Устройство перекрытия по деревянным балкам: Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Устройство деревянных перекрытий между этажами в доме

Легкие и удобные в работе деревянные перекрытия

Охарактеризуем деревянные междуэтажные перекрытия. Сравним деревянные перекрытия с несущими

Приступаем к одной из самых трудоемких и дорогостоящих конструкций в доме. Для перекрытия нужно большое количество хороших материалов. Не следует забывать и о требованиях, предъявляемых к ним: необходимая несущая способность, звуконепроницаемость, жесткость, минимальный прогиб и объем.

Собственная масса несущих перекрытий различна. Так, 1 м2 железобетонных плит с основанием пола составляет 250-400 кг, деревянных со шлакобетонной насыпкой — 150-200 кг, легких деревянных -75-120 кг. Обычно площадь перекрытий одноквартирного дома — около 80 м2. Поэтому, если масса 1 м2 равна 100 кг, то вес несущих перекрытий составит в таком доме около 8 тонн

Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили деревянные перекрытия как наиболее простые и не требующие при монтаже подъемных механизмов.

Несущие элементы

Несущие элементы — балки или лаги — обычно делают из сухих бревен или брусьев хвойных пород древесины, обработанных антисептиком. Например, фтористым или кремнефтористым натрием, медным или железным купоросом. В балках не должно быть расщепов, гнили и трухлявости.

Нормативная нагрузка для цокольного и междуэтажного перекрытий — 150 кг/м2, для чердачного — 75 кг/мг. Сечение деревянных балок зависит от ширины пролета и предполагаемой нагрузки, а также от расстояния между балками

Минимальное сечение балок прямоугольного сечения (таблицы 1, 2)

Установка деревянных балок

При установке деревянных балок их концы следует спилить под углом в 60 град., так чтобы они не доходили до задней ниши на 20-30 мм. Затем желательно промазать горячим битумом и обернуть двумя слоями рубероида, а на опорную площадку положить обрезок просмоленной доски.

Устройстве цокольного перекрытия

При устройстве цокольного перекрытия над холодным подпольем к нижней части балок прибивают черепные бруски (50×50 мм), на которые укладывают обрезки горбылей или низкосортные доски. По черному полу кладется утеплитель (например, термозвукоизол или пенополистирол), а по нему — слой пергамина или толя. Затем настилают пол из строганых досок. Под ваннами, мойками или в банях вместо обычной следует положить трехслойную гидроизоляцию

В домах с панелями и каркасными стенами балки опирают на цокольную обвязку, а если она не шире толщины стен, тогда на выступающую часть фундамента. Если же фундамент узкий, то для опоры балок ставят бетонные или кирпичные столбы. Балки покрывают антисептиком, а в местах контакта с опорами укладывают два слоя рубероида или толя. Над подвалом перекрытие можно сделать из железобетонных балок со шлакобетонной стяжкой (50 мм).

Конструкция деревянных перекрытий:
а — чердачное; б — мансардное; в, г — цокольное; 1 — ходовые доски; 2 — утеплитель; 3 — пергамин; 4 — дощатый настил; 5 6 — доска пола; 7 — звукоизоляция; 8 — щиты наката; 9 — черепные бруски; 10 — подшивка потолка

Между этажами перекрытие может быть без утеплителя, но для звукоизоляции следует насыпать сухой песок слоем не менее 50 мм.
Конструкция мансардного перекрытия аналогична цокольному, но на черепные бруски укладывают строганые доски (они будут потолком). Более простой вариант: строганые доски прибивают не к черепным брускам, а снизу балок. В этом случае сразу получается чистый потолок. Сверху кладут строительную бумагу, пергамин и доски (пол).

В деревянных домах концы балок врубают в верхние венцы на всю толщину стены. В щитовых и каменных кладут на стены или в специально оставленные «гнезда» (глубина 200-250 мм). Чтобы не допустить загнивания, между концами балок перекрытий и стенами оставляют пространство (30-50 мм). Поскольку балки должны быть на одном уровне, то основания «гнезд» выравнивают бетонным раствором и двумя-тремя слоями рубероида или толя, а пустоты, когда балки перекрытий заняли свое место, заполняют цементным раствором со щебнем.

Монтаж, строительство перекрытий из дерева

Деревянные перекрытия — основной тип для зданий массового строительства (III и IV классов).
Преимущества: небольшой собственный вес, хорошие звуко-и теплоизоляционные свойства, простота устройства, легкость ремонта, достаточная долговечность, экономичность.

Недостатки: горючесть и возможность загнивания

На балки применяется дерево следующих пород: сосна, лиственница, ель, пихта, кедр, дуб, бук, береза. Наиболее устойчивы против гниения хвойные породы; из них лучшими являются сосна и лиственница, из лиственных — дуб.

Балки прямоугольного сечения (брусчатые, дощатые) требуют меньше материала, удобны в сопряжениях и для крепления к ним элементов перекрытия. Балки из кругляка применяются лишь в случае невозможности получить брусчатые или дощатые.

Третий тип балок — из пластин — невыгоден по расходу материала, неудобен для конструирования применяют только при отсутствии других типов балок. Длина балок (м): от 2 до 9, через 0,25 м.

Предельный пролет для деревянных балок 6 м, нормальный — 4 — 5 м. Шаг балок (от 0,5 до 1,5 м) назначают в зависимости от нагрузки, пролета и типа балок.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство, конструкция

Чердак это техническая зона завершающая строение. Чердак — техническое помещение, оно редко используется как жилое пространство, здесь может размещаться оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, прокладываться инженерные сети. Разница температур в жилой зоне и технической должна составлять 3°-4° не более. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Конструкция чердака с перекрытием

Строительство мансарды, которая, безусловно, расширяет жилую площадь, обходится значительно дороже, требует определённых знаний, времени и трудозатрат. Устройство холодного чердачного перекрытия в разы дешевле и проще.

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам представляет собой слоеный пирог:

• дощатый щит или накат;
• пароизоляция;
• вентиляционный зазор;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор;
• пароизоляция;
• пол.

Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши. Делают также слуховые окна, располагая и на противоположных скатах, чтобы воздух проникал во все уголки помещения.

Слуховые окна элемент сложный для монтажа, но полезный. Они могут иметь разную форму треугольную, овальную, располагают их на высоте 1 метра от пола, оборудуют решетками, жалюзи. Через них удобно выходить на крышу для её осмотра, обслуживания, проверки дымохода, антенны и прочего.

Балки для устройства чердака

Перекрытия чердака делается по деревянным балкам после того как завершен монтаж несущих элементов. Это самый простой и оптимальный способ для грамотного обустройства технической зоны.

Конструкция чердачного перекрытия делается обычно из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

• максимальное покрытие 4, 5 м между опорами;
• малый вес, нагрузка на здание, экономия на фундаменте;
• простота установки, без использования подъемной техники, крана;
• доступность дерева как недорогого материала;
• скорость в работе, возможность установить чердачное перекрытие за день, два;
• возможность использования любых звукоизоляционных материалов.

Для изготовления балок используют хвойные породы дерева, устойчивые к влаге, гниению, грибку. Сечение балок для чердачного перекрытия должно соответствовать нагрузке, во внимание следует принимать климатические условия, толщину теплоизолирующего материала. Используют габариты балок 150х200 мм, если предполагается серьёзная нагрузка на чердачное перекрытие. К примеру, планируется установка бака для воды, трансформатора. При минимальной нагрузке используют балки 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не вызывает одобрения. Слишком значимым элементом дома является чердачное перекрытие, обеспечивающее теплоизоляцию, звукоизоляцию и надёжность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла, расходов на отопление.

Рассчитать количество деревянных балок чердачного перекрытия можно так. Длину помещения разделить на 60-100см (расстояние между балками), к полученному значению добавить 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Укладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надёжность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Отрезается нужная длина, древесина обрабатывается специальным составом, защищающим от гниения, набухания и прочих неприятностей, края балки оборачиваются рубероидом, затем готовый элемент поднимается наверх.

2. Укладка двумя способами:

• без выступа за наружные стены;
• с выпуском за наружные стены.

Необходимо положить по длине на нужном расстоянии по отношению к прочим элементам конструкции, при любом способе укладки учитывается:

• максимальная ширина пролёта не должна превышать 4, 5 метра;
• брус укладывается на торцы стен, в некоторых случаях используют мауэрлат — это толстый брус, закрепленный с помощью толстых гвоздей или стальных шпилек в стены по периметру;
• под каждый балочный слой укладывается рубероид для обеспечения гидроизоляции;
• шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.

3. Чердачное перекрытие по деревянным балкам осуществляется с учетом устроения наката, который представляет собой покрытие из досок, плит. Между верхним и нижним накатом укладывается гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель. Нижний настил перекрытия делается на опорах к которым крепятся доски, но лучше использовать плиты, листы фанеры толщиной 15-20мм. Крепления осуществляются саморезами с шагом в 10-15мм, чтобы надёжно держались теплоизолирующие материалы.

Для того чтобы смонтировать наиболее прочную конструкцию нужно на низ каждой балки набить деревянные бруски 50х50мм, они образуют выступ, на который кладутся доски или листы. Закрепить накат нужно к брускам также саморезами. Преимущества такой конструкции в исключительной надёжности, недостатки – проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать, скрывать. Монтировать такую конструкцию следует в том случае, если планируется активное использование чердака.

Видео по теме:

4. Конечным этапом монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам является устройство пола, для чего сверху нашиваются доски, выполняющие роль чернового пола. Для чистового пола используется плотно уложенная шпунтованная доска.

Черный пол монтируется на всё те же бруски, сверху. Но прежде чем приступать к последнему этапу следует сделать:

• укладку пароизоляции мембранного типа;
• теплоизоляцию;
• ещё слой мембранного полотна.

Готовая конструкция является важным элементом перекрытия крыши и всего строения.

Значение пароизоляции и способы её монтажа

Пароизоляция чердачного перекрытия обеспечивает сохранность деревянного перекрытия. Она продлевает срок эксплуатации кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, забирая излишнюю влагу, и препятствует потери тепла. Выбирать материал для пароизоляции следует тщательно, без намерений сэкономить.

Пароизоляционный материал имеет разную структуру сторон. С одной стороны шероховатая поверхность впитывающая влагу, другая сторона с плёнкой препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.

Пароизоляция укладывается как уже понятно, между потолком и утеплителем в чердачные перекрытия. Используются материалы:

• полиэтилен;
• полипропилен.

Армированные специальной сеткой полотна могут иметь перфорацию. Можно использовать и не перфорированную плёнку, оставляя при укладке зазоры. Армированная плёнка имеет металлизированную поверхность. Стелется плёнка вниз металлизированной поверхностью, чтобы отражать потери тепла.

Слой, состоящий из волокон, впитывает влагу, испаряя её затем естественным путём. Материалы отличаются прочностью, стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

Существуют также другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать, обустраивая перекрытие чердака по деревянным балкам, пароизоляцией. Это лаки и мастики, асфальтовые, битумные, битумно-кукерсольные. Сегодня такие материалы редко используют, предпочитая нетканые полотна синтетического происхождения. Это так называемые «дышащие мембраны», способные пропускать влагу, воздух, многослойные, однослойные, оснащённые алюминиевой фольгой.

Материал кладут с нахлестом на стену на 20см, крепят степлером, шероховатой стороной вниз.

Видео по теме:

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного перекрытия с учётом деревянных балок этап важный, и с точки зрения выбора материала и с точки зрения монтажа. Правильный выбор материала для теплоизоляции должен учитывать следующие факторы:

• стоимость;
• доступность;
• легкость монтажа;
• климатические условия;
• экологичность;
• противопожарная безопасность.

Не стоит забывать о весе утеплителя, чтобы не создавать лишнего напряжения для всей конструкции строения.

На современном рынке строительных материалов множество предложений. Вот некоторые виды утеплителя наиболее востребованные:

1. Керамзит, сыпучий материал, небольшого веса, с высокими характеристиками теплосбережения, невысокой стоимостью;
2. Вермикулит, природный сыпучий утеплитель с аналогичными показателями;
3. Перлит, сыпучий утеплитель природного происхождения, имеющий примерно такие же показатели теплопроводности;
4. Минеральная вата, выпускается в рулонах и плитах, утеплитель с низкой теплопроводностью, высокими экологическими показателями. Подробнее читайте в статье технология утепления чердака минватой;
5. Стекловата, аналог минеральной ваты, имеющий искусственное происхождение, обладает большей химической стойкостью по сравнению с минватой;
6. Пенополистирол, выпускается в виде плит, боится грызунов, имеет довольно низкие теплоизоляционные свойства и низкую стоимость;
7. Экструдированный пенополистирол, не горюч, имеет более высокую способность теплосбережения, чем пенополистирол обычный;
8. Пенополиуретан, в плитах выпускается, имеет отличную теплостойкость, при напылении создает сплошную защитную плёнку для тепло и гидроизоляции.
9. Торфяные плиты, изготовленные из мха, имеющие природное происхождение бывают влагостойкими, имеют малый вес и отличную теплозащиту;
10. Камышит, самый практичный и дешёвый материал, с отличными характеристиками, который можно изготовить своими руками.

Если толщина утеплителя выше балок, нужно сделать дополнительную укладку реек, чтобы появился воздушный зазор. Насыпные утеплители распределяются между балками равномерно, плиты укладываются встык, без зазоров.

Гидроизоляция чердака

После того, как межэтажный пирог готов, смонтирован пол, следует подумать о гидроизоляции холодного помещения чердака. Некоторые советуют вовсе отказаться от неё, но всё же, проложить слой гидроизоляционного материала под кровлю не помешает. Чтобы не было протечек, конденсата следует устанавливать диффузионные мембраны. Не будет попадания снега, дождя, которые значительно снижают теплоизоляционные свойства чердака. Особенно нужна гидроизоляция, если в качестве кровельного материала используют профнастил.

Посмотрите еще статьи:

Самостоятельное устройство деревянного перекрытия второго этажа

Как известно, межэтажные перекрытия из дерева чаще всего применяются в малоэтажном строительстве, это индивидуальные здания коттеджного типа. Деревянные перекрытия примечательны тем, что их вес не оказывает большого давления на конструкцию первого этажа, при этом не уступают другим материалам в экологичность и прочностных качествах. Читайте статью по теме межэтажное перекрытие по деревянным балкам утепление и звукоизоляция.

Деревянные перекрытия между этажами

Подбор материальной базы

Устройство деревянных перекрытий между первым и вторым этажом ориентировано на пролет шириной не более 8 метров. Несущая часть конструкции выполняется в виде балок в сечении 50*150 мм до 140*240 мм, отдельный расчет сечения требуют окоренные бревна. Выбор дерева зависит от требований прочностных качеств при работе на изгибающий момент: хвойные проявляют большую прочность в сравнении с лиственными породами. Брус должен иметь поверхность без примесей и дефектов, с продольными волокнами.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Дополнительные элементы конструкции:

• Бруски сечением 50*50 мм для крепления потолка этажа к конструкции перекрытия
• Доска чернового пола следующего этажа (возможно использование нестроганой доски)
• Доска пола чистовой отделки верхнего этажа (строганная доска)
• Материал утеплителя (минераловатная плита или рулонный утеплитель, которые не горят и достаточно изолируют шум)
• Материал гидроизоляции (пленочный материал, предотвращающий паровыделение с материала утеплителя и других составляющих конструкции)
• Антисептическое покрытие для древесины
• Битумная мастика
• Декоративные материалы покрытия для потолка и пола.

Метод установки

До начала установки проводится расчет балки на прогиб. Организация перекрытия первого и второго этажа начинается с установки балок. Существует несколько методов установки:

1. Балки перекрытия врубаются между элементов несущих стен здания, для чего в материале стены предусмотрены пазы. Такой способ подходит как кирпичным, так деревянным зданиям.

   Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен

2. Балки перекрытия укладываются на кирпичные основания. Крепление получается надежнее. Данный метод применяется чаще всего в перекрытии первого этажа над подвальными помещениями.

Балкам рекомендуется шаг в 1000 мм, такая организация подходит при использовании деревянных досок для покрытия пола толщиной в 50 мм. При использовании 40-мм досок расстояние в балочной системе сокращается до 800 мм и менее. Под доски напольного покрытия с толщиной 25 мм балки укладываются в расстоянии 500 мм. Стоит отметить, что пролет зданий, предполагающих деревянное межэтажное перекрытие с балочными перекрытиями должны иметь длину пролета не более 6 метров.

Расчет сечений балок междуэтажных перекрытий

Технология укладки балок на деревянные стены: метод врезки в верхний венец

Если говорить о зданиях с несущими стенами, выполненными из дерева, в этом случае происходит врезка балки между двух частей верхнего яруса венца сруба. Для монтажа конструкции необходимо предварительно произвести обработку материала антисептика и обеспечить самим балкам достаточное время на просушку. При прямоугольном сечении балки следует располагать ребро более широкой стороны по вертикальной оси, таким образом повышается жесткость конструкции. Конец балки спиливается под углом в 60°. Кроме того, торец обмазывается специальными растворами (битумная мастика) и помещается между слоев рубероидного материала. Раскладку балок следует производить от стен к центру пролета. Расположение крайних балок корректируется с помощью уровня, перпендикулярность поверхностей контролируется с помощью длинного бруска, который опирается ребром на поверхность. Если неровности выше допустимых значений, можно внести коррективы, подкладывая доски необходимой толщины. Последние необходимо смазывать битумной мастикой и помещать в гнездо. Балки, лежащие между ними, уже можно выравнивать по образцу крайних балок.

Черепные бруски

К моменту сооружения несущих стен и конструкции кровли (временная или постоянная) организуется перекрытие. В перекрытии между этажами предусмотрены элементы, воспринимающие нагрузку, которую оказывает черновой пол верхнего этажа, а также испытывающие усилия от конструкции потолка нижнего этажа. Таким элементом являются черепные бруски, которые подшиваются по балкам с обеих сторон на нижней части. Строители используют обычно сосновый брус сечением 50 мм, который обрабатывается антисептиком и, также как и другие, элементы подлежит просушке. Для создания прочного крепления между черепным бруском и балочной системой используют саморезы по дереву. Затем выстилается черновое покрытие пола второго этажа. Доски чернового пола выполняются из неструганого материала с наименьшей толщиной: типовая толщина доски – 15 мм. На этом уровне конструкции элементы не воспринимают большую нагрузку, так что нет необходимости подбирать изделия с большим сечением. Доски раскладываются в перпендикулярном брускам направлении, чтобы те имели устойчивое опирание на балки, и крепятся на саморезы по дереву. После укладки досок их также необходимо обработать антисептиком.

Лаги с черепными брусками

Гидроизоляция и пароизоляция

Следующим уровнем после чернового пола идет гидроизоляционный пленочный материал. Слои гидроизоляционной пленки идут внахлест, стыки между слоями скрепляются скотчем. На пароизоляционную пленку ложится материал утеплителя. Утеплитель может быть представлен как в виде рулонного материала, так и в виде отдельных плит. Расчет толщины утеплителя производится с расчетом на то, что перекрытие в верхней отметке не должно превышать уровень балок. Иногда конструктивное решение перекрытия позволяет использовать с учетом показателей огнестойкости другие материалы в качестве утеплителя: керамзит, эковата, пенополистирол.

Лаги

Лаги для настила пола кладутся поверх балок перекрытия. Укладка лаг ведется в направлении перпендикулярном направлению балок с шагом до 1000 мм. Лаги представляют собой бруски толщиной от 40 мм и более. Они присоединяются к балкам при помощи металлических уголков, закрепленных на саморезы по дереву. Между лагами и теплоизоляционным слоем часто укладывают дополнительный слой утеплителя. Этот прием позволяет усилить звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства конструкции потолка первого этажа и пола второго. Для предотвращения порчи поверхности от непосредственного бытового контакта с жидкостью на дополнительный утеплитель крепят гидроизоляционный слой.

Устройство “пирога” деревянного перекрытия

Чистый пол

Чистый пол может быть также деревянным. Материал кладется на лаги и представляет собой доски, фанерное или гипсокартонное покрытие, которое может служить основанием между перекрытием и декоративными покрытиями (ламинат, пробковая панель, плитка, линолеум, ковролин) . Доски чистого пола второго этажа крепятся на перекрытие при помощи саморезов. Такая конструкция позволяет организовывать теплые полы.

Конструкции деревянных межэтажных перекрытий выгодно отличаются от бетонных за счет сниженной нагрузки и конструкцию первого этажа, и на основание фундамента. Выполненное таким образом перекрытие позволяет снизить экономические затраты на организацию фундамента. Хорошо организованное междуэтажное перекрытие по деревянным балкам должно соответствовать экологическим, теплоизоляционным, звукоизоляционным и эстетическим требованиям.

Похожие статьи

Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам

Автор Евгения На чтение 26 мин. Опубликовано 16.02.2020

Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетонных блоков

Для его установки требуется присутствие всего двух человек. Еще одно преимущество дерева заключается в его небольшом весе, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона бывают межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними невелика, но имеются некоторые особенности их обустройства.

Материалы для перекрытия

Рекомендуется предварительно подготовить необходимые материалы для обустройства перекрытий. К ним относятся:

• Деревянные балки. Материал — цельная древесина или клееный брус. Их размеры не должны быть менее 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных зон или крупных сучков, которые могли бы повлиять на их несущую способность. Древесина в момент установки должна быть сухая. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. При этом обеспечивается расчетная нагрузка в 400 кг на один квадрат перекрытия.

• Доски для перекрытия и пола.
• Деревянные лаги.
• Бруски деревянные 5х5 см.
• Рулонная и обмазочная гидроизоляция для исключения контакта древесины и газобетона. Если между данными материалами будет прямой контакт, разница теплотехнических характеристик приведет к образованию конденсата, в результате чего дерево будет гнить.
• Утеплитель типа минеральной ваты.
• Материал для внутренней подшивки перекрытия. Может использоваться OSB, фанера, вагонка, гипсокартон и т. д.
• Антисептические и жаропрочные пропитки. Они необходимы для пропитки балок и досок. Пропитки препятствуют гниению дерева, повреждению его вредителями, а также возгоранию.
• Цемент и песок для создания армопояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую структуру, перед обустройством перекрытия на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит давящие нагрузки по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания армопояса используются U-образные газоблоки, которые укладываются в качестве верхнего ряда. При отсутствии таких блоков, их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки U-образных блоков, в углублениях формируется силовой каркас из арматуры. Он состоит из четырех продольных прутов, связанных между собой в единую конструкцию. Под нижнюю арматуру подкладываются кусочки древесины для создания под металлом монолитного слоя бетона.

После этого производится заливка в блоки бетона. Поверхность для укладки перекрытия готова. Армопояс можно изготовить и без U-образных блоков, просто произведя заливку бетона в закрепленную поверх стен опалубку, но такой способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажного перекрытия из дерева.

