Слив в бане своими руками пошаговое руководство: Как сделать слив в бане своими руками. Устройство, пошаговое руководство

Слив в бане своими руками, без запаха, пошаговое руководство

Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.

При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане , при любом способе использования воды, обязателен.

Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.

 Определяем место слива (яма или септик)

Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.

А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.

Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного дренажного колодца.

Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.

Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.

Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать септик.

Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.

Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане

Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.

Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.

Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:

И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.

Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.

Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.

Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Как сделать слив в бане своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Отведение стоков из бани – задача, которая решается ещё на стадии проектирования будущей постройки. Неправильно сначала поставить дом, а потом решать вопрос с коммуникациями. Учитывая, что канализационные стойки закладываются ещё до начала основных строительных и отделочных работ, проводить слив уже после завершения возведения будет затруднительно, дорого и неверно по строительным нормативам.

Но проектирование разводки коммуникаций — основополагающий этап планирования и реализации. Особенно когда речь идёт о том, как сделать слив в бане своими руками. Иначе потом придётся постоянно вскрывать доски, что-то дополнять или ремонтировать.

В комнатах парилки применяют несколько видов конструкций канализационных стоков. Методы установки отличаются по устройству и организации технологии. Принято выделять три следующих варианта спуска в помещениях:

• фальшпол с проливными половицами;
• непротекающие гидроизолированные полы;
• совмещённая технология.

Фальшполы применяются в парных с деревянными тёплыми настилами. В таких комнатах приятно находиться, когда вокруг температура воздуха достаточно высокая. Однако в мойке по-прежнему будет применяться кафель со стоковым уклоном и деревянным настилом для удобства и безопасности использования посетителями.

Непротекающие полы напоминают технологию традиционной общей душевой, когда вся вода скапливается, как правило, на кафельном полу и утилизируется через сливную горловину непосредственно в септик или специальный отстойник.

Совмещённая технология или комбинированный вариант применяется исключительно в небольших парилках. В крупных проектах такая канализация не отвечает санитарным нормам.

Главную роль в организации будущих настилов играет фундамент. Его конструкция позволит воплотить те или иные технологии стока. Также предварительно надо определиться, как утеплять такую систему и каким образом будет запираться сток водоотвода.

В небольших парилках применяются двойные полы, популярные при строительстве, когда фундамент выполнен из забивных или винтовых свай. Если же банный комплекс станет дополнительной составляющей основного дома как пристройка, то в таких случаях подходит непротекающий вариант с трапом. Он упрощает подключение сточной системы корпусной бани к общедомовой канализации.

Негерметичные протекающие полы

Такой вариант ещё называют проливным. Конструкция выполнена таким образом: верхний слой половых досок уложен не встык между собой, а с промежутками. Зазор составляет не более 10 мм. Попадающая вода проходит сквозь половицы в бетонную нишу с конусовидным дном или сразу в грунт. Через канализационную горловину в наиболее низкой точке пространства под полом вода удаляется в септический комплекс, отстойник или землю.

Половицы для таких протекающих настилов выполнены с небольшими закруглениями, которые не вызывают дискомфорта при хождении по полу, но в то же время не позволяют воде скапливаться на досках. Также для защиты от влаги и ради эстетически приятного вида такие полы покрываются защитными финишными красками и лаками.

Преимущество таких полов – относительно постоянная сухость помещения, что позволяет без особого труда проводить уборку.

Чтобы полы быстро сохли, а оставшаяся вода не вызывала образования плесени и гниения древесины, на нижний ярус выводится вентиляционный канал печки. Сам нагревательный элемент при этом находится в предбаннике или непосредственно в комнате самой парилки.

После окончания водных процедур задвижка вентиляционного канала открывается, и тёплый воздух продувает подпол моечного отделения. Всё, что не удалось удалить через слив, быстро высушивается остатками тепла от парной.

