Утепление второго этажа в частном доме: Как утеплить 2 этаж под крышей

Как утеплить 2 этаж под крышей —

Проведение теплоизоляции на втором этаже деревянного дома

Собственный деревянный дом – самый экологичный вид жилища человека, обзавестись которым мечтает практически каждый горожанин. Сегодня редко встретишь одноэтажные постройки, 2 этаж частного дома – полноценная жилая площадь для обустройства детской или гостевой комнаты, спальни, зоны отдыха. На этапе внутренней отделки часто возникает вопрос утепления второго этажа – как грамотно подобрать материалы, каких правил придерживаться, существуют ли ограничения в использовании утеплителей?

Полноценный этаж или мансарда?

Утепление пола – процедура, выполнение которой зависит от конструктивных особенностей помещения. Мастер может не возводить второй этаж в общем понимании этого слова, а обойтись упрощенным вариантом надстройки – мансардой.

Отличие первого варианта от второго – близость крыши, над мансардой сразу располагается кровля дома. Поэтому все работы, направленные на сохранение тепла внутри мансарды, имеют свои особенности:

• стены второго этажа дома из дерева утепляют как изнутри, так и снаружи;
• выбор утеплителей на современном рынке достаточно широк, все зависит от предпочтений строителя и его финансовых возможностей;
• утепление 2-го этажа деревянного жилого дома производится без обустройства системы пароизоляции, которая для отделки мансарды просто необходима.

Алгоритм утепления перекрытия 2-го этажа

Над вторым этажом в деревянном доме обязательно располагается чердачное помещение. Чтобы тепло с первого уровня не проникало вверх, перекрытие важно хорошо утеплить. Теплоизоляционная прослойка будет состоять из нескольких материалов, укладываемых в определенной последовательности.

Традиционно «пирог» утепления перекрытия второго этажа деревянного частного дома состоит из следующих элементов:

• потолок нижнего этажа;
• слой строительной бумаги;
• схема несущих балок из качественного бруса;
• слой минваты, укладываемый в ячейки, образованные балками;
• опять бумага;
• любой вариант напольного покрытия.

Перечисленная последовательность не должна нарушаться, в противном случае эффективность гидро- и теплоизоляции верхнего помещения может сильно пострадать. Если на втором этаже дома будет жить подросток-меломан или дом расположен недалеко от проезжей части, придется позаботиться о звукоизоляции стен и пола этого помещения.

Помимо утеплителя в многослойный «пирог» добавляются 2 слоя фанеры для создания звукового барьера. Если в процессе утепления применяется керамзит, сверху делается сухая бетонная стяжка.

Как и чем утеплить потолок на втором этаже

Когда перекрытие на 2-м этаже утеплено, можно позаботиться о предотвращении потерь тепла через потолок помещения. Мансарда соприкасается своим потолком с кровельным покрытием. Утеплителем в данном случае выступает минеральная вата – признанный строителями с многолетним стажем материал. Мастера, заботящиеся об экологии планеты, выбирают эковату. Выбранный тип ваты закладывается в ячейки, образованные стропильной конструкцией крыши.

Многие производители минваты наладили выпуск продукции в плитах, упругие элементы укладывать между стропилами быстрее и комфортнее. Плиты можно размещать на потолке второго этажа несколькими способами:

• вдавливание минеральной ваты в ячейки стропильной конструкции. При этом толщина плиты не должна быть менее 20-ти см. Метод – наиболее затратный из всех существующих, но очень популярен среди мастеров – строителей по причине простоты выполнения;
• монтаж плит минваты под стропилами и между ними, для чего устанавливаются дополнительные каркасные элементы. Описанный способ имеет своих поклонников, затраты материала и труда – разумные;
• укладка плитного утеплителя только под стропила, для чего требуется дополнительная обрешетка. Сокращение объема мансарды – следствие такого утепления, на такие жертвы владельцы домов идут редко.

Если потолок 2-го этажа находится не непосредственно под крышей, а под чердаком, перекрытие утепляется с обеих сторон. Иными словами, сначала утепляют пол второго этажа, потом – потолок, далее – пол чердака. Причина такого подхода кроется в отсутствии отопления верхнего уровня здания. Для реализации задуманного на потолок второго этажа укладывается пленка (барьер для выхода тепла на чердак).

Теплоизоляция стен второго этажа деревянного дома

Для утепления стен на втором этаже деревянного частного дома используются сразу 2 технологии:

1. внутренняя теплоизоляция, которая производится вентилируемым способом;
2. наружное утепление, вариантов исполнения здесь два: сухое и мокрое.

Внутреннюю теплоизоляцию затевают тогда, когда отсутствует возможность выполнить наружные работы по сохранению тепла внутри здания.

Популярность у внутренних работ низкая по целому ряду причин:

• сокращение полезной площади второго этажа;
• промерзание наружных стен дома, приводящее к выпадению конденсата и постепенному разрушению материала;
• конденсат – основной «виновник» развития плесени, представляющей опасность для чистоты микроклимата любого жилища.

Придерживаться следующих правил, которые позволят свести описанные выше недостатки почти к нулю:

• тщательная подготовка стен – заполнение щелей паклей, обработка поверхностей антисептиками;
• крепление горизонтальных реек для устройства системы вентилирования, обеспечивающей доступ воздуха к теплоизолятору;
• монтаж пароизоляционной мембраны;
• установка вертикальных стоек для последующего крепления плит минеральной ваты;
• утеплитель закладывается между стойками, выполненными из бруса или алюминиевого профиля;
• далее по технологии – крепление второго слоя пароизолятора;
• финальная отделка вагонкой, гипсокартоном, плитой ДСП или иным строительным материалом на выбор хозяина дома.