Укладка балок

Формирование перекрытия начинается с укладки на стены силовых балок. Они укладываются перпендикулярно к длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. Балки должны заходить на стены не менее 15 см. Вначале устанавливаются крайние балки, которые выводятся по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Плотного примыкания крайних балок к стенам быть не должно. Между ними следует оставить зазор около 3–4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Крайние балки крепятся на стене, после чего производится установка остальных балок. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальность расположения. Если длина опорных балок оказалась недостаточной, допускается их наращивание таким же материалом. Для этого два бруса соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего крепятся болтами. Такое соединение считается вполне надежным.

Крепление бруса к армопоясу выполняется посредством анкерных пластин в следующем порядке:

• Торцы балок обрезаются под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
• Дерево со всех сторон и с торцов покрывается антисептической и жаропрочной пропитками.

Совет: торцы балок нельзя покрывать маслянистыми пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

• Части балок, заходящие на стену, обмазываются слоем битумной мастики, и обматываются несколькими слоями рубероида.
• Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
• Внешние торцы балок с наружной стороны стен утепляются пенополистиролом.

Утепление балок

Производится заполнение пустот между уложенными балками. Это можно делать и кирпичем, но предпочтительнее газоблоками. Между блоками и деревом необходимо оставить зазоры 2–3 см. Эти пустоты плотно забиваются минеральной ватой. Тем самым предотвращается образование конденсата и отсыревание дерева от контакта со стенами.

Укладка наката и утепление перекрытия

Для утепления перекрытия необходимо изготовить накат. Вдоль низа уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными саморезами. На них укладываются щиты из досок, но можно использовать и отдельные вырезанные куски досок. На доски плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендованная толщина утеплителя — от 10 см.

Укладка лаг и настил пола

Поверх созданной конструкции, перпендикулярно балкам, укладываются лаги, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, нежели балки. Шаг укладки лаг — 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Поверх закрепленных лаг настилаются доски пола. Снизу перекрытие обшивается плитами OSB, ДСП, гипсокартоном или многослойной фанерой.

Устройство перекрытия цокольного этажа

Если перекрытие изготавливается над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если же цокольный этаж холодный, типа подвального помещения, имеются некоторые особенности его обустройства.

Поскольку водяным парам свойственно циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет впитывать много влаги. Чтобы этого не допустить, поверх него прокладывается слой пароизоляции. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см. Все балки, а также прочие деревянные элементы перекрытия должны быть защищены от гниения специальными составами.

Со стороны холодного подвала не рекомендуется устанавливать гипсокартон и ДСП ввиду их гигроскопичности. Рекомендуется подшивать потолок в цокольном этаже влагостойкими плитами OSB.

Устройство чердачного перекрытия

Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

Устройство цокольного перекрытия по деревянным балкам

Л. Гинзбург, кандидат технических наук

В проектах малоэтажных бесподвальных жилых домов часто встречается решение, при котором устройство полов предусмотрено по монолитной плите перекрытия, опирающейся на отсыпанную в цокольном пространстве песчаную подушку (рис.1).

Рис. 1.
Устройство монолитной плиты цокольного перекрытия на песчаной отсыпке: 1 — фундамент; 2 — монолитная плита; 3 — песчаная отсыпка; 4 — гидроизоляция.

Однако при применении данной технологии на пучинистых грунтах возможны повреждения плит.

Например, один застройщик сообщил, что в процессе строительства дома монолитная плита цокольного перекрытия зимой треснула. Выяснилось, что её изготовили, используя в качестве поддона отсыпку из песка. Известно было, что фунты строительной площадки — пучинистые. На них отсыпали подушку из непучинистого песка высотой 80 см. Но это не помогло.

Такие случаи повреждения монолитных плит цокольного перекрытия не единичны. Попробуем разобраться, в чём тут дело. И что необходимо было предпринять, чтобы повреждения не произошло.

Варианты цокольного перекрытия.
Полы в домах с давних времён устраивали несколькими способами:
— непосредственно по грунту;
— по деревянным лагам, укладываемым на грунт;
— по лагам на отдельных столбиках, например, из кирпича;
— по деревянным лагам или железобетонным плитам, укладываемым на цоколи.

Цоколь, как конструктивный элемент дома,
во-первых, необходим для сохранения стен от преждевременного старения. При низком цоколе или его отсутствии весной тающий снег смачивает надфундаментные конструкции, а при ночных заморозках происходит их промерзание. Устроенный выше снегового покрова цоколь позволяет избежать ускоренного загнивания нижних венцов деревянных домов или разрушения кладки кирпичных стен или стен из других материалов.

Во-вторых, благодаря вентиляции цокольного пространства уменьшается или исключается повышенная влажность, исходящая из грунта и, как правило, проникающая в жилые помещения. А повышенная влажность в доме снижает комфортность проживания.

В-третьих, цокольное пространство достаточной высоты позволяет использовать его для разводки коммуникаций и других целей.

Рекомендуемая высота цоколя от планировочной поверхности грунта, например, для климатических условий Московской области составляет 0,8 м.

Рис 1_1
Возможности использования стрелы бетононасоса для подачи бетона в удалённые части дома.

В деревянных домах цокольное перекрытие, как правило, устраивают по деревянным балкам (рис. 2).

Рис. 2.
Цокольное перекрытие по деревянным балкам: 1 — балка; 2 — черепной брусок; 3 — чёрный пол; 4 — ветроизоляция; 5 — утеплитель; 6 — гидроизоляция; 7 — воздушный зазор; 8 — половая доска.

Возможно устройство перекрытия из сборных или монолитных плит.

В кирпичных и других домах со стенами из штучных материалов цокольное перекрытие обычно устраивают из сборных пустотных или изготавливаемых на месте монолитных плит. Не исключено по каким-либо соображениям и деревянное перекрытие. Возможен также комбинированный вариант, когда, например, в жилой части устраивают железобетонное перекрытие, а на террасе и крыльце — деревянное.

Выбор варианта перекрытия определяется конструктивными или технологическими соображениями. Например, сплошное монолитное железобетонное перекрытие может быть применено как «мембрана жёсткости» при недостаточной пространственной жёсткости изготовленных фундаментов. Его же можно применить, когда по условиям строительной площадки подъезд крана и монтаж сборных плит невозможен.

Преимущество деревянного перекрытия состоит в его более низкой стоимости по сравнению с железобетонными конструкциями, а также в возможности сделать его без применения механизмов.

К недостаткам деревянного перекрытия следует отнести укороченный период эксплуатации, так как деревянные конструкции находятся в неблагоприятных условиях цокольного пространства с повышенной влажностью воздуха. Для продления срока службы деревянные конструкции обычно обрабатывают антисептиками.

Преимущество сборных пустотных плит состоит в возможности их быстрого монтажа. Как метко отметил один застройщик: «Привезли и положили». Этот фактор имеет существенное значение при ограниченном периоде строительного сезона.

К недостаткам сборных плит следует отнести необходимость вести монтаж с помощью подъёмного крана, который не на каждой строительной площадке можно применить.

Преимуществом монолитных плит перекрытий является их большая пространственная жёсткость по сравнению со сборными плитами. А применение бетононасоса делает необязательным подъезд техники непосредственно к месту бетонирования — бетоновоз и бетононасос могут находиться на значительном удалении.

К недостаткам монолитных плит следует отнести многодельность и длительность их изготовления. На устройство поддона, раскладку арматуры и выдержку бетона после его укладки требуется значительное время. При устройстве монолитной плиты на отсыпке понадобится большое количество песка. И всё же в ряде случаев без её изготовления не обойтись.

Устройство монолитного перекрытия.

Для изготовления монолитной плиты цокольного перекрытия прежде всего необходимо смонтировать поддон. В бесподвальных домах его можно изготовить по одному из следующих вариантов:
— с подведением стоек при больших пролётах;
— с укладкой поддона на двутавровые или тавровые балки без использования стоек;
— с устройством уплотнённой песчаной подушки по всей площади внутри дома на высоту цоколей, которая и служит поддоном.

При применении в качестве поддона профилированного настила в зависимости от перекрываемой площади стойки нужны не во всех случаях.

Если грунты строительной площадки — непучинистые, то в дальнейшем стойки можно не убирать. Если грунты — пучинистые, то после набора бетоном прочности стойки следует удалить в обязательном порядке. В противном случае в процессе строительства или эксплуатации неотапливаемых домов при пучении грунтов может произойти разрушение перекрытия. Для возможности удаления стоек в цоколях должны быть предусмотрены лазы.

Плиты цокольного перекрытия армируют из условия действия нагрузок сверху. На действие нагрузок снизу вверх плиты обычно не рассчитывают.

Плиты можно изготавливать отдельными блоками с деформационными швами на цоколях (рис. 3а) или сплошными на весь дом (рис. 3б) При изготовлении отдельными блоками арматуру размещают в нижней части плиты. При изготовлении же сплошной плиты в местах её опирания на внутренние цоколи арматуру необходимо устанавливать в её верхней части.

Рис. 3.
Схема изготовления монолитного цокольного перекрытия: а — отдельными блоками; б — сплошной плитой.

Преимущество применения двутавровых или тавровых балок заключается в возможности изготовления жёсткого поддона без применения опорных стоек. Недостатком является то, что эти балки могут быть “мостиками холода», поэтому требуется дополнительное утепление перекрытия.

Рис 3_1
Раскладка двутавровых балок при изготовлении поддона цокольного перекрытия.

Альтернативой первым двум вариантам будет устройство поддона отсыпкой из непучинистого грунта — крупным или средней крупности песком — на всю высоту цоколей. Преимущество такого способа устройства поддона — в простоте технологии. Отпадает необходимость применения дорогого профильного настила, балок и опор. Недостатком же является невозможность вентилирования цокольного пространства и использования его для технических целей, а также большой расход песка.

Свежеуложенный, даже утрамбованный песок со временем может ещё уплотниться, поэтому плиты для большей надёжности следует армировать как висячие.

Рис 3_2
Устройство сплошного поддона из профнастила.

Если основание строительной площадки сложено непучинистыми грунтами, то при использовании песчаной отсыпки никаких проблем для целостности плит перекрытий не возникает. Если же основание сложено пучинистыми грунтами, то могут быть деформации пучения и проблемы возникают.

Например, по Московской области при нормативной глубине промерзания 1,4 м под неотапливаемыми домами расчётная глубина промерзания составляет -1,6 м. При высоте песчаной подушки 0,8 м глубина промерзания пучинистого фунта также может составить 0,8 м. В этом случае деформации пучения ненагруженного грунта могут достигать 9,6; 5,6 и 2,8 см соответственно в сильно-, средне- и слабопучинистых фунтах. Под нагрузкой (от песчаной подушки и плиты) деформации пучения будут несколько меньше, но их вполне достаточно, чтобы в плите, защемлённой по периметру стенами, образовались трещины.

В пучинистых грунтах при устройстве отсыпки под плитами цокольного перекрытия промерзание основания в процессе строительства и эксплуатации дома не допускается. Если к началу зимнего сезона подача тепла в коробку дома не может быть обеспечена, то необходимо организовать временное утепление плиты.

В некоторых случаях утеплитель, например, из экструдированного пенополистирола («Пеноплэкс» или др.) укладывают под изготавливаемую плиту на стадии устройства насыпной подушки.

Ни того, ни другого застройщик, о котором шла речь в начале статьи, не сделал.

1. При изготовлении монолитных плит цокольного перекрытия с устройством песчаной отсыпки на непучинистых грунтах никаких мер по их сохранению в зимний период не требуется.

При изготовлении плит с использованием песчаной отсыпки на пучинистых грунтах необходимо принимать меры, чтобы не допустить промерзания основания. Для этого укладывают постоянный утеплитель — под плиту или временный утеплитель — на плиту.

2. Представляется, что при равных возможностях устройство цокольного перекрытия из сборных плит предпочтительнее. При непродолжительном строительном сезоне на изготовление монолитного перекрытия уходит слишком много времени.

Кстати, у застройщика в проекте фундаментов было предусмотрено цокольное перекрытие из сборных плит. Почему он отступил от проекта и перешёл на монолитный вариант — неизвестно.

Перекрытие цоколя — особенности устройства конструкции

Цоколь является одним из основных конструктивных элементов здания. Он предназначен для защиты стен и внутренних помещений дома от проникновения и воздействия влаги. Цокольное перекрытие испытывает значительные нагрузки, ведь оно, в том числе, играет роль пола первого этажа. Поэтому его устройство требует особого внимания.

Как правило, высота цоколя не превышает 80-100 см. Это наиболее подходящий показатель для средней полосы. Если цоколь будет сделан слишком низко или вовсе отсутствует, талая вода будет систематически подмывать конструкции дома и проникать в трещины стен и фундамента. В зимние месяцы эта вода промерзнет и начнет изнутри разрывать материалы, что приведет в дальнейшем к невозможности эксплуатации здания.

Материал для перекрытия

Если дом построен из древесины, то перекрытие цоколя также делают по деревянным балкам. Также допускается устройство перекрытия из железобетонной монолитной плиты или сборных плит. Но во втором случае нагрузка на фундамент существенно увеличится, поэтому ее нужно будет заранее просчитать.

Для деревянных домов преимущественно используются лаги.

Если дом был построен из кирпича или любого другого штучного материала (блоков), то перекрытие на цоколе должно быть сделано из сборных или монолитных плит. Рекомендуется выбирать пустотные плиты, которые меньше весят, поэтому могут быть использованы в условиях практически любого фундамента.

Сборные плиты можно использовать для дома из кирпича или пеноблоков.

В ряде случаев даже в кирпичных домах делают перекрытие цоколя из древесины, но это скорее исключение, чем правило. Также распространена комбинированная система, при которой под жилым помещением делают перекрытие из железобетона, а под крыльцом из древесины. Это вариант подходит для многих загородных домов. Кроме того, это достаточно эстетичное решение.

Монолитная бетонная плита — самый надежный вариант.

Выбор того или иного материала для устройства цокольного перекрытия будет зависеть от технологических и конструктивных особенностей здания. В качестве примера можно взять монолитное перекрытие для цоколя из железобетона. Оно может быть использовано в здании в качестве «мембраны жесткости», если пространственная жесткость возведенного фундамента недостаточна. Это распространенная практика, которая используется в европейских странах, а также в регионах нашей страны с нестабильными грунтами. Помимо этого, использование монолитного цокольного перекрытия актуально, если по каким-то причинам к строительной площадке не может подъехать специальная техника для установки и сборки плит.

Преимущества и недостатки разных вариантов

Перекрытие цокольного этажа, как уже было отмечено выше, может быть сделано из разных материалов, поэтому следует отметить основные достоинства и недостатки каждого из них.

1. Деревянное перекрытие. К преимуществам деревянного перекрытия относится, прежде всего, низкая стоимость проведения работ, если сравнивать с железобетоном. Кроме того, всю работу можно выполнить своими руками, без использования специальных инструментов. Среди недостатков древесины можно выделить незначительный срок эксплуатации, потому что конструкция будет постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов (в том числе влажного воздуха). Как правило, чтобы продлить сроки службы цокольного перекрытия из дерева, пользуются специальными антисептическими составами.
2. Сборные пустотные плиты. Перекрыть цоколь плитами можно очень быстро. Как говорят строители: «Привезли и установили». Это фактор имеет решающее значение в тех случаях, когда проведение строительных работ строго ограничено во времени. Но нельзя не отметить, что монтаж подобных плит должен проводиться с использованием специальной техники (крана), который далеко не к каждому объекту сможет подъехать (особенно если строительство ведется зимой или поздней осенью).
3. Монолитные плиты. Такое перекрытие будет иметь максимальную пространственную жесткость. Монтаж перекрытия здесь может быть осуществлен с помощью бетононасоса, поэтому вовсе не обязательно обеспечивать подъезд техники к строительному объекту. Сам бетоновоз может быть расположен в удалении от здания.

Основной недостаток этого решения – сложность изготовления и значительный вес монолитной плиты. Помимо этого, мероприятия по устройству подобного перекрытия выходят довольно затратными: устройство поддона, монтаж арматурной сетки, ожидание застывания бетона, монтаж опалубки и т. д. Стоит отметить, что при монтаже монолитных плит перекрытия требуется большое количества песка.

Схематичное представление монолитного перекрытия.

Несмотря на это, многие останавливаются на выборе в пользу монолитной плиты. Цокольное перекрытие в этом случае будет максимально прочным и надежным. Также будет обеспечен высокий уровень теплоизоляции и гидроизоляции (даже без использования специальных изолирующих материалов).

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

• Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
• Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
• Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
• Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Выбор типа перекрытия

При использовании монолитной плиты для основания на непучинистом грунте, каких-либо дополнительных работ для их нормальной эксплуатации в зимний период не требуется. Если вы делаете перекрытие цоколя плитами с применением песчаной отсыпки на пучинистом грунте, то необходимо изолировать основание, чтобы оно в зимние месяцы не промерзало. Для этого рекомендуется укладывать теплоизоляционный материал. Он может быть смонтирован под плиту. Кроме того, в ряде случаев используется сезонный утеплитель, который укладывается непосредственно на плиту.

Выбор варианта перекрытия зависит от конструкции дома и внешних условий.

Некоторые специалисты отмечают, что при одинаковых условиях создание перекрытия цоколя с помощью сборных плит выглядит более рациональным решением. Это связано, прежде всего, с тем, что на устройство монолитного цокольного перекрытия уходит больше финансов и времени.

В некоторых случаях застройщики в своих проектах предусматривают перекрытие, выложенное сборными плитами, но в зависимости от обстоятельств (например, высокого уровня грунтовых вод, измененного типа грунта и т. д.), могут устраивать цокольное перекрытие монолитной плитой. Именно поэтому грамотные строители не всегда будут следовать строго проекту, а обязательно оценят специфику местности, где ведутся строительные работы, и предложат более правильный вариант устройства внутренних конструкций дома. Конечно, изменение проекта дома должно быть обусловлено объективными причинами, которые необходимо дополнительно согласовать.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью, чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким, то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур

Как сделать цокольное перекрытие по деревянным балкам?

Перекрытие цокольного этажа по балкам из дерева – это конструкция из бревен, которые расположены друг от друга на небольшом расстоянии. Балка представляет собой брус из дерева, обточенный прямоугольным сечением. Все несущие бревна, межбалочное заполнение, пол и отделка потолка – все это носится к деревянному перекрытию.

Достоинства и недостатки перекрытия по деревянным балкам

Эти перекрытия часто применимы в частном загородном строительстве. Делаются, как правило, между этажами, либо используются для отделки комнату или чердака.

Есть некоторые особые преимущества, которыми обладает перекрытие цокольное по деревянным балкам:

• Монтаж не требует привлечения специальной техники;
• Легкость работ значительно вше, чем с другими видами перекрытий;
• Незначительный вес конструкции не дает большой нагрузки на фундамент;
• В отличие от перекрытий из бетона, деревянные перекрытия можно наращивать;
• Балки легко демонтировать, если это требуется, и они доступны и относительно недороги.

Из недостатков стоит отметить повышенную пожароопасность, а также чувствительность к перепадам температур и влажности. Минусы не очень существенны, их можно исключить, если провести все работы грамотно, а дерево обработать специальной пропиткой.

Требования к деревянным брусьям для перекрытий

В перекрытиях участвует не только брус, но и бревна, которые обтесывает с 3х сторон, также могут применять доски, скрепленные между собой.

Когда выбирают материал перекрытия, все элементы конструкции тщательно осматривают на наличие повреждений, дефектов, на наличие паразитов, к примеру, шашеля.

На качество деревянных заготовок влияет его просушка, поскольку уровень влажности не должен быть более 14%, в противном случае доски и бревна будут менее прочными и возможны прогибы в местах нагрузок. Типовой размер балки предполагает ее толщину в 1/24 от всей длины.

То есть при длине в 5 метров, ширина должна быть не менее 20 сантиметров. Если подобрать нужный диаметр не представляется возможным, необходимо скреплять между собой несколько балок.

Расчет нагрузок на перекрытие учитывает вес самого тяжелого, а также средние показатели давления обстановки дома, владельцев и прочих предметов. Усредненное значение давление принимают 400 килограмм на квадратный метр. К полученным показателям нужно добавить 30-40% для хорошего запаса прочности.

Каждая балка имеет прогиб, минимальное значение которого – 1/300 от длины. В связи с этим, необходимо делать конструкции типа подъемов, чтобы снизить этот показатель. Лиственные породы дерева работаю на изгиб плохо при балочно-брусовом перекрытии, потому их не применяют для этих целей.

Расчет диаметра бруса

Для того, чтобы определить сечение брусьев, необходимо разбить пространство помещения по шагам так, чтобы получилось значение в пределах метра. К примеру, при длине комнаты в 7,3 метра, расчетным шагом будет величина в 0,73. Используя типовые таблицы сечений выбирают необходимый показатель для бруса.

При длине пролета в 4 метра, шаге 0,6, брус должен быть толщины 10см и высота 20 см. с учетом опирания с обеих сторон рассчитываем, что его длина должна быть 4,3 метра.

При перекрытии по дереву ширина пролета не может быть более 5 метров. Важно тщательно высчитать нагрузки, чтобы не было провисания потолка или разрушения материалов конструкции, что опасно для жизни владельца и ведет к дополнительным тратам на ремонт.

Все расчеты автоматизированы и существуют специальные программы для вычисления, потому следует перепроверить полученные значения на компьютере.

Монтаж перекрытия по деревянным балкам

При монтаже перекрытия по брусьям необходимо делать монтаж вдоль той стены, которая короче.

То есть для помещения 4*5 кв.м. необходимо использовать 4х-метровый брус. Если строение сделано из кирпича, то брусья крепят наглухо. В кладке должны оставлять проемы про строительстве, чтобы туда зафиксировать концы брусьев.

Глубина одного такого отверстия не должна быть менее 18 см. Это требование обуславливается размерами бруса и небольшим зазором, оставляемым на возможное распирание дерева.

Перед тем, как укладывать элементы конструкции, брус срезают под углом в 60 градусов со стороны торца. При расположение спил должен быть зафиксирован на расстоянии 50мм до кирпичей. Таким образом, нижняя часть прилегает вплотную к кладке из кирпича. Концы укрывают рубероидом в несколько слоев и закрепляют гвоздями. Это предотвратит гниение дерева в местах опоры на основание дома.

Работу начинают с монтажа двух балок для ограничения. Их размещение должно быть в 5 сантиметрах от линии фундамента, для выравнивания используют обрезки дерева, обработанные смолой. Уровни выравнивают по всем направлениям.

Как только выставлены крайние балки, натягивается строительная нить, по которой будет выставлен следующий ряд промежуточных балок. Торцы забивают минеральной ватой и металлическим уголком при помощи саморезов.