Непротекающие полы в бане

Технология, описанная выше, хоть и является довольно прагматичной и удобной, все же требует, чтобы над ней потрудились. Эстетически это выглядит красиво, с практической точки зрения — функционально, но такая установка требует дополнительных затрат.

Поэтому, когда требуется просто организовать вывод воды, наиболее популярным решением будет сделать непротекающие полы. Из помещения через отверстие в полу вода сразу идёт, например, в ёмкость септика.

Для этого в помещении монтируется пол из бетона, имеющий определённый угол уклона, куда стекает вода. Важно обеспечить беспрепятственный сток. При этом бетонная стяжка во время строительства обязательно утепляется пенопластом или пенополистиролом. Это нужно, чтобы в холодное время года при перепадах температуры бетон не растрескался.

Сток в такой конструкции организуется по классической схеме устройства канализации с коленом и водоотводом.

Технология монтажа такого пола выглядит следующим образом:

1. Дно помещения под черновым полом выстилается рубероидом или другим плотным гидроизолирующим материалом.
2. Поверх гидроизоляции засыпается керамзит или укладывается другой утепляющий материал с толщиной слоя, предусмотренной строительными нормами, обычно около 100 мм.
3. В углу или посередине пола в моечной изначально закладывается водоотводная горловина, вокруг которой засыпается керамзит и будут производиться дальнейшие действия с бетонной стяжкой.
4. Поверх утеплителя укладывается металлическая сетка для армирования раствора и заливается бетонная стяжка. Слой — от 70 мм и больше.
5. Сверху можно уложить плитку или покрыть деревянным трапом из досок. Первый вариант менее комфортный, поскольку будет иметь небольшой скат, который в небольших помещениях станет ощутимым.

Комбинированная система стока воды из парилки и моечной

Эта система полов  чаще всего используется в моечных комнатах крупных бань. Здания имеют ленточный фундамент из бетона и утеплённое основание. Принцип действия: скапливание воды в центральной части помещения в специальном приямке или канаве. Такой канал для безопасности закрывается решёткой.

Водосборный канал также монтируется под углом, благодаря которому вода уходит сразу в грунт, отстойник или емкость септика, расположенные в подвале здания или рядом со зданием.

Отвод воды

Как правило, вода из помещений отводится в три разновидности сбросных систем:

• слив непосредственно в землю под постройкой;
• вывод в ёмкость септика иди специальную цистерну, расположенную рядом с домом;
• сток в полноценную канализацию с утилизацией и переработкой сточных вод.

Первый вариант — сброс в грунт под баней — наиболее простой и доступный, особенно для организации слива воды своими руками. Чаще всего такой метод применяется в небольших строениях с парилками площадью 2х3 и 3х3 метра. При таком исполнении не предусмотрены какие-либо канализационные трубопроводы. Использованная вода спускается в песчаную подушку, приготовленную для столбчатого фундамента. Чаще всего такую технологию можно встретить в деревне.

Когда здание полноценное, капитальное и тёплое, применяется септическая установка. Это зарытый в землю рядом с постройкой контейнер с биологическими активными добавками для дезинфекции и разложения остатков. В большинстве случаев в него уходит вода из всех туалетов и ванных комнат, в том числе из основного дома. При такой технологии канализационный канал непременно утепляется. Трубопровод выводится из здания и идёт к ёмкости септика либо через подпол и грунт, либо через стену.

Через грунт — наиболее комфортный вариант, так как зимой слив не будет промерзать. Однако закапывать водоотвод, а следовательно, и вход в контейнер септика необходимо на глубину ниже уровня промерзания в каждом отдельно взятом регионе.

Чтобы исключить скопление посторонних запахов в моечной, парилке и других помещениях бани, применяется водяное колено или сливной трап. Второй метод — наиболее подходящий, поскольку большинство моделей оснащены механизмом запирания сливного отверстия клапаном, который не позволяет запахам из сточного контейнера идти обратно в комнаты.

