Утепление межэтажного перекрытия в каркасном доме: Утепление перекрытия каркасного дома: межэтажного 2 этажа

Утепление перекрытия каркасного дома: межэтажного 2 этажа

В каркасном строении должны быть утеплены все поверхности, через которые может уйти тепло из дома и проникнуть холодный воздух. Утепление полов первого и последующих этажей, а также чердачного перекрытия каркасного дома, проводится по аналогии со стеновым утеплением, но имеет индивидуальные особенности для каждого вида перекрытия.

Назначение чердачного помещения

Чердак – это подкровельное буферное пространство между улицей и помещением, предназначенное для сглаживания перепадов температур наружного и внутреннего воздуха. В дневное время температура воздуха на чердаке всегда немного выше в сравнении с наружной. Зимой в чердачном помещении холодно, а летом излишне жарко.

При недостаточном утеплении чердачного перекрытия:

1. Всё тепло зимой через потолок выходит наружу;
2. При прикосновении к потолку разогретый воздух остывает и оседает вниз – создаётся повышенная обратная циркуляция потоков воздуха и образуются сквозняки;
3. При соприкосновение разогретого воздуха и холодного перекрытия под потолком образуется конденсат, что приводит к образованию плесени;
4. Летом сильно прогретый чердак передаёт тепло в помещение.

Доказанные потери тепла через неутеплённые перекрытия достигают 30 %, что в случае нормального утепления поможет экономить до 30 % топлива для обогрева.

Утепление чердачного перекрытия

Чердак в доме считается вспомогательным неотапливаемым помещением. Его эксплуатация обычно минимальна:

1. Хранение невостребованных вещей;
2. Вывод через помещение вентиляционных систем;
3. Устройство горизонтальных соединительных дымоходов и электропроводки.

Функциональность утеплителя

Обычно на чердаках не устраиваются полы в полном смысле этого слова, достаточно бывает дощатых технологических проходов. Низкие требования к чердаку в плане эксплуатации во многом определяют вид утеплителя:

• Он может быть плитным, рулонным, напыляемым, насыпным;
• Утепляющие материалы не обязательно должны обладать хорошими звукоизоляционными свойствами, за исключением случаев, когда кровля устроена из металлических листовых материалов;
• Утеплитель для чердака может не обладать хорошими экологическими показателями – все вредные испарения выдуются из чердачного помещения наружу – поэтому, как вариант, возможно использование пенополистирола или пенополиуретана, и других утеплителей, которые в межэтажные перекрытия добавлять не стоит;
• Характеристики теплоизоляционных и вспомогательных материалов чердачного изолирующего пирога должны быть не хуже стеновых и даже превышать их.

Состав пирога

• Назначение слоёв теплоизоляционного пирога снизу-вверх:
• Облицовочный, декоративный;
• Теплоотражающий;
• Пароизоляционный;
• Утепляющий и шумопоглощающий;
• Влагозащитный.

Межэтажное утепление

Утепление между этажами дома, в случае возведения второго этажа или переоборудования чердачного помещения в жилую мансарду, необходимо для обеспечения:

• Автономного регулирования тепловых режимов верхних и нижних помещений;
• Изоляции от проникновения пара и влаги, нормальных для эксплуатации одного этажа, – на другой, где это не нужно;
• Уменьшения расходов на отопление и в случаях прекращения отопления одного из этажей;
• Звукоизоляции между этажами.

Этажность каркасного дома

Каркасные дома выше двух этажей в российских условиях возводятся редко. Для этого есть много причин, к основным из которых относится значительное утяжеление такого сооружения, а значит необходимость придания ему дополнительной порочности и усиления фундаментов. В итоге нивелируется изначальный смысл каркасного строительства: простота, лёгкость и низкая стоимость.

Хотя в США и Канаде, где до мелочей отработаны технологии возведения каркасных зданий, их высота достигает 5-ти этажей.

Если застройщик возводит дом высотой более двух этажей, то устройство межэтажного утепления идентично на всех уровнях.

Сочетание утепления и звукоизоляции

Любой утеплитель обладает, в большей или меньшей степени, звукоизоляционными свойствами, от них зависит структура перекрытия, а проектирование слоёв изоляции начинается с определения параметров и происхождения возможных шумов.

Уровень шумов до 40 дБ вполне комфортен для человека, свыше 80 дБ он становится опасным для слуха.

Виды звуков

В жилом доме звуки различаются на воздушные и ударные. Когда они совмещаются в различных комбинациях либо преобразуются, то становятся структурными:

Воздушные звуки: громкий разговор или работающие бытовые приборы и техника;

К ударным можно отнести звуки, образующиеся от воздействия на элементы здания: сверление, долбление, забивание, падения.

Утепление и звукоизоляция междуэтажного перекрытия в конструкции каркасного дома предусматривают сочетание твёрдых и мягких составляющих изоляционного пирога. К мягким утеплителям можно отнести минеральные и стеклянные ваты, фибролит и другие – они поглощают звуки.

Жёсткие: гипсокартонные, древесностружечные и другие плиты отражают звуки обратно в помещение.

Ударные шумы и плавающий пол

Очень сложно бороться со звуками ударными, которые образуются не только от падений каких-либо предметов на пол, но и просто от ходьбы по нему.

Прокладки по балкам

Для погашения энергии вибраций на балки перекрытий укладываются специальные резиновые, каучуковые или пробковые прокладки, по всем балкам, а в данном случае – лагам без исключения. Только после этого настилается покрытие из досок или другого материала чернового пола.

Технология плавающего пола

Для эффективной звукоизоляции в каркасных строениях рекомендуется устраивать полы второго этажа или мансарды без крепления их к балкам-лагам. Фанера или ДСП максимально доступных размеров укладывается в два слоя внахлёст. После чего настилается линолеум, лучше на войлочной основе.

Идеальное примыкание к стенам не требуется, наоборот, нужно оставить маленький зазор.

Плинтуса в таком случае крепятся только к полу либо только к стенам.

Разнообразие утеплителей

Материалы для теплозвукоизоляции представлены на рынке в большом ассортименте. Набор изоляционного пирога формируется, исходя из пожеланий и возможностей застройщика.

Балочное межэтажное перекрытие может быть утеплено:

1. Стеклянной либо каменной минеральной ватой;
2. Плитами фибролитовыми;
3. Синтетическими каучуковыми вибродемфирующими материалами;
4. Экструдированным пенополистиролом;
5. Фольгированным вспененным полиэтиленом – изолоном;
6. Матами из кремнезёмных материалов;
7. Матами и плитами из натуральных природных утеплителей – льна, камки, строительного войлока;
8. Целлюлозной эковатой;
9. Насыпными утеплителями: керамзит, опилки;
10. Стелохолстом;
11. Сэндвич-панелями различного исполнения.

Выбор материала застройщиком должен опираться на расчёт и потребности в том или ином качестве утеплителей. Укладка утеплителей, независимо от марки, бренда или вида, должна быть максимально плотной, без щелей – это особенно актуально для звукоизоляции. При наличии даже минимума сквозных отверстий в перекрытии звукоизоляция перестаёт работать.

Минеральные ваты

Минвата имеет неплохие тепло- и звукоизоляционные показатели, она самый доступный и понятный утеплитель перекрытий с пароизоляционной плёнкой в пироге.

Чтобы утеплитель не крошился – лучше применить готовые маты. В них минвата закрыта от возможного попадания вредных частиц стекла и базальта нетканым холстом. Кроме того, минеральная и стеклянная ваты имеют небольшую цену.

Изолон

Отлично подходит для перекрытий изолон, смонтированный с нижнего этажа и обращённый вниз фольгой. Выполняет одновременно несколько функций:

• Отражает тепло обратно в помещение;
• Глушит ударные шумы;
• Отличный гидроизолятор;
• Эффективный утеплитель.

Минус – тонкий, недостаточный для полного утепления слой, необходимо дополнить чем-либо ещё.

ЭППС

Экструдированный пенополистирол должным образом обеспечит изоляцию от шума, считается надежным утеплителем, но у него плохие экологические показатели, к тому же горюч и при горении выделяет ядовитые вещества.

Фибролит

Фибролит небольшой плотности обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Но фибролитовые плиты довольно тяжелы, может возникнуть перегрузка балок перекрытия.

Схема утепления перекрытия

Технология утепления межэтажного перекрытия состоит из следующих шагов:

• Все брусы перекрытия обязательно покрываются антисептическими и антипиреновыми составами.
• К балкам снизу по бокам нашиваются рейки примерно 30 Х 40 мм для устройства между балок настила – наката для укладки слоёв утепления.
• Накат изготавливается из тонкой доски ( толщина зависит от веса утеплителя ) либо фанеры, либо других листовых лёгких материалов.
• На накат укладывается слой пароизоляции из плёнки с запуском на боковую поверхность балок на 10-15 см, закрепляется степлером.
• Сверху пароизоляции укладывается слой утеплителя, желательно мягкого или полужёсткого, вплотную к балкам, можно и поверх них.

Сверху утеплитель вновь накрывается пароизоляционной плёнкой.

Далее устраивается покрытие пола – черновое и чистовое.

Монтажная пена

Если при утеплении применялся пенопласт, то стыки между ним и брусками перекрытий можно заполнить монтажной пеной. Она является неплохи утеплителем, крепко закроет щели и скрепит отдельные листы листы.

Пену можно использовать в труднодоступных для утепления местах, а также для исправления допущенного брака в работе.

Недорогое утепление

Если возникли сложности с бюджетом, то можно утеплить чердачное помещение древесными опилками, глиной, керамзитом. Сравнительно недавно эффективных утеплителей было мало, но каркасное строительство существует давно и применялись ранее именно местные природные материалы.

Опилочно-глиняный раствор

Глиняно-опилочной смесью вполне возможно утеплить чердачное помещение, если каркас сделан добротно, а фундаменты рассчитаны с хорошим запасом. Порядок заливки:

• Глину предварительно замочить на 3-5 дней;
• Опилки по объёму должны в 3 раза превышать глину;
• Глиняный раствор должен быть жидкий, текучий;
• В раствор глины добавляются сухие опилки и смесь тщательно перемешивается;
• Для борьбы с плесенью в готовый раствор добавит немного медного купороса;
• Балки и накат смочить слегка глиняным молочком для лучшего прилипания раствора;
• Залить промежутки между балками заподлицо с их верхом;
• Оставить на просыхание при открытом чердаке на 7-10 дней.

Утепление из керамзита

По накату уложить гидрозащитную мембрану, в промежутки между балками установить пластиковую георешётку. Она необходима, чтобы керамзитовые окатыши не расползались и не сбивались в одно место.

Далее в георешётку засыпать керамзит по верхней отметки балок. керамзитовый утеплитель не впитывает воду, поэтому дополнительное укрытие ему не требуется.

Дополнительные рекомендации

При выборе утеплителя для перекрытий стоит особенное внимание уделить их экологической составляющей. Например, утепление перекрытия 2 этажа, выполненное из льняного натурального волокна или морских водорослей, может уступать по характеристикам другим материалам, но общая атмосфера, здоровый воздух каркасного дома гарантированно не нанесут вреда проживающим в нём.

Практические советы:

• Подбирайте утепляющие материалы по их звукоизоляционным параметрам – в этом случае теплоизоляция останется на нормальном уровне, но шагов на втором этаже слышно не будет;
• На чердаке всё же надо сделать черновой пол: он пригодится в случае протечки кровли и необходимости в таком случае замены части утеплителя;

Почти во всех видах утеплительных материалов могут поселиться грызуны, об этом следует подумать заранее и принять надлежащие меры, а выбор их велик.

Утепление межэтажного перекрытия между 1 и 2 этажами каркасного дома

Имеется: лаги из доски 45х195 с шагом 0,5м. По чертежу предлагают так: на черепные бруски 30х30 уложить подбор из струганой доски 20мм, далее пароизоляция пленкой 200МК, далее утеплитель плотностью 40 кг/м2 100мм, далее звукоизоляционный материал Isoplaat 12х150 (как я понимаю полосы должны укладываться на лаги) и шпунтованая доска 40мм. Что смущает: как я понимаю назначение подбора-это просто удерживать, не давать провисать утеплителю, могу ли я заментиь его к примеру на неликвид фанеры или другого листового материала толщиной к примеру от 3мм? Насколько целесообразно использовать как пароизоляцию пленку? может лучше все же пароизоляционную мембрану? например тот же Изоспан В. И почему пароизоляция только с одной стороны «пирога»? разве после утеплителя не должен быть уложен еще один слой пароизоляции? или может даже гидроизоляции? все же полы поют, значит шансов попадания влаги в утеплитель больше чем через потолок? если я права то все же пароизоляция или гидроизоляция? Далее, зачем такая плотность у утеплителя? ведь опять же нагрузки на утеплитель не будет за счет вентзазора между ним и чистовым полом. или здесь преследуется другая цель? (просто марок утеплителей с такой плотностью не густо) Достаточна ли толщина утеплителя в 100мм? Кроме того, межэтажное перекрытие в одном месте дома является крышей открытой веранды, нужно ли увеличить в этом месте толщину утеплителя или увеличить ее по всей площади дома? могу ли я заменить шпунтованую доску на такой вариант: фанера по 10мм в два слоя на клей (чтобы был рабочий пол по которому можно ходить пока не закончиться стройка), а потом как финишное либо шпунт но уже 20 мм или ламинат или вообще пробку? или такая толщина не достаточна и полы будут прогибаться? И последнее, нужно ли между лагами делать поперечные балки? как я понимаю для более равномерного распределения нагрузки? Ну и совсем последнее, достаточно ли этих звукоизоляционных полос Isoplaat для «гашения» ударного шума?

Деревянные перекрытия в каркасном доме: цокольное, межэтажное, чердачное

Перекрытия в каркасном доме – это горизонтальные поверхности, при помощи которых ограждается внутренний объем помещения сверху и снизу. Это пол и потолок, закрепленные на специальных деревянных или бетонных конструкциях. Они имеют большую важность, связывая между собой стены и делая конструкцию здания более жесткой. Кроме того, эти элементы создают дополнительное утепление здания: их каркас обязательно должен содержать утеплитель.

Какие бывают перекрытия

Есть три типа перекрытий в каркасных зданиях:

• межэтажные;
• половые;
• чердачные.

Перекрытия пола должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы сделать надежным напольное покрытие. Чердачные перекрытия также выполняют качественно, поскольку к ним крепится утеплитель и потолочная отделка.

У межэтажных перекрытий одновременно две функции – быть полом для верхнего этажа и потолком для нижнего. На эти перекрытия оказывается вертикальная нагрузка, поэтому балки должны быть устойчивыми к вертикальным прогибам.

Требования к конструкции перекрытия

Межэтажное перекрытие в каркасном доме должно соответствовать многим критериям, но основные требования такие:

1. Жесткая и прочная конструкция, которая выдержит серьезную нагрузку.
2. Никакая балка не должна прогибаться под воздействием тяжести.
3. Деревянные перекрытия каркасного дома должны иметь хорошую звукоизоляцию, чтобы шум и посторонние звуки с одного этажа не проникали на другой.
4. Важно сделать качественное утепление. Особенно хорошо должно быть утеплено мансардное и цокольное перекрытия.
5. Все основные элементы перекрытия должны иметь хорошую огнестойкость, чтобы случайный пожар на одном этаже не перекинулся на все здание.
6. Не стоит делать слишком массивные, дорогие и огромные конструкции – устройство перекрытия должно быть максимально простым и бюджетным.

Особенности перекрытий

После возведения нижнего уровня необходимо сделать перекрытие из тех же материалов, что и каркас, чтобы продолжить строительство следующего уровня дома. Важно, чтобы каркасные стены были ровными в горизонтальной плоскости. Это позволит быстро сделать перекрытие.

По сути, перекрытие является основой для верхнего уровня. То есть, перекрытие первого этажа (прослойка между первым и вторым этажом) становится полом для второго этажа. Это означает, что конструкция должна быть особо прочной. Лучше для этого при необходимости усилить лаги, ведь на них будут закрепляться внутренние неосновные стены.

Порой проект дома подразумевает участие лаг перекрытия в конструкции стропильной системы. В этом есть свои недостатки:

• слой теплоизоляции значительно уменьшится, что приведет к появлению мостиков холода;
• придется предусматривать сложную вентиляционную систему подкровельного пространства в зоне стыков лаг и стропил;
• при возведении стропил придется вынужденно возводить настил из досок или фанеры.

Лаги для междуэтажных перекрытий могут быть разной толщины. Так, если по ним никто не будет ходить, можно поставить тонкие доски. Если же верхнее помещение будет жилым, лаги должны быть большого сечения, не меньше, чем на первом этаже.

Порядок и правила монтажа

Даже не планируя монтаж перекрытий каркасного дома своими руками, нужно ознакомиться с особенностями устройства и установки этого важного элемента.

Особые рекомендации по установке

Для установки межэтажных перекрытий сначала нужно уложить по периметру дома обвязку из балок, а уже на нее закреплять гвоздями лаги. При наличии большого пролета лучше сделать клееные балки.

Балки перекрытий имеют двойную функцию. С одной стороны на них крепят потолок из гипсокартона, с другой – набивают лаги пола. Толщина досок для пола должна составлять не менее 1/20 от длины. Например, для пролета 4 м потребуется лага толщиной от 20 см. Пространство перекрытия заполняют утеплителем.

Балки делают из толстых бревен, которые распиливают на части толщиной от 70 мм. Также можно сбить вместе две доски, толщина которых составляет 50 мм.

Соединяют доски друг с другом гвоздями или металлическими скобами. Балки для перекрытий имеют преимущества: у них низкая стоимость, простая установка, высокие теплоизоляционные свойства, длительный срок эксплуатации (до 50 лет).

Деревянные балки – пожароопасный материал. Это значит, что их необходимо обработать огнеупорными пропитками, противогрибковыми составами и средствами от гнили.

Утепление перекрытий между этажами

У минеральной ваты есть важные преимущества: природное происхождение, низкая теплопроводность, она легкая и негорючая. Поэтому лучше всего именно её применять для утепления перекрытий. Но также для звуко- и теплоизоляции можно использовать другие альтернативные материалы:

• перлит;
• пенопласт;
• керамзит;
• шлак;
• сухой песок;
• опилки.

Материалы для перекрытий

Лучше всего выбирать хвойную древесину. Это может быть сосна, ель, лиственница. Основная нагрузка оказывается на балки или лаги, а затем переносится на стены, обвязку и фундамент.

Для балок перекрытия используется обработанный круглый брус на два канта или сбитые вместе доски.

Несущие балки должны иметь соответствующий размер, в зависимости от нагрузки, которую они будут испытывать, а также длины пролета. Значения размеров можно узнать из специальных таблиц.

Расчет нагрузки

Перекрытия испытывают следующие виды нагрузки:

• выдерживают собственную массу;
• массу части дома, что выше их;
• переменную нагрузку от пребывания людей и от установки мебели и вещей.

Собственная масса в среднем имеет 150-200 кг на каждый квадратный метр перекрытия. Конкретный вес зависит от вида утеплителя и толщины всех элементов конструкции. У чердачных перекрытий вес еще больше, поскольку там необходимо устанавливать больше утеплителя.

Что касается переменных нагрузок, то средние их значения – до 100 кг на 1 кв. м, а иногда и больше. Чтобы понять общую нагрузку, необходимо суммировать постоянную и переменную в их максимальных значениях.

Далее в таблицах смотрят необходимую толщину балок с учетом их длины. Балки устанавливают на обвязку по периметру при помощи металлических уголков. При установке межэтажного или чердачного перекрытия важно устанавливать балки четко над вертикальными каркасными стойками.

Подшивка и настилы

Установив потолочные балки и проверив, достаточна ли их прочность и правильно ли они закреплены, начинают сверху на них устанавливать настил, чтобы по ним можно было ходить. После этого снизу устанавливают подшивку потолка.

Для межэтажных перекрытий необходимо подбирать качественную подшивку. Она должна выдерживать свой вес, а также нагрузку отделки потолка, утеплителя и всех декоративных и функциональных элементов, которые будут к ней прикреплены. Это светильники, некоторые элементы мебели, какие-то украшения.

Несмотря на все это, несущая способность у обшивки должна быть не слишком большой. Для этих целей в любом каркасном доме используют какие-то листовые материалы. Для примера, это может быть даже обычный гипсокартон. Его применение очень выгодно, поскольку он не только позволяет сделать потолок максимально ровным, но и является огнеустойчивым материалом.

Выбирая подшивку для полового и потолочного перекрытий, нужно помнить, что она должна выдерживать большую нагрузку, так как в этих местах больший слой утеплителя, чем в межэтажном. Кроме того, появляются дополнительные элементы конструкции перекрытия. Поэтому здесь уже рационально использовать не обычный гипсокартон, а шпунтованную доску и другие подобные варианты.

Вариант устройства наката

Работу начинают с того, что к нижней части потолочных балок системы перекрытия по всей длине сбоку набивают специально заготовленные черепные бруски. Для этой цели отлично подойдут обычные деревянные рейки, сечение которых составляет 30х50 мм. Они необходимы для установки щитов наката. Под ними подразумевают листы гипсокартона, фанеры, прочих материалов или доски, которые смогут удерживать вес утеплителя.

Накат необходим не только для декоративных целей. Он держит на себе все элементы конструкции, которые не закреплены на балках перекрытий. Кроме того, этот элемент подшивки удерживает на себе еще и нагрузку снизу в виде отделки и ее декоративных частей.

Различают два типа настилов, которые используются в каркасных домах. Первый – черновой, второй – ходовой. Только черновой вариант используют на чердаках, чтобы по ним можно было удобно передвигаться. Под ходовым настилом подразумевают установку чистового дощатого пола.

Установка и чернового, и чистового настила подразумевает укладку досок на балках и их закрепление. Таким образом, монтаж настила одинаковый, но требования к качеству работ отличаются.

Прибивая доски чернового пола к балкам, делают специальный зазор. Он необходим для того, чтобы через пол циркулировал воздух. Прибивая ходовой (или чистовой) настил, зазор не делают, а доски стыкуют плотно.

Следует отметить, что необязательно делать сплошной настил на чердаках, которые не будут эксплуатироваться. Для этого достаточно набить доски по определенным маршрутам, которые понадобятся для решения каких-либо аварийных задач. Например, для доступа к коньку крыши или к дымоходу.

Пирог перекрытия в каркасных домах

Неважно, по каким технологиям построен каркасный дом и как выполнен его проект, перекрытия имеют примерно схожую конструкцию и пирог. Если говорить снизу вверх, то сначала идет подшивка (или накат). Затем на нее натягивают полиэтиленовую пленку, пергамин, толь или другой гидроизолирующий слой.

Далее устанавливают слой утеплителя. На первом этаже удобно использовать сыпучие наполнители. Это может быть керамзит, перлит, печной шлак, другие материалы. Между этажами оптимально использовать минеральную вату, пенопласт, стекловату или другие плитные и рулонные утеплители.

Утепление необходимо для половых и потолочных перекрытий в каркасном доме. Если нужно провести шумоизоляцию между комнатами, делают это при помощи акустической шумоизолирующей ваты.

Количество утеплителя, которое пойдет на утепление разных частей каркасного дома, можно вычислить по таблицам.

Установив утеплитель или засыпав его, если он сыпучий, сверху можно залить песчано-цементный раствор для стяжки всей конструкции. Особенно это актуально для чердачных перекрытий. К этому прибегают, чтобы сделать более медленным разрушение утеплителя и максимально продлить срок эксплуатации перекрытия.

Условия долговечности перекрытий

Чтобы перекрытия каркасного здания выполняли все свои функции, необходимо содержать их в должных условиях, которые позволят максимально сохранить прочность конструкции на протяжении всего срока ее эксплуатации. Так, необходимо исключить попадание в перекрытия и накопление там сырости и влаги. Именно она зачастую оказывает самое разрушительное влияние на дерево.

Воздух в каркасных домах должен циркулировать как горизонтально, так и вертикально. А перекрытия лишают его способности проходить между этажами. Поэтому, когда наблюдается перепад температур, на них выступает конденсат как на самой холодной точке, контактирующей с воздухом.

Если воздух не циркулирует, дерево начинает мокнуть, оно сыреет, что приводит к гниению конструкции и быстрому распространению плесени. Древесина легко впитывает влагу и начинает разбухать. Из-за этого меняются размеры отдельных конструкций каркасного дома, что приводит к излишнему напряжению.

Если такая ситуация будет продолжаться, прочность всего дома начнет страдать, что приведет к быстрому износу и вынужденному прекращению эксплуатации. А за счет того, что при повышенной влажности начнут активно развиваться грибки, это ускорит разрушение деревянных конструкций и еще больше сократит срок использования здания.

Влажность и сырость чаще всего поступают в дом из-за неправильно обустроенных перекрытий пола. Изредка причиной также служит чердачное перекрытие. Что касается межкомнатных перекрытий, то им не угрожает избыток влаги в доме.

Исключение составляют перекрытия в туалете, ванной, кухне. Выполняя их, делают дополнительный слой гидроизоляции, чтобы влага не проникала в деревянный каркас и не накапливалась там.

Видео:правила и разбор ошибок межэтажного перекрытия

Итак, установка перекрытий в каркасном доме не считается сложной задачей. Но есть ряд тонкостей и технических норм, которые необходимо выполнять. Это необходимо для того, чтобы сделать эксплуатацию дома максимально комфортной и длительной. Ответы на все оставшиеся вопросы даны в видео.

Закладка Постоянная ссылка.

Утепление межэтажных, чердачных и потолочных перекрытий в частном деревянном доме

Проживание в своем коттедже может быть омрачено низкой температурой внутри помещения в холодное время года и большими расходами на отопление здания. Чтобы этого избежать, выполняют утепление перекрытия частного дома. С помощью традиционных и новых материалов выполняют потолочное, чердачное или межэтажное утепление.

Содержание материала

Когда утепляют потолок

По законам физики, теплый воздух всегда поднимается наверх. Если чердачное помещение не отапливается, тепло с нижнего этажа сквозь него выходит наружу. Теплопотери могут составлять до 40 %. Теплый воздух выходит через маленькие трещины в бетоне, поры в деревянных потолках. Правильно выполненная теплоизоляция предотвратит промерзание, позволит снизить расходы на отопление.

Во всех частных домах с холодным потолком рекомендуется проводить термоизоляцию перекрытия. Такие работы можно выполнить на этапе строительства или в уже возведенном доме. Во втором случае утепление проводят, если покрытия были сделаны давно и с течением времени потеряли свои теплоизолирующие свойства.

Материалы для утепления

Для термоизоляции используют четыре группы утеплителей:

1. Насыпные. В эту группу включены: эковата, опилки, керамзит.
2. Рулонные. Представлены минеральной ватой или утеплителем типа Isover.
3. Напыляемые. К этой группе относится пеноизол.
4. Плитные. Листы пенопласта или уплотненной минеральной ваты.

Кроме непосредственной функции теплоизоляции, они обладают звукоизоляционными свойствами. Летом защищают дом от высокой температуры окружающего воздуха. Среди основных свойств теплоизолирующих средств, которые важны для утепления потолка, выделяют:

1. Теплопроводность. Будет лучше, если этот параметр будет меньше.
2. Влагостойкость. Для любой конструкции важно высокое сопротивление воздействию влаги.
3. Горючесть. Теплоизолятор укладывают на деревянные балки, поэтому горючие утеплители использовать нельзя.

   Процесс укладки теплоизолятора на деревянные потолочные балки

4. Срок эксплуатации. Свойство позволит использовать утеплитель в течение долгого времени без замены.
5. Экологичность. Чистота, отсутствие вредных примесей.

Перед окончательным выбором теплоизоляционного средства важно также проанализировать:

1. Климатические условия. Чем холоднее зимой на улице, тем толще должен быть слой утеплителя.
2. Бюджет. Достаточно часто выбор зависит только от наличия денег.
3. Дополнительные работы. Что потребуется еще сделать, чтобы утеплить перекрытие.

Возможно, это замена элементов конструкции, отделочных материалов, нанесение дополнительного слоя гидроизоляции или обработка огнеупорными препаратами.

Опилки

Для термоизоляции перекрытия можно использовать опилки. Сказывается его низкая цена, доступность, низкая себестоимость работ. Основной недостаток опилок — горючесть, низкая влагостойкость. Это приводит к легкому возгоранию, гниению, появлению грибка. Поэтому перед укладкой опилки обрабатываются.

Чтобы уменьшить содержание влаги, предотвратить появление плесени, опилки высушивают в спецкамере в течение года. Позже их обрабатывают антисептическими веществами, фунгицидами.

Уменьшить риск заселения грызунами поможет гашеная известь. Для снижения горючести их смешивают с антипиренами.

Теплоизоляцию с использованием опилок проводят двумя способами. Опилки просто засыпают на подготовленную поверхность.

Такой способ не востребован. Поскольку довольно быстро начинается усадка материала, что требует регулярного пополнения. Для второго способа опилки смешивают с цементным раствором.

Пенопласт

Плитный дышащий материал, имеет низкую цену, не накапливает влагу, не гниет. На пенопласте не растет плесень, грибки, микроорганизмы. Он обладает высокой теплопроводностью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей звукоизоляцией. Хорошо проводит влагу. Легкий вес позволяет укладывать его на тонких перекрытиях. Долговечен.

Основные недостатки:

1. Горючесть. Это основной недостаток материала. Его не монтируют там, где есть свободный доступ воздуха. При применении для перекрытий обязательно обрабатывают штукатуркой или огнеупорными препаратами.
2. Грызуны. Мыши очень любят делать свои гнезда в пенопласте.

Чтобы исключить проникновение грызунов, используют металлическую мелкоячеистую сетку.

Керамзит

Насыпной материал — второй по популярности утеплитель. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, всегда есть в продаже, его легко уложить самостоятельно.

Недорого стоит. Недостатки керамзита:

1. Вес. Слой керамзита в 20 см обладает значительным весом. Его используют на бетонных перекрытиях. На тонких перекрытиях из дерева его применение не рекомендовано.
2. Влагостойкость. Керамзит не влагостоек. В качестве первого слоя теплоизоляции выступает пароизоляция деревянных конструкций.
3. Теплоизоляция. В районах с умеренным климатом укладывается слой толщиной 20 мм, с холодным — 50.

   Чертеж с размерами устройства утепленного перекрытия в здании

Для укладки смешивают крупные и мелкие частички. Такое сочетание позволит заполнить пустое пространство. Для защиты от влаги заливают цементный раствор. Его толщина должна быть не более 20 мм.

Минеральная вата

Выпускается в виде рулона, раскатывается по поверхности, обрезается. Материал стоит недорого, обладает хорошей теплоизоляцией, быстро укладывается. Среди ее недостатков отмечают:

1. Усадка. Вата усаживается на 15–20 %.
2. Влагостойкость. Вата обладает низкой влагостойкостью, быстро впитывает воду. Поэтому при ее монтаже, укладывают сначала гидроизоляцию.
3. Непроницаемость теплового барьера. Это свойство зависит от воздуха, который содержится между волокнами ваты.

Тепловой барьер уменьшается при сдавливании ваты, поэтому на нее нельзя наступать, сразу после укладки делают половой настил.

Пеноизол и пенополиуретан

Утеплители этого вида заливаются или напыляются. Этот материал невозможно уложить самостоятельно, т.к. для его нанесения требуется специальное оборудование, защитные костюмы, профессиональные навыки.

Пенные средства заполняют собой все малейшие щели, трещинки. Они не привлекают насекомых, не горят, безопасны для человека. В веществе содержится большое количество воздушных пузырьков, способствующих утеплению частного дома.
Недостатки:

1. Высокая цена.
2. Хрупкость. Материал не восстанавливает начальную форму после повреждения.
3. Усадка. Пеноизол имеет незначительную усадку.

После полного застывания необходимо восполнить осевший материал.

Технологии утепления

В зависимости от структуры и архитектурного решения дома утепляют потолок, чердак либо межэтажные перекрытия.

Потолочное перекрытие

Этот вид теплоизоляции включает три основных действия: подготовку, внутренние работы и работы на чердаке. Подготовительный этап начинается с очистки поверхности от мусора, грязи, лишних предметов. Для утепления минеральной ватой, пенопластом, опилками готовят несущие балки 50 х 100 см в сечении. Перед укладкой их необходимо проверить.

Поврежденные участки удаляют или заменяют. Плесень, грибок устраняют при помощи шлифовальной машинки или обычной наждачной бумагой. Обязательна обработка балок средствами огне–, биозащиты.
Следующий шаг – установка инженерных коммуникаций.

Обычно это вентиляционные трубы, печная труба и электрические провода. Для вентиляции лучше использовать трубы из пластика или тонкого металла, утеплить их полиэтиленом. Это значительно уменьшит уровень шума.

Для электрических проводов рекомендуется применять каналы из пластика или металла. В случае короткого замыкания они остановят возгорание и помешают распространиться огню.

Дымовая труба не требует специальной подготовки. Исключение составляет место ее входа к потолку. Его лучше защитить негорючими материалами. Можно сделать жестяной короб, внутрь которого засыпать керамзит. Так будет исключено соприкосновение горячей трубы и деревянных перекрытий.

Затем приступают к подготовке потолка для защиты его от пара. Этот шаг важен при термоутеплении минеральной ватой, опилками, пеноизолом, керамзитом. Пароизолирующая мембрана раскатывается и крепится снизу балок при помощи строительного степлера так, чтобы она немного провисала и не порвалась в холодное время.

Места соединения пленки скрепляются скотчем. Поверх пароизоляции крепят бруски с внутренней стороны потолка. Их также надо не забыть обработать антисептиком и средством огнезащиты. Последний штрих — подшивка фанеры или другого стройматериала, из которого будет сделан потолок.

Пространство, образованное балками между новым покрытием и пароизоляцией обеспечивает вентиляцию.
Далее работы выполняются на чердаке. Пенопласт, минеральная вата подрезаются под размер лагов конструкции.

Любой материал укладывается равномерно, так, чтобы не было никаких щелей, дыр. Если они все–таки появились, их заделывают монтажной пеной. При использовании пеноизола для потолочного перекрытия, важно проверить равномерность его распределения после подсыхания.

Дополнительная изоляция используется при утеплении опилками и минеральной ватой.
Последний шаг — обработка поверхности. К балкам перекрытия крепят бруски, на них укладывается отделочный материал. Сами полы делают из ламината, паркета, линолеума.

