проверять температуру. Самая низкая допустимая температура в погребе +2°. Если станет холоднее, в клубнях начнется защитная реакция от замерзания, и часть крахмала превратится в глюкозу (сахар). Картофель становится сладким, но повышение концентрации сахара в клеточном соке позволяет снизить температуру замерзания клубней до -3-4°. Если же в вашем погребе температура снизилась ниже нормы и картофель стал сладким, не спешите его выбрасывать. При повышении температуры выше +2° происходит обратный процесс – сахар превращается в крахмал и картофель перестает быть сладким, но процесс этот длительный.

В морозные зимы для поддержания температуры в погребе я использую простейший и дешевый обогреватель – две электрические лампы, соединенные последовательно. Это повышает надежность (лампы никогда не перегорают) и очень мало светят. Чтобы лампы не светили сильно и не прозеленили картофель, я поместил их в большие консервные банки, подвешенные на стене (рис. 2).

Повысить или понизить температуру в погребе можно путем замены лампочек. Я обычно использую две 100-ваттные лампочки, которые при последовательном соединении дают 50 ватт.

Читайте также: “Монастырский” погреб ледник своими руками

Устройство погреба – чертеж

© Борис Андреевич ЕРМОЛОВ, г. Нижневартовск

ПОГРЕБ СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ И ИДЕИ, КОНСТРУКЦИИ И ОТЗЫВЫ САДОВОДОВ

МИНИ-ПОГРЕБ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА СВОИМИ РУКАМИ

Чтобы сохранить небольшой урожай овощей и фруктов до глубокой зимы, из старого нерабочего холодильника смастерил мини-погребок.

1. От холодильника отсоединил все электрические элементы — двигатель, компрессор, а также заднюю решетку.
2. На участке выбрал самое сухое место и выкопал яму по размеру холодильника. Перед установкой в дне и верхней части емкости просверлил отверстия и зафиксировал через тройники пластиковые трубы для циркуляции воздуха.
3. Опустил холодильник в подготовленный котлован дверью вверх (фото 1) Со всех сторон присыпал землей и обложил камнями. В получившийся погребок сложил ящики с картошкой (фото 2).

Если в вашем регионе нет сильных заморозков, можно заложить крышку (дверцу) слоем соломы, тем самым утеплив ее, и тогда урожай без проблем пролежит всю зиму.

ПОГРЕБ СВОИМИ РУКАМИ. Строительство погреба. Погреб стены материалы. Часть 1 .

ПОГРЕБ В ХОЗПОСТРОЙКЕ

© Автор:  Владимир Рора, Торонто. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Правильный погреб своими руками – советы мастера | Своими руками

Самый дешевый и практичный способ хранения стеклянных банок с закусками, бочек с капустой и стратегического запаса картошки – погреб или подвал. Однако на сохранность припасов влияют разные факторы, и их стоит учесть.

Традиционно погреба устраивают под домами или садовыми постройками либо делают их отдельно стоящими, заглубляя в землю или используя рельеф местности.

Естественно, и я не стал лишать себя удовольствия владения природным холодильником. Точнее, даже двумя: у меня есть отдельный подпол в доме для хранения консервов и отдельный погреб для хранения овощей и фруктов. Почему же вместо одного погреба сделал два разных, не стал хранить закрутки вместе с картошкой?

Ответ парадоксален: я поленился строить три отдельных погреба. Но зачем в хозяйстве три погреба, спросите вы? Все дело в том, что для хранения сырых овощей и фруктов и для хранения банок требуются разные и несовместимые микроклиматические условия. А для чего тогда третий погреб?

Он (в идеале) нужен для фруктов: яблок, груш и др. Раньше я этого не знал и с удивлением выбрасывал множество отвердевших или скоропостижно испорченных корнеплодов,хранившихся по соседству с яблоками. Начав изучать причину этого феномена, выяснил: во всем виноваты яблоки!

Во время хранения они выделяют газ этилен, который ускоряет созревание и гниение хранящихся овощей. Картошка, морковка и капуста в атмосфере с избытком этилена быстро становятся твердыми и горькими на вкус, а клубни картофеля прорастают раньше срока. Именно поэтому лучше всего держать овощи и фрукты в разных погребах.

Я же строить отдельный погреб не стал, просто размещаю яблоки на верхних полках, ближе к вытяжному отверстию вентиляции, чтобы избыток этилена тут же удалялся. А картошку и морковку храню внизу, в ящиках на полу, где концентрация этилена минимальна.

Так что если у вас большой фруктовый сад, без отдельного погреба не обойтись. Кстати, репа и капуста испускают сильный запах при хранении, который также портит вкус яблок, что служит еще одним поводом для отдельного фруктового погреба.

Читайте также:  Погреб в стиле домика хоббита и винный погреб своими руками

Итак, первый погреб в виде подпола используем для хранения домашних консервов в банках с металлическими крышками. В условиях повышенной влажности они быстро покрываются ржавчиной. Раньше я держал банки в одном погребе с картошкой, а по весне благополучно выбрасывал часть закруток из-за испорченных металлических крышек. Даже технический вазелин, которым смазывал крышки для защиты, в условиях высокой относительной влажности овощного погреба (85-95%) не всегда спасал. Поэтому пришлось сделать в подполе дома отдельный утепленный подвал, вход в который прикрыт утепленной крышкой люка.

Оптимальные условия для хранения консервированной продукции -темное, хорошо вентилируемое помещение с постоянной температурой от 2° до 15° и с относительной влажностью воздуха не больше 75%. В таком погребе консервы и закрутки можно хранить до 2 лет. Чтобы предохранить подвал от высокой влажности, я хорошо утеплил стены пенополистиролом (20 см), разместил пол подвала выше уровня грунтовых вод (заглубил в землю на 1 м) и выполнил тщательную гидроизоляцию пола и стен.

Для удаления избыточной влаги сделал пассивную при-точно-вытяжную вентиляцию из 100-миллиметровых канализационных труб (площадь подвала не превышает 3 кв. м). Срез приточной трубы вентиляции открывается в 10 см от пола в одном углу, а вытяжная труба от-крывается у потолка в противоположном углу.

На зиму вентиляционные отверстия приходится прикрывать пробками из поролона. Чтобы подвал не промерзал, по периметру погреба проложил саморегулирующийся электрический нагревательный кабель для водопровода.

Можно подогревать погреб и с помощью включенной электрической лампы накаливания мощностью 100 Вт (на 10 кв. м помещения), н о свет ускоряет скорость течения химических реакций и способствует развитию некоторых видов бактерий, что сокращает срок хранения продуктов и уменьшает их питательную ценность.

Температура в подвале контролируется с помощью электронного термометра: его температурный датчик расположен внизу, у пола, где температура минимальная.

Летом погреб охлаждается с помощью вентиляции и заранее, зимой, заготовленных пластиковых 5-литровых бутылей со льдом. Держу их под опилками, чтобы лед таял медленнее.

Теперь об овощном (и фруктовом) погребе. Для хранения сырых овощей и фруктов требуется принципиально другой микродатчик расположен внизу, у пола, где температура минимальная.

Летом погреб охлаждается с помощью вентиляции и заранее, зимой, заготовленных пластиковых 5-литровых бутылей со льдом. Держу их под опилками, чтобы лед таял медленнее.

Теперь об овощном (и фруктовом) погребе. Для хранения сырых овощей и фруктов требуется принципиально другой микроклимат: температура от ноля до 4°, относительная влажность воздуха от 85% до 95%. И конечно, темнота и хорошая вентиляция. Такие условия трудно создать в подполе дома.

Лучше всего стабильность температуры обеспечивает заглубление погреба в землю на 2 м и больше: температура грунта на этой глубине круглый год не опускается ниже нуля и не повышается выше 4°, что обеспечивает стабильные условия хранения. Так я и сделал, устроив погреб в склоне холма.

Высокая влажность в овощном погребе нужна, чтобы овощи и фрукты не пересыхали в течение срока хранения, однако избыточная относительная влажность (больше 95%), сопровождаемая выпадением конденсата, приведет к вспышкам грибных заболеваний и появлению плесени. Если овощи и фрукты начинают терять тургор – значит, влажность в погребе недостаточная. Когда я замечал подобное, ставил в погреб ящики с влажным песком или опилками.

Дополнительно для аккумуляции влаги на полу насыпан мелкий щебень слоем 10 см. От грунтовых вод защищает кольцевой дренаж, устроенный вокруг погреба, и приточно-вытяжная пассивная вентиляция (подводящая труба диаметром 150 мм со срезом в 10 см от пола и вытяжная труба в 10 см от потолка в противоположном углу).

Но я мечтаю о новом погребе: наверное, это будет пластиковый погреб фабричного производства, такой, как установил мой сосед. Это огромная емкость из полиэтилена, усиленная профилированием поверхности стенок и стальным силовым каркасом внутри.

Особенно нужен пластиковый погреб на участках с высоким уровнем грунтовых вод (как у меня), на торфяном грунте.

Для предупреждения выдавливания грунтами на поверхность погреб закреплен тросами или синтетическими стропами на железобетонной плите в основании погреба. Он оборудован лестницей, утепленным люком, полками для хранения, освещением и системой пассивной при-точно-вытяжной вентиляции.

И еще один момент: для контроля остатков и сроков хранения припасов я держу в погребах блокнот для записей, где отмечаю количество единиц и сроки хранения – так проще вести учет запасов. И конечно, регулярно осматриваю хранящийся урожай и выбрасываю испорченные овощи и фрукты.

Как подготовить погреб к сезону

Близится время закладки урожая, а значит, самое время подготовить место для его хранения – погреб или подвал.

1. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

В оставшемся с прошлого года мусоре могут оказаться высохшие растительные остатки, где сохраняется инфекция. Новый урожай при таком соседстве быстро испортится. Подобный мусор лучше всего сжечь.

2. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Чтобы стеллажи в неожиданный момент не рухнули под тяжестью припасов, стоит проверить их на прочность заранее, заменить подгнившие доски, предварительно обработав новые антисептиком.

3. СУХОСТЬ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Середина лета – лучшее время для проветривания и просушки погребов и подвалов. Все транспортабельное оборудование – ящики, стеллажи и пр. – надо вынести, промыть и просушить на свежем воздухе в тени под навесом. То, что не удалось вынести, обрабатывают (зачищают от ржавчины, заменяют сгнившие элементы и т.д.) прямо на месте. Важно заделать обнаруженные норы и щели, защитив хранилище от грызунов.

4. ПОСЛЕДНИЙ ШАГ – ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Традиционный способ дезинфекции кирпичных и бетонных конструкций – побелка раствором свежегашеной извести (2,5 кг на 8-10 л воды) или извести гашеной, куда добавляют медный купорос (соотношение раствора и купороса 10:1), либо обработка крепким раствором марганцовокислого калия. Деревянные детали обрабатывают 10%-ным раствором медного купороса, применяя в труднодоступных местах пульверизатор.

В герметичных помещениях используют серные шашки – строго по инструкции, осторожно. Важно соблюдать меры личной безопасности: выделяющийся газ весьма токсичен (то есть в овощехранилище, расположенном под жилым помещением, шашки лучше не использовать).