Выбор труб для канализации

В устройстве слива в бане не предъявляется каких-то особенных требований к трубам. Для организации канализационного сброса достаточно традиционных пластиковых вариантов серого цвета сечением от 50 до 100 мм внутри помещения и оранжевых ПВХ труб для наружного использования.

Трубопроводы из поливинилхлорида укладываются непосредственно в грунт и могут пролегать без дополнительного утепления и применения бетонных лотков. Выходная деталь должна быть диаметром не менее 100 мм.

Тем не менее если уложить отведение на достаточную глубину не удаётся, а в оборудовании канализации своими руками это не всегда просто сделать, то конструкцию надо утеплять специальными материалами и обвивать нагревательным кабелем. В первую очередь это правило распространяется на те случаи, когда парную планируется использовать в том числе и в зимнее время. Утепление идёт вплоть до контейнера септика.

Требования к инструментам для строительства стока

В распоряжении строителя должен быть полный набор стандартных столярных инструментов, в том числе для работы с металлом. Пластиковые материалы хорошо поддаются распиливанию ручной ножовкой с полотном по металлу.

Если установленный для сбора воды в подполе лоток изготовлен из оцинкованной жести, то для нарезки и формирования закруглённого края кромок подготовьте слесарный инструмент.

Для прочного соединения фланцев между собой используется соответствующий герметик.

Этапы строительства:

1. Для начала внутри помещения моечной копают приямок и траншею. По размерам нет строгого регламента, однако, после укладки утеплителя и укрепления стен для монтажа деталей слива и присоединения к основной трубе сброса должно остаться пространство.
2. Для формирования нижнего уровня пола вырезаются и укладываются лаги, на которые затем ложится проливной пол. В последнем зазоры между досками должны быть не более 10 мм. Технология напоминает устройство каркасной бани.
3. Лаги пропитываются олифой и трансформаторным маслом. На половицы наносится силиконовая пропитка.
4. На этих этапах строительства надо примерять сливную горловину со всеми углами стока, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с монтажом. Кроме того, соблюдение этого правила поможет правильно отрегулировать угол в 5 градусов для постоянного слива, без которого вода будет скапливаться в сливе и тухнуть.

Монтаж слива под полом из оцинкованных листов

Для организации полноценного слива изготавливается желоб из металла, который прикрепляется к параллельно идущим доскам. Это позволит конструкции жёстко стоять и не деформироваться во время эксплуатации. Ширина желоба — 100-150 мм. Конструкция устанавливается под углом для стока в общую трубу.

Щель в деревянном полу, которая отвечает за сток воды, должна при этом располагаться над металлическим желобом точно посередине.

Для упрощения монтажа слива с металлическим желобом все свободное пространство тоже выстилается оцинкованными листами с высоким барьером. Фрагменты уложены под таким углом для стока, чтобы все не попавшие в желоб жидкости возвращались снова в него. Это позволяет сэкономить время и средства на горбыле, утеплителе и герметичной плёнке, которые ещё нужно правильно уложить.

Перед тем как приколачивать половицы, важно проверить функциональность и герметичность металлического слива. Если этот этап проигнорировать, потом будет сложнее устранять неполадки. Вся жидкость должна уходить без остатка.

После сборки всей конструкции в полу вырезается монтажный люк, который позволит проконтролировать работу слива в бане и в случае необходимости быстро установить и устранить неполадки.

Сборка канализационной системы — не самый сложный процесс в строительстве своими руками. Достаточно чётко соблюдать последовательность действий, иметь под рукой подходящий инструмент и учитывать тонкости монтажа. В интернете сейчас представлено много фото для ознакомления с процессом монтажа наглядно. Не забывайте, что все детали сливного узла не должны быть жёстко фиксированы, поскольку из-за постоянного изменения температуры детали будут постоянно расширяться и сужаться. При основательной фиксации они могут деформироваться в местах прикрепления и вывести систему из строя. Если никуда не торопиться при строительстве и учесть все нюансы, то слив в бане прослужит не один десяток лет.