При использовании наружного утепления стен последовательность работ – аналогична описанной выше, единственное исключение – не производится установка вентиляционной обрешетки. Эти 2 способа теплоизоляции выполняются «на сухую», но на практике часто применяется способ утепления «мокрый фасад».

Утепление фасада дома мокрым способом осуществляется следующим образом:

• подготовка стен с обработкой антисептическим составом;
• приклеивание минеральных плит на специальный состав, дополнительное крепление материала дюбелями-зонтиками;
• приклеивание к утеплителю армированной сетки, разравнивание смеси с помощью широкого шпателя;
• нанесение тонкого слоя клея, окончательное разравнивание его на стенах;
• оштукатуривание стен, если требуется – окрашивание фасада.

Как утепляется фронтон мансарды

Как утеплить второй этаж деревянного дома с фронтона мансарды? Алгоритм работ в этом случае следующий:

• монтаж брусьев по стенам фронтона;
• расстояние от 1 бруса до другого должно быть равно толщине листа утеплителя плюс 0,5-1,0 см;
• первый слой – материал пароизоляции;
• далее – установка плит минеральной ваты;
• снова – пароизоляция;
• обшивка любым отделочным материалом.

Стоит заметить, что в деревянных домах для отделки мансарды чаще всего используется вагонка. Причин тому немало: природное происхождение материала, высокая экологичность. Отличные внешние характеристики ламелей позволяют создать уникальный интерьер помещения.

Важно: чем меньше в утеплителях мансарды будет отверстий и швов, тем качественнее будет выполнен проект по сбережению тепла внутри жилища.

Теплоизоляция лоджии и окон на втором этаже

«Слабым» местом любого помещения и мансарды в том числе являются стеклянные поверхности, оконные и дверные проемы. Через них утекает львиная для тепла из помещений. Даже если изначально в окно и дверной проем лоджии установлены пластиковые стеклопакеты, необходимо дополнительно утеплить откосы.

Материал для утепления оконного и дверного откоса на 2-м этаже деревянной постройки может быть выбран любой, но специалисты рекомендуют пользоваться пенополистиролом, пенопластом или любым другим ячеистым продуктом.

Важный момент – утеплять окна и лоджию можно исключительно на стадии строительства дома – для монтажа утеплителя требуются зазоры.

Теплоизоляция лоджии выполняется по аналогии с работами, направленными на изоляцию фронтона.

Резюме

Грамотная теплоизоляция пола мансарды, ее стен и потолка гарантируют создание внутри второго этажа жилища комфортной и теплой атмосферы в любое время года.

Видео: утепление второго этажа в деревянном доме

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
2. Теплозащита стен.
3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

1. Демонтируется потолок первого этажа.
2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

• уменьшается полезная площадь помещения;
• фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
• между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:

1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

1. Настилают слой гидроизоляции.
2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
7. Монтируется финишная отделка.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

• минеральная вата;
• керамзит;
• эковата;
• пенополистирол;
• пенополиуретан.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как самостоятельно выполнить утепление мансарды или чердака

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
2. Теплозащита стен.
3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

1. Демонтируется потолок первого этажа.
2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

• уменьшается полезная площадь помещения;
• фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
• между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:

1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

1. Настилают слой гидроизоляции.
2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
7. Монтируется финишная отделка.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

• минеральная вата;
• керамзит;
• эковата;
• пенополистирол;
• пенополиуретан.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как самостоятельно выполнить утепление мансарды или чердака

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
2. Теплозащита стен.
3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

1. Демонтируется потолок первого этажа.
2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

• уменьшается полезная площадь помещения;
• фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
• между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:

1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

1. Настилают слой гидроизоляции.
2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
7. Монтируется финишная отделка.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

• минеральная вата;
• керамзит;
• эковата;
• пенополистирол;
• пенополиуретан.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

• Удалить все
• Отключить

YouTube Premium

Утепление крыши мансарды минеральной ватой. Как утеплить крышу мансарды

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

Утепление крыши мансарды минеральной ватой. Как утеплить крышу мансарды
Всем привет! Мы с братом начали интересный проект детская игровая комната на мансардном этаже. В этом видео мы будем заниматься утеплением крыши мансарды минеральной ватой а точнее потолка.
Всем приятного просмотра 🙂
Закупал утеплитель здесь https://www.isover.ru

Плейлист: Проект «Детская комната на мансардном этаже» https://www.youtube.com/watch?v=7M337.

Материальная помощь на развитие канала:
Яндекс деньги : 410012884669167
WebMoney: Z368854239077
WebMoney: R166421536253