Чердачное перекрытие

Утепление чердачного перекрытия лучше не начинать до того, как будет решен вопрос, каким будет чердачное помещение. В частном доме это может быть обычный неотапливаемый чердак, где должна поддерживать температура около 8 °С. Или отапливаемые, пригодные для проживания обустроенные мансарды.

Процесс утепления чердака включает подготовку, укладку теплоизоляции снаружи и внутри, теплоизоляцию фронтонов, отделку. Для чердачных перекрытий не подходят насыпные средства.

Утепление проводится плитными или рулонными материалами. При использовании железобетонных плит перекрытия утепляют обычно наружную и внутреннюю часть крыши.

Сначала убирают старый настил и проверяют стропильную систему. Если нужно, меняют детали, проводят ремонт. Если лаги тоньше термоизолятора, проводится их наращивание брусками подходящего размера. Все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнезащитным препаратом.

На бруски степлером крепится пароизоляционная мембрана так, чтобы гладкая поверхность была со стороны теплоизоляции. Расстилается или укладывается сам утепляющий материал. Поверх термоизолятора расстилается еще один слой пароизоляционного материала. Все швы закрываются скотчем. Утепление чердачного перекрытия завершается работами по изготовлению деревянной обрешетки для крепления отделочных материалов.

Смотрите в видео процесс утепления чердачного перекрытия минеральной ватой.

Межэтажное перекрытие

Утепление межэтажных перекрытий начинается с проверки уровня пола. Если отмечены перепады, лучше устранить их при помощи цементно–песочной стяжки. Подготавливаются балки, устраняются все следы плесени, проводится обработка антисептиком и огнеупорными средствами. Пространство между балками и конструкцией заполняется пеной, остатки срезаются. К балкам крепится гидроизоляция или пароизоляционная мембрана.

Они оборачиваются пленкой так, чтобы края остались открытыми. Это позволит лучше их просушить. Наследующем этапе укладывается утеплитель. Для межэтажных перекрытий советуют использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утепляющего материала монтируются гидроизоляция и в конце выполняются отделочные работы.

Заключение

Утеплить перекрытие в частном доме своими руками при наличии определенных навыков и умений не является неподъемной задачей. Теплоизоляция поможет сделать дом теплым, приятным для проживания, а также сэкономить на его обогреве и выполнении ремонтных работ.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме: требования, особенности и рекомендации

Межэтажное перекрытие в каркасном доме является наиболее важным его элементом.

Его основное предназначение заключается в разделении строения на этажи и обеспечении его высокой степени устойчивости.

Межэтажное перекрытие включает в себя основную опорную балку, каркас пола и напольного настила. Настил межэтажного перекрытия становиться черновым полом, готовым для чистовой отделки.

Некоторые требования к конструкции

Конструкция межэтажного перекрытия.

К межэтажным перекрытиям предъявляются различные требования, но основными из них являются следующие:

1. Конструкция должна обладать высокой степенью прочности, поскольку нагрузка на перекрытие оказывается значительная. По-другому это называется несущей способностью конструкции.
2. Перекрытие должно быть достаточно жестким, в процессе эксплуатации не допускается прогибания перекрытия под тяжестью людей и мебели.
3. Высокая степень звукоизоляции межэтажного перекрытия, благодаря которой посторонние звуки и шум не проникают в помещения верхнего и нижнего этажа.
4. Хорошая теплоизоляция перекрытия особенно важна, когда разделяются помещения с большой разницей температур.
5. Огнестойкость перекрытия имеет большое значение для процесса эксплуатации каркасного дома. Созданы специальные нормы соблюдения противопожарной безопасности, которые следует учитывать во время возведения межэтажных перекрытий.
6. Экономичность тоже играет не последнюю роль, которая заключается в том, что перекрытия должны быть небольшого объема, не толстые и не слишком тяжелые.

Всего существует два варианта создания межэтажных перекрытий:

• перекрытие будет входить в состав стропильной системы каркасного дома;
• перекрытие будет представлять собой единую платформу, на поверхности которой будет создаваться мансарда или второй этаж каркасного дома.

Вернуться к оглавлению

Особенности подобных устройств

Конструкция балочного междуэтажного перекрытия по деревянным балкам: а-разрезы; б-сборный щитовой накат; в-сборный щитовой накат из сплошного ряда продольных досок с прибитыми к ним в поперечном направлении досками или горбылями: 1 чистый пол; 2 обрешетка; 3 лаги через каждые 7-8 см; 4 прокаленный песок или термоизоляционные плиты; 5 глиняная смазка толщиной до 2 см; 6 бруски; 7 сборный щитовой накат толщиной 5 см; 8 штукатурка по драни или по проволочной сетке; 9 планки; 10- горбыли; 11 гвозди.

Платформа межэтажного перекрытия каркасного дома строится из тех же самых материалов и с помощью тех же методов, что и платформа нижнего этажа. Если каркасные стены дома были сделаны идеально ровно, то данный этап строительства будет выполнен без особых трудностей и очень быстро.

Поскольку конструкция междуэтажного перекрытия образует каркас верхнего этажа и обеспечивает ему особую прочность, то необходимо провести усиление лаг, которые станут опорой для внутренних каркасных стен.

С этой целью используют многосоставные балки. После того как будут установлены лаги межэтажного перекрытия, переходят к демонтажу досок и распорок, с помощью которых происходило выравнивание стен каркасного дома.

Следует обратить внимание на то, что не стоит пугаться того момента, что после того как каркасный дом будет собран полностью, он может качаться под порывами ветра. Недостаток будет полностью устранен после того, как будет закончена обшивка дома.

Иногда конструкция каркасного дома создана таким образом, что лаги межэтажного перекрытия должны быть вовлечены в стропильную систему. В этом случае могут возникнуть следующие негативные моменты:

Структура межэтажного перекрытия: 1. ДСП; 2. Каркас; 3. Изоляция из Каменной ваты; 4. Пароизоляция; 5. Обрешётка; 6. Каменная вата; 7. Гипсокартон или декоративная доска.

• может значительно уменьшиться теплоизоляционный слой по внешнему периметру каркасного дома, что, в свою очередь, приведет к образованию мостиков холода;
• нужно будет продумать систему вентиляции подкровельного пространства там, где существует сопряжение лаг перекрытий и стропил;
• на момент возведения стропильной системы устанавливают временный настил из листов фанеры или досок.

Выбирая строительный материал для лаг междуэтажного перекрытия, следует учитывать особенности эксплуатации помещения, находящегося над перекрытием. Если это будет неотапливаемый нежилой чердак, тогда можно использовать доски небольшого сечения. Для жилого мансардного помещения или полноценного этажа лаги должны быть того же сечения, что и доски нижнего помещения.

Вернуться к оглавлению

Нюансы и рекомендации по монтажу

Несущие балки перекрытия (балочное перекрытие): 1 нижняя обвязка; 2 крайняя балка; 3 пристенная балка; 4 промежуточная балка; 5 ленточный бетонный фундамент.

Межэтажные перекрытия для каркасного дома выполняются на обвязку, которая установлена горизонтально, и прикрепляются к ней посредством гвоздей. Если в деревянном доме планируется большой пролет, тогда лучше всего применять клееные балки.

1. Балки перекрытий могут выполнять функцию как опоры потолка, так и лаг пола. Возводимая конструкция имеет несложную форму. На балки настилают доски, а нижняя часть обшивается гипсокартонном. Доски для пола по толщине должны составлять не меньше 1/20 длины промежутка между балками. Пространство между деревянными балками закладывают звуко- и теплоизоляционными материалами.
2. В основании межэтажных деревянных перекрытий лежат балки, которые необходимо опереть на несущие стены каркасного дома.
3. Для изготовления балок используют бревно, которое распиливают на четыре части толщиной 70-80 мм. Для деревянного межэтажного перекрытия можно применять спаренные доски толщиной 50 мм.
4. Между собой деревянные доски соединяются либо металлическими скобами, либо гвоздями. Деревянные балки для перекрытий имеют небольшую стоимость, просты в монтаже, обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, срок их службы может достигать 50 лет, после чего им потребуется капитальный ремонт.

Минеральная вата обладает низкой степенью теплопроводности и является натуральным природным материалом.

Поскольку балки изготавливаются из дерева, которое является горючим материалом и подвергается разрушительному воздействию гнили и грибка. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо провести обработку материала различными антисептическими и антиперенными средствами.

Конструкция балочного перекрытия невозможна без звуко- и теплоизоляции. Большое значение для будущей эксплуатации дома имеет утепление межэтажного перекрытия, которое может быть как внутренним, так и внешним.

Для этой цели хорошо подходят такие материалы, как:

• минеральная вата;
• перлит;
• шлак;
• пенопласт;
• сухой песок;
• керамзит;
• стружки, опилки, листва деревьев, солома и многие другие.

Наиболее предпочтительным теплоизоляционным материалом является минеральная вата, которая обладает низкой степенью теплопроводности и является натуральным природным материалом.

Кроме всего прочего, такой утеплитель очень легкий, в отличие от остальных материалов, он «дышит» и очень удобен в монтаже.

Вернуться к оглавлению

Как происходит строительный процесс

Подшивное перекрытие по деревянным балкам: 1 гипсокартонные листы; 2 щит перекрытия из шпунтованных досок; 3 слой гидроизоляции; 4 слой звукоизоляции; 5 балка; 6 лага; 7 доски пола; 8 черепные бруски балки.

Для работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• минеральная вата;
• паробарьерная пленка;
• доска толщиной 30 мм;
• прочная нить;
• гвозди и молоток.

Для начала необходимо сделать черновой потолок. К поперечным балкам пола верхнего этажа прибивают доску, толщина которой составляет 30 мм. Делать это можно снизу или сверху. Уместнее работу осуществлять снизу, тогда утеплитель можно просто уложить сверху.

На поверхность чернового потолка настилают паробарьерную пленку, листы которой укладывают с нахлестом 10 см и более. Функциональное назначение паробарьерной пленки заключается в защите утеплителя от испарений, идущих со стороны нижнего этажа.

Перекрытия с устройством наката: А с утеплителем: 1 балки; 2 черепные бруски; 3 черный пол; 4 пергамин; 5 утеплитель; 6 пергамин; 7 доски пола;
Б накат на черепных брусках с звукоизоляцией: 1 балки; 2 черепные бруски; 3 подшивка потолка; 4 щиты наката; 5 звукоизоляиця; 6 пергамин; 7 доски пола; 
В накат на балках без черепных брусков: 1 балки; 2 дощатый настил; 3 пергамин; 4 утеплитель; 5 черновой пол; 6 чистовой пол.

Если укладка минеральной ваты происходит снизу, тогда пленку прикрепляют к утеплителю до того, как будет произведена обшивка потолка.

Далее необходимо применить натяжную нить, которая зафиксирует пленку и вместе с тем укрепит минеральную вату. Натяжная нить прокладывается зигзагообразным способом по гвоздям, которые заранее были слегка вбиты в стропила и балки. После того как пленка будет закреплена, гвозди вбиваются до конца.

Если утеплитель планируется просто уложить сверху, тогда в пространство, которое имеется между поперечными балками, укладывают плиты или раскатывают рулон минеральной ваты.

Следует следить, чтобы ширина материала была на 2 см больше, чем сам промежуток между балками. Это необходимо для того, чтобы прикрепить утеплитель к деревянным балкам. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 10 см.

Затем сверху на утеплитель настилается паробарьерная пленка и закрепляется, таким образом создается защита от воздействия влаги. Отсутствие ее снижает качества теплоизоляционного слоя в несколько раз.

Какой бы из вышеперечисленных способов укладки утеплителя ни был бы использован, необходимо достигать максимально плотного прилегания материала к балкам и друг к другу. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха.

Завершаются все работы либо обшивкой потолка, либо установкой чистового пола.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что межэтажные перекрытия можно выполнить собственными силами, но если нет уверенности в правильности проводимых работ, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Каркасное перекрытие — полный разбор, пошаговое выполнение

Приветствую всех читателей блога, на связи с Вами Сергей Меньков.

В этой статье продолжу описание строительства моего дома, и сейчас я расскажу, как делал для своего дома перекрытия.

Перекрытий у меня три, это нижнее перекрытие – пол первого этажа, межэтажное перекрытие, и чердачное перекрытие на мансарде.

Краткий план статьи:

1. Виды перекрытий
2. Перекрытия каркасных зданий
3. Покрытие пола
4. Подшивка потолка
5. Утепление
6. Звукоизоляция
7. Порядок постройки

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое основное это иметь достаточную прочность на прогиб балок. Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета я расскажу далее, а пока пройдемся немного по теории.

Виды перекрытий

Для частного домостроения применяются различные виды перекрытий, наибольшее распространение получили деревянное балочное перекрытие, и с помощью бетонных плит перекрытия.

Без балочное монолитное перекрытие при самостоятельном домостроении применяется реже, так как оно более трудоемко в выполнении, при большом количестве подготовительных работ.

Я не буду рассматривать в этой статье их все, а расскажу о том, как устроены каркасные перекрытия, дом то у меня каркасный

Перекрытия каркасных зданий

Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

1. Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
2. Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия, оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
3. Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
4. Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
5. Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.

Рассчитать балки на прогиб поможет этот калькулятор, на нем я и считал свои перекрытия, получился двукратный запас по прочности. (калькулятор с этого сайта)

Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.

Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется )

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

Потолок чердачного перекрытия у меня уже готов, правда пока только черновой. Декоративная отделка ему еще предстоит, вариантов тут масса, поэтому пока не забиваю этим голову.

Утепление

У меня утеплено только чердачное перекрытие, так как оба этажа у планируются жилыми круглогодично, я не стал заморачиваться с утеплением межэтажного перекрытия. Мне необходимо будет только утеплить места примыкания перекрытий к стенам. На сегодня они пока у не утеплены.

Тут у меня кроется ошибка, необходимо было заранее продумать об утеплении вот этих мест. Теперь придется изрядно попотеть чтобы качественно задуть эти места. Я хочу нанять установку и задуть пеной это расстояние примерно на толщину 15-20 см, считаю этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты в местах примыкания стен, рекомендуют проложить утепление на 60 см от края стены, примерно, как на этой картинке.

Чердак у меня утеплен опилками, толщина слоя пока 25 см, когда полностью просохнет этот слой, то постепенно буду догонять до 40-50 см. Опилок как утеплитель очень неплохой материал, а самое главное он практически халявный. С пилорам сами звонят и спрашивают куда выгрузить.

Я не стал применять вату на чердаке, из соображений парорегуляции в доме. Опилок легко будет выводить часть пара на улицу, при этом не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа пароизоляция в доме не предусмотрена.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

1. Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
2. Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
3. Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
4. Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Порядок постройки

Ну что, с теорией закончим, теперь расскажу, как я делал свои перекрытия.

Нижнее и межэтажное перекрытие в каркасном доме практически идентично по технологии строительства. Единственное только при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, грохнуться оттуда мало приятного.

1. Подготовка
   На этом этапе вы уже должны провести расчеты, и закупить материал необходимых размеров. Привезти его на стройку, и приготовится к нудному процессу раскладывания балок по своим местам.
   Также стоит озаботится подготовкой центральных распорок, их размеры будут известны из чертежей, после расчёта перекрытия.
   
2. Раскладываем
   Разложить балки необходимо именно в том порядке в котором они будут прибиваться, и сразу все. Не стоит бегать за каждой доской по отдельности, времени убьете много, силы потратите зря.
3. Сколачиваем
   Для начала прибиваются обвязочные доски по периметру дома.Затем приколачивает балки к наружной обвязочной доске, таким образом они станут у вас вертикально, если работаете вдвоем, то одновременно помощник прибивает балки по центру дома, и ставит распорки. Не забывайте периодически контролировать параллельность балок.
4. Утепляем
   В моем доме у меня не утепленные перекрытия, если вы планируете делать утепление, то для этого самое время. Можно конечно и позже заморочится, поползать с утеплителем под домом, затем подшить это все лежа на земле, в общем любителям экстрима рекомендую, тем более сам такой )Нижнее перекрытие задувать вот тут будет очень удобно – я уверен!
5. Пароизолируем
   После утеплителя пристреливаем пароизоляцию. Обязательно проклеиваем все швы, пар не должен проникать в вату.
   При применении в качестве утеплителя пенопласта – пароизоляция необязательна. Пенопласт не боится пара, и прекрасно его проводит через себя (15 – 25 плотности – не выше)На фото Алексея вы видите, что он применял как-раз пенопласт.
6. Черновой пол
   Затем набиваем черновой пол. Я колотил сороковку, при шаге лаг 60 см – получилось очень неплохо, а когда сверху еще и фанерой зашил – вообще монолит! Не поверишь, что это всего – лишь каркасное перекрытие!

Ну что думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о том, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останутся прошу в комментарии, обязательно отвечу.

Да и если кто дополнить хочет – не стесняйтесь!

PS.
Да еще кое-что, мы тут посовещались с супругой, и она решила попробовать взять на себя пару рубрик блога. Так-что возможно блог скоро станет семейным!

Ну все всем пока, не забывайте подписаться на обновления, я пошел спать….

Перекрытия в каркасном доме — как правильно сделать

Основа дома состоит не только из стен и крыши, но также включает в себя перекрытия в каркасном доме. Оно должно отвечать особенным требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы, и выполняться должны тоже по одинаковой технологии – но это заблуждение. К примеру, конструкция цокольных перекрытий постоянно подвергается резкой смене не только температуры, но и влажности, а также погодных условий. Соответственно, это перекрытие должно возводиться с учетом на все влияющие факторы, чтобы как можно больше снизить возможный ущерб. Перекрытия между этажами должно отвечать по прочности и нести в себе грамотную звукоизоляцию, чтобы обеспечить как можно более комфортное проживание. В то же время перекрытие чердака выполняет функцию теплоизоляции, чтобы удерживать в доме самую оптимальную температуру. В связи со всеми этими моментами и требования к технике возведения каждого перекрытия несколько разнятся

Виды перекрытий:

• цокольные
• межэтажные
• чердачные

межэтажное перекрытие в каркасном доме

Начнем разбираться в устройстве перекрытий с самого нижнего слоя — цокольного. До начала работ необходимо уложить на фундамент как минимум два слоя любого защитного гидроизоляционного материала, будь то рубероид или любая специализированная пленка. После этого устанавливается обвязочный брус, тщательно пропитанный антисептиками и другими жидкостями, которые увеличивают сопротивление огню, гнили и плесени, а также противостоит любым древесным паразитам. После этого брусья соединяют и крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов. Далее укладывают торцевую доску, а по разметке укладывают балки. Расстояние между ними, так же как и размеры балок выбирают еще при составлении проекта. Далее, можно монтировать обшивочные листы вместе с гидроизоляционным материалом. После этого необходимо развести все коммуникации, водопровод и канализацию, чтобы поверх уложить утеплитель, тщательно перекрывая любые щели. Утеплитель накрывается пароизоляционный слой, который перекрывают поверх черновым полом из деревянных плит или досок. Поверх них уже можно делать чистовой пол и выполнять отделочные работы. Основные работы по выполнению междуэтажного перекрытия делаются практически так же, как и устройство цокольного этажа, но с некоторыми важными исключениями. Для обеспечения лучшей звукоизоляции, на балках перекрытия, после того как были уложены все изоляционные материалы и перекрыты черновым полом, укладываются еще одни лаги, обычно используя в их качестве брусья 5*5см. Только на них укладывается основной пол.

пирог перекрытия

При установке чердачного перекрытия в каркасном доме, обязательно учитывать правильное сечение балок и расстояние между ними. Оно должно быть достаточным, чтобы удерживать крышу, собственный вес и возможную дополнительную нагрузку. Поверх стоя утеплителя, укладывают обязательную пароизоляцию, чтобы препятствовать попаданию влажности. Поверх них укрепляют редкий досочный настил достаточной толщины, чтобы спокойно можно было передвигаться при монтаже крыши и кровли.

Специалист рассказывает о деревянном перекрытии:

Межэтажное перекрытие в каркасном доме. Полы и межэтажные перекрытия в каркасном доме

Это самый важный элемент.

Его основное предназначение — разделить конструкцию на перекрытия и обеспечить ее высокую степень устойчивости.

Средний этаж включает в себя главную опорную балку, каркас пола и настил пола. Плита перекрытия становится черным полом, готовым к отделке.

Некоторые требования к конструкции

Существуют различные требования к K, но основные из них следующие:

1. Конструкция должна иметь высокую степень прочности, так как нагрузка на пол значительна.По-другому это называется несущей способностью конструкции.
2. Перекрытие должно быть достаточно жестким; во время эксплуатации перекрытие не допускается прогибаться под весом людей и мебели.
3. Высокая степень, благодаря которой посторонние звуки и шум не проникают в помещения верхних и нижних этажей.
4. Хорошая теплоизоляция пола особенно важна при разделении помещений с большими перепадами температур.
5. Огнестойкость пола имеет большое значение в процессе эксплуатации каркасного дома.Созданы специальные нормы пожарной безопасности, которые необходимо учитывать при устройстве межэтажных перекрытий.
6. Эффективность также играет важную роль, которая заключается в том, что полы должны быть небольшого объема, не толстыми и не слишком тяжелыми.

Всего существует два варианта создания межэтажных перекрытий:

• Перекрытие будет частью стропильной системы каркасного дома;
• перекрытие будет представлять собой единую площадку, на поверхности которой будет создан чердак или второй этаж каркасного дома.

Вернуться к содержанию

Особенности таких устройств

Конструкция межэтажных балок по деревянным балкам: а-профиля; б-рулон сборного щита; в — рулон сборного щита из непрерывного ряда продольных досок с прибитыми к ним в поперечном направлении досками или плитами: 1 чистый пол; 2 обрешетки; 3 полена через каждые 7-8 см; 4 кальцинированного песка или теплоизоляционных плит; 5 глиняных смазок толщиной до 2 см; 6 баров; 7 сборных панелей в рулоне толщиной 5 см; 8 штукатурка на битумной черепице или на металлической сетке; 9 полосок; 10- плиты; 11 гвоздей.

Платформа перекрытия каркасного дома изготавливается из тех же материалов и с использованием тех же методов, что и платформа первого этажа. Если каркасные стены дома были выполнены идеально ровными, то этот этап строительства завершится без особого труда и очень быстро.

Поскольку конструкция образует каркас верхнего этажа и придает ему особую прочность, необходимо усилить лаги, которые станут опорой для внутренних каркасных стен.

Для этого используются составные балки.После того, как установлены межэтажные перекрытия, приступают к демонтажу досок и распорок, с помощью которых были выровнены стены каркасного дома.

Следует обратить внимание на то, что не стоит опасаться того момента, когда каркасный дом после полной сборки может раскачиваться под порывами ветра. Полностью изъян будет устранен после того, как будет закончена облицовка дома.

Иногда конструкция каркасного дома создается таким образом, что балки перекрытия необходимо вовлекать в стропильную систему.В этом случае могут возникнуть следующие отрицательные моменты:

Межэтажное перекрытие: 1. ДСП; 2. Рама; 3. Утеплитель каменной ватой; 4. Пароизоляция; 5. Обрешетка; 6. Каменная вата; 7. Гипсокартон или декоративная доска.

• слой теплоизоляции по внешнему периметру каркасного дома может значительно уменьшиться, что, в свою очередь, приведет к образованию мостиков холода;
• необходимо будет продумать систему вентиляции подкровельного пространства, где имеется стык между лагом перекрытий и стропилами;
• на момент возведения стропильной системы устанавливается временное перекрытие из фанерных листов или досок.

Выбирая строительный материал для лаг межэтажного перекрытия, следует учитывать особенности эксплуатации помещения, расположенного над полом. Если это неотапливаемый нежилой чердак, то можно использовать доски небольшого сечения. Для жилого мансардного помещения или полноценного этажа лаги должны быть того же сечения, что и доски нижнего помещения.

Вернуться к содержанию

Балки перекрытия несущие (балка перекрытия): 1 нижняя обвязка; 2 крайних луча; 3 пристенный брус; 4 промежуточная балка; 5-ти полосный бетонный фундамент.

Межэтажные перекрытия для каркасного дома изготавливаются на обвязке, которая устанавливается горизонтально и крепится к ней гвоздями. Если в деревянном доме планируется большой пролет, то лучше всего использовать клееный брус.

1. может служить как опорой потолка, так и бревном перекрытия. Возведенная конструкция имеет простую форму. На балки укладываются доски, а нижняя часть обшивается гипсокартоном. Доски пола должны составлять не менее 1/20 длины зазора между балками.Пространство между деревянными балками выложено звуко- и теплоизоляционными материалами.
2. В основе межэтажных деревянных перекрытий лежат балки, которые необходимо опирать на несущие стены каркасного дома.
3. Для изготовления балки используется бревно, которое распиливают на четыре части толщиной 70-80 мм. Для деревянных межэтажных полов можно использовать парные доски толщиной 50 мм.
4. Деревянные доски соединяются между собой металлическими скобами или гвоздями.Балки перекрытия из дерева имеют невысокую стоимость, просты в установке, обладают отличными теплоизоляционными свойствами, срок их службы может достигать 50 лет, после чего потребуется капитальный ремонт.

Минеральная вата имеет низкую степень теплопроводности и является натуральным материалом.

Потому что балки сделаны из дерева, которое является горючим материалом и подвержено разрушительному воздействию гнили и грибка. Чтобы предотвратить неприятные последствия, необходимо обработать материал различными антисептическими и противоперыми средствами.

Устройство балочного перекрытия невозможно без звуко- и теплоизоляции. Большое значение для дальнейшей эксплуатации имеет дом, который может быть как внутренним, так и внешним.

Для этого используются такие материалы, как:

• минеральная вата;
• перлит;
• шлак;
Пенополистирол
• ;
• песок сухой;
• керамзит;
• стружка, опилки, листва деревьев, солома и многое другое.

Наиболее предпочтительным теплоизоляционным материалом является минеральная вата, которая имеет низкую степень теплопроводности и является натуральным материалом.

Кроме всего прочего, такой утеплитель очень легкий, в отличие от других материалов он «дышит» и очень прост в установке.

Фундамент дома состоит не только из стен и крыши, но и включает перекрытия в каркасном доме. Он должен отвечать особым требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы и тоже должны выполняться по одной и той же технологии — но это заблуждение. Например, конструкция подвальных перекрытий постоянно подвержена резкому изменению не только температуры, но и влажности, и погодных условий.Соответственно, это перекрытие следует строить с учетом всех влияющих факторов, чтобы максимально минимизировать возможные повреждения. Перекрытия между этажами должны быть одинаковой прочности и звукоизоляции, чтобы обеспечить максимально комфортное проживание. При этом потолок мансарды выполняет функцию теплоизоляции, чтобы поддерживать в доме наиболее оптимальную температуру. В связи со всеми этими моментами требования к технике возведения каждого этажа несколько различаются.

Типы этажей:

• подвал
• межэтажный
• чердак

Межэтажное перекрытие в каркасном доме

Специалист рассказывает о деревянном полу:

После наружных стен каркасного дома Собранные, поднятые и, главное, выровненные, можно переходить к межэтажным перекрытиям. Если у вас одноэтажный дом, перекрытие будет называться «мансардным» и будет последним при строительстве дома. Также мы рассмотрим типы крыш, характерные для каркасных домов и их конструкции.

Каркасный дом внахлест

Основная задача этажа каркасного дома — это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома. Балки перекрытия подбираются по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузки, которую должны нести балки. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность появления трещин в отделке потолка из-за временных нагрузок и, что более важно, уменьшить неприятную вибрацию пола от движущихся нагрузок.

Балка Каркас перекрытия дома изготавливается, как правило, из досок толщиной 38 мм и шириной (высотой балки) 140, 184, 235 или 286 мм. Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, породы и породы дерева, а также допустимой деформации. Расстояние между балками обычно составляет 400 мм (16 дюймов), хотя для более высоких нагрузок или в ограниченном пространстве нижние балки могут быть размещены на расстоянии 300 мм (12 дюймов) друг от друга. Если доска бруса имеет в плоскости небольшую кривизну, ее следует устанавливать загнутой стороной вверх.После укладки террасной доски и чистого пола кривизна бруса обычно выравнивается. На рисунке ниже показана конструкция перекрытия из балок.

Если необходимо проделать в потолке проем для лестничной клетки или дымохода камина.

Подготовка пола осуществляется обшивкой фанерой, плитами OSB-фанеры, обшивкой досками шириной не более 184 мм по четверти или пазу. Фанерные панели устанавливаются таким образом, чтобы волокна поверхности располагались перпендикулярно балкам перекрытия.Если подготовка фанеры выполняется вместе с подкладкой, то боковые края панелей должны поддерживаться блокирующими стержнями 38 x 38 мм (2 x 2 дюйма) между балками пола. Если края панели соединены в шпунт, опора не требуется.

Крыша каркасного дома

Самая простая крыша каркасного дома для строительства прямо на участке — двускатная крыша (вариант А). Все стропила нарезаются одинаковой длины из одних и тех же деталей, и установка проста.Обустройство жилого помещения на чердаке важно уделить утеплению и правильной установке воздухоизоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты каркасного пирога.

Из чего состоит каркас крыши?

Технология устройства кровли каркасного дома

Монтаж коньковой балки крыши каркасного дома начинается с крепления двух вертикальных подпорных стоек к верхней обвязке каркасного дома. Стойки собирают из досок и устанавливают строго по уровню, чтобы закрепить промежуточные стойки (коньковые опоры).В верхнем этаже балки, на которые они опираются, необходимо специально укрепить. Коньковая балка также собирается из досок для повышения ее продольной прочности. Доски скрепляются в пролет металлическими пластинами.

Стропильные ноги крепятся на коньке и по краям верхней обвязки металлическими уголками. С целью уменьшения безопорного пролета стропил делают промежуточные опорные стены из.

Все стропила выпиливаются строго по шаблону с наиболее точным углом пропила в местах стыков с коньковой балкой и краями нижней обвязки.Все неровные стропила укладываются в перевернутом виде. Для свесов кровли используют доски чуть выше стропил, чтобы сделать обрешетку по стропилам и в результате получить ровную поверхность, на которой в шахматном порядке располагаются листы фанеры OSB (толщиной 12,5 мм). На получившуюся конструкцию можно монтировать рубероид.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов строительных конструкций. Исходя из этой идеи, многие девелоперы выбирают каркасные технологии для строительства, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами.К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий распространяется только на те постройки, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам, которые строятся гастарбайтерами и неопытными любителями, чтобы все делать своими руками. Однако то же самое можно сказать и о строительстве деревянных рубленых домов своими руками.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом строится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения.Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может наделать гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или камня. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибки, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов.Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «наугад» или по доверенности гастарбайтеров, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие затраты на отопление, т. загнивание элементов конструкции, разрушение как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации для проектирования и строительства каркасных домов существенно ограничен.В настоящее время действует Свод практических правил SP 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных односемейных жилых домов с деревянным каркасом» на основе устаревшего Канадского национального жилищного кодекса 1998 года.

В этой статье мы дадим краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства.Однако именно в рамной технологии стоимость ошибок может быть особенно высокой и приводить к перерасходу средств вместо их экономии, как из-за использования избыточного количества материала (рама, сделанная из стержня большого сечения), так и из-за необходимости для ремонта из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неправильно подобранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения древесины из-за нарушения паро- и влагоудаления .

Конструкция из древесины «естественной влажности».

Практически нигде в цивилизованных странах дома не строят из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили из свежесрубленных стволов. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 сказано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов этой системы изготовлены из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от влаги при хранении». Древесное сырье — это только полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы «естественной влажности». Напомним, свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево плавало по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно означает, что древесина слегка подсохла во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки и содержит от 30 до 80% влаги. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%. Нормальное равновесное содержание влаги в промышленно высушенной древесине, контактирующей с атмосферой, составляет 11-12% влажности.При усадке влажной древесины длина пиломатериала уменьшается на 3-7%, а объем древесины — на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усадке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрыву древесины с разрушением крепежа. При усадке деревянного каркаса открываются многочисленные трещины и щели, значительно увеличивая теплопроводность стен каркасного дома, разрывая изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги.По мере усадки древесины ее плотность увеличивается, что приводит к лучшему проведению вибраций и звуков.

Строительство из бруса без предварительной антисептической обработки.

Даже в наиболее правильно спроектированном каркасном доме определенное количество конденсата неизбежно на участках окружающей среды, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в зданиях из массивных материалов. Влажное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны в короткие сроки разрушить структуру дерева.В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, не изготовленные из сухой древесины, подлежат антисептической обработке.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса нельзя делать из бруса или из трех сбитых вплотную досок — в этом случае обеспечиваются повышенные потери тепла через «холодные углы». Правильный «теплый уголок» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные выдерживать нагрузки. Например, OSB должна быть конструкционной и предназначаться специально для наружных работ.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовой раме, особенно в раме из влажной древесины, может привести к разрыву этих ненадежных креплений, имеющих низкую прочность на сдвиг.

Во всех случаях сборки конструктивных элементов каркаса используются оцинкованные гвозди или саморезы с хромированным или латунным покрытием диаметром не менее 5 мм. Использование перфорированного стального крепежа без перевязки бруса не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепления балок и других элементов несущего каркаса недопустимы для крепления к плитам OSB, особенно гвоздями.
При забивании листовых элементов гвоздями или вкручивании их саморезами недопустимо заделывать головку или головку глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции углубление головки или заглушки на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до головки или головки застежки составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых домов (п. 2308.12.8) требует, чтобы предотвратить сдвиг от землетрясений, ветровых нагрузок и т. Д., Крепить каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту анкерными болтами с помощью прижимных пластин размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине плиты не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров — 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «площадок» — перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в ​​вертикальном положении. В этом случае строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а сами перекрытия надежно опираются на нижележащие конструкции.Почему-то отечественные строители пытаются изобретать собственные варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией фахверка или «столбов и балок». «с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или« навешивания »балок перекрытия, необходимостью перемещения по временным настилам, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки при работе с балками перекрытия каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего поддерживать балки на верхней обшивке несущих стен, на балках. Запрещается уменьшать сечение балки путем выпиливания пропила для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать балку перекрытия с помощью обвязочной балки или прогона балки, ее необходимо закрепить через опорную планку облицовки с забиванием гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и быть прибита гвоздями через все крепежные отверстия.Крепление балок с опорами меньшего размера, непрохождение всех монтажных отверстий, крепление черными саморезами, крепление только на гвозди без опорной планки — ошибки.