Обустройство наката

После закрепления балок к ним прикрепляют бруски размером в 40*40 мм или 50*50 мм, это делается для наката – настила, обеспечивающего теплоизоляцию и защиту от шума. Досками наката покрывают все пространство. Щиты наката нельзя делать снизу балки, поскольку они могут не удержаться только на гвоздях. Применяют шпунтованные доски с пазами для монтажа.

Настил защищают от разрушения, пропитывая антисептиком. Затем обустраивают пароизоляцию, накладывая её листы внахлест на 15 см. затем монтируют утеплитель любого вида. Самый простой- просушенные опилки древесины.

Высота теплоизоляционного слоя для лагов должна быть от 20 сантиметров. Если нет возможности сделать такую толщину из-за лагов, нудно поверх бруса класть лаги, а между ними – слой теплоизоляционного материала. Для выравнивания лагов по уровню нужно подложить под них клинья из пластика.

Несущая способность перекрытия

Перекрытие цокольное по деревянным балкам экономит накат и утеплитель без потери прочности конструкции. Такое решение позволяет расположить рубероид по всей площади пола, а подсыпку делают гравием или уплотненным щебнем.

Деревянные Перекрытия в Доме из Газобетона: Этапы Монтажа

Балки перекрытия на стенах из газобетона

В последнее время очень много домов строится из газобетона. Этот легкий и энергоэффективный стеновой материал обладает доступной ценой, что и сделало его таким популярным. Но высокой прочностью он не отличается, поэтому приходится внимательно выбирать материалы для других несущих конструкций.

Именно поэтому деревянные перекрытия в доме из газобетона используются гораздо чаще, чем монолитные или панельные.

Содержание статьи

Преимущества деревянных перекрытий

Для разделения этажей и жилых помещений от чердаков и подвалов, применяются как деревянные, так и железобетонные перекрытия. Последние могут быть монолитными (заливными) или панельными (сборными). Они прочнее, надежнее, долговечнее, но как перекрытия для дома из газобетона используются редко.

Панельные перекрытия обладают и таким существенным преимуществом, как высокая скорость монтажа.

Но недостатков у них больше:

• Большой вес железобетонных элементов создает слишком высокую нагрузку на несущие стены и фундамент;
• Он же вынуждает использовать для укладки и транспортировки грузоподъемную технику, увеличивая стоимость монтажа;
• На строительной площадке необходимо выделять площадку для складирования и хранения;
• Плиты перекрытия выпускаются только определенных типоразмеров, что при сложной или нестандартной форме возводимого здания делает их использование невозможным.

Перекрытия из железобетонных плит

У монолитных перекрытий свои плюсы, главный из которых – возможность сделать плиту любой сложной формы. Но общая масса все равно остается слишком большой для хрупких газобетонных стен.

Да и сам процесс заливки очень долгий и трудоемкий, требующий неукоснительного соблюдения технологии, особенно температурного режима.

Чем длиннее пролет, тем больше должна быть толщина монолитного перекрытия

Для справки. В зданиях с небольшими пролетами допускается устройство монолитных перекрытий, несъемной опалубкой для которых служат деревянные балки и влагостойкая фанера.

Деревянное перекрытие газобетонного дома лишено большинства перечисленных недостатков:

• Оно не создает большой нагрузки на несущие конструкции здания;
• Ему можно придать любую желаемую форму;

Устройство перекрытия в доме с эркером

• Для его монтажа не нужна тяжёлая строительная техника;
• Сам монтаж не отличается сложностью и выполняется довольно быстро и без оглядки на температуру воздуха;
• Общая цена таких перекрытий ниже, чем железобетонных.

С другой стороны, деревянные конструкции не столь прочны и долговечны, так как подвержены влиянию таких внешних факторов, как сырость, огонь, естественное старение. Но эти недостатки частично нивелируются обработкой деревянных элементов специальными средствами.

Антисептическая обработка позволяет избежать гниения древесины и поражения её грибком

Кроме того, защитить их от воздействия изменчивой влажности и температуры воздуха можно с помощью особых изоляционных материалов. Но это уже относится к вопросу технологии устройства деревянных перекрытий, речь о которой пойдет ниже.

Особенности монтажа деревянных балок перекрытий в газобетонном доме

Основной несущий элемент любых деревянных перекрытий – это брус, толстая обрезная доска, поставленная на ребро, или двутавровая балка. Будем называть его просто балкой. Она принимает на себя основную нагрузку и передает её на стены.

Определение сечения балки

Проектируя перекрытие дома из газобетона, в первую очередь следует рассчитать сечение балок в соответствии с планируемой нагрузкой как от самой конструкции, так и от веса мебели, предметов обстановки и людей.

При крупномасштабном строительстве специалисты выполняют расчеты, учитывая прочность и жесткость материала. В частном же домостроении допускается приблизительный подбор по следующей таблице. В ней приведены рекомендуемые размеры балок при шаге между ними 0,6 метра.

Таблица подбора сечения для балок перекрытия

Обратите внимание! Длина пролета не должна превышать 6 метров, а максимально допустимый шаг укладки балок – 1,2 метра. При увеличении шага сечение балок должно пропорционально увеличиваться.

Сращивание балок по длине допускается производить только на несущих стенах

Технология монтажа

Строя дом из газобетона, перекрытия нужно планировать заранее. Это связано с хрупкостью блоков, с их недостаточной прочностью на сжатие. Они могут не выдержать точечной нагрузки и раскрошиться под концами несущих балок.

Проект укладки балок перекрытия

Поэтому, на уровне будущих перекрытий устраивается монолитный армирующий железобетонный пояс. Именно на него и будут опираться балки, для крепления которых в армопояс при заливке закладываются металлические пластины или анкера.

Устройство армированного бетонного пояса

Совет. Если это не было сделано, балки можно фиксировать к железобетонному основанию стальными уголками с помощью дюбелей. В любом случае весь металлический крепеж должен быть с антикоррозионным покрытием.

Схематично технология монтажа балок перекрытия в газобетонном доме выглядит так:

• Балки нарезаются по длине с учетом того, что глубина их опирания на стены должна быть не менее 12-15 см. То есть, при длине пролета 200 см длина балки составит 225-230 см.
• Торцы балок срезают под углом 60-70 градусов, чтобы обеспечить к ним свободный доступ воздуха.

Схема монтажа балки

• Готовые элементы обрабатываются антисептическими и антипиреновыми составами для защиты от гниения и возгорания.

Это важно! При использовании пропиток на масляной основе ими нельзя покрывать торцы, так как они закроют поры в древесине и не позволят ей «дышать».

• Несущие элементы укладываются на стены на слой гидроизоляции, в качестве которой могут выступать рубероид, толь, линокром. Или обмазочные материалы – битум, гидроизол.

• Между опорной частью балки и стенками ниши, в которую она укладывается, должен оставаться зазор в 2-3 см с каждой стороны.
• Между торцом и наружной частью стены обязательно прокладывается слой утеплителя.

Начинают монтировать деревянное перекрытие в газобетонном доме с двух крайних балок, которые укладываются с отступом 2-3 см от продольных стен. Впоследствии этот зазор заполняется утеплителем.

Монтаж крайнего элемента

После проверки горизонтального уровня крайних элементов между ними с заданным шагом укладываются по уровню промежуточные балки.

Несущие балки монтируются одновременно с возведением стен

Виды и особенности деревянных перекрытий

Любые перекрытия могут быть межэтажными, цокольными и чердачными. Для каждого из них есть своя инструкция по устройству, учитывающая нюансы их местоположения и эксплуатации.

Межэтажные

Межэтажные перекрытия в доме из газобетона отделяют друг от друга жилые отапливаемые помещения с примерно одинаковым микроклиматом.

Состоят они обычно из следующих слоев:

Схема межэтажного перекрытия

• Накат из досок или деревянных щитов, подшитых к балкам или уложенных на черепные бруски, прибитые к нижней части балок. В случае использования двутавровых балок доски настилаются в нишу между ними, черепные бруски не нужны.

Накат из плит ОСП по двутавровым балкам

• Слой шумоизоляции, уложенный на дощатый накат.
• Прибитые поперек балок лаги.
• Деревянный пол или выравнивающий настил под другие виды напольного покрытия: линолеум, ламинат, плитка, паркет и т.д.

Схема пирога межэтажного перекрытия

Совет. Пространство под полом должно проветриваться, поэтому между ним и слоем шумоизоляции необходимо оставить вентиляционный зазор.

Отделка перекрытия снизу может осуществляться любыми потолочными материалами – вагонкой, гипсокартоном, панелями. Но иногда балки оставляют открытыми, если этого требует стиль интерьера. В этом случае на них сверху настилают черновой пол, а затем укладывают все остальные слои.

Деревянное межэтажное перекрытие газобетонного дома с открытыми балками

Цокольные

Технология устройства перекрытия над неотапливаемым подвалом мало отличается от уже описанной.

Но имеет свои важные особенности:

• Пристальное внимание уделяется антисептированию всех деревянных элементов, которые могут пострадать от идущей снизу сырости и конденсата.
• Слой теплоизоляции должен быть достаточным для поддержания в жилых помещениях комфортной температуры. Его толщина зависит от климатических условий и температуры в цокольном этаже.
• Под утеплитель необходимо уложить гидроизоляционную пленку, чтобы не допустить проникновение в него из подвала влаги, снижающей теплоизоляционные свойства материала.

Устройство гидроизоляции

• Сверху утеплитель закрывают пароизоляцией, чтобы предотвратить образование в нем конденсата, возникающего из-за разницы температур в холодном подвале и теплой комнате.

Устройство пароизоляции

Для справки. Чтобы не допустить увлажнения утеплителя, его всегда изолируют гидроизоляционными материалами с холодной стороны и пароизоляционными – с теплой.

Чердачные

Как вы уже поняли, при устройстве своими руками чердачного перекрытия гидро- и пароизоляция тоже нужны, но располагаются они иначе: первая над утеплителем, вторая под ним.

Схема устройства чердачного перекрытия

Ещё одно отличие заключается в том, что на чердаке нет нужды устраивать сплошное напольное покрытие, если он не используется в качестве хозяйственного помещения. Достаточно уложить на балки доски или устроить трапы на случай ревизии элементов кровли.

Слой утеплителя также должен быть достаточно толстым, дабы теплый воздух из жилых помещений не покидал их через перекрытия.

Заключение

О том, как правильно монтировать балки на газобетонные стены, расскажет видео в этой статье. Это основной этап, от которого зависит дальнейшая благополучная эксплуатация такого важного конструктивного элемента, как деревянное перекрытие в доме из газобетона.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Перекрытия между этажами, подвальные или чердачные конструктивно устраиваются по двум схемам – безбалочное перекрытие (в основе лежит использование монолитной плиты), и балочное перекрытие (применяются деревянные балки перекрытия). Делают перекрытия для разделения междуэтажных помещений, а также, чтобы отделить комнаты от подвала и чердака. Балки могут быть изготовлены из различных материалов, например, из древесины, монолитного железобетона или металлических прогонов.

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Устройство перекрытия по деревянным балкам

Установка деревянных балок перекрытия позволяет решить такие задачи:

1. достичь необходимых показателей прочности и жесткости перекрытия;
2. обеспечить соответствие звукоизоляции и сопротивления теплопередаче уровню необходимому для энергосбережения;
3. выдержать соответствие установленным нормативам показателей паро- и воздухопроницания.

Выбор балки для межэтажных перекрытий:

• Балки перекрытия из бруса. Чаще всего для изготовления балок выбирают брус прямоугольного сечения. Высота бруса должна находится в пределах 140-240 мм, а толщина 50-160 мм. При этом выдерживается правило: толщина балки составляет не менее 1/24 от ее длины. Профессионалы отмечают, что большая прочность присуща деревянной балке с соотношением сторон 7:5.

• Балки перекрытия из бревна. Экономически более выгодное решение. Бревно обладает большой стойкостью к нагрузкам, но и низкой стойкостью к изгибу. Бревно пригодно для использования только если выдержано в сухих условиях не менее одного года.

• Балки перекрытия из досок. Использование доски приводит к уменьшению потребляемого для устройства перекрытия количества пиломатериалов. Но, стоит отметить, что в данном случае понижается устойчивость перекрытия к огню, долговечность и звукоизоляция. Обычно доска используется при строительстве чердачного перекрытия. Чтобы усилить доски можно воспользоваться приемом — срастить вместе две доски по длине. Тогда суммарное сечение будет соответствовать уровню нагрузки. Такая конструкция может выдерживать нагрузку в 2 раза большую, нежели бруса или две доски, уложенные вплотную друг к другу. В данном случае крепление осуществляется саморезами или гвоздями, зафиксированными в шахматном порядке с шагом 20 см.

Рекомендуем! Подробное описание деревянных балок перекрытия — типы, виды, расчет балки на изгиб, прочность и нагрузку.

Сечение балок деревянного перекрытия

Напрямую зависит от величины предполагаемой нагрузки на балки. Нагрузку делят на постоянную, создаваемую полом, мебелью, и переменную, зависит от количества одновременно находящихся на перекрытии людей и предметов.

Способ монтажа деревянных балок перекрытия

Монтаж цельных деревянных балок Укладка цельных деревянных балок.

В данном случае балки укладываются без сращивания. Чтобы минимизировать прогиб, нужно укладывать их вдоль более короткой стены. Таким образом, количество балок увеличится, но длина каждой отдельной балки уменьшится.

Монтаж усиленных (срощенных) балок Укладка усиленными (срощенными) балками.

Этот способ монтажа предполагает монтаж стыка на внутренней стене постройки.

Укладка балок короткими прогонами Укладка короткими прогонами.

На жаргоне строителей их называют разменниками. По сути, это балки, уложенные перпендикулярно к продольным балкам. Служат для усиления перекрытия.

Схема укладки балок короткими прогонами

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Следует учесть, что устройство перекрытия по деревянным балкам будет надежным при условии правильного выбора породы дерева. Так, не подходят для этого вида работ лиственные породы. Причиной этому является плохая устойчивость на изгиб, а вот древесина хвойных пород подходит идеально. Главное, чтобы она была очищена от коры и обработана антисептическим раствором.

Плюсы деревянных балок перекрытия:

• малый вес. Это позволяет уменьшить нагрузку на стены и фундамент дома, упростить транспортировку и облегчить процесс монтажа;
• возможность выполнять работу вдвоем, своими руками, без привлечения специальной техники;
• доступность и сравнительно низкая стоимость;
• возможность уложить изоляцию;
• высокая скорость проведения работ.

Минусы деревянных балок перекрытия:

• ограничения по длине закрываемого пролета. Длина деревянных балок не превышает 6 000 мм, а закрывать они могут максимум 4 500 мм. без установки дополнительной вертикальной опоры;

• потребность в дополнительной защите древесины от гниения, биологического разрушения и расколов;

• зыбкость. Деревянная балка может «играть» при перемещении по ней людей и создавать дополнительный шум. Требуется устройство дополнительной звукоизоляции.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Технология устройства перекрытия по балкам предусматривает выполнение работ в несколько этапов:

1. Расчет сечения (диаметра) деревянной балки перекрытия с учетом требований СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

Расчетный показатель предельно допустимой нагрузки на 1.м.кв. составляет:

• для подвального и междуэтажного перекрытия – не более 210 кг;
• для чердачного – не более 105 кг.

Более детально сечение рассчитывается с учетом расстояния между балками (см. таблица сечения балок перекрытия).

Таблица сечения балок перекрытия

Рассчитывая длину балки важно помнить, что древесина склонна к пригибанию.

Расчет прогиба деревянной балки

• для подвального и междуэтажного перекрытия минимальный прогиб не может превышать 1/300 ее длины. Т.е. балка длиной 3 000 мм. не может прогнуться более чем на 10 мм. в наиболее удаленном от опоры месте;

• для чердачного – не более 1/200.

Устранить прогиб можно путем выгибания балки. Строительный подъем – так называется этот процесс – позволяет компенсировать деформации. Грубо говоря, балка должна быть слегка изогнутой внутрь, чтобы с учетом изгиба принять надлежащий вид.

2. Приобретение бруса, бревна или пиломатериала и обработка его антисептиком, противопожарным, противогрибковым раствором и биологической защитой.

3. Выбор вида крепления балки к стене.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене осуществляется двумя способами:

• крепление в стене. Балка вмуровывается в несущую стену на глубину 150-200 мм.

Крепление деревянных балок перекрытия к несущей стене

При данном способе монтажа торец балки нужно спилить под углом 60°. Чтобы защитить торцы балки их нужно обвернуть в два-три слоя рубероида. При этом торец балки остается открытым, и он не должен упираться в стену. Наличие зазора в 20-25 мм. позволит обеспечить свободный воздухообмен. А получившаяся ниша (щель) заполняется минеральной ватой.

• крепление подвесным методом. В этом случае балки фиксируются на стене посредством металлических накладок.

Крепление деревянных балок перекрытия подвесным методом

4. Укладка деревянных балок перекрытия

На этом этапе подготавливаются балки нужной длины. Длина зависит от способа монтажа. Если балка заводится в стену, то рассчитывается так: длина комнаты плюс 300-400 мм. для крепления в стене. Если крепится к стене, то длина балки равна длине комнаты.

Установка деревянных балок перекрытия начинается с крайних балок. Каждую балку проверяют строительным уровнем. После этого балки фиксируются в гнездах стены с использованием сухого щебня.

Далее устанавливаются промежуточные балки. Для этого целесообразно натянуть леску между крайними балками и по ней выставлять остальные. Расстояние между соседними балками должно быть одинаковым.

Когда балки установлены точно по уровню и проверена горизонталь их можно бетонировать в посадочных гнездах.

Заключение

Выполненное по такой технологии перекрытие деревянными балками будет надежно служить вам несколько десятилетий. Однако, чтобы продлить срок его службы, нужно обработать древесину и производить периодический осмотр для контроля их состояния. При наличии дефектов выполнить ремонт (частичная или полная замены поврежденных элементов).

Похожие новости

Устройство и теплоизоляция перекрытий по деревянным балкам

Перекрытия по деревянным балкам связывают этаж строения с чердачным помещением, цокольным или верхним этажом. Конструкция служит для равномерного распределения нагрузок на стены здания и является основанием для чернового покрытия пола верхнего помещения и обшивки потолка нижнего.

Перекрытие по деревянным балкам необходимо для равномерного распределения нагрузок на здание.

Устройство перекрытий с использованием балок из древесины позволяет обойтись без грузоподъемной техники и произвести монтаж бригадой из 3-4 человек. Скорость монтажа несущих конструкций подобного типа выше, чем при использовании других материалов. Перекрытия по деревянным балкам чаще монтируются в одноэтажных домах частного сектора, каркасных постройках.

Виды и характеристики перекрытий по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из древесины могут различаться:

• особенностями конструкции;
• материалом несущих, ограждающих элементов и теплоизоляции;
• способом крепежа соединений.

Балки перекрытий изготавливаются из бруса или бревен, обтесанных с одной или с 3 сторон.

Балки перекрытий изготавливают из бруса расчетного сечения, обрезных досок, бревен, обтесанных с одной или с 3 сторон. В последнее время распространенным стало применение клееного бруса, имеющего стандартные размеры и правильную геометрическую форму. Этот вариант изготовления несущих элементов считается наиболее надежным.

Клееные несущие элементы изготавливаются на заказ, и их не приходится доводить до нужных размеров. Используются и двутавровые конструкции с комбинацией древесины и ОСП. Для оборудования перекрытий применяют балки из древесины лиственных и хвойных пород. Предварительно они просушиваются не менее 3 месяцев. Для увеличения прочности к ним прибиваются дополнительные слои из фанеры, ОСП или ДСП толщиной от 12 мм. В местах укладки балок на внутренние стены соединение усиливается хомутами, скобами или досками толщиной от 40 мм.

Перекрытие между этажом и чердачным помещением может быть как самостоятельной конструкцией, так и элементом каркаса крыши. В последнем варианте на балки опираются стропильные элементы. Совмещение кровельной системы и перекрытия снижает затраты на монтаж, но ремонт конструкции выполнить сложнее. К тому же она имеет худшие звукоизоляционные свойства. При монтаже цокольного перекрытия должна быть проведена надежная его гидроизоляция.

Принципы расчета элементов перекрытия

Вспомогательная таблица для расчета количества балок.

Интервал между балками, их длина и размеры сечения выбираются в соответствии с параметрами перекрываемой площади. Учитывается максимальная нагрузка при эксплуатации, вид плит утеплителя, вес отделки потолка. Размеры балок могут быть увеличены в связи с особенностями дизайна помещений. Для межэтажных конструкций учитывается нагрузка от оборудования, мебели и людей.

Несущие элементы должны выдерживать нагрузку от 200 кг/м 2 с учетом их собственной массы. Исходя из конструкции строения, рассчитывается сечение и интервал укладки балок. Допустимый прогиб от указанной нагрузки составляет для цокольных перекрытий – 1/250 длины балки, для чердачных – 1/200. Ограничение по длине несущих деталей для межэтажных перекрытий равно 5 м, для чердачных – 6 м. Оптимальное соотношение высоты к ширине сечения прямоугольного элемента – 7:5, к длине балки – 1:24.

Балки из бревен способны выдерживать большие нагрузки, чем брус, но с увеличенным прогибом. Скрепление спаренных брусьев болтами повышает устойчивость к нагрузкам в 2 раза по сравнению с нескрепленными элементами. Для определения точных параметров несущей конструкции можно воспользоваться онлайн-калькуляторами или специальными таблицами.

Укладка и крепление балок

После проведения замеров заготовки распиливаются под углом 60°. Вид сбоку балки должен иметь трапецеидальные контуры. Такая форма торцов способствует лучшему испарению влаги из структуры древесины. За сутки до установки балки пропитываются антисептическим и антипиреновым составами. Торцы элементов не обрабатываются. Боковые поверхности краев бруса, выставляемого на посадочное место, промазываются смолой и обертываются рубероидом.

Инструменты для укладки балок перекрытий.

Для монтажа конструкции перекрытия потребуются инструменты и дополнительные материалы.

• электролобзик и ножовка по дереву;
• топор, молоток;
• гидравлический уровень;
• рулетка, леска;
• ключи, отвертка;
• гвозди, шурупы, анкерные болты;
• скобы, уголки;
• рубероид, теплоизоляционный материал;
• прочная веревка;
• строительные козлы, лестница.

Сначала устанавливаются крайние балки с выставлением по уровню. Под их концы для выравнивания ставятся деревянные подкладки, предварительно покрытые гидроизоляционной мастикой. Каждую третью монтируемую балку закрепляют анкерами.

В проем балка заводится минимум на 20 см. От стены торец должен отступать на 5-8 см. Примерно на таком же расстоянии должны выставляться крайние балки от параллельных стен. В это пространство крепится рейка, отделенная от несущей детали рубероидом. От крайних элементов натягиваются лески, по ним выставляются остальные балки. После корректировки положения балок посадочные гнезда заполняют раствором.