Алмазные коронки для плитки 6-50мм: http://ali. pub/2x2nzi
Алмазные коронки для плитки 6-90мм: http://ali.pub/2x2opd
Направляющая для алмазных коронок: http://ali.pub/2x2par
Направляющая для алмазных коронок: http://ali.pub/2x2pue
Алмазный отрезной диск на УШМ: http://ali.pub/2x2uzi
Алмазный отрезной диск 125мм: http://ali.pub/2x2rhp
Коронки для плитки на УШМ: http://ali.pub/2x2z5m
Коронки для плитки на УШМ 2: http://ali.pub/2x2zey
Угольник для разметки: http://ali.pub/2x30ky
Угольник для разметки и не только: http://ali.pub/2x322f
Линейка-угольник для разметки: http://ali.pub/2x334x
Электронный угломер: http://ali.pub/2x33od
Приспособа для разметки: http://ali.pub/2x33hd
Транспортир для разметки: http://ali.pub/2×3462
Кожух для пылеудаления на УШМ: http://ali.pub/2x3b4w
Магнитный браслет для саморезов: http://ali.pub/2x3c6f
Мультитул: http://ali.pub/2x3cw3
Мультитул: http://ali.pub/2x3dho
Алмазная чашка для шлифовки: http://ali.pub/2x3dub
Циклон для пылеудаления: http://ali. pub/2x3e84
Фреза для фрезеровки гипсокартона: http://ali.pub/267dk2
Штукатурный ковш стеновой: http://ali.pub/203r04
Магнитный браслет: http://ali.pub/2x3ezq
Шпателя: http://ali.pub/267pxj
Ходули строительные: http://ali.pub/f0ghv
Мультирезак: http://ali.pub/f87ga
Мини пила набор: http://ali.pub/2x3gd4
Шуруповёрт 12в: http://ali.pub/2x3goe
Нож для гипсокартона: http://ali.pub/267nr6
Разметочная шнурка: http://ali.pub/267mbg
Захват для переноски ГКЛ Фанеры ОСБ: http://ali.pub/267h41
Просекатель для профилей: http://ali.pub/2040a6
Пила для Гипсокартона: http://ali.pub/20421k
Шпателя для работы с силиконам: http://ali.pub/2x3hyh
Биты для саморезов по гипсокартону: http://ali.pub/267gfw
Приспособа для переноски фанеры, осб: http://ali.pub/2x3j77
Универсальные ножницы: http://ali.pub/2x3kni
Универсальные ножницы для электрики: http://ali.pub/2x3l2o
Биметаллические коронки 15-50мм: http://ali.pub/2x3lj0
3D лазер зелёный луч: http://ali. pub/2x3lq7
3D лазер красный луч: http://ali.pub/2x3m5r
Стусло с зажимами: http://ali.pub/2x3mpe
Алмазные диски по металлу: http://ali.pub/2x3nae
Разводной ключ 70мм: http://ali.pub/2x3nt9
Плоскогубцы, Тонкогубцы, Бокорезы: http://ali.pub/2x3o7g
Пилки для лобзика: http://ali.pub/2x3ogz

Утепление крыши мансарды минеральной ватой Как утеплить крышу утепление мансарды,утепление,утеплитель,утепление чердака,утеплить кровлю,утепление крыши своими руками,утепление крыши,утепление стропильной системы,утепление дома,монтаж утеплителя,укладка утеплителя,утеплить,жара,согреться,сэкономить на отоплении,как правильно утеплить,утепление видео,,кровля,утепление кровли,пароизоляция,монтаж металлочерепицы,монтаж сайдинга,строим дом,монтаж,обзор как монтировать утеплиетль утепление как сделать комфорт мансарда тепло

особенности межэтажного перекрытия. Внутренняя и наружная теплоизоляция. Утепление потолка изнутри

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

• Высокая плотность.
• Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
• Удобен в работе (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
• Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

• Не горюча (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
• Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

• Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
• Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
• Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

• Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
• Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

• Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
• Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Утепление мансарды изнутри имеет свои особенности, это обусловлено спецификой помещения. Подчердачное пространство со сложным конструктивом и микроклиматом требует грамотного подхода к организации теплоизоляционного слоя, дабы избежать мостков холода, появления конденсата и намокания утеплителя, как следствие, грибков, плесени, промерзаний.

В статье приведем поэтапную инструкцию, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, разберем, какие материалы лучше использовать, как рассчитать толщину теплоизоляции.

Схема утепления мансардного этажа

Общие правила — как утеплить мансардный этаж

Утепление мансардного этажа – это целый комплекс мер, чтобы помещение было комфортным для проживания: не нагревалось летом и не выстужалось в зимний период, а относительная влажность не превышала нормы. Каждая часть мансардного этажа: пол, потолок, скаты, фронты, утепляется по собственной технологии. Здесь важно соблюсти несколько основных правил:

• Толщина утеплителя для мансарды 100-200 мм, что напрямую зависит от вида теплоизоляции, климата в регионе и выбора материалов для несущих конструкций мансардного этажа. Лучше положить 2 слоя по 100 мм. Желательно подбирать экологически чистый, легкий, негорючий.
• Гидроизоляция укладывается поверх теплоизоляции, защищает от конденсата и атмосферных осадков, не позволяет попасть влаге внутрь утеплителя со стороны кровли. Это очень важный этап утепления мансардного этажа, который обеспечивает надежность и долгий срок службы теплоизоляции, в противном случае, накапливание влаги внутри материалов приведет к их разрушению и вымерзанию помещения. Для подчердачного этажа используют следующие виды гидроизолирующих пленок: супердиффузионные дышащие, диффузионные, антиконденсатные.
• Пароизоляция в утеплении мансардного этажа обеспечивает хороший воздухообмен, проветривание пирога, воспрепятствует проникновению из помещения паров воды внутрь материалов.

Предлагаем полезные советы, как утеплить мансарду своими руками, видео-инструкция поможет избежать ошибок при теплоизоляции этажа под кровлей.

Утепление мансарды изнутри своими руками проходит в несколько этапов: пол, потолок, если он есть, скаты, фронты. Теплоизоляция каждого конструктивного элемента подчердачного этажа имеет свои технологические особенности, далее подробно разберемся с нюансами утепления.

На фото пример, как сделать грамотное утепление мансардного этажа

Утепление пола мансардного этажа

Пол на мансардном этаже по сути межэтажное перекрытие, отделяющее нижние помещения от крыши. Соответственно, здесь главные требования к теплоизоляционным материалам: легкие, но с эффективным теплосбережением, паропроницаемые, с хорошей звукоизоляцией.

Утепление пола зависит от конструктивных особенностей перекрытия. Если это бетонная плита, целесообразно организовать теплый пол и выполнить стяжку. Не забудьте наклеить по периметру демпферную ленту, чтобы была возможность для естественного расширения материалов. Если стяжка более 20 мм, ее необходимо армировать.