Самый распространенный в мировой практике каркасного домостроения шаг балок перекрытия составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные потолки, не прогибающиеся при ударных нагрузках. Перекрытие с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм при расстоянии между балками 40 см.

Часто гибочные балки вытягивают из досок, а не устанавливают на кромку.

Несущая способность перекрытий увеличивается, если на балки перекрытий дополнительно приклеивать листовой материал облицовки чернового пола.
Несущая способность перекрытий каркаса может быть увеличена за счет жестких поперечных балок. Такие стяжки устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черновой пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверлить отверстия в балках перекрытия:

двутавр:

Составные двутавровые балки можно резать или просверливать только в определенных местах, указанных производителем. Нельзя трогать верхние и нижние элементы двутавров. На балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двутавра, кроме опорных частей. Клееный двутавр-балка OSB-Wood имеет обозначение «Топ».При самостоятельном изготовлении балок на основе OSB следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытия из пиломатериалов:

Ошибки при работе с обшивкой каркасного дома.

Согласно зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров лесоматериалов (APA) каркас можно обшивать плитами OSB как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита OSB сшита по подкосам каркаса, то ось силы (обозначенная на панели OSB стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна подкосам.Такое расположение пластин полезно только для усиления слабых стоек рамы, работающих на сжатие без значительных поперечных и тангенциальных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSB пришиты перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия тангенциальных и боковых нагрузок, возникающих от воздействия ветра, перемещения основания при движении грунта. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями OSB в рамах с отсутствующими уклонами, чтобы придать конструкции необходимую жесткость.Если листы OSB уложить поперек стоек, то ось силы будет перпендикулярна им, и листы OSB выдержат большую сжимающую и растягивающую нагрузку. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002 гг. «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных домов с деревянным каркасом» предоставляет (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса на расстоянии 60 см, тогда минимальная толщина фанеры — 11 мм.Если волокна фанеры уложить перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы OSB желательно сшивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной облицовки одноэтажных каркасных домов можно использовать OSB толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в районах с сильным ветром минимальная толщина OSB для наружной облицовки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Isoplat, то каркасная конструкция должна иметь укосины, обеспечивающие поперечную жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры для теплового расширения 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы будут «вздуваться».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойки и перекладины. Листы сшиваются «в разгибание», чтобы обеспечить большую прочность конструктивного каркаса со звеном цепи. Наружная обшивка должна привязать каркас стены к нижней и верхней обшивке.

« Пироги» перекрытия стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка при возведении каркасов перекрытий, стен и крыш — возможность намокания утеплителя от проникновения влаги. Общее правило возведения стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляция укладывается со стороны земли, а паропроницаемая мембрана — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома обязательно должен быть сплошной слой пароизоляции изнутри.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны быть склеены внахлест по всему защищаемому контуру без исключения. Например, практически все строители на этапе сборки каркаса забывают проложить пароизоляцию под местом примыкания внутренних перегородок к наружным стенам в соответствии с типовыми схемами устройства примыкания пункта 7.2.12 СП 31. -105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на крыше необходимо заклеить гидроизоляционными материалами для предотвращения попадания влаги в утепленные «пироги».
Помимо предотвращения попадания влаги в утепленный пирог, следует также обеспечить отвод влаги: снаружи каркасную стену следует либо обшить плитами OSB, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, способным повысить паропроницаемость при окружающая среда увлажняется или защищается полупроницаемой мембраной, удаляющей влагу из утеплителя. Недорогие однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют наличия воздушного зазора между изоляцией и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги извне. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут быть установлены непосредственно на изоляцию.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень малы, а передача влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при эксплуатации. ).Соответственно, его нужно отвести наружу. Без задумчивости это становится невозможным. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь режим микровентиляции, либо встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной необходимо установить вытяжную вентиляцию. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрации широко распространенного «народного» строительства каркасного дома, в котором при ближайшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Прежде чем приступить к строительству своего первого каркасного дома или найму строителей, подробно изучите, пусть и немного устаревший, но единственный свод правил каркасного домостроения, имеющийся в российском СП 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания конструктивного каркаса здания и обеспечению долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

Межэтажное перекрытие в каркасном доме. Каркасно-балочный пол в частном доме. Ошибки в работе с обшивкой каркасного дома

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома — один из самых простых, рациональных и недорогих видов строительных конструкций. Исходя из этой идеи, многие девелоперы выбирают каркасные технологии для строительства, думая об экономии и даже о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий распространяется только на те постройки, которые не соответствуют никаким строительным нормам и правилам, которые строят гастарбайтеры и неопытные любители, которые все делают своими руками.Однако то же самое можно сказать и о строительстве деревянных рубленых домов своими руками.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но только в тех случаях, когда дом строится опытными строителями из промышленных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может наделать гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или камня. Там, где при строительстве дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».При большем количестве операций значительно возрастает риск ошибки, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «наугад» или по доверенности гастарбайтеров, могут оказаться недолговечными, вскоре потребуют капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие затраты на отопление, т. загнивание элементов конструкции, разрушение как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом).К сожалению, в России перечень нормативной строительной документации для проектирования и строительства каркасных домов существенно ограничен. В настоящее время действует Свод практических правил SP 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных односемейных жилых домов с деревянным каркасом» на основе устаревшего Канадского национального жилищного кодекса 1998 года.

В этой статье мы дадим краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «общая» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в рамной технологии стоимость ошибок может быть особенно высокой и приводить к перерасходу средств вместо их экономии, как из-за использования избыточного количества материала (рама, сделанная из стержня большого сечения), так и из-за необходимости для ремонта из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их монтажа, разрушения элементов конструкции из-за неучтенных нагрузок, неверно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения древесины из-за нарушения паро- и влагоотвода .

Конструкция из древесины «естественной влажности».

Почти нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырого дерева, как и раньше в России никогда не строили дома из свежесрубленных стволов. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 сказано: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов этой системы изготовлены из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от влаги при хранении». Древесное сырье — это только полуфабрикат для производства строительных материалов.В России продавцы и поставщики деликатно называют пиломатериалы «естественной влажности». Напомним, свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево плавало по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно означает, что древесина слегка подсохла во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки и содержит от 30% до 80% влаги. При сушке на открытом воздухе количество влаги снижается до 15-20%.Нормальное равновесное содержание влаги в промышленно высушенной древесине, контактирующей с атмосферой, составляет 11-12% влажности. При усадке влажной древесины длина пиломатериалов уменьшается на 3-7%, а объем древесины — на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усадке древесины, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиванию и разрыву древесины с разрушением крепежных элементов.При усадке деревянного каркаса открываются многочисленные трещины и щели, значительно увеличивая теплопроводность стен каркасного дома, разрывая изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. По мере усадки древесины ее плотность увеличивается, что приводит к лучшему проведению вибраций и звуков.

Конструкция из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежна определенная конденсация на участках окружающей среды, которых в каркасных домах намного больше, чем в зданиях из массивных материалов.Влажное дерево, содержащее в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны в короткие сроки разрушить структуру дерева. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) указано, что все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли, и все деревянные элементы, не изготовленные из сухой древесины, подлежат антисептической обработке.

Неправильное использование материалов.

При классической каркасной технологии угловые стойки каркаса нельзя делать из бруса или из трех сбитых вплотную досок — в этом случае обеспечиваются повышенные потери тепла через «холодные углы».Правильный «теплый уголок» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные выдерживать нагрузки. Например, OSB должна быть конструкционной и предназначаться специально для наружных работ.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовой раме, особенно в раме из влажной древесины, может привести к разрыву этих ненадежных креплений с низкой прочностью на сдвиг.

Во всех случаях сборки конструктивных элементов каркаса используются оцинкованные гвозди или саморезы с хромированным или латунным покрытием диаметром не менее 5 мм.Использование перфорированного стального крепежа без перевязки бруса не всегда гарантирует расчетную прочность каркаса.

Крепления балок и других элементов несущего каркаса нельзя крепить к плитам OSB, особенно гвоздями.
При забивании листовых элементов гвоздями или вкручивании их саморезами недопустимо заглубление головки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения прочности конструкции углубление головки или заглушки на половину толщины материала считается недостающим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным винтом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края материала оболочки до головки или головки застежки составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный кодекс для жилых зданий (стр. 2308.12.8) требует, чтобы предотвратить сдвиг от землетрясений, ветровых нагрузок и т. Д., Крепить каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту с помощью анкерных болтов с помощью прижимных пластин размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стального листа не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров — 12 мм.

Строительство каркасных домов по «инновационным» технологиям.

Самая распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «площадок» — перекрытий с перекрытиями с последующей сборкой на них стен и их установкой в ​​вертикальном положении. В этом случае строителям удобно передвигаться по твердой поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения можно устранить еще до возведения стен, а сами перекрытия надежно опираются на нижележащие конструкции. .Почему-то отечественные строители пытаются придумывать собственные варианты возведения каркасного дома со сборкой стен «на месте», смешивая технологию строительства каркасного дома с технологией фахверка или «столбов и балок». «с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или« навешивания »балок перекрытия, необходимостью перемещения по временным настилам, с большой вероятностью получения травм при падении с высоты.

Ошибки при работе с балками перекрытия каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается при креплении балок. Лучше всего поддерживать балки на верхней обшивке несущих стен, на балках. Запрещается уменьшать сечение балки путем выпиливания пропила для стыковки с обвязкой. Если необходимо состыковать балку перекрытия с помощью обвязочной балки или прогона балки, ее необходимо закрепить через опорную планку футеровки с забивкой гвоздей или с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту, равную высоте балки, и должна быть закреплена гвоздями через все крепежные отверстия.Крепление балок с меньшими опорами, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепление только на гвозди без опорной планки — ошибки.

Самый распространенный шаг балок перекрытия в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся при ударных нагрузках. Перекрытие с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для перекрытия по балкам перекрытия составляет 16 мм при расстоянии между балками 40 см.

Часто гибочные балки вытягивают из досок, а не устанавливают на кромку.

Несущая способность плит увеличивается, если материал облицовки чернового пола дополнительно приклеивается к балкам перекрытия.
Несущая способность перекрытий каркаса может быть увеличена за счет жестких поперечных балок. Такие стяжки устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черновой пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.

Как правильно просверлить отверстия в балках перекрытия:

двутавр:

Составные двутавровые балки можно резать или просверливать только в определенных местах в соответствии со спецификацией производителя. Нельзя трогать верхние и нижние элементы двутавров. На балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм можно просверлить в любой части двутавра, кроме опорных частей. Клееный двутавр Wood-OSB-Wood имеет обозначение «Top».При самостоятельном изготовлении балок на основе OSB следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытия из пиломатериалов:

Ошибки при работе с обшивкой каркасного дома.

Согласно зарубежным строительным нормам и рекомендациям Американской ассоциации инженеров лесоматериалов (APA) каркас можно обшивать плитами OSB как по вертикали, так и по горизонтали. Однако, если плита OSB сшита по подкосам каркаса, то ось силы (обозначенная на панели OSB стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна подкосам.Такое расположение пластин полезно только для усиления слабых стоек рамы, работающих на сжатие без значительных поперечных и тангенциальных нагрузок (что практически нереально в реальных условиях эксплуатации). Если плиты OSB пришиты перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия тангенциальных и боковых нагрузок, возникающих от воздействия ветра, движения основания при движении грунта. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями OSB в рамах с отсутствующими уклонами, чтобы придать конструкции необходимую жесткость.Если листы OSB уложить поперек стоек, то ось силы будет перпендикулярна им, и листы OSB выдержат большую сжимающую и растягивающую нагрузку. Так, например, в отечественном СП 31-105-2002 гг. «Проектирование и строительство домов для одной семьи из энергоэффективного деревянного каркаса» предоставляет (Таблица 10-4) рекомендуемую минимальную толщину фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса на расстоянии 60 см, минимальная толщина фанеры составляет 11 мм.Если волокна фанеры уложить перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому листы OSB желательно сшивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной облицовки одноэтажных каркасных домов можно использовать OSB толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в районах с сильным ветром минимальная толщина OSB для наружной облицовки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Isoplat, то каркасная конструкция должна иметь укосины, обеспечивающие поперечную жесткость конструкции.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры для теплового расширения 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы будут «вздуваться».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойки и перекладины. Листы сшиты «в разгибку», чтобы обеспечить большую прочность конструкции несущего каркаса цепной перевязкой. Наружная обшивка должна привязать каркас стены к нижней и верхней обшивке.

« Пироги» перекрытия стен и кровли каркасного дома.

Основная ошибка при возведении каркасов перекрытий, стен и кровли — это возможность намокания утеплителя от проникновения влаги внутрь. Общее правило возведения стен в отапливаемых помещениях — паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри наружу. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляция укладывается со стороны земли, а паропроницаемая мембрана — со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома обязательно должен быть сплошной слой пароизоляции изнутри.«Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь дефектов: листы должны быть склеены внахлест по всему защищаемому контуру без исключения. Например, практически все строители на этапе сборки каркаса забывают проложить пароизоляцию под местом примыкания внутренних перегородок к наружным стенам по типовым схемам устройства примыканий пункта 7.2.12 СП. 31-105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на крыше необходимо заклеить гидроизоляционными материалами, чтобы влага не попала внутрь утепленных «пирогов».
Помимо предотвращения попадания влаги в изолирующий пирог, необходимо также обеспечить отвод влаги: снаружи каркасная стена должна быть либо обшита плитами OSB, которые являются «умным» паропроницаемым материалом, который может повысить паропроницаемость в условиях окружающей среды. увлажняется или защищается полупроницаемой мембраной, отводящей влагу от изоляции. Недорогие однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью и требуют наличия воздушного зазора между изоляцией и мембраной.Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги извне. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут быть установлены непосредственно на изоляцию.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень малы, а передача влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании). .Соответственно, его нужно отвести наружу. Без вдумчивости это невозможно. В каркасном доме вентиляционные клапаны должны быть установлены в каждой комнате, либо окна должны иметь режим микровентиляции, либо встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в ванной необходимо установить вытяжную вентиляцию. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строятся без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В конце статьи мы приводим иллюстрации широко распространенного «народного» строительства каркасного дома, в котором при ближайшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, легко предотвратить. Прежде чем приступить к строительству своего первого каркасного дома или найму строителей, подробно изучите, пусть и немного устаревший, но единственный свод правил каркасного домостроения, имеющийся в российском СП 31-105-2002. Уделяя внимание всем деталям и тонкостям создания конструктивного каркаса здания и обеспечению долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе каркасного дома.

Североамериканская «платформа» породила «канадские дома», какими мы их знаем. Именно определенная технология и материалы для устройства полов легли в основу современных каркасных домов, получив при этом общее название. Однако в российских условиях, когда широко распространены МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях, проявился главный недостаток «площадки», «заточенной» под фундаменты подвала, а именно сложность или невозможность заливки пола утеплителем после его установки. тип перекрытия фундамента.

Вот ведь как … Если у вас есть подвал, вы спокойно смонтировали «площадку», поставили каркас, закрыли крышу, стены и можете приступить к утеплению пола дома, потихоньку работая в сухости и тепле заполнение каркаса необходимыми материалами со стороны цоколя. А теперь представьте, что у вас есть фундамент на винтовых сваях, и прикиньте, насколько сложно и неудобно будет ползать на спине по земле, ругаясь и изредка плюясь от минерального утеплителя.А если у вас МЗЛФ? Тогда вы вообще ничего не сможете сделать — если не заблокируете люки в подполье для каждой зоны фундамента, что похоже на лихорадочный бред бешеного крота.

Ну вроде бы сразу можно утеплить «площадку», закрыть фанерой или OSB-3 и радоваться жизни, потихоньку возводя на ней стены и перегородки. Однако такой важный фактор, как осадки, спешит все испортить. Как долго просохнет утеплитель в каркасе, покрытом черным полом (и сам каркас тоже)? А если у вас черновой пол из МЗЛФ плохо вентилируемый? Беда …

Но не расстраивайтесь — есть решения этой непростой проблемы! 😉

Первое, что приходит в голову — закрыть пол перед ожидаемыми осадками или просто по окончании работ гидроизоляционной пленкой. Ну, то есть обычным целлофаном. Однако одно дело, когда строишь баню 6х4, и совсем другое, когда строишь жилой каркасный дом, скажем, 9х12. Переносить рулоны пленки туда-сюда, склеивать стыки и заклеивать образовавшиеся отверстия, решать вопрос гидроизоляции стыков со стенами и перегородками по-прежнему одно удовольствие.Все это очень быстро надоест, уверяю вас.

Ладно, может тогда просто положите пленку и поработайте, не снимая? И прямо на нем монтировать стены с перегородками — а-а ?! …;) Но и здесь практикующий строитель заметит, что в этом случае невозможно не только обеспечить водонепроницаемость пленки — будет образовываться много дырок, но и перемещать и закреплять рамки будет крайне неудобно. смонтированных стен. К тому же это еще и небезопасно — влага на полу, окурок, забытый винт, спрятанный под пленкой…

Поэтому многие строители используют третий вариант — модернизированную «площадку» (которую некоторые почему-то называют «скандинавской» или «финской»), которая позволяет утеплить фундаментный пол каркасного дома после проведения работ по защитить помещение дома от атмосферных осадков.

Суть этой модернизации проста:

1. Формируется каркас перекрытия. Причем таким образом, что под несущими стенами образуется надежная опора в виде балок и перемычек.При этом на дополнительных балках и перемычках («перемычках») их смещают внутрь периметра потолка на 20-25 мм (в зависимости от сечения плит), чтобы листы чернового пола из фанеры или OSB-3 могли опираться на выступающие края. Необходимо помнить, что если сразу ставить перегородки, то ваша задача усложняется — под ними придется проводить те же меры, что и для несущих стен. Поэтому рекомендую устанавливать перегородки после формирования основного каркаса (кстати, это распространенная скандинавская практика).
2. Далее заполняем утеплителем образовавшиеся в каркасе «карманы» в местах крепления стен. Можно пойти дорогим путем — залить их теплоизоляционной пеной. Может быть сложно — забить нарезанные куски пенопласта. А может быть и правильно — залить минеральной ватой и закрыть сверху супердиффузионной мембраной.
3. После этого каркас пола обшивается фанерой или OSB-3 по временной схеме — небольшим количеством саморезов. При этом листы чернового пола укладываются таким образом, чтобы они не перекрывали места установки будущих стен.Надеюсь, вы помните о необходимых зазорах между краями листов в 3-4 мм? 😉
4. Ну спокойно, на смонтированном черном поле собираем каркасы стен и ставим их там, где нужно.
5. Формируем каркас дома, устанавливаем рубероид, сайдинг, после чего можно откручивать листы чернового пола и спокойно проводить необходимые работы по утеплению фундамента перекрытия, не опасаясь за его будущее. Ну а затем монтируем черновой пол уже плотно, согласно СП-31-105-2002.Лучше — клеем на каучуковой основе;)

Весь этот длинный текст можно не читать, а просто ткнуть в иллюстративную картинку и понять всю простоту и элегантность этого решения. Однако дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Перекрытие в каркасном доме — основа прочности и надежности всей конструкции. Именно он разделяет здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.Межэтажное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, утеплителей и изоляционных материалов. Учитывая, что межэтажное перекрытие в жилом доме — это одновременно и пол, и потолок, в этот торт входят и отделочные материалы. Многие начинающие строители не совсем знают, как сделать качественное перекрытие второго этажа в каркасном доме. Действительно, это достаточно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных строительных технологий.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия прослужит долго и качественно только при соблюдении всех правил его монтажа.

Эти правила следующие:

1. Высокая несущая способность конструкции. Расчет следует производить на максимальную нагрузку на плиту. Он должен выдерживать вес людей и мебели без повреждений и деформаций, а также выдерживать сильные порывы ветра.
2. Достаточная жесткость.Плита перекрытия каркасного дома не должна прогибаться при ходьбе по ней, неся даже очень тяжелые грузы. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину балок перекрытия, способ их крепления к наличникам и стенам.
3. Достаточный уровень звукоизоляции. Это нужно для того, чтобы жители первого этажа не испытывали дискомфорта от шума на втором этаже.
4. Огнеупорность. При создании плиты для торта следует выбирать материалы, не поддерживающие горение, препятствующие распространению огня по этажам.
5. Низкая теплопроводность. Это качество необходимо, когда один этаж не используется для проживания. Продуманная конструкция межэтажного перекрытия в каркасном доме защитит жилой уровень от жары летом и от холода зимой.
6. Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Цокольный этаж может просто обрушиться под давлением стен и массивной плиты. Для его строительства нужно выбирать качественные и легкие материалы.

При строительстве не следует укладывать плиты перекрытия большой толщины между уровнями.Этому параметру должны соответствовать их изоляционные качества у экранирующих стен.

Наибольшую нагрузку несут балки, которые прикреплены к горизонтальной обвязке, установленной поверх первого яруса. Обвязку первого этажа каркасной конструкции лучше закрепить гвоздями. Они намного прочнее саморезов и выдерживают сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево садится и садится. Гвозди обеспечивают скольжение древесины к нижнему слою.В случае с саморезами остаются большие зазоры, которые необходимо постоянно заделывать.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и упругий материал с невероятно низкой теплопроводностью и огнестойкостью. Пирог, в который уложена минеральная вата, легкий и обладает отличными звукоизоляционными характеристиками. Несмотря на то, что этот утеплитель имеет невысокую гигроскопичность, рекомендуется утеплять его мембранной пленкой для защиты от влаги.

Снизу плита перекрытия обшивается листовым материалом. Самый простой и недорогой способ сделать потолок — использовать гипсокартон. Легкий в обработке и легкий материал. Балки перекрытия можно обшить фанерой или OSB. Красиво смотрятся вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки смотрятся эффектно, но эти изделия непрактичны. Пространство между ними и плитой перекрытия крайне труднодоступно. Если на этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, то владельцы недвижимости столкнутся с серьезными проблемами и расходами.Наиболее эффективными с точки зрения стоимости, простоты монтажа и обслуживания являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, разбирается и ставится на место за считанные часы.

На балки второго этажа можно укладывать половицы, OSB, ламинат и толстую фанеру. Выбор следует делать в пользу материала, обладающего лучшими характеристиками и устойчивостью к влаге.

Последовательность укладки

Чтобы построить качественный и прочный пол, нужно знать, как рассчитать толщину и частоту балок.После этого остается рассчитать общую потребность в стройматериалах и приступить к работе. При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. В случае сомнений их следует интерпретировать в сторону увеличения твердости и прочности.

Устройство плиты межэтажного перекрытия по стенам каркаса осуществляется в следующей последовательности:

1. Поперечные балки прикручиваются к обвязке. Если прогоны длиннее 400 см, то следует использовать клееные доски.При выполнении длинных прогонов доски скрепляют между собой накладкой 75-80 см.
2. Лаги крепятся к балкам и обвязке. Крепление осуществляется длинными гвоздями и на металлических уголках. Интервал между лагами — 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
3. Нижняя часть рамы покрыта мембранной пленкой. К доскам прибивают листы фанеры, OSB или необработанной деревянной поверхности. Это будет основой для утепления и отделки потолка.
4. В раму помещается утеплитель. Все щели тщательно заделываются. Рекомендуемая толщина теплоизоляции 10 см. Поверх утеплителя крепится пароизоляционная пленка строительным степлером.
5. Каркас, заполненный утеплителем, покрывается досками или древесными панелями — они будут черновым полом второго этажа.

Заключительный этап — чистовая отделка пола. Выбор материала определяется предназначением и стилем отделки всего помещения, вкусом и финансовыми возможностями его хозяев.

Даже если вы человек далек от строительной отрасли, то должны знать, что жить без качественного пола крайне неудобно. Это касается домов из разных материалов. Каркасное строительство не исключение. Если правильно обустроить конструкцию перекрытия, то с ее помощью можно будет сохранить тепло внутри помещения, а также создать надежную опору, которая продлит жизнь постройки на несколько десятков лет.

Чтобы придать зданию прочность, необходимо создать основу, которая послужит основой для будущего финишного покрытия.

Особенности устройства чернового пола

Если вы будете укладывать пол в каркасном доме, то на первом этапе стоит создать черновое покрытие, которое должно быть максимально ровным, ровным и надежным. В конечном итоге такое покрытие можно уложить, например, ламинатом. Основной задачей такой конструкции будет равномерное распределение нагрузки по поверхности. Таким образом вы сможете исключить появление изгибов и деформаций финишного покрытия.Устройство пола в каркасном доме может осуществляться по нескольким технологиям, но наиболее популярными и актуальными сегодня являются бревна, сухая стяжка по земле или влажная стяжка по поверхности почвы.

Этапы возведения чернового пола на бревнах

Если вы решили применить методику, предусматривающую использование лаг, то работы можно проводить в несколько этапов. Эти элементы представляют собой необработанные бруски, которые кладут на пол или землю. Их выравнивание следует проводить на той стороне, где будет покрываться финишное покрытие.Для этого можно использовать обычный топор. Древесина защищена от агрессивных факторов и воздействия насекомых, от чего поверхность элементов обрабатывается антисептическим составом.

Если вы будете класть бревна вдоль потолка, то в верхнем венце стен необходимо вырезать пазы, в которые войдут строганные бревна. Помимо прочего, на кирпичные опоры устанавливаются балки, которые укрепляют систему и продлевают срок службы конструкции. Когда монтаж чернового покрытия проводится на основание, грунт предварительно засыпается слоем щебня в 2 см, который необходимо утрамбовать.Лаги устанавливаются на опорные столбы, которые монтируются на фундамент, а их защита от влаги продлит срок эксплуатации конструкции.

Для справки

Устройство пола в каркасном доме также может осуществляться из фанеры, которая устанавливается на бревна. Такой вариант получается бюджетным, прочным и практичным. Чтобы надежно закрепить элементы по периметру, нужно уложить бруски, из которых следует сделать деревянную обрешетку. Листы фанеры крепятся специальными шурупами или гвоздями, расстояние между которыми должно составлять примерно 150 мм.

После завершения этих работ можно приступать к укладке теплоизоляционных материалов, таких как минеральная вата или подложка под ламинат.

Черновая мокрая стяжка

Если вы будете укладывать пол в каркасном доме, то вы можете применить технологию мокрой стяжки на земле. Этот метод не всегда предпочтительнее по той причине, что поверхность пола необходимо дать полностью высохнуть, что займет несколько недель. Срок будет зависеть от климатических условий.На сегодняшний день существует два метода мокрой стяжки, один из которых предполагает использование цементного раствора, а другой — наливной пол. Самый распространенный способ создания такого основания — использование цемента М-250.

В результате можно получить гладкую поверхность за счет включения в состав полимерных ингредиентов. Помимо прочего, они придают покрытию повышенную устойчивость к механическим воздействиям. Толщина этой системы может варьироваться от 30 до 100 мм. Стяжку следует дополнительно армировать металлическими элементами.

Подготовительные работы

Устройство чернового пола в каркасном доме можно проводить методом укладки мокрой стяжки. На подготовительном этапе в этом случае основание следует очистить, удалив мусор, посторонние предметы и грязь.

На следующем этапе укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки, а по периметру необходимо установить ленту, которая компенсирует тепловое расширение смеси. Если поверхность имеет перепады в пределах от 2 до 4 мм, то следует установить маячки, которые гарантируют идеально ровную поверхность после заливки.

Методы работы

Когда пол каркасного дома устанавливается на ленточный фундамент, то на следующем этапе необходимо разбавить смесь и нанести ее, разровняв специальной планкой. Избавиться от появившихся пузырьков воздуха необходимо спицами, затем черновую стяжку оставляют сохнуть примерно на месяц. После того, как пол наберется прочности, его можно использовать как черновую основу для любого типа отделки, включая керамическую плитку, линолеум, паркет или ламинат.

Наливной пол, который станет черновым основанием, лучше оборудовать, когда требуется выравнивание поверхности с уклоном до 30 мм. Однако наносить такую ​​смесь на землю категорически запрещено, так как в составе предусмотрена необходимость в твердом основании, например, бетонной стяжке.

Материал необходимо защищать от влаги, поэтому необходимо установить гидроизоляционную пленку. Его толщина может варьироваться от 1 до 2 мм. Технология укладки такого раствора аналогична описанной выше, однако наливные полы быстрее сохнут, и дальнейшие работы можно проводить через 10 дней.

Пол в каркасном доме на винтовых сваях

Устройство пола каркасного дома на винтовых сваях предусматривает использование бруса, швеллера или двутавра. Работы можно проводить сразу после возведения свайного фундамента. Для обвязки можно использовать деревянные балки, к которым крепятся бревна. Пролет балок не должен превышать отметку в три метра. Если пролет окажется больше этого значения, то следует дополнительно использовать свайные опоры. Для балок рекомендуется 100 мм; в качестве материала лучше всего использовать хвойную древесину.

Перед установкой обвязки необходимо гидроизолировать основание рубероидом, полиэтиленовой пленкой или пенопластом. Когда настил в каркасном доме выполняется на сваях, после установки балок можно переходить к укладке бревен. Расстояние между этими элементами должно быть 500 мм. Для первого этажа используют лаги на сваях, сечение которых должно составлять 250 мм. Тогда как для второго этажа подойдут элементы размером 70х200 мм. Если пролеты сравнительно небольшие, что особенно актуально для туалетов и ванных комнат, то сечение балок можно уменьшить до 50х150 мм.

В целях увеличения прочности конструкции ее можно уменьшить до 40 см. Прежде чем приступить к укладке бревна, необходимо сделать разметку, по которой будет определено расстояние между элементами. На следующем этапе необходимо сделать в балке обвязки углубления по ширине балок. Как только лаги будут уложены в пазы обвязки, их можно будет закрепить дюбелями, саморезами, гвоздями или шурупами.

Когда настил пола выполняется в каркасном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото.Возможно, это позволит вам понять, по какой методике проводить работы. Кстати, можно отметить, что снизу к лагам крепятся квадратные доски со стороной 30 мм. С целью увеличения прочности конструкции перекрытия балки соединяют поперечными перемычками, расстояние между которыми составляет 150 см. Однако это условие не является обязательным.

Теплый пол на плите

Если вы закончили строительство каркасного дома, основанием которого является плита, то самое время приступить к устройству теплого пола.Основание должно быть чистым и сухим, а максимальная разница в высоте не должна превышать 0,5 см. В противном случае неровности необходимо выровнять. Для этого иногда используют даже слой некачественного бетона.

Когда настил в каркасном доме выполняется по плите, на следующем этапе необходимо укладывать гидроизоляцию, чтобы она также выполняла роль пароизоляции. Для этого можно использовать полиэтиленовую пленку. Перекрытие полотен должно быть около 12 см, а швы соединяются тесьмой.Важно установить толстый слой теплоизоляции, чтобы предотвратить теплопотери. Пенофол признан наиболее практичным материалом. в каркасном доме на следующем этапе подразумевается прокладка трубопровода, который затем заливается той же

Одним из важнейших технологических этапов строительства каркасного дома является устройство перекрытия. Традиционный вариант, который лучше всего вписывается в обстановку такой конструкции, — деревянный пол — экологически чистая конструкция, которую, в отличие от бетонных полов, каркас здания выдерживает без проблем.

Далее предлагается ознакомиться с очередностью настила полов в каркасном доме. Изучив данные рекомендации, вы успешно справитесь с выполнением необходимых мероприятий своими силами, избегая необходимости привлечения сторонних мастеров и сопутствующих затрат.

Прежде всего, вы должны правильно выбрать древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, ожидаемую интенсивность нагрузки на конструкцию, имеющийся бюджет, а также особенности эксплуатации оборудуемого помещения.

Для удобства восприятия ключевые критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации представлены в виде таблицы.

Табл. Выбор материала для покрытия полов в каркасном доме

Чтобы определить необходимое количество материала, рассчитайте площадь помещения. Кроме того, прибавьте к расчетной стоимости заказа 5-10% по акции.Профнастил удобнее всего использовать доски длиной от 2 м и более. По возможности покупайте элементы из одной партии, изготовленные и обработанные в одинаковых условиях. Это гарантирует отсутствие различий в цвете, текстуре или других внешних критериях оценки досок.

Наиболее предпочтительным материалом для устройства перекрытий в каркасном доме является обрезная шпунтованная доска. Основное преимущество использования этого материала сводится к отсутствию необходимости в чистовой шлифовке, что позволяет значительно снизить трудозатраты и время.

Каким может быть пол в деревянном доме: обзор существующих вариантов

Чаще всего для устройства напольного покрытия используются следующие материалы:

• паркет;
• Доска паркетная клееная. Материал стоит дешевле обычного паркета, при этом не имея существенных внешних отличий, но немного уступая по ряду эксплуатационных характеристик;
• массивная паркетная доска;
• плита массивная.

Подготовительные работы

Технология настила в рассматриваемой конструкции предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов.Традиционно настил настилают по бревнам или по балкам перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности оснащаемого помещения и его расположение.

Перед использованием все деревянные детали пропитываются специальными антисептическими и жаропонижающими средствами. Гидроизоляция основания будущей конструкции перекрытия обязательна. Пенофол отлично подходит для этой работы. При отсутствии достаточного бюджета можно также использовать полиэтиленовую пленку.

Порядок устройства чернового пола в каркасном доме

Подготовка опор

Если ваш каркас возводится на столбчатом фундаменте, никаких дополнительных подготовительных мероприятий не потребуется, кроме устройства гидроизоляции опор ( обычно для этого используется рубероид).В случае строительства дома на другой опорной конструкции начните с устройства указанных столбов. На усмотрение хозяина опоры либо возводятся из кирпича, либо отливаются из бетона с учетом проектной высоты будущего этажа. Шаг столбов не должен превышать 2 м, в среднем они придерживаются нового шага 80-100 сантиметров.

Например, даны инструкции по устройству таких бетонных опор. Порядок действий следующий:

• с помощью дрели проделываются отверстия в земле диаметром около 20 см и глубиной около 100 см;
• асбестоцементные трубы длиной около 130 см и внутренним диаметром 100 мм укладываются в отверстия по уровню;
• пространство в ямах вокруг труб засыпано песком, который залит водой и утрамбован;
• Строительная смесь, приготовленная из 1 доли цемента, 4 долей песка, примерно 5 долей щебня и воды, заливается в трубы через воронку;
• В трубы устанавливаются специальные пластины для фиксации лага.

Установка лага

Перед монтажом лаги необходимо сделать нижнюю обвязку.