При укладке на бревенчатые стены балка укладывается в паз верхнего венца с предварительным заложением гидроизоляционного материала. Если при установке требуется подрубка концов балки, она может быть выполнена не более чем на ¼ высоты элемента.

Формирование межбалочного пространства

Схема монтажа деревянных балок перекрытий.

Кроме несущих элементов, в структуру перекрытия входит накат, изоляционный слой, пол верхнего помещения и потолочная отделка нижнего. Чтобы настелить накат, к балкам крепят черепные бруски (5х5 см), на которые укладываются доски или панели. Можно использовать горбыль.

Для некоторых видов отделки потолка требуется ровная его поверхность. В этих случаях вдоль торцов досок наката, ложащихся на черепные бруски, производится выборка четверти (фальц). Накат покрывается рубероидом, может быть выполнена замазка глинопесчаным раствором до середины высоты проема.

Проемы заполняются различными шумо- гидро- и теплоизолирующими материалами. В качестве теплоизолятора чаще используется минеральная вата, иногда – пенопласт, пенополистирол и т. д. Может быть произведена засыпка сыпучими материалами (шлак, опилки и пр.) на ¾ высоты проема.

Толщина теплоизоляционного слоя может составлять от 5 до 25 см и зависит от назначения перекрытия (чердачное, цокольное) и климатических условий. Многие специалисты не рекомендуют производить утепление шлаком или керамзитом. При современных нормах теплоизоляции насыпное покрытие будет иметь слишком большой вес.

Чтобы влага не проникала в утеплитель, перед подшивкой потолка цокольного этажа и при обустройстве пола чердака крепится гидроизоляционная пленка.

Изоляционный материал в структуре междуэтажного перекрытия в основном выполняет шумопоглощающие функции. Чтобы при передвижениях по верхнему этажу уменьшить проникновение звуков в нижний этаж, его потолок крепят к дополнительным балкам, не связанным напрямую с основными несущими.

Устройство пола верхнего этажа

Схема теплоизоляции перекрытия пола второго этажа по деревянным балкам.

После устройства наката и укладки теплоизоляционного материала накладывается армирующая сетка и выполняется стяжка цементным раствором. Бетонная поверхность будет выполнять функции чернового пола. Для чердачного перекрытия на балки можно установить поперечные лаги и обшить пол шпунтованной доской.

Монтаж полов может производиться непосредственно на деревянные балки или на предварительно закрепленные к ним лаги. Первый способ устройства полов отличается лучшей прочностью конструкции, т. к. балки жестко опираются на несущие стены.

Работу по настилу покрытия по лагам выполнить проще, и такая структура пола в разы увеличивает шумопоглощение, способствует лучшей вентиляции древесины. Шумоизоляция увеличивается при устройстве «плавающего» пола. Конструкция не фиксируется жестко в стенах, что также повышает защиту от распространения звуков.

Настил может быть выполнен из ДСП или строганой половой доски, в качестве финишной отделки используется паркет, ламинат или линолеум. Потолок под перекрытием отделывают листами сухой штукатурки или оштукатуривают по грани.

Расходы на обустройство перекрытий могут составлять 15-20% от стоимости монтажа всех основных конструкций строения. Затраты на производство работ равны примерно четверти стоимости требуемых материалов. Поэтому использование деревянных балок в качестве несущих элементов и самостоятельное обустройство перекрытия помогут значительно снизить расходы на строительство.

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам

Опубликовано: 13.04.2013 Рубрика: Строительство

Просмотров: 14 748

Устройство и монтаж перекрытий по деревянным балкам. Деревянные балочные перекрытия

Перекрытия относятся к важнейшим конструктивным элементам любого частного или загородного дома. В этой статье попробуем максимально подробно рассмотреть особенности устройства и монтажа перекрытий по деревянным балкам.

Перекрытием называют горизонтальную конструкцию, разделяющую пространство здания по высоте. Перекрытия воспринимают нагрузки от мебели, оборудования и находящихся в помещении людей, а также связывая между собой несущие стены, служат элементами, обеспечивающими устойчивость строения.

В зависимости от места расположения различают перекрытия подвальные, цокольные, междуэтажные и чердачные. По своей конструкции перекрытия бывают безбалочными или балочными.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью. чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким. то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах . но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены. а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

Эти статьи Вам тоже будут интересны:

Источники: http://moydomik.net/steny-i-perekrytiya/294-ustroystvo-perekrytiy-derevyannym-balkam.html, http://1poderevu.ru/izdeliya/ustroistvo-perekrytii-po-derevyannym-balkam.html, http://remstd.ru/archives/ustroystvo-i-montazh-perekryitiy-po-derevyannyim-balkam/

Крепление к стене деревянных балок перекрытия. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

Крепление к стене деревянных балок перекрытия. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

При строительстве крыши всегда особое внимание уделяется конструкции чердака. Ведь важно, чтобы его перекрытие было сделано технологически правильно, не оказывало излишнего давления на стены и было способно вынести нагрузку от хранящихся под крышей вещей и порой целого набора мебели.

Поэтому в этой статье мы подробно с вами разберемся, как правильно должно быть устроено чердачное перекрытие по деревянным балкам: особенности его монтажа, расчета нагрузок и крепления. А в помощь вам будут наши подробные иллюстрации.

Для начала предлагаем вам посмотреть небольшой

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Само по себе перекрытие – это необходимый элемент жесткости, который также обеспечивает устойчивость всему строению. Среди всех других мы сегодня выделим чердачное перекрытие, а именно – его конкретный вид. Заметим, что общие правила относится ко всем видам, но некоторые технические особенности в обустройстве чердачного перекрытия по балкам все же есть.

Первая из них – это жесткость и прочность. Т.е. перекрытие должно быть:

• Способным выдержать расчетные нагрузки и при этом не прогнуться, не разрушится. Например, допустимая величина прогиба – всего 1 на 250 от длины пролета.
• Во-вторых, чердачное перекрытие не должно быть хлипким, и ни в коем случае не должно колебаться при перемещении предметов на нем или движение людей.
• И, наконец, шумоизолированным, чтобы избежать неприятных скрипов, когда кто-нибудь поднимется на чердак.

В частном строительстве преимущественно используется два вида перекрытий: деревянные и железобетонные. Первые выстраиваются по прочным деревянным балкам, а вторые – по балкам, плитам и в монолитном варианте. Также сами балки могут быть стальными, если приходится перекрывать достаточно большие пролеты. Но именно в частном домостроительстве на выбор материала перекрытия влияет чаще всего как раз экономический фактор.

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции.

И еще один важный момент: при изготовлении деревянных чердачных перекрытий вам не понадобится тяжелая грузоподъемная техника, особенно бетононасос.

Крепление балок перекрытия к армопоясу. Деревянное перекрытие дома из газобетона

Деревянное перекрытие является наиболее экономичным видом из всех типов перекрытий и отличается простотой монтажа. Деревянное перекрытие дома из газобетона  устраивается по деревянным балкам и бывают межэтажные,,.

Межэтажное перекрытие

Составляющие межэтажного перекрытия : деревянные балки, межбалочный заполнитель (теплоизоляция), пароизоляция, пол, подшивка и слой отделки потолка. В качестве балок используют деревянный брус или бревна. Длинна пролета балок перекрытия не должна превышать 6-ти метров, прогиб -1/300 общей длины перекрытия, межосевое балочное расстояние должно быть в пределах 0,6 м. -1,0м. Размер сечения балок зависит от величины пролета и типа самой балки.

Деревянные балки необходимо укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Расстояние между балками зависит от ширины пролета и от нагрузки на еденицу площади и составляет  60, 80, 100 или 120 сантиметров. Чем меньший пролет, тем больший можно делать шаг.

Опорной зоной для балок служит армированный пояс, выполненный по несущим стенам из газобетона. Зона опирания должна составлять не менее 150 мм. Крайние балки необходимо зафиксировать и, выполняя контроль горизонтального уровення и параллельности, закрепить остальные, направляясь внутрь.

Крепление балок к армопоясу выполняют при помощи специальных анкерных пластин, имеющих антикоррозионное покрытие.

Концы балок помещаются в закрытые ниши в несущей стене. Между стенками ниши и балкой следует оставлять зазор шириной 2-3 см., а на концах балок делают срез под углом 70, необходимый для удаления влаги. Деревянные балки обязательно необходимо защищать от появления грибка и насекомых, а также от возможного возгорания. Для этого боковые стороны и торец балок покрывают, биозащитными антисептиками и огнезащитными средствами.  Не рекомендуется обрабатывать торцы балок маслянистыми антисептиками так как они ухудшают испарение влаги.

На боковые грани, конца балки, которые находятся в нише (за исключением торца), наносится битумная мастика и плотно обматывается рубероидом. Если используются самоклеющие мембраны, балку следует загрунтовать и выполнить обмоточную гидроизоляцию.

Для избегания образования точки росы в теле балке, что приведет к ее увлажнению и появлению грибка, в нишу кладется теплоизоляция.

Для обеспечения паропроницаемости узла сопряжения балка-стена, предотвращения конденсации влаги в опорной части балки и ее гниения, зазор между боковыми поверхностями балки и стенками ниши, заполняется пенополителеновым жгутом и герметиком (можно использовать акриловый, силиконовый, полиуретановый).

Между крайними балками перекрытия и стеной должен оставаться зазор 2 см -4 см., примыкания вплотную быть не должно. Зазор следует заполнить минеральной ватой.

Балки, имеющие пролет более 4,5 м, обладают значительным прогибом, и в процессе деформаций могут разрушать примыкающую к ним кладку. Поэтому с краев U-образных или простеночных газобетонных блоков (в зависимости от того, каким способом изготавливался армопояс) следует снять 5 мм фаски, для предотвращения их разрушения.

Следующий шаг — это укладка наката и утеплителя. К боковым поверхностям балок закрепляют бруски (50х50 мм.) и на них укладывают щиты из досок 50х150 мм. Снизу выполняют подшивку перекрытия (гипсокартоном, ДСП, доской и т. п.). На накат укладывают утеплитель, который будет выполнять и роль звукоизоляции. В качестве утеплителя рекомендуется использовать маты из минеральной ваты, толщиной от 100 мм. После этого на балки укладывают лаги с шагом 500-700 мм, а сверху доску пола. Между настилом и полом оставляют вентиляционный зазор, для циркуляции воздуха.

Цокольное перекрытия

Цокольное перекрытие над обогреваемым подвалом конструкционно не отличается от междуэтажного.

Если перекрытие устраивается над необогреваемым подвалом, для предотвращения потерь тепла и обеспечения комфортной температуры поверхности пола, необходимо укладывать более толстый слой теплоизоляции от 200 мм.  Для предотвращения накапливания конденсата и увлажнения теплоизоляции, над ее поверхностью следует укладывать пароизоляцию. Такое расположение пароизоляции обусловлено тем, что диффузия водяных паров направлена из обогреваемого помещения первого этажа в холодный подвал.

Чердачное и мансардное перекрытия

Чердачное перекрытие имеет такую же конструкцию, как и междуэтажное, отличие заключается в отсутствии пола и, для уменьшения теплопроводности, большей толщиной теплоизоляции. Мансардное перекрытие отличается от чердачного наличием пола.

Способы крепления деревянных балок. Гвозди

Разумеется, первое, о чем стоит позаботиться застройщику частного дома — приобрести в достаточном количестве гвоздей. Это основной тип крепежа, который пригодится для соединения деревянных конструкций друг с другом.

Разумеется гвозди подойдут не везде. С помощью них можно прибить друг к другу простые плоские доски, а вот более сложные конструктивно элементы лучше прикручивать с помощью шурупов. Длинные винты со специальной резьбой и небольшой головкой идеально подходят для монтажа массивных балок и стропил. Для еще более сложных работ пригодится специальная строительная фурнитура.

Гвозди считаются самым примитивным крепежным элементом. Они же и самые дешевые. Их достаточно легко забить в дерево, и также вытащить. Еще один несомненный плюс гвоздей — возможность их многоразового использования. Их достаточно легко вытащить из дерева при помощи плоскогубцев или задней части головки молотка и использовать снова.

Однако, при работе с этим, казалось бы, простым крепежным элементом, тоже нужно иметь некоторый опыт. Неправильно забитый гвоздь может повредить древесину или выпирать, нарушив ее внешний вид. К тому же стоит учитывать, что лучше покупать гвозди из нержавеющей стали. Да, разумеется, они стоят дороже обычных стальных, однако последние быстро ржавеют, что испортит вид конструкции и может привести даже к изменению цвета древесины.

Виды гвоздей по дереву

Сегодня чаще всего, для стропильных и плотнических работ, используют:

• Гладкие оцинкованные закаленные стальные гвозди , с круглым поперечным сечением и плоскими головками. Как правило, их длина составляет от 2,5 до 30 см, а толщина: от 2 до 9 мм. Гвозди меньшего размера практически не используются в строительстве, как правило их покупают лишь для каких-то вспомогательных задач;
• Скрытые гвозди (без головки) . Они получили название скрытых, потому что после забивания они практически не заметны;
• Гофрированные гвозди — это нечто среднее между винтом и традиционным гвоздем. Они лучше вклиниваются в древесину, однако их сложнее вытянуть. Такой крепеж рекомендуется выбирать для крепления досок пола, чтобы со временем швы не ослабли и пол не начал скрипеть.

Кроме того, гвозди подбирают, исходя из толщины древесины. Оптимальное соотношение толщины гвоздя к толщине материала должно составлять 1 к 5. Для сухой или твердой древесины, можно выбрать 1 к 10.

Как правильно забивать гвозди?

Головка гвоздя должна быть полностью утоплена в дерево, однако не слишком глубоко (чтобы ее можно было почувствовать, проведя по ней рукой). При работе с особенно твердыми частями дерева, перед тем, как забить гвоздь, можно сделать тонкое отверстие сверлом.

Имейте ввиду, что забитие гвоздя в уже проделанные швы может ослабить их. В этом месте лучше использовать шуруп или болт. Также учитывайте, что гвоздь лучше всего держится, когда он вбивается перпендикулярно в ту плоскость дерева, по которой идут волокна (вдоль ствола). Если забить гвоздь таким образом не представляется возможным, для большего укрепления соединения можно забивать гвозди под небольшим углом — до 15 градусов.

Есть также среди плотников еще одно правило: на каждое соединение должно быть минимум 4 гвоздя. Это не относится к конструкциям из элементов с небольшим поперечным сечением. Если гвоздь проходит через такой элемент, вы можете согнуть его молотком, отрезать выступающую часть металлической пилой или отшлифовать. Конечно, в этом случае может появится изгиб, но так крепление будет более надежным.

Деревянные перекрытия. Типовая конструкция перекрытия на балочных опорах

Устройство деревянного перекрытия между этажами обычно отличается от конструкции потолка по ряду параметров, прежде всего, по способу укладки деревянных балок и толщине. Если при обустройстве потолка деревянные несущие элементы чаще всего опираются на стены или специально сформированный бетонный пояс, то перекрытие между этажами приходится врезать в стены коробки. Соответственно, требования к прочности балок и толщине перекрытия между этажами намного жестче, чем для потолка.

Конструктивно деревянное перекрытие собирается из следующих деталей:

• Опорные деревянные балки, воспринимающие вес всех элементов конструкции, массу мебели, бытовой техники, людей, – всего, что находится этажом выше;
• Подшивка фанерой или плитами ОСБ потолочной поверхности;
• Система лагов с досками пола верхнего этажа;
• Уложенные на деревянную обрешетку маты или плиты теплоизоляции;
• Пленка гидроизоляции от протечек влаги с пола этажом выше и обязательно пароизоляция, препятствующая проникновению водяных паров в элементы деревянного перекрытия с нижнего этажа.

Устройство деревянного перекрытия между этажами в значительной степени напоминает кровельный пирог обычной двухскатной крыши, но существует одна особенность. Если стропила имеют хотя бы одну точку крепления на шарнире, то деревянные балки перекрытия между этажами чаще всего приходится укладывать по свободно-скользящей схеме, без фиксации в точках опоры. При условии, что расстояние между стенами не более 3 м.

Такие схемы используют в домах с кирпичными и бетонными стенами, где жесткость коробки позволяет применять самоустанавливающиеся деревянные перекрытия. Что это дает? Независимо от осадки здания и давления на пол верхнего этажа, плоскость перекрытия будет оставаться в одном и том же положении.

Если длина балок деревянного перекрытия превышает 4,5 м, или стены дома изготавливаются из слабых материалов, например, газобетонных блоков, пенобетона, арболита, несущие перекрытия между этажами обязательно нужно укреплять дополнительными уголками, анкерами, подкосами и штыревыми заделками.

Крепление лаги к стене. Крепление лаг к бетонному основанию

Шуруп для крепления лаг и реек

Использование балок и столбов на бетонной поверхности отпадает, потому как лаги будут укладываться и крепиться на поверхность бетона напрямую. Справиться с данной задачей можно одному. Порядок выполняемых действий будет следующим:

• На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции. В качестве изолирующего влагу материала можно использовать рубероид или обычную полиэтиленовую пленку. При этом стыки должны быть герметичными, потому они проклеиваются скотчем.
• Выбор шага укладки лагов будет напрямую зависеть от того, какой чистовой материал будет использован. Например, для половых досок с сечением в 35–40 мм можно использовать шаг в 60–70 см.
• Использование одной лаги по всей длине помещения не всегда возможно. Поэтому необходимо осуществить ровный стык двух частей, чтобы горизонтальный уровень в месте соединения совпадал с общим уровнем. Для этого могут использовать железные уголки или специальные надрезы в шип-паз. Если это делается по всей ширине помещения, то соединения лаг лучше осуществлять в шахматном порядке, чтобы впоследствии нагрузки не вызвали излом и деформацию на данном участке.
• Первым делом закрепляются крайние лаги. Они будут служить маячками для выравнивания остальных брусков по уровню. Для выставления двух брусков на больших расстояниях друг от друга необходимо использовать лазерный уровень.
• Крепят лаги к бетонному основанию в зависимости от того, какая у них высота. Тонкие бруски закрепляются насквозь дюбелями и распорками, которые выставляются в заранее подготовленные отверстия. А высокие опоры – специальными уголками.

Расстояние от балки до стены. Расчет балок, выполненных из дерева

Планируя монтировать деревянное перекрытие, нужно рассчитать необходимое число балок и их габариты.

Для этого надо:

• знать расстояние между стенами, на которые они будут монтироваться;
• вычислить предполагаемую нагрузку на балки после того, как они будут установлены;
• зная указанные величины, рассчитать величину сечения и шаг их установки.

Монтаж деревянных балок перекрытия

Определение величины балок

Величина балки складывается из суммарных величин. Эти величины включают:

• расстояние между стенами;
• длину балки, которая будет встроена в глубину стены.

Величина пролета определяется при помощи измерительных принадлежностей, например, рулетки. В зависимости от материала, из которого изготовлена стена (дерево, бетон, кирпич и т.д.), будет зависеть глубина укладки балок.

Деревянные балки являются конструкционными элементами с несущими функциями

Если здание кирпичное, то запас под деревянные балки должен быть более 10 см. Если здание построено из дерева, то под балочный пролет для второго этажа делают специфические пазы, которые имеют глубину 6-10 см. В случае, когда деревянным конструкциям предназначено стать основой для стропильной системы, они должны быть длиннее, чем пролет здания, на 5-7 см.

Важно!

Перекрытие деревянными балками должно находиться в пределах от 2,5 до 4 м. Максимальная длина пролета не должна превышать шести метров. Если перекрытие превышает эту величину, то устанавливаются конструкции из клееного бруса.

Установка балок перекрытия – важный и ответственный этап стройки

Расчет нагрузки на деревянную балку

Нагрузка, как и величина балок, состоит из суммы нескольких элементов. Это суммарная масса элементов пролета и деталей интерьера, которые будут расположены в комнате верхнего этажа. К элементам, которые входят в перекрытие между этажами, можно отнести деревянные балки , лаги, утеплитель, напольное и потолочное покрытие, паро- и гидроизоляцию. К элементам интерьера относится мебель, бытовая техника. Сюда же включается возможное количество жильцов, которые будут постоянно пользоваться этажом. Зачастую, расчет нагрузок проводится специальными учреждениями.

Для самостоятельного расчета несущей способности применяется схема:

1. Перекрытие чердачного помещения с подшивкой. Если в качестве утеплителя применяется минвата, то собственная нагрузка лежит в пределах 50 килограмм на квадратный метр. Стандарты СНиП обозначают нормативную нагрузку для перекрытия в пределах 70 килограмм на квадратный метр и запас прочности для него с коэффициентом 1,3. Общая нагрузка рассчитывается просто: 70 кг х 1,3+50 кг = 130 килограмм на метр квадратный.
2. Утеплителем служит не минвата, а материал с большим весом. Или при подшивке применялись толстые доски. В этом случае нормативная нагрузка увеличивается до 150 килограмм на квадратный метр. Соответственно, изменится общая нагрузка: 150 кг х 1,3+50 кг = 245 килограмм на квадратный метр.
3. Для мансарды нормативная нагрузка будет составлять 350 кг на квадратный метр.
4. Для балок, которые выполняют функцию перекрытия между первым этажом и вторым норматив составляет 400 кг на метр квадратный.

Конструкция деревянного перекрытия

Расчет величины сечения и шага монтажа балок

Определившись с величиной нагрузки, которая ляжет на балку и, посчитав ее длину, можно рассчитать шаг монтажа и величину сечения (или же диаметр). Эти величины связаны относительно друг друга и обозначаются по установленным стандартам:

1. Сечение балок находится в соотношении ширины и высоты, как 1 к 1,4. В зависимости от нагрузки, балка должна иметь ширину от 5 до 20 см и высоту от 10 до 30 см. Если для перекрытия применяется бревно, то диаметр сечения должен быть в пределах от 10 до 30 см. Кроме этого, существуют специальные таблицы, которые дают точные размеры сечения в зависимости от длины и предполагаемых нагрузок.
2. При расчете сечения необходимо учесть, что наибольший прогиб балок перекрытия между этажом и чердаком не должен быть более 1/200, а между нижним и вторым этажом не превышать 1/350.
3. Монтаж балок проводиться с шагом, который лежит в пределах от 30 до 120 см. В основном применяют шаг укладки перекрытия через каждые 60, 80, 100 см. Зачастую, шаг выбирают по величине утеплительного материала. Если здание каркасное, то шаг проводят с учетом расположения каркасов.

Видео монтаж деревянных балок перекрытий

Чертеж потолка по деревянным балкам. Особенности устройства перекрытия деревянных балок. Монтаж деревянных балок мансардного этажа.