Но чаще, здесь устраиваются лаги, поэтому и утепление пола выполняется по следующему алгоритму:

• обрабатываем черновой пол антисептиками, на 2 раза;
• монтируем гидроизоляцию, подходит толстая полиэтиленовая пленка, рубероид иногда битумная мастика, особенно на сопряжении стены/пол, стыки внахлест 100-150 мм, рекомендуется проклеить скотчем или сварить паяльником;
• укладываем пароизоляционную мембрану, здесь актуален пергамин, изоспан, прикрепляем к лагам степлером, стыки внахлест;
• кладем между лаг утеплитель: листовой по вашему выбору, минвата, опилки, насыпной керамзит, напыление ППУ и пр.
• закрываем утепление верхним пароизоляционным слоем;
• настилаем черновой пол: стяжка или деревянное покрытие, которое лучше делать с воздушным зазором – на лаги набивается перпендикулярно обрешетка из брусков, обработка антисептиками и противопожарными препаратами обязательна;
• финишная отделка пола.

Утепление пола по лагам на мансардном этаже

Теплоизоляция потолка

Потолок в мансардном этаже бывает крайне редко, но если вы столкнулись именно с таким вариантом конструкции, то ее так же необходимо утеплить. Для начала натягивается пароизоляционная пленка, на высоте 150-250 мм выше, чем вы планируете сделать потолок. Далее из брусков или металлического оцинкованного профиля необходимо собрать обрешетку, оптимальное расстояние между продольным профилем 500-600 мм, поперечный же крепится через каждые 400-500 мм. Если на подчердачном этаже под потолком есть поперечные балки, то материал для утепления можно положить на них.

Внутрь обрешетки укладывается утеплитель, здесь актуальны мягкие плиты, незначительные по весу, например, минвата. Ее необходимо затолкать между обрешеткой, разровнять, подогнать плотно стыки между плитами. Поверх каркаса набивается пароизоляционная мембрана, которая защитит утеплитель от влажности из помещения. После чего потолок подшивается листовым материалом: гипсокартоном, ОСБ, ДСП, фанерой или вагонкой, блокхаусом, брусом, выбор зависит от стилистики помещения.

Обрешетка потолка, ската и фронтона подчердачного этажа для последующего утепления

Как лучше утеплить стены этажа под крышей

Стены мансардного этажа можно условно разделить на боковые (небольшой ровный участок, переходящий в укос крыши) и фронтоны – торцевые несущие конструкции. Порядок слоев теплоизоляции здесь не меняется, но утепление имеет свои особенности монтажа. На первом этапе набивается гидроизоляция, ее лучше крепить с помощью брусков толщиной 25-50 мм, чтобы оставить технологический зазор между стенами (кровлей) и утеплителем.

Полезно знать: Если кровля мансардного этажа из волнообразного материала, то достаточно вентиляционного зазора в 25 мм, если из гладкого, то рекомендуется оставить промежуток в 50 мм.

Поверх брусков укладываются листы утеплителя, чтобы мансарда не была холодной, рекомендуется использовать 2 слоя теплоизоляции, каждый по 100 мм. Утепление стен этажа целесообразно делать по комбинированному способу. Первый ряд теплоизоляции укладывается плотно между стропил или балок фронтона. Нарезаем листы в размер и заталкиваем.

Между слоями утеплителя так же оставляем вентиляционный зазор, если стропила тоньше, то на них дополнительно набиваются бруски, и уже на них кладем второй слой. Листы должны подходить плотно друг к другу, сверху зазоры желательно проклеить скотчем. Далее все укрываем пароизоляцией, для утепления стен мансардного этажа оптимальна фольгированная мембрана, металлизированной стороной внутрь помещения. Прибиваем степлером, стыки заклеиваем и можно обшивать мансардный этаж финишной отделкой.

Утепление фронтона мансардного этажа

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Если выбирать, какой утеплитель лучше для мансарды, то здесь нужно предусмотреть сразу несколько критериев: устойчивость к физико-механическим и химическим воздействиям, экологичность, пожаробезопасность, вес материала, теплоемкость, способ укладки и финансовая сторона вопроса. Рассмотрим преимущества и недостатки нескольких востребованных материалов для утепления мансардного этажа.

Материалы для утепления этажа под скошенной крышей

Важно: Для качественного утепления чердачного этажа, рекомендуется использовать утеплители, у которых коэффициент теплопроводности ниже 0,05 Вт/м*К.

Утепление мансарды своими руками, видео, какие преимущества при теплоизоляции материалом роквул.

Утепление пенопластом мансарды – бюджетно, просто в монтаже, поэтому материал очень популярен для теплоизоляции. Из недостатков — невысокая паропроницаемость и горючесть. Со временем, при усыхании стропильной системы сводится на нет утепление мансарды пенопластом, отзывы говорят о том, что между листами и балками появляются зазоры, и как следствие – сквозняки.

Посмотрите ролик, как выполняется утепление мансарды пенопластом, видео демонстрирует поэтапный процесс монтажа теплоизоляции.

Пенополистирол более усовершенствованный материал относительно пенопласта, плиты удобны в работе, не боятся влажности и грызунов, стыки между листами очень плотные, что позволяет избежать мостков холода. Но экструдированный пенополистирол, как и пенопласт деформируется при попадании ультрафиолета, горюч, поэтому им не рекомендуется утеплять мансардные этажи деревянного дома.

В ролике подробно рассказано, как утеплить мансарду, видео поможет правильно выполнить теплоизоляцию.

Если задать вопрос специалистам, чем лучше утеплить мансарду изнутри, то многие из них посоветуют напыление ППУ. Конечно, без специальной технологии и оборудования здесь не обойтись, но теплоизоляция получается прочная, долговечная, без стыков. Это своего рода термос, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения. Утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы о физико-механических свойствах которого самые наилучшие, имеет и значимые недостатки, такой пирог боится эфиров, кислот высокой температуры.

Посмотрите работу специалистов, как делается утепление мансарды, видео подробно демонстрирует способ напыления.