Если ваша еще не готова, выполните следующие действия:

• закрепите нижнюю обшивку на фундаменте. Элементы устанавливаются по краю. Чаще всего используются доски размером 15х5 см. При необходимости вы можете изменить эти показатели под условия вашей ситуации;
• соединить доски внутренней нижней обвязки по углам саморезами; №
• к внутренним доскам с помощью шурупов прикрепить доски средней части нижней обвязки;
• прикрепите внешние к средним доскам.Крепление также производится саморезами;
• Выровняйте верхнюю часть досок обвязки электрическим рубанком. Убедитесь, что конструкция ровная с уровнем;
• разметить места будущей установки лага;
Вооружившись электролобзиком
• , сделайте в жгуте пазы для установки лаг.

Далее нужно положить бревна. Для этого можно использовать доски или деревянные балки размерами 10х5 см, 15х5 см или других размеров, ориентируясь на особенности эксплуатации помещения и предполагаемый уровень нагрузок на конструкцию перекрытия.Лаги крепятся любым подходящим крепежом: шурупами, дюбелями, гвоздями, шурупами, уголками и т. Д.

Прикрепите к бревнам деревянные рейки 3×3 см (как можно больше). Для этого можно использовать гвозди, шурупы или другой подходящий крепеж. Брусья будут служить опорами для концов досок возводимого пола. Для большего удобства при дальнейшей укладке настила соедините лаги поперечными перемычками из аналогичного бруса / доски. Закрепите перемычки, соблюдая шаг 125 см или другой шаг в соответствии с размерами используемых элементов настила.

Соедините нижние планки ремней безопасности гвоздями в шахматном порядке с шагом 0,5-0,8 метра.

Важное примечание! Традиционно в технологии каркасного строительства сначала обустраивают черновой пол, после чего возводят стены и перегородки. Но при определенных обстоятельствах или по личным соображениям владельца порядок выполнения указанных технологических мероприятий может измениться.

Устройство чернового покрытия пола

Поверх упомянутых ранее опорных реек размером 3×3 см укладываются плиты OSB (обязательно с влагостойкими свойствами) или листовая фанера.Последний, как правило, крепится не к опорным рейкам, а прямо поверх бревна. И если в случае с OSB обычно не возникает сложностей, то к монтажу фанерного покрытия нужно подходить со знанием ряда важных нюансов. Правила и рекомендации по правильной укладке фанерного покрытия представлены в следующей таблице.

Табл. Правила для чернового пола из фанеры

В пространство между лагами помещается слой гидропароизоляционного материала. Для фиксации пленки удобнее всего использовать строительный степлер.

Работа по устройству конструкции практически завершена.Осталось выполнить лишь несколько заключительных шагов, а именно:

• поместить минеральную вату или другой подобранный теплоизоляционный материал в ячейки каркаса пола;

  Пароизоляция

• уложите доску толщиной около 30 мм поперек бревна. Сохраняйте шаг 40-60 см, в зависимости от толщины досок, выбранных для последующей обшивки, и ожидаемого уровня нагрузки на основание. Для крепления деревянных элементов можно использовать саморезы или любой другой подходящий крепеж.Благодаря этой дополнительной обрешетке будет создан необходимый вентиляционный зазор;
• уложить на обрешетку доску рифленую толщиной 25-35 мм или обычную доску толщиной 40-50 мм;
• оборудуют выбранным финишным напольным покрытием.

Теперь у вас есть вся необходимая информация для самостоятельного устройства конструкции перекрытия в каркасном доме. Соблюдайте положения изученного руководства и все обязательно получится.

Дощатый пол в каркасном доме

Удачной работы!

Видео — Устройство пола в каркасном доме

Видео — Как устройство пола в каркасном доме

видов и технологий строительства

Межэтажное перекрытие в частном доме — это конструкции, разделяющие комнаты по высоте, образующие перекрытия.Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезной нагрузки, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Величина полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если это перекрытие чердак, то эта величина не более 105 килограмм на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия цокольного этажа это значение увеличивается до 210 килограммов на квадратный метр.Перекрытия между этажами в частном доме должны быть прочными, они не должны прогибаться под действием нагрузок, допустимая величина перегиба для мансардных этажей — 1/200, тогда как в случае межэтажных пролетов это значение должно быть 1 / 250.

Основные требования к перекрытиям

При возведении перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение которой устанавливается нормативами при проектировании. Для этого необходимо закрыть щели в местах стыковки материала, только в этом случае звуки из соседних комнат будут минимально распространяться.Перекрытия, разделяющие помещения с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты. Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Какая бы ни была конструкция, особенно деревянная, не способна противостоять длительному воздействию огня. Следует помнить, что для каждого материала характерно определенное значение предела огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, но если конструкция деревянная с засыпкой, а дно оштукатурено, то противостояние с огнем продлится 45 минут.Деревянные полы, защищенные слоем штукатурки, выдерживают пламя около 15 минут. При наличии деревянных полов, которые в процессе строительства не были защищены негорючими материалами, следует учитывать, что предел огнестойкости у них еще меньше.

Типы перекрытий

Перекрытия между этажами в частном доме могут быть межэтажными, цокольными, цокольными или мансардными. По конструктивному решению несущая часть перекрытия может быть балкой или окантовкой.В первом случае система состоит из балок и заполнения. Во втором — конструкция состоит из однородных элементов по типу панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия

Перекрытие между этажами в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполняются по балкам. Последние служат ограждением. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности устройства перекрытий из деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балки из дерева.Для балок существуют ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из хвойных или твердых пород дерева, а на верхней стороне находится настил, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает наличие балок, валка, перекрытия и теплоизоляционного материала.

Если вы решили соорудить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.Прикрывать пролеты необходимо по направлению вдоль короткой стены. Чтобы пол не прогибался под собственным весом, его элементы укладывают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-х метровую стену. Если перекрытие межэтажное, то балки следует отделять друг от друга на 1,25 метра, в случае мансардного этажа расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работы

При перекрытии этажей в частном доме из дерева оригинальные элементы обрабатываются антисептиком. Когда их опирают на бетонную или каменную стену, концы превращаются в два слоя рубероида, а балка закладывается в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки следует сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется утеплителем, который можно заменить монтажной пеной.

На боковых гранях балок 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. Рулоны закреплены рулоном деревянных щитов. Пластины пластин плотно прижимаются друг к другу, их крепят к черепной планке с помощью саморезов. Когда в частном доме делаются перекрытия между этажами, рекомендуется заранее просмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует укладки утеплителя. Он будет выполнять роль шумопоглощающего слоя, а в потолке мансарды — функцию теплоизоляции.В качестве материала можно использовать пену, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После закрепления наката сверху укладывается утеплитель. Между балками сначала уложите слой кровли, пароизоляционной пленки или пергамина, загнув материал на пять сантиметров на балках. Затем следует укладка слоя утеплителя.

Конструкция бетонного пола

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то они представляют собой сплошную плиту, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.В этом случае используется бетон М 200, сама плита опирается на несущие стены. Вес квадратного метра такого перекрытия может составлять 490 килограммов, если толщина составляет 200 миллиметров. Монтаж выполняется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленное место, затем устраивается деревянная опалубка из необрезной доски, а на следующем этапе укладывается арматура 6 мм. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытий между этажами в частном доме может быть равной вышеуказанному пределу, но также важно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из телескопических стоек, балок, фанеры, а также штатива. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то у мастера будет возможность соорудить перекрытие любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно делают из дерева, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки от бетона.

Выбор технологии утепления и утепления каркасного дома.Какой утеплитель лучше для стен каркасного дома? Утеплители для каркасных домов

В последние годы для строительства домов все чаще выбирают каркасную конструкцию, которая значительно дешевле по стоимости по сравнению с возведением стен из кирпича, блока или бревна. К тому же процесс установки каркаса занимает гораздо меньше времени, чем подъем капитальных стен. Однако без должного утепления жить в таком доме будет невозможно.Поэтому вопрос, какой утеплитель лучше всего подходит для каркасного дома, становится актуальным для всех потенциальных владельцев такого жилья.

Теплоизоляция в каркасных домах должна не только обеспечивать комфортный температурный режим в помещении, но и при этом делать дом тихим. Таким образом, утеплители также должны обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Кроме того, существует ряд важных критериев, которые необходимо учитывать при выборе материалов для утепления «каркаса». Обо всем этом будет рассказано в предлагаемой публикации.

В первую очередь необходимо выяснить, какими свойствами должна обладать изоляция, чтобы она была эффективной для тепло- и звукоизоляции каркасных стен дома и была максимально безопасной для людей, проживающих в здании.

Итак, необходимо, чтобы материал соответствовал следующим требованиям:

• Он должен хорошо сочетаться с материалом каркаса, то есть с деревянным брусом.
• Оптимальный материал — самый экологичный
• Утеплитель следует выбирать с расчетом на максимально долгий срок службы, который должен быть не меньше срока службы древесины, выбранной для конструкции каркаса.
• Влагостойкость, то есть способность противостоять влагопоглощению (в процентах от объема или массы), которое может оказывать разрушительное воздействие на материал и резко снижать его изоляционные качества.
• Коэффициент теплопроводности — чем он ниже, тем лучше изоляция, так как основная функция теплоизоляции — максимальное снижение потерь тепла.
• Паропроницаемость. В идеале материал должен быть «дышащим», то есть не должен препятствовать выходу водяного пара. Только в этом случае в его структуре и на границе между ней и поверхностью стены не будет скапливаться влага, которая становится благоприятной средой для различной микрофлоры — грибка, плесени и т. Д., Способных нанести серьезный ущерб конструкции.
• Утеплитель не должен привлекать грызунов, иначе они поселятся в нем на постоянном месте жительства, сделав ходы и устроив гнезда.
• Для каркасных домов пожарная безопасность имеет особое значение. В идеале материал должен быть негорючим или, по крайней мере, максимально устойчивым к возгоранию.

Теплоизоляционные материалы по способу применения можно разделить на три типа — это заливные, напыляемые и плитные (рулонные), устанавливаемые между стойками каркаса.

• Утеплитель засыпки — керамзит, пеностекло, эковата, опилки.
• Напыляемые теплоизоляторы — пенополиуретан и эковата, нанесенные по «мокрой» технологии.
• Плита или рулонная изоляция — пенополистирол разных видов, минеральная вата, пеностекло, лен, ДВП и пробковые плиты.

Каждый из этих материалов имеет свои характеристики и отличается техническими характеристиками … Чтобы определиться с выбором, необходимо более подробно рассмотреть каждый из них, как с точки зрения его основных качеств, так и с точки зрения простоты использования. использовать.

Для теплоизоляции каркасных конструкций используются современные и традиционные материалы, знакомые строителям не один десяток лет.Поскольку все обогреватели были классифицированы выше на три группы по способу их применения, их характеристики будут рассмотрены далее в соответствии с этим разделом.

Этот вид материалов используется в строительстве для утепления стен, потолков и полов по бревнам. К ним относятся керамзит, гранулированное пеностекло, эковата и опилки.

Керамзит — природный материал, который очень давно используется для утепления различных частей здания, и полностью оправдал свое предназначение.Производится в виде гравия (гранул) разных фракций, песка и щебня.

Керамзит применяется в строительстве не только как утеплитель засыпки, но и в сочетании с бетонным раствором. Последний вариант называется керамзитобетоном и чаще всего используется в качестве изоляционного слоя под бетонную стяжку полов первого этажа на земле.

Керамзит производится из огнеупорных глин, которые проходят специальную термообработку при высоких температурах, плавятся, набухают и спекаются.В результате этих процессов гранулы керамзита приобретают пористую структуру, что обеспечивает материалу низкую теплопроводность. Керамзит имеет следующие характеристики:

• Высокий уровень теплоизоляции. Керамзит изготавливается из глины, которая является одним из «теплых» природных материалов, а воздушная структура гранул способствует снижению теплопроводности глины.
• Обладает малым весом, который в десять раз меньше массы бетона.Поэтому он подходит для утепления легких построек, так как не дает большой нагрузки на фундамент и деревянную опалубку, в которую он засыпается.
• Материал абсолютно экологичен — не содержит синтетических и токсичных веществ.
• Керамзит инертен к химическим и биологическим воздействиям.
• Материал паропроницаемый, то есть «дышащий», что не позволяет стенам становиться переувлажненными.
• Важна влагостойкость материала — он не впитывает и не удерживает воду.
• Керамзит не создаст проблем людям, склонным к аллергическим реакциям.
• Материал спокойно выдерживает очень низкие зимние и высокие летние температуры, не теряя своих изоляционных свойств.
• Изоляция негорючая. Он не поддерживает горение, не выделяет дыма даже при попадании в открытый огонь, поэтому его можно назвать огнестойким материалом.
• В керамзите не живут грызуны и насекомые, что делает этот материал незаменимым для утепления частного дома.Даже курган часто делают из мелкозернистого керамзита, так как он помогает защитить конструкцию от мышей.
• Длительный срок службы. Сложно говорить о каких-то конкретных временных периодах, но каркасный дом такой утеплитель точно выживет.

Керамзит имеет свою буквенную и цифровую маркировку от М300 до М700, но в отличие от других строительных материалов указывает не прочность, а насыпную плотность утеплителя, которая зависит от его фракции.

• Керамзитовый песок имеет фракцию 0.13 ÷ 5,0 мм, применяется для засыпки в качестве утеплителя в стенах сравнительно небольшой толщины, до 50 мм.
• Керамзитовый гравий фракции 5 ÷ 50 мм отлично подходит для изготовления керамзитобетона.
• Керамзитовый щебень отличается от гравийного тем, что имеет угловатую форму. Его получают путем дробления или отбраковки гравийной массы. Размер фракции щебня может варьироваться от 5 до 40 мм.

Использование керамзита для утепления каркасных стен можно считать полностью оправданным вариантом, так как в этом материале сочетаются прекрасные характеристики и простота монтажа — им можно утеплить любую конструкцию по форме.Следует отметить, что этот материал подходит не только для заполнения каркасов деревянных стен, но и ограждающих конструкций из трехслойного кирпича или железобетона.

Недостаток — не слишком выдающиеся теплоизоляционные характеристики по сравнению с другими материалами. Если в качестве утеплителя выбран керамзит, то для достижения желаемого эффекта толщина его слоя должна быть не менее 200 ÷ 300 мм, либо он используется в сочетании с другими теплоизоляционными материалами.

Примерно так же, помимо известного керамзита, используется пеностекло, получаемое в гранулах.

Пеностекло не так широко используется, как керамзит, хотя оно имеет более высокие теплоизоляционные характеристики. Видимо, это связано с отсутствием информации об этом материале. Этот материал выпускается на российских предприятиях с 30-х годов ХХ века и предназначен именно для утепления зданий. Пеностекло можно приобрести оптом или в виде плит. Перегородки строительной конструкции изолируют насыпным материалом — его заливают в пространство пола по бревнам, мансардным этажам, а также в полости каркасных стен.

Кроме того, гранулированное пеностекло смешивается с бетоном, чтобы обеспечить изоляцию под стяжкой.

Материал является экологически чистым продуктом, так как для его изготовления используется песок и битое стекло. Сырье измельчают до порошкообразного состояния, затем смешивают с углеродом. Последний компонент способствует вспениванию заряда и газообразованию — при этом материал становится пористым, наполненным воздухом и светом. Гранулы изготавливаются в специальных печах с вращающимися камерами, в которые заранее засыпаются преформы — окатыши.Фракция гранул может быть разной — крупной, имеющей размер 8 ÷ 20 мм, средней — 5 ÷ 7 мм и мелкой 1,5 ÷ 5 мм. Основные характеристики этого материала представлены в сравнительной таблице в конце публикации.

Цена на керамзит

керамзит

Пеностекло — это химически и биологически стойкий, влагостойкий, прочный материал. Кроме того, он не собирает и не выделяет пыль и не содержит веществ, к которым чувствительны люди, страдающие аллергией.Твердость материала и отсутствие каких-либо питательных веществ защищает его от грызунов.

К недостаткам рыхлого пеностекла можно отнести только его дороговизну. Правда, если внимательно просчитать «учет» утеплителя и сравнить его с более дешевым керамзитом, то все же стоит посмотреть, какой материал будет выгоднее.

Пеностекло рыхлое укладывается так же, как керамзит.

Эковата (сухая укладка)

Этот материал можно отнести к категории относительной новинки в области теплоизоляции, но постепенно он набирает популярность благодаря своим достоинствам.Для утепления каркасных конструкций эковата используется в двух вариантах — сухой, засыпанный в полость, или по «мокрой» технологии — напылением на поверхность. Второй способ требует использования специального оборудования, а первый можно выполнить самостоятельно.

Эковата представляет собой смесь бумажных отходов и целлюлозных волокон, которые составляют около 80% от общего веса утеплителя. Кроме того, материал содержит природный антисептик — борную кислоту, которой требуется до 12%, а также антипирен — тетраборат натрия — 8%.Эти вещества повышают стойкость утеплителя к внешним воздействиям.

Эковата поступает в продажу в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах, в сыпучем виде, поэтому при выборе сухого способа утепления стен ее можно использовать сразу.

Эковата имеет следующие характерные особенности:

• Низкий коэффициент теплопроводности. Целлюлоза, из которой в основном состоит этот утеплитель, обладает всеми качествами древесины, которая уже более ста лет используется для строительства жилых домов именно из-за естественной теплоты материала.
• Легкость материала даже во влажном состоянии позволяет использовать его для теплоизоляции каркасных конструкций.
• Это экологически чистый утеплитель, не выделяющий вредных паров на протяжении всего периода эксплуатации.
• Выраженная паропроницаемость. Эковата не задерживает влагу в своей структуре, поэтому не требует пароизоляции, что позволяет сэкономить определенное количество при строительстве дома.
• Эковата устойчива к биологическим воздействиям, так как содержит антисептическую добавку, а также к химическим веществам.
• Этот утеплитель может впитывать влагу даже до 20% от общей массы, но при этом не теряет своих теплоизоляционных качеств. Здесь нужно сказать, что влага в конструкции не задерживается, так как материал «дышащий».
• Устойчивость к низким температурам, то есть морозостойкость ваты.
• Несмотря на включенный в утеплитель антипирен, материал относится к группе горючести G2, то есть является маловоспламеняющимся и самозатухающим.То есть нельзя исключить тление материала, но он не станет распространением пламени.
• Мыши и насекомые не заводятся в эковате, так как она содержит борную кислоту.
• Привлекает долгим сроком службы и возможностью повторного использования.

При сухой укладке эковаты в стену расход составляет 45 ÷ 70 кг / м³. Перед проведением работ материал взбивают электродрелью. При этом следует учитывать, что со временем сухая вата будет провисать примерно на 15%, поэтому утеплитель необходимо хорошо утрамбовать.Также важно знать, что при распушении этого материала в помещении будет большое количество пыли и мусора, поэтому лучше всего работать на улице или в хозпостройках, а дыхательные пути нужно защищать носить респиратор.

Утепление стен сухой эковатой производится двумя способами — засыпкой и продувкой.

Заливка осуществляется вручную в постепенно возводимую опалубку, а продувка — в пространство, полностью закрытое облицовкой, закрепленной на стойках каркаса.Для вдувания необходимо специальное оборудование, в которое эковата заливается, взбивается, а затем под давлением подается в пустое пространство каркаса, обшитое с двух сторон через просверленные отверстия.

Об этапах работ по засыпке эковатой речь пойдет ниже.

Опилки нельзя назвать популярным утеплителем, хотя они использовались для этой цели с незапамятных времен. Можно сказать, что на смену этому натуральному материалу пришел современный синтетический утеплитель.Однако есть мастера, которые по сей день не отказываются от опилок и стружки, успешно утепляя ими стены каркасных домов.

Считается, что впервые опилки стали использовать для утепления каркасных построек в Финляндии, где климат более суров, чем в большинстве регионов России, и следует отметить, что материал полностью оправдал свое предназначение. Но нельзя забывать, что у опилок есть не только достоинства, но и недостатки, о которых тоже нужно знать.

Для достижения желаемого теплоизоляционного эффекта необходимо выбирать опилки твердых пород древесины — это бук, клен, граб, дуб, ольха и, возможно, сосна, влажность которых должна составлять не более 20% от общей. масса.

К недостаткам опилок, используемых для утепления в чистом виде, без обработки их специальными составами, можно отнести следующие особенности:

• Воспламеняемость. Сухие опилки быстро воспламеняются и загораются, распространяя огонь на расположенные поблизости горючие материалы.
• В слое опилок хорошо себя чувствуют различные насекомые и грызуны.
• При высокой влажности опилки могут начать гнить, и на них может образоваться плесень.
• Опилки при увлажнении могут значительно дать усадку, кроме того, увеличивается их теплопроводность, что снижает теплоизоляционный эффект.

Учитывая все особенности этого природного утеплителя, мастера-строители разработали смеси, в которых есть добавки, нивелирующие все недостатки опилок.

Для изготовления такой изоляционной смеси помимо опилок потребуются следующие материалы:

• Цемент, глина, известь или цемент являются связующими компонентами массы.
• Борная кислота или медный купорос — антисептические вещества.

В опилках используют глину или цемент, если они приготовлены для утепления чердачного пола, для полов опилки смешивают с известью, а для стен обычно используют опилочно-гипсовую смесь.

Процесс приготовления смеси для утепления каркасных стен можно рассматривать в следующих пропорциях, исходя из ее смешивания в строительной тачке объемом 150 литров:

• В емкость засыпаны опилки, примерно ⅔ от общего объема, то есть около 100 литров.(0,1 м³).
• В опилки добавляется гипс, потребуется двухлитровая банка. Если утеплен мансардный пол, то вместо гипса берут глину, а для полов — известь.
• Далее в ведре с водой на 10 литров разводится 100 мл борной кислоты или медного купороса.
• Затем готовый, хорошо перемешанный водный раствор заливается в тачку с опилками и одним из выбранных связующих, после чего все компоненты необходимо хорошо перемешать. Здесь необходимо помнить, что при использовании гипса в качестве связующей добавки смесь необходимо заливать в опалубку сразу после замешивания, так как гипс при смешивании с водой остается в рабочем состоянии несколько минут.Поэтому большое количество опилочно-гипсовой массы замешать невозможно. Толщина изоляционного слоя из этого материала должна быть не менее 150 ÷ ​​180 мм. После заливки смесью ее нужно лишь слегка утрамбовать, так как после застывания связующего она должна иметь структуру, наполненную воздухом.

Как устроена опалубка, будет рассказано ниже, в разделе, посвященном монтажным работам.

В данной таблице представлен более точный состав опилочно-гипсовой смеси, уложенной толщиной 150 мм для утепления дома с определенной площадью поверхности стен.

Способ утепления стен любым утеплителем обратной засыпки практически идентичен, однако для каждого из них есть свои нюансы. Следует отметить, что в утеплении каркасной конструкции нет ничего сложного, а работы легко выполнить самостоятельно:

• На первом этапе каркас обшивается фанерой (OSB) или другим материалом снаружи или изнутри.Лучше всего укрывать конструкцию с улицы, особенно в тех случаях, когда планируется использовать деревянную вагонку … Прикрепив доски с лицевой стороны дома, можно смело, не торопясь, работать изнутри помещения, без боязни дождя.
• Следующим этапом процесса утепления является закрепление фанерных полос или досок изнутри комнаты от пола сначала на высоту 500 ÷ 800 мм. У вас получится своеобразная опалубка, в которую будет заливаться утеплитель, а затем утрамбоваться.

• При заполнении полости эковатой оболочка изнутри наращивается выше. Новообразованное пространство снова заливается эковатой и так продолжается до полного утепления стены. Специалисты советуют оставить опалубку закрепленной на два-три дня. За это время волокна ваты будут хорошо сцепляться друг с другом и давать небольшую усадку, освобождая часть пространства, которое также необходимо заполнить ватой.

• Если для утепления используются опилки, то нижнюю часть опалубки оставляют на месте, а поверх нее закрепляют следующие ее элементы — фанеру или доски, после чего пространство также заполняют утеплителем.
• При утеплении стен эковатой после заполнения ею всего свободного пространства часто снимают опалубочную фанеру, а изнутри дома каркас можно обшить гипсокартоном или другим облицовочным материалом.
• Если используется другой заполняющий материал, то гипсокартон или финишную облицовку придется закрепить поверх опалубочного материала.
• Если требуется дополнительное утепление стен, теплоизоляционный материал рекомендуется монтировать снаружи здания, перед декоративной облицовкой.
• С лицевой стороны изоляционный материал должен быть затянут гидро ветрозащитной мембраной.
• При заполнении стенного каркаса опилками или эковатой рекомендуется использовать крафт-бумагу в качестве гидроизоляционного материала. Его укладывают внутрь опалубки, разложив ее на дно и стены. После заливки утеплителя на высоту примерно 200 ÷ 300 мм на него укладывают следующий лист гидроизоляции, затем утеплитель и так далее.

Если вы планируете использовать напыленные материалы для утепления, то сразу нужно подготовиться к дополнительным затратам на их установку, поскольку для этого используется специальное оборудование.Более того, установки для напыления пенополиуретана отличаются от тех, которые предназначены для работы с эковатой.

Нанесение эковаты, помимо заполнения полости, также осуществляется «мокрым» или клеевым способом. Дело в том, что в состав целлюлозы входит природный клей — лигнин, а при увлажнении сырья волокна эковаты приобретают адгезионную способность.

Эковата цены

Такое качество материала позволяет использовать его для изоляции.вертикальные поверхности … Утепление стен производится двумя способами:

• Распыление материала между шпангоутами каркаса после обшивки его снаружи или изнутри фанерой (OSB) или досками с последующим разравниванием ваты по стойкам с помощью специального валика;

• Каркас обшивается фанерой (OSB) с двух сторон, а затем пустое пространство заполняется эковатой через просверленные в обшивке отверстия размером 55 ÷ 60 мм.

Как напыление, так и выдув эковаты в пространство между стойками каркаса осуществляется под давлением, которое создается с помощью специального оборудования.

В качестве аппарата предусмотрены специальные механические «мешалки» для взбивания, взбивания эковаты и ее увлажнения по всему объему

Сухая эковата засыпается в бункер, где она увлажняется и перемешивается, а затем попадает в гофрированный рукав, через который под давлением распыляется на поверхность или вдувается в обшитый каркас.

Если стена должна быть заполнена через отверстие, то сначала просверливается в фанере обшивки.Затем в получившееся отверстие устанавливается резиновый уплотнитель и патрубок, через который подается распушенная и смоченная эковата.

При напылении ваты на поверхность и после ее выравнивания утеплитель закрывает ветрозащитный материал, после чего можно переходить к внешней обшивке каркаса.

Сегодня можно найти более простые комплекты оборудования для выдувания и распыления эковаты, для самостоятельного использования. Однако при использовании такого устройства перед заливкой эковату придется взбивать вручную, а это дополнительное время и большое количество пыли, которая собирается в специальный мешок для пыли в профессиональном устройстве.

В нашей стране к каркасным домам относятся без особого уважения. И они недолговечны, их уносит ветром, и зимой они замерзают — чего о них не говорят. На самом деле каркасный дом, построенный по всем правилам, — один из самых прочных и теплых. А по скорости возведения, простоте конструкции и стоимости ему нет конкурентов. Еще один плюс — возможность выполнить всю работу самостоятельно.

Недорогой фундамент, достаточно легкий и прочный каркас из бруса и досок, собирается быстро и без дополнительных вопросов.Но прежде чем утеплить каркасный дом (изнутри или снаружи?), Важно понять, что происходит при строительстве пирога каркасной стены.

Пары влаги проходят сквозь стены и, встречаясь с холодным воздухом, превращаются в воду. Нам не нужна вода ни на стенах (они будут гнить), ни внутри теплоизоляции (она перестает «работать»). Поэтому главное правило утеплителя — паропроницаемость утеплителя должна увеличиваться изнутри.

А теперь конкретно рассмотрим утеплитель каркасного дома. Неважно, начнете ли вы класть все «ингредиенты» внутрь или наружу. Главное — соблюдать правильную последовательность.

Утепление минеральной ватой и другими современными материалами.

Доски или плиты OSB (самый популярный сегодня материал) крепятся к каркасным стойкам изнутри. Затем между стойками каркаса плотно, по шпору, вставляются плиты минеральной ваты.Рекомендуется укладывать несколько слоев, перекрывая стыки предыдущих.

Также вместо минеральной ваты (некоторые разновидности которой имеют тенденцию к усадке со временем) рекомендуется использовать другие современные экологически чистые изоляционные материалы в виде плиточных базальтовых блоков, таких как легкие войлоки Rockwoll.

Полностью заполненный каркас покрыт мембранной пленкой. Он защищает теплоизоляцию от внешних механических воздействий (ветра) и влаги снаружи.Закрепляют обычным степлером.

Сверху пленки набивается дополнительный ряд планок и к ним уже прикреплен материал для экстерьера.

Внутри плиты OSB оклеены гипсокартоном и оклеены обоями.

Пенопласт

Пенопласт — не очень удачный вариант для утепления каркасного дома. Он «не дышит». Выход влаги из помещения только один — через деревянные конструкции. Естественно, они начинают гнить, если не принять меры.

Делается это следующим образом: под плиты OSB крепится пароизоляционный материал к стойкам каркаса с фольгой внутри помещения. Стыки пароизоляции проклеиваются скотчем, что исключает проникновение влаги в стены дома.

Далее каркас заполняется пеной, заделывая швы поролоном. Пленка-мембрана в этом случае не нужна. Дальнейшая отделка стены — по желанию хозяина. Пенополистирол можно оштукатурить, отделать сайдингом или другими материалами.

Этот метод изоляции требует хорошего вентиляционного устройства. По сути, мы превратили комнату в термос.

В последнее время все большее распространение получает метод утепления пенополиуретаном. Но этот способ не для тех, кто любит все делать своими руками.

dacha-service.ru

Утепление каркасного дома изнутри: технологии и материалы (фото, видео)

Чтобы дом, построенный по каркасной технологии, стал полноценным жилищем, а не хозяйственным сараем, необходимо провести утепление ограждающих конструкций.Из-за особенностей конструкции все работы достаточно просто выполнить своими руками, без привлечения помощников.

Материалы и принципы работы

Утепление каркасного дома изнутри

В настоящее время скорее возникает проблема — не где взять, а что использовать для утепления. Ассортимент материалов

очень широкая и разнообразная:

Волокнистая изоляция должна использоваться вместе с парогидро- или ветровой изоляцией.В противном случае между волокнами достаточно быстро конденсируется влага и накапливается влага, и создаются благоприятные условия для разрушения деревянного каркаса.

Пенопласт в силу своей структуры лишен этого недостатка. Они состоят из множества закрытых ячеек-капсул с воздухом и практически не впитывают воду. Вспененный утеплитель можно использовать сам по себе без использования дополнительных защитных слоев.

При проведении работ следует помнить, что универсального материала не существует… В разных конструкциях утеплитель разных марок будет работать по-разному. Будут играть роль не только теплотехнические параметры, но и структура, плотность и форма выпуска теплоизоляции (рулон, эластичный мат или жесткий лист).

Изоляция пола

Пример укладки пола

В деревянном каркасном доме можно найти две принципиально отличающиеся друг от друга конструкции утепленного пола

:

• этаж на земле;
пол
• по бревнам.

В первом случае в качестве теплоизоляционного материала используется жесткий экструдированный пенополистирол. Использование пен нежелательно, так как их структура менее прочная. При выборе листового материала предпочтение следует отдавать листам не с ровными краями, а со складками, сделанными по периметру.

После засыпки слоев песка и мелкого щебня, прерывающих капиллярный подъем влаги, черновая стяжка … Чтобы цементный раствор не уходил глубоко в слой щебня, на его предварительно укладывается плотная пластиковая пленка. поверхность.

После застывания поверхности стяжки на нее раскатывается рулонная гидроизоляция с перекрытием и заделкой швов. Листы пенополистирола укладываются на гидроизоляцию и заливаются мелкой стяжкой. На чистовую стяжку уже можно укладывать основание или укладывать напольное покрытие напрямую.

Конструкция утепленного пола по бревнам фактически представляет собой стену, уложенную горизонтально. Пирог утеплителя пола выглядит так:

• черновой пол — уложенный на черепные бруски или пришитый снизу непосредственно к бревнам;
• слой гидроизоляции — можно использовать рубероид или пергамин;
• теплоизоляция — помещается в пространство между лагами;
• слой пароизоляционной пленки.Альтернативой специализированной пароизоляции может стать вспененный пенополиэтилен, который помимо пароизоляционных свойств обеспечивает дополнительную защиту от потерь тепла из-за отражения лучистого тепла в помещение;
• встречная решетка — обеспечивает вентиляционный зазор между пароизоляцией и готовым напольным покрытием;
• Чистый пол.

В этом случае в качестве изоляционного наполнителя лучше всего подходят волокнистые материалы на основе базальтового волокна (минеральной ваты).Поставляется в рулонах или циновках. В принципе, обе формы выпуска достаточно широко применимы. Теплоизоляция расположена на горизонтальной поверхности и не подвержена усадке под действием силы тяжести.

Благодаря небольшим размерам с матами легче работать. Однако есть необходимость в плотном стыковке их стыков и выполнении зазора между швами при укладке в два-три слоя. Рулонный материал лишен этого недостатка и при укладке дает цельный монолитный слой.

Утепление стен

Утепление стен обычно выполняется изнутри помещения. К этому времени проведена гидро-ветровая изоляция и внешняя декоративная обшивка.

Минеральная вата в матах укладывается между вертикальными стойками каркаса. Фиксация осуществляется за счет внутренней эластичности материала. Расстояние между стойками должно быть на 1-2 см меньше размеров коврика.

Изоляция стен

В принципе, можно также использовать пенопласт.Но добиться полного заполнения межстеллажного пространства жесткими листами будет довольно проблематично. Придется использовать пенополиуретан в качестве заполнителя неизбежных трещин и пустот. Единственный несомненный плюс в этом случае появится за счет исчезновения необходимости использовать внутреннюю пароизоляцию.

При использовании минеральной ваты использование пароизоляции обязательно. Для этого лучше всего подходят специализированные мембраны — гладкая сторона должна быть обращена к минеральной вате.

Между пароизоляцией и готовой внутренней облицовкой должен быть воздушный зазор.Он выполняет функцию проветривания и отводит попавшую туда влагу из конструкции. Конструктивно вентиляционный канал образован установкой реек обрешетки. К этим брускам впоследствии прикрепляется окончательная внутренняя отделка помещения.