Category: Строительство и ремонт Tags: материал и инструменты для слива, монтаж слива в бане, Слив в бане

ванной. , медицинский спирт

Медленный слив является одной из наиболее распространенных проблем с сантехникой в ​​домах и может причинять значительное раздражение и неудобство. Если ваша ванна сливается медленно или вы заметили, что слив поврежден, вероятно, пришло время заменить слив в ванне.

Это также может вас заинтересовать: Как снять слив в ванне

Хотя вы всегда можете попросить профессионального сантехника снять слив в ванне и установить новый, намного дешевле сделать эту работу самостоятельно. Замена сливного отверстия в ванной — достаточно простая задача даже для новичков в сантехнике. Просто следуйте приведенным ниже инструкциям и инвестируйте в правильное оборудование для работы.

Замена слива в ванне: пошаговые инструкции

Снятие и замена слива в ванне — это простая и быстрая работа, которая займет всего около часа. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть следующие детали и оборудование:

• Новый дренажный узел
• Сливной ключ
• Плоская отвертка
• Замазка сантехническая
• Шпатель
• Медицинский спирт

Шаг 1.

Начните с извлечения старого узла слива ванны, предварительно убедившись, что он не забит. Если у вас есть стопор с ножным замком, откройте слив и поверните его влево (против часовой стрелки), пока он не отсоединится. Затем вы можете снять пробку.

Сливные заглушки с возможностью подъема и поворота также легко снимаются. Если в вашей модели есть винты, откручивайте их до тех пор, пока не сможете освободить стопор. Если вы не видите никаких винтов, попробуйте повернуть весь стопор против часовой стрелки, чтобы посмотреть, сможете ли вы ослабить его таким образом.

Если у вас есть рычажный стопор, выверните винты и снимите переливную пластину, соединительный стержень и плунжер. Затем можно открутить и снять сливную пластину.

Шаг 2. Извлеките дренажный фланец

Теперь вы должны увидеть дренажный фланец, и вам нужно будет снять его перед установкой нового дренажного узла. Проще всего это сделать с помощью специализированного сливного ключа. Поворачивайте фланец против часовой стрелки, пока не сможете его вытащить. Вы можете купить сливной ключ относительно дешево в большинстве магазинов DIY.

После того, как фланец вынут, аккуратно удалите шпаклевкой сантехнику вокруг водостока. Небольшие частицы замазки можно смыть в канализацию, а крупные следует выбрасывать в мусорное ведро. Соскребая замазку, будьте осторожны, чтобы не поцарапать ванну. Если шпаклевка не поддается удалению, ее можно ослабить, нанеся немного медицинского спирта.

Шаг 3. Установите новый фланец

Начните с раскатывания тонкой колбаски из сантехнической мастики. Затем поместите его по периметру нового фланца, плотно прижав его, чтобы создать надежное водонепроницаемое уплотнение.

Некоторые сливные узлы для ванн поставляются с резиновой прокладкой. Если он у вас есть, установите его по краю водостока, а затем поместите внутрь новый фланец. С помощью дренажного ключа завинтите фланец по часовой стрелке, пока не получится плотное соединение слива с дренажной трубой. Не затягивайте фланец слишком сильно, иначе его будет очень трудно снять, когда вам в следующий раз понадобится отремонтировать или заменить его.

Шаг 4: Вставьте новую заглушку

Если в новой сборке имеется отдельная заглушка для слива ванны, подсоедините ее, повернув по часовой стрелке во фланец. Возможно, вам придется прикрепить его с помощью винтов, поэтому будьте осторожны, чтобы не уронить их в канализацию. Рычажные сливы поставляются с плунжером и рычажным механизмом, который необходимо вставить в переливную трубу. Каждый дренажный узел имеет несколько иной протокол установки, поэтому важно следовать инструкциям производителя. Внимательно проверьте, чтобы комплект, который вы планируете купить, подходил по размеру к вашей ванне.

