Ремонт бутовых фундаментов: Ремонт бутовых фундаментов

Ремонт бутовых фундаментов

Дата публикации: 22.03.2017 07:00

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

• высокую несущую способность,
• отличную прочность,
• высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
• устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов — основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

• основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
• часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
• в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

• В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
• Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
• В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
• Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
• Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
• Готовая бутовая кладка цементируется,
• Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
• Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

• трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
• дефекты бетонной отмостки,
• проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

• Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
• На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
• По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
• Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования.

• Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
• Защитить строение от дальнейшего разрушения,
• Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Усиление и ремонт фундаментов своими руками: способы, порядок действий

Укрепление и усиление фундамента дома необходимо при появлении в стенах или основании трещин а также, если планируется увеличение нагрузки: будет возводиться мансарда или планируется заливка стяжки взамен деревянных полов.

Методов усиления есть немало, но не все из них могут быть реализованы своими руками. Есть некоторые ситуации, при которых без профессионалов просто не обойтись.  Иногда разрушения настолько велики, что построить новый дом дешевле, чем отремонтировать фундамент. Так что и метод и способ действий зависит от степени разрушения и причин, которые стали тому причиной.

Чаще всего возникают проблемы с ленточными фундаментами неглубокого залегания (это если основание заканчивается выше глубины промерзания грунта). Они не всегда создают проблемы, но при изменении условий (изменении уровня подземных вод, сдвигах грунта и т.п.) могут выдавливаться пучением или размываться.

Меньше всего проблем бывает с плитным фундаментом. Его усиление — редко встречающаяся проблема. Если и требуются какие-то мероприятия, то обычно это отвод воды или, в крайнем случае, цементирование нижерасположенных сыпучих грунтов.

Проще всего проводить ремонт фундамента деревянного дома. Древесина (бревно или брус, все равно) благодаря волокнистому строению нормально переносит все работы, а перекосы компенсирует за счет гибкости. С кирпичными, бетонными, блочными домами ситуация другая — тут малейшая ошибка может привести к разрушению стены. Потому необходимо зоны вмешательства (работ по укреплению) делать совсем небольшими — так меньше шансов нанести серьезный вред.

Содержание статьи

• 1 Подготовительные мероприятия — диагностика
  • 1.1 Устанавливаем маячки
  • 1.2 Роем шурфы
• 2 Определяем причины и методы усиления
  • 2.1 Высыпание цемента
  • 2.2 Вымывание грунта
  • 2.3 Проседание ненадежных грунтов
  • 2.4 Создание цементной рубашки
  • 2.5 Усиление фундамента быками
• 3 Усиление бутового фундамента
• 4 Итоги

Подготовительные мероприятия — диагностика

• устанавливаем маячки на трещины на стенах;
• обследуем фундамент в местах разрушения.

Мероприятия не очень сложные, но из них можно почерпнуть довольно много информации, которая поможет в выборе способа действий.

Устанавливаем маячки

Нам необходимо узнать следующие вещи:

• продолжается ли процесс разрушения или он уже остановился,
• если продолжается, то, в каком направлении происходит усадка, и с какой скоростью;
• что стало причиной появления трещин.

Для этого на трещины вверху и внизу ближе к краям ставят маркеры — это небольшие латки из гипса, смеси цемента и гипса, штукатурки и т.п. Главное условие при выборе состава — хрупкость материала, чтобы в случае подвижек он лопнул.

Делают маяки поперек трещины. Глубина и ширина латки — 3-5 см, длина 10-12 см. Сначала зачищают место, где устанавливать будут маркеры (для лучшего сцепления), потом шпателем наносят готовый раствор. После на лицевой поверхности оставляют длинную узкую горизонтальную черту: вдавливают примерно на  3-4 мм ребром линейку или мастерок. Маячок готов. Их нужно делать не меньше двух штук на каждой трещине.

Потом состояние маркеров периодически проверяют. В промышленных условиях ведут журнал. Для частника тоже не помешает делать записи — потом можно будет определиться, что вызвало активизацию или наоборот, остановило расширение трещины.

Если на протяжении нескольких недель никаких изменений с маячками не произошло, значит усадка здания завершена. В принципе, можно просто заделать трещины и больше ничего не предпринимать: неправильно выбранный способ может усугубить ситуацию, а не улучшить.