Утепление межэтажных перекрытий

Особенностью межэтажных перекрытий в деревянном каркасном доме является то, что пол второго этажа одновременно является потолком первого. Технология выполнения работ в этом случае такая же, как и при утеплении пола по лагам.Отличие будет заключаться в замене нижнего слоя гидроизоляции на пароизоляцию.

Утепление межэтажного перекрытия

Чистовая отделка потолка первого этажа будет подшита снизу к балкам перекрытия. Теплоизоляция размещается внутри конструкции сверху (со второго этажа).

Процесс утепления каркасного дома позволяет использовать различные материалы и технологии для получения желаемого результата. При выполнении работ своими руками окончательный выбор всегда остается за хозяином дома и подходить к нему нужно разумно и внимательно, чтобы впоследствии не пришлось переделывать большой объем проделанной работы.

uteplenievdome.ru

Утепление каркасного дома своими руками

Каркасное строительство становится все более популярным. Это связано с невысокой стоимостью строительства, простотой монтажа, короткими сроками строительства. В этой статье мы расскажем, как правильно утеплить каркасный дом своими руками.

Прежде всего, следует отметить, что утепление каркасного дома происходит еще на этапе его строительства в процессе укладки пространства между каркасными столбами из определенного вида материалов.

Выбор типа утепления каркасного дома

После постройки дома дополнительное утепление дома может проводиться как во внешней части (утепление фасадов), так и изнутри. Есть самые разные способы утеплить дома. Практически все существующие утеплители также подходят для утепления каркасных конструкций, возводимых с целью последующего проживания. Обычно они отличаются воздухопроницаемостью, экологичностью и, конечно же, ценой.

Как правило, проблем с утеплением каркасного дома не возникает, ведь по окончании строительства у нас получаются ровные и гладкие стены без лишних выступов. Обшивать такие стены утеплителем одно удовольствие.

Утепляем фасады дома

Утепление каркасного дома снаружи осуществляется всеми известными материалами — минеральной и эковатой, пенополистиролом (пенополистиролом) и плитами OSB. Каждый выбирает по карману, здоровье, конечно, дороже, поэтому рекомендуется использовать экологичный утеплитель.Если вы хотите разобраться в видах утеплителя и выбрать утеплитель для своего дома, посмотрите видео.

Виды утеплителей — видео

Качественно выполненная изоляция повысит энергосбережение и обеспечит комфортное проживание.

У каждого из этих материалов есть свои достоинства, а также слабые стороны … Вы можете узнать о них в разделах нашего сайта, посвященных этим обогревателям.

Гидроизоляционная изоляция каркасного дома

Здесь, останавливаясь на общих вопросах утепления каркасного дома, отметим лишь, что технология утепления каркасного дома любым из перечисленных материалов требует хорошей гидроизоляции.

Кроме того, необходимо заделать все стыки в стенах, которые иногда возникают при каркасном строительстве … Залить трещины можно пенополиуретаном.

Утепление каркасного дома минеральной ватой — самый популярный вариант. А также, несмотря на низкую звукоизоляцию и горючесть этого материала, часто выбирают вариант утепления каркасного дома пеной. Но будьте осторожны с экологичностью этих материалов.Минеральная вата может серьезно повредить ваши легкие, если в вашем доме останутся трещины и выдувает воздух, а пена будет выделять вредный бензол при воздействии солнечного света.

Как утеплить каркасный дом снаружи и изнутри?

Гидроизоляционный материал. Крепится к каркасу дома с помощью строительного степлера (это наиболее удобный вариант). Важный! Следите за целостностью гидроизоляционного полотна. Повреждения даже в виде небольших порезов или проколов недопустимы.Скрепите отдельные детали немного внахлест.

Обрешетка. Он необходим, если утепление каркасного дома снаружи решено из минеральной ваты. Пенополистирол, пеноплекс и др. — твердые и прочные материалы. Их приклеивают прямо к стене; нет необходимости устанавливать их в обрешетку.

Изоляция. Укладывается поверх гидроизоляционного слоя. Технология работы в соответствии с выбранным типом утеплителя.

Пароизоляция. Это необходимо, если для утепления использовалась минеральная вата, потому что она, как мы увидим, сильно гигроскопична и, впитывая влагу, теряет свои теплосберегающие свойства.

Облицовка. Очень важный этап! Практически все виды утеплителей требуют качественной и надежной облицовки, которая защитит материал от разрушения под воздействием атмосферных агентов. А также обеспечить экологическую безопасность их использования.

Утеплитель пола каркасного дома

Для утепления пола каркасной конструкции подойдет и уже указанный выше утеплитель — минеральная вата и пенополистирол (и его производные).Также можно использовать керамзит и гипсоволокнистые плиты.

Наиболее удачным вариантом является технология двойного пола. Те. тот, в котором монтируются черновой пол и последний пол, разделенные воздушным зазором. Такой пол будет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к перекрытиям в каркасном доме: сохранении тепла, достаточной прочности, водонепроницаемости и безопасности.

Как сделать утепление пола своими руками

1. Гидроизоляция. Важный! Слой гидроизоляции должен перекрывать каркас стенной плиты.
2. Каркас (лаги и основание пола).
3. Утеплитель + пароизоляция.
4. Чистый пол + внутренняя отделка пола (по задумке дизайнера).

Утеплитель каркасного дома, выполненный по технологии, обеспечит вам надежную защиту даже от сильных морозов … Тепло и уют вам в вашем доме!

domsdelat.ru

Утепление каркасного дома: стены, пол, потолок

Утепление любого каркасного дома — необходимая мера при строительстве такого дома.

Каркасные дома заслуженно пользуются большой популярностью в наших широтах: они удобны для проживания, не требуют сложной сборки и массивного фундамента, стоят недорого, а значит доступны многим.

Но есть мнение, что такое жилище не подходит для зимнего периода, поэтому дом считается удачным вариантом только для дачи.

Однако это утверждение верно лишь отчасти.

Если вы знаете, как утеплить здание снаружи и изнутри, то использовать каркасный дом для проживания можно в любое время года.

В каркасном доме для фундамента используются любые удобные материалы (чаще всего это бетонная заливка), к стенам предъявляются определенные требования.

Однако бывает и так, что утеплять пол в каркасном доме на сваях необходимо — технология работ в этом случае будет иметь свои нюансы.

По своей сути жилище имеет простую конструкцию: вертикальные перемычки, которые соединяются горизонтальными сваями или арматурой.

Полученные ячейки кладут утеплителем, а снаружи и внутри дома делают отделку.Вся конструкция стены с утеплителем называется «пирогом».

Конечно, утеплительный материал здесь играет ключевую роль: он позволяет лучше удерживать тепло в доме, защищает его от влаги и сквозняков, выполняет звукоизоляционные функции.

Чтобы торт не забивался (например, от дождя), можно использовать специальные пленки. Самое главное требование — правильная укладка утеплителя, и тогда торт будет правильно и долго выполнять свои функции.

Как надежно утеплить каркасный дом? Утепление каркасного дома изнутри — это целая система действий. Схема в первую очередь основана на выборе материала.

Используются как натуральные материалы для утеплителей, так и синтетические.

В первом случае каркасное здание утепляют торфом, опилками (стружкой, тырсой), соломенными плитами или золой.

Технология утепления натуральными утеплителями такова, что организовать процесс укладки своими руками достаточно сложно — при работе с опилками, торфом или другими материалами не избежать грязи и множества неприятных моментов.

Представьте, как утеплить дом золой — неизбежно и пол, и стены дома покроются черной пылью.

Если выбрать солому, сразу понять, какого она качества, крайне сложно — в результате в доме всегда может быть неприятный запах.

Синтетические материалы не намного дороже, но у них нет таких очевидных недостатков, как работа с теми же опилками, они просты в установке, а главное, обеспечивают высокую изоляцию и долговечность.

Утеплить каркасные дома минеральной ватой, пеной, пенополиуританом.

Как правильно утеплить стены и пол

Как правильно утеплить пол в каркасном доме? Наиболее удачным считается утепление каркасного дома пенополистиролом. Мнение многих специалистов подтверждает, что такой материал абсолютно безопасен, его легко установить своими руками, и во время работы вам не придется сталкиваться с большим количеством мусора, как, например, при работе с опилками.

Пенополистирол для каркасного дома тоже лучше выбирать, потому что он не гниет, его не нужно менять очень долго, он паронепроницаем (при работе с опилками все эти преимущества отсутствуют).

Чтобы утепление стен и потолка каркасного дома полностью себя оправдывало, нужно правильно подойти к выбору пенопласта.

Толщину выбираем в зависимости от назначения (планируется утепление стен или потолка, частного дома или зимнего загородного дома), она варьируется от трех до десяти сантиметров.Чем плотнее материал, тем лучше будут его теплоизоляционные свойства для каркасного дома.

Помните также, что если пена слишком тонкая, она может легко рассыпаться.

В первую очередь технология кладки снаружи дома требует тщательной подготовки стен. Этот этап ни в коем случае нельзя игнорировать.

Если внутри каркасной конструкции есть мусор, то его надо убрать.

На внешней обшивке не должно быть выступающих гвоздей, сколов или углов — они могут повредить пенопласт, и изоляция снаружи будет дефектной.

Прорези, во избежание сквозняков в доме, залиты пенополиуретаном. Осмотрите каркас на предмет сырости — их быть не должно.

Если утеплить вручную, то просушить пирог обычным строительным феном можно за считанные минуты.

Пошаговая инструкция по утеплению дома синтетическим материалом (пенопластом или пенополиуританом) довольно проста.

Сначала монтируем пластины из изоляционного материала между каркасными конструкциями.Вы можете обрезать по размеру, чтобы сохранить правильные размеры.

Своими руками делается острым ножом. Важно не пропустить ни одной щели, от фундамента до потолка.

Наружная изоляция означает, что листы крепятся специальными дюбелями.

Если установка требуется изнутри, то, чтобы не смещать точку росы в сторону внешней обшивки, также необходимо установить пароизоляционную мембрану.

После того, как все дюбеля будут закреплены и пена высохнет (это займет несколько часов), можно покрыть стены штукатуркой на акриловой основе.

На всю поверхность наносится небольшой слой покрытия с однородной массой, после чего в него монтируется армированная сетка.

Ждем, когда он сам закрепится (минимум сутки), после чего повторно покрываем штукатуркой или краской.

Такая пошаговая схема работ поможет утеплить зимнюю постройку даже непрофессионалу быстро и без особых усилий.

Утепляем панельно-каркасный дом

А что делать владельцам панельно-каркасного дома? Ведь пирог в нем отличается по дизайну от обычного.

Также имеет свою пошаговую инструкцию по монтажу и четкую схему действий, подходит для выполнения утепления панельного каркасного дома даже своими руками.

Для панельного дома утеплитель нужен только в том случае, если вы живете зимой.

Так как толщина каркаса панельного корпуса в два раза больше обычной, утеплить не всю площадь, а отдельные элементы.

Лучше всего рассчитывать толщину изоляционного слоя еще при строительстве панельного дома, потому что кладка будет производиться непосредственно в стены.

Для дополнительной защиты панельного дома в пирог также монтируются герметичные мембраны. Приступая к утеплению, все стыки и трещины следует обработать мастикой или пенополиуританом.

Сначала к каркасам при помощи дюбелей прикрепляются специальные профили. После этого обрабатываются как снаружи, так и внутри вагонкой.

При этом снаружи покрытие дома должно быть влажным, а изнутри — сухим.

В панельных каркасных домах особого внимания требуют не только стены, но и пол.Поэтому, если вы не уверены в прочности фундамента, пол можно дополнительно покрыть пеноизолом.

После проведения утепления снаружи и внутри дома произведены работы по утеплению фундамента (пола), фасад можно обшить панелями или покрыть штукатуркой.

Пошаговые инструкции для этого процесса мало чем отличаются от описанных выше.

Утеплитель пенополиуретаном

Утеплитель пенополиуританом становится все более популярным, потому что он подходит не только для наружного применения в каркасных домах, но и внутри жилищ: на сваях, для потолка и пола, стен.

Этот материал универсален: он также образует надежную корку и способствует укреплению теплоизоляции фундамента. По сравнению с утеплителем из опилок этот вариант имеет множество преимуществ.

В изоляции используется напыление пенополиуретана. Технология довольно простая, но требует дополнительного оборудования.

То есть полностью сделать все своими руками не получится — придется вызывать профессионалов с оборудованием для опрыскивания.

Однако утеплитель пенополиуретаном для каркасного дома имеет ряд преимуществ — такой материал прослужит вам долго, выдержит любые перепады температур.

Распыление пенополиуретана убережет металлический каркас от коррозии.

Утепление стен каркасного дома таким распылением исключает гниение или возможность появления насекомых или грызунов в стенах (что иногда наблюдается при утеплении опилками).

К тому же технология монтажа осуществляется таким образом, что вам не придется использовать дополнительную пену своими руками, чтобы торт или пол были защищены от сквозняков — материал плотно проникает во все щели.

В среднем, чтобы покрыть большой деревянный каркасный дом, даже на сваях, требуется пара часов (где требуется особый уход за слишком тонкими полами).

Занимаемся утеплением пола и потолка

Утепление пола и потолка при работе своими руками — такой же важный процесс, как и укладка материала в стены. Толщина изоляционного слоя зависит от толщины фундамента.

Правильная инструкция по установке диктует необходимость выбора довольно внушительной толщины покрытия.

Технология утепления дома изнутри начинается с потолка. Утеплитель укладывается со стороны чердака.

Пароизоляция надежно крепится степлером или клеем к балкам и всей площади чердака.

После этого кладут минеральную вату или пенопласт. С опилками лучше не экспериментировать, потому что, как уже было сказано выше, они не являются хорошим материалом. Стыки здесь обрабатываются так же, как на стенах.

И наконец, в каркасном доме укладывается гидроизоляция, а по бокам — защитный ряд досок.

При утеплении фундамента и потолка нельзя забывать о вентиляции. Его установка в каркасном доме производится после утепления, но отверстия под него делают заранее и не кладут их материалом.

Размер зависит от труб, обычно их диаметр не более десяти сантиметров.

Чтобы холод от фундамента зимой не проникал в каркасный дом, следует хорошо продумать выбор материала для пола и его толщину.

Инструкция по успешному утеплению чаще всего подразумевает выбор пенопласта, ведь он доступен по цене и отлично сохраняет тепло.

Однако помните, что расположение пенополистирола таково, что лучше класть его только сверху. пароизоляционный материал.

Не пренебрегайте оборудованием воздуха, иначе пол начнет гнить.

Если технология утепления стен каркасного дома не сложная, то с полом придется повозиться.

Для монтажа утеплителя необходимо снять все напольные покрытия, начиная от линолеума и заканчивая нижними досками.

Если в конструкции пола в каркасном доме предусмотрен обогрев, то лучше установить его под слоем теплоизоляционного материала (можно выбрать как синтетический, так и натуральный утеплитель, но при работе, например, с опилками, будет будет больше проблем).

Сама изоляция аналогична процедурам для стен и потолка.Выбирайте для этого минеральную вату или пенопласт.

Лучше отдавать предпочтение плитам материала, а не рулонам — они более прочные и служат дольше. Монтаж происходит на клей или дюбеля.

После всех действий доски и линолеум переустанавливаются на свои места.

Как утеплить потолок верхнего этажа кирпичного дома

Каркасные дома — отличный вариант для быстрой и недорогой индивидуальной застройки. Однако, несмотря на эти преимущества, у них есть один существенный недостаток: с учетом климатических особенностей большей части страны они требуют определенной «доработки» в виде масштабных изоляционных работ.Как и какими средствами можно решить эту задачу? Вариантов может быть несколько. Имеет смысл остановиться на самых популярных методах утепления каркасного дома.

Варианты утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома минеральной ватой

Минеральная (каменная) вата часто выбирается в качестве изоляционного материала.

• Это объясняется его прекрасными свойствами звукопоглощения и сохранения тепла. Это экологически чистый и негорючий материал, а его пятисантиметровый слой легко заменяет кирпичную кладку шириной почти 60 см (если сравнивать их по теплоизоляционным характеристикам).
• Основная задача при укладке базальтовой ваты — грамотная и надежная защита минеральной ваты от влаги.
• Конденсация на материале сводит на нет все его замечательные характеристики.

Поэтому, если для утепления приобретается такой дорогой материал, как минеральная вата, то на специальных мембранах и пароизоляционных пленках нет смысла экономить.

Утеплитель каркасного дома фото

Последовательность работ при укладке каменной ваты

• Плиты из базальтовой ваты укладываются в ячейки, образованные каркасом.Он собран таким образом, что его вертикальные направляющие имеют шаг ровно 60 см. Это ширина материала, производимого в рулоне. Отрезанная пластина должна с небольшим усилием входить между стойками и держаться плотно, не провисая. Что касается толщины утеплителя каркасного дома, то она индивидуальна, в зависимости от региона страны. На участках с более мягким климатом допускается слой в 10 см. Там, где зимы суровые, потребуется установка слоя в 15-20 см.
• Для исключения образования «мостиков холода» в последнем варианте рекомендуется устанавливать следующим образом.Первые два слоя минеральной ваты (каждый толщиной 5 см) укладываются в ячейки обрешетки. И последний делается так, чтобы сверху направляющие рамы перекрывали.
• Каркасные дома снаружи имеют обязательный пароизоляционный слой, поэтому перед укладкой каменной ваты дублировать его не нужно. Но после того, как все слои утеплителя заняли свои места, нужно создать сверху защитный слой от влаги и конденсата. Одного куска материала будет недостаточно.Поэтому стыки пароизоляционной пленки аккуратно и аккуратно проклеиваются строительным скотчем.
• Минеральная вата также используется для утепления пола в каркасном доме. Но его слой должен быть не менее 20 см. Работа ведется так же, как и с утеплением стен.

Схема утепления каркасного дома

Утепление каркасного дома видео

Эковата — альтернативный способ утепления каркасного дома

Этот материал относится к категории доступных утеплителей.

• Это возможно благодаря тому, что он производится из двух основных недорогих компонентов: отходов производства картона, бумаги и макулатуры.
• Оба компонента составляют 80% всего материала, чуть более 10% — это антисептик, предотвращающий развитие микроорганизмов.
• Остальная часть этого процента относится к добавке, цель которой — минимизировать воспламеняемость изоляции.

Минусы материала

• Сфера применения эковаты — малое строительство, но не всегда владельцы частных домов делают выбор в пользу этого.Это связано с рядом особенностей материала, которые для некоторых мастеров являются существенным недостатком.
• Показатели хорошей теплоизоляции, которые приписывают эковате, со временем снижаются из-за того, что под действием природных процессов утеплитель сжимается и его объем уменьшается. Потери могут составлять до 1/5 от общей массы. Чтобы избежать подобных неприятностей, материал укладывается с аналогичным запасом. Превышение 25% послужит гарантией сохранения теплопроводности материала на одном уровне на весь период эксплуатации.
• Как и все, что основано на бумаге, эковата способна впитывать значительное количество жидкости. Показатель по этому параметру колеблется от 9 до 15%. И с каждым из них теряются свойства материала сохранять тепло. Поэтому крайне важно организовать утепленное пространство таким образом, чтобы оно было вентилируемым и имелась возможность отвода влаги.
• Равномерный перекачиваемый объем изоляции может быть обеспечен только с помощью специального оборудования.Считается, что профессиональные методики дают возможность контролировать герметичность «набивки» для минимизации усадки. Следовательно, вам придется либо нанять профессионалов, либо получить опыт самостоятельно, рискуя получить более низкий, чем ожидалось, уровень теплоизоляции с точки зрения качества.

• Можно использовать «сухой» метод заполнения пустот. Его отрицательный момент — образование мелкой пыли, попадания которой на слизистые оболочки и в дыхательную систему лучше всего избегать.«Влажный» способ нанесения требует высыхания изоляционного слоя в течение двух-трех дней. Время ожидания может увеличиваться в зависимости от погоды. Учитывая ограниченное время на строительство дома, это считается большим недостатком. Хотя из двух методов, именно метод влажного нанесения позволяет достичь наилучших результатов.
• Жесткость эковаты не позволяет использовать ее без конструкции каркаса для утепления горизонтальных поверхностей.
• Несмотря на добавки, которые делают материал менее горючим, полной защиты от огня достичь невозможно.Поэтому использование эковаты не рекомендуется возле каминов, дымоходов и тем более вблизи источников открытого огня. Чтобы исключить возможность тления изоляции, между ней и источником тепла возводится защитный барьер. В качестве нее используются фольгированные каменные ваты или асбестоцементные плиты.
• Особое внимание соблюдению норм заливки эковатой необходимо при утеплении стен или наклонных конструкций. Игнорирование рекомендации расхода материала из расчета 65 кг на 1 м² приведет к быстрой усадке и образованию участков, оставшихся без утепления.

Преимущества эковаты как теплосберегающего материала

Может показаться, что при столь обширном списке недостатков использование эковаты нецелесообразно. Это неправда. При соблюдении технологии преимущества материала становятся еще более очевидными.

• Начать нужно с того, что самого материала требуется не так уж и много. Вышеуказанная норма 65 кг на м² требуется не всегда, а минимальный расход эковаты составляет от 28 кг на м³.
• Изоляция обеспечивает достойный уровень звукоизоляции. Полтора сантиметровый слой не пропускает звук до 9 дБ громкости.
• Экологичность этого материала в подтверждении не нуждается, если помнить, что лежит в его основе. Собственно, об этом и говорит название. Благодаря «вине» эковаты при эксплуатации у жителей дома нет аллергии.

• Единственное, на что следует обратить внимание при изучении состава, указанного производителем, — это какое вещество использовалось в качестве антипиреновой добавки.Лучшим антипиреном является бура (иногда ее называют бура). Сульфаты аммония и борная кислота могут быть виновниками неприятного стойкого запаха и не обеспечивают длительной защиты от огня.
• Благодаря бесшовной установке материал заполняет пространство, не оставляя пустот, поэтому незащищенных участков нет.

• Доступная цена на утеплитель вкупе с хорошими характеристиками часто играет решающую роль при выборе материала.

Технология утепления каркасного дома эковатой

Как уже упоминалось, существует два основных способа утепления этим материалом: «сухой» и «мокрый». Второй вариант можно выполнить на водной основе или с помощью клея. Но каким бы прекрасным ни был результат, способ заливки сухим утеплителем считается самым простым и популярным. Итак, чтобы проделать работу вручную, вам потребуется проделать следующие манипуляции.

• Утеплить полы немного проще.Купленный материал необходимо разрыхлить специальным аппаратом, после чего прессованный брикет массой 15 кг увеличится в объеме втрое.

• Подготовленную таким образом эковату заливают между поленьями. Делать это нужно постепенно, выравнивая слои. В конце материал должен образовать небольшую горку. Зачем нужен этот излишек, уже говорилось. Он будет уплотнен под весом досок.
• Для проведения работ на стенах к направляющим столбам крепится слой пароизоляционного материала, либо сразу производится обшивка листами гипсокартона или OSB.Это не делается до конца, а оставляется щель, через которую заливается эковата. Он будет постепенно заполнять пространство, уплотняясь под собственным весом. Но на завершающем этапе ее придется утрамбовать.
• Все действия выполняются с использованием средств защиты (защитные очки и фильтрующая маска), а процесс заполнения можно оптимизировать, используя установку, которая выдувает материал с одновременным его разрыхлением. Некоторые строительные компании предоставляют возможность арендовать такую ​​технику.

Пенополистирол и пенополистирол для утепления стен каркасных домов. Что выбрать

Оба эти материала используются в деревянных каркасных домах. Утепляют фасады снаружи и внутри здания. При некотором сходстве пенополистирол проигрывает своему сопернику по большинству показателей, но за счет хороших теплоизоляционных характеристик и дешевизны пользуется спросом. Среди очевидных минусов:

• не очень качественная звукоизоляция,
• выброс вредных веществ при горении
• и очевидный интерес к нему со стороны грызунов.

Утепление каркасного дома пенопластом снаружи

• Поверхность необходимо подготовить вместе со всеми несущими конструкциями. Для этого необходимо удалить гвозди, остатки других материалов, заделать трещины. Гладкая поверхность устранит воздушные зазоры между стеной и пеной. После выравнивания поверхность обрабатывается грунтовкой, предназначенной для наружных работ. Расход состава от 150 мл на м².

• После высыхания грунтовки строится система вертикальных подвесов с шагом 60 (70) см.Благодаря этому удастся предотвратить перекосы при креплении плит материала. Пена наносится на клей, который наносится в пяти точках в виде небольших ворсинок, и по периметру плиты полностью протягивается полоска клея. Полотно с клеем плотно и с усилием прижимается к основе. Последующие ряды укладываются в виде кирпичной кладки, то есть расходятся. Порцию разведенного состава необходимо употребить в течение часа.
• Если в результате укладки между листами материала образуются несоответствия или получаются неровности, то все такие дефекты устраняют с помощью острого и нагретого ножа.Образовавшиеся щели можно заделать:
  1. смесь измельченной пенки и клея,
  2. пеноизол (жидкий аналог материала),
  Пенополиуретан
  3. .
• Пластиковые дюбеля служат дополнительным креплением утеплителя. Их потребуется в количестве не менее пяти штук на тарелку. Далее следует закрепление всей конструкции стекловолокном для дополнительной прочности, а специальные профили для углов создадут надежные ребра жесткости. Шпаклевку лучше наносить в два слоя, а финальной отделкой может стать, например, фасадная краска.

Утепление каркасного дома пенопластом изнутри

Технология выполнения работ внутри помещения аналогична. Этап подготовки поверхности отличается только использованием грунтовочных материалов для внутренних работ.

• В качестве клея можно использовать обычный плиточный клей для керамической плитки. Также желательно использование дюбелей.
• Что касается размеров ячеек на армирующей сетке, то они могут составлять от 3 до 6 мм.Его необходимо закрепить, сформировав внахлест и плотно прижав к поролону.
• Гипсокартон часто используют в качестве отделочного слоя. Нельзя забывать об обязательной герметизации швов.

Утепление каркасного дома пеноплексом

• Пенополистирол в установке отличается от пенополистирола повышенными требованиями к созданию защиты от влаги и солнечных лучей. Технология настенного монтажа принципиальных отличий не имеет.
• Что именно предпочесть, решать вам придется самостоятельно. Оба материала действительно различаются, в том числе и по цене. Последний дороже, но он более прочный и плотный.

Утеплитель из стекловаты каркасного дома своими руками

Некоторые не берут в расчет стекловату, считая ее материалом прошлого поколения, но зря.

• Современные представители обогревателей данной категории отличаются от своих предшественников улучшенными характеристиками.К тому же он стоит дешевле своих «собратьев» и способен достаточно хорошо сохранять тепло.
• Принцип его установки такой же, как и для каменной ваты. То есть для того, чтобы утеплить, например, полы, материал нарезают из рулона таким образом, чтобы он был на пару сантиметров шире, чем расстояние между лагами.

• Перед укладкой создается гидроизоляционный слой. Это может быть кровельный и полиэтиленовый.

Как будет утеплен каркасный дом в итоге не так уж и важно, главное исходить из собственных сил и возможностей и во всем соблюдать технологию.

Каркасные дома удобны и надежны. Их строительство требует относительно небольших финансовых затрат. При этом стены таких жилых домов требуют обязательного утепления.

Утеплитель для канадских домов — есть ли выбор?

Строящиеся по так называемой канадской технологии обладают немалым рядом преимуществ. Их строительство выгодно с экономической точки зрения. Для каркасных построек не требуется заливать мощный и глубокий фундамент, привлекать к работе тяжелую и специальную технику.Все мероприятия проводятся достаточно быстро. Причем строительство домов осуществляется из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов.

Важным этапом обустройства каркасных жилых домов является теплоизоляция их стен. Изнутри и снаружи его можно производить из продуктов, которые должны обладать следующими качествами:

• малое значение теплопроводности;
• удобство и простота в самостоятельном использовании;
• противодействует накоплению влаги;
• прочность;
• приемлемая стоимость без снижения производительности;
• стабильность размеров и объема;
• устойчивость к механическим воздействиям и разрушению;
• Пожарная безопасность.

Правильно подобранный и установленный утеплитель обеспечивает значительное снижение тепловых потерь в доме, создает благоприятный микроклимат с постоянной влажностью и температурой. В настоящее время минеральная вата, пенополистирол и пенополиуретан чаще всего используются в качестве теплоизоляционных материалов для канадских домов. Обогреватели могут монтироваться по разным технологиям — установкой плит, напылением, засыпкой. Часто используются комбинированные методы теплозащиты здания (например, внутри укладывается минеральная вата, снаружи — пенопласт, который покрывается декоративной отделкой, облицовочными материалами).

Минвата — такая разная и такая популярная

Минвата — хорошо известный изоляционный материал. Обладает отличным шумо- и теплоизоляционным потенциалом. Теплопроводность ваты зависит от ее плотности, толщины и влажности. При проведении работ по утеплению это необходимо учитывать. Минеральную вату всегда покрывают пленочными пароизоляционными мембранами, а также изделиями гидроизоляции. А толщина слоя его кладки определяется в зависимости от погодных условий на том или ином участке.

Утеплять каркасные стены рекомендуется не рулонной ватой, а изделиями в виде плит. Толщина изоляционного слоя колеблется в пределах 13–25 см. Монтаж защитных изделий осуществляется послойно. Каждый последующий слой утеплителя следует укладывать с некоторым смещением по отношению к предыдущему. Тогда вероятность возникновения мостиков холода сводится к нулю. Толщина каждого слоя ваты не должна превышать 5 см.

Интересующий нас материал обычно делится на несколько видов. Бывают шлак, стекловата, эко и базальтовая (каменная) вата. Шлаковую вату производят из доменных шлаков, которые характеризуются кислотностью (остаточной). По этой причине материал может негативно воздействовать на различные поверхности и металлические основания. Нежелательно использовать для утепления фасадов шлаковую вату, так как она имеет свойство быстро впитывать и накапливать влагу.

Стекловата считается более экологически чистой.Отличается достаточно высоким показателем прочности и эластичности, стойкостью к экстремальным минусовым и отрицательным температурам (от +50 до -60 ° С). Стекловата усложняется тем, что ее волокна сильно колются. Для работы с таким материалом необходимо использовать средства защиты. Но не всегда они защищают неопытных мастеров от травм и уколов. С этой точки зрения использование каменной ваты выглядит предпочтительнее. Не колется, отличается минимальной горючестью (волокна могут плавиться, но не гореть).

Базальтовая вата изготавливается из диабаза с добавлением доломита, известняка, глины. Он также содержит формальдегидные смолы, которые могут негативно сказаться на здоровье человека. Таких проблем не бывает, если для утепления используется эковата. Этот материал не подвержен гниению и горению. При его установке своими руками не нужно использовать влаго- и пароизоляционные пленки. Эковата — это натуральный теплоизолятор с прекрасными звуко- и теплозащитными свойствами. Относится к категории напыленной теплоизоляции.

Термозащита стен минеральной ватой — что учитывать и как делать?

Технология использования минеральной ваты, как вы понимаете, требует формирования полностью герметичного слоя теплоизоляции, защищенного от конденсата и влаги. Кроме того, необходимо предусмотреть специальный вентиляционный зазор между установленной пароизоляцией и чистовой обшивкой стен каркасного жилища. Важный момент … Необязательно обустраивать пароизоляционный слой изнутри.Но снаружи его следует монтировать в обязательном порядке.

Схема самостоятельного утепления каркасных конструкций минеральной ватой приведена ниже:

1. 1. Замеряем параметры стен, которые будут утепляться. Подготавливаем утеплитель, соответствующий полученным размерам, а также гидроизоляцию.
2. 2. Шьем гидроизоляционный материал каркаса здания. Закрепляем изделия скобами с помощью строительного степлера.
3. 3. Монтируем пароизоляцию.Мы используем вспененный полиэтилен как таковой. Крепим материал к стойкам каркаса с помощью уже упомянутого степлера. Пленки пароизоляции размещаем внахлест (10–12 см). И все швы между ними необходимо заделать. Для этих целей лучше всего подходит двусторонний скотч.
4. 4. Укладываем утеплитель изнутри дома между стойками каркаса (в имеющиеся зазоры). Здесь важно уложить материал так, чтобы не было зазоров между его отдельными частями (пластинами, кусочками от рулона).Нарезка плит утеплителя (при необходимости) осуществляется ножом или ножницами.
5. 5. Зашиваем стены изнутри листами гипсокартона или изделиями OSB.

Последний совет для тех, кто планирует утеплять каркасные стены минеральной ватой. Категорически запрещается слишком сильно давить на материал во время монтажа. Из-за давления слой ваты уменьшится, что приведет к снижению его теплозащитных качеств. В остальном процесс своими руками выполняется довольно просто и быстро.

Пенопласт — эффективная и несложная технология наружного утепления.

Пенопласт рекомендуется для утепления каркасных жилищ снаружи. Хорошо противостоит механическим воздействиям, обладает очень высокими влагоотталкивающими свойствами и теплопроводностью. И самое главное, при использовании пенопласта нет необходимости использовать влаго- и пароизоляционные материалы. Еще один плюс этого утеплителя — универсальность. Допускается к применению в интерьере и перекрытии любых жилых домов.

Пена также имеет недостатки. Во-первых, при горении выделяет в воздух целую кучу вредных соединений. Во-вторых, в нем очень любят селиться самые разные мелкие грызуны. В-третьих, описываемый материал считается не экологически чистым. Несмотря на все эти недостатки, пенополистирол активно используется для защиты стен каркасных домов от холода. При этом необходимо учитывать:

1. 1. Все деревянные элементы каркасной конструкции перед установкой пенопласта необходимо обработать антисептическим составом.
2. 2. Утепление рекомендуется производить листами непрессованного пенопласта.
3. 3. Мероприятия по теплоизоляции стен дома снаружи допустимы только при температуре выше 0 ° С.

Пошаговая инструкция по монтажу пенопласта будет простой. Для начала нам необходимо правильно подготовить внешнюю поверхность стен. Очищаем каркас от грязи и пыли, удаляем с него все имеющиеся выступы, которые могут помешать установке материала.Стены должны быть максимально ровными. Только в этом случае мы сможем добиться плотного прилегания листов пенопласта к поверхностям. Если на каркасе есть сколы и хорошо заметные трещины, их необходимо обработать грунтовкой для дерева. Остальные неровности (мелкие) рекомендуется отшлифовать.