Кроме того, выделяющийся при горении газ – сернистый ангидрид – вызывает коррозию металла. Поэтому предварительно все металлические детали обрабатывают защитными покрытиями, хотя бы солидолом или иной жирной и вязкой смазкой. Еще один вариант дезинфекции – использование озонаторов.

Читайте также:  Погреб своими руками своими руками в частном доме – бетонирование

РЕЖИМЫ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ В ПОГРЕБАХ (рекомендации Министерства сельского хозяйства США для региона Аляска)

© Автор: А. ДАЧНИК Фото автора

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как выкопать погреб своими руками

Наличием погреба на даче или во дворе загородного дома уже никого не удивишь. В нем можно хранить различную провизию: начиная от традиционных овощей и солений, заканчивая самыми экзотическими продуктами. В качестве погреба можно также использовать глубокий подвал, в котором поддерживается постоянная температура в 2-4 градуса.

При наличии даже небольшого опыта в строительстве, погреб можно выкопать своими руками. Хранилище для продуктов может располагаться под какой-либо постройкой (дом, гараж, сарай и т. д.) или же быть отдельно стоящим. Нельзя точно сказать, какой вариант размещения предпочтительнее, потому что оба они имеют свои преимущества и недостатки.

Погреб должен быть оборудован системой вентиляции, а также защищен от попадания влаги и воздействия морозов. Следует заранее продумать размер помещения, чтобы он подходил для хранения заданного количества продуктов. При этом некоторое свободное пространство внутри хранилища должно оставаться. Ни в коем случае нельзя маленький погреб заполнять овощами до потолка!

Подготовка котлована

По большому счету, устройство самого обычного погреба на первых этапах можно смело сравнивать со строительством небольшого дома. Разница тут только в том, что погреб строится под землей, а дом – над ней. Первой стадией любого строительства являются земляные работы и создание надежного пола. Уже на этом этапе нужно окончательно определиться, какого размера будет ваш погреб.

Габариты современных погребов могут быть самыми разными. Как правило, рекомендуется делать длину и ширину котлована на 100 или 150 см больше, чем размеры будущей постройки.

Подготовка котлована.

Вырыть котлован можно своими руками или с помощью специальной техники – это не принципиально. Но очень важно обратить внимание на глубину погреба. Чтобы внутри помещения в течение всего года естественным образом поддерживалась оптимальная температура для хранения продуктов, пол овощехранилища должен располагаться ниже, чем уровень промерзания грунта в вашей местности. Если всё будет сделано именно так, то зимой тепло от грунта будет немного согревать внутреннее пространство погреба, а уличный мороз охлаждать его. Летом же будет происходить обратный процесс.

Именно за счет этого достигается стабильная температура внутри помещения. В большинстве случаев (при правильном выборе глубины) температура в погребе поддерживается на уровне в 2-5 градусов. Однако, стоит сказать что глубина погреба может быть и небольшой, если вы собираетесь поддерживать необходимую температуру с помощью специальных систем, купленных в магазине или собранных своими руками.

Устройство основания погреба

В первую очередь, в котловане необходимо сделать песчаную подушку, на которую будет залита монолитная плита фундамента. Раньше при строительстве погребов никакого бетонного основания не делали, потому что считалось, что у помещения должен быть постоянный контакт с почвой, чтобы естественным образом поддерживался необходимый режим температуры и влажности.

Сегодня специалисты рекомендуют делать надежное основание, потому что во многих регионах существует высокая вероятность сезонного подтопления. В этом случае бетонное основание будет играть роль мощного гидроизоляционного слоя, препятствующего проникновению влаги внутрь помещения.

Основание делается следующим образом:

1. Для начала, чтобы не жертвовать размерами погреба, пол хранилища немного углубляется (примерно на 50 см).
2. Далее, укладывается песчаный слой толщиной примерно в 10-15 см. Этот слой необходимо хорошенько утрамбовать.
3. На песок высыпается гравий (лучше всего взять мелкофракционный). Его тоже нужно тщательно утрамбовать своими руками или с помощью специальной техники, придав основанию больше надежности.
4. На гравийный слой снова высыпается песок и, опять же, трамбуется.
5. Затем необходимо уложить гидроизоляционный слой, который будет препятствовать проникновению влаги внутрь помещения не только во время сезонных подтоплений, но и в течение всего года.
6. Последним слоем является цементный раствор. Армировать основание в этом случае можно, но это мероприятие не является обязательным, потому что в небольшом погребе пол не будет испытывать серьезных нагрузок.

Оставить основание грунтовым можно только в том случае, если на местности низкий уровень грунтовых вод и засушливый климат.

Стены и вход

Устройство стен погреба – не менее важный процесс, чем создание фундамента. На этом этапе нужно продумать, где будет располагаться вход – в потолке или в стене. Конечно, лучше всего выбрать вариант со стеной, потому что в этом случае можно будет сделать удобную лестницу. Однако, если это по какой-то причине сделать невозможно, то вполне хватит приставной лестницы и люка в потолке.

Специалисты отмечают, что высота стены погреба должна быть примерно на 40-50 см выше уровня грунта. Стены можно сделать своими руками из любых материалов – начиная от цементного раствора и заканчивая современными пенобетонными блоками. Материал выбирается исходя из предпочтений хозяина и требований, предъявляемых к будущему хранилищу.

Пример заливки монолитных бетонных стен.

Наверное, многие из вас видели, что после строительства погреба над ним формируется небольшой холмик. Именно этот холмик выступает в качестве дополнительного стабилизатора температуры.

Обеспечение циркуляции воздуха

Создание вентиляции является обязательным этапом, так как без нее погреб не сможет функционировать нормально. Кроме того, внутри помещения без постоянного проветривания начнет застаиваться воздух, что впоследствии приведет к образованию огромного количества конденсата, а он станет причиной гниения продуктов и разрушения стройматериалов.

Отсутствие циркуляции воздуха приводит к таким последствиям:

• При высокой влажности начнутся процессы коррозии на всех металлических поверхностях (стеллажи, крепления и т. д.), расположенных внутри погреба.
• Влажный воздух является отличной средой для распространения бактерий и плесневых грибков. О какой эффективности хранения продуктов может идти речь в этом случае?

Из-за скопления конденсата сроки хранения овощей и фруктов будут снижены в несколько раз (с 6-12 месяцев до 1-2 месяцев). Решить проблемы такого рода можно только одним способом – созданием качественной вентиляционной системы.

Вентиляция в погребах делается предельно просто. Всё можно организовать своими руками без привлечения специалистов. Необходимо опустить внутрь помещения две трубы (диаметр будет зависеть от размеров хранилища и уровня влажности, обычно – около 100 мм).

Эти трубы – приточная и вытяжная. Приточная труба должна быть расположена таким образом, чтобы ее нижняя часть находилась возле основания погреба, а верхняя – снаружи. В этом случае будет обеспечиваться постоянный приток свежего воздуха внутрь помещения. Известно, что более холодный воздух будет скапливаться снизу, но при нагревании он поднимется вверх.

Именно поэтому необходима установка еще одной трубы. Нижняя часть вытяжной трубы располагается на уровне потолка погреба (примерно в 20-30 см от него), а верхняя – над землей на расстоянии в 50-80 см. Это необходимо для того, чтобы теплый воздух постепенно уходил из помещения. За счет этого в погребе будет поддерживаться относительно постоянная температура, а конденсат не начнет скапливаться на поверхностях.

Изоляция от влаги и перепадов температуры

Выкопать подвал или погреб своими руками – это полдела. Главное – правильно его изолировать от проникновения влаги. Потому что именно влажность является основным врагом при хранении свежих овощей и фруктов.

• Первый этап создания гидроизоляции погреба своими руками – покрытие внешних стен помещения специальными составами на основе битумной мастики. Стоит отметить, что покрывать стену нужно в 2-3 слоя последовательно.
• На втором этапе стены погреба необходимо отделать слоем любого рулонного гидроизолятора. В принципе, подходит и традиционный рубероид. Его наклеивают непосредственно на мастику при помощи нагрева материала. Рулоны должны укладываться внахлест, чтобы не было стыков.
• Перекрытие погреба также необходимо изолировать, потому что через него внутрь может проникать осадочная влага. Для этого рекомендуется воспользоваться плотным полиэтиленом. Изоляцией в этом случае нужно покрыть не только потолок – очень хорошо, если она будет уходить вниз на стены погреба. Чтобы материал оставался на месте при эксплуатации, можно использовать какой-либо крепеж.
• Изолировать также рекомендуется и вентиляционные трубы (особенно верхнюю их часть). Гидроизоляционный материал здесь оборачивается вокруг трубы, надежно фиксируется, а все образовавшиеся трещины замазываются мастикой.

Сравнительная схема внешнего и внутреннего утепления стен хранилища.

Как правило, на устройство погреба уходит несколько недель (если основание бетонное, то нужно дополнительное время для застывания раствора). Со всеми работами можно справиться своими руками, однако, рекомендуется приглашать 2-3 напарников, которые обязательно потребуются хотя бы на этапе рытья котлована.

Не забудьте также о теплоизоляции помещения. Лучше всего сделать ее снаружи, потому как там она будет во много раз эффективнее. Можно использовать несколько теплоизоляционных материалов (например, пенополистирол снаружи и минеральную вату внутри). Вместе с этим, правильным решением станет укладка пароизоляционной мембраны с внутренней стороны стены.

Особое внимание также следует уделить крышке погреба – она должна плотно примыкать к перекрытию. Лучше всего сделать небольшой тамбур с двумя крышками. Тогда будет обеспечена хорошая теплоизоляция. Этот вариант актуален при устройстве входа в погреб со стороны стены, так как делать двойной вход через потолок достаточно сложно.

Как сделать погреб на улице своими руками

На протяжении многих лет миллионы наших соотечественников пользуются погребами. Это просто идеальное место, в котором практически в первозданном виде хранится собранный осенью урожай и консервированные продукты. Средняя температура в погребах, как правило, варьируется от +2 до +4 градусов, что благоприятно влияет на продовольственные запасы. Погреб на улице просто необходим всем тем, кто имеет частное загородное домовладение и собирает со своего огорода богатый урожай. Сделать всесезонное хранилище для фруктов и овощей можно самостоятельно и без привлечения специалистов. Причем располагаться погреб может как под домом, так и в виде отдельного сооружения на улице.

Погреб, расположенный под домом, занимает подвальную часть здания и в него можно спуститься непосредственно из строения. Хранилища, сооруженные на улице, имеют собственный вход. По большому счету, варианты устройства погреба очень схожи по технологии вне зависимости от его расположения, а отличия заключаются только в сооружении входа.

С чего начинается устройство погреба?

Первым делом нужно корректно определить глубину залегания грунтовых вод, потому как правильно сделать погреб можно лишь зная этот показатель. Он поможет понять, насколько заглублять в землю сооружение. Найдите на вашем участке самое низко расположенное место и сделайте там глубокую яму на 200–250 см. Фактически это будет скважина. В нее помещается труба. По этой трубе можно отследить наличие воды. Если спустя некоторое время в трубе появилась вода, то это говорит о том, что грунтовые воды расположены выше рекомендуемого для подземного строительства показателя. Нужно учитывать, что когда на улице жарко, уровень грунтовых вод находится в минимальном значении.