Если трещины продолжили расширяться, необходимо определиться какая из частей здания «садиться». Именно с этой стороны и необходимо проводить работы.

Это вся информация, которую может дать эта мера. Теперь будем определять, что привело к разрушениям.

Роем шурфы

В тех местах, где идет процесс расширения трещин, отрываем фундамент, но только на глубину его залегания, не ниже. Причем длина шурфа должна быть небольшой, а ширина — так чтобы в нем можно было орудовать лопатой. При необходимости его затем можно расширить.

Так как ремонтные и восстановительные работы — рискованное занятие, не лишними будут меры предосторожности — установите подпорки, которые будут поддерживать сены в месте раскопок. Действуйте аккуратно.

Определяем причины и методы усиления

Используя данные, полученные при наблюдении за маячками и при рытье шурфа, находим причины, которые привели к появлению трещин в фундаменте и стенах. В зависимости от причин, выбирается метод устранения трещин.

Высыпание цемента

По мере откапывания фундамента вы можете оценить его состояние. Нередко, к сожалению, причиной появления трещин является нарушение технологии и использование неправильно составленных бетонов. Может бетон рассыпаться из-за того, что вода поменяла свою кислотность, стала более щелочной или кислотной, и разъела материал. В этом случае необходимо воду отвести, удалить все осыпающиеся части на небольшом участке. Далее требуется укрепить рассыпающийся раствор.

Делают это при помощи специального аппарата, который подает связующие составы или цементный раствор вглубь фундамента. Этот метод называется цементацией.

Сначала необходимо проделать в фундаменте отверстия. Они делаются под углом, на 0,4-0,6 глубины основания. Чтобы не нанести вреда, их располагают в шахматном порядке, на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Подготовленные отверстия сначала очищают от мусора (продувают под давлением), затем заливают грунтовку глубокого проникновения, которая свяжет рассыпающиеся частицы. После чего в отверстия вводится укрепляющий состав. После застывания пропитки состояние фундамента улучшается.

Вымывание грунта

Если при рытье шурфа обнаружились пустоты, это значит, что грунт вымывался из-под вашего здания. В этом случае на дне канавы через некоторое время появится вода. Если это так, вам необходимо провести дренажные работы для отведения воды от фундамента или устроить дренажную систему. Выбор комплекса мероприятий зависит от типа грунтов и количества воды.

После дренажа нужно  сделать гидроизоляцию, или (лучше) утепление фундамента и цоколя. Пустоты тщательно засыпать грунтом и утрамбовать. Необходимая мера по завершении этих работ — устройство отмостки. И, снова- таки, лучше утепленной.

Этот комплекс — дренаж, гидроизоляция и отмостка -необходим даже в том случае, если вода просто появилась в шурфе. Этот уровень подпочвенных вод слишком высок — шурф то вы вырыли на глубину залегания фундамента. И если в нем появилась вода, значит, она оказывает свое негативное воздействие на ваш дом. Даже если не вымывает почвы, ее лучше отвести. И делать это лучше при помощи дренажной системы и отмостки.

Проседание ненадежных грунтов

Если проседание существенное, почвы песчаные или супесчаные, необходимо усиление самих грунтов. В этом случае бурят скважины, которые заканчиваются под основанием — его подошвой. В них потом закачиваются укрепляющие составы или цементный раствор.

Если на фундаменте есть явные разломы и сдвиги, требуются доливка фундамента или усиление его сваями. Такие повреждения возникают или из-за подвижек грунта, или из-за изменения нагруженности дома: при заливке объемной цементной стяжки, устройстве мансарды и т.п.

Сначала определяем, какая из частей проседает. Как? По маячкам. Мы наносили риску на маркеры. При проседании правой части дома смещается вниз риска справа, при проседании левой — плывет вниз левая. Если в разных частях здания вниз идут разноименные риски, значит, проседает середина здания.

Определившись с тем, какая часть оседает, знаем фронт работ: справа или слева — при проседании одной из частей, и вокруг всего здания, при проседании середины. Следующим шагом нужно определиться с методом. Их в этом случае два: укрепление фундамента сваями и цементной рубашкой.

Свайный метод  предусматривает глубокое бурение и установку буровых, буроинъекционных или буронабивных свай. Они соединяются с существующим основанием. За счет глубокого проникновения могут помочь при большой толщине ненадежных сыпучих грунтов, когда инъекциями ничего не добьешься. Устанавливаться могут с одной стороны или по периметру.