После подготовки стены приступаем к основным работам. Берем клей для крепления поролона, разминаем по инструкции производителя. Наносим клей на поверхность. Эта операция дополнительно выровняет стену и обеспечит эффективную фиксацию листов утеплителя.Затем наносим клей полосами по краям поролоновых изделий, а также коржи по их площади (в 5-7 местах). В большинстве случаев клей необходимо использовать в течение 60–90 минут после смешивания. Поэтому работаем аккуратно, но оперативно.

Прикладываем листы утеплителя к стене, прижимаем. Стыки отдельных частей утеплителя не должны совпадать. После приклеивания первого ряда нужно сделать сдвиг (желательно половину используемого листа). Аналогично перекладываем тарелки во всех остальных рядах.Обрезаем пену обычным ножом. Профи советуют перед использованием немного подогреть — резка пойдет как по маслу!

Когда мы закрепим все пенопласты, вполне вероятно, что на стене между отдельными листами останутся небольшие зазоры. В этом нет ничего плохого. Геометрия листов никогда не бывает абсолютно правильной. Нам нужно будет заделать появившиеся трещины. Здесь есть два варианта. Можно смешать измельченные куски пенопласта с используемым клеем и залить этой смесью зазоры.Еще проще купить пенополиуретан и задуть им зазоры.

Так как поролон очень легкий, сильный ветер может оторвать склеенные листы, нужно позаботиться о дополнительном креплении утеплителя к основанию стен. Это просто. Дополнительное крепление теплоизолятора производим специальными шурупами-саморезами (имеющими дискообразные и широкие шляпки) или пластиковыми дюбелями. Устанавливаем фурнитуру только после полного высыхания клея. На одну пластину нежелательно монтировать более 5 саморезов или дюбелей.

Сверху плиты пенопласта обрабатываются акриловой штукатуркой, которую необходимо дополнительно армировать. Операция проводится с использованием сетки из стекловолокна. Поверх него наносится шпатлевка (для надежности делаем два слоя). По углам стен желательно закрепить плиты из изоляционного материала профилями. При таком подходе слой теплоизоляции на стенах будет держаться без преувеличения вечно.

Завершающим этапом работы является облицовка утепленных поверхностей.Чаще всего их расписывают или украшают диким кирпичом, который сегодня популярен. Добавим, что пенопластовые плиты разрешено использовать для внутреннего утепления каркасных домов. Принцип выполнения работ будет таким же — подготавливаем стену, наносим на нее грунтовку, монтируем утеплитель на клей, полученную поверхность обрабатываем шпаклевкой, красим (используем другое декоративное покрытие).

Пенополиуретан — относительно новый способ защиты дома от холода

Эффективным вариантом теплоизоляции каркасных домов является использование напыляемых материалов.На внутреннем рынке они в основном представлены пенополиуретаном. Этот утеплитель не боится воды, демонстрирует высокие теплозащитные свойства, по-настоящему прочен, его можно равномерно наносить на труднодоступные места как снаружи, так и внутри дома.

Пенополиуретан продается в виде емкостей с двумя жидкими компонентами. Перед применением их следует перемешать между собой, а затем к полученному раствору под определенным давлением подать воздух. Эта операция выполняется с помощью специального оборудования.Вспенивает пенополиуретан. Полученная пена подается в щели между стенками каркаса, где быстро застывает.

Недостатки пенополиуретана для утепления:

• Снижают теплоизоляционные свойства при воздействии ультрафиолета. Прямые солнечные лучи лишают материал всех эксплуатационных преимуществ. Поэтому пенополиуретан следует защищать от ультрафиолета.
• Необходимость использования спецтехники для утепления.
• Высокая цена. Утепление квадратной стены стоит 40-45 долларов.

Но все работы можно сделать в кратчайшие сроки. И будьте уверены, что изготовленный напыленный утеплитель надежно защитит дом от холода. При этом немного сокращаются финансовые ресурсы на утепление из-за того, что пенополиуретановое покрытие не нуждается в дополнительной защите от пара и влаги.

Другие способы утепления — современные и практически забытые

Эковата, о которой мы уже говорили, считается одним из самых перспективных материалов для теплоизоляции каркасных домов.Применяется сразу тремя способами:

1. 1. Сухая технология. Фактически он подразумевает заполнение утеплителем пространства между элементами каркаса. Эковату можно использовать как для утепления стен, так и для перекрытий между этажами и основаниями пола.
2. 2. Адгезивная техника. В этом случае в материал добавляется немного клея. Для каркасных домов такая технология не рациональна. Незаменим для утепления бетонных и металлических поверхностей.
3. 3. Мокрая изоляция.В эковату добавляется жидкость (обычная вода), что увеличивает ее адгезию и позволяет обрабатывать наклонные основания.

Вспомним еще и технологию теплоизоляции стен, которая в наши дни очень редка. Он предполагает использование натурального утеплителя. В качестве таковых обычно используются бетонные опилки и смесь глины и соломы. Им просто нужно заполнить пустоты между опорами каркаса и наслаждаться теплом в доме. Получается дешево и сердито. Но современные специалисты не советуют работать с такими материалами.Считается, что они начинают гнить через 3-4 года после утепления. Мы будем спорить с этим утверждением. На просторах России можно найти множество загородных домов, которые утепляли бетонными опилками еще в 1970-80-х годах. Поверьте, они до сих пор надежно защищены от холода.

Утепление дома глиной и опилками

Главный недостаток натуральных смесей — то, что их нельзя купить в готовом виде в строительных магазинах. Вам нужно будет заказать все необходимые компоненты (опилки, солома и т. Д.).), а затем сделать из них теплоизолятор своими руками. Это будет нелегко. Процесс очень трудоемкий и требует много времени. Придется нарезать солому, замесить глину и бетон (вручную). Если проводить эти операции вместе, за 7-8 часов работы можно сделать максимум 2-3 кубометра смеси для утепления. А для теплоизоляции стен небольшого каркасного дома с планом 8х8 м потребуется не менее 60-70 кубометров. Подумайте, готовы ли вы проводить так много времени.Может, лучше переплатить и купить готовый к установке обогреватель? Ответьте себе на этот вопрос. Удачи!

Чего мы ждем от каркасного дома в первую очередь? Безопасность, комфорт и, прежде всего, тепло. Именно тепловые характеристики уверенно вывели каркасные дома в число самых популярных построек и удерживают их там на протяжении нескольких лет. Однако бывают случаи, когда дом следует дополнительно утеплить изнутри, и это можно сделать своими руками.

Когда это необходимо

Не каждый дом подлежит внутреннему утеплению, так как уже при возведении каркасной конструкции стены утеплитель укладывается внутрь. Это может быть любой современный утеплитель, сертифицированный и имеющий все документы. Не покупайте китайский материал, особенно если он значительно дешевле. Его качество и безопасность оставляют желать лучшего, а клей, который может входить в состав, совершенно опасен.

Однако иногда дом нуждается в утеплении.

1. Утепление старых домов. Если ваш дом простоял 10-15 лет, то утеплитель, который находится в стенах, может потерять свои качества. Особенно, если условия эксплуатации каркасного здания были тяжелыми — возможно, в стену иногда проникала влага, либо нарушалась целостность защитных материалов — гидроизоляции и пароизоляции. В этом случае дом изнутри утепляется минеральной ватой. Также можно использовать пенополистирол, но к нему должны быть высокие требования, чтобы в помещении долго не существовал технический запах.
2. Утепление дома для зимнего проживания. Если у вас был загородный дом, в котором вы жили только в летний сезон, с помощью утеплителя можно сделать дом пригодным для жилья в холодную погоду, но об отоплении придется подумать дополнительно. Однако если в доме есть свет, то это уже не проблема. Как вариант, можно сложить духовку или использовать газовые обогреватели.
3. Если изначально вас ошибочно приняли за свою климатическую зону, мы выбрали утеплитель не той плотности или толщины, в результате дом оказался плохо сохраняющим тепло.
4. Если на ваших стенах появилась плесень, это означает, что стены нуждаются в утеплении, так как на стенах появляется конденсат из-за промерзания, мостиков холода или точки росы.

Таким образом, причин для утепления дома несколько, но как это сделать мы рассмотрим ниже.

Как происходит установка утеплителя

Итак, прежде чем приступить к утеплению каркасного дома, следует провести ряд подготовительных работ … В первую очередь стоит снять внутреннюю отделку, отклеив обои или сайдинг.Поверхность должна быть ровной и чистой. Если на стенах видны пятна плесени, их удаляют и покрывают противогрибковым раствором. Иначе утеплитель принесет один вред.

Далее следует выбрать материал, которым будет утеплен дом. Обычно это минеральная вата или пенопласт. Для внутреннего утепления дома пенопласт можно выбрать более тонкий, он не должен быть слишком мягким, подойдет пенопласт средней плотности. Для утеплителя пола — более плотный.

Если для утепления каркасного дома вы выбрали минеральную вату, то учтите, что она продается в виде циновок или рулонов.

Итак, пошаговая инструкция по работе с пеной своими руками:

1. Обработка стены дома противогрибковым средством для защиты дома от грибка. Для этого используем емкость для жидкости и валик. Обрабатываем всю стену, позволяя продукту впитаться. Очень часто эти продукты имеют резкий запах и ядовиты, поэтому их следует прикладывать к стене во время проветривания, чтобы был доступ свежего воздуха … Руки необходимо защищать перчатками.Также следует следить за тем, чтобы средство не попало в глаза. Утепление без обработки не может быть качественным.
2. Если утеплитель пеной, то утеплитель крепим с угла, чтобы потом можно было отрезать лишнее. Для крепления используем поролоновые и грибковые заглушки. На одном листе 5 грибов — по 1 с углов и по центру. К стене каркасного дома сначала крепим пенопласт с грибком посередине, а затем по углам устанавливаем заглушки.
3. После первого уровня укладываем еще и второй уровень пенополистирола своими руками.
4. Чтобы пенопласт был более прочным, поверх него наносим керамзит, плиточный клей. После затвердевания делает стену практически бетонной. Для нанесения используем большой шпатель. Равномерно нанесите клей тонким слоем на стену и дайте ему высохнуть.
5. Когда стена высохнет, нам нужно ее очистить. Для этого берем наждачную бумагу и подставку. Работу лучше проводить с маской, так как она очень пыльная.Мелкая пыль от клея довольно вредна, вдыхать ее нежелательно.
6. Следующий шаг: работа грунтовкой и валиком. После того, как все будет зачищено наждачной бумагой, необходимо загрунтовать стену. После этого стена готова в штукатурке.

Таким образом, стена изнутри утеплена, а все работы производятся своими руками. Подобным образом можно утеплить деревянный дом минеральной ватой, например, базальтовой. Он довольно плотный, хорошо режется ножом.

В то же время, тем не менее, пенопласт имеет некоторые недостатки при утеплении каркасного здания изнутри.

Полистирол не дышит и препятствует выходу пара. Но минеральная вата считается воздухопроницаемым материалом, поэтому лучше использовать ее в помещении.

Риски и последствия

Есть противники в утеплении каркасного дома изнутри. На самом деле существует мнение, что лучше не утеплять дом изнутри своими руками, а если вы решили пойти на такой шаг, то необходимо использовать только дышащие материалы.Почему сформировалось такое мнение?

Чтобы ответить на этот вопрос, вам необходимо больше узнать о конструкции каркасной стены … Она состоит из следующих слоев: пароизоляционная мембрана, утеплитель, гидроизоляционная пленка и плиты с обеих сторон.

Самым большим злом для каркасной стены является влага, которая, попадая внутрь, конденсируется на изоляционном материале, делая его непригодным для использования, а также вызывает гниение дерева, плесень и распространение грибка.

Откуда влага попадает внутрь стены? Принято считать, что с улицы, если гидроизоляция сделана неправильно.Ведь на улице снег, дождь и туман. Однако опыт и практика подсказывают, что влага чаще всего попадает внутрь стены изнутри дома, поэтому для беспрепятственного выхода паров и влаги из стены необходимо использовать воздухопроницаемые материалы. Пенопласт к таким материалам не относится, а вот минеральная вата — да.

Следовательно, пенополистирол может принести большой вред, если утеплить им дом изнутри, и большую пользу, если использовать его снаружи. А дом лучше утеплить изнутри

Как сделать пол в одноэтажном доме.Межэтажные перекрытия для загородного дома

Плиты — это особые конструкции, разделяющие этажи. Они могут быть изготовлены из различных материалов и быть самых разных типов. Индивидуальное строительство становится все более популярным. Многие горожане мечтают выбраться из своих квартир и стать обладателями просторного дома. Чтобы конструкция была качественной и надежной, необходимо учитывать виды и особенности перекрытия.

Плиты перекрытия в частном доме

Конструкция потолка имеет разные вариации, но есть правила, которые работают в отношении каждого варианта: потолок должен быть жестким, надежным и адаптироваться к ожидаемой нагрузке.

Перекрытие — это конструкция, предназначенная для разделения по высоте соседних зон. Можно сказать, что это потолочное пространство, отделяющее жилую зону от площади крыши и подвала. К этой конструкции предъявляется главное требование — прочность, в связи с тем, что на нее будут установлены громоздкие предметы и жители дома будут переезжать.Для этажей есть определенные параметры строительства: для верхнего, мансардного этажа нагруженная масса не должна быть более ста килограммов на квадратный метр, а для перекрытия между этажами он должен выдерживать нагрузку до двухсот килограммов на квадрат. метр. Второе, не менее важное условие перекрытия — жесткость. Он не должен «люфтить» от нагрузок и гнуться.

Также стоит подумать о звукоизоляции при самостоятельном строительстве такого пола. Этого можно добиться за счет заделки трещин и зазоров на стыках.Те конструкции, которые будут разграничивать жилые и нежилые зоны, требуют применения дополнительного слоя теплоизоляционных материалов.

Перекрытие в частном доме своими руками

В частном доме может быть несколько этажей, которые можно сгруппировать следующим образом:

• подвалы — отдельные нежилые неотапливаемые помещения;
• подвал — собственно, этаж первого этажа;
• чердак — служат защитой жилого помещения от высоких и низких температур чердака;
• мансарда — разделите строения по высоте.

Основные требования к перекрытиям были перечислены выше: прочность, жесткость и высокий уровень звукоизоляции. Кроме того, можно отметить следующие особенности:

• огнестойкость — при пожаре необходимо иметь запас времени на эвакуацию;
• теплосберегающие качества — необходимо проложить пароизоляцию как преграду для образования конденсата;
Обязательным условием является гидроизоляция
• при условии, что перекрытие граничит с нежилым помещением;
• устойчивость к плесени и грибку.

Строящиеся конструкции бывают двух типов: сборные и монолитные. Или другое название конструкций — балочная и не балочная. Версия с балкой состоит из лага и заполнителя, а версия без фермы состоит из элементов плитки или панелей.

Устройство полов в частном доме

Перед тем, как возвести пол в собственном доме своими руками, следует обработать древесину специальным раствором, который предотвратит развитие микроорганизмов и плесени.При условии, что балки будут вставляться в бетонные стены или камень, края дерева следует аккуратно обернуть рубероидом. Заранее готовится так называемое гнездо, куда будет вставляться балка. У него должен быть скошенный край. После монтажа розетка с балкой заполняется пенополиуританом.

В частном доме устройство пола предполагает изготовление рулона. Это бруски, которые необходимы для будущего потолочного покрытия.

Особого внимания заслуживает вопрос звуко- и теплоизоляции.С такими материалами можно достичь сразу двух целей: песок, шлак, керамзит, пенополистирол, минеральная вата, опилки. Не все из перечисленных материалов идеальны, так как они «не дышат». Лучшим материалом, как вариант, считается минеральная вата, которая отлично пропускает через себя воздух.

На катушке сначала располагаются гидроизоляционные материалы, после чего идет слой теплоизоляции.

Варианты перекрытий в деревянных домах

Всего типов полов:

• деревянный;
• железобетон;
• металл.

Но в современных конструкциях встречаются такие варианты перекрытия:

• без рамки;
• кессон;
• сборно-монолитный;
• газобетон.

Для одних вариантов перекрытия необходимо использовать горизонтальные бревна, для других — заводские плиты перекрытия, которые укладываются с помощью специального подъемного оборудования. Заливается монолитный пол. Сборно-монолитные конструкции — сочетание бетонного монолита с балочными опорами.Кессонные потолки в собственных домах практически не используются.

Балочные перекрытия в частном доме

В балочных конструкциях основная основа — балки, которые устанавливаются на равноудаленном расстоянии. На них укладываются материалы для шпатлевки. Это может быть дерево, железобетон или металл.

В собственном частном жилище чаще всего используют полы из деревянного материала, применяется для:

• промежуточные этажи — при пролете пять метров;
Мансардные этажи
• — при размере поверхности более шести метров, что касается металлических балок, они не имеют ограничений и могут использоваться с произвольной шириной пролетов.

Деревянный пол изготовлен из светлых пород дерева. В конструкцию балочного перекрытия входят следующие элементы:

• балок;
• накат вперед;
• этаж;
• изоляция.

Основным преимуществом использования деревянного пола является то, что он устанавливается быстро и легко, без использования специальных инструментов. Никакой строительной техники не требуется, а само покрытие недорогое и легкое.

Недостатки деревянных полов состоят в том, что древесина является пожароопасным объектом, подвержена воздействию микроорганизмов и склонна к образованию плесени.

Межэтажные перекрытия в частном доме своими руками: монолитные, железобетонные и газобетонные

Монолитные полы обладают большим количеством преимуществ: ровная поверхность, не имеющая стыков и швов. Для устройства таких полов не требуется специального оборудования. Процедура заливки плит сложна и требует навыков. Для проведения такой процедуры необходимо подготовить следующие инструменты и вещи:

• цемент высокого качества;
• щебень или шлак;
• песок;
• металлической фурнитуры высокого качества;
Арматурная сетка
• ;
• деревянных досок;
• Стойка для опалубки.

Сначала обнажают вертикальные опоры, сверху кладут фанеру или аналогичный материал для заливки раствора. Необходимо сделать опалубку и залить бетон. Из-за своей сложности и трудоемкости этот вариант практически не применяется в многоэтажных частных домах.

Железобетонные плиты — еще один вариант перекрытия. Это заводские материалы длиной девять метров. Их поддерживают несущие стены. Правильная укладка важна, чтобы избежать искажений. Тарелки бывают двух видов:

Плиты укладываются на суспензию, которая хорошо прилипает к плите.Зазоры необходимо тщательно заделать, а затем всю поверхность заделать стяжкой.

Если частная собственность малоэтажная и сделана из газобетона, то конструкция из газобетона считается удобным и качественным способом перекрытия. Их можно заказать в необходимом размере прямо с завода. При монтаже блоки соединяются между собой при помощи специальных разъемов или зажимов. Для перевозки материала необходимо арендовать автомобиль. В итоге идея будет дорогостоящей, кроме оплаты заказанного материала по размерам, необходимо оплатить транспортировку, разгрузку, подъем и установку.Уложить пол своими руками дешевле при строительстве здания.

Металлический пол в частном доме

Несомненно, металлические балки являются более прочным материалом и могут служить без ограничений и проблем, которые возникают с деревянными конструкциями. Благодаря прочности материала можно сэкономить место, сделав перекрытие минимальной толщины. Но при всей привлекательности и достоинствах металлические полы используются редко. Чаще всего используется деревянный вариант.

Промежутки между балками заполняются бетонным раствором или деревянными досками. Общий вес конструкции будет следующим: квадратный метр пола будет весить около четырехсот килограммов.

Большие пролеты можно перекрыть металлическими балками. Достоинством таких конструкций является их огнестойкость, невосприимчивость к микроорганизмам, плесени, термитам.

Недостатком конструкции такого типа является коррозия участков, контактирующих с влагой. Чтобы этого не произошло, проблемные места оборачивают фетром.

Чаще всего для таких конструкций используется прокатный профиль. В процессе монтажа между балками укладываются железобетонные плиты, а сверху покрываются слоем шлакового или железобетонного материала.

Для этого типа перекрытия используйте:

• металлические уголки;
• плит железобетонных;
Гипсовая сетка
• ;
• материалов для гидроизоляции;
• настил из досок.

Ощутимый недостаток данного варианта — необходимость использования спецтехники.

Из чего сделать потолок в частном доме

Проанализировав все возможные варианты изготовления полов в частном доме, можно утверждать, что деревянный пол по праву считается одним из самых оптимальных для частного дома. В основе этой конструкции только дерево: несущие балки и половые доски. В несущие балки уходит цельный брус или доска. Материал доступен и может применяться для любых стен: газобетона, кирпича или бруса.Этим материалом пользуется большинство домашних мастеров.

Говоря о деревянных полах, следует выделить основные характеристики такой конструкции:

• стоимость — цена на дерево доступная;
• долговечность — зависит от качества обслуживания и условий эксплуатации, как правило, от тридцати до пятидесяти лет;
• сложность изготовления — считается средней сложности, но не требует специального оборудования;
• пожаробезопасность — один из самых легковоспламеняющихся материалов, но риск можно снизить, обработав поверхность древесины антипиренами;
Вес
• — конструкция считается легкой, примерный вес одного квадратного метра сорок килограммов;
• техническое обслуживание — необходимо использовать защитные составы: от микроорганизмов, плесени, грибка.

Среди положительных сторон деревянного пола можно выделить:

• рентабельность — цена намного меньше других вариантов перекрытия;
• lightweight — легкий вес по сравнению с металлом;
• нет необходимости в отделке;
• простота установки — для самостоятельной установки не требуется специальной техники или специальных знаний;
• универсальность — возможность использовать такую ​​конструкцию для постройки из любого материала;
• возможность скрыть утеплитель — утеплитель скрывается за досками обшивки.

Но у деревянного пола есть свои недостатки. Остановимся на них:

• скрип — через некоторое время деревянная конструкция начнет скрипеть;
• высокая пожароопасность — древесные материалы подвержены горению, быстро воспламеняются и поддерживают процесс;
• необходимость в дополнительном уходе — чтобы конструкция прослужила максимальное количество времени, необходимо обработать защитными средствами и смесями;
• низкая механическая прочность — материал поддается ударам и может частично деформироваться;
• сложность при строительстве больших пролетов — нельзя использовать эту конструкцию на поверхностях более пяти метров.

Если у вас возникли вопросы по устройству пола в частном доме своими руками, вы можете посмотреть видео в конце статьи. Там вы найдете ответы на все вопросы по теме перекрытия в частном доме.

Строительство любого частного жилого помещения не обходится без устройства межэтажного и мансардного этажа дома — проще говоря, в этой статье речь пойдет о том, из чего сделать потолок в новостройке.Вместе с сайтом мы рассмотрим все возможные варианты и решим вопрос, какие этажи подходят для вашего дома.

Для начала следует понимать, что на тип используемого пола сильно влияет материал, из которого построен дом. Например, сложно представить дом из клееного или массивного бруса с бетонными плитами в качестве перекрытий — никакая деревянная конструкция не выдержит веса этих плит. В частном строительстве используются три основных типа полов — деревянные, монолитные и из железобетонных плит.Речь идет о них, а точнее о сфере их применения, о которой и пойдет речь далее.

Дома внахлест фото

Деревянные полы: достоинства и недостатки

Деревянные полы в доме используются исключительно в зданиях с небольшой массой и малой этажностью — если речь идет о деревянных, каркасных, пеноблочных и газобетонных конструкциях, то лучше деревянных полов нет ничего. В принципе, для частного строительства, осуществляемого самостоятельно, этот вид напольного покрытия можно назвать идеальным вариантом — построить такое покрытие своими руками, не прибегая к помощи серьезной строительной техники, довольно просто.

Следует понимать, что, например, деревянные полы не прослужат столько же, сколько стены. К сожалению, древесина имеет свойство быстро портиться. Этот нюанс необходимо учитывать и принимать все возможные защитные меры, которые в основном сводятся к пропитке древесины специальными антисептическими и противопожарными растворами, а также организации качественной вентиляции. Без этих мер предосторожности деревянные полы в доме не прослужат и десятилетия.

Деревянные полы в доме фото

К основным преимуществам данного типа полов можно отнести:

• Легкость строительства — если речь идет о перекрытии для дома из газобетона, то лучшего материала нет.
• Быстрый и относительно простой монтаж — если вы собираетесь делать настил дома своими руками, то деревянный настил — это именно то, что вам нужно.
• Экологичность — сложно найти материал чище дерева в этом отношении.

Недостатков такого типа перекрытия тоже немало:

• Дерево плохо переносит перепады температуры и влажности.
• Подлежит быстрому возгоранию.
• Такие потолки обладают плохими акустическими качествами.
• Плохая прочность деревянных полов.

Но как бы то ни было, почти все эти недостатки можно исправить с помощью специальных пропиток, дополнительного металлического армирования и применения современных тепло- и звукоизоляционных материалов.

Железобетонные плиты: плюсы и минусы

Перекрытия из железобетонных плит применяются для высотных зданий с мощным фундаментом, стены которых выполнены из кирпича и других прочных материалов. В некоторых случаях такие перекрытия используют для каркасных конструкций, в основе которых лежит монолитная железобетонная конструкция.

Преимущества таких потолков сложно оспорить — это надежность, долговечность и высокая прочность.Железобетонные плиты способны выдерживать огромные нагрузки. И самое интересное, что после производства в первые 50 лет бетон только набирает прочность. Как правило, железобетонные перекрытия выдерживают не одно поколение людей.

Перекрытие из железобетонных плит фото

Преимущества использования железобетонных плит для перекрытия дома значительно превосходят все их недостатки — к ним относятся следующие положительные моменты:

• Прочность, надежность и долговечность.
• Доступная стоимость.
• Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
• Простота установки.

К недостаткам этого материала можно отнести:

• Потребность в специализированной строительной технике для устройства полов.
• Сравнительно большой вес — например, плиты перекрытия в деревянном доме из них сделать невозможно, дом просто не выдерживает таких нагрузок.
• Необходимость в устройстве стяжки для равномерного распределения нагрузки по всем плитам перекрытия.

Но, несмотря на все недостатки, железобетонные плиты являются наиболее востребованным материалом в частном и капитальном строительстве. Преимущества просто перевешивают все их недостатки.

Железобетонный пол дома фото

Монолитный железобетонный пол: достоинства и недостатки

Сегодня железобетон можно назвать самым надежным и универсальным. По сравнению со всеми предыдущими имеют ряд преимуществ:

1. Во-первых, таким образом можно блокировать помещения практически любого размера — здесь не важна ни длина, ни ширина здания.Единственное условие перекрытия больших помещений — необходимость в дополнительных опорах.
2. Во-вторых, монолитные потолки обладают высокой звукоизоляцией — при своей относительно небольшой толщине в 14 см они полностью подавляют весь посторонний шум.
3. В-третьих, нижняя поверхность в процессе заливки получается гладкой и, в отличие от плит перекрытия, не имеет швов и впадин — такие потолки, как правило, требуют лишь тонкого слоя шпатлевки и покраски.
4. И, в-четвертых, процесс монолитного литья перекрытий позволяет создавать опорные конструкции типа балконов с одной сплошной плитой вместе с потолком.Такие балконы служат намного дольше.

Монолитные железобетонные перекрытия фото

К недостаткам можно отнести необходимость использования большого количества специализированной техники в процессе строительства. Построить такие потолки для дома, конечно, можно, но это очень сложно. Использовать монолитный железобетонный пол в домах из легких материалов (пенобетон, газобетон) можно только при наличии дополнительных бетонных или железных опор.В деревянных домах такой тип пола вообще не используется.

Преимущества монолитного этажа дома

Как видите, выбрать тип полов для дома не так уж и сложно из-за их небольшого разнообразия. Самое главное, на что следует обращать внимание при выборе, — это прочность и материал, из которого построены стены. В общем, этажи дома должны быть тщательно рассчитаны архитектором — учитывается множество различных факторов: тип почвы, тип фундамента и вес конструкции крыши.Это серьезное дело и по большому счету его нужно доверить профессионалам.

Газобетон — это материал, из которого можно быстро построить дом. Он хорошо сохраняет тепло и прост в установке. Дома из газобетона возводятся до 3-х этажей. Это связано с расчетом предельной нагрузки. Перекрытия в таких домах бывают разных видов, в зависимости от возможностей пожелания заказчика. Попробуем разобраться в большинстве из них.

Особенности и типы полов по газобетону

Плиты первого этажа являются конструктивно важной частью здания.Именно на них ложится вся вертикальная нагрузка стен дома из газобетона. Также потолки должны выдерживать вес установленной мебели, полов и людей, проживающих в здании. К тому же они придают конструкции необходимую жесткость. Фото деревянных балок разного сечения ниже.

Особенно важно правильно рассчитать и выбрать перекрытия для домов из газобетона. Этот материал из-за своей пористости имеет меньшую прочность на сжатие, что необходимо учитывать при выборе балок разного сечения или другой конструкции для здания из газосиликатных блоков.

Существует несколько вариантов перекрытия домов из газобетона. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и так или иначе подходит. Типы лучших конструкций перекрытий можно разделить на следующие типы, в зависимости от используемых материалов и технологий монтажа.

• Монолитный;
• На металлических или деревянных балках;
• Плиточные полы: из газобетона или железобетона.

Ниже вы можете увидеть фото монтажа конструкций с балками разного сечения и другие.

Полы деревянные в доме из газобетона

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетона по балкам — один из лучших вариантов. Особенностью такой конструкции является обязательный армированный пояс на газобетон, на который он будет устанавливаться. Деревянные балки разного сечения крепятся шпильками, а также металлическими уголками и пластинами. Этот способ достаточно надежен для конструкций из газосиликатных блоков.

Устройство деревянных перекрытий в доме из газобетона на балках большого сечения отличаются друг от друга по нескольким критериям.В первую очередь это касается материала, из которого изготовлены балки. Лучшие формы — обрезные доски или брус, в некоторых случаях бревно. В последнее время для монтажа все чаще применяют двутавр, чуть реже клееный брус в частном доме из газобетона.

Устройство и устройство деревянных перекрытий в доме из газобетона по балкам на армированном поясе также могут отличаться по материалу, из которого выполнена подшивка балок. Это могут быть листы гипсокартона, фанера, ДСП, вагонка из пластика.Часто низ деревянного перекрытия в доме из газобетона оставляют без подпиливания по балкам, создавая эффект античности или воплощая другие дизайнерские решения. Фото и видео решения с балками и лучший способ их установки размещены ниже.

Монолитный этаж в доме из газобетона

Монолитное перекрытие в доме из газобетона по балкам разного сечения выполняется самостоятельно на строительной площадке. Исключение составляет сам бетон, который нужен для монтажа.Делать его в малогабаритных смесителях не рекомендуется, а лучше заказывать готовые напрямую в специализированных фирмах. Это связано с тем, что монолитные перекрытия — это конструкция, которая отвечает за безопасность людей, проживающих в доме из газобетона. Сделать надежный бетон вручную сложно.

Самая важная часть монолитного пола — это каркас. Изготавливается из арматуры небольшого сечения и необходимой толщины, обвязанной проволокой. Металлический каркас возьмет на себя всю нагрузку от бетона.Устанавливается в заранее подготовленную деревянную опалубку. Обычно толщина монолитного перекрытия в газосиликатных домах составляет 150-300 мм. Газосиликатные блоки могут не выдержать большой нагрузки.

К преимуществам монолитной конструкции можно отнести:

• Лучшая несущая способность по сравнению с балками малого сечения;
• Разнообразие изготавливаемых типоразмеров для монтажа и установки в зданиях из газосиликатных блоков;
• Широкий выбор конфигураций.Залить монолитный пол можно любой формы, а не только прямоугольной, как с балками. Это видно на фото.
• Возможность установки или установки в зданиях из газобетона, где использование плиточного пола ограничено или полностью исключено.

Монолитные конструкции в доме из газосиликатных блоков помимо достоинств имеют ряд недостатков. К ним относятся:

• Сроки. Сюда входит как продолжительность самой установки, так и время, необходимое для того, чтобы бетон приобрел необходимые долговечные параметры, в отличие от полов на деревянных балках в доме из газобетона.
• Потребность в специализированном оборудовании для устройства лучших монолитных полов в доме, таком как миксеры, бетононасосы.
• Для устройства лучшего монолитного пола в доме из газосиликатных блоков необходимо составить проект расчета нагрузки.
• Довольно высокая цена, увеличивающая общую стоимость устройства здания из газобетона, в отличие от перекрытия деревянными балками.

Межэтажные перекрытия

Устройство лучших межэтажных перекрытий в доме из газобетона по деревянным балкам разного сечения или на монолитном основании — одно из важнейших.Его особенность — необходимость установки пола, по которому люди будут ходить, и установки предметов домашнего обихода и мебели. В результате нагрузка на лучшие межэтажные перекрытия в доме из газобетона на установленные балки значительно возрастет.

Одним из лучших решений является устройство деревянных полов, а именно натурального или клееного бруса, а также современных двутавров. Шаг их установки лучший в межэтажном перекрытии в газобетонном доме зависит от сечения, но обычно равен 0.6 — 1,2 метра. Лучшая длина балок большого сечения в доме — 6 метров. На фото вы можете увидеть правильный расчет и установку лучшего деревянного перекрытия и количество балок на первом и втором этаже.

В деревянном перекрытии дома из газобетона крепятся отличные балки под прямым углом к ​​несущим стенам. Их установят на заранее подготовленный железобетонный арматурный пояс. Предварительно под деревянные балки, установленные на стенах, следует выложить слой гидроизоляции из газобетона в планируемой конструкции перекрытий в доме.

Размер ниши должен быть 2-3 см. Балка в доме из газобетона должна ложиться на арматурный пояс на длину 15 см. Опорную часть следует обернуть слоем рубероида поверх битума или самоклеющейся мембраны. В местах установки деревянных балок на монолитный арматурный пояс дома из газобетона устанавливают анкеры или плиты. Посмотрите фото лучших монтажных решений газосиликатных блоков.

Перекрытие подвала

По принципу устройства перекрытие подвала по деревянным балкам дома из газобетона практически такое же, как и межэтажное.Хотя есть свои особенности.

• Если на цокольном этаже газобетонного дома есть влажные помещения: баня, бассейн, то перед установкой утеплителя необходимо по балкам проложить слой гидроизоляции. Если межэтажное перекрытие в доме деревянное, то материал необходимо обработать антисептиком, чтобы избежать появления грибка и гнили.
• При холодном цокольном этаже дома из газобетона, например, кладовой, гараже следует увеличить размеры утеплителя по балкам.Лучшая толщина — 20 см. Фото с установкой деревянных балок ниже.
• Разница температур между этажами дома из газобетона может привести к образованию конденсата. Чтобы избежать такой ситуации, поверх утеплителя деревянного межэтажного перекрытия над деревянными балками следует сделать пароизоляцию. Лучшие варианты монтажа газосиликатных блоков смотрите на фото.