Прежде чем приступать к постройке погреба, нужно уточнить на каком уровне залегают грунтовые воды.

Перед строительством погреба нельзя не обратить внимание на такое явление, как пучение грунта. Оно может возникать при замерзании насыщенного влагой грунта. Лед ближе к весне начинает таять, в результате чего разрушается плотность почвы и она делается пористой. При пучении грунта все работы должны проводиться с особой осторожностью.

Если уровень грунтовых вод выше 2.5 м, то проблема может быть решена с помощью устройства дренажной системы. Дренаж подразумевает под собой трубу, которая прокладывается в траншее под землей и призвана отвести всю влагу от погреба в специальную емкость или расположенный неподалеку резервуар. Здесь также важно предусмотреть уклон дренажа, который должен составлять 5–10 см на каждые 10 метров. Помимо этого, устройство дренажной системы потребуется при верховодке на вашем участке.

Что можно выделить из основных правил строительства отдельно стоящего погреба?

• Начинать делать погреб стоит только в теплое время года. Желательно запланировать строительство на июль, август.
• Лучшее место для строительства погреба на улице – небольшая возвышенность на участке, если такая, конечно, есть.
• Каждое помещение хранилища (если их несколько) должно иметь эффективную вентиляцию.
• Каждая деревянная деталь, которая будет использована при строительстве погреба, должна быть пропитана специальным антисептическим составом.
• Входную дверь, если это возможно, лучше всего расположить с северной стороны.

Рытье котлована

Стандартные габариты погреба на улице – 2.5х2.5х2.3 м. Для устройства хранилища необходимо выбрать самое высокое место на участке, что уменьшит вероятность его подтопления. Рыть котлован для погреба можно своими руками, но, если есть возможность, можно воспользоваться услугами экскаваторной техники. В длину и ширину размеры котлована должны быть больше создаваемого погреба, потому что потом потребуется сделать гидроизоляцию стен.

Размеры котлована должны быть больше, чем планируемые размеры хранилища.

Когда котлован будет вырыт, грунт на дне следует утрамбовать, после чего насыпать гравий. Размер гравийного слоя – 30 см, из которых 20 см приходится на песок. Гравий хорошенько утрамбовывается в дно котлована. Затем укладывается арматура с диаметром прутьев 8 мм. Потом производится заливка бетона, который приготавливается традиционным способом: берется песок и цемент в соотношении 3:1. После заливки бетона нужно выждать, пока цемент полностью засохнет, а уже потом укладывать гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция пола

Чтобы построить погреб правильно, нельзя забывать о гидроизоляции пола и стен специальными материалами. Для пола погреба просто идеально подходят недорогие рулонные материалы, которые имеют должный уровень водостойкости. Например, традиционный рубероид.

Укладка рубероида осуществляется на затвердевший бетон, после чего его промазывают гудроном. Если поперечный размер погреба превышает ширину рулона, последний можно уложить внахлест, а верхние края приподнять вдоль стен и надежно их приклеить. На этом этапе работы стены погреба еще не возведены, следовательно, рубероид следует наклеивать только на бетон, после чего начинать следующий этап.

Возведение стен

Для стен можно выбрать кирпич или обыкновенный бетон. Возведение стены начинается обязательно с укладки армирующего каркаса, ширина которого не должна быть менее 10 см. Когда работы производятся вручную, то бетон не следует сразу заливать полностью. Лучше всего замешать несколькими порциями, учитывая, что его хватит на 1–2 часа строительных работ.

Арматурный каркас для бетонных стен.

Армирующий каркас делается из прутьев диаметром 10 мм. Их укладка производится вертикально, после чего они обвязываются проволокой. Опалубка монтируется вдоль стен ямы с обеих сторон от каркаса, после чего осуществляется заливка бетона. Чтобы исключить образование пустот, его рекомендуется утрамбовать бетонным вибратором. Смесь полностью высохнет только через 8–10 суток, поэтому опалубку лучше всего не снимать в течение 2–3 недель.

В том случае, если стены делаются из кирпича, необходимо использовать для раствора цемент марки М200. Для погреба лучше всего подходит вариант с использованием двух слоев полнотелого красного кирпича. Если уровень грунтовых вод невысок, вполне хватит и одного слоя. Внешняя изоляция стен производится с помощью обмазывания мастикой, причем необходимо сделать 2–3 слоя и не меньше. На мастику затем надо приклеить гидроизоляционный материал.

Внешнюю сторону стен необходимо обложить мягкой глиной. Такой подход позволит построить погреб с максимально качественной защитой от воды и образования конденсата. Глиняный слой должен быть около 10 см, но только если уровень грунтовых вод превышает уровень дна погреба. Кроме того, правильно будет сделать засыпку грунта, основательно его уплотнив. Внутренняя сторона стен в идеале должна быть оштукатурена и выбелена известью. Это доступное и натуральное средство от плесени и микробов.

Вход в погреб

Вход с улицы должен быть удобным и безопасным. Именно поэтому рекомендуется делать монолитную и желательно широкую лестницу, чтобы было удобно загружать продукты в погреб.

Вариант декоративного оформления входа в хранилище.

Кроме того, очень важно сделать высококачественную вентиляцию погребного помещения. Для этого подойдет широкая труба, часть которой будет помещена в погреб, а часть располагаться на улице.

Дверь можно сделать деревянной, но с использованием какого-либо гидроизоляционного материала.

В ряде случаев в качестве своеобразной двери выступает люк. В этом варианте лестница может быть приставной: ее приваривают к каркасу люка. Это не только неудобно, но и крайне опасно (например, для перемещения с продуктами). Погреба с люками делали во времена СССР, когда не было в свободном доступе необходимых материалов для создания нормального входа. Сегодня такой проблемы не существует, поэтому не стоит экономить на своем удобстве и безопасности.

Устройство крыши

Отдельно стоящий погреб обязательно должен иметь крышу (неважно, односкатную или двускатную). Сверху такую крышу можно утеплить дерном. Кроме того, допускается применение синтетических утеплителей, однако, использование природных материалов гарантирует наличие хорошего микроклимата.

Двускатная крыша хранилища.

Для циркуляции воздуха нужно установить вытяжную трубу, которая должна выходить наружу и не доходить до пола погреба около 30 см. В идеале нужно сделать две трубы, вторая в этом случае будет приточной.

Внутри потолок погреба выкладывается досками вровень с поверхностью земли. Используется, в большинстве случаев, горбыль. Подобные доски с одной стороны имеют ровный край, но округлый с другой. С внутренней стороны горбыль необходимо оштукатурить глиной и выбелить известкой. Сверху его можно накрыть рубероидом, обмазать смесью из глины и соломы. После чего обмазка должна быть накрыта влажным грунтом со мхом или травой. Такой вариант устройства крыши особенно удобен и эффективен, если тыльная верхняя часть погреба располагается немного выше поверхности земли.

Для отдельно стоящих погребов лучше всего использовать крышу с двумя скатами, которую правильно будет построить из доски, перекрывающей котлован на 50 см. Это нужно для того, чтобы дождь и снег не попадали внутрь. Конек крыши делается из бруса 50 мм, на скаты укладывается рулонная изоляцией, сверху – солома. Если есть возможность, можно уложить шифер или мягкую черепицу.

Проверка конструкции

На завершающем этапе необходимо тщательно проверить каждую конструкцию построенного погреба и, если есть необходимость, вовремя внести коррективы. В том случае, если наличие каких-либо дефектов обнаружится после нескольких лет эксплуатации погреба, то устранить их будет значительно сложнее.

Также можно благоустроить крышу погреба, отделав ее красивым дерном, растениями, искусственным камнем и т. д.

Строительство погреба своими руками: полная инструкция Статьи

Строительство погреба своими руками: полная инструкция

На каждом дачном участке или в загородном особняке необходим погреб. Это отдельное помещение для хранения корнеплодов, консервации, вина, заготовок и прочих продуктов, которые хорошо сохраняются при подходящей температуре воздуха и влажности. Погреб можно построить своими руками, без привлечения посторонней помощи и специализированной техники.

Какие виды погребов существуют?

Погреб отличается от подвала. Если подвал – многофункциональное пространство, назначение которого варьируется от интересов и потребностей владельца дома, то основная функция погреба – размещение и сохранение домашних припасов. Погреб может быть любой конструкции – от просто выкопанной ямы с укрепленными стенками и крышей до сложной системы хранения под домом или рядом с ним. Каким будет построенный своими руками погреб, зависит от того, где он находится и как его будут эксплуатировать.

Погреба бывают:

• построенные отдельно или встроенные в дом, другую хозяйственную постройку;
• погреба-ледники – для длительного размещения пищевых продуктов при низких температурах в любое время года, даже летом;
• двухсекционные – востребованы, если в погребе размещаются продукты, которые нужно хранить отдельно, чтобы не перемешивались запахи;
• винные – изначально строятся для обеспечения специфических условий хранения вина, но также могут эксплуатироваться для размещения консервированных продуктов.

Злейший враг погреба: грунтовые воды

Поскольку погреб строится в земле, важно учитывать такие показатели почвы, как влажность и близость грунтовых вод. Если они проходят низко, проблем со строительством и последующей эксплуатацией не возникнет. Для большей уверенности в этом стоит выбрать для возведения отдельно стоящего погреба максимально высокую площадку на участке. До начала строительства нужно обязательно проверить уровень прохождения грунтовых вод, причем делают это, когда влага на максимуме – осенью или весной. Хорошо видны грунтовые воды в колодце или скважине. Если же на участке нет собственного водозаборного участка, то для определения высоты грунтовых вод бурят отдельную скважину. Поскольку это весьма затратное мероприятие, можно обойтись народными способами. Например, на предполагаемом месте строительства оставляют на ночь обычное куриное яйцо и кусок шерсти и накрывают их вместе глиняной посудиной. Если к утру скорлупа и шерстяная поверхность покроются росой, это означает, что вода проходит близко к уровню почвы, а если мокрой окажется только шерсть, то вода далеко.

Как строить погреб, если грунтовые воды проходят близко? Брать для постройки устойчивые к высокой влажности материалы и делать качественную гидроизоляцию постройки. Для устройства погреба на участке с высоко проходящими водами используют не древесные материалы, а кирпич, бетонные блоки.

4 основных правила при строительстве погреба

Погреба разнообразны по конструкции, виду, размеру. Независимо от того, какое строение вы собираетесь возводить, необходимо прислушаться к таким советам:

1. начинать возведение постройки лучше в летний период, когда воды в грунте максимально отступают и не затапливают место стройки;
2. все деревянные детали постройки необходимо защищать от влаги, для этого применяют защитные пропитки;
3. вентиляция в погребах обязательна – она обеспечивает максимально длительное хранение пищевых продуктов;
4. чтобы в погребе установилась и сохранялась стабильная температура, нужно на входе установить двойные двери с тамбуром между ними и сделать теплоизоляцию всего сооружения – это защитит его от перегрева летом и от морозов зимой.