Создание цементной рубашки

Это один из немногих методов усиления фундаментов, который можно реализовать своими руками. Но действовать нужно осторожно и не нарушать технологию.

Идея в том, чтобы расширить основание проседающей, более нагруженной части, тем самым остановив его. Этот метод применяется для ленточных фундаментов мелкого заложения (выше уровня промерзания грунта).

Для этого часть фундамента, на которой будут проводиться работы, делится на три части. Но длина одной части не более 2 м. Если получается больше — делайте больше фрагментов. Работы начинают с расположенного посредине. Этот участок фундамента открывают на глубину залегания фундамента.

Метод состоит в том, что в фундаменте сверлятся отверстия, в них вставляется арматура, которая будет на несколько десятков сантиметров длиннее. Диаметр арматуры 14-16 мм. Она забивается накрепко: именно на нее придется большая часть нагрузки. Ставят штыри с шагом 50 см.

Установленные штыри перевязываются поперечными прутками арматуры, с использованием вязальной проволоки. Потом устанавливается опалубка, в нее заливается раствор. После его схватывания (не менее двух недель) переходят к следующему участку. Так, попеременно, обходят все необходимые делянки.

Усиление фундамента быками

Этот метод по методике похож на предыдущий, только меняется порядок выполнения работ. Он более приемлем, если «проседают» углы. В некоторых случаях его используют при увеличении нагрузки (надстройка этажа или заливка стяжки большой площади).

Усиление делают по углам. Также вбивают штыри, перевязывают их, устанавливают опалубку, в которую заливают бетонную смесь. При большой длине или значительном увеличении нагрузки, делают еще промежуточные столбы-быки. После схватывания, их связывают лентой, заглубленной на то же расстояние, что и сделанное ранее основание.

Усиление бутового фундамента

Ремонт и реконструкция бутового фундамента имеет некоторые особенности. Чаще всего проблемы возникают с основаниями старой кладки. В них забутовка за лицевым рядом не всегда выполнена тщательно, имеются пустоты.

Раньше при кладке часто использовались камни разной прочности, и некоторые из них со временем раскрошились, недостаточно прочные растворы выкрошились, вымылись или высыпались. Все эти недостатки со временем усугубляются. Проблемы проявляются при активизации строительства в округе или при изменении уровня грунтовых вод (вызванных, зачастую, все тем же строительством).

Метод усиления бутового фундамента зависит от того, какая проблема вызвала разрушения. Если это грунтовые воды — проводите дренажные работы, отводите воду от фундамента. После чего делаете отмостку вокруг дома.

Если просели пустоты, выкрошился раствор, необходима цементация кадки. Для этого фундамент откапывают (участки, если дом кирпичный или блочный небольшие — не больше 2 м). Всю  поверхность очищают от земли. Делать это нужно «на сухую», не использую воду — намокшая кладка быстро разрушается. После чего участок сушат — оставляют открытым на некоторое время. Если при работах найдены пустоты, в них вставляют трубки, через которые вводят цементный раствор.

Укрепление одной из сторон можно сделать при помощи описанной выше цементной рубашки. Только штыри забивают в швы, бурить камни не нужно. Если имеются выкрошенные камни, их удаляют, пустоты  заполняют раствором, вставляя в него отрезки арматуры. Для лучшего сцепления со старым фундаментом, из швов местами на некоторую глубину удаляют старый раствор. Он при заливке заменится новым. Вот и все особенности.

При размывании грунта решение аналогичное приведенным выше — отведение вод, а затем цементирование пустот через вбитые в грунт трубы.

Итоги

Ремонт и восстановление фундамента — нелегкая задача. Часто с ней могут справиться только профессионалы. Но нередко бывает так, что стоимость восстановления очень высока. Тогда можно провести усиление фундамента своими руками.