Мансардный этаж в доме из газосиликатных блоков

Особенностью конструкции деревянного перекрытия мансарды в домах из газобетона, в отличие от межэтажного, является отсутствие в большинстве случаев укладки перекрытий по балкам.За исключением моментов, когда чердак будет использоваться как жилое помещение.

Если помещение будет использоваться, например, как складское помещение, то будет достаточно только чернового пола по балкам. Чаще всего на чердачном деревянном полу в элитном доме из газобетона вместо пола, вместо пола, вместо пола, вместо пола, просто проложат мосты, по которым можно осуществлять контроль. за состоянием стропильной системы или кровли.

Чтобы холод с неотапливаемого чердака не проникал в межблочное пространство, по балкам следует укладывать утеплитель.Оптимальная его толщина должна составлять 15-20 см. В связи с меньшей нагрузкой на деревянный пол в доме из газобетона, в отличие от межэтажного, его можно делать из балок меньшего диаметра, как видно на фото.

Устройство полов в домах из пенобетона: видео

Независимо от того, какой материал выбран для устройства газобетонных полов в доме, работа требует особых знаний и навыков. На видео ниже показан пошаговый процесс установки деревянных балок на газосиликатные блоки.

При устройстве металлических и деревянных межэтажных перекрытий дома из газосиликатных блоков основными этапами являются изготовление балок, их установка на специальные зазоры в армирующем поясе, устройство перекрытия из досок или профилей, все необходимое утепление. и гидроизоляционные слои, пол.

Монолитные работы первого этажа состоят из подготовки опалубки, изготовления каркаса и заливки бетона. Плиточные межэтажные считаются самыми простыми, нужно лишь правильно разместить заготовки на несущих стенах из газосиликатных блоков, как на фото.

Перекрытие первого и второго этажей в доме из газобетона

Для устройства перекрытия первого этажа в доме из газобетона могут подойти любые возможные типы конструкций. Это могут быть плиточные, монолитные, деревянные или металлические балки по армированному поясу. Перекрытия первого этажа в доме не получают негативного воздействия ни со стороны холодного и сырого подвала, ни с чердака. Хотя часто на них приходится основная нагрузка на балки.

Обычно на втором этаже тяжелая мебель, спальни, люди часто переезжают.Поэтому нужно тщательно рассчитать нагрузку на межэтажные монолитные деревянные перекрытия и балки в доме из газосиликатных блоков, смотрите фото.

После покрытия второго этажа обычно остается чердак. Если он выполнен в виде чердака, где предполагается разместить жилые комнаты, то к межэтажному деревянному перекрытию из балок в доме из газосиликатных блоков будут предъявляться те же требования, что и после первого этажа. Если чердак необжит или совсем не оборудован из-за небольшой высоты, то можно сделать легкую конструкцию без настила или ограничиться установкой черновой.Фото балок ниже.

Армопояс по газобетону

Устройство армированного пояса на дом из газобетона — фундаментальное дело при перекрытии первого этажа по деревянным балкам. Имеет несколько значений. Во-первых, за счет межэтажного монолитного армированного пояса весь дом из газобетона укрепляется на газобетоне, надежно натягивая пенобетон.

Помещение становится более защищенным от отложений и деформации. Во-вторых, деревянные или металлические балки перекрытия в доме из газобетона ложатся на арматурный пояс.Фото и видео армированного ремня ниже.

Для установки монолитного армированного пояса на газобетон под деревянными перекрытиями применяется специальный материал с желобом. В них устанавливается металлический каркас из арматуры. Затем заливается бетон для армированного пояса. Для сохранения тепла снаружи стены в дом из газобетона добавляют утеплитель из пенополистирола для полов по деревянным балкам.

Если невозможно приобрести специальный газобетон, то можно сделать обычный монолитный армированный пояс или самостоятельно проделать необходимые отверстия.Фото и видео конструкции ниже, а также деревянных балок, расположенных на них.

Выбор лучшего пола для дома из газобетона: советы специалистов

Какой пол лучше для дома из газобетона? Или какой надежнее? Эти вопросы часто задают люди, планирующие построить дом из газобетона. На них нет однозначного ответа. Но можно выделить принципиальные моменты.

• Перекрытие на цокольном этаже дома из газобетона лучше делать монолитным или блочным.Деревянные и металлические балки значительно деформируются под воздействием избыточной влаги, и даже все необходимые гидроизоляционные материалы не смогут полностью защитить их.
• Для мансардного этажа в доме из газобетона вполне достаточно легкой деревянной конструкции из балок, с черновым полом и толстым слоем утеплителя. На него пойдет минимальная нагрузка, с которой должна справляться любая конструкция.
• Для межэтажного перекрытия дома из газобетона можно выбрать как плиточное, так и монолитное, либо с использованием деревянных и металлических балок.

Дома из газобетонных блоков возводятся высотой не более трех этажей. Перекрытия в домах из газобетона делают с учетом материала стен, а также подбирают газоблоки с такими характеристиками, чтобы они выдерживали перекрытие.

Виды полов по газобетону

• монолитный;
• плит железобетонных;
• плит из газобетона;
• балки деревянные или металлические.

Плиточные перекрытия

Плиты перекрытия могут быть железобетонными или газобетонными. Перекрытие из газобетона легче железобетона, плиты из газобетона собираются в монолитное полотно благодаря пазогребневой системе. Если используются плиты без бороздок и гребней, то в зазор между плитами закладывается арматура и заливается песчано-цементный раствор. Плиты перекрытия из газобетона армируются сеткой, выдерживают нагрузку в 600 кг на 1 квадратный метр, что вполне достаточно для индивидуального жилого дома.

Схема устройства перекрытия из газобетонных плит

Плиты перекрытия из газобетона могут быть разных размеров. Плита перекрытия должна быть на 20 сантиметров длиннее пролета, чтобы с каждой стороны доходила до стены на 10 сантиметров.

Железобетонные плиты похожи на плиты из газобетона, но намного тяжелее, поэтому при их использовании необходимо точно рассчитывать нагрузку.

К преимуществам плитных перекрытий можно отнести:

• быстрый монтаж;
• хорошая шумо- и теплоизоляция;
• высокая несущая способность;
• доступная стоимость.

Монолитные перекрытия

Для монолитного перекрытия делают арматурный каркас, который заливают бетоном. Толщина монолитного перекрытия может достигать 300 мм. Монолитный пол может иметь любую форму — это главное отличие от плитного перекрытия, которое может быть только прямоугольным.Монолитный пол имеет высокую несущую способность — до 800 кг на квадратный метр, но делать это довольно долго и дорого.

Устройство монолитного перекрытия

Балки перекрытия

Для этого варианта используются металлические или деревянные балки, на которые укладывается фанерный или дощатый настил, а пространство между балками заполняется керамзитом, минеральной ватой, пенополистиролом или другим утеплителем. Это проверенный и недорогой способ создания плит перекрытия.

Пример деревянного пола в газоблочном доме

Какие полы лучше в газобетонных домах

Советы прораба :
В домах из газоблоков можно делать любые перекрытия при условии точного расчета нагрузки на стены. Проще всего сделать полы из деревянных или газобетонных плит, ведь нагрузка от них на стены ниже, чем от других материалов, к тому же эти варианты самые дешевые.

Обычно считается, что внутренние перегородки не несущие, поэтому их делают немного ниже несущих стен, чтобы полы на них не опирались. Перегородки из газобетона обычно делают на 2 сантиметра ниже этажей, чтобы перекрытие не давило на них, ведь от такой нагрузки на перегородках могут появиться трещины.

Оконные и дверные перемычки из газобетона можно отнести к типу перекрытий — они используются с расчетной нагрузкой по проекту.Если толщина стенки превышает 500 мм, можно использовать сборные перемычки. Длина перемычки должна быть на 100 мм больше ширины проема в каждом направлении.

Видео: укладка деревянных полов в газобетонном доме

Есть несколько типов этажей: цокольный, межэтажный и мансардный. Потолки должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, плохая звукоизоляция, огнестойкость и долговечность.

Как правило, для загородных домов используются каркасные конструкции.

Каркасные плиты состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с опилкой и изоляционным слоем вдоль рулона и с изоляционным слоем без рулона. Самыми простыми из них являются конструкции перекрытия с открытыми балками (рисунок 49).

Рис. 49. Перекрытие с открытыми балками

Балки изготавливаются только из древесины хвойных пород. Перед употреблением их сушат на открытом воздухе 3-4 месяца.

Сечение балок зависит от ширины пролета и расстояния между балками, поэтому при возведении перекрытий рекомендуется использовать следующие данные:

1.Ширина пролета — 2м; расстояние между балками — 1м; сечение балок — 12 х 6см.

2. Ширина пролета — 2м; расстояние между балками — 0,6 м; сечение балок — 10 х 7см.

3. Ширина пролета — 2,5м; расстояние между балками — 1м; сечение балок — 14 х 10см.

4. Ширина пролета — 2,5м; расстояние между балками — 0,6 м; сечение балок — 12 х 8см.

5. Ширина пролета — 3м; расстояние между балками — 1м; сечение балок — 16 х 11см.

6. Ширина пролета — 3м; расстояние между балками — 0.6м; сечение балок — 14 х 9см.

7. Ширина пролета — 3,5м; расстояние между балками — 1м; сечение балок — 18 х 12см.

8. Ширина пролета — 3,5м; расстояние между балками — 0,6 м; сечение балок — 15 х 10см.

9. Ширина пролета — 4м; расстояние между балками — 1м; сечение балок — 20 х 12см.

10. Ширина пролета — 4м; расстояние между балками — 0,6 м; сечение балок 16 х 12см.

11. Ширина пролета — 4,5м; расстояние между балками — 1м; сечение балок 22 х 14см.

12. Ширина пролета — 4,5м; расстояние между балками — 0,6 м; сечение бруса 18 х 14см.

13. Ширина пролета — 5м; расстояние между балками — 1м; сечение балок 22 х 16см.

14. Ширина пролета — 5м; расстояние между балками — 0,6 м; сечение балок 18 х 14см.

15. Ширина пролета — 5,5м; расстояние между балками — 1м; сечение балок 24 х 16см.

16. Ширина пролета — 5,5м; расстояние между балками — 0,6 м; сечение бруса 20 х 14см.

17. Ширина пролета — 6м; расстояние между балками — 1м; сечение балок 25 х 18см.

18. Ширина пролета — 6м; расстояние между балками — 0,6 м; сечение балок 22 х 14см.

Подвальные потолки

Цокольные этажи могут быть деревянными или бетонными. Если решено возводить перекрытия из дерева, то пролеты делают небольшими (2-6 м), чтобы перекрытия были более прочными и выдерживали большие нагрузки. Для возведения основной несущей конструкции лучше взять бетонный или обработанный антисептиком деревянный брус. Необходимо обработать деревянную балку антисептиком, чтобы она раньше времени не пришла в негодность.

Перекрытия выполняются следующим образом (рис. 50): на бревна (балки) прибиваются 2 жесткие пластины обшивки, обработанные в нижней части антисептиком, с промежутком под опорную продольную балку. Поверх них кладут теплоизоляционные плиты толщиной 15 см.

Рис. 50. Деревянный подвальный потолок: 1 — половицы; 2 — воздушная подушка; 3 — поперечные балки; 4 — теплоизоляционная плита; 5 — несущая продольная балка; 6 — теплоизоляционная плита; 7 — пластина жесткой обшивки; 8 — лаг

Затем прибивают 3 несущие продольные балки сечением 50 х 20 см с интервалом 60 см.Конструкция накрывается теплоизоляционной плитой шириной 56,5 см и толщиной 10 см. К краям этой плиты прибиваются поперечные балки сечением 5 х 10 см. Затем доски пола укладываются таким образом, чтобы было воздушная подушка между ними и теплоизоляционной плитой.

Для изготовления бетонных перекрытий (рис. 51) используются пустотные плиты шириной 120 см. Как правило, их используют для широких пролетов (до 12 м). В плиту должны быть встроены столбы сечением 5 х 10 см и высотой 24 см.Затем вокруг и под ними укладывается слой битума.

Рис. 51. Бетонный цокольный этаж: 1 — половицы; 2 — воздушная подушка; 3 — продольные балки; 4 — теплоизоляционная плита; 5 — столбы высотой 24 и сечением 5 х 10 см; 6 — пластина теплоизоляция; 7 — битумный слой; 8 — плита железобетонная пустотная

Между стойками помещается теплоизоляционная пластина шириной 61 см и толщиной 15 см. Поверх нее кладут еще одну пластину теплоизоляции 56.5 широких и толстых

10см. К краям теплоизоляционной плиты прибивают продольные балки сечением 5 х 10 см. Затем половицы укладываются так, чтобы между ними и слоем теплоизоляции была воздушная подушка.

Мансардные и промежуточные этажи

В мансардных и промежуточных этажах балки одним концом опираются на стены, поэтому, чтобы они не гнулись и не ломались, их следует укладывать через каждые 1 м, но не более 1,5 м. Высота балок должна составлять 1/24 их длины.Вместо балки для балки можно использовать соединенные доски, общее сечение которых равно сечению балки. Доски скрепляют гвоздями, забивая их в шахматном порядке, и кладут на край.

Концы балок в мансардных и промежуточных этажах должны быть заделаны в стены. Для этого их прорезают на всю толщину стены в верхние венцы конструкции (если конструкция деревянная) или кладут в заранее оставленные для них гнезда, которые должны быть глубиной примерно 20-25 см (если конструкция сделана из камня).Чтобы торцы балок не загнивали, между ними и стенами в каменном доме делают зазор 4–5 см. Все гнезда должны быть на одном уровне, поэтому для их выравнивания используется бетонный раствор, а поверх него укладывается 2 слоя рулонного материала. Концы балок обрабатывают антисептиком, хорошо просушивают, смазывают маслом на длину, равную глубине гнезда, и обматывают рубероидом. Концы балок оставляем открытыми и не смазываемыми. После того, как балки уложены в гнезда, верх балок и боковые части заливают цементным раствором, в который добавляют щебень.

Заполнение плит

Межэтажные перекрытия включают балки, перекат, перекрытия и засыпку. Для закатки к балке прибивают черепные бруски сечением 4 х 4 см (рис. 52).

Рис. 52. Межэтажное перекрытие по деревянным балкам: 1 — пол; 2 -задержка; 3 — подушка кровельная; 4 — черепная штанга; 5 — балка; 6 — подача; 7 — накат вперед; 8 — засыпка (утеплитель)

Прокатные плиты плотно прилегают друг к другу и соединяются в четверть.При этом следите, чтобы они были на одном уровне с нижней частью балки. На рулон укладывается слой рулонного материала, поверх которого заливается засыпка или укладывается утеплитель (в качестве утеплителя лучше всего использовать плиты из минеральной ваты, особенно для чердачных перекрытий). Засыпку или утеплитель также покрывают слоем рулонного материала. Затем полы укладываются на балки (бревна), покрытые битумной бумагой.

Залить чердачные перекрытия можно и таким способом: на рулон укладывается слой рубероида или на него наносится слой глиняно-песчаной смазки.После высыхания смазки сделайте засыпку из опилок, аглопорита (искусственный пористый заполнитель, напоминающий гравий), мелкого шлака или стружки.

Толщина засыпки выбирается в зависимости от используемого материала, его объемного веса (кг / куб.м) и средней зимней температуры в районе строительства дома:

1. Котельный шлак (1000 кг / м3): при температуре –15 ° С — 13 см; при температуре -20 ° С — 16см; при температуре -25 ° С — 19см.

2. Стружка (300 кг / м3): при температуре –15 ° С — 6 см; при температуре –20 ° С — 7см; при температуре -25 ° С — 8см.

3. Опилки древесные (250 кг / м3): при температуре –15 ° С — 5 см; при температуре –20 ° С — 5 см; при температуре -25 ° С — 6см.

4. Аглопорит (800 кг / м3): при температуре –15 ° С — 10 см; при температуре –20 ° С — 12 см; при температуре -25 ° C — 14см.

Эта статья является началом небольшой серии о плитах.Мы начнем наш рассказ с изучения того, какие основные типы полов используются для частных домов, а также рассмотрим используемые при этом материалы.

Перекрытие — что это за дизайн? Именно с помощью потолков соседние комнаты отделены друг от друга по высоте. То есть, если мы возьмем для примера одноэтажные коттеджи, то перекрытие предназначено для отделения жилой части дома от подвала, но если это двухэтажные дома, то в проектах предусмотрены перекрытия, образующие перекрытия.Проще говоря, это потолок, например, первого этажа и пол второго этажа.

Какие основные требования к полам?

В проектах Z500 предусмотрены следующие типы плит:

• если дом одноэтажный и с большими пролетами, то он оснащается монолитными балками и деревянными — если пролетами маленькие.
• Проект частного дома с мансардой предусматривает использование монолитных конструкций для перекрытия этажей.
• Если посмотреть на двухэтажные дома, то проекты будут рассчитаны на установку монолитных или безбалочных плит перекрытия.

Звуко- и теплоизоляция полов

Основным назначением теплоизоляции пола является поддержание температуры поверхности пола, равной или отличной от температуры воздуха в помещении не более чем на 2 ° С. Во избежание При возникновении сырости в полу между теплым и неотапливаемым полом утеплитель пола следует защитить слоем пергамина, укладывая его поверх теплоизоляции.

1 — балки деревянные, 2 — черепная балка, 3 — рулон, 4 — утеплитель, 5 — пароизоляция, 6 — доски.

Важным качеством является способность перекрытия поглощать звуки. Эти конструкции должны обеспечивать нормативный показатель изоляции Rw не менее 49 дБ в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Индекс изоляции Rw составляет 52 дБ для пустотных железобетонных плит толщиной 220 мм.

Индекс звукоизоляции Rw деревянных полов со слоем гипсокартона равен 12.5 мм, а изоляция 280 мм — 47 дБ.

Тенденция к увеличению этажности в частных домах требует решения проблемы, связанной с устройством этажей. Уровень современных строительных технологий позволяет не быть привязанным к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности для реализации идей и облегчает работу. Перед тем, как приступить к устройству полов, нужно досконально разобраться, как это делается.В этой статье мы подробно расскажем, как и из чего делать перекрытия между этажами.

Основные требования к этажам между этажами

Плита — конструктивный элемент здания, разделяющий здание в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяющий их от чердака и подвала. Доля затрат на строительство этого сооружения составляет около 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к критическим конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

1. Показатели прочности должны быть на уровне, позволяющем выдерживать нагрузку, состоящую из собственного веса и массы элементов конструкции, предметов и людей.Прочность перекрытия увеличивается с уменьшением уровня его расположения.
2. Параметры жесткости прямо пропорциональны прочности и ширине конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для стальных балок — 0,25%.
3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находится в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается за счет повышения герметичности стыков.
4. Конструкция должна иметь достаточную теплоизоляцию. Если он находится между помещениями с перепадом температур более 10 градусов Цельсия, требуются дополнительные меры по сохранению тепла.
5. Для обеспечения необходимой пожарной безопасности материал пола должен обладать определенной огнестойкостью. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещения от воздействия пожара за определенный период времени.
6. Сочетание веса и толщины конструкции должно быть оптимальным.

Как классифицируются полы?

В зависимости от уровня, на котором расположены этажи, требования к ним различаются.

Произошло перекрытие:

Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

В строительстве существует множество разнообразных решений по организации полов. Их может быть:

1. Безель : сборные, монолитные и сборно-монолитные.
   
2. Балка : деревянная, металлическая, железобетонная.
3. Деревянный.
   Деревянные полы

   Эта конструкция наиболее распространена при строительстве загородных домов. Это связано с возможностью самостоятельно создать перекрытие. К тому же материал доступен по цене и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

4. Металлик.
   Этот вариант перекрытия обычно используется при организации цокольного этажа и цокольного этажа. Металлоконструкции обладают высокой надежностью и длительным сроком службы, а также имеют меньшие габариты при той же несущей способности.
   Металлические изделия не имеют достаточной теплоизоляции и подвержены коррозии. Конструкция может быть выполнена из швеллеров или двутавров, которые укладываются на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. Применяются для монтажа малогабаритных железобетонных плит.
5. Железобетон.
   Использование данной опции требует использования подъемного оборудования, так как масса конструктивных элементов значительна. Кроме того, фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учитывать при проектировании.
   Железобетонные перекрытия

   Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон сложен в обработке и имеет повышенные трудозатраты при монтаже.

6. Кессон арочно-шатровый.
   Кессонные и шатровые потолки относятся к типу ребристых панелей. Их используют при строительстве крупногабаритных объектов сложной архитектурной формы. Такие конструкции перекрытия не актуальны для строительства частных домов, а также перекрытий арочного типа.

Перекрытие по деревянным балкам: особенности

Устройство межэтажных перекрытий из дерева имеет ряд преимуществ:

• Конструкция простая в исполнении, можно сделать своими руками. Его установка не займет много времени. Стоимость работ значительно снижается, за счет отсутствия необходимости использования специального оборудования, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно проводить с одним-двумя помощниками;
• наличие древесины.Для изготовления балок используются хвойные породы, которые широко распространены;
• относительно небольшой вес, что дает возможность значительно снизить вес конструкции в целом. Таким образом снижаются затраты на строительство;
• простота монтажа звукоизоляции повышает комфорт проживания в доме;
Деревянные конструкции
• дешевле, что в целом дает значительную экономию средств;
• Скорость создания пола сопоставима с устройством перекрытия из плит и выполняется за сутки.В этом случае кран не нужен.

К недостаткам деревянных полов можно отнести:

• Существующее ограничение по длине (4,5 м) не позволяет без дополнительной опоры сооружать перекрытия над помещениями большей длины;
• Высокая пожароопасность древесины требует специальной обработки деталей;
• дерево подвергается воздействию ряда биологических факторов, что предотвращается соответствующей обработкой;
• относительно невысокая прочность.

Монолитный пол по профнастилу: на что обратить внимание

Отличие создания перекрытия на профнастиле от бетонного заключается в том, что в первом случае не требуется специальной опалубки, и как следствие — готовый потолок. К тому же технология с использованием профнастила не требует отделки и доработки.

Конфигурация профилированного материала создает необходимую прочность и жесткость пола, тем самым снижая потребность в армировании и бетоне.Это возможно благодаря тому, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не всю поверхность листа.

Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
Суть технологии заключается в использовании в качестве опалубки профнастила, который после заливки бетоном не разбирается. Полученная конструкция имеет особую конструкцию в виде несущих опор, состоящую из металлических колонн, балок, бревен.В результате нагрузка перераспределяется с пола на опоры, а стены не нагружаются. Такое конструктивное решение дает возможность выполнять легкие стены.

Кроме того, организация системы опор позволяет использовать вместо дорогостоящего ленточного фундамента опору стеклянного типа. Это значительно снизит бюджет строительства.

Перекрытия между первым и вторым этажами: железобетонные

Плиты из железобетона получили широкое распространение.По некоторым параметрам, если сравнивать с монолитным исполнением перекрытия между первым и вторым этажами, они обладают лучшими характеристиками.

Организация такого перекрытия требует прочного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, плиты перекрытия используются для многоэтажных домов.

Конструкции из железобетонных плит обладают надежностью, прочностью и длительным сроком службы. Величина нагрузок, которые выдерживает бетон, колоссальна.Для него характерно свойство повышать прочностные характеристики с течением времени. Кроме того, материал полностью соответствует требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также обладает достаточной пожарной безопасностью. Процесс установки плит не требует много времени при использовании специальной техники и несложен.

К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их значительный вес и необходимость использования при установке специального оборудования. К тому же такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка на них не была равномерной.

При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются при строительстве частных домов.

При проектировании дома из газобетона строители одними из первых принимают решение о типе перекрытий. Получили распространение следующие конструкции — железобетонные монолиты и панели, деревянные балки. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, которые важно оценить перед началом монтажных работ.

• наличие спецтехники;
• стоимость монтажных работ и материалов;
• Скорость возведения здания.

Несмотря на то, что панельные и монолитные потолки в доме из газобетона обладают массой положительных качеств, у них есть и отрицательные стороны — сложно подобрать плиты нужной конфигурации и размера. Деревянные межэтажные потолки лишены этих недостатков — они долговечны и «адаптируются» к любой конфигурации дома. Учитывая небольшой вес балок, стены не будут сильно нагружены. Именно поэтому при строительстве дома из газобетона опытные строители часто выбирают деревянные перекрытия.

Как рассчитать размеры деревянного пола?

Чтобы дом из газобетона простоял долгие годы, важно правильно рассчитать межэтажные или чердачные конструкции, ведь они будут служить перекрытием для верхних этажей. Строителю необходимо знать, какой максимальной длины и сечения покупать балки.

Вот сводная таблица, согласно которой с учетом длины пролета и шага установки лаг можно задать сечение:

Предположим, что дом строится из газоблока пролетом 5 м, а балки монтируются с шагом 1 м.Ознакомьтесь с таблицей — вам понадобится брус сечением 150х225 мм. В дальнейших расчетах учтите, что доски будут заходить в пенобетонную стену не менее чем на 15 см. Поэтому максимальная длина перекрытия устанавливается так: 5 + 0,15 + 0,15 = 5,3 м.

Подсчитайте, что поперечное сечение бруса обеспечивает прогиб не более 1/300 пролета перекрытия. Желательно, чтобы длина деревянных балок не превышала 6 м — конструкция может не выдерживать нагрузки.Точное количество пиломатериалов, которое необходимо подготовить, рассчитывается исходя из площади поверхности.

Как смонтировать деревянный пол в доме из газобетона своими руками?

После расчета размеров перекрытий можно приобрести все материалы, необходимые для монтажа. Межэтажная конструкция состоит из нижних опорных балок, покрытых тепло- и звукоизоляцией, и закрепленных сверху контр-рельсов. Опытные строители выбирают в качестве пиломатериала клееный брус, обрезную доску или готовый двутавр.Также можно использовать металлические элементы.

Основная особенность заключается в том, что деревянные перекрытия полов в доме из пенобетона будут опираться на опору из железобетонного армирующего пояса, установленного по всему периметру здания. Для его изготовления берутся П-образные блоки — здесь в будущем будут размещаться деревянные балки.

Перед возведением межэтажных перекрытий пиломатериалы обрабатывают противогрибковыми средствами. Здесь можно использовать любой из имеющихся в продаже составов.Исключение составляют растворы на масляной основе. Такие вещества предотвратят испарение влаги с дерева, что сделает дом из газобетона менее прочным и надежным.

Не лишним будет обработать балки веществами, повышающими показатели огнестойкости, так как древесина легко воспламеняется. Современные составы позволяют значительно снизить риск возгорания — в случае пожара пол или крыша не рухнут в течение нескольких часов. Если межэтажный деревянный пол устанавливается на металлические балки, то стальные элементы необходимо обработать антикоррозийными средствами.

Подождите, пока высохнут составы, нанесенные на отдельные части конструкции. А когда подготовительные работы завершены, можно устанавливать межэтажные деревянные перекрытия:

1. Концы балок, которые в дальнейшем будут закреплены в стене из газобетона, сначала распиливают под углом 60 °, а затем заворачивают в рубероид. Это предотвратит истирание прутков. Места «срезов» оставляйте открытыми — дерево должно «дышать».

2. Не позволяйте газобетонному блоку касаться конца балки — это может привести к гниению балки.Поэтому в этом месте оставьте зазор — не менее 5 см. Здесь уложите тонкий слой теплоизоляции — минеральной ваты.

3. Сначала монтируются внешние балки. Соблюдая такой же шаг, закрепите промежуточные деревянные планки. Насколько ровно падают балки, проверяйте строительный уровень.

4. Балочные перекрытия крепятся к армирующему поясу металлическими уголками, пластинами или шпильками, покрытыми антикоррозийным составом.

5. Теперь можно приступить к установке катушки. Его делают на основе досок или балок, которые крепятся к нижним частям балок.

6. Рулон должен быть изолирован. Слой утеплителя — не менее 10 см.

7. Деревянные балки внахлест сверху накрывают бревнами. После этого можно переходить к устройству перекрытия верхнего этажа. Если в будущем планируется покрыть его линолеумом, ламинатом или паркетом, то на бревна дополнительно укладывается ДСП или фанера для выравнивания поверхности.

8. Нижние перекрытия с деревянными несущими элементами обшиваются вагонкой или гипсокартоном.Можно подобрать и другие варианты — все зависит от планируемой декоративной отделки потолка нижнего этажа.

Конструкция цоколя монтируется по той же технологии, что и межэтажная конструкция. Но в этом случае застройщику важно учесть некоторые особенности:

• Для защиты газобетонного блока и балок (в случае повышенной влажности на нижних этажах) предусмотреть монтаж гидроизоляции. Подходит под утеплитель.
• Если помещения не отапливаются снизу (кладовая или подвал), предусмотрите более толстый слой теплоизоляции — до 20 см.Чтобы защитить блоки от конденсата, поверх утеплителя постелите пароизоляцию.

Мансардный этаж отличается от других типов конструкций тем, что по окончании работ не требуется установка перекрытия — достаточно установить лестницы-мостики по балкам. Слой утеплителя в пространстве между балками 15-20 см. Поскольку на элементы не будет больших нагрузок, действительно можно обойтись без армирующего пояса. Исключение составляют случаи, когда чердак на верхних этажах будет использоваться как гостиная.

Межэтажный паркет. Паркетные полы между этажами

В малоэтажном частном строительстве вопрос, как сделать деревянный пол между этажами своими руками, возникает довольно часто. Балки для него используются гораздо охотнее, чем бетонные плиты, особенно если стены здания выполнены из относительно хрупких или мягких материалов — пенобетона, газобетона, бревен или бруса, и тем более, если здание «канадского» типа. » тип.

Бетонные плиты слишком сильно нагружают несущие стены — они могут просто не выдержать такой вес и поэтому просто не могут быть рекомендованы к использованию.При планировке дома не выше трех этажей использование дерева для полов значительно снижает стоимость самого строительства и позволяет постройке гораздо дольше простоять без капитального ремонта.

Как сделать деревянный пол между этажами своими руками, разобраться не так уж и сложно. Однако необходимо учитывать, что вам потребуются предельно точные расчеты и достаточно уверенное владение столярным инструментом. Если вы не привыкли держать в руках ничего более существенного, чем отвертка с плоскогубцами и молоток, доверьте этот ответственный этап строительства профессионалам.Если вы уверены в своих силах, то можете продолжить, и мы надеемся, что советы и рекомендации, приведенные в нашей статье, помогут вам в этом.

Основные материалы и принципы

• Древесина обладает высокой прочностью, безвредна для живых организмов и стоит относительно недорого. Однако нужно уметь с ней работать, и помнить, что древесина относится к живым материалам, то есть требует ухода и ухода. При обустройстве деревянных полов соблюдайте следующие правила.
• Ширина пролета не должна быть больше 8 метров. Более того, многие плотники рекомендуют оставаться под номером 6, потому что давление на изгиб после него становится намного меньше.
• Основные несущие конструкции монтируются из бруса сечением от 50х150 до 140х240. В качестве альтернативы можно использовать очищенное бревно того же диаметра.
• Лучше покупать качественную древесину различных хвойных пород: у них более высокая прочность на изгиб. Бревна и древесина твердых пород больше ломаются, чем гнутся.
• Материал для этого должен быть тщательно просушен, желательно естественным образом, на воздухе и под верхней крышкой. В качестве проверки: постучите по пиломатериалу прикладом: чистый звонкий звук предупредит вас о том, что древесина достаточно сухая.
• Шаг между балками необходимо проверить. Обычно он колеблется от 60 сантиметров до 1 метра.

Помимо балок потребуются другие материалы.

• Черепные стержни 5х5 см.К ним подшивают потолок нижнего этажа, а сами закрепляют с внутренней стороны балок.
• Доска, из которой будет изготовлен черновой пол. Даже не строгал.
• Доска строганная шпунтованная для чистового пола.
• Качественная изоляция типа минеральных плит.
• Гидравлическая изоляция.
• Обшивка рубероида битумной мастикой.
• Антисептик, хотелось бы — с огнезащитными свойствами.
• И, конечно же, сделана отделка внахлест.
• Монтаж межэтажного перекрытия
• Все начинается с устройства балок. Их закладывают еще на этапе строительства дома, после кропотливых расчетов и расчетов.

• Если речь идет о деревянном доме, то брус врезается прямо в его венец.
• Для любых стен бревна пропитываются антисептиком и не трогают перед сушкой.
• Широкая сторона балки при установке должна лежать вертикально — это повысит ее жесткость и повысит устойчивость к изгибу.
• Концы уложенных балок обрезают с соблюдением угла 60 градусов и пропитывают битумной мастикой, после чего обматывают двумя-тремя слоями рубероида.
• При облицовке стен и оборудовании крыши (временной или постоянной) вышеупомянутые черепные стержни подшиваются снизу балок с обеих сторон. Они будут служить опорой для пола на верхнем этаже и основой для крепления потолка на нижнем. Они крепятся саморезами, предназначенными для дерева.
• К верхнему этажу черепа бруски прикреплены грубые доски. Для них достаточной считается толщина в полтора сантиметра, так как особой нагрузки они не испытают.Направление укладки — поперек балок.
  Черновой пол также пропитывают антисептическими составами, если это не было сделано ранее.
• Следующим слоем будет гидроизоляционная пленка на полу. Одним из лучших среди конкурентов считается «Изоспан». Полосы накладываются внахлест, со стыковкой всех стыков малярным скотчем.
• Следующий слой устройства, из которого состоит пол — утеплитель. Чем он толще, тем лучше, но здесь главное не переборщить, чтобы слой утеплителя не торчал над верхним краем балок.
• Лаги устанавливаются поверх утеплителя, который должен располагаться поперек балок. Их толщина не менее 4 см, крепление осуществляется металлическими уголками, насаженными на саморезы. Между лагами логично проложить еще один слой утеплителя: пространство еще остается свободным, а теплоизолятор также будет служить шумоглушителем между верхним и нижним помещениями. Его дополняет гидроизоляционная прокладка — это страховка на случай внезапного затопления.
• Только после всех этих манипуляций лаги обшиваются финишной доской.На этот раз толщина пиломатериала должна быть не менее 2,5 см, и он уже должен быть обработан. Как вариант, можно использовать толстую фанеру, ДВП или ДСП. Покрытие будет уложено под покрытие — плитку, ковролин, ламинат или линолеум.