Наконец, пришло время проверить герметичность сливного узла вашей ванны. Закройте сливную пробку в ванне и включите кран, чтобы налить в ванну несколько дюймов воды. Оставьте на несколько часов, наблюдая время от времени, чтобы вода оставалась на том же уровне. Если это не так, проверьте уплотнение на наличие зазоров или ослабленных соединений и, при необходимости, снова заделайте его сантехнической замазкой.

Другие статьи по теме:

• Как снять пробку с ванны
• Как снять ванну за 4 простых шага
• Scrub-a-Dub-Dub: как почистить ванну
• Как установить или заменить ванну
• Сколько стоит заменить или установить ванну?

Нужна ли сантехническая замазка для слива ванны?

Нанесение сантехнической замазки является важной частью процесса, поскольку она помогает создать водонепроницаемое уплотнение между сливом и водосточной трубой. Если вы пропустите этот шаг, вода будет постоянно стекать в канализацию, и в конечном итоге вы останетесь с пустой ванной. К счастью, сантехнику можно недорого купить в Интернете или в хозяйственном магазине.

Нужен ли сифон для ванны?

Как снять и установить слив для ванны

Перейти к определенному разделу:

1. Терминология
2. Что нужно для установки сливного отверстия для ванны
3. Этапы установки слива для ванны
4. Часто задаваемые вопросы по установке
№

Важной задачей, связанной с установкой новой встроенной или отдельно стоящей ванны, является установка сливного отверстия для ванны. Предполагая, что основная канализация уже находится в подходящем месте для вашей ванны, это может быть работа своими руками.

Вот что вам нужно знать об установке слива в ванне.

• Трудно: Новичок
• Общее время: до 2 часов

Снятие и установка нового водостока — отличное место, где можно попрактиковаться в навыках рукоделия. Эта задача проста, с очень небольшим количеством шагов, так что давайте начнем.

Терминология слива

Слив для ванны — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Вы, вероятно, привыкли видеть готовые ванны со сливной пробкой и отверстием для перелива. Тем не менее, за кулисами находится довольно много оборудования, включая различные трубы, прокладки, накладки и фланцы. Давайте начнем с терминологии дренажа, прежде чем углубляться в детали установки дренажа.

• Сливная пробка — Также называемая пробкой для ванны, сливная пробка представляет собой элемент, который скручивается или опускается в нужное положение, чтобы вода не вытекала из ванны. После подъема вода течет через сливную пробку в дренажные трубы. Дренажные пробки доступны в нескольких стандартных конфигурациях, таких как толкание и вытягивание, всплывающие окна, касание пальца ноги, подъем и поворот и переворачивание.
• Дренажный фланец — Дренажная пробка, которую вы видите, является частью более крупного дренажного компонента, называемого сливным фланцем. Сливной фланец также известен как сливной корпус или сливная корзина. Это короткий цилиндр с пробкой, которая вкручивается в дренажный башмак.
• Сливной башмак — Сливной башмак, который устанавливается под дном ванны, соединяет сливной фланец с «тройником для слива», соединенным с переливной и дренажной трубой.
• Переливная труба — Переливная труба ведет к переливному отверстию, расположенному в верхней части ванны. Если вы оставите воду течь в остановленной ванне, как только уровень воды поднимется до уровня переливного отверстия, она будет стекать через отверстие и по переливной трубе в основной слив ванны, чтобы предотвратить перелив.

Слив с сенсорным носком подпружинен и предназначен для открывания и закрывания только пальцем ноги. Этот слив распространен, потому что его легко установить и использовать, хотя один недостаток заключается в том, что пружина со временем изнашивается при частом использовании и старении. Чтобы удалить зацеп, установите слив в открытое положение и отвинтите цилиндр вала, ввернутый в сливное отверстие. В зависимости от стиля может понадобиться отвертка или покрутить против часовой стрелки рукой.