Утепление мансардного этажа каменной (базальтовой) минватой соответствует всем нормам грамотной теплоизоляции. Минеральная вата влагостойка, негорючая, имеет высокие показатели по звукоизоляционным характеристикам, что особенно актуально, если кровля из «шумного» материала. Материал эластичен, прост в монтаже, расширяется, заполняет пустоты между балками и хорошо держится даже на участках под уклоном.

Эковата

Эковата – это обработанная особым образом целлюлоза, экологична, обладает высокой тепло- и шумоизоляцией, паропроницаема, устойчива к сырости, огнеупорна, в ней не заводятся вредные микроорганизмы – идеальный вариант для утепления подчердачного этажа. Материал измельченный, по виду напоминает хлопья, которые наносятся на поверхность при помощи специального оборудования, что затрудняет монтаж своими руками. Утепление мансарды эковатой – это бесшовная технология, позволяющая сделать качественную теплоизоляцию и сохранить комфортную температуру даже на неотапливаемом чердачном этаже.

Конечно, 100-200 мм утеплителя – это рекомендуемая толщина слоя. Реальная же может отличаться, расчет рекомендуется делать для каждого региона и напрямую зависит типа несущих стен и от теплопроводности утеплителя. Грамотное утепление значительно сокращает затраты на энергоресурсы при обогреве и кондиционировании дома.

nauka-mastera.ru

Как утеплить мансардный этаж и избавиться от конденсата под крышей?

Процесс создания мансарды в одноэтажном доме является довольно несложным и практически не отличается от утепления обычных стен здания. Для создания помещения с утепленными стенками потребуется несколько типов материала, с помощью которого и будет поддерживаться оптимальная температура внутри дома.

Как избавиться от конденсата под крышей?

Если перегородки на втором этаже уже построены, то тогда производится дальнейший процесс утепления перегородочного пространства. В связи с тем, что кровля не имеет гидроизоляционной пленки, проблему с лишним конденсатом можно решить путем обеспечения дополнительной вентиляции, которая будет способствовать быстрому высыханию поверхности стропил и обрешетки. За счет создания проветриваемой плоскости появится возможность снизить риск гниения деревянного каркаса кровли.

Для создания гидробарьера между вторым этажом и кровлей, необходимо закрепить на деревянный каркас стен гидроизоляционную пленку, а затем уже укладывать на нее утеплитель. В качестве утеплителя лучше применять минеральную вату, которая идет специальными плитами. Один слой такой плиты может компенсировать 63 см обычной кладки. Для организации хорошей утепленной площади необходимо уложить минеральную плиту в два слоя, чередуя их, чтобы не создавалось мостика холода. Затем закрепляется пароизоляционная пленка. Между пароизоляционной пленкой и утеплителем должно быть пространство не менее 5 см. Такая предосторожность необходима для лучшей вентиляции воздуха в межстеновом пространстве.

Вентилируемость стены необходима для того, чтобы утеплитель не сырел от излишней влаги, которая будет появляться от образуемого конденсата на наружной стенке пароизоляции.

Какие материалы можно использовать?

Для создания пространства между двумя материалами лучше применять обычный брус, размером 5 на 5. Он является недорогим и его можно без особого труда приобрести на строительном рынке. Да и сами стены при необходимости можно сделать из бруса, что является очень удобным и экономным решением.

За счет жесткой привязки шурупами к кровле и к потолку первого этажа, будет создаваться довольно прочная конструкция, которая не нуждается в дополнительных распорках.

Каркас стены с двух сторон можно облицевать любым удобным материалом. Как более качественный вариант применяется ламинированный ДСП. Можно выделить следующие преимущества его использования:

• Обеспечение достаточной прочности конструкции;
• Легкость в креплении за счет больших размеров;
• В такое покрытие легко можно завернуть шуруп, что является удобным дополнением, если есть необходимость повесить полку либо картину.

Наружные фронтонные стороны зачастую облицовывают вагонкой или пластиковыми панелями, но при желании, если несущая стена позволяет, можно сделать фронтон из кирпича или газоблоков.

Межэтажное перекрытие утепляется обычным изовером в два слоя: они перекладываются поочередно, создавая бесшовное соединение. Двух слоев изовера будет вполне достаточно для создания хорошего утепления. Края материала при желании можно присыпать опилками, что предотвратит попадание холодного воздуха на концы перекрытия. Здесь можно подробно прочитать об утеплении мансарды.

ukroem.ru

Как и чем утеплить мансарду

Сегодня многие люди, решившие построить частный дом вдали от крупных, шумных и загазованных городов, выбирают проект дома с мансардой. Этот вариант кажется им очень привлекательным и удобным – при экономии строительных материалов и минимуме дополнительных затрат можно существенно увеличить полезную площадь строения. Фактически можно получить если не полноценный второй этаж, то, как минимум, половину такового.

Нередко владельцы домов планируют устроить в мансарде кабинет, спальню или гостевую комнату. Конечно, это весьма удачное решение. Но при этом стоит помнить, что если вы хотите сделать мансарду удобной и пригодной для жизни, придется выполнить целый комплекс работ по её утеплению изнутри. Это не просто слова.

Мансарда имеет гораздо большую площадь соприкосновения с внешней средой, чем любое другое помещение в доме. Кроме того, она не имеет тепловой подушки, из-за чего теплопотери существенно возрастают. Так что если вы хотите использовать мансардный этаж для обустройства жилых помещений, придется качественно утеплить мансарду.

Вернуться к оглавлению

Основные сложности утепления

Если вы решили провести утепление мансарды своими руками, то наверняка столкнетесь с рядом проблем, о которых даже не догадывались, пока не взялись за эту непростую работу.