Исторические каменные фундаменты – Ремонт и техническое обслуживание старого каменного фундамента

Веб-сайты WHK3

Каменный фундамент Билл Киббел Каменный фундамент, наиболее распространенный тип под зданиями, построенными до 1915 года, кажется, часто беспокоит владельцев старых домов. С их наклонными полами и потрескавшейся штукатуркой вполне естественно подозревать, что разрушение фундамента является основной причиной. Краткий визуальный осмотр быстро выявит вздутие, искривление, смещение или осадку, для устранения которых может потребоваться опытный каменщик. Если есть рассыпчатое покрытие из раствора, небольшие щели в швах, но камни, как правило, находятся там, где их положил первоначальный строитель, то самые умные мастера могут восстановить и сохранить фундамент своего дома.   Большинство каменных фундаментов в моем районе имеют (или когда-то изначально имели) внутреннее покрытие из раствора. Это строительное покрытие неизбежно будет отслаиваться от миграции влаги и обнажать камни. По мере того, как это покрытие продолжает разрушаться, мягкий песчаный раствор между камнями начинает выпадать. В этом случае требуется как можно скорее повторное наведение. Если выпадет достаточное количество старого раствора, камни начнут смещаться, а стены начнут выпирать внутрь. Чтобы избежать постоянного повторного наведения, лучше всего поддерживать фундамент, заделывая внутреннее строительное покрытие, когда это необходимо. Если требуется повторная наводка, очень редко требуется повторная наводка всего фундамента, только там, где он выветрился или выпал между камнями. Подрядчики, не имеющие опыта работы с каменным фундаментом, часто предполагают, что старый раствор, будучи песчанистым, песчаным и рыхлым, нуждается в полной замене. Это потому, что они предполагают, что он начинался как современный раствор и должен «склеивать» камни вместе. Оригинальный раствор использовался только для укладки камней и заполнения пустот неправильной формы между ними. Существует много информации об использовании «мягкого» раствора, не содержащего современного портландцемента, для ремонта исторической кладки. Я вижу много-много каменных фундаментов, которые были переточены и покрыты ныне распространенным предварительно смешанным твердым раствором, и, честно говоря, он никогда не показывал никаких признаков того, что он вызывает проблемы при нанесении на внутреннюю часть. Если вы делаете переточку или ремонт снаружи, раствор на основе извести будет лучшим выбором, особенно если камни относятся к более мягкому осадочному типу.   Поперечный разрез типичного каменного или бутового фундамента. Проникновение влаги через каменный фундамент не только разрушает раствор, но и в избытке может вызвать давление на фундамент и морозное пучение в холодном зимнем климате. Покрытие из раствора, нанесенное внутри, не остановит проникновение воды, и большинство каменных фундаментов пропускают влагу. Надлежащий дренаж по периметру здания важен, чтобы избежать серьезных проблем, вызванных водой. Грунт и непроницаемые поверхности, такие как террасы, прилегающие к фундаменту, должны иметь положительный уклон в сторону от строения. Сток с крыши должен собираться в хорошо обслуживаемой водосточной системе с водосточными желобами, отводимыми далеко от стен фундамента. Выпускные трубы дренажного насоса также должны быть удалены от дома. Добавление дренажных систем грунтового основания следует использовать только в крайнем случае. Эти системы не только очень дороги, но многие из них требуют нарушения грунта у фундамента, который был хорошо уплотнен в течение очень долгого времени. Еще хуже «гидроизоляционные» системы, которые устанавливаются по низу внутренних стен и сливаются в выгребную яму. Многие из них в конечном итоге высасывают землю из-под фундамента. Билл Киббел, эксперт по историческим строительным материалам и методам, является консультантом и инспектор исторических и коммерческих зданий в Инспекции зданий наследия. Чтобы связаться с нашими участниками, вы можете написать нам по электронной почте, однако мы не можем отвечать на конкретные вопросы или предоставлять какие-либо технические советы .

Ремонт каменного фундамента.

/ Ремонт фундамента / Автор Джейбмолер

У вас есть старый каменный фундамент, который нужно отремонтировать? Мы можем помочь, но сначала немного информации. Пару сотен лет назад у нас не было заливных бетонных фундаментов, дымоходов или диетической пепси 🙂 У многих людей в Массачусетсе и по всей стране есть подвалы, построенные из камней и раствора. Многие из них пропускают воду, бурундуки снуют в щели, а также пыль и пауки.

Немного истории, прежде чем мы погрузимся в лучший способ сделать эти стены как можно лучше. Примерно до 1930 года почти вся кладка строилась с использованием раствора, приготовленного из извести и песка. Узнайте больше об известковом растворе. Это важно знать, прежде чем приступать к ремонту.