До начала стройки необходимо определиться с тем, какие материалы и инструменты будут использоваться.

Как правильно выбрать стройматериалы?

Погреба строят чаще всего из кирпича или бетонных блоков. Преимущество этих материалов в том, что они устойчивы к высокой влажности и перепадам температуры воздуха. У них большой срок службы, при этом они недорого стоят. Постройки из кирпича и бетона считаются надежными и прочными. Но не все виды кирпича и бетонных блоков подходят. Например, вспененный кирпич – хрупкий, равно как и шлакоблоки. Они не могут быть материалом для строительства подземной части погреба. Силикатные кирпичи также не подходят, потому что они не выдерживают высокую влажность. Лучше всего использовать обычный красный кирпич – он влагостойкий, прочный и надежный, имеет большой запас прочности и рассчитан на долгую эксплуатацию. Строить из кирпичей просто – они компактные и сравнительно лёгкие. Можно использовать даже кирпичи, бывшие в употреблении, например, оставшиеся после разборки кирпичной постройки.

А вот если погреб будет строиться из бетонных блоков, то для их доставки и даже для укладки может понадобиться дополнительная техника. У блоков увеличенный размер, если сравнивать их с кирпичами. Некоторые блоки из-за большого размера весьма внушительно весят. Зато все сложности при строительстве компенсируются хорошей теплоизоляцией и большим сроком службы погреба из бетонных блоков.

Если использовать бетон, но не в виде блоков, а в форме плит с металлическим армированием, то потребуется дополнительная теплоизоляция, чтобы обеспечить стабильную температуру внутри ямы.

Иногда яму погреба обшивают досками, но в этом случае обязательна обработка антисептиками. Это на какое-то время остановит естественное гниение материала.

Этапы строительства погреба своими руками

Устройство погреба – не самая сложная работа. Главное в этом процессе – выполнение действий в определенном порядке. Благодаря этому стройка не займет много времени, получится удобной для эксплуатации и подходящей для выполнения главной функции – хранения пищевых продуктов.

Яма

Погреб подразумевает хранение продуктов под землей. Для её устройства необходимо снять дерн в месте постройки, выровнять землю и разметить границы будущей ямы и постройки. Рыть яму необходимо по размерам с запасом – её границы должны превышать планируемый размер погреба. Если есть возможность, для рытья котлована можно привлечь технику, но если её нет, то можно справиться и обычным ручным инструментом. При рытье котлована не нужно делать его стенки вертикальными. Наоборот, лучше копать их с уклоном – это предотвратит осыпание почвы. Вынимаемую из ямы почву можно разнести по участку – она плодородная и принесёт пользу. После завершения котлована требуется проверить его при помощи строительного уровня.

Фундамент

Фундамент не является обязательным элементом погреба, но его наличие улучшит защиту от грунтовых вод. Если они проходят близко к погребу, фундамент необходим.

Есть несколько вариантов:

• засыпка дна ямы щебнем;
• заливка основания котлована битумом;
• устройство армирующего каркаса и заливка его бетонной смесью.

Оптимальная толщина фундамента – 40 см.

Строительство стен

Для возведения стенок из кирпича потребуются мастерок и молоток, емкость для разведения раствора, отвес и уровень для проверки ровности кладки. Кирпичи укладывают на цементный раствор. Начинают кирпичную кладку с углов будущего погребка. Каждый последующий ряд кирпичей обязательно проверяется при помощи отвеса и уровня – это необходимо, чтобы стены и углы были ровными. Также поступают и при возведении стенок из бетонных блоков.

Перекрытия

После возведения стен делают перекрытие. В отдельно стоящем погребе для этого лучше всего подходят обычные доски. Если же погреб будет находиться под домом, то необходимы прочные балки. На потолке погреба монтируют теплоизоляцию – плиты утеплителя закрепляют между балками перекрытия и кровлей. Крышу отдельного погреба обычно покрывают шифером или крупнопанельными железобетонными плитами.

Пол

Выбор материала для устройства пола в погребе зависит от предпочтений хозяина и условий эксплуатации строения.

Проще всего сделать земляной пол, этот вариант является и самым дешевым. Для устройства земляного пола основание для него выравнивается. На утрамбованную почву укладывается гравийный слой толщиной не менее 10 см. Такой пол дешев, но он приводит к тому, что внутри погреба будет сыро, может появиться плесень. Он не защищает от сырости и затопления. Это означает, что постройка будет гнить изнутри и снаружи.

Следующий вариант – бетонный пол. Его делают в погребах, близко к которым проходят грунтовые воды. Если сделать бетонную стяжку, она может заменить собой пол или стать черновым основанием, поверх которого можно укладывать другое напольное покрытие. Чтобы сделать бетонный пол в погребе, нужно выровнять поверхность, засыпать её смесью щебнем и песком. Должна получиться подушка толщиной до 20 см. Верхний слой песка утрамбовывается с увлажнением и заливается битумом. Поверх битумной прослойки укладывается армирующая решетка из металла, которую заливают бетоном. После заливки бетоном пол можно дополнительно гидроизолировать ещё одним слоем битума или рубероидом, поверх которого необходимо произвести ещё одну заливку бетона.

Третий вариант – глиняный пол. Это самое экологичное решение, но применяется оно редко, так как для его реализации необходимо много качественной глины, которую сложно достать. Для обустройства такого пола сначала на разровненное основание укладывают подушку из щебня. Её пропитывают битумом для гидроизоляции и покрывают рубероидом. Затем наносят покрытие из глины толщиной до 10 см.

Ещё одно решение – кирпичный пол. Он хорошо смотрится и долго служит. Сделать его – недорого и легко. Сначала делают подушку из гравия или щебня, потом заливают глиняный раствор. В этот раствор утапливают кирпичи. Их можно укладывать без соединения или соединять цементным раствором.

Следующий вариант – деревянный пол. Его можно делать только в погребах, расположенных на участках с очень глубоким прохождением грунтовых вод. Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатывают защитными пропитками, предотвращающими гниение. Первой делают основу из щебня, залитого глиняным раствором. На эту полушку укладывают лаги из бруса. К лагам прикручивают саморезами или прибивают гвоздями пропитанные антисептиком доски.

Вентиляция

Если погреб не утоплен в землю целиком, в наружных стенках делают вентиляционные отверстия. Через них внутрь поступает воздух естественным образом. Если же погреб полностью располагается под землей, то для него требуется приточно-вытяжная система вентиляции. Всасывающую трубу располагают около пола, а вытяжную – у потолка. На вентиляционных отверстиях устанавливают шторки, благодаря которым можно регулировать приток воздуха и температуру воздуха внутри погреба.

Двери и лестницы

В погребе, расположенном под домом, чаще всего делают вертикальную лестницу. Этот вариант – самый компактный, что очень важно в ограниченном пространстве погреба. Для безопасности на отвесной лестнице делают поручни. Можно сделать лестницу в погреб, закрепив в земле деревянные ступеньки. Также делают лесенки из кирпича или бетона.

Вход в отдельно стоящий наземный погреб организуется через дверь, а для всех остальных типов погребов нужен люк.

Люк для входа

Если вход в погреб сделан из дома или любой хозяйственной постройки, то вместо двери делают люк. Как его сделать? Можно следовать такой инструкции:

• выбор места для люка очень важен – он не должен перекрываться полками и ящиками с продуктами, доступ в погреб должен быть свободным и удобным;
• определение габаритов – считается, что оптимальный размер люка – 75х75 см, но можно сделать его и больших размеров;
• люк собирается из досок, пропитанный олифой – такой вариант получается легким и при этом прочным. Доски соединяют с одной стороны рейками, а с другой на них прикручивают фанерный лист;
• по краям люка монтируют уплотнители для обеспечения необходимой герметичности;
  если доступ в погреб – из жилого дома, то внешнюю сторону люка можно обшить тем же напольным покрытием, которым оформлен пол в доме;
• если пол вокруг люка облицован плиткой, то можно и поверхность люка оформить такой же плиткой, но нужно выбирать более прочную основу для люка, например, стальной лист толщиной от 3 мм на металлической раме;
• для каждого люка необходима прочная и надежная ручка, если люк в жилом помещении, то можно сделать её откидной или скрытой, для прочих вариантов подойдет обычная дверная ручка;
• люк монтируют на простые дверные петли, можно использовать автомобильные петли на пружинах, которые делают процесс открывания люка более легким, кроме того, они позволяют зафиксировать открытую дверцу в любом требуемом положении.

Для погребов, доступ в которые сделан из жилого дома, оптимальное решение – купить готовый люк. Преимущества его в том, что он изготовлен из металла, имеет прочную конструкцию, выдерживающую вес человека. Есть модели, предусматривающие облицовку готового люка отделочными материалами – плиткой, деревом и т. д. Такой люк будет незаметным на полу, при этом он будет обеспечивать необходимую теплоизоляцию и герметичность. Готовые люки бывают однодверными и двухстворчатыми, распашными и сдвижными, они выпускаются разных размеров, так что для любого погреба можно найти оптимальное решение.

Освещение

Погреб не должен быть темным: в нём необходимо предусмотреть систему освещения. Сложность электромонтажных работ обусловлена тем, что это помещение с высокой влажностью, а значит, электропроводку необходимо надежно защитить и изолировать. Проводку в погребе лучше делать на основе медных проводов с двойной изоляцией.

Светильники, лампы в погребе монтируют исключительно в сухих местах. Для ламп нужны защитные колпаки. Из системы электроснабжения погреба исключены розетки – делать их категорически запрещено. И вообще, все электромонтажные работы в погребе лучше доверить профессионалам.

Гидроизоляция

Одна из самых важных работ при строительстве погреба – гидроизоляция. Она необходима для защиты от избыточной влаги как самого сооружения, так и хранящихся в нём продуктов. Видов гидроизоляции несколько: можно выбрать один из них или использовать их в комплексе.

Во-первых, гидроизоляция бывает внутренней или внешней. Наружную гидроизоляцию делают на этапах устройства фундамента и стен – они обшиваются гидроизолирующими материалами снаружи. Кроме того, для отвода талых и грунтовых вод делают водостоки, монтируют дренажные колодцы. Всё это относится к внешней гидроизоляции. Эти мероприятии позволяют отводить влагу от конструкции и защищают её от сырости. Без внешней гидроизоляции внутренняя влагозащита теряет свою эффективность.

Внутреннюю гидроизоляцию производят после возведения стен погреба. Если стены изготовлены из бетона с повышенной водонепроницаемостью, то дополнительно гидроизолировать их не нужно.

Для кирпичных стен используют такие способы защиты от влаги:

• покрытие битумной мастикой – подходит для погребов, у которых грунтовые воды проходят ниже пола, для защиты стен и пола их обрабатывают разогретым раствором битума, который при высыхании образует водонепроницаемую пленку;
• проникающая изоляция – специальным составом заполняют все трещины и поры в стенках, в результате чего конструкция становится защищенной от повышенной влажности, её морозостойкость и прочность заметно повышаются;
• обработка полимерным цементным раствором – он просто наносится на стены, хорошо покрывает их, защищает не только от влаги, но и от механических повреждений;
• покрытие полимерными мембранными материалами, например, жидкой резиной или другими разновидностями, характеризующимися высокой прочностью и степенью защиты от влаги.