Перекрытия этажей в частном доме представляют собой конструкции, разделяющие высоту помещения, образующие перекрытия. Эти конструкции отделяют цокольные и мансардные помещения от основных. Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса и полезную нагрузку, которая оказывается мебелью, людьми и оборудованием.

общее описание

Размер полезной нагрузки на квадратный метр будет зависеть от назначения помещения и характера оборудования. Если речь идет об этой величине, не более 105 килограммов на квадратный метр. Для межэтажного перекрытия это значение увеличивается до 210 килограмм на квадратный метр. Перекрытие между этажами в частном доме должно быть прочным, под действием нагрузок они не должны прогибаться, допустимая величина изгиба для мансардного этажа — 1/200, тогда как в случае пролетов между этажами эта величина должна быть равным 1/250.

Основные требования к потолкам

При устройстве перекрытий необходимо обеспечить достаточную степень шумоизоляции, значение устанавливается нормами в проекте. Для этого заделайте щель в доке материалом, только в этом случае звуки из соседних комнат будут раздаваться минимально. Потолки, разделяющие комнаты с определенным перепадом температур, должны соответствовать требованиям тепловой защиты.Это указывает на необходимость нанесения дополнительного слоя утеплителя. Любая конструкция, особенно деревянная, не выдерживает длительного воздействия огня. Следует помнить, что каждый материал отличается определенным значением огнестойкости. Для железобетонных полов — 60 минут, если конструкция деревянная с засыпкой и имеет оштукатуренную поверхность снизу, то огнестойкости хватит на 45 минут. защищен слоем штукатурки, способной противостоять пламени около 15 минут.При наличии деревянных полов, которые в процессе строительства не были защищены огнестойкими материалами, следует отметить, что их огнестойкость еще ниже.

Типы этажей

Перекрытие этажей в частном доме может быть межэтажным, цокольным, цокольным или мансардным. По конструктивному решению несущая часть потолка может быть балочной или небалочной. В первом случае система состоит из балок и заполнения.Во втором строение выполнено из однородных элементов типа панелей или плит.

Характеристики балочного перекрытия

Перекрытие этажей в частном доме может быть балочным, при этом отдельные элементы располагаются на равном расстоянии друг от друга, а элементы заполнения укладываются на балки. Последние выполняют роль ограждения. Балки могут быть металлическими, железобетонными или деревянными.

Особенности возведения деревянных балок

При строительстве частных домов в большинстве случаев используются балочные перекрытия из дерева.Для балок есть ограничения по ширине пролета, их можно использовать для мансардных этажей или межэтажных конструкций, у которых ширина пролета должна составлять 5 метров. Такие изделия изготавливаются из древесины хвойных или твердых пород, а на верхней стороне находится настил, то есть пол. Конструкция такого перекрытия предусматривает балки, подставку, пол и теплоизоляционный материал.

Если вы решили построить перекрытие между этажами в частном доме своими руками на основе деревянных балок, то вам следует знать, что дом может иметь прямоугольный план.Необходимо перекрыть пролеты по направлению вдоль короткой стены. Чтобы под собственным весом перекрытие не прогибалось, его элементы размещают на определенном расстоянии. Если необходимо построить перекрытие 3х4 метра, следует использовать балки 6х20, которые укладываются на 3-метровую стену. Если перекрытие межэтажное, балки должны находиться на расстоянии 1,25 метра друг от друга, в случае мансардного перекрытия расстояние увеличивается до 1,85 метра. Это указывает на то, что с увеличением ширины пролета расстояние между балками становится больше.

Технология работ

Если вы будете укладывать перекрытие между этажами в частном доме из дерева, то элементы сначала обрабатывают антисептиком. При опоре на бетонную или каменную стену концы заворачивают в два слоя рубероида, а балку вставляют в подготовленное гнездо. При этом элемент не должен доходить до задней стенки на 3 сантиметра, конец балки нужно сделать скошенным. Оставшееся свободное пространство заполняется теплоизоляцией, которую можно заменить пенопластом.

На боковых гранях балок укреплены бруски 4х4 или 5х5, которые называются краниальными. На брусьях закреплены накатанные вперед ролики пластин, плотно прижатые друг к другу, к черепной планке они прикреплены винтами. Когда выполняется перекрытие между этажами в частном доме, рекомендуется заранее рассмотреть фото. Это позволит понять, что конструкция требует установки утеплителя. Он будет выполнять роль звукопоглощающего слоя, а в мансардном этаже — функцию теплоизоляции.В качестве материала можно использовать пенопласт, керамзит, опилки, минеральную вату, стружку, солому, древесную листву. После фиксации катушки поверх уложите утеплитель. Между балками сначала уложите слой рубероида, пароизоляционную пленку или пергамин, загибая материал на пять сантиметров в балки. После наступает очередь укладки слоя утеплителя.

Конструкция бетонного пола

Бетонные перекрытия между этажами в частном доме могут иметь разную форму. Если мы говорим о монолитных конструкциях, то это сплошная плита, толщина которой в пределах от 8 до 12 сантиметров.Используется бетон марки М 200, сама плита из расчета на квадратный метр, такое перекрытие может составлять 490 килограммов при толщине 200 миллиметров. Монтаж выполняется в несколько этапов, первый — это установка несущих балок на подготовленном участке, затем монтируется деревянная опалубка и на следующем этапе укладывается 6-миллиметровая арматура. На завершающем этапе заливается бетон. Толщина перекрытия между этажами в частном доме может быть равной указанному выше пределу, однако также важно правильно соорудить опалубку, которую иногда приобретают в готовом виде.Он состоит из балок, фанеры и треног. Если использовать опалубку из алюминиевых или деревянных балок, то мастер сможет построить потолок любой конфигурации.

Заключение

Перекрытие между этажами в частном доме из газобетона обычно деревянное, так как вес материала у основания стен не настолько велик, чтобы выдерживать нагрузки бетона.

При строительстве дома важно все: и прочность фундамента, и прочность стен, и надежная крыша.Роль потолков не бросается в глаза, но от них зависит устойчивость всей конструкции. Они не только служат основанием для пола (что мы видим в первую очередь), но и равномерно распределяем нагрузку с верхних этажей по всему периметру фундамента. От того, где они расположены и для чего предназначены, перекрытие можно сделать по-разному.

В частном домостроении не часто можно увидеть полы из металла или бетона. Это большой вес и сложность в изготовлении.Использовать дерево намного проще. Немного увеличивает нагрузку на стены, для монтажа оборудования не требуется. При правильном расчете деревянные балки обеспечивают достаточную прочность, а доступность и невысокая стоимость пиломатериалов является дополнительным преимуществом. Деревянные межэтажные перекрытия применимы в домах из кирпича и пеноблоков, брусковых и каркасных. Отличается только способом крепления балок.

В контакте с

Одноклассники

Типы этажей

Перекрытия можно разделить на группы по конструкции и расположению:

• Цоколь — отделяет холодное подполье от гостиной.
• Подвал — между жилым этажом и подвалом.
• Межэтажный.
• Чердак

Чем меньше перекрытие, тем проще использовать безбалочные конструкции. Часто подвалы отделяют от жилых бетонными плитами или заливают монолитными железобетонными перекрытиями. Между жилыми этажами и мансардой (мансардой) более приемлемо перекрытие отдельных балок — деревянных, железобетонных или металлических. Для монтажа тяжелых конструкций требуется использование техники.Это не всегда удобно, поэтому наиболее распространены деревянные полы.

Каким требованиям должны соответствовать деревянные полы?

1. Прочность — одно из главных требований. Балки должны выдерживать постоянные нагрузки (их вес, вес перегородок и перекрытий) и кратковременные (люди приходят и уходят, приносят, перемещают мебель, танцуют, дети прыгают и т. Д.). Не утомляясь глубокими расчетами, девелоперы берут за основу сумму в 400 кг на кВт. метр. Это требование к несущей способности плит перекрытия в многоэтажных домах.Паркетные полы между этажами в частном кирпичном доме должны быть не хуже. Для нежилого чердачного помещения этот показатель можно уменьшить.
2. Жесткость — второе необходимое условие. При полной нагрузке балки не должны прогибаться более чем на 1/250 своей длины.
3. Звукоизоляция не является обязательной для любого перекрытия. Между этажами это очень желательно, но в других случаях — нет.
4. Теплозащита. Утепление подвальных и подвальных потолков экономит расходы на отопление дома и делает пребывание в нем комфортным.
5. Паркетные полы требуют дополнительной защиты от огня. Дерево пропитывают антипиренами, используют негорючий утеплитель (базальтовая вата) и засыпку (глина, шлак, песок).

Не так давно никого не мучил вопрос выбора: просто брали хорошие бревна большего диаметра. Обеспечен запас прочности для этажей первого этажа. Для мансардных этажей использовались бревна чуть меньшего размера, потому что нежилой чердак не нес никакой нагрузки.

Для удобства монтажа опилок перекрытий и потолка также применяется прямоугольная балка необходимого сечения.

С развитием строительства мансард и вторых этажей над кирпичными домами возникла необходимость обеспечить межэтажное перекрытие такой же прочности, как и для первого. Расчеты показывают, что прочность перекрытия и его жесткость во многом зависят от «вертикальных размеров» и частоты укладки балок, чем от их толщины. Сейчас никого не удивишь перекрытием из доски 50 × 150 или 200 мм, уложенной с определенным шагом (0,6-1 м). Это особенно удобно при установке на высоте.Подъем и установка бревен или досок — существенная разница.

Еще один вид балок появился недавно, но уже стал популярным. Это двутавры из двух брусков и полосы OSB. Они легкие и прочные, в зависимости от нагрузки и длины пролеты изготавливаются разной ширины. Такая балка может иметь длину более 10 м.

Другой материал для балок перекрытия — LVL-брус. Состоит из нескольких слоев фанеры, уложенных в одном направлении. Разрез напоминает фанеру.Применяется «самостоятельно» и для изготовления двутавра.

Устройство межэтажного перекрытия в кирпичном доме

Можно установить балки и установить потолок своими руками. Технология монтажа давно отработана, в Интернете есть множество сайтов и видеороликов, подробно объясняющих этот процесс. При кладке кирпичных стен в нужных местах оставляют ниши для балок. Заранее нужно знать размеры, чтобы не выбить перфоратором готовую стену.

Балки мансардного этажа кладут в предназначенные для них гнезда поверх стены. В левую нишу ведут потолочные балки.

Зимой теплый воздух из дома конденсируется в холодной нише (толщина стены уменьшена до ее глубины!), А концы балок гниют. Чтобы этого избежать, гнезда немного больше сечения бруса. Под дерево подкладывают пару слоев рубероида. Балка опирается на стену не менее чем на 15 см, глубина ниши сделана на 10 см больше для свободной циркуляции воздуха.Концы балок обтесаны под углом и обработаны растворами от гниения. После высыхания их промазывают битумом и обматывают рубероидом. Концы не обрабатываются и не закрываются. В свободном пространстве укладывают нишу утеплителем.

Крепление на кронштейнах

Кронштейн представляет собой пластину с отверстиями, изогнутую определенным образом. Одна часть предназначена для укладки и крепления бруса или доски (25–150 мм), другие согнутые в разные стороны «полочки» используются для крепления к стене в двух направлениях.Кронштейн надежно удерживает доску в вертикальном положении без дополнительной поддержки. Если у вас есть инструмент, вы можете сделать (сварить) самостоятельно нужного размера.

Металлических крепежей для крепления балок огромное количество, от простых уголков до хомутов сложной конструкции. Одни используют их «на полную катушку», другие опасаются образования конденсата на металлических пластинах. Каждый решает самостоятельно, в конкретной ситуации.

Перекрытие: из чего оно состоит?

Надежно закрепить балку в кирпичной стене — это полдела.Главное — правильно смонтировать весь межэтажный пирог. Состоит из отделки потолка первого этажа, пароизоляции, утеплителя (выполняет функцию звукоизоляции) и настила второго этажа.

Чтобы не ошибиться при установке, надо помнить законы физики. Пары влаги поднимаются вверх и проникают в изоляцию. В результате он теряет свои свойства. Избежать этого можно только одним способом: не допустить попадания пар в утеплитель — для этого служит пароизоляционная пленка.А то, что «просочилось», надо бесплатно продолжить путь вверх.

Процесс установки внахлест

В первую очередь проверяем, чтобы балки не «люфтили» в поперечном направлении. При большой длине пролета доски нарезаются ровно по размеру между балками и скрепляют их между собой. Это должна быть жесткая конструкция. Есть много видео, где подробно объясняется этот момент, здесь нет никаких особых требований.

Рядом с балками прикрепите черепные бруски.Это обычные сосновые бруски 50 × 50 или 40 × 50 мм. Их прикрепляют к низу балок, чтобы на них уложили доски пола. Если балка достаточно громоздкая (бревно, брус), то роль черепной планки может играть выделенная в балке четверть или паз.

После этого нарезаем доску размером в сантиметр и накладываем бруски. Черновой пол застелить стекломатом и уложить изоляцию. Это может быть минеральная вата в плитах, керамзит, шлак, опилки с песком. Снизу по балкам прибита пароизолирующая пленка.Стыки проклеить скотчем, нахлест по краям обязателен. Помимо пароизоляции, пленка предотвращает попадание частиц минеральной ваты или мусора из утеплителя в жилую комнату.

Сверху пленки балки заполняются прутьями, к которым крепится материал. внутренняя отделка (FCL).

Идите на второй этаж и продолжайте установку потолка.

Закрываем утеплитель пленкой, но теперь это должна быть пленка с большой диффузионной способностью.Она легко пропускает пару в одну сторону, но влага не отступает. Обратите внимание на правильную установку. Поверх пленки уложить плиту OSB. Они послужат основой для чистого пола из ламината или паркета. Если вы планируете стелить дощатый пол, OSB не укладывают.

Для улучшения звукоизоляционных свойств потолка и уменьшения воздействия на потолок при переезде на второй этаж рядом с основными устанавливают дополнительные балки меньшего сечения. К этим балкам прикрепите потолок.

Паркетный пол с раздельными балками

Из-за меньшего размера между ними и полом второго этажа образуется щель. И теперь все, что там происходит, не отражается на первом потолке.

В контакте с

Перекрытие — обязательный конструктивный элемент любого сооружения. Его предназначение — разделить комнаты по высоте. Вариантов изготовления перекрытий много, но базовыми из них всего три: деревянные, монолитные и сборные железобетонные плиты перекрытия.Выше сегодня сделать межэтажные потолки своими руками в полном объеме. Тем, у кого есть такое желание, поможет сегодняшняя статья. В ней подробно описано, как сделать перекрытие этажей в доме своими руками.

Плита перекрытия

Устройство межэтажных перекрытий неразрывно связано с созданием армопояса. Чтобы весь процесс ознакомления с материалом не вызывал лишних вопросов, следует сразу уточнить, всегда ли нужна броня, и если да, то зачем.

Армопояс (это армированный пояс) — это замкнутая (монолитная, железобетонная) конструкция, расположенная по контуру с целью равномерного распределения нагрузки.

Наличие бронепоясов под балками плит перекрытия очаровательно в случаях, когда:

1. В качестве фундамента дома используются сборные фундаменты (из блоков ПБС) или фундамент неглубокого типа. Причина: в обоих случаях во избежание возможного разрушения фундамента вес перекрытий необходимо распределить по всей площади основания дома.
2. Стены дома возведены из пористых блоков: газоблока, пеноблоков и т. Д. Причина: перекрытия значительного веса создадут точечное давление на пористый материал, который не подходит для этого типа.

В зависимости от типа конструкции, технология врезки балок в стены или опирания на них плит перекрытия могут нести существенные изменения. Исходя из этого, в статье представлены варианты устройства перекрытий на примере кирпичных, блочных и деревянных типовых домов.

Деревянные межэтажные перекрытия своими руками

Деревянные межэтажные перекрытия состоят из: опорных балок, расположенных под черным полом (на котором есть звуко- или теплоизоляционный материал) и монтируемых поверх встречного полотна, на котором уложен дощатый пол. Перекрытие между этажами своими руками

Перекрытия под деревянными балками предназначены для пролетов, ширина которых превышает 5 метров.

Балки внахлест с балкой могут иметь высоту от 140 до 240 мм и толщину от 50 до 160 мм.При монтаже они устанавливаются с шагом 60, 80 или 100 см. Как правило, первое и второе значения рассчитываются на основе расчетных нагрузок.

Устройство деревянного межэтажного перекрытия начинается с подготовки балок. Концы балок перед установкой срезают под углом 60 градусов. После этого, чтобы снизить риск гниения древесины, эти же участки обрабатывают битумом и сушат.

Первые смонтированные крайние балки. Следите за ними равными шагами с промежуточными перекрывающимися элементами.Как первой и последней задается точный горизонтальный уровень.

Укладка бруса на кирпичную стену (рис. 1) сопровождается встраиванием несущих элементов в «гнездо» (созданное в конструкции стен) на глубину d 160 мм в стену (каки минимум), расположенное в то же время на променаде. Зазоры между торцами балок и основанием стен заливают цементным раствором (при толщине стен 2 кирпича) или оставляют открытыми (толщиной 2.5 и более кирпичей). Кроме того, с целью увеличения несущей способности перекрытия каждая 2-я 3-я балка укрепляется анкерами. Они должны закрывать балку с трех сторон (низ и боковые стороны) и заходить в стену примерно на 30-50 мм. Имис соединяются между собой соседними балками на внутренних стенах.

Признак крепления деревянного бруса к блочной стене бетонного моста составляет (из рис. 2). Онаж оседает под балкой, и ровно до деревянного ящика, заходящего в стену на такой же глубине.Сама балка встраивается в стену на такой же минимум 160 мм. Сзади короба устраивается утеплитель, а сбоку балки создается зазор, обеспечивающий выход для влаги.

При опоре балок на бревенчатые, брусчатые и каркасно-щитовые стены несущие элементы просто врезаются в верхний венец.

Как сделать монолитный межэтажный потолок своими руками фото, видео

Монолитное межэтажное (межэтажное) перекрытие из железобетона Представляет собой каркас из стали или стеклопластика, залитый бетоном прямо на строительной площадке.

Монолитные перекрытия для пролетов до 3 метров в длину.

Устройство монолитного межэтажного перекрытия начинается с устройства опалубки. Следуя из элементов диаметром 1 8-16 мм, вяжется арматурный каркас. В конце плиты перекрытие заливается бетоном. Опалубку м демонтируют не ранее, чем через 3 20-30 дней после бетонирования.

Приз монолитно-плитный перекрытие над кирпичной стеной армопояс каки обычно не делается (из рис.3). Глубина опоры не должна быть меньше 2 9 см. При этом за плитой (в кирпичной кладке) следует устраивать утеплитель, выводящий мост на холод (часть которого имеет меньшее значение термического сопротивления).

Узел примыкания перекрытия к стене из газобетона (газоблока) имеет в наличии железобетонную перемычку (на рис. 4). Опора на стены также имеет минимальное значение веса 1 90 мм. Между дополнительным блоком и печкой должен располагаться утеплитель (желательно 1-2 слоя).

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия

Колонны сборные железобетонные — изделия заводского изготовления . На сегодняшний день производители выпускают плиты полнотелого, полого и оребренного типа. В отличие от последнего, первые два типа плит более приемлемы для использования в частном загородном строительстве.

Плиты перекрытия сборные пролетом до 1 9 м.

Монтаж в сборные железобетонные перекрытия осуществляется автокраном.Плиты укладываются на слой раствора слоем до 2 20 мм. Кромя это, под обеими сторонами пластины кладется арматура (делается по желанию). Это значительно упрощает дальнейшее выравнивание железобетонной конструкции. На последнем этапе заделываются швы, оставшиеся между плитами.

Чтобы снизить риск промерзания железобетонных элементов перекрытия, пустоты на концах пустотных плит следует заполнить минеральной ватой 1 на глубину 20-30 см.

В процессе монтажа межэтажных перекрытий они будут сталкиваться с местами, где установка сборных плит становится невозможной (например, в дымоходе, вентиляционном канале и т. Д.)). В таких случаях делают монолитные участки — в полном монолитном перекрытии.

Железобетон с пустотной плитой, опирающейся на кирпичную стену, должен заходить на ее глубину не менее 4 120 мм (рис. 5). Накладка снаружи с должной изоляцией. Фиксация плит внутренних стен стен сопровождается анкеровкой (закреплением плит, расположенных друг напротив друга, и креплением плит с внешними стенами).

Атта укладка плиты на стену из газобетона вместе с анкеровкой, под железобетонную опору смонтирована армопояс (на рис.6). Междуусным блоком, армопоясом и печкой устроена изоляция

Концепция перекрытия в принципе знакома большинству из нас. Это то, что разделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия — железобетонные. Такие потолки нецелесообразно использовать в загородных домах или двухэтажных загородных домах. Между этажами более подходящие деревянные полы. О них и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытия не только надежен, но и вполне доступен по цене.А можно провести работы по устройству деревянных потолков самостоятельно, ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Кроме того, при устройстве таких перекрытий учитывается толщина досок, из которых будет составлять пол второго этажа, и расстояние между опорными балками.

Монтаж межэтажных балок

Балки для будущего перекрытия можно установить несколькими способами. В первом случае концы балок врезаются прямо в стены, этот момент предусмотрен в самом начале возведения стен вне зависимости от того, строите ли вы здание из кирпича или дерева.

Второй способ размещения балок — укладка их на специальные кирпичные колонны. Но этот способ больше подходит для устройства перекрытий между цокольным и первым этажом.В этом случае колонны устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки перекрытия второго этажа расставляются на расстоянии метра друг от друга, если в качестве напольного покрытия использовать доски толщиной 50 мм. Если в вашем распоряжении доски толщиной 40 миллиметров, то расстояние между балками должно быть меньше — не более 80 сантиметров. Для половиц толщиной 25 миллиметров балки обычно укладывают с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий можно использовать только в зданиях, где пролеты имеют длину не более пяти-шести метров.

Для устройства качественного перекрытия этажей очень важно следить за тем, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и даже доски по длине.

В таблице ниже указаны допустимые для межэтажных перекрытий сечения деревянных балок (для нагрузок 400 килограммов на квадратный метр).

Обшивка и укладка полов

После того, как балки установлены и закреплены, их необходимо подшить кромкой, толщина которой должна составлять 25 миллиметров.Пилинг ведется по низу балок. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель. Учтите, что для утепления можно использовать любой материал, кроме минеральной ваты. Для полов между этажами он не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут уложены, можно приступать к укладке пола. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и другие материалы. Со стороны первого этажа (внизу) балки перекрытия можно покрыть листами гипсокартона.

Рекомендации по выбору материалов для деревянных настилов пола

Для межэтажных перекрытий выбирайте балки из сухой древесины. Учтите, что деревце для таких целей необходимо не менее года сушить на открытом воздухе. Оптимальный срок высыхания — около трех лет.

Учтите, что при расчете количества балок для перекрытия этажей в вашем доме нужно учитывать некоторые строительные хитрости. Выше, в таблице, вы уже могли ознакомиться со значениями сечений балок, подходящих для перекрытий.Теперь поговорим о том, как можно увеличить выдерживаемую нагрузку:

1. Если две балки поставить рядом, добавляется нагрузка, которую они могут выдержать. Например, если одна балка выдерживает 400 килограммов, то две — 800.
2. Чтобы в четыре раза увеличить выдерживаемую нагрузку балки, их можно ставить друг на друга.
3. Правило расчета балок: сечение балки не должно составлять уже 1/25 ее длины. Следовательно, толщина перекрытия в размере 6 метров должна составлять 24 сантиметра, а ширина балки при этом — 15-18 см.

Правильно подобранные балки перекрытия прослужат долго и выдержат допустимые нагрузки. Главное в этом вопросе — соблюдение всех требований по установке балок, качеству древесины. А для большей надежности будущего перекрытия можно использовать строительные хитрости.

Материал пола в кирпичном доме. Перекрытие в кирпичных домах

Перекрытие в кирпичном доме может выполнять три функции: разделять дом на два этажа, служить надежным основанием для кровельной конструкции или перекрывать цокольный этаж.Согласно этому на строительном сленге их делят на мансардные и межэтажные.

Особенности конструкции

В данном плане этажи делятся на два типа:

• Балка. Собран из несущих частей и заполнителей.
• Без рамки. Состоит из однородных материалов.

Балочные потолки

В этом варианте конструкция собирается из отдельных элементов (металл, железобетон, дерево), расположенных на равном расстоянии друг от друга, на стене или фундаменте здания, возводимого по крыше.В частном, одноэтажном домостроении популярны потолки из бруса. Он легче и не нагружает стены. Но для них существуют определенные стандарты, ограничивающие их использование в общих помещениях. В маршевых условиях допускается укладка бруса из дерева, если ширина комнат не превышает 5 метров, для перекрытий мансарды не более 6 метров. Металлический швеллер используется практически во всех вариантах исполнения.

Деревянные балки изготавливаются из древесины хвойных пород или лиственницы l. С верхней стороны организуется настил, дополнительно выполняющий функцию пола.В состав балочного перекрытия помимо основных элементов входят рулоны и утеплитель. Чтобы балки со временем не гнулись, а это могло произойти даже при соблюдении норм, рекомендуется прокладывать их на определенном расстоянии. Поперечное сечение выбирается исходя из несущей нагрузки, оказываемой на него кровельной конструкцией дома.

Достоинства и недостатки балочного перекрытия

Подчеркивает этот тип, простоту сборки. Его очень легко смонтировать на любую конструкцию, без привлечения специального оборудования.Благодаря этому снижается и общая стоимость работ, на материале
штук.

При использовании деревянных балок недостатком будет ограниченное использование в домах с большими комнатами, повышенная воспламеняемость и возможность заражения плесенью или грибком, что решается обработкой антисептиками. Этих неприятностей не возникнет при прокладке металлического канала, но тем не менее он отличается по весу и работа с ним требует если не найма специальной техники, то применения самодельных подъемных устройств.

Безбалочные

Такие полы изготавливают из плит, панелей и аналогичных однородных элементов, уложенных вплотную друг к другу. Одновременно обслуживают несущие конструкции и ограждающие элементы. Технология исполнения делит балки на три типа:

• сборные;
• монолитный;
• сборно-монолитный.

Сборные

Этот вид наиболее популярен в кирпичном строительстве. Монтируется из железобетонных плит, пустотелых или пустотелых, в зависимости от сложности конструкции.Размеры подбираются по ширине пролета, есть возможность изготовления
одинарного перекрытия. Если нужно закрыть большой пролет, две-три плиты стыкуются между собой швами и раствором.

Сборные перекрытия из железобетонных плит не подвержены коррозии, долговечны и выдерживают нагрузку более 200 кг на 1 м2. К недостаткам можно отнести большой вес и невозможность монтажа без использования крана или подъемника.

Монолитные перекрытия

Изготавливается по типу опалубки.Монолитные перекрытия представляют собой сплошные плиты, залитые бетоном, толщиной не менее 12 см. В работе использован состав марки М200. Опора — несущие стены, а вес налитого пола на 1 / м2 составляет 470-500 кг. Как и при заливке ленточного фундамента, монолитные перекрытия предварительно армируют для прочности.

Среди преимуществ можно выделить отсутствие необходимости аренды погрузочной техники, полностью ручной труд, что обеспечивает надежность и высокое качество перекрытия, без заделки стыков и дополнительного выравнивания.Также можно выделить возможность различных архитектурных решений. Монолитный пол удобно обустраивать в домах сложной формы (угловые или округлые стены), где использование балочного или плитного варианта не очень удобно и требует дополнительных отделочных работ.

Из недостатков отмечена сложность подготовки опалубки. Вы можете заполнять по частям, но в этом случае вам придется дополнительно выровнять переходы, и таймфрейм соответственно увеличится.

Сборно-монолитный

Комбинация перекрытий с опалубкой. Такой способ упрощает работу по устройству полов в геометрически сложных помещениях. Хорошая альтернатива монолитному строительству … Используя этот вариант, необходимо соблюдать технику безопасности. Где допустимы плиты, и сложные архитектурные переходы заливаются бетоном. Вот где кроется опасность. Необходимо проработать соединение с армированием плиты и монолита.При естественном оседании дома шов может потрескаться и деформироваться. Армирование этого не допустит, а перекрытие будет соответствовать технологическим нормам.

Из достоинств этого метода выделяется возможность работы над сложными архитектурными объектами, а недостатки только в сложности совмещения и необходимости укладки опалубки.

В кирпичном строительстве можно использовать пол любого типа. Ограничения касаются только балочного метода, что ограничивает свободу действий в отношении помещения в целом.

Основные этажи в кирпичном доме — сборные, монолитные, сборно-монолитные и с перекрытием деревянными балками … Каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, сборные плиты перекрытия в виде пустотных плит часто не используются из-за необходимости подъемного оборудования. Монолитные и сборно-монолитные полы достаточно дорогие, а перекрытие деревянными балками доступно каждому. И, пожалуй, единственным недостатком будет его плохая звукоизоляция, но при правильной технологии можно избавиться от большинства ненужных звуков (см. Это на примере статьи).

Устройство деревянного перекрытия в кирпичном доме

Важно: обязательно утеплить дерево в местах соприкосновения с кирпичом! Например, промазать битумной мастикой или обернуть рубероидом.

Балка упирается в стену или в гнездо в стене на 15 см, а само гнездо делается глубиной 18-20 см. Ширину гнезда также следует сделать на пару сантиметров больше, для удобной укладки в них балок. Сначала укладываются крайние балки, а затем по их уровню изготавливаются все промежуточные балки. Правильность положения наружных балок проверяется уровнем. Каждая третья заделывается в стену анкером.

При необходимости скрепление балок по длине — они плотно соединяются между собой при помощи вагонки и соединяются гвоздями.

Для большей прочности деревянный пол в кирпичном доме балки необходимо обработать антисептиком, а для защиты от огня — антипиренами. Соблюдая все эти правила, можно добиться относительно дешевого и качественного устройства перекрытия, которое прослужит вам долгое время.

Применение железобетонных полов в малоэтажном частном строительстве не всегда удобно, поэтому устройство деревянного перекрытия между этажами на сегодняшний день является наиболее востребованной технологией.Такое перекрытие имеет вид закрытой снизу и сверху балочной конструкции, покрытой листовым или формованным материалом. Напольное покрытие из дерева применяется в каркасных домах и постройках из оцилиндрованного бревна, бруса или кирпича.

Классификация этажей

При выборе проекта дома девелоперы отдают предпочтение постройкам с мансардой или наличием цокольного этажа … Вне зависимости от типа, деревянные перекрытия необходимы между этажами, чтобы отделить жилые помещения от нежилых в кирпичном доме, деревянном или деревянном. каркасная конструкция.Такие конструкции различаются следующим образом:

1. Подвал или подвал … Они отделяют нижний этаж жилого помещения от нежилого помещения, поэтому нуждаются в дополнительной изоляции;
2. Чердак — постройки, возводимые над последним жилым этажом. Они тоже должны хорошо удерживать тепло, не допускать образования конденсата, поэтому обустройство полов обязательно должно включать оба этапа отделки;
3. Межэтажные перекрытия, применяемые при строительстве коттеджей.Главное условие здесь — хорошая звукоизоляция.

Устройство полов

Технология устройства деревянных полов довольно проста. На несущие стены укладываются элементы деревянного бруса с интервалом 0,6-1 м. Ширина самой балки по стандарту должна составлять 1/3 высоты и не менее 1/16 ширины поля дизайна.

Для установки на балки необходимо предварительно укладывать рулон из щитового или картонного материала, а для усиления нужно выбирать сечение не менее 40 * 40 или 50 * 50.Для улучшения звукоизоляционных качеств неплохо нанести тонкий слой насыпного песка, а сверху положить утеплитель, который затем застелят настилом из досок — это будет черновой пол следующего этажа.

Концы балочных элементов, заделанных в наружные стены, являются самым слабым местом перекрытий: из-за воздействия холодного воздуха древесина может начать гнить, что ослабит несущую способность всей конструкции. Поэтому сначала необходимо защитить торцы с помощью рубероида «шапочка» или обработать специальным средством от гниения.

Совет! При капитальном строительстве применяется технология укладки пола на железобетонный каркас.

Балки укладываются маячным способом, что требует сначала установки крайних элементов, а затем равного расположения промежуточных. Ровность укладки проверяется уровнем, промежуточные ступени легко отслеживаются рейкой или шаблоном. Для выравнивания используются различные обрезные материалы, например, просмоленные куски досок разной толщины.Но от использования стружки лучше отказаться, так как они обладают особенностью быстрого крошения, что приведет к потере устойчивости. Герметизация гнезд осуществляется пенополиуританом, пенополистиролом, а между собой балочные элементы лучше всего скреплять специальными металлическими креплениями.

Важно! Специалисты настоятельно рекомендуют не приближать концы балок к краю улицы на 2-3 см. Балочные доски, расположенные в непосредственной близости от дымоходов, должны иметь расстояние до них не менее 38 см, но также можно сократить длину, проложив между балками и трубами асбестовые листы негорючие.

Выбор балок: что нужно знать

На выбор материала влияет только степень сухости древесины хвойных пород. Профессионалы часто используют круглую древесину, так как материал способен избежать прогиба в течение длительного срока службы, а это повысит прочность полов. Проблема с калибровкой заключается в том, что балки часто изготавливаются из сырья с низкой плотностью, причем берется сердцевина — самая мягкая часть ствола.

А вот собирая круглую сухую древесину, можно быть уверенным, что нагрузка допускается намного больше, чем на полы из обычного бруса или доски.

Основные требования к деревянным перекрытиям:

1. При устройстве конструкции, разделяющей жилые и нежилые помещения, утепление обязательно, иначе уровень энергосбережения снизится;
2. Достаточный запас прочности элементов — гарантия длительного срока службы всей конструкции. Балочные перекрытия должны выдерживать вес людей, мебели и других грузов;
3. Немаловажна и хорошая звукоизоляция, а для улучшения показателя придется все щели вспенить;
4. При установке перекрытий над подвалом необходимо предусмотреть принудительную или естественную вентиляцию дополнительного типа;
5. Поверх несъемного прогона нужно укрыть или залить теплоизоляцией, которая может быть любой: керамзитом, перлитом, минеральной ватой, шлаком или пеной.