Возможны два варианта устройства пола деревянного настила: по балкам и лагам. Выбор того или иного метода выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его владельцев. Среди преимуществ перекрытий, выполненных по балкам, следует отметить высокий уровень их прочности и невысокую стоимость работ.О том, как строить полы по деревянным балкам, мы рассмотрим далее.

Для больших проемов лестниц и дымоходов может потребоваться обрезка отверстий. Необходимо соблюдать спецификации и чертежи. Для обрезки отверстий можно использовать стальные триммеры. Двойные балки обычно используются для прорезания отверстий и должны поддерживаться до тех пор, пока все пустоты не станут прочно бетонными, а бетон не достигнет своей структурной прочности.

Запрещается использовать треснувшие связки, доски или засыпные блоки. Некоторые конструкции включают металлические потолочные зажимы, вставляемые между досками или блоками, чтобы можно было закрепить деревянные доски снизу.Проникновение на перекрытиях между жилыми помещениями должно быть остановлено огнем.

Проектирование перекрытия из деревянного бруса: расчеты

Применение деревянных балок, по сравнению с железобетонными, в первую очередь отличается более доступной стоимостью и простотой в работе. К тому же пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на фундамент.

Что такое мансардный этаж?

Должен быть выполнен указанный метод остановки огня.После установки огнетушителя не должно быть отверстий или щелей для дыма. Если потолочные светильники входят в состав потолка, их необходимо устанавливать в соответствии с инструкциями производителя.

Если у вас есть слово для нашего глоссария, напишите нам. Глиняные или глиняные кирпичи, запеченные в духовке или на солнце. Использование глиняных кирпичей восходит к доисторическим временам и продолжается сегодня. Серия арок, поддерживаемых колоннами или другими вертикальными элементами.

Среди преимуществ балок перекрытия в деревянном доме отметим:

• высокая устойчивость и жесткость к нагрузкам;
• малый вес по сравнению с бетонными балками;
• доступная стоимость;
• возможность самостоятельной сборки, без специализированной техники.

Пирог из ламината на деревянных балках

Изогнутый или заостренный структурный элемент, поддерживаемый по бокам. Характеристика, с помощью которой две стороны фасада или архитектурного этажа здания представляют собой зеркальные отражения друг друга. Отверстие с изогнутой или заостренной вершиной. Окно освещает чердак и часто располагается в карнизе. Мансардные окна характерны для архитектуры древнегреческой и греческой эпохи Возрождения.

Требования к этажу

Закрытая кирпичная или каменная печь, построенная рядом с очагом в ранних голландских колониальных домах.Поскольку стенки духовки сделаны из твердых изоляционных материалов, они могут поддерживать постоянную температуру в течение многих часов.

Для устройства пола по деревянным балкам не требуется специального оборудования, так как для укладки мячей достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции является деревянный брус. Он имеет форму деревянного бруса, высота которого от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см.Для определения сечения балки следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес постройки, пролет и другие важные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на краю. Использование обрезных бревен будет наиболее экономичным вариантом устройства плит перекрытия.

Платформа, выступающая из стены здания и закрытая с трех внешних сторон балюстрадой, перилами или парапетом.Вертикальный опорный элемент в виде небольшой колонны. Перила, состоящие из ряда балясин, поддерживающих перила. Часть здания, характеризующаяся вертикальными элементами, такими как колонны или столбы. Часто отсек будет выступать за поверхность стены, в которой он расположен, создавая таким образом небольшое уединенное внутреннее пространство, часто прямоугольное или полугигональное.

Проекционный отсек, горящий со всех выступающих сторон окнами. Обработка деревянным сайдингом, при котором широкие вертикально ориентированные доски разделяются более узкими деревянными полосками, называемыми «броней», которые образуют стыки между досками.Это метод, распространенный в американской народной архитектуре.

Для того, чтобы определить сечение балки, установленной в конкретном доме, необходимо сначала определить уровень нагрузки, которая на нее воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес пола, нагрузка от людей и фурнитуры, которая будет на нем установлена. Суммарное значение общей нагрузки составляет четыреста килограммов на квадратный метр. Относительно этого значения сечение и размер балки определяется по таблице:

Крыша имеет форму колокола и обычно располагается на вершине круглой башни.Небольшой квадратный купол, выполняющий функцию смотровой башни, расположен наверху здания. Бельведер характерен для итальянских домов. Оконная рама, которая шарнирно закреплена на одной вертикальной стороне и поворачивается внутри или снаружи здания. Окна из окна часто встречаются парами.

Проход, который пересекает центр здания спереди и сзади, и комнаты открываются по бокам. Деревянное жилище, коттедж или дом с двускатной крышей и широкими карнизами принадлежат Швейцарским Альпам, а теперь они встречаются по всему миру.Дымоходы видны снаружи дома и иногда очень декоративны.

Если пролет около 4 м, то при шаге монтажа 65 см потребуется балка 10х20 см. Учтите, что длина балки должна быть на 15 см больше с каждой стороны, чтобы обеспечить ее установку в стену. То есть для определения длины балки следует прибавить 30 см к 400 см, получится 4,3 м.

Архитектура построена по образцу построек Древней Греции и Рима. Статуи мужчин и женщин, одетых в древнегреческую или римскую одежду.В конце 19 — начале 20 веков кухня вдохновлялась кухнями колониальной Америки. Колониальная кухня обычно большая, с широко открытым очагом и не содержит современных удобств. Колониальные возродители конца 19-го и начала 20-го веков оглядывались на колониальные жилища, особенно колониальные кухни, с ностальгией по более ранним, доиндустриальным временам.

Диапазон столбцов, поддерживающих ряд непрерывных дуг или горизонтальный ограничитель прохода. Опорная стойка, состоящая из основания, цилиндрического вала и капители наверху вала.Колонны могут быть прозрачными или декоративными. Коринфская колонна была самой яркой из трех основных колонн с высоким столом из листьев аканта, литым основанием и тонкой гофрированной шахтой. Коринфский ордер использовался в Древней Греции почти исключительно для интерьеров храмов, но стал очень заметным в Древнем Риме благодаря вкусу древних римлян к чрезмерному орнаменту, особенно в архитектуре.

Правильный расчет деревянных балок позволяет выбрать оптимальный размер материалов, с помощью которых можно правильно распределить нагрузку в здании.

Кладка деревянных балок выполняется параллельно друг другу. При этом интервал между балками следует выдерживать практически на всех участках, за исключением дымоходов и других конструктивных элементов потолка. Интервал укладки балок в доме из дерева — около одного метра. Если дом выполнен по каркасной технологии, то это расстояние сокращается до 50 см. Если это значение увеличивается по отношению к конструктивным особенностям здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущую способность.

Подражатели, но редко изобретатели, древние римляне установили спиральные свитки ионического ордера в столице коринфского ордена, чтобы создать композиционный порядок. Проекция короны на линию крыши, часто с лепниной или другими классическими деталями.

Декоративная планка из дерева работает чуть ниже карниза здания. Молдинг карниза представляет собой нечто среднее между карнизом и молдингом — карниз представляет собой венчающий выступ по линии крыши, а молдинг представляет собой декоративную планку из дерева.Открытое пространство, обычно открытое небу, окруженное зданием, часто с аркадой или колоннадой.

Если в районе лестничной клетки нет места для крепления балки, здесь следует оборудовать дополнительную конструкцию в виде деревянной перекладины. Он станет местом для установки балок. При этом балки можно установить прямо на перекладину или в ней. Чтобы балки легко выдерживали возложенные на них нагрузки, необходимо соблюдать следующие требования:

Последовательность чередования поднятых и опущенных участков стены наверху высокой внешней стены или парапета.Зубцы изначально использовались в оборонительных целях, но позже стали украшением. Небольшая купольная или шестиугольная или восьмиугольная башня, расположенная наверху здания. Купол иногда венчает фонарь. Бельведер представляет собой квадратный купол.

Повторяющийся шаблон, изображение, идея или тема. В классической архитектуре распространенными декоративными мотивами являются ряд урн и непрерывные или повторяющиеся завитки гирлянд. Небольшие прямоугольные блоки, которые при размещении в ряд рядом с молдингом образуют ряд зубцов.

• оптимальное значение высоты балки составляет не менее одной двадцать четвертой ее длины;
• ширина балки должна быть не менее половины ее высоты;
• , если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины одной трети ее высоты.

Используя это соотношение, можно выбрать лучший вариант балок для устройства перекрытий. Если установка балок производится в районе монтажных пазов, то размер балок должен немного увеличиться.Чтобы уменьшить толщину балки, в том случае, если перекрытие достаточно большое, между ними устанавливаются опорные столбы.

Этап №1. Установка балок перекрытия.

Окна, состоящие из множества небольших ромбовидных стеклянных панелей, которые часто встречаются в зданиях колониального и колониального эпохи Возрождения. В Древней Греции дорический орден был мужским и наиболее предпочтительным орденом. Колонна дорическая — толстая, с рифленым стержнем, простой капитель и без основания. В Древнем Риме дорический орден часто заменялся «тосканским» орденом, принадлежащим итальянскому полуострову; Он состоял из незакрепленного вала, просто отформованной капители и фундамента.

Перпендикулярное окно, расположенное на скатной крыше; К мансардному окну примыкают треугольные стены. Две смежные двери, которые имеют одинаковую дверную коробку и между которыми нет вертикального разделительного элемента. Двустворчатые двери часто называют «французскими дверями» из-за их преобладания во французской архитектуре.

Если установка балок проводится в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, средний уровень нагрузки снижается и составляет от 100 до 300 кг на квадратный метр.При этом следует уменьшить и сечение балок.

Если вы не смогли найти балки указанного размера, то возможен вариант их самостоятельного строительства из обычных досок. При этом они укладываются в шахматном порядке, соединяясь друг с другом с помощью гвоздей.

Обязателен ли армированный ремень?

Окно с двумя створками, которые двигаются независимо друг от друга. Выступающий край крыши, нависающий над внешней стеной, защищает ее от дождя.Смешение различных архитектурных стилей и украшения прошлого и настоящего, в том числе украшения из Азии.

Елизаветинская архитектура была результатом английского дебюта французской и итальянской архитектуры эпохи Возрождения, классический порядок и симметрия которой превратили асимметричный и бессвязный средневековый английский замок. Елизаветинская архитектура возродилась в США в начале 20 века. Стропила, которые находятся снаружи здания. Стропила — это наклонные, наклонные каркасные элементы крыши, к которым крепится крыша.

При дальнейшей постройке печи и дымохода в доме следует учитывать то, что расстояние между нею и балкой не должно быть меньше тридцати сантиметров.

Перекрытие перекрытий по деревянным балкам: особенности устройства балок

Крепление деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если на чердаке устраивается потолок, то балки устанавливают на последний венец стены, сделанный из бруса или бревен.

Преимущества и недостатки деревянных перекрытий между этажами

Наружная стена или фасад здания. Передний фасад здания содержит главный вход в здание, задний фасад — это задняя внешняя стена здания, а боковые фасады — это внешние внешние стены здания. Полукруглое или полуэллиптическое окно с клиновидными стеклами, разделенными многомиллионными кольцами, расположенными как спицы колес автомобиля. Фонари обычно располагаются над входными дверями и окнами, особенно в домах федерального и греческого возрождения.

Отливка у камина, часто богато украшенная. Крыша с колоколообразным профилем. Он наклонен с вогнутыми изгибами вверху и выпуклыми изгибами внизу. Расположение комнат в доме. Небольшие вертикальные бороздки в стержне колонны или пилястры. План этажа, в котором нет коридоров и комнат, открывающихся друг над другом, часто через широкие дверные проемы. Раздвижные двери так же популярны, как и центральные гостиные.

В стене должно быть отверстие, сопоставимое по размеру с балкой.Перед установкой балку следует обложить паклей. Если есть слишком тонкие балки, их устанавливают в стене на 10-15 см. В этом случае используется особый метод нарезки. Можно прикрепить балку с помощью соединения, называемого «ласточкин хвост».

Как укрепить деревянные балки

Архитектура французского барокко объединила традиционные французские архитектурные формы с классическими итальянскими элементами и оказала большое влияние на нерелигиозную архитектуру Европы 18-го века. Французские двери часто называют «двустворчатыми».«Полоса витиеватого скульптурного орнамента на здании.

Крыша с двумя скатами — передним и задним — соединяется одной коньковой линией параллельно входному фасаду. Когда линия хребта двускатного дома перпендикулярна улице, крыша считается «крышей с фронтоном». Широкая крытая веранда с колоннами с одной стороны, обычная для французской колониальной архитектуры Луизианы. Галерея соединяет внутренние помещения вместе, как прихожую.

Этот вариант подходит для домов, которые также сделаны из бруса.Для крепления бруса в доме из дерева используется трапециевидное соединение, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В этом случае перекладина и балка будут на одном уровне. Самый простой способ установки балок перекрытия — это установка черепных балок и закрепление на них балок. В этом случае размер брусьев будет примерно 5х5 см.

Балочное заполнение

Спинальная крыша с двумя скатами с каждой стороны, нижние из которых круче верхних. Пряники часто имели форму шестеренок или зигзагообразных повозок, которые часто окрашивались в контрастные цвета.Время от времени пряники могут быть чрезмерными и почти безвкусными, с излишками и завитками. Вентиляционные панели, часто очень декоративные.

Деревянный каркас средневекового европейского производного, балки которого заполнены кирпичом или штукатуркой. Дом, связанный с сказками германского происхождения. История Гензеля и Гретель — это сказка, в которой двое детей, заблудившихся в лесу, приходят в пряничный домик, украшенный сладостями, но под председательством которого находится дитя-ведьма.

Если дом из щита, то для укладки бруса следует оборудовать в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балок устанавливают внутрь отверстий. При этом каждое гнездо для бруса должно быть на одном уровне. Оптимальная глубина гнезда — около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной — около 1 см. Каждый из концов, который установлен в гнезде, обматывают паклей. Ниже представлен процесс обработки луча антисептическим раствором.Таким образом удастся продлить срок его службы и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант крепления буксира стальными анкерами. Один конец анкера устанавливается в розетку, а другой фиксируется на балке саморезами, при этом длина балки рассчитывается так, чтобы она не заходила в стену и была величиной, отличной от длины потолка.

Если дом кирпичный, то установка деревянных балок потребует также постройки гнезд.Они являются опорными элементами для удерживающих балок. Постарайтесь построить гнезда как можно более ровно. Для того чтобы установить балки на одном уровне, вам потребуется выровнять дно гнезд бетонным раствором. После полного высыхания бетонного раствора на его поверхность устанавливают рубероид или толь, защищающую дерево от влаги.

Размер гнезда на 6-10 см больше толщины бруса. Зазор между стеной и деревянным брусом должен составлять около трех сантиметров.Глубина гнезда примерно 20-25 см, брус устанавливается внутрь всего на 15 см. Помещенные в гнездо участки деревянных балок следует промазать горячим битумом.

Затем их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остаток балки покрывается раствором, обладающим антисептическими свойствами. После укладки балок в гнезда их следует залить бетонным раствором, для чего используется щебень. Балки выравниваются на одном уровне со стеной.

Перекрытие перекрытий по деревянным балкам: особенности устройства перекрытия

Наклонная часть потолка — это потолок на наклонном полу. Для укладки напольного покрытия существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Черепные стержни устанавливают таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее деревянный рулон в виде деревянных досок, толщина которых от 10 до 20 см.При этом между досками не должно быть зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычной фанеры. Для того чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх прогона устанавливают листы гипсокартона или фанеры.

С помощью еще одного способа крепления прогона можно значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она недостаточно велика. Брусья устанавливаются на деревянную балку, сечением 4х4 см.На них укладывается рулон, при этом его установка осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует установка связующего в виде досок, толщина которых такая же, как у ранее установленных брусков.

Кроме того, для выполнения прогона применяют еще и брус, толщина которого от 6 см. На балку устанавливают черепные перекладины, сечение которых 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса. Причем они соединяются четвертьфинальным методом с использованием вырезанного паза в балке.Толщина балки зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В этом случае балка выполняет функцию накатки и подшивки. Кроме того, изготовление фиксирующего паза внутри балки поможет заменить черепные бруски. В некоторых случаях низ балок остается открытым и необработанным. Такой прием актуален при использовании стиля кантри в помещении.

Устройство пола по деревянным балкам: технология работы

Далее следует процесс устройства пола по деревянным балкам.Для начала на каждую из балок устанавливают бруски, относительно которых формируется поверхность перекрытия. Этот этап включает в себя укладку пола и устройство чернового покрытия. Поэтому разрешается использовать в работе не изогнутую доску, однако ее следует покрывать защитными материалами и пропитками.

Ниже представлены работы по гидроизоляции напольного покрытия. Оптимальный вариант — использовать глиняно-песчаный раствор, имеющий шпатлевочную консистенцию.Еще один вариант выполнения гидроизоляционных работ — использование рубероида. С его помощью можно обеспечить качественную гидроизоляцию, не занимающую много места. После этого следует процесс теплоизоляции. Наиболее популярными материалами для проведения этих работ является использование:

• засыпание шлака между прутками;
• минеральная вата;
Пенополистирол
• ;
• неполистирол;
• опилки или керамзит.

Самым популярным утеплителем для полов по деревянным балкам является минеральная вата. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, имеет длительный срок службы, устойчив к грызунам и является достаточно антисептическим.

Минеральная вата укладывается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого устанавливается пароизоляция, так как этот материал неустойчив к влаге, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с устройством чистового покрытия пола.Возможна установка непосредственно на балки, но лучше всего предварительно установить систему от лаг. Таким образом, во-первых, под полом будет устроено дополнительное пространство и вентиляция, а во-вторых, значительно снизится уровень шума от деревянного пола.

Дополнительно возможен вариант устройства деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. К тому же у него отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа.В качестве отделочного отделочного материала для устройства бетонного пола по деревянным балкам используется строганная доска пола, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

Деревянные перекрытия устраивают с пролетом не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используются балки сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренные бревна соответствующего диаметра. Шаг балок определяется расчетом и обычно составляет от 0,6 до 1 метра. Для изготовления балок берутся только хвойные сорта древесины — их прочность при изгибе намного выше, чем у лиственных пород.Бревна или брус для балок следует тщательно просушить на воздухе под навесом. При простукивании топора топором лучи должны издавать четкий, чистый звук. Длина балок перекрытия должна быть такой, чтобы плотно прилегать к кладке гнезда или сруба.

Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий используют:

• Черепные блоки размером 50х50 мм — крепятся к нижней части балок с двух сторон и подшивают к ним потолок нижнего этажа;
• Доска чернового пола верхнего этажа.Для этих целей можно взять любую доску, в том числе и не строганную;
• Доска пола верхнего этажа — шпунт строганный;
• Изоляция. В качестве утеплителя в деревянных перекрытиях лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, поскольку волокнистый утеплитель, в отличие от пенопласта, не поддерживает горение и обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
• Пленка гидропароизоляционная, предназначенная для защиты утеплителя от влаги, паров влаги;
• Консервант для дерева и мастика битумная, обрезки рубероида;
• Декоративные покрытия для пола и потолка.

Конструкция — из чего состоит деревянный пол

Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

Балки межэтажных перекрытий укладываются в стены обычно при строительстве дома, а все остальные работы по возведению перекрытий проводят после строительства до начала отделочных работ. Перед выполнением перекрытий необходимо рассчитать нагрузку на перекрытия, на основании полученных данных выбрать размеры балок и шаг.

Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, поэтому можно значительно снизить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненный потолок достаточно прочен и долговечен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, к тому же натуральные материалы позволяют потолку «дышать».

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам: устройство, расчет, размер балки

Одним из важнейших конструктивных элементов любого загородного дома являются межэтажные перекрытия.Их можно оборудовать по разным методикам. В любом случае технология сборки таких конструкций должна соблюдаться неукоснительно. От этого зависит не только удобство проживающих в доме людей, но и их безопасность. Ниже в статье разберемся, с какими проектами перекрытия второго этажа по деревянным балкам существуют и как собираются такие конструкции.

Основные способы устройства полов

Иногда в загородных домах устанавливают монолитные потолки.Их собирают из готовых железобетонных плит. Такие конструкции отличаются высокой степенью надежности и долгим сроком службы. Но при этом собирать их довольно дорого. Ведь эти тарелки много весят. Поэтому поднимать их на стены необходимо автокраном.

Есть еще один вид полов на втором этаже — заливной. Такая конструкция изготавливается из бетонной смеси в опалубке, собранной на стойках. Это тоже довольно надежный вид перекрытия.Вы также можете собрать его самостоятельно. Однако технология его изготовления по-прежнему очень сложна. Ошибки при заливке монолитной плиты допускать нельзя.

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам служит меньше плиты или заливки, но при этом полностью лишено их недостатков. Технология сборки такой конструкции предельно проста. По стоимости такой вид перекрытия стоит недорого. Строятся эти сооружения, как уже можно судить по названию, на мощеных или бревенчатых балках.Собирать их разрешается как в кирпичных или блочных домах, так и в рубленых или экранированных. Именно такие полы чаще всего устанавливают в загородных домах.

Основные конструктивные элементы

Самостоятельно смонтировать межэтажное перекрытие на деревянные балки достаточно просто. Основными элементами его дизайна являются:

• Собственно сами балки. Чаще всего их изготавливают из бревен или бруса.
• Обшивка. Для сборки этого элемента обычно используют обрезную доску толщиной не менее 3 см.
• Пароизоляция. Такая пленка нужна для того, чтобы влажный воздух с первого этажа не проникал на второй. Использование такой пленки значительно продлевает срок службы такой конструкции, как перекрытие второго этажа из бруса.

В конструкцию мансардного этажа обычно входит и еще один элемент — утеплитель. В этом случае между балками устанавливаются плиты из минеральной ваты и пенополистирола. В некоторых случаях также можно использовать полиуретан.

В конструкции пола второго этажа утеплитель иногда не включается. Но чаще всего его все же используют. В этом случае он выступает в качестве звукоизолирующего устройства. В качестве шумопоглотителя в потолке на втором этаже чаще всего используется минеральная вата. Этот материал, во-первых, не горит, а во-вторых, выделяет меньше вредных веществ, что очень важно для жилых помещений.

Во сколько обойдется сборка

При проектировании такой конструкции, как перекрытие второго этажа по деревянным балкам, помимо прочего, конечно, необходимо просчитать все необходимые материалы и сделать смету.Определить количество досок и утеплителя не составит труда. Для этого нужно только знать площадь пола и размеры самих материалов.