Помимо защиты стен от поступающей извне влаги, важно сделать в погребе эффективную систему вентиляции, чтобы внутри не скапливался конденсат и не оседал на стены. Обеспечить такую вентиляцию способна приточно-вытяжная система.

Как сделать гидроизоляцию самостоятельно?

Гидроизоляционные материалы наносятся непосредственно на стены погреба, поверх гидроизоляции можно монтировать облицовочные материалы, но в большинстве случаев хозяева погреба решают не тратиться на отделку стен. Отсутствие декоративного оформления никак не влияет на комфорт использования погребка.

Битумная гидроизоляция выполняется так: стены предварительно штукатурят, затем на них наносят в два слоя гидроизоляция от расплавленного битума. Верхний слой битумной мастики посыпают сухим мелкодисперсным песком.

Чтобы сделать проникающую гидроизоляцию, стены сначала очищают от грязи и пыли, бетонные стены обрабатывают металлической щеткой, потом смачивают водой. Трещины и поры заполняют защитным составом, после чего в течение нескольких дней места нанесения проникающей изоляции смачивают водой.

Гидроизолирующее покрытие из жидкой резины делают следующим образом. Стены выравнивают и очищают, потом грунтуют. Затем наносят кистью или шпателем защитный материал. На жидкую резину можно наносить отделочные материалы сразу после высыхания слоя гидроизоляции. Например, на такие стены монтируют деревянные или пластиковые панели.

Чтобы нанести цементно-полимерный состав на стены, их сначала увлажняют. Затем на стены наносят защитное средство в несколько слоев кистью или зубчатым шпателем.

Система хранения

Помимо строительной конструкции погреба, важно его правильно обустроить внутри. Магазины предлагают очень много вариантов уже готовых стеллажей для хранения, но можно сделать полки и своими руками. Это выйдет гораздо дешевле, а конфигурация системы хранения будет именно такой, какая нужна вам.

Стеллажи в погреб могут быть такими:

1. Деревянные. Дерево отлично подходит для организации системы хранения, так как деревянные полки получаются прочными и при этом легкими. Ещё одно их достоинство – экологичность. Стойки рекомендуется делать из бруса сечением 100 на 100 мм, а полки – из досок толщиной 30-40 мм. В вертикальных стойках из бруса делают углубления для полок, которые укладываются в получившиеся гнезда и могут быть зафиксированы дополнительно. Все деревянные элементы стеллажа необходимо пропитать антисептиком для защиты от влаги и преждевременного гниения.
2. Бетонные. Для создания такой системы хранения при возведении бетонных или кирпичных стен в них делают ниши, которые затем заливаются бетонной смесью. Можно также собрать стеллаж из армированных бетонных плит. Такая система хранения получается максимально стойкой к влажности и очень долговечной. Ей не нужна дополнительная гидроизоляция.
3. Металлические. Это решение только для сухого погреба, куда не проникают грунтовые воды. При высоком уровне влажности металлические конструкции начнут быстро ржаветь и потребуют скорой замены. Стеллажи изготавливают из стального уголка, его сваривают или скручивают саморезами.
4. Пластиковые. Это самый доступный по цене, простой и легкий вариант, который хорошо смотрится и не боится влажности. Единственный недостаток – хрупкость при перемене температур. Зимой такие стеллажи могут потрескаться.

Каждый владелец погреба решает сам, из какого материала сделать полки для хранения. При выборе нужно руководствоваться тем, какая в помещении бывает влажность в разные сезоны, а также тем, что именно будет размещено на полках. Стеллажи имеют разную грузоподъемность: на каких-то можно хранить только небольшие банки с консервацией, а другие выдерживают и тяжелые ящики, контейнеры, бутыли. Если погреб предназначается для хранения объемных и тяжелых объектов, лучше сделать полки бетонными, так как пластик попросту сломается.

Помимо полок, в погребе можно сделать ящики для хранения корнеплодов. Они могут быть деревянными, пластиковыми или металлическими. В любом случае, даже при хорошо действующей системе вентиляции летом их необходимо просушивать на открытом воздухе. Если своевременно это делать, в погребе дольше сохранится необходимая для хранения продуктов санитарная обстановка: вся конструкция и её содержимое не будут поражены плесенью и грибком.

Внешняя отделка

После завершения строительных работ переходят к наружной отделке. Если это отдельно стоящий погреб, углубленный в землю, то сверху обычно насыпают холм из грунта и обкладывают его дерном. Трава затянет сооружение и сделает его частью придомового ландшафта. Если есть желание, над погребом возводят невысокие деревянные или кирпичные стены, построив таким образом некапитальную постройку, внутри которой можно хранить вещи, не требующие особых условий.

Построить погреб своими руками не очень сложно. Главное – действовать аккуратно, подготовить все необходимые материалы и инструменты, произвести нужные расчеты. Все этапы строительства можно увидеть в многочисленных фото и видео-инструкциях, которые есть в интернете.

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство по устройству

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и электропроводки. Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Процесс возведения стен погреба из красного кирпича

Разновидности и особенности погребов

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Обустройство погреба позволит долгое время сохранять консервацию и другие продукты

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Винный погреб имеет конструктивные особенности, которые обязательно должны учитываться еще на этапе планирования постройки

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Схема устройства отдельно расположенного погреба: 1 — фундамент; 2 — ступени; 3 — защитное ограждение; 4 — стены; 5 — потолочный свод; 6 — вентиляция; 7 — гидроизоляция; 8 — насыпной грунт

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

• если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
• строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
• для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
• если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

• особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
• выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

• шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
• силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

• красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Строительство погреба своими руками. Шаг 1: выкапывание ямы

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Строительство погреба своими руками. Шаг 2: обустройство фундамента

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Строительство погреба своими руками. Шаг 3: возведение стен

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Строительство погреба своими руками. Шаг 4: монтаж перекрытия

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Погреб с насыпным песчаным полом

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Пол в погребе, построенном собственноручно, обустроен из бетона

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Пример устройства вентиляции: 1 — для погреба под домом; 2 — для отдельно стоящего погреба

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Схема устройства лестницы для погреба

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж люка включает в себя следующие этапы:

• выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
• определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
• изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

Схема устройства люка для погреба

• прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
• прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Лампочки в погребе необходимо размещать в сухих местах и обязательно оборудовать колпаками

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

• мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

Гидроизоляционный материал мембранного типа

• проникающая гидроизоляция – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
• полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
• влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Схема устройства тепло- и гидроизоляции погреба

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Один из самых эффективных вариантов защиты от влаги — проникающая гидроизоляция

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

• стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

Монтажные размеры деревянного стеллажа для погреба

• бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
• полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
• пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Вдоль стен погреба обустроены полки из дерева

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Строим правильный погреб

Для того чтобы сохранить с трудом выращенный урожай, нужно позаботиться о месте его хранения.

Одним из самых популярных видов хранения овощей и консервации — является погреб. Цены на данную недвижимость на рынке – разные, но в целом — доступные, поэтому следует задуматься о покупке. Но гораздо надежнее и качественнее построить хранилище своими силами. Как выполнить эту задачу «с нуля» вы узнаете далее из нашей статьи.

Погреб – это общее название хранилища, они подразделяются по видам:

• Наземный – это заглубленная постройка с фундаментом. Этот вид погреба прост в исполнении и подходит даже для участков с высокими грунтовыми водами.
• Земляной (подполы). Для постройки выбирают территорию, находящуюся на возвышенности и с плотным грунтом.
• Заглубленный – место хранения, чаще всего размещающаяся под домом, гаражом.
• Пристенный – это пристрой к зданию, со спуском на глубину.

В первую очередь следует выбрать подходящее место для хранилища. Оно должно отвечать нескольким важным критериям:

1. Удобное месторасположение и доступ к нему в любое время года.
2. Состав и плотность грунта. Если грунт рыхлый, то выкопать котлован самостоятельно не составит труда. В других случаях без техники обойтись не удастся.
3. Уровень залегания грунтовых вод. Для того чтобы предотвратить ежегодное затопление погреба, следует выяснить, на какой глубине залегают потоки воды и соблюдать от них дистанцию – не менее 100 см. 

Какие основные этапы строительства можно выделить?

1. Выбор удобного места с низким уровнем залегания вод.
2. Определение размеров погреба.
3. Роется котлован, проводят укрепление стен и заливку пола.
4. Монтаж перекрытий, установка вентиляции.
5. Обустройство системы гидроизоляции, монтаж вытяжки.
6. Отделочные работы внутри погреба.

Какие инструменты вам потребуются?

1. На первом этапе, для земляных работ вам понадобится:

• штыковая лопата,
• кирка или лом
• тачка для грунта
• перчатки

2. Котлован в глубину должен быть не менее 3-х метров. Если грунтовые воды залегают близко, следует предусмотреть дренажный колодец.
3. Итак, после того, как котлован будет выкопан на нужную глубину и ширину следует приступать к укреплению стен. Для этого используется армированная сетка. По периметру закрепляют опалубку из древесины.
4. Стены заливают раствором из бетона и щебня, поэтапно.
5. После того, как стены полностью просохнут, опалубку снимают.
6. Пол заливают бетоном, предварительно засыпав на дно слой песка, гравия, гидроизоляционного материала и армирующей сетки. Такой слой должен быть не менее 10 см.
7. Если погреб вне дома, то возводят кирпичные стены погреба на поверхности почвы, не менее 35 см в высоту.
8. Крышу или дверь для погреба делают из подручных материалов, закрепляя на них утеплитель.
9. Внутри проводится отделка, устанавливаются полки.

Это самая простая схема постройки погреба, которую легко реализовать своими силами. Отметим, что если вы хотите получить качественное хранилище, следует использовать качественные материалы и проводить контроль на каждом этапе строительства.

7 основных принципов хранения вина, которые необходимо знать

Итак, вы купили вина, которое не собираетесь пить сразу. Что теперь с этим делать?

Прежде всего, полезно помнить, что лишь небольшой процент хороших вин на рынке выигрывает от длительной выдержки. Большинством вин лучше всего наслаждаться в течение нескольких лет после выпуска. Если вы хотите покупать вина для выдержки, вам действительно стоит подумать об инвестировании в хранилище профессионального уровня — это совершенно другая игра.

Для всех остальных, однако, следование нескольким простым рекомендациям обеспечит безопасность ваших вин до тех пор, пока вы не будете готовы их пить.

1. Сохраняйте прохладу

Тепло — враг номер один для вина. При температуре выше 70 ° F вино выдерживается быстрее, чем обычно желательно. А если станет намного жарче, ваше вино может «приготовиться», что приведет к приглушению аромата и вкуса. Идеальный диапазон температур составляет от 45 ° F до 65 ° F (и 55 ° F часто называют близким к идеальному), хотя это не точная наука.Не волнуйтесь, если на вашем складе станет на пару градусов теплее, если вы открываете бутылки в течение нескольких лет после их выпуска.