Известковый раствор представляет собой тип раствора, состоящего из извести и заполнителя, такого как песок, смешанного с водой. Это один из старейших известных типов раствора, восходящий к 4 веку до нашей эры и широко использовавшийся в Древнем Риме и Греции, когда он в значительной степени заменил глиняные и гипсовые растворы, распространенные в древнеегипетском строительстве…

 

Портландцемент был запатентован в Великобритании в 1824 году. Он был назван в честь камня из Портленда в Дорсете, который он напоминал в затвердевшем состоянии. Это быстротвердеющий гидравлический цемент, затвердевающий под водой. Портландцемент был впервые произведен в Соединенных Штатах в 1872 году, хотя он был импортирован до этой даты. Но он не был широко распространен по всей стране до начала 20 века. Вплоть до начала века портландцемент считался в первую очередь добавкой или «второстепенным ингредиентом», помогающим ускорить время схватывания раствора. К 19Однако в 30-х годах большинство каменщиков использовали смесь из равных частей портландцемента и известковой замазки. Таким образом, раствор, найденный в каменных конструкциях, построенных между 1873 и 1930 годами, может варьироваться от чистой смеси извести и песка до самых разнообразных комбинаций извести, портландцемента и песка.

В 1930-х годах в США было представлено больше новых строительных растворов, предназначенных для ускорения и упрощения работы каменщиков. Они включали кладочный цемент , предварительно смешанный раствор в мешках, который представляет собой комбинацию портландцемента и молотого известняка, и гашеная известь , машинно-гашеная известь, что исключило необходимость гашения негашеной извести в замазку на месте.

Прочтите мою любимую статью о сохранении старинной кладки.

Разница между строительным раствором, который мы используем сегодня, и известковым строительным раствором, используемым в старые времена, заключается в том, что ингредиент портланд, если говорить простыми словами. Это основной компонент бетона. Он гораздо более жесткий и менее проницаемый для воды.

Звучит неплохо, не так ли?

Ну да и нет. Да, для строительства новых компонентов каменной кладки, и подходит для ремонта конструкций, сделанных с помощью раствора на основе портландцемента. это к сожалению ОЧЕНЬ ПЛОХО для старинной кладки, построенной на известковом растворе.

Как так, вроде бы прочнее и меньше подвержена воздействию влаги.

При ремонте каменной кладки заменяемый раствор должен быть таким же или МЕНЕЕ прочным, чем исходный раствор. Типичный раствор типа N, из которого я строю дымоходы, или облицовочный кирпич, имеет давление 750 фунтов на квадратный дюйм за 28 дней. Тип S, типичный для низкоуровневой работы, гораздо больше. При ремонте антикварного раствора я использую известковую или ремонтную известь Limeworks. Эти растворы будут иметь прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм и очень подходят для ремонта старинного кирпича, поскольку эти кирпичи очень мягкие. Свойства такого раствора позволяют ему сгибаться с теми старыми кирпичными и каменными фундаментами и стенами. Самолечится, верьте или нет.

Более крепкий портландцемент на самом деле причинил бы серьезный вред старинной каменной стене. Что происходит с сопротивлением водопоглощению, так это то, что оно также менее способно испарять влагу из конструкции. Очевидная слабость известкового раствора на самом деле является одной из его сильных сторон. Известковый раствор очень хорошо отводит влагу из стены и позволяет ей испаряться. Если эту функцию отключить раствором на основе портландцемента или гидроизоляционным составом, краской, дегтем для основы… чем угодно, что останавливает испарение воды, известковый раствор будет подвергаться ускоренному износу.

Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел рассыпчатый раствор, может быть, даже видел, как он снова превратился почти в песок? То есть от насыщения без испарения и разрушения с течением времени. Помните этот дымоход, он вышел из строя, потому что вода каким-то образом попала внутрь него.

Это именно то, что произойдет, если вы позволите кому-то переточить стены вашего фундамента с помощью обычного раствора на основе портландцемента. Конечно, это может занять несколько лет, может быть, даже 10, но в конечном итоге вы останетесь с рассыпчатым порошкообразным известково-песчаным раствором и кирпичными поверхностями, которые откалываются и отваливаются. Фундаменты, построенные сто лет назад, не имели ни фундамента, ни пароизоляции, поэтому кладка была рассчитана на то, чтобы выдерживать влажность почвы. Сегодняшние цементы не приспособлены для этого.

Обычный сценарий примерно такой. Фундамент часто строится из кирпича на верхней паре футов или около того. Наружный раствор вымывается, и каменщик достаточно легко перетачивает его.