В первую очередь стоит отметить, что конфигурации кровли у большинства мансард сильно отличается от привычного параллелепипеда. Придется проводить монтаж утеплителя на наклонную поверхность, из-за чего сложность работы существенно возрастает.

К тому же утеплять придется не только два ската (минимум), но и два фронтона. Не стоит и думать, что их можно оставить без утеплителя или уделять им меньшее внимание ввиду меньшей площади. При таком подходе все усилия могут пойти прахом — значит, лучше и не начинать работу, тратя деньги, силы и время.

Не стоит забывать, что любой кровельный материал, эффективно изолирующий помещение от атмосферной влаги, не будет и выпускать влагу из помещения.

А повышенная влажность в жилом помещении или кабинете негативно сказывается как на самочувствии обитателей, так и на состоянии помещения – может появиться плесень, грибок и прочие неприятности.

Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить качественную вентиляцию всей мансарде и каждому помещению. Если вы обустраиваете жилое помещение или кабинет, обязательно стоит обустроить несколько окон при строительстве – можно прямо в крыше.

Это не только позволит легко решить проблему притока свежего воздуха и нормализации влажности, но и обеспечить хорошее естественное освещение.

Если же вы решили разместить в мансарде сауну, ванную комнату или туалет, придется поработать над вентиляционной шахтой, через которую сможет выходить воздух повышенной влажности.

Вернуться к оглавлению

Какой материал выбрать для утепления

Одним из самых важных вопросов, который придется решить, прежде чем начинать утепление крыши, является выбор материала. На сегодняшний день строительные магазины могут предложить огромный ассортимент самых разных теплоизоляционных материалов.

Но все они обладают как определенными достоинствами, так и недостатками. Очень важно знать и о первых, и о вторых, чтобы выбрать материал, который не разочарует вас в будущем.

1. Минеральная вата или минвата. Является одним из самых демократичных и удобных вариантов. Неслучайно именно утепление мансард минватой является одной из наиболее востребованных услуг в данной сфере. Одним из главных плюсов этого материала является удобство установки. Разбив крышу и стены мансарды на участки, которые нужно утеплить, просто разделите имеющийся теплоизоляционный материал на куски, каждый из которых на 1-2 сантиметра больше, чем участок, который вы планируете утеплить. Перед установкой слегка (именно слегка, чтобы материал не потерял пористость, а вместе с ней и теплоизоляционные качества) сожмите минвату и установите в нужном месте.
   Упругая минеральная вата сама расправится и легко займет весь предоставленный объем, надежно фиксируясь на месте. Единственный минус этого материала – гидрофобность. Материал легко намокает, после чего его теплоизоляционные характеристики стремительно снижаются.
2. Пенопласт. Очень простой в установке, доступный и дешевый материал. Устанавливать почти невесомые плиты на любых поверхностях будет очень легко. Благодаря мизерному весу, материал не сможет существенно изменить нагрузку на конструкцию кровли. Совершенно не боится влаги. Увы, если вы пользуетесь пенопластом для утепления мансарды, стоит помнить, что мыши представляют серьезную опасность для этого материала. Они прогрызают в нем множество ходов, тем самым снижая долговечность и эффективность.
   
3. Пенополистирол. Этот материал также имеет минимальный вес, и чаще всего выпускается в виде плит, что существенно упрощает утепление кровли мансарды. Чаще всего материал укладывается прямо на стропильную систему, формируя достаточный для вентиляции зазор, появляющийся между кровлей и утеплителем. Его главным недостатком является невозможность эксплуатации при высокой влажности. Пенополистирол быстро впитывает влагу, после чего может начать гнить, выделяя очень неприятный химический запах. Поэтому очень немногие люди предпочитают утеплять свою мансарду пенополистиролом.
4. Пенополиуретан. Один из самых востребованных на сегодняшний день теплоизоляционных материалов. Обеспечивает великолепную теплоизоляцию. Имеет сравнительно небольшой вес, что позволяет отказаться от необходимости дополнительно укреплять конструкцию крыши.
   Задувка мансарды пенополиуретаном

   При нанесении формирует единую, монолитную пластину, не имеющую стыков и зазоров, на которые обычно приходится немалая часть теплопотерь. Немаловажно, что если вы утепляете крышу пенополиуретаном, вам не придется тратить время и деньги на установку пароизоляционного слоя, который бы защищал теплоизоляционный материал от конденсата – он совершенно не боится влаги. К минусам можно отнести только невозможность установки вручную. Пенополиуретан наносится при помощи специальной установки. А значит, придется приглашать специалиста, чтобы он выполнил всю работу для вас. Конечно, из-за этого стоимость утепления значительно возрастает.

5. Эковата. Весьма удачный материал, имеющий малый вес и низкую теплопроводность. Великолепный выбор для людей, которые не хотят, чтобы при строительстве их дома использовались бы сложные химические материалы.
   Эковата является совершенно экологически чистым материалом, о чем и говорит её название. Её свойства схожи с древесиной, а в состав входит специальный антисептик, который защищает от появления плесени и гнили как саму эковату, так и древесину, с которой она будет контактировать. Наносится одним слоем, как и пенополиуретан, образуя сплошной покров, который даже при многолетней эксплуатации не проседает и не теряет своих великолепных характеристик. Но решив воспользоваться эковатой, не забудьте установить подшивной потолок, а также обрешетку, к которой будет крепиться пароизоляционный материал. Эковата должна наносится при помощи специального оборудования. Не забывайте также, что она плохо переносит высокую влажность воздуха.
6. Пеноплекс. По ряду характеристик схож с пенопластом (они даже производятся из одного и того же сырья – полистирола – хотя и разными методиками). Долговечен, обеспечивает качественную теплоизоляцию, прост в установке и хорошо работает при повышенной влажности. Увы, пеноплексом, также как и пенопластом, никогда не отказываются полакомиться мыши. Кроме того, при длительном нахождении на солнце пеноплекс начинает крошиться. Поэтому необходимо защитить его не только от мышей, но и от солнечных лучей.
7. Фольгированные материалы. Их принцип работы в корне отличается от большинства признанных теплоизоляционных материалов. Если последние просто не пропускают холод и не выпускают тепло, то фольгированные теплоизоляторы отражают тепло внутрь помещения. Серьезным плюсом является и тот факт, что этот материал может использоваться в качестве пароизоляции, благодаря чему вы сэкономите немалые деньги. Единственный минус – сравнительно высокая стоимость и малая известность среди потенциальных пользователей.