Если второй этаж дома жилой, длина балок определяется с учетом ширины пролета и необходимых припусков на опору. Если над домом строится мансарда, то расчеты производятся так:

• Балки должны быть такими же, как стропильные фермы. Объясняется это особенностями конструкции кровли.Часто на балки монтируют стропила. В любом случае эти два элемента должны сходиться на стенах в одной точке.
• Длина балок рассчитывается исходя из конструктивных особенностей каркаса крыши. Если предполагается крепление стропил к балкам, для расчета их длины на ширину пролета прибавьте к свесам кровли с обеих сторон по 40 см. Если балки предполагается встраивать в стены, их длина должна быть такой, чтобы между их торцами и задней стенкой «гнезда» оставалось не менее 3 см для проветривания.

Расчет на прочность балок

Чтобы перекрытие второго этажа по деревянным балкам оказалось надежным, его опорные элементы должны иметь достаточно большое сечение. Рассчитать необходимую длину и ширину балки в наше время очень просто. Для этого воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

Чтобы расчет балок перекрытия оказался точным, необходимо знать следующие параметры:

• Ширина пролета;
• Ступенчатая установка балки;
• Порода древесины, из которой изготовлен брус.

Шаг между стропилами кровли частных домов, возводимых в центральной полосе России, обычно составляет 80 см. Соответственно на одинаковом расстоянии друг от друга устанавливаются и балки. Для пролетов стандартных не слишком больших частных домов в 6-9 м обычно берут материал сечением 150х150 мм.

Что еще нужно учитывать

Рассчитав балки потолка и закупив все необходимые материалы, можно приступать к собственно монтажу конструкции.Однако перед этим желательно выполнить ряд подготовительных мероприятий.

Дерево — материал сравнительно недолговечный. Со временем из-за сырости мощеные брусья и доски могут начать гнить. Чтобы затянуть этот процесс как можно дольше, перед началом монтажа напольного покрытия весь пиломатериал следует обработать специальным антисептиком. Такие составы обычно защищают дерево от грибковой инфекции.

Кроме того, древесина и доски должны быть покрыты средствами, снижающими риск возгорания.В случае пожара обработанный таким образом материал, конечно, будет поврежден. Однако обработанные такими составами балки и доски не горят, а тлеют. Следовательно, у жильцов пожара будет больше времени, чтобы покинуть дом.

Также очень хорошо перед сборкой пола обработать доски и брус от насекомых. Жуки-измельчители в будущем могут доставить хозяевам дома немало хлопот.

Порядок сборки

После того, как все материалы закуплены, можно приступить к установке конструкции.Полы в доме деревянные в таком порядке:

• Подготовлены все необходимые материалы и инструменты. Для того, чтобы балки поднимались наверх, скорее всего, потребуется лестница.

• Установлены сами балки. В монолитных и кирпичных домах балки закладываются в «гнездовые» стены, оставленные при заливке или кладке стен. При обустройстве последних необходимо учитывать, конечно же, размер балки перекрытия. При сборке чердаков брус также можно крепить уголками к мауэрлату.К стенам рубленых домов балки крепятся на специальных элементах — «санках». Это предотвращает смещение конструкции пола при усадке дома.
• Днища балок набиваются досками. Со стороны чердака их сначала покрывают пароизоляционной пленкой, а затем на них укладывают плиты утеплителя. Последние следует монтировать так, чтобы они максимально плотно прилегали к дереву.
• Поверх плит монтируется еще один слой пароизоляции.
• Залить доски пола второго этажа.

Другой способ монтажа

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам, описанное выше, имеет наиболее простую конструкцию. Используемый в этом случае утеплитель, к сожалению, предотвращает проникновение на первый этаж только шума воздуха. Удар легко передается на деревянный каркас (через балки и доски). Если в доме нет маленьких детей и некому шуметь, такая простая конструкция может стать идеальным решением.В противном случае лучше устроить в доме потолок на балках немного другого типа, собрав так называемые плавающие полы на втором этаже. Их конструкция довольно сложна. Но при желании их можно смонтировать самостоятельно.

Как собрать плавающие полы

После установки балок в этом случае также упаковываются доски первого этажа. Затем укладывается пароизоляция. Между балками устанавливаются жесткие плиты из минеральной ваты или пенополистирола.Затем монтируется еще один слой звукоизоляции. В этом случае плиты упадут уже над балками, и пол будет ими полностью покрыт.

Звукоизолировать межэтажное перекрытие по деревянным балкам можно и немного иначе. В этом случае также используются пластины из ваты. Но между балками их не устанавливают. Положите их на них твердым ковром. Материал будет слегка вдавливать между балками, не касаясь досками потолка первого этажа.Далее несколько плит разрезают на полосы. Они необходимы для кладки комнат второго этажа по периметру. В дальнейшем их можно закрыть плинтусом.

Поверх плит заливается бетонная стяжка толщиной около 5 см. Для прочности его нужно армировать стержнем 10 мм. Заливайте бетон таким образом, чтобы он касался нарезанных полосок ваты, а не стен дома. Поверх бетона нужно уложить листы фанеры, а затем — отделочный материал.

Более простой и дешевый способ звукоизоляции

Если вы хотите уменьшить ударный шум от второго этажа, вы можете собрать деревянные полы в доме и по немного другой технологии. В этом случае также сначала устанавливаются балки. Затем на них монтируются специальные звукопоглощающие прокладки. Последние следует предварительно замочить или обработать антисептическим составом. При устройстве полов на второй этаж в загородных частных домах обычно используют войлочные или резиновые прокладки.

Эти элементы монтируются непосредственно на балки. На них лежали (без застежек) лаги. Длина последних должна быть такой, чтобы они не касались стен дома. Установите бревна поперек балок. Затем установите звукоизоляционную пластину. Их кладут между балками, и между лагами (в два-три слоя). Поверх получившегося «пирога» набиваем доски. Пароизоляция в этом случае тоже стоит использовать.

Заключение

Устройство перекрытия второго этажа по деревянным балкам, как видите — процедура несложная.Собрать такую ​​конструкцию можно в том числе самостоятельно. Но, конечно же, при сборке потолка следует придерживаться точной технологии. В этом случае конструкция будет надежной и долговечной.

, расчет и особенности ремонтных работ Как выровнять деревянные балки по уровню

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича перекрытия чаще всего возводят между этажами.Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, имеют ряд преимуществ. Деревянные полы не перегружают стены, при установке не требуют использования подъемного оборудования. К тому же они обладают высокой прочностью, долговечностью и доступной ценой. Монтаж таких потолков достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия — балки, которые опираются на несущие стены и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции.Поскольку балки при эксплуатации перекрытия будут нести всю нагрузку, особое внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют сплошной или клееный брус, бревна, иногда доски (одинарные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для полов желательно использовать балки из хвойных пород (сосна, лиственница), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Прутки из твердой древесины намного хуже изгибаются и могут деформироваться под нагрузкой.

К балкам перекрытия с двух сторон крепятся черновые доски (OSB, фанера), поверх которых пришивается фасадное покрытие.Иногда пол второго этажа укладывают на бревна, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянный пол со стороны первого этажа будет потолком, а со стороны второго этажа (чердак, чердак) — полом. Поэтому верхняя часть пола обшивается напольными материалами: шпунтом, ламинатом, линолеумом, ковролином и т. Д. Нижняя часть (потолок) — вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т. Д.

Из-за наличия балок, между черновыми досками создается пространство.Он используется для придания перекрывающихся дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа между балками перекрытия укладываются теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, которые от влаги защищены гидроизоляцией или пароизоляцией.

В случае, если второй этаж нежилой мансарды, которая не будет отапливаться, необходимо уложить теплоизоляцию в конструкции перекрытия. Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), полистирол и др. Пароизоляционная пленка (пергамин, полиэтиленовые, полипропиленовые пленки) укладывается под теплоизоляционный слой (со стороны первый пол с подогревом).

Если в качестве теплоизоляции использовался не впитывающий водяной пар EPPS, то можно исключить пароизоляционную пленку из «пирога». Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке была исключена возможность попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель нельзя защитить гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется отапливаемым и жилым, то «пирог» пола в дополнительной теплоизоляции не нуждается.Однако, чтобы снизить влияние шума, который будет возникать при движении людей по полу, между балками прокладывают звукоизоляционный слой (обычно используются обычные теплоизоляционные материалы).

Например, базальтовая вата (Rockwool, Parock), стекловата (Isover, Ursa), полистирол, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и др. При использовании материалов, способных впитывать водяной пар (базальтовая вата, стекловата) между цокольным этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора кладется гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки можно прикрепить к стене несколькими способами.

В кирпичных или деревянных домах концы балок вводятся в пазы («гнезда»). Если используются бруски или бревна, то глубина балок в стенах должна быть не менее 150 мм, если доски — не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенами «гнезда», гидроизолируют, обматывая их двумя слоями рубероида. Концы балок срезают под углом 60 ° и оставляют неизолированными, чтобы дерево свободно «дышало».

При входе в «гнездо» между балкой и стеной (со всех сторон) оставляются вентиляционные зазоры 30-50 мм, которые заполняются теплоизоляцией (пакля, минеральная вата). Балка опирается на основание паза через антисептическую и гидроизоляционную деревянную доску толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или залить цементным раствором 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно крепят к стене с помощью анкера.

В деревянных домах балки заглубляются в пазы стен не менее чем на 70 мм.Для предотвращения скрипов между стенками паза и балкой укладывается гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезаются в стены, выполняя соединения «ласточкин хвост» и т. Д.

Также балки можно крепить к стене с помощью металлических опор — стальных уголков, хомутов, скоб. Их соединяют со стенами и балками саморезами или шурупами. Этот вариант монтажа самый быстрый и технологичный, но менее надежный, чем при стыковке балок в пазах стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя устройство перекрытия, сначала необходимо рассчитать конструкцию его фундамента, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и расположение ступеней. Это будет зависеть от того, насколько безопасным будет ваш пол и какую нагрузку он выдержит при эксплуатации.

Длина балки

Длина балки зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок.Если балки закрепить на металлических опорах, их длина будет равна пролету. При заделке в пазы стен длина балок рассчитывается путем суммирования пролета и глубины двух концов балки в пазах.

Шаг балок

Расстояние между осями балок выдерживается в пределах 0,6–1 м.

Количество балок

Расчет количества балок производится следующим образом: крайние балки планируют разместить на расстоянии не менее 50 мм от стен.Остальные балки размещаются в пролетном пространстве равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Профиль балки

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классический вариант — это все же прямоугольник. Часто используемые параметры: высота — 140-240 мм, ширина — 50-160 мм.

Выбор поперечного сечения балки зависит от ее планируемой нагрузки, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и шага балок.

Нагрузка на балку рассчитывается путем суммирования нагрузки от собственного веса (для перекрытий — 190-220 кг / м 2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг / м 2).Обычно для эксплуатируемых этажей нагрузка принимается равной 350-400 кг / м 2. Для чердачных нерабочих этажей может приниматься меньшая нагрузка, до 200 кг / м 2. При значительных сосредоточенных нагрузках необходим специальный расчет. ожидаются нагрузки (например, от массивной бани, бассейна, бойлера и т. д.).

Балки укладывают по короткому пролету, максимальная ширина которого 6 м. При большем пролете неизбежен прогиб балки, что приведет к деформации конструкции. Однако в такой ситуации есть выход.Для поддержания балок на широкий пролет устанавливаются колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем мощнее (и прочнее) нужно выбирать балку для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балок — до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то нужно использовать нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна быть не менее 1 / 20–1 / 25 пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки высотой 200-225 мм и толщиной 80-150 мм.

Самостоятельно производить расчет балки, конечно, не обязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и схемами, показывающими зависимость размеров балок от воспринимаемой нагрузки и пролета.

После выполнения расчетов можно переходить к устройству перекрытия. Продумайте весь процесс, начиная от крепления балок к стенам и заканчивая финишной обшивкой.

Технология деревянных полов

Этап №1. Устройство балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливаются с их установкой в ​​пазы стен.Такой вариант возможен, когда устройство пола осуществляется еще на этапе строительства дома.

Процесс монтажа в данном случае следующий:

1. Балки покрываются антисептиками и антипиренами. Это необходимо для уменьшения склонности деревянных конструкций к гниению и обеспечения пожарной безопасности.

2. Концы балок срезаны под углом 60 °, окрашены битумной мастикой и обернуты 2 слоями рубероида (для гидроизоляции).При этом конец должен оставаться открытым, для свободного выхода через него водяного пара.

3. Начните монтаж с установки двух крайних балок, которые размещаются на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Прутки заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между деревом и стенами не менее 30-50 мм.

4. Для контроля горизонтального уровня балок по их верхней плоскости на краю устанавливается длинная доска, а поверх нее ставится пузырьковый уровень.Для выравнивания балок используются деревянные плашки разной толщины, которые закладываются в нижней части паза на стене. Плашки предварительно необходимо обработать битумной мастикой и просушить.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. На уложенной плате управления разложите остальные, промежуточные, балки. Технология их установки в гнезда стен такая же, как и при установке крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно крепится к стене анкером.

Когда дом уже построен, балки для потолка проще установить с помощью металлических опор. В данном случае процесс установки выглядит следующим образом:

1. Балки пропитаны антипиренами и антисептиками.

2. На стенах на одном уровне в соответствии с расчетным шагом балок закрепить опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление производят саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладываются на опоры и закрепляются саморезами.

Этап №2. Крепление черепных брусьев (при необходимости)

Если «пирог» потолочной конструкции удобнее укладывать сверху, то есть со стороны второго этажа, черепные бруски с поперечным сечением по краям балок с двух сторон набивают 50х50 мм. Нижняя часть планок должна быть на одном уровне с поверхностью балок. Черепные балки необходимы для того, чтобы на них положить ленточные доски, являющиеся черновой основой потолка.

Без черепных брусков не обойтись, если подшивные доски подшиты снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно монтировать прямо на балки, используя саморезы (гвозди не подходят, так как их сложно забить вертикально в потолок).

Этап №3. Крепление рулонных досок к черновому основанию потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами фиксируются крепежные доски (можно использовать OSB, фанеру).

При креплении прогона со стороны первого этажа доски крепятся к балкам снизу с помощью саморезов. Если между балками необходимо проложить толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, предпочтительнее вариант подшивки досок снизу. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, и без их использования толщину пола можно полностью уложить изоляционным материалом.

Этап №4. Установка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляция укладывается в конструкции потолка перед утеплителем (который также может действовать как звукопоглотитель), если есть риск попадания пара или конденсация.Это происходит, если между этажами устраивается перекрытие, первый из которых отапливается, а второй — нет. Например, над первым жилым этажом устраивают неотапливаемый чердак или чердак. Также пар может попасть в изоляцию пола из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т. Д.

На балки перекрытия укладывается пароизоляционная пленка. Полотна накладываются внахлест, переходя края предыдущего полотна к следующему на 10 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.

Этап №5. Теплоизоляция или звукоизоляция

Между балками сверху укладываются пластинчатые или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Следует избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно использовать обрезки, которые необходимо соединять между собой.

Для уменьшения возникновения ударного шума в потолке (при верхнем жилом этаже) на верхнюю поверхность балок укладывают звукоизоляционные полосы толщиной не менее 5,5 мм.

Этап №6. Укладка гидроизоляционной пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывается гидроизоляционная пленка. Он служит для предотвращения проникновения влаги с верхнего этажа в утеплитель. Если верхний этаж нежилой, то есть там полы мыть никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, пленку гидроизоляцию использовать нельзя.

Гидроизоляционная пленка укладывается полотнами внахлест на 10 см.Стыки проклеиваются скотчем, чтобы влага не попадала в конструкцию.

Этап №7. Крепление досок (фанера, OSB) для чернового пола

По балкам сверху пришивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Монтаж выполняется при помощи саморезов или гвоздей.

Этап №8. Покрытие верха и низа финишными покрытиями.

Любые подходящие материалы можно укладывать поверх черновой основы снизу и сверху пола.На верхней стороне пола, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т. Д. При устройстве пола нежилого чердака черновые доски можно оставить без обшивка.

На нижнюю поверхность потолка, служащую перекрытием для первого этажа, пришиваются потолочные материалы: деревянная вагонка, пластиковые панели, конструкции из гипсокартона и др.

Эксплуатация перекрытия

Если в конструкции использованы балки с большой запас прочности, укладывается с малым шагом, то такое перекрытие долго не нужно будет ремонтировать.Но все же нужно регулярно проверять балки на прочность!

Если балки повреждены насекомыми или в результате переувлажнения, их укрепляют. Для этого ослабленную балку снимают, заменяют на новую или укрепляют прочными досками.

В деревянной части дома произошла еще одна беда: потолочные балки просели на 10-15 сантиметров. Вероятно, подобная проблема возникла не сразу и бревна, удерживающие доски потолка, просели за десятилетия жизни дома.Хотя в четырехстенном пространстве были внутренние перегородки, кривизна бревен была не очень заметна, и, возможно, эти перегородки поддерживали балки.

При прогулке по чердаку заметна еще одна проблема. Весь потолок пола заметно раскачивался и прогибался под весом человека.

Так или иначе, с этим надо было что-то делать, а на самом деле выровнять потолок можно несколькими способами.

Выравнивание по металлическому профилю и гипсокартону

Сосед рассказал о первом способе (они так и сделали).Бревна балок остаются в прежнем виде, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлическим профилем. Профиль крепится строго горизонтально под балками, а нашитый на него гипсокартон образует ровную поверхность потолка.

При таком способе, конечно, уровень потолка заметно снижается, и нам этот способ не понравился. Потолок в старых деревянных домах уже ниже обычных двух до пятидесяти современных квартир, а то еще 15-20 сантиметров минус. Вполне получится землянка.К тому же гипсокартон не решает проблему прогиба балок при прогулке на чердаке.

Выравнивание пола

Второй способ — установка опор под балки в середине пролета. То есть домкратом поднимается потолок, а посередине с упором на пол устанавливаются столбы из деревянного бруса или кругляка. Впоследствии эти столбы прячутся в перегородках.

Недостатками метода являются обязательное наличие перегородок и дополнительная нагрузка на пол.

При установке перегородок балки все равно приподнимаю, но в основном при реконструкции был использован третий способ.

Выравнивание потолка по стропилам

Третий и четвертый вариант подойдут тем, у кого стропильная система сделана так же, как у меня. В моем доме пять бревен стропильной системы проходят чуть выше четырех балок перекрытия. За годы нагружения их края тоже немного погнулись, но в обратную сторону. Собственно, эти журналы использовались как опора.

Между стропилами установили распорки из оцилиндрованного бревна диаметром 8-10 сантиметров. Концы срезали под косой, чтобы кругляк аккуратно и заподлицо упирался в стропила. К балочным бревнам гвоздями прибиты распорки.

Фото крепления распорок к стропилам.

Зажимы изготовлены из стальной полосы 20х4 мм длиной 60-80 см. На двух концах просверлены отверстия диаметром 12 мм для винтов. На каждую балку приходилось по два зажима и две подкосы.

После установки проставок фактически был проведен подъем. Снизу на стойку из бруса монтировался гидравлический домкрат. Сверху на него с упором на балку потолка крепился столб из круга. Потом пошла работа домкрата, и потолок поднялся.

Эта система небезопасна. При подъеме деревянный шест может поворачиваться в сторону (у меня на 4 подъема 2 корпуса), так что каска здесь не будет лишней. Желательно обрезать столб максимально по высоте, а не подбирать подкладки под днище.Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, устойчивее, и лучше не на балку, а на стальную пластину. Нагрузка на него меньше, чем при подъеме всего каркаса, и шеститонны хватит, но тем не менее …

Вверху конец стойки в балке перекрытия может оставить заметную вмятину, а если важен внешний вид бревна, то туда следует положить доску.

Балка поднимается до изгиба в обратном направлении, с учетом того, что даже в закрепленном состоянии она будет провисать после опускания домкрата.Поднятое бревно крепится на чердаке к двум распоркам с помощью хомутов и шурупов (10х120 мм).

Фотография фиксированного зажима.

Анимированный рисунок потолочного подъемника.

Фотография того, что в итоге произошло на чердаке.

Полностью устранить провисание не удалось, от 10-15 еще оставался один-два сантиметра. Причем балки домкрата перегибались с запасом, но в итоге стропила прогнулись. Придется исправить это при установке перегородок.

Тем не менее, раскачивание потолка при прохождении через чердак прекратилось

Подъем балок перекрытия на шпильках

Четвертый метод использовался при юстировке того же луча в тристене. В стропилах использовались те же подкосы, но вместо хомутов были стальные шпильки с резьбой М10. Прокатились потолочная балка и распорки. Причем подъем осуществлялся не домкратом, а затяжкой гаек на этих шпильках.

Здесь желательно не переборщить с зажимом этих гаек.Можно порвать нить, а можно даже шпильку. Гайки лучше затягивать сразу, по две с каждой стороны.

Подъем балки шпилькой
Фотография сделана при частичном демонтаже чердака под заливку бетонной балки

Метод имеет два минуса. Во-первых, гайка с шайбой и обрезанные шпильки находятся в комнате, это заметно, и что-то нужно замаскировать. Второй в мосту холода, идя по стальному стержню.Ведь одним концом шпильки на чердаке и зимой бывает наледь, а вторым в комнате и на нем будет собираться конденсат.

Такие стойки у нас были временно и очищены после того, как потолочная балка упала на бетонную балку.

Экология потребления. Усадьба: Поврежденные деревянные балки, изношенные нагрузками и временем или недостаточно прочные изначально «по проекту» — это первая причина ослабления несущей способности полов, появления вибраций и скрипов полов на верхние этажи дома.Давайте разберемся, как укрепить деревянные балки и сделать конструкционные элементы потолка прочнее.

Поврежденные деревянные балки, изношенные нагрузками и временем или недостаточно прочные изначально «по проекту» — это первая причина ослабления несущей способности перекрытий, появления вибраций и скрипов полов на перекрытиях. верхние этажи дома. Давайте разберемся, как укрепить деревянные балки и сделать конструкционные элементы потолка прочнее.

Необходимость усиления балок может возникнуть в ряде случаев:

• естественный износ правильно установленного изделия;
• повреждение балки из-за ошибок при изготовлении и установке;
• Изменение назначения помещения, связанное с повышенной нагрузкой на перекрытия.

Рассмотрим эти причины подробнее. Так, балка может прийти в неудовлетворительное состояние из-за влияния различных факторов, в том числе повышенной влажности, резких перепадов температуры, в результате деятельности вредителей, а также простого физического износа с дальнейшим появлением трещин.

Нельзя сбрасывать со счетов нечестность или некомпетентность строителей. Владелец дома не имеет возможности проверить качество и правильность установки элементов скрытого монтажа. Проблемы выявляются позже — уже во время эксплуатации помещения при ходьбе по последнему этажу полы вибрируют или скрипят.

К основным ошибкам на этапе изготовления и монтажа балок можно отнести следующие:

• использование недостаточно или неправильно высушенной древесины.После высыхания таких балок они трескаются;
• использование слишком тонкой балки, приводящей к вибрации балок;
• слишком большие пролеты между балками;
• сборка балок из нескольких частей.