Двухтактный слив открывается при нажатии и закрывается при нажатии вниз. Этот тип слива легко снимается и имеет длительный срок службы, поскольку в нем нет дополнительных компонентов. Чтобы удалить один, установите его, чтобы открыть, поднимите ручку стопора и поверните ее против часовой стрелки, чтобы удалить.

Слив Life Turn открывается, поворачивая его по часовой стрелке при подъеме, и закрывается аналогичным образом, поворачиваясь против часовой стрелки. Этот дренаж имеет длительный срок службы, его легко устанавливать и снимать. Для снятия установите слив в открытое положение и отвинтите ручку сверху сливной пробки. Под ручкой должен быть установочный винт, отвинтите его, затем поверните всю пробку против часовой стрелки, пока она не освободится от монтажной стойки, затем используйте плоскогубцы, чтобы снять монтажную стойку.

Рычаг отключения использует рычаг отключения, установленный на сливе перелива сразу под краном. Этот рычаг прикреплен к стержню, который проходит через переливной слив и управляет пробкой внутри сливного отверстия. Из-за сложной природы этого дренажа его может быть труднее всего удалить. Для снятия установите слив в открытое положение и отвинтите лицевую панель, прикрепленную к сливу перелива. Потяните лицевую панель, и остальная часть сливной пробки должна освободиться. Имейте в виду, что снятие всей сливной пробки потребует некоторого терпения, пока вы будете ее выкручивать.

• Дайте сантехнической замазке время прилипнуть, как рекомендует производитель.
• Закройте слив и частично наполните ванну водой.
• Отметьте верхнюю часть ватерлинии лентой.
• Подождите около часа, затем вернитесь в ванну, чтобы проверить уровень заполнения.
• Если уровень наполнения опустился ниже метки ленты, у вас есть утечка, и вам следует проверить правильность установки и герметичность нового дренажа.
• Если уровень заполнения остается прежним, слив успешно заменен.

Терминология слива

Что вам нужно для проекта

Для установки слива в ванне вам понадобится всего несколько предметов, включая оборудование для слива, несколько инструментов и клейкую ленту.

• Узел слива для ванны — Для совершенно новой установки вам может понадобиться весь узел слива, включая пробку, сливной фланец, дренажный башмак, сливной тройник, переливную трубу, переливную крышку и любые сопутствующие детали, такие как прокладки и винты.
  При замене существующего слива в ванне вы, скорее всего, будете использовать существующий сливной башмак, сливной тройник и трубы. Хотя может понадобиться новая прокладка.
• Инструменты — Если это новая установка, вам понадобятся только гаечный ключ и отвертка с плоской головкой, а также специальный инструмент «умная гантель» или «ключ для слива» для снятия и установки слива ванны. Тип, который вам нужен, зависит от типа дренажных фланцев, которые вы будете снимать и устанавливать.
• Принадлежности — Убедитесь, что у вас под рукой есть герметик или сантехнический герметик, чтобы герметизировать кромку дренажного фланца. Вы также можете использовать малярную ленту, чтобы закрыть и защитить открытую поверхность ванны, окружающую сливной фланец.

Этапы установки слива для ванны

Примечание. В этих инструкциях предполагается, что трубы и сливной башмак уже установлены.

Это стопор, открывающийся при подъеме и повороте, или выдвижной? Если вы знаете, кто его изготовил, поищите инструкции производителя по удалению. Если нет, найдите инструкции по удалению для вашего типа дренажа.

В инструкциях, скорее всего, будет рекомендован соответствующий инструмент для удаления дренажа. Дренажные гантели обычно используются для удаления дренажей с поперечинами, в то время как дренажные ключи, которые расширяются на 360 градусов, могут использоваться для удаления других типов дренажей.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы убедиться в правильности утилизации старого дренажа.

Установка нового слива для ванны

Вы должны быть уверены, что весь мусор, наросты или старые сантехники полностью удалены.