   пример утепления мансарды фольгированным материалом

Теперь, когда вы знаете всё об основных видах теплоизоляционного материала и можете выбрать тот, который станет для вас лучшим решением, можно перейти к следующему этапу – утеплению мансарды своими руками.

Вернуться к оглавлению

Приступаем к работе

Итак, вы уже выбрали подходящий материал, с помощью которого будет проводиться утепление мансардного этажа, и закупили его в достаточном количестве. Теперь вам нужно запастись соответствующими инструментами:

• Ножницы;
• Длинный нож;
• Металлическая рейка;
• Ножовка;
• Рулетка;
• Молоток с резиновым наконечником.

Впрочем, во многом набор инструментов зависит от того, какой материал вы выбрали. Например, для минеральной ваты лучше подойдут ножницы, а вот пенопласт гораздо удобнее разрезать ножовкой. Способы монтажа утепления из пенополиуретана и эковаты здесь рассматриваться не будут – в любом случае эта работа должна выполняться специалистами с соответствующим оборудованием и навыками.

Для начала подготовьте место работы. Очистите внутреннюю поверхность кровли при помощи строительного пылесоса или простого веника – здесь не должно быть пыли, плесени, паутины и прочих посторонних предметов, способных стимулировать появление гнили. Удачным решением будет обработать деревянные стропила специальными антибиотиками, предотвращающими образование плесени и грибка – их свободно продают во многих строительных магазинах.

Теперь можно начинать утепление потолка. Измерьте расстояние между стропилами и нарежьте теплоизоляционный материал на куски соответствующего размера.

Некоторые строители предпочитают устанавливать листовой материал прямо поверх стропил, поясняя это сокращением количества швов и соответственно, лучшей теплоизоляцией.

Но если вы выполните всю работу тщательно и аккуратно, швы и так будут практически отсутствовать. А вот установка материала между стропилами, а не поверх, позволит сэкономить немного полезного пространства в мансарде.

Вам нужно просто нарезать пенопласт или пеноплекс такими кусками, чтобы они плотно входили в зазор между стропилами. Минеральную вату, как говорилось выше, можно нарезать чуть большими кусками, которые слегка сжимаются и помещаются в соответствующие места.

Если материал боится влаги, поверх него укладывается слой пароизоляции. Для этого можно использовать обычный строительный полиэтилен – он достаточно велик по размерам, плотен и долговечен, чтобы качественно выполнять свою работу и не доставлять вам ни малейших проблем в будущем. Материал должен покрывать не только всю крышу и стену, но и немного опускаться на пол, чтобы обеспечить лучшую пароизоляцию. Перерасход полиэтилена будет минимальным, а вот надежность значительно повысится.

Крепить пароизоляцию лучше всего при помощи строительного степлера. Скобы должны надежно фиксировать полиэтилен на стропилах, желательно, с небольшим шагом (10-15 см). Листы пароизоляции нужно укладывать с нахлёстом, после чего надежно заклеивать липкой лентой (подойдет обычный широкий скотч), чтобы предотвратить попадание влаги под листы.

Поверх законченной пароизоляции укладываются дополнительные планки. Помните, что укладывать их нужно поперек стропил. Они имеют двойное значение. С одной стороны, они принимают на себя нагрузку от теплоизоляционного материала, если тот случайно съедет в ходе эксплуатации.

С другой – если при внутренней отделке мансарды будет использоваться гипсокартон или другой листовой материал, то стальной профиль, к которому он будет крепиться, прикручивается шурупами именно к дополнительным планкам. При этом плёнка не повреждается и гарантирует высокий уровень пароизоляции.

Сами видите – технология утепления мансарды довольно проста. Каждый человек, даже не имея специализированных навыков и инструментов, легко сможет справиться с этой работой. Теперь и вы, зная, как всё это делается, без труда выполните работу, когда сочтете нужным, не привлекая для этого специалистов и не тратя лишних денег.

Утепление пола второго этажа в деревянном доме может потребоваться в нескольких ситуациях. Наиболее часто его выполняют, когда над первым расположен холодный чердак. Однако нередко производят подобные работы и в случае междуэтажного перекрытия. В обоих вариантах схема производимого утепления практически одинакова. Единственным исключением является то, что во втором случае несколько иначе укладывается пароизоляция, что сложно назвать существенным отличием.

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути, заключается в создании теплоизоляционного «пирога». Его состав практически всегда является традиционным, однако, может незначительно меняться в зависимости от конкретных условий использования.
В случае междуэтажного перекрытия он будет иметь следующий вид:

• деревянный каркас или обрешетка и черновой пол;
• пароизоляция;
• теплоизоляционный материал;
• пароизоляция;
• чистовой дощатый пол или напольное покрытие.

Выполнение работ по устройству вышеописанного «пирога» можно производить как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со второго. Главная задача при этом обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от попадания влаги, не важно, снизу или сверху. Это объясняется тем, что практически все теплоизоляционные материалы достаточно быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может понадобиться дорогостоящий ремонт, связанный с заменого утеплителя на новый.