Если речь идет об изменении назначения помещения — например, чердак планируется превратить в чердак или жилой блок, то в этом случае нагрузка на потолок увеличится. Очевидно, для этого потребуется увеличение несущей способности балок.

Специалист может определить необходимость армирования балок. Основным показателем в этом случае, помимо упомянутых вибраций или видимых повреждений, является уровень прогиба, который возникает как под нагрузкой, так и под собственным весом балки. Прогиб может увеличиться при увеличении нагрузки — при укладке паркета на верхнем этаже или после доставки мебели. В этом случае балки начинают прогибаться, что не только чревато вибрацией перекрытий, но и может грозить их обрушением.

Максимально допустимый прогиб балки несложно рассчитать самостоятельно. Самый простой прием — рассчитать показатель исходя из длины балки. В частности, уровень прогиба не должен превышать примерно одну трехсотую длины изделия. Например, если прогиб составляет 8-10 миллиметров при длине балки 2,5 метра — это норма. Если он оказался большим, значит, пора усилить или заменить балку.

Один из самых популярных способов усиления балок перекрытия — увеличение их поперечного сечения за счет установки дополнительных деревянных пластин.В основном этот метод применяется в тех случаях, когда материал балок становится рыхлым из-за естественного старения или в результате жизнедеятельности жуков-древесных жуков.

Увеличение площади сечения достигается за счет установки деревянных накладок толщиной не менее 50 мм на ослабленном или поврежденном участке. Некоторые специалисты говорят, что есть смысл увеличивать сечение только по горизонтальным сторонам, то есть выше и ниже балки, а увеличение толщины изделия по ширине не дает полезного эффекта.

Перед установкой накладок, как и в случае других работ по укреплению балок, необходимо обработать ослабленные участки противогрибковыми средствами. После противогрибковой обработки необходимо минимизировать уровень прогиба домкратами. Непосредственный монтаж колодок эффективнее проводить по всей длине балки. Крепление осуществляется при помощи болтов или сквозных шпилек.

В качестве армирующего элемента можно использовать не только дерево, но и металл. В этом случае используются швеллеры или металлические полосы.Последние менее надежны, чем швеллер, и могут применяться только для усиления небольших участков поврежденных балок.

Пролет балки армируется металлическими пластинами по тому же алгоритму, что и в случае деревянных пластин, однако имеет некоторые особенности. В частности, перед установкой металлические пластины обрабатывают антикоррозийным составом. Кроме того, между металлическими и деревянными частями должен быть предусмотрен гидроизоляционный слой.

При сильном повреждении секций балок практикуется удаление таких зон и установка на их место балочных протезов из стальной арматуры.Этот метод широко используется при замене торцевых элементов, которые чаще всего приходят в негодность.

Роль протезов — обрезка арматуры сечением от 10 до 25 мм. Длину протеза выбирают с расчетом, что она должна быть на 10% больше удвоенной длины поврежденного участка балки. Также есть ограничение по длине протеза — она ​​может быть не более 1,2 м.

Перед проведением работ следует сделать резервную копию участка, который будет укрепляться подставкой для предотвращения возможного обрушения конструкции.Стойки и прогон опоры размещают на расстоянии от одного до полутора метров от несущей стены. После такого временного усиления потолок разбирают, а прогнивший участок балки отпиливают.

Изготовление протеза начинают вертикально внахлест, а затем поворачивают в горизонтальное положение. Конструкция сначала надвигается на балку, а затем в нишу стены. Следует учитывать, что балки, восстановленные с помощью протезов, прослужат долго, однако прочность обновленной конструкции, безусловно, будет ниже, чем в случае с новой балкой.Поэтому следует минимизировать нагрузку на восстановленные балки.

Помимо традиционных технологий, в армирующих балках широко применяются инновационные решения, одним из которых является армирование конструкций углеродным волокном. Внимание: этот способ — единственно возможный способ усиления балок в случае, если из-за чрезмерной герметичности помещения или по каким-либо другим причинам наращивание конструктивного сечения невозможно или крайне затруднительно.

Несомненным преимуществом армирующих элементов из углеродного волокна является отсутствие необходимости работать с габаритными и тяжелыми металлическими или деревянными деталями, а также минимальная трудоемкость работы в целом. Современные углепластики, как и любые композитные материалы, отличаются высокой прочностью и малым весом. Армирующие элементы из углеродного волокна выдерживают значительные механические нагрузки. Они доступны в различных вариантах — в виде лент, тканей, ниток, пластин или листов.

Армирование балки композитами осуществляется наклеиванием на нее углепластика в несколько слоев. Присоединенные слои углеродного волокна наносятся на поверхность балки один над другим по всей ее длине. Края наклеенных полос необходимо перекрыть поперечными слоями. Компоненты усиления приклеиваются до тех пор, пока армированная балка не станет достаточно жесткой, чтобы выдерживать нагрузки. Монтаж осуществляется с помощью эпоксидного клея. После застывания слой иногда не уступает металлу по прочностным характеристикам.

Если балки перекрытия не повреждены, но с трудом выдерживают нагрузку и изгиб, а их усиление проблематично или нецелесообразно, нужно рассмотреть вариант устройства дополнительных балок или поставить опоры под существующие. В этом случае несущая способность конструкций будет усилена за счет перераспределения нагрузки на дополнительные балки или стойки. Последний, естественно, перенесет нагрузку на перекрытия нижнего помещения.

Новые балки-удвоители, как и существующие, закрепляются в гнезде, устроенном в несущей стене. Установка стеллажей — задача более простая, но часто связана с дополнительным нежелательным эффектом — такие опоры могут загромождать пространство и препятствовать беспрепятственному проходу по комнате. Также важна визуальная составляющая — опоры желательно декорировать так, чтобы они гармонично вписывались в дизайн комнаты.

Итак, мы рассмотрели несколько основных, наиболее распространенных способов усиления балок.Выбор того или иного метода зависит от степени износа конструкций и нагрузки на них, а также от навыков строителя, наличия необходимого инструмента, финансовых возможностей и свободного времени мастера. Опубликовано

Если у вас есть вопросы по данной теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Все фото из статьи

Повсеместно растет количество новых деревянных домов, но наряду с этими постройками есть много старых объектов, построенных также с использованием бруса.И конечно, многие владельцы старых дач и коттеджей рано или поздно задаются вопросом, чем заменить брус в деревянном доме.

Несущие балки представляют собой стержни прямоугольного, реже круглого сечения. Для обеспечения длительной эксплуатации эти элементы конструкции обрабатываются пропитками глубокого проникновения с укрепляющим и обеззараживающим действием.

Балки используются для устройства перекрытий, где они используются в качестве бревен, для устройства перекрытий и для изготовления стропил.

Выбор древесины для использования в строительстве не случаен, так как цена на пиломатериалы все же более доступная, чем стоимость металлоконструкций с меньшим весом и сопоставимой прочностью. Но, наряду с множеством очевидных преимуществ, пиломатериал отличается рядом недостатков, из-за которых бревна со временем теряют первоначальные эксплуатационные качества и нуждаются в ремонте.

В этой статье мы рассмотрим основные характеристики балок и особенности их применения.Кроме того, мы поговорим о требованиях к деревянным перекрытиям и о том, как правильно рассчитать параметры балок, чтобы они соответствовали этим требованиям.

Требования к деревянным перекрытиям

Материалы, используемые для устройства полов, должны характеризоваться рядом качеств, среди которых отметим следующие:

• Устойчивость к механическим нагрузкам, так как полы должны быть прочными и в то же время выдерживать как переменные, так и постоянные нагрузки, не деформируясь.
• Жесткость и, как следствие, устойчивость к изгибу. Это качество особенно актуально для пиломатериалов, используемых для покрытия полов.
• Устойчивость к влажности и перепадам температуры. Это важное свойство, определяющее долговечность эксплуатации пола. Если балки не будут отличаться этими качествами, то, скорее всего, через время они начнут гнить, что ускорит их разрушение.
• Устойчивость к биологическим факторам. Если пиломатериал устойчив к нашествию короеда и других микроорганизмов, конструкцию полов долго не нужно будет ремонтировать.

Итак, мы выяснили, какие требования к выбору материала для изготовления элементов при строительстве полов. Осталось определиться, какая древесина подходит для этих целей.

При производстве несущих балок принято использовать древесину хвойных пород. Этот материал имеет более высокую прочность на изгиб по сравнению с пиломатериалами из твердой древесины.

С техническими характеристиками древесины вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Независимо от того, из какого бруса сделан пол, опорная балка должна быть сухой и плотной. Эти качества легко проверить — ударьте по заготовке топором топора и прислушайтесь, если звук звенит, то это то, что нам нужно, если звук глухой, то пиломатериал нужно просушить.

Важно: на этапе рубки обратить внимание на ущерб, наносимый короедом.
Как правило, это небольшие (до 2 мм в диаметре) отверстия, расположенные небольшими кластерами.
При наличии таких дефектов древесины от приобретения этих пиломатериалов следует отказаться, так как удалить жука будет очень сложно.

Классификация

Несущие балки по конфигурации делятся на следующие категории:

1. Сплошные модификации производятся из массива твердых пород, преимущественно хвойных, реже лиственных.

Возможны два варианта устройства перекрытий перекрытия из дерева: по балкам и по бревнам.Выбор того или иного метода выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его владельцев. Среди преимуществ перекрытий, выполненных по балкам, следует отметить высокий уровень их прочности и невысокую стоимость работ. О том, как строить полы по деревянным балкам, мы рассмотрим далее.

Проектирование перекрытия из деревянного бруса: расчеты

Применение деревянных балок, по сравнению с железобетонными, в первую очередь отличается более доступной стоимостью и простотой в работе.К тому же пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на фундамент.

Среди преимуществ балок перекрытия в деревянном доме отметим:

• высокая устойчивость и жесткость к нагрузкам;
• малый вес по сравнению с бетонными балками;
• доступная стоимость;
• возможность самостоятельной сборки, без специализированной техники.

Для устройства пола по деревянным балкам не требуется специального оборудования, так как для укладки мячей достаточно нескольких человек.Основным несущим элементом конструкции является деревянный брус. Он имеет форму деревянного бруса, высота которого от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок составляет 65-100 см. Для определения сечения балки следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес постройки, пролет и другие важные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на краю.Использование обрезных бревен будет наиболее экономичным вариантом устройства плит перекрытия.

Для того, чтобы определить сечение балки, установленной в конкретном доме, необходимо сначала определить уровень нагрузки, которая на нее воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес пола, нагрузка от людей и фурнитуры, которая будет на нем установлена. Суммарное значение общей нагрузки составляет четыреста килограммов на квадратный метр. Относительно этого значения сечение и размер балки определяется по таблице:

Если пролет около 4 м, то при шаге монтажа 65 см потребуется балка 10х20 см.Учтите, что длина балки должна быть на 15 см больше с каждой стороны, чтобы обеспечить ее установку в стену. То есть для определения длины балки следует прибавить 30 см к 400 см, получится 4,3 м.

Правильный расчет деревянных балок позволяет выбрать оптимальный размер материалов, с помощью которых можно правильно распределить нагрузку в здании.

Кладка деревянных балок выполняется параллельно друг другу. При этом интервал между балками следует выдерживать практически на всех участках, за исключением дымоходов и других конструктивных элементов потолка.Интервал укладки балок в доме из дерева — около одного метра. Если дом выполнен по каркасной технологии, то это расстояние сокращается до 50 см. Если это значение увеличивается по отношению к конструктивным особенностям здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущую способность.

Если в районе лестничной клетки нет места для крепления балки, здесь следует оборудовать дополнительную конструкцию в виде деревянной перекладины.Он станет местом для установки балок. При этом балки можно установить прямо на перекладину или в ней. Чтобы балки легко выдерживали возложенные на них нагрузки, необходимо соблюдать следующие требования:

• оптимальное значение высоты балки составляет не менее одной двадцать четвертой ее длины;
• ширина балки должна быть не менее половины ее высоты;
• , если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины одной трети ее высоты.

Используя это соотношение, можно выбрать лучший вариант балок для устройства перекрытий. Если установка балок производится в районе монтажных пазов, то размер балок должен немного увеличиться. Чтобы уменьшить толщину балки, в том случае, если перекрытие достаточно большое, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок производится в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, средний уровень нагрузки снижается и составляет от 100 до 300 кг на квадратный метр.При этом следует уменьшить и сечение балок.

Если вы не смогли найти балки указанного размера, то возможен вариант их самостоятельного строительства из обычных досок. При этом они укладываются в шахматном порядке, соединяясь друг с другом с помощью гвоздей.

При дальнейшей постройке печи и дымохода в доме следует учитывать то, что расстояние между нею и балкой не должно быть меньше тридцати сантиметров.

Перекрытие перекрытий по деревянным балкам: особенности устройства балок

Крепление деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если на чердаке устраивается потолок, то балки устанавливают на последний венец стены, сделанный из бруса или бревен.

В стене должно быть отверстие, сопоставимое по размеру с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. Если есть слишком тонкие балки, их устанавливают в стене на 10-15 см.В этом случае используется особый метод нарезки. Можно прикрепить балку с помощью соединения, называемого «ласточкин хвост».

Этот вариант подходит для домов, которые также сделаны из бруса. Для крепления бруса в доме из дерева используется трапециевидное соединение, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В этом случае перекладина и балка будут на одном уровне. Самый простой способ установить балки перекрытия — это установить черепные бруски и закрепить на них балки. В этом случае размер брусьев будет примерно 5х5 см.

Если дом из щита, то для укладки бруса следует оборудовать в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балок устанавливают внутрь отверстий. При этом каждое гнездо для бруса должно быть на одном уровне. Оптимальная глубина гнезда — около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной — около 1 см. Каждый из концов, который установлен в гнезде, обматывают паклей. Ниже представлен процесс обработки луча антисептическим раствором.Таким образом удастся продлить срок его службы и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант крепления буксира стальными анкерами. Один конец анкера устанавливается в розетку, а второй закрепляется на балке саморезами, при этом длина балки рассчитывается так, чтобы она не заходила в стену и была величиной, отличной от длины потолка.

Если дом кирпичный, то установка деревянных балок потребует также постройки гнезд.Они являются опорными элементами для удерживающих балок. Постарайтесь построить гнезда как можно более ровно. Для того чтобы установить балки на одном уровне, вам потребуется выровнять дно гнезд бетонным раствором. После полного высыхания бетонного раствора на его поверхность устанавливают рубероид или толь, защищающую дерево от влаги.

Размер гнезда на 6-10 см больше толщины бруса. Зазор между стеной и деревянным брусом должен составлять около трех сантиметров.Глубина гнезда примерно 20-25 см, брус устанавливается внутрь всего на 15 см. Помещенные в гнездо участки деревянных балок следует промазать горячим битумом.

Затем их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остаток балки покрывается раствором, обладающим антисептическими свойствами. После укладки балок в гнезда их следует залить бетонным раствором, для чего используется щебень. Балки выравниваются на одном уровне со стеной.

Перекрытие перекрытий по деревянным балкам: особенности устройства перекрытия

Наклонная часть потолка — это потолок на наклонном полу. Для укладки напольного покрытия существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Черепные стержни устанавливают таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный прогон в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см.При этом между досками не должно быть зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычной фанеры. Для того чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх прогона устанавливают листы гипсокартона или фанеры.

С помощью еще одного способа крепления прогона можно значительно увеличить площадь потолка, если она недостаточно велика. Брусья устанавливаются на деревянную балку, сечением 4х4 см. На них укладывается рулон, при этом его установка осуществляется перпендикулярно балкам.Далее следует установка связующего в виде досок, толщина которых такая же, как у ранее установленных брусков.

Кроме того, для выполнения прогона также используется брус толщиной 6 см. На балку устанавливают черепные перекладины, сечение которых 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса. Причем они соединяются четвертьфинальным методом с использованием вырезанного паза в балке. Толщина балки зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне.В этом случае балка выполняет функцию накатки и подшивки. Кроме того, изготовление фиксирующего паза внутри балки поможет заменить черепные бруски. В некоторых случаях низ балок остается открытым и необработанным. Такой прием актуален при использовании стиля кантри в помещении.

Устройство пола по деревянным балкам: технология работы

Далее следует процесс устройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждую из балок устанавливают бруски, относительно которых формируется поверхность перекрытия.Этот этап включает в себя укладку пола и устройство чернового покрытия. Поэтому разрешается использовать в работе не изогнутую доску, однако ее следует покрывать защитными материалами и пропитками.

Ниже представлены работы по гидроизоляции напольного покрытия. Оптимальный вариант — использовать глиняно-песчаный раствор, имеющий шпатлевочную консистенцию. Еще один вариант выполнения гидроизоляционных работ — использование рубероида. С его помощью можно обеспечить качественную гидроизоляцию, не занимающую много места.После этого следует процесс теплоизоляции. Наиболее популярными материалами для проведения этих работ является использование:

• засыпание шлака между прутками;
• минеральная вата;
Пенополистирол
• ;
• неполистирол;
• опилки или керамзит.

Самым популярным утеплителем для полов по деревянным балкам является минеральная вата. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, имеет длительный срок службы, устойчив к грызунам и является достаточно антисептическим.

Минеральная вата укладывается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого устанавливается пароизоляция, так как этот материал неустойчив к влаге, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с устройством чистового покрытия пола. Возможна установка непосредственно на балки, но лучше всего предварительно установить систему от лаг. Таким образом, во-первых, под полом будет устроено дополнительное пространство и вентиляция, а во-вторых, значительно снизится уровень шума от деревянного пола.

Дополнительно возможен вариант устройства деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. К тому же у него отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве отделочного отделочного материала для устройства бетонного пола по деревянным балкам используется строганная доска пола, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

Сращивание Deck Beam Более Поддержка Сообщение | Колоды.com

Для большей прочности всегда лучше использовать неразрезную балку без швов. Имеются габаритные пиломатериалы длиной до 20 футов, которые подходят для большинства применений. Однако, если ваш пролет превышает 20 футов (как на изображении ниже), вам, вероятно, потребуется соединить несколько досок, чтобы сформировать балку. Для этого вы должны перекрыть отдельные части балки так, чтобы они располагались в шахматном порядке, если это возможно. Лучше всего иметь одну сплошную доску над стойкой, позволяющую одному стыку падать на столб.Перекрывающиеся швы объединяют прочность и предотвращают растрескивание швов по всей длине балки. Всегда разделяйте балку на столб.

Спланируйте заранее и разложите балку на земле над опорами перед установкой. Например, вы можете использовать 2-2x10x10 и 2-2x10x20, чтобы сформировать 30-футовую балку с одним швом, установленным над двумя промежуточными стойками. Вы также можете использовать аппаратные приложения, такие как ленточные стяжки или пластины для крепления гвоздей, чтобы еще больше защитить соединение. Поскольку эти разъемы не особенно привлекательны, вы, вероятно, захотите спрятать их за лицевой панелью или на внутренней стороне балки.

В этом случае нам пришлось соединить 2 секции балки на центральной стойке со швом.

Прикрутите первую часть балки к стойке с надрезом.

При установке первой половины пучка к зубчатым опорной 6×6 после винта через центр 2×10. Это будет удерживать 2×10 на месте, пока вы не установите вторую часть балки 2×10.

Просверлите 2 сквозных отверстия на краях каждой секции балки через балку и надрез в стойке 6×6.Совместите отверстия на расстоянии 2 дюйма от верха, низа и края балки.

Выньте трещотку из гнезда.

Используйте ключ-трещотку, чтобы затянуть упорные болты 1/2 «x 6» с одной стороны каждой секции балки через балку и стойку с надрезом. Используйте шайбы, чтобы защитить балку от чрезмерного затягивания. Вы также можете использовать зажимные болты длиной 8 дюймов.

Это законченный вид сростка луча над опорной стойкой. Обратите внимание на то, что обе секции балки выровнены.

Деревянный зажим для соединения балок и досок по длине.

Бесплатные планы мебели »Примеры столярных изделий, как делать стыки в деревообработке. » Удлините доски и балки с помощью зажимов.

Ваш луч недостаточно длинный? Сделайте деревянную скобу из двух досок.

Это очень простой метод изготовления балок с большим пролетом.
Для использования при строительстве сараев и навесов, а также в чрезвычайных ситуациях для использования в зданиях любого типа.
Основным недостатком струбцины является эстетика.
Кроме того, это не очень сильный метод столярных изделий.

Никто не может сказать, что эти деревянные зажимы визуально привлекательны.
Но, с другой стороны, они служат своей цели — делают длинные балки для перекрытия большой ширины.
Поэтому деревянный зажим для удлинения балок используется в основном в том случае, если нет другого материала или времени.

Изготовление длинных балок и досок, зажим для дерева примитивным способом.

По одной планке с каждой стороны деревянного соединения, прикрепляемой винтами или гайками с болтами.
Очень быстрый способ соединения балок и досок.
Убедитесь, что вы используете доски достаточной длины, иначе это будет недостаточно прочно.
На этом рисунке вы можете видеть, что минимальная длина каждого деревянного зажима зависит от его толщины.

1. Как и в любой другой работе с деревом, вам придется начинать с пиления древесины под прямым углом.
   Если у вас нет пилы для укорочения, вам нужно сначала разметить все стороны.
   Острым маркером нарисуйте линию по всему дереву.
2. Измерьте толщину дерева.
   На его фотографии толщина обозначена цифрой D .
3. Теперь у вас есть стартовый номер для расчета длины деревянного зажима.
   Зажимы должны быть минимум восемь раз D ,
4. Проведите центральную линию на каждом деревянном зажиме.
   Вам нужно просверлить несколько отверстий по обе стороны от этой линии.
   Эти отверстия должны быть тоньше винтов, которые вы будете использовать, это очевидно.
5. Используйте столярный клей на коротких сторонах балок, где они будут соприкасаться.
   Нанесите клей также на балки и зажимы, где они будут соприкасаться.
6. Выровняйте все, убедитесь, что все ровно и соприкасается.
   Получите помощь, чтобы все скрепить, или используйте какой-нибудь метод, чтобы стабилизировать все части.
7. Теперь пришло время вкрутить деревянные зажимы в две части, может быть, даже в другой зажим>
   Очевидно, вам придется сделать это с обеих сторон.
8. Более длинные хомуты делают шов более прочным.
9. Вы можете добавить зажимы над и под деревянным соединением, что, очевидно, повысит прочность этого деревянного зажима.

См. Другие методы обработки дерева.

Другие столярные методы для дерева .

Единственный гид, который вам когда-либо понадобится

Вам нужно больше места на палубе, и вы не знаете, как расширить колоду? У вашей колоды упругая или пористая балка, или балка начинает гнить? Простое решение обеих проблем может заключаться в сопряженных балках настила.