2. Но не слишком круто

Хранить вино в домашнем холодильнике можно до пары месяцев, но в долгосрочной перспективе это не лучший вариант. Средняя температура холодильника опускается значительно ниже 45 ° F для безопасного хранения скоропортящихся продуктов, а недостаток влаги может в конечном итоге высушить пробки, что может позволить воздуху просочиться в бутылки и повредить вино.Кроме того, не храните вино в местах, где оно может замерзнуть (в неотапливаемом гараже зимой, забытом на несколько часов в морозильной камере). Если жидкость начнет превращаться в лед, она может расшириться настолько, что вытолкнет пробку.

3. Стабильно на ходу

Более важно, чем беспокоиться о достижении идеальной температуры в 55 ° F, избегать наземных мин с быстрыми, экстремальными или частыми перепадами температуры. Помимо приготовленных ароматизаторов, расширение и сжатие жидкости внутри бутылки может вытолкнуть пробку или вызвать просачивание.Стремитесь к постоянству, но не пугайтесь незначительных колебаний температуры; вина могут ухудшиться при транспортировке из винодельни в магазин. (Даже если из-за тепла вино просочилось через пробку, это не всегда означает, что вино испорчено. Нет никакого способа узнать, пока вы не откроете его — оно все равно может быть восхитительным.)

4. Выключите свет

Свет, особенно солнечный, может стать потенциальной проблемой при длительном хранении. Ультрафиолетовые лучи солнца могут испортить вино и преждевременно состарить его.Одна из причин, почему виноделы используют бутылки из цветного стекла? Они как очки для вина. Свет от бытовых лампочек, вероятно, не повредит само вино, но в конечном итоге может поблекнуть ваши этикетки. Лампы накаливания могут быть немного безопаснее люминесцентных ламп, которые излучают очень небольшое количество ультрафиолетового света.

5. Не парься влажностью

Расхожее мнение гласит, что вина следует хранить при идеальном уровне влажности 70 процентов. Теория гласит, что сухой воздух высушит пробки, что приведет к попаданию воздуха в бутылку и испортит вино.Да, это действительно происходит, но, если вы не живете в пустыне или в арктических условиях, с вами этого, вероятно, не случится. (Или, если вы кладете бутылки на 10 или более лет, но потом мы вернемся к вопросу о профессиональном хранении.) Безопасным считается любое место с влажностью от 50 до 80 процентов, и поместите кастрюлю с водой в ваше хранилище. область может улучшить условия. И наоборот, чрезвычайно влажные условия могут способствовать появлению плесени. Это не повлияет на правильно запечатанное вино, но может повредить этикетки. Осушитель может это исправить.

6. Смотри на вещи со стороны

Традиционно бутылки хранят на бортах, чтобы жидкость не прижималась к пробке, что теоретически должно предохранять пробку от высыхания. Если вы планируете пить эти бутылки в ближайшей или среднесрочной перспективе или если бутылки имеют альтернативные крышки (завинчивающиеся крышки, стеклянные или пластиковые пробки), в этом нет необходимости. Однако мы скажем следующее: горизонтальные стеллажи — это компактный способ хранения ваших бутылок, и они определенно не могут повредить вашим винам.

7. Не сильно трясется

Есть теории, что вибрация может в долгосрочной перспективе повредить вино, ускоряя химические реакции в жидкости. Некоторые серьезные коллекционеры беспокоятся даже о слабых вибрациях, вызываемых электронными приборами, хотя свидетельств, подтверждающих их влияние, мало. Сильные вибрации могут нарушить осадок в старых винах и не дать им осесть, что потенциально может сделать их неприятно песчаными. Если вы не живете над вокзалом или не устраиваете рок-концерты, может ли это стать проблемой для вашего краткосрочного хранения? Нет.(Но не встряхивайте вино, как MVP Суперкубка, собираясь распылить бутылку шампанского по раздевалке.)

Итак, где мне хранить бутылки?

Если вам не посчастливилось иметь прохладный, не слишком влажный подвал, который можно использовать как подвал, вы можете импровизировать с простыми стеллажами в безопасном месте. Исключите кухню, прачечную или котельную, где высокие температуры могут повлиять на ваши вина, и ищите место, не совпадающее со светом, льющимся из окна.Вы также можете купить небольшой винный холодильник и следовать тем же правилам: если вы храните винный холодильник в прохладном месте, ему не придется так много работать, что снизит ваши счета за электроэнергию.

Возможно, здесь есть малоиспользуемый чулан или другое свободное место для хранения, которое можно было бы использовать для хранения вина? Если у вас есть подходящее темное, стабильное пространство, не слишком влажное или сухое, но слишком теплое, вы можете подумать о приобретении автономного холодильного агрегата, специально разработанного для вина. Существуют недорогие системы для небольших помещений, но в большинстве случаев это касается профессиональных винных хранилищ.

Когда пора улучшить условия хранения? Спросите себя: сколько вы потратили в прошлом году на пристрастие к вину? Если охлаждающее устройство за 1000 долларов составляет менее 25 процентов вашего годового бюджета на покупку вина, пора подумать об этом более внимательно. С таким же успехом можно защитить ваши вложения.

Еще один совет от коллекционеров: какое бы число вы ни выбрали, когда дело касается вместимости бутылок, удвойте его. Когда вы начнете накапливать вина для питья позже, вам будет трудно остановиться.

Если я хочу купить винный холодильник, что мне искать?

Винные холодильники в основном представляют собой автономные устройства, предназначенные для поддержания постоянной температуры, иногда подходящей для обслуживания, а не для длительного хранения, тогда как винный погреб — это шкаф или целая комната, в которой вино хранится в оптимальных условиях в течение длительного времени. -срочная выдержка: постоянная температура (около 55 ° F), с контролем влажности и каким-либо способом защитить вино от света и вибрации.

различаются по степени доступа к бутылкам, поэтому учитывайте, насколько хорошо вы сможете видеть, что находится внутри, и насколько легко будет захватить бутылку, когда вы этого захотите.Бутылки сложены стопкой? Есть полки, которые выдвигаются? Учитывайте размер и форму бутылок, которые вы собираете, и то, как бутылки помещаются на стеллажи — они очень широкие, высокие или необычной формы, если они вообще поместятся?

Сама дверь есть над чем задуматься. Для вас важнее видеть бутылки или защищать их от света? Стекло прозрачное, закаленное, тонированное, двустороннее или устойчивое к ультрафиолетовому излучению? Убедитесь, что дверца открывается с той стороны, на которой вы ее устанавливаете — не у каждого устройства есть двусторонние дверцы.В некоторых моделях есть замки или даже сигнализация.

Более дорогие устройства могут иметь несколько температурных зон, что является хорошей особенностью, если вы хотите, чтобы ваши красные вина имели одну температуру, а белые — более прохладную, более готовую к употреблению. Также полезен контроль влажности. Постарайтесь найти тихое устройство — вы удивитесь, насколько громким он может быть. Чем больше вы тратите, тем лучше должны быть материалы, например, алюминиевые полки, которые будут проводить прохладу лучше, чем пластиковые, или грубая внутренняя часть, которая будет лучше для влажности, чем гладкая.

Правильных Фактов Хранения Вина | Заповедник изысканных вин

Факты о правильном хранении вина

То, что некоторые вина должны быть выдержаны для достижения максимального качества, настолько широко распространено в сознании широкой публики, что может считаться общеизвестным. Большинство людей также знают, что вино нужно хранить определенным образом. Мало кто знает детали и не понимает реальной науки, стоящей за выдержкой вина, что может объяснить, почему так много людей недооценивают важность правильного хранения вина.

Тем не менее, созревание или выдержка вина — это одновременно наука и искусство. Наука в этой химии является двигателем всего процесса. Индивидуальные реакции хорошо понятны, предсказуемы и ясно показывают, почему правильное хранение так важно. Но это тоже искусство. Состав вина настолько разнообразен и сложен, что мы говорим о множестве разных реакций. Таким образом, может быть чрезвычайно сложно точно предсказать конечный результат, который будет иметь выдержка для разных вин.Точно так же сложно предсказать результаты для разных урожаев одного и того же вина (хотя таблицы урожая помогают). Даже опытные энологи с надлежащими погребами не всегда добиваются успеха в создании вина идеального вкуса. Еще больше усложняет дело то, что вкус субъективен. Некоторым людям нравятся выдержанные вина (из-за вторичного вкуса), а некоторым — нет (они предпочитают первичные фруктовые ароматы).

К счастью для нас, вокруг достаточно нетерпеливых коллекционеров, готовых пожертвовать бутылкой, чтобы посмотреть, как развивается вино.Если предположить, что вы тоже были рядом, чтобы попробовать его, и у вас было такое же вино в погребе, вам повезло. В противном случае мы должны полагаться на советы винных экспертов. Большинство вин, которые сейчас хранятся в вашем погребе, каждый год пробует тот или иной эксперт. Поэтому мы полагаемся на их советы и советы.

Несмотря на советы эксперта, мы иногда разочаровываемся. Если ваши вина хранились неправильно, причина очевидна. Скорее всего, они пробуют вина, о которых хорошо заботились.Но даже если ваши вина хранились должным образом, ваша бутылка все равно выросла в немного иной среде, чем та, в которой был взят образец. Например, как с ним обращались во время поездки между винодельней и вашим погребом. Я видел, как перевозят некоторые вина, и на это больно смотреть. Следовательно, ваша бутылка, вероятно, претерпела несколько иные химические реакции, чем та, которую пробовал винный эксперт. То, что произошло до того, как оно приземлилось в вашем подвале, — вне вашего контроля. Так что удача тоже играет важную роль.Это может помочь объяснить загадочную привлекательность вина. Когда дело касается выдержки вина, нет никаких гарантий. Мы все были приятно удивлены вином, которое не должно было улучшаться с возрастом (но улучшалось), и наоборот.

Хотя наука объясняет необходимость надлежащего хранения, а винные эксперты и коллекционеры по всему миру подтверждают это, многие коллекционеры продолжают «срезать углы». Это почему? Частичная вина заключается в том, что мы все наслаждались довольно хорошим вином, которое выросло в довольно плохих районах.Удача? Может быть. Но большинство из нас не пробуют вино, чтобы заработать себе на жизнь (или пробуют сотни вин в неделю), поэтому мы склонны обращать внимание только на то, что что-то действительно испортилось или испортилось. Негативных последствий неправильного хранения не избежать. Со временем плохое хранение всегда будет влиять на вкус и / или букет вина. Иногда разница тонкая (а для некоторых из нас … слишком тонкая). В других случаях он может быть очень выраженным. Но даже кардинальные изменения могут остаться незамеченными. Наши вкусовые рецепторы обладают слабой памятью, и если у вас под рукой нет образца правильно хранимого вина для сравнения, часто бывает так: «вы не знаете, чего вам не хватает».