Если установлена ​​существующая прокладка, находится ли она в хорошем состоянии? Если нет, или если его не существует, вы захотите использовать новый, который поставляется с вашим дренажным узлом, или купить новую прокладку.

Если установлен существующий дренажный башмак, следите за тем, чтобы дренажный башмак не сместился; в противном случае вам нужно будет выровнять его.

Поместите прокладку в правильное положение.

Раскатайте сантехнический пластилин в карандаш толщиной и достаточной длины, чтобы можно было обернуть его вокруг сливного фланца. Поместите рулон шпаклевки под кромку дренажного фланца, полностью обернув его вокруг. Старайтесь не использовать слишком много сантехнической замазки, так как слишком толстый рулон будет мешать позиционированию фланца и может вызвать протечки. Только небольшое количество замазки должно вытекать, когда фланец вкручивается на место.

Вручную медленно вденьте его в первые несколько витков сливного башмака. Убедитесь, что она заправлена ​​правильно и не перекрещивается.

Вкрутите сливной фланец в дренажный башмак до упора. Оттуда используйте гаечный ключ на 25 процентов оборота, чтобы полностью затянуть фланец. Соблюдайте осторожность, так как чрезмерное затягивание может сломать уплотнение или треснуть ванну. Следите за прокладкой, чтобы убедиться, что она остается в правильном положении.

Нередко вокруг края или фланца появляется сантехническая замазка после того, как вы вкрутите его на место

Следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему оборудованию, и выполните быстрый тест, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

Если вы также меняете крышку перелива, эта работа обычно сводится к простому отвинчиванию одного или двух винтов, снятию крышки, установке новой крышки и ее завинчиванию.

Вот и все; Вы только что установили новый слив для ванны. После очистки вашего проекта ваша ванна готова к использованию.
Вот некоторые дополнительные вопросы для рассмотрения

Часто задаваемые вопросы при установке дренажа

Для герметизации стока в ванне у вас есть два варианта: сантехническая замазка и силиконовый герметик.

Замазка для сантехника похожа на глину и может принимать различные формы, как и обычная глина. Преимущество сантехнической замазки в том, что ее можно использовать без особых подготовительных работ, и вам не нужен еще один химический раствор для удаления сантехнической замазки.

Просто придайте ему любую желаемую форму и нанесите на поверхность, которую хотите запечатать. Недостаток шпаклевки в том, что она быстро, в течение 2-3 лет, выходит из строя, становится хрупкой и со временем трескается.

Силиконовый герметик , с другой стороны, поставляется в длинном тюбике, который необходимо наносить с помощью пистолета для герметика. Герметик представляет собой прозрачное вещество, которое при контакте с воздухом в течение часа высыхает и образует затвердевающую пленку.

Когда он полностью высохнет, у вас останется прочный герметик, который не станет хрупким. Единственный реальный недостаток силиконового герметика заключается в том, что для его удаления требуется дополнительный химический раствор, такой как смягчитель герметика, что делает его удаление немного более хлопотным, поскольку он довольно долговечен.

Нет, для установки канализации сантехник не нужен. Тем не менее, рекомендуется иметь базовые знания сантехники, если вы пытаетесь выполнить эту установку в первый раз. Установка слива требует, чтобы вы почистили ванну и разобрались с водопроводной системой, что, если вы неопытны, может привести к затоплению или необратимому повреждению, поэтому внимательно ознакомьтесь с приведенными выше шагами или обратитесь к профессионалу, если вы испытываете трудности.

Да, и в большинстве случаев рекомендуется использовать герметик вместо сантехнической замазки. Тем не менее, как для герметика, так и для сантехнической замазки важно понимать, что эти два решения не являются универсальными. Герметик следует использовать только на любой поверхности, которая не подвергается давлению и используется для герметизации от проникновения воды, в основном это область между ванной и стеной. Сантехническую замазку следует использовать на участках или трубах, находящихся под давлением, чтобы предотвратить проникновение воды.