Систеринг — это соединение существующей балки с доской одинаковой ширины и толщины вдоль части или всей ее длины для устранения повреждений гнили или укрепления слабой балки. Это также перекрытие балок для расширения настила путем создания консоли или для присоединения к новой секции настила.

В этой статье мы объясним, что такое сестринство, почему оно используется, а также некоторые требования строительных норм. Мы обсудим, как соединить балки-сестры для разных целей и как правильно закрепить балочные балки.К концу чтения вы лучше поймете, как использовать сестринство для ремонта или укрепления балки или для расширения настила.

Что означает сестринские балки?

Sistering — это термин, имеющий множество структурных целей, когда отрезок пиломатериалов аналогичных размеров прикреплен к балке или стропилам для усиления или расширения. Систеринг зависит от цели и требований к структуре, а также любых параметров кода.

Это может относиться к перекрытию и закреплению двух досок одинаковой толщины и ширины в местах пересечения балки или несущей стены для увеличения длины.Его можно использовать для приклеивания новой конструкции к существующей конструкции или когда пиломатериалов необходимой длины нет в наличии. Чем больше расстояние внахлест, тем прочнее создается структурное соединение.

Соединение двух досок вместе по всей их длине, где они поддерживаются с обоих концов, — еще один способ соединить родственные балки или стропила. Это может быть сделано во время строительства или на более позднем этапе эксплуатации конструкции. Добавление второй балки по всей длине другой также называется удвоением или двойной балкой.Две доски должны быть одинакового размера и надежно скреплены с обеих сторон.

Другой способ привязки — прикрепить кусок такого же бруса вдоль 1/3 или более длины существующей балки или стропила. Сводная деталь может даже проходить по всей длине существующей балки, за исключением случаев, когда она поддерживается на концах. Это часто делается для усиления стропил или балок.

Термин «сестринство» может также применяться к размещению балки между двумя досками или при соединении двух досок вместе путем размещения стыкового соединения между двумя более короткими отрезками одинаковых размеров.Это также известно как двойное родство или струпья. Однако стружка часто выполняется с использованием фанеры или несоответствующих пиломатериалов.

Зачем нужны сестринские балки?

Систеринг — это перекрытие балок для увеличения пролета или длины, либо соединение или удвоение балок для ремонта или усиления существующей балки. Есть много причин, по которым вам может так или иначе понадобиться соединить балки-сестры.

Расширение существующего настила — очевидная причина для создания родственных балок. Перекрытие новых балок со старыми балками там, где они пересекают опорную балку или стену, свяжет новую палубу со старой.Он использует существующую опорную конструкцию, но может потребоваться поддержка противоположного конца новой деки.

Размещение стыкового соединения двух балок между отрезками из аналогичного материала также удлинит балку до приемлемого расстояния, если более длинные доски недоступны или не подходят. Это часто требует использования болтов или шурупов для крепления сэндвич-панелей к балке, особенно если стык не имеет опоры.

Распространенная причина использования сестринской балки — ремонт.Со временем балка может прогнуться, стать губчатой, потрескаться или расколоться. Поднятие и выравнивание поврежденного участка с последующим соединением его с деревом равных размеров усиливает и устраняет проблему. Добавленная деталь может быть той же длины, что и исходная, или выходить на два-четыре фута за пределы ослабленной области.

Некоторые балки гниют и разрушаются быстрее, чем другие. Повреждение может быть поверхностным или только в месте проникновения гвоздей или шурупов, в результате чего большая часть доски остается прочной. Вырежьте гниль и вырежьте доску одинаковой ширины и толщины в местах повреждения или на всю длину.Снова закрепите доски настила одобренными креплениями, которые не вызывают гниения.

Две другие причины для сестринства связаны с усилением балок для структурной поддержки. Увеличение балок с опоры на опору увеличивает грузоподъемность. Это особенно важно, если на палубе должен стоять тяжелый предмет, например, гидромассажная ванна или спа. Систеринг также используется для усиления балки, в которой есть выемка или отверстие, чтобы что-то могло пройти через нее.

Pro Примечание:
Рекомендуется, чтобы рядные или двойные внешние балки были покрыты водонепроницаемой мембраной или лентой.Материал предотвратит попадание влаги и мусора между досками и приведет к гниению.

Строительные нормы и правила для смежных балок

Международный кодекс жилищного строительства (IRC) — это общее руководство, принятое многими государствами. В нем не говорится о сестринстве, поэтому быстрый поиск в вашем местном Кодексе может предоставить информацию о сестринстве или ничего не показать.

Sistering укрепляет существующую балку; он не изменяет структуру, пока блокировка балок или распорка поддерживается максимум с шагом 4 фута.Двойные балки известны как альтернативная строительная практика. Это может быть причиной того, что ваш местный кодекс не учитывает его. Сказав это, вот несколько примеров того, как различные местные таинства обращаются к сестринству.

Некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы сестринская система простиралась минимум на 4 фута по обе стороны от пораженной области и имела болты ½ дюйма в форме «W» для более прочного соединения. Другие коды указывают на то, что единственный приемлемый способ связать балку — это удвоить ее по всей длине, чтобы оба конца новой балки опирались на опорные точки.

В некоторых муниципалитетах местный Кодекс более конкретен в отношении сестринского дела. В случае сильно изношенной балки требуется полное удаление и замена. Другой требует удаления затронутой секции и замены ее новой деталью соответствующих размеров. Затем новую и старую секции балки необходимо зажать между двумя подходящими размерными досками, которые выступают на 2 или 4 фута за оба конца отремонтированной секции.

Pro Примечание:
Всегда полезно проконсультироваться с местным строительным инспектором или инженером-строителем (SE), если у вас есть вопросы или проблемы.

Как правильно спланировать палубную балку

Как правильно соединить балки настила зависит от того, с чем и почему вы связаны. Объединение балок для удлинения настила отличается от объединения балок для ремонта или усиления. Итак, что и почему влияют на то, как.

Консольный

Это приемлемо для консольных балок за концом опорной балки в зависимости от типа и сорта дерева, размеров, дощатых и балочного интервала.Тем не менее, во многих населенных пунктах максимальное расстояние между консолями не должно превышать 24 дюйма, поэтому проверьте свои местные постановления. Палуба, которая нависает над балкой на 1–3 фута, уже консольная. Дальнейшее расширение может потребовать добавления стоек и балок для поддержки концов внешних балок.

Удаление балки обода обнажит концы балки. Если они не выходят за пределы балки, возможно консольное удлинение. Технически балка может выходить за балку на 40% от своего поддерживаемого пролета.

Таким образом, балка 2 × 12 с промежутком 10 футов между опорами может быть консольной на 4 фута.Реальность составляет от 3’-1 ”до 4’-6” в зависимости от породы дерева и расстояния между балками. Точно так же 2 × 8 может быть консольным между 1-5 и 2-4 дюйма в зависимости от типа древесины и расстояния между ними.

Сестринские балки для консольной балки требуют снятия балки обода и вставки новой балки рядом с существующей. Вставляемая и регистрируемая секция должна быть вдвое длиннее кантилевера. Таким образом, удлинение на 2 фута будет на 4 фута по отношению к существующей балке с соответствующими крепежными деталями — гвоздями 3 дюйма в форме буквы «W» через каждые 12 дюймов или болтами с квадратным подголовком ½ дюйма в тандемном порядке через каждые 16 дюймов — в зависимости от местные коды.

Расширение колоды

Расширение настила за счет родственных балок помогает связать старую и новую секции вместе и аналогично консольному, за исключением того, что требуется установка дополнительных опор для крепления расширения. Снимите балку обода, чтобы обнажить существующие балки и балку.

Определить размерность балки (2” х?»), Чтобы определить потенциал диапазона для определения местоположения нового опорного луча. Предполагается, что вы планируете использовать пиломатериалы того же размера. SPF № 2 степени 2 × 6 с центрами 16 дюймов может охватывать 9 футов, 2 × 8 11–10 дюймов и 2 × 10 15–2 дюймов; однако проверьте свой местный код на наличие интервалов.

Установите стойки и балку на соответствующем расстоянии. Наденьте новую балку на существующую балку и соедините ее с балкой с помощью соответствующих креплений. Поскольку оба конца новой балки будут поддерживаться, сестринское перекрытие составляет только ширину балки плюс любой существующий консоль.

Ремонт или усиление балки

Проверьте состояние балок, если секция настила провисает или пористая. Струна, уровень или стандартное зрение могут определить, что не так.Балку, имеющую гниль или трещину, можно заменить или прописать пиломатериалом соответствующего размера. Все, что необходимо, — это спаривание коротких секций, полное сестринство или дублирование.

Удалите как можно больше гнили, чем больше гниль, тем серьезнее ремонт. Укрепите существующую балку по всей длине зоны удаления гнили и не менее чем на два фута от обоих концов гнили. Вам нужно будет удалить и заменить все блокировки или распорки, чтобы добавить новую доску.

Чтобы вырезать поврежденный участок, вытащите крепеж из досок настила над ним, снимите его и замените деревом аналогичных размеров.Поместите замену между двумя сестрами одинаковых размеров пиломатериалов, которые выступают на два или более футов за каждый конец выреза. Возможно, вам потребуется установить временные опоры, чтобы удерживать и выравнивать разрезанную балку. В зависимости от степени повреждения может быть лучше удалить поврежденную балку и заменить ее.

Шаблон для крепления балок Sister

Схема крепления для сестринства зависит от типа сестринства и от того, сколько места у вас есть для работы. Размахивать молотком между балками может быть сложно в зависимости от расстояния между балками и дорожного просвета.Также часто бывает труднее забивать гвозди в состаренную древесину.

Для родной или двойной балки приемлемы три общих гвоздя 16d через каждые 16 дюймов. Следует отметить, что удары молотком создают дополнительную нагрузку на обрабатываемую деталь. Вы можете выполнить предварительное просверливание и вместо этого использовать два 3-дюймовых винта с растягиванием или 4-дюймовые болты через каждые 24 дюйма.

При сопоставлении поврежденной или слабой балки с частью короче полной длины концы новой доски не подпираются снизу.Удвойте или утроьте рисунок ногтя на концах, чтобы улучшить прочность на сдвиг. Вместо гвоздей можно использовать шурупы или болты, но более плотно, чем двойная балка.

Рисунок гвоздей для двойного соединения или смещения балки аналогичен рисунку при соединении поврежденной балки, за исключением того, что это следует делать с обеих сторон. В качестве альтернативы можно использовать два винта с шестигранной головкой диаметром 4 или 4 ½ дюйма в форме «W», ввинчивая их с обеих сторон, чтобы скрепить тройную секцию вместе. Вместо гвоздей или шурупов можно использовать два 5-дюймовых болта, причем по два через каждые 12 дюймов или меньше, в зависимости от ремонтной длины.

Заключение

Для ремонта или усиления балки настила часто используют доску одинаковой ширины и толщины на части или на всей ее длине. Он также используется для расширения существующей площади настила за счет консольных балок с балками над торцевой балкой или для соединения новой конструкции настила со старой. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила и правильно закрепляйте балочные перекрытия.

Надеюсь, вы лучше понимаете, что подразумевается под сопряженными балками настила, а также как и где их использовать.Если вам понравилась статья и вы нашли ее полезной, поделитесь ею с другими. Как всегда, мы будем благодарны за ваши комментарии и предложения.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Как сделать дверную заглушку из искусственной деревянной балки

Любите это? Поделиться!

Вы ищете простые способы придать своим дверным проемам характер? Мне нравится внешний вид деревянных балок, и я хотела украсить наш дверной проем, ведущий из гостиной в коридор.Но все найденные мною уроки только показали мне, как установить постоянную балку или обернуть всю дверную коробку. Итак, я решил придумать, как сделать для дверного проема искусственную балку, которая не была бы постоянным приспособлением. Давайте узнаем, как сделать дверную перегородку из искусственной деревянной балки, потратив меньше 30 долларов на дерево!

Препятствия на дверях из деревянных балок

Обертка проема или дверного проема — прекрасный способ его украсить. Дверь в коридор была из гипсокартона и лишена характера. Итак, я обратил внимание на европейское вдохновение из времен, проведенных в Португалии, и решил, что хочу добавить заголовок луча.

Обдумывая, как это сделать, я столкнулся с несколькими проблемами.

• Наш дверной проем всего 7 футов в высоту, поэтому добавление балки ниже проема позволило бы избавиться от лишнего места для головы.
• Настоящая структурная балка должна быть утоплена в гипсокартон. Я не хотел врезаться в гипсокартон и иметь такую ​​постоянную установку, поэтому мне нужно было придумать решение, которое по-прежнему выглядело бы правильным, но не было таким сложным.
• Этот проект должен был быть уровнем DIY для начинающих из-за отсутствия у меня инструментов.
• Все существующие уроки, которые я смог найти, охватывают все проем, но я просто хотел создать заголовок.

Подумав несколько дней над проектом, я решил попробовать! Этот урок основан на том, что я сделал, и на измерениях моего дверного проема. Однако есть больше способов добиться этого, и вы можете обнаружить, что другой метод лучше работает для вас и вашего пространства!

Как сделать дверную заглушку из искусственной деревянной балки

Во-первых, имейте в виду, что я оборачиваю древесину вокруг существующего проема в сухих стенках, чтобы создать вид жатки.Это никоим образом не является конструктивным.

Материалы

Размеры вашего дерева будут зависеть от вашего проема. Для обертывания стандартного проема я использовал:

• 2 сосновая доска 1 × 6 (обрезанная по длине)
• 1 сосновая доска 1 × 8 (размеры указаны ниже)

Дополнительно вам понадобятся:

• Цвет пятна на выбор
• Наждачная бумага или пальмовая шлифовальная машина
• Гвоздезабиватель
• Финишные гвозди 2 дюйма
• Строительный клей
• Торцовочная пила
• Настольная пила (для промежуточного варианта)
• Клей для дерева
• Рулетка

Учебное пособие по заголовку дверной балки

Чтобы построить традиционную балку из искусственного дерева, см. Мой урок о том, как мы добавляли потолочные балки в гостевой дом.Это хорошая отправная точка, чтобы увидеть, как будет складываться основная структура нашего заголовка.

Вы разрежете три стороны, чтобы создать коробку, которая оборачивается вокруг отверстия заголовка, создавая иллюзию парящей балки.

Новичок против промежуточной сборки

Прежде, чем мы продолжим, есть два способа построить эту коллектор из деревянных балок. Если вы новичок или у вас нет инструментов, необходимых для резки длинной кромки под углом 45 градусов, вы можете изменить это руководство до уровня новичка.Чтобы создать обертку для заголовка, вы должны держать все края доски под углом 90 градусов, а затем просто накладывать их друг на друга для сборки.

Просто убедитесь, что в этом уроке ваши боковые части находятся за пределами средней доски. С визуальной точки зрения это гарантирует, что ваши лицевые панели будут во всю длину, а нижняя часть балки будет утоплена, так что вы не увидите швов.

Размещение доски определяется по высоте вашего проема. Если вы смотрите на проем стандартной высоты, вы будете смотреть на него чуть выше уровня глаз.Размещая лицевые доски снаружи, вы закрываете шов.

Для потолочных балок, подобных приведенной ниже, средняя доска размещается напротив так, чтобы, глядя вверх, она также маскировала швы.

Если вы хотите получить более гладкий и цельный вид, как я, тогда вы должны иметь возможность делать надрезы под углом 45 градусов по длинной кромке. У меня не было инструментов, необходимых для этого разреза, поэтому, к счастью, мой отец был готов мне помочь! Настольная пила — лучший инструмент для выполнения таких длинных пропилов.Однако вы также можете использовать циркулярную пилу с упором, чтобы рез был прямым.

Длинный край с надрезом под 45 градусов позволяет соединять доски вместе так, чтобы они подходили под свой собственный угол в 90 градусов. Это создаст практически безупречный вид для наиболее реалистичного варианта.

Измерения и угловые вырезы

Сначала отрежьте доски 1 × 6 и 1 × 8 по длине проема. Я использовал сосновые доски, которые были доступны по цене, но вы можете выбрать любую древесину, которая вам нравится, и она подходит для вашего дома.Если вы можете его найти, используйте древесину сарая — отличный вариант, чтобы создать иллюзию очень старого бруса.

У меня ширина проема 38 дюймов, поэтому я отрезал обе доски 1 × 6 до длины 38 дюймов. Это создаст вертикальные грани балки.

Плавающая грань против утопленной поверхности

Ваш дом неизбежно будет отличаться от моего. В моем открытии у меня была одна плавающая поверхность, на которой древесина практически плавает по гипсокартону. Ниже вы можете видеть, что мой дверной проем переходит в стену, и дереву не во что зайти в тупик.

Наоборот, с внутренней стороны дверного проема у меня утопленная грань. (Утопленный — термин вольный, но в основном я имею в виду, что деревянные тупики уходят в стену с обеих сторон.)

Ваш проем может иметь две плавающие грани, две утопленные грани или по одной, как у меня. Это определит, как вы будете резать облицовочные доски. Для плавающих граней вам нужно будет сделать косые надрезы под углом 45 градусов на обоих коротких краях. Для утопленных граней вы можете оставить доски как есть (под углом 90 градусов) на коротком крае.Вы поймете почему, когда мы продолжим!

Уголки для досок

В зависимости от того, какой вариант сборки вы выберете, под углом или под углом 90 градусов, вы можете обрезать кромку под углом 45 градусов по длинной стороне. Передняя и задняя грани будут иметь одну кромку длиной 45 градусов. Ваша нижняя часть будет иметь 2 края длиной 45 градусов, как показано ниже.

Затем отмерьте и отрежьте средний / нижний кусок. У моего отверстия ширина поверхности 4 3/4 дюйма. Чтобы иметь возможность добавить углы в 45 градусов к моей нижней доске с обеих сторон, мне нужно было учесть ширину поверхности плюс 3/4 дюйма с каждой стороны от места соединения лицевых панелей.

Самый простой способ измерить нижнюю доску — это измерить ширину проема и прибавить 3/4 дюйма с каждой стороны (при использовании досок 1x).

Затем отрежьте короткие края лицевой панели по мере необходимости для проема.

После того, как все ваши доски будут разрезаны, отшлифуйте их и покрасьте их по желанию. Я использовала морилку Miniwax Semi-Transparent в цвете Special Walnut.

Как построить деревянную балку

После того, как вы вырежете и окрасите все деревянные детали, самое время приступить к сборке.Я начал с того, что прикрепил внутреннюю утопленную поверхность сначала гвоздями толщиной 2 дюйма. Я решил отказаться от строительного клея, потому что не хотел повредить стену, если захочу в будущем удалить коллектор из искусственной деревянной балки.

Если вы решите не использовать клей, убедитесь, что при установке вы нажимаете на шпильки для безопасности. Если вам нужна дополнительная мера безопасности, которая также поможет сохранить ваши швы вместе надолго, нанесите строительный клей на обратную сторону доски.

Затем расположите лицевую панель так, чтобы прямая линия кромки скоса совпадала с нижней частью проема.Вы можете видеть ниже, что он позволяет свисать под гипсокартоном, чтобы ваша нижняя доска могла встречаться с ним.

Как видите, при работе с сосновой доской сложно получить полностью прямую доску. Моя доска слегка изогнута, и строительный клей решил эту проблему. В конце я покажу вам, как я работал над этим.

Затем выровняйте нижнюю доску и прикрепите ее прямо к нижней стороне дверной коробки.

Затем завершите сборку с деревянными балками, обернув переднюю плавающую поверхность и закрепив ее. Первоначально я начал с того, что сначала прикрепил обе грани, но затем быстро понял, что имеет смысл делать спину, низ, а затем переднюю часть. Таким образом, я мог расположить мою переднюю облицовочную доску так, чтобы она закрывала нижний шов для наиболее бесшовного вида на наиболее заметной части.

Если хотите, можете нанести столярный клей на все скошенные швы, чтобы уменьшить зазоры.

Возврат луча

Теперь вам может быть интересно, что вы делаете с этими скошенными краями на плавающих досках? Вот тут-то и возникает самая сложная часть.Вам нужно вернуть деньги!

Возврат — это в основном торцевая заглушка, так что у вас есть готовый край, а не необработанный край вашей доски. Если вы никогда раньше не снимали возврат, я считаю это видео очень полезным.

После того, как вы сократите свои доходы, вы обнаружите, что вам нужно сделать дополнительное сокращение. Обычные возвратные лучи размещаются на полу или потолке, что делает их прямолинейными на 90 градусов. Однако для этого проекта дно выполнено под углом 45 градусов.

Как видите, обычный возврат не совпадает с нижней платой.Чтобы исправить это, вам нужно обрезать нижнюю часть возврата под дополнительным углом 45 градусов. Как только вы сделаете этот разрез, вы увидите, что все углы выровнены соответствующим образом.

Я прикрепил свои возвраты клеем для дерева. Вот совет для лучшего склеивания: не наносите ни единой полоски клея на древесину, а затем сжимайте кусочки вместе.

Вместо этого пальцем равномерно распределите его по поверхности дерева так, чтобы покрыть всю ровную поверхность.Затем прикрепите свой возврат. Таким образом поверхность приклеится должным образом.

Заполнение зазоров

После того, как балка установлена, можно использовать шпатлевку для очистки любых щелей или отверстий от гвоздей! А если вы решили использовать клей для дерева, чтобы прикрепить скошенные края для безопасности, обязательно надежно скрепите их.

Это один из способов, которым я решил спрятать лук на задней панели, и он хорошо сработал.

Завершенный заголовок балки из искусственного дерева

Она готова! Фактическая работа над этим проектом заняла около 3 часов, но в основном потому, что я все время экспериментировал! Надеюсь, с помощью этого урока вы сможете сделать это за меньшее время.

Я думаю, что он добавляет как раз необходимое количество характера нашему дому. Если вам нравится более деревенский вид, вы также можете состарить дерево с помощью проволочной щетки и украсть шерсть.

Магазин в этом пространстве

Рад, что не полностью завернул проем. Хотя я думаю, что это тоже выглядело бы красиво, у меня уже есть полностью закрытое отверстие рядом.

Я чувствую, что они бы соревновались, если бы я тоже сделал это.В конце концов, я планирую отшлифовать и снова покрыть обернутый проем в нашей столовой тем же цветом пятна, что и эта балка, чтобы объединить их.

Здесь вы можете видеть заднюю часть коридора, смотрящего в гостиную. Этот проект был бы чрезвычайно простым, если бы у вас были только утопленные грани и не нужно было беспокоиться о возврате.

Но даже с возвратами, как только я узнал от отца, как их правильно делать, это оказалось не так уж сложно! Я действительно думаю, что между ним и мной мы отрезали около 15 кусков неправильно, прежде чем выяснили подходящий угол для возврата.