Так что же такое правильное хранение? Во-первых, давайте посмотрим на основы. Все вина скоропортящиеся. В отличие от виски, в вине недостаточно алкоголя, чтобы сохранять его на неопределенный срок. Все вина со временем испортятся. Даже такие вина, как Сотерн (некоторые из которых будут улучшаться в течение 100 лет), в конечном итоге будут отвратительными. При неправильном уходе вина, достойные выдержки, могут испортиться менее чем за год. «Готовые к употреблению» вина имеют срок годности, который измеряется месяцами, и меньше при хранении в условиях чрезмерного стресса.Все вина станут историей в считанные часы, если их оставить в багажнике машины жарким летним днем.

Фактические требования к хранению зависят от типа вина и его предполагаемого использования. Ясно, что хорошее вино, предназначенное для хранения более 5 лет и возможное употребление достаточно опытным любителем вина, требует гораздо более строгого контроля, чем бутылка столового вина, предназначенная для соуса для спагетти в следующем месяце.

Потребности в хранении для среднего пьющего вино

Рискуя потерять потенциальных клиентов, будем откровенны.Сегодня подавляющее большинство вин (95%?) Готово к употреблению. Изготовленные для немедленного употребления, они НЕ улучшатся со временем. Фактически, они начнут разлагаться с того дня, как их закупорили пробкой, даже если они правильно помещены в подвал. Правильное хранение в погребе продлит ваши «готовые к употреблению» вина, но не улучшит их.

Кто-то однажды провел исследование всего вина, купленного на полках LCBO, и определил, что средняя продолжительность «времени хранения» для всех проданных вин составляет около 14 часов! Производители знают об этом и разрабатывают большинство своих вин для этой цели.В общем, делать «готовое к употреблению» вино намного дешевле, так почему бы и нет?

Нельзя сказать, что «готовое к употреблению» вино означает низкое качество — это далеко не так. Есть очень качественные и очень дорогие «готовые к употреблению» вина (и сорта винограда), которые просто не предназначены для того, чтобы соответствовать возрасту. (например, жаркое в горшочке на 5-й день имеет прекрасный вкус, а оставшаяся форель — нет). Итог: при хранении только в течение коротких периодов (то есть нескольких месяцев) специализированное хранение не является проблемой для среднего пьющего вино, среднего вина или любого другого вина в этом отношении.

Большинство вин, «готовых к употреблению», можно безопасно хранить до 8 или 12 месяцев или около того без значительной потери качества, пока они хранятся в помещении со следующими минимальными условиями:

вдали от прямых солнечных лучей, от 4 ° C до 18 ° C (от 40 ° F до 65 ° F), температура не колеблется более чем примерно на 2–3 ° C (5 ° F) — по крайней мере, не слишком часто ?! и уровни относительной влажности более 50%.

Храните вино вне этих пределов, и все вина могут пройти стадию расцвета или испортиться всего за несколько месяцев.Хотя первые два условия можно легко обеспечить (если у вас есть подвал), большинству людей очень трудно обеспечить последние два без погреба или винного шкафа. Так что выпейте, ребята, а еще лучше позвоните нам!

Потребности коллекционера и энтузиаста в хранении

У энтузиастов и коллекционеров есть более серьезная потребность в хранении. У них есть большие и / или ценные коллекции. Из-за огромных размеров некоторых из этих коллекций даже их «готовые к употреблению» вина, как правило, остаются неоткрытыми в течение длительного времени.К тому же коллекционер / энтузиаст обычно участвует в винах премиум-класса, достойных выдержки. Эти вина фактически улучшаются с возрастом и могут полностью раскрыть свой потенциал только через 5, 10 и до 50 лет в бутылке. Но только при правильном помещении! Поскольку негативные последствия неправильного хранения со временем увеличиваются, правильное хранение является обязательным условием для этого типа продуктов.

Хранение и выдержка изысканных вин

Чтобы лучше понять концепцию сохранения и выдержки изысканных вин, мы более подробно рассмотрим шесть важнейших элементов, связанных с правильным хранением вина:

• температура
• температурная стабильность
• влажность
• вентиляция
• тьма
• безопасность

Температура

Идеальная температура для хранения вина составляет от 11 ° C до 14 ° C (от 52 ° F до 58 ° F).Обратите внимание, что существует приемлемый температурный диапазон, но после его выбора температура не должна колебаться.

Вино представляет собой сложный и хрупкий баланс аминокислот, фенолов, углеводов и других химических соединений. Старение вина представляет собой серию различных химических реакций между этими соединениями и незначительными количествами кислорода в бутылке с момента ее закупорки, плюс незначительные количества, которые могут проникнуть через пробку с течением времени. На эти реакции легко влияют физические и химические изменения, происходящие в окружающей среде, особенно температура.Поскольку скорость средней химической реакции увеличивается с повышением температуры (скорость удваивается на каждые 10 ° C повышения температуры), вино практически не стареет при хранении ниже 10 ° C (50 ° F). Храните его при температуре 25 ° C (78 ° F), и вино, достойное выдержки, которое обычно требует десяти лет тщательной выдержки, может пройти через несколько месяцев.

Теперь некоторые из вас могут подумать: «Почему бы просто не хранить вино в моем шкафу? Оно теплее, оно стареет быстрее, и я могу быстрее наслаждаться им?» Бутылки, хранящиеся до максимального качества при более высоких температурах погреба, всегда будут хуже, чем бутылки, хранящиеся до максимума при правильной температуре.Период. И вот почему. В то время как все различные химические реакции, о которых я упоминал, будут «ускоряться» с повышением температуры, каждая реакция «ускоряется с разной скоростью». Это вызывает нежелательные изменения. Например, тепло заставляет твердые вещества (танин и краситель) выпадать с большей скоростью, чем реагируют сахара и кислоты, вызывая дисбаланс. Таким образом, хранение при более высоких температурах для сокращения времени выдержки НЕ является решением.

С другой стороны, вина, хранящиеся при очень низких температурах, будут стареть намного медленнее.Хотя они могут быть не такими поврежденными, как те, что хранятся при температурах выше идеальных (до тех пор, пока они не замерзают), эти вина обычно подвержены разрушительному воздействию низких уровней влажности, которые обычно связаны с холодными средами (например, в холодильнике вероятно, худшее место номер один для хранения ваших вин). Если уровень влажности достаточно высок (то есть> 60%) для сохранения целостности пробки и не допускаются колебания температуры, более низкие, чем идеальные, температуры для части срока жизни вина должны только замедлить процесс старения.

Температурная стабильность

Вино должно храниться в среде с постоянной и стабильной температурой. Приемлемым уровнем колебаний температуры считается примерно от 2 до 3 ° C (5 ° F) в среднем один раз в год.

Температурная стабильность — это «святой Грааль» хранения вина. Помимо влажности, это самая важная из требований к хранению, и в то же время одна из самых труднодостижимых.Поддержание постоянной температуры с течением времени даже важнее, чем фактический средний уровень температуры. Я не тестировал его, но, по моему внутреннему ощущению, вино будет «менее повреждено», если будет храниться при температуре за пределами диапазона (скажем, 64 ° F), при условии, что температура будет постоянной, чем вино, хранящееся при более идеальных температурах, чем » резко колеблются в пределах диапазона »(например, температура ежедневно колеблется от 51 ° F до 58 ° F). Для тех, кто использует методы домашнего хранения, изменение температуры на 2–3 ° C (5 ° F) может быть повседневным явлением.Я бы не стал пробовать хранить вина в погребах больше года или около того в таких условиях.

Если вы считаете, что ваш винный шкаф, погреб или ваше текущее хранилище работают хорошо, попробуйте оставить термометр Max-Min в приборе на несколько месяцев. Я думаю, ты удивишься. Большинство из них не имеют функции Max-Min, поэтому вам придется поискать это. Убедитесь, что вы используете зонд для жидкости, такой как те, которые используются для измерения температуры вина перед подачей на стол. Важна температура жидкости, а не температура воздуха.Колебания температуры воздуха, даже резкие, не повлияют на ваши вина, если они недолговечны. Это связано с теплоизоляционными свойствами стеклянной бутылки и жидкости в целом. Но если температура воздуха в вашем помещении для хранения будет на одном уровне всю ночь, а на другом весь день (или меняется от сезона к сезону) — вот тогда у вас возникнут проблемы.

Колебания температуры пропускают в вино больше воздуха / кислорода. Когда среда нагревается, вино (и воздух) в бутылке нагреваются и расширяются.Единственное, что может дать — это пробка. Либо пробка слегка выдвигается, либо часть воздуха / вина просачивается сквозь пробку. По мере охлаждения воздуха содержимое бутылки сжимается, втягивая воздух / кислород в бутылку. При многих колебаниях температуры довольно много наружного воздуха действительно может заменить испаряющееся вино. Это приводит к низкому уровню заполнения или незаполненному объему, наблюдаемому в старых винах, и к окисленному вкусу других.

Поскольку высокий уровень кислорода, газа с высокой реакционной способностью, является единственным наиболее разрушительным фактором для вина, бутылки, которые подвергались повторяющимся температурным циклам, имеют тенденцию терять свою свежесть (в лучшем случае) или портиться (в худшем).Для правильной выдержки вина необходимо минимизировать колебания температуры как по величине, так и по частоте. Колебания всего на 1,5 ° C (3 ° F) могут быть очень опасными, если они происходят ежедневно

Влажность

Уровень относительной влажности должен составлять от 60 до 80 процентов.

Пробка — это натуральный продукт, который со временем портится. И да, пробка все равно высохнет, даже когда бутылку положить на бок.Хотя нижняя часть пробки контактирует с вином, верхняя часть пробки подвергается воздействию воздуха и полностью зависит от условий воздуха вокруг нее. Если воздух слишком сухой, верхняя часть пробки высохнет, сморщится, потрескается и позволит большему количеству воздуха контактировать с вином. Проблема усугубляется, если низкая влажность сопровождается колебаниями температуры. В этой климатической зоне (например, в Торонто) низкий уровень влажности зимой портит много пробок / вин. Ущерб не произойдет в одночасье.На это нужно время. Сколько сезонов? Невозможно предсказать. Это действительно зависит от характеристик каждой пробки.

Высокая влажность предохраняет пробку от высыхания. При относительной влажности ниже примерно 50% становится слишком сухим. Уровни выше 80% не повредят пробку / вино, но вы рискуете, что плесень или грибок повредят место для хранения и ваши винные этикетки.

Вентиляция

Вино должно храниться в помещении без запаха.

Поскольку некоторое количество воздуха всегда будет возвращаться в вино через пробку, молекулы, составляющие этот запах, могут и будут проникать в вино со временем (т.е. мы говорим здесь годы, а не просто покраска дома). Некоторые запахи довольно мягкие. Другие, например, легколетучие химические соединения, особенно вредны. Запахи, на которые следует обращать внимание, включают растворители (например, свежую краску, чистящие растворы) или различные ароматные пищевые продукты, такие как лук, чеснок и т. Д.Не храните их рядом с вином.

Тьма

Вино не следует подвергать чрезмерному воздействию света.

Свет, особенно короткие волны, расщепляет сложные молекулы, которые создают некоторые из особых ароматов в правильно выдержанных винах. Это редко бывает проблемой, поскольку вино уже хорошо защищено стеклом, которое практически поглощает все ультрафиолетовые лучи.Стекло темного цвета поглощает большую часть другого света. Низкое освещение не повредит вину. Но, пожалуйста, держитесь подальше от прямых солнечных лучей!

Безопасность

Безопасность — важная проблема, хотя и не является условием окружающей среды. Нет смысла иметь сложный погреб, если ваше вино подвержено потере или повреждению из-за пожара, кражи или поломки оборудования.

Коллекционеры и энтузиасты вкладывают много времени и денег в свои вина.Даже довольно скромные коллекции могут быть оценены в более чем 100 000 долларов, однако их владельцы полагаются на системы домашней безопасности, которые могут оказаться не особенно эффективными против профессионального вора. К счастью, большинство воров слишком ленивы, чтобы вытащить много вина, так что вы можете не сильно пострадать. Вы сумасшедший дядя, или дети-подростки могут быть большей угрозой. Используя эффект масштаба, профессиональное винное хранилище может позволить себе установить профессиональное оборудование для обеспечения безопасности коммерческого уровня со сложными системами резервного копирования для защиты ваших вин.

Домашние винные коллекции более уязвимы к пожару. В домах нет спринклерных систем. В случае пожара прогноз обычно неблагоприятный. Профессиональные складские помещения защищают свой инвентарь с помощью коммерческого противопожарного оборудования, такого как спринклерная система. Эти системы редко позволяют пожару выйти из-под контроля.

Домашние винные коллекции наиболее подвержены утрате или повреждению из-за отказа оборудования.Несмотря на то, что в домашние системы хранения вкладываются огромные суммы денег, лишь немногие устанавливают в них избыточность. Если что-то сломается, погреб будет закрыт до тех пор, пока проблема не будет устранена — и, таким образом, начнутся колебания температуры. Что еще хуже, что-то может выйти из строя, пока хозяина нет. Коллекционеры вернулись из отпуска и обнаружили, что их коллекции жареные или замороженные.

Примечание о вибрации

Вопрос о влиянии вибрации на вино до сих пор отсутствует.Некоторые пуристы настаивают на том, что вибрации влияют на вкус и букет. Это, безусловно, верно для «стадии питья» — всем старым красным нужно несколько дней, чтобы спокойно отдохнуть (в вертикальном положении), чтобы дать горькому осадку осесть. Но на самом деле нет четких доказательств (о которых я знаю), которые предполагают, что это важная проблема на этапе хранения — при условии, что вибрации не являются чрезвычайно сильными и постоянными.

Как хранить вино | JancisRobinson.com

После того, как вино плотно закрыто в бутылке, его следует защитить от его злейшего врага — кислорода в воздухе. Однако, если пробка высыхает и со временем сжимается и перестает действовать как герметичное уплотнение, она может начать пропускать кислород в вино и испортить его. По этой причине винные бутылки традиционно хранят на боку, чтобы вино оставалось полностью влажным и набухшим, чтобы заполнить горлышко бутылки. Бутылки с завинчивающейся крышкой можно хранить под любым углом.

Однако существует революционная школа мысли, которая предполагает, что для вина может быть лучше хранить бутылки под углом, который гарантирует, что и вино, и воздушный пузырь контактируют с пробкой. Это сохранит пробку влажной, но позволит любому расширению и сжатию пузырька воздуха из-за колебаний температуры, что приведет к прохождению воздуха, а не вина, через пробку. Когда бутылки хранятся горизонтально, расстояние от пузырька воздуха до пробки означает, что, когда более высокие температуры вызывают его расширение, вино может вытесняться между пробкой и горлышком бутылки (сладкие отложения на горлышке многих сладких вин упоминаются как доказательства этому).Затем, когда температура падает, воздушный пузырь сжимается, образуя вакуум, и кислород может втягиваться в бутылку. Это количество кислорода может достичь опасного уровня при резких колебаниях температуры.

На данный момент большинство винных стеллажей, находящихся в коммерческом обороте, беспечно игнорируют эту новую теорию, поэтому, если вы хотите хранить вино в месте, в котором температура может колебаться более чем на 10 ° C (18 ° F), это может Разумно подложить клин под переднюю часть стойки, чтобы все это наклонить под (новым) утвержденным углом.

По причинам, изложенным ранее, колебание температуры представляет собой наиболее серьезную опасность для хранения вина, хотя чем холоднее вино хранится, тем медленнее и, возможно, более интересно, оно будет развиваться. Чем теплее он хранится, тем быстрее он созреет (потому что тепло неизбежно ускоряет все реакции, и наоборот).

Фактическая температура, при которой хранится вино, также важна, поскольку эволюция ускоряется при более высоких температурах. Следует проявлять осторожность, чтобы температура никогда не опускалась ниже -4 ° C (25 ° F) — температуры, при которой самые легкие вина замерзают и могут смертельно вытеснить пробки из бутылочного горлышка.С другой стороны, существует температура около 30 ° C (86 ° F), выше которой более летучие соединения вина могут испаряться навсегда, что влияет на цвет и прозрачность. В общих чертах идеальная температура хранения вина, вероятно, составляет от 10 до 15 ° C (от 50 до 59 ° F), но не будет большого вреда для вина, хранящегося при температуре от 15 до 20 ° C (59 и 68 ° F), пока температура не колеблется слишком сильно, заставляя вино быстро расширяться и сжиматься, с риском впуска воздуха.Термометры максимума и минимума могут быть очень полезны для мониторинга потенциальных мест для хранения вина.

Вино не любит свет, и тепло. Яркий свет может отрицательно повлиять на вкус вина, особенно игристого, особенно если бутылки изготовлены из прозрачного или светлого стекла. (Вот почему вино все чаще продается в почти черных бутылках и почему шампанское часто оборачивают папиросной бумагой или специальным светонепроницаемым целлофаном.)

Влажность тоже немаловажно.Если вино хранится в слишком сухой атмосфере в течение нескольких лет, пробки могут высохнуть и перестать быть эффективным уплотнением. Влажные угольные ямы хороши для состояния вина, но могут быстро повредить этикетки и затруднить перепродажу вина.

Отсутствие вибрации полезно для вин с осадком, хотя это широко распространенное мнение основано больше на догадках, чем на веских доказательствах, и отсутствие сильных запахов абсолютно необходимо (никаких старых банок с краской или садовых химикатов). На практике, безопасность нужно сравнивать с легкостью поиска, при этом относительная важность этих двух факторов зависит от таких вещей, как ваш доход и сила воли.

Идеальный погреб

Из всего вышесказанного следует, что идеальное место для хранения вина — красивый, темный, вместительный, слегка промозглый подвал с единственным незаметным входом, ключ от которого есть только у вас. Он заставлен стеллажами для вина, но в нем достаточно места для прогулок и складывания вина в его оригинальные ящики, а также небольшой дегустационный уголок и большой стол для актуализации записей погреба.

Увы, для большинства из нас этот подвал принадлежит области фантастики.В большинстве современных жилищ не хватает места для хранения любого вида, не говоря уже о прохладном, темном, тихом, слегка влажном и достаточно просторном месте для хранения бутылок. Садовые навесы и все, кроме самых защищенных хозяйственных построек, не подходят для британского климата из-за опасности падения температуры ниже -4 ° C (25 ° F). С другой стороны, основная проблема большинства возможных помещений в помещении заключается в том, что они слишком теплые. Котлы центрального отопления, как правило, устанавливают там, где есть свободное место для хранения, что исключает хранение вина там — если котел не может быть изолирован.Подобная изоляция обычно является ключом к созданию приличной постоянной территории для большой коллекции вин, будь то подвал, чердак или часть комнаты, которая становится винным погребом. Однако многие люди не захотят брать на себя такие обязательства и действительно ищут место для хранения дюжины или двух бутылок. Их можно было держать на чердаке, в подвале или в углу запасной комнаты под изоляционным одеялом, или даже в старом камине, или, возможно, под лестницей.Полезно по возможности поставить на землю рядом с вином таз с водой, чтобы поддерживать уровень влажности.

Бутылки можно хранить в деревянных ящиках для вина или в прочных картонных коробках, если пробки остаются влажными. Правильная винная стойка прослужит дольше, и ее можно придать любой форме, которую вы укажете. Могут быть полезны модели двойной глубины.

Худшее место для хранения вина (факт, о котором не знают многие дизайнеры кухонь) — это плита или холодильник, где часто возникают порывы горячего воздуха.

Если вы серьезно относитесь к вину, вы можете купить «искусственный погреб», шкаф с контролируемой температурой и влажностью, такой как холодильник, в котором красные и белые хранятся при заданной температуре в разных его частях. Eurocave — ведущий поставщик в Великобритании.

Также можно купить винтовой погреб, который можно утопить в специально вырытой яме под землей, но установка может быть сложной. Введите «спиральный подвал» в общую строку поиска, чтобы получить обширный охват этих объектов, из которых, например, у меня есть одно.

Использование профессионального хранилища

В некотором смысле самый простой вариант, особенно если у вас большое количество молодого вина, — передать его на хранение профессионалам либо под эгидой продавца (ов), у которого вы его купили, либо напрямую у одного из специалистов в складирование вина. Это может стоить столько же, сколько бутылка деревенского бордового в год за «ящик» (стандартная коробка, содержащая дюжину бутылок), и должно гарантировать, что вино хранится в идеальных условиях, но исключает спонтанный выбор бутылок наугад из вашего дома. винная коллекция.Некоторые из них также дают советы о том, когда пить вино. Дополнительные сведения о поставщиках хранилищ см. В разделе «Где хранить».

Серьезно собирать вино

Иногда вино попадает к здравомыслящим людям. Их охватывает желание обменять большие суммы денег на коллекцию бутылок, которые созреют в течение их жизни. Они борются за умные или редкие вина, предлагаемые en primeur в качестве фьючерса, платя за них (пожалуйста, у уважаемых торговцев) задолго до того, как они будут доставлены.Они также могут заполнить пробелы в своих коллекциях, покупая более старые вина на аукционах, особенно на Christie’s или Sotheby’s. Мне неприятно покупать вино исключительно в качестве инвестиции. И в любом случае цены на вино не только повышаются, но и снижаются. Но, как и все формы коллекционирования, оно может приносить массу удовольствия (и стоит гораздо меньше, чем коллекционирование, скажем, произведений искусства). Достаточно хороший учет, такой как тот, который предлагается онлайн-системами управления погребами, необходим, чтобы гарантировать, что вина не истощатся по истечении срока годности.А некоторым коллекционерам вин нужно время от времени напоминать, что вино — для питья!

Как правильно хранить бутылки вина в винном погребе?

Хотите оборудовать комнату для вина, натуральный винный погреб или комнату с кондиционером?

Вот несколько советов: задайте себе эти вопросы, чтобы оптимизировать свое пространство!

Сколько у меня места?
Сколько бутылок я должен хранить?
Подходит ли моя комната для хранения вина?

Прежде всего, влажность является одним из важнейших элементов для эффективного созревания вина .Поэтому при выборе способа хранения необходимо выбирать материалы , подходящие для высоких уровней влажности.
Таким образом, отдавайте предпочтение высококачественным влагонепроницаемым материалам .

Затем нужно выбрать решение для хранения, которое наилучшим образом соответствует вашим требованиям …