Когда выполняется утепление пола в срубе дома на втором этаже, особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Так как второй этаж является жилым, фактически она играет роль гидроизоляции, не допуская попадания влаги в утеплитель сверху. Вместе с тем, она не должна препятствовать воде, так или иначе попавшей в теплоизоляционный материал, испарятся. В настоящее время производится достаточно большое количество относительно недорогих материалов, обладающих подобными свойствами.

Еще более сильно они должны быть выражены в случае, когда над первым этажом находится холодный чердак. При такой конструкции влага, находящаяся в утеплителе, должна свободно испаряться и уходить вверх. Это является обязательным для долговечной работы теплоизоляционного «пирога». В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса крайне желательно, а иногда даже обязательно для комфортного и удобного проживания.

Материалы для утепления

Для того чтобы утеплить пол на втором этаже понадобятся три основных вида материалов. Вполне логично рассмотреть каждый из них по отдельности.
Для обрешетки и чернового настила прекрасно подойдет обычный брус и доска, которые использовались и на других этапах строительства. Единственное момент, который необходимо выполнить — это обработка антипиренами и антисептиками, позволяющая максимально продлить срок службы материала. На рынке в настоящее время представлено огромное число разнообразных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, причем они вполне доступны по стоимости. Поэтому крайне нецелесообразно пренебрегать выполнением таких подготовительных работ.

В качестве пароизоляции может быть использован любой из современных материалов, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Наиболее часто используются полиэтиленовеые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие аналогичные по характеристикам и свойствам материалы. Их выбор практически целиком зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как впрочем, и стоимость.

Выбор утеплителя является более важным и ответственным мероприятием, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успешность выполненного утепления пола второго этажа в деревянном доме. В настоящее время наиболее часто используются следующие материалы:

• различные разновидности минеральной ваты. Самый популярный материал, получивший большое распространение благодаря отменному сочетанию эксплуатационных характеристик и стоимости. Кроме того, он удобен в работе, негорюч (за редким исключением) и обладает достаточной долговечностью;
• пенопласт. Вполне возможно, этот материал стал бы самым распространенным, но его серьезным недостатком является горючесть, что в условиях деревянного дома очень актуально. В остальном он практически ни в чем не уступает минвате, по ряду параметров даже превосходя ее;
• керамзит. Традиционный, дешевый и максимально доступный материал, который продолжает использоваться достаточно часто. Но, все-таки, основное его применение связано с утеплением первого этажа и кровельного перекрытия. Использовать его в случае междуэтажного перекрытия достаточно неэффективно, так как для качественного утепления пола в деревянном доме на втором также требуется серьезная толщина. В результате теряется большой объем жилого пространства.

Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и т.д.) используются заметно реже выше описанных. Однако, их применение вполне возможно, так как они в большинстве своем являются современными и обладают параметрами, во многом превосходящими даже минеральную вату.

Собственный дом из дерева, заслуженно считается наиболее экологичным видом жилища и является мечтой практически каждого горожанина. В наши дни одноэтажные постройки – большая редкость, гораздо чаще встречаются двухэтажные дома, где на втором этаже расположены гостевые или детские комнаты, спальни и зоны отдыха. В процессе деревянного дома нередко встает вопрос об утеплении второго этажа: важно грамотно подобрать материалы и соблюсти все правила использования утеплителей.

Утепление пола деревянного дома является процедурой, осуществление которой находится в тесной взаимосвязи с конструктивными особенностями помещения. Можно не делать полноценный второй этаж, а возвести упрощенный вариант надстройки – мансарду.

Основное отличие второго этажа от мансарды состоит в близости крыши во втором варианте. Это обусловливает особенности работ, основной целью которых является сохранение тепла в мансарде:

• ввиду широкого разнообразия материалов на современном рынке выбор утеплителя зависит от предпочтений и финансовых возможностей заказчика;
• стены второго этажа следует утеплять изнутри и снаружи;
• процесс утепления второго этажа деревянного дома не нуждается в обустройстве системы пароизоляции – в отличие утепления мансарды, где она необходима.

Утепление перекрытия второго этажа

В деревянном доме над вторым этажом обязательно должно быть чердачное помещение. Чтобы воспрепятствовать проникновению тепла с первого уровня вверх перекрытие должно быть хорошо утеплено. Прослойка теплоизолятора должна состоять из нескольких видов материалов для утепления, которые следует укладывать в заданной последовательности.

Обычно теплоизоляционный «пирог» перекрытия в частном деревянном доме составляют такие элементы:

• потолок первого этажа;
• пароизоляция;
• несущие балки, выполненные из качественного бруса;
• минеральная вата, уложенная в образованные балками ячейки;
• гидроизоляция;
• любое напольное покрытие.

Данная последовательность должна быть строго соблюдена, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может пострадать в значительной степени. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или дом стоит вблизи проезжей части – следует озаботиться вопросом качественной звукоизоляции пола и стен помещения.

Кроме теплоизоляционного материала в «пирог» добавляются два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер. При использовании керамзита в ходе утепления сверху следует делать бетонную стяжку.

Утепление потолка на втором этаже дома

После того, как перекрытие второго этажа будет утеплено, следует озаботиться предотвращением теплопотери через потолок. Мансарда расположена в непосредственной близости к кровельному покрытию. Роль утеплителя выполняет , которая признана специалистами одним из лучших материалов для утепления мансарды. Те, кого заботит экологичность, отдают предпочтение эковате. Вата выбранного типа закладывается в образованные стропильной конструкцией ячейки.

Минвата выпускается как в рулонах, так и в плитах – ее упругие элементы быстро и удобно укладываются между стропилами. Размещение плит на потолке верхнего этажа осуществляется несколькими способами:

• путем вдавливания минваты в ячейки конструкции стропил. Толщина плит должна быть не менее 20 см. Данный метод является наиболее затратным, однако пользуется большой популярностью среди строителей, так как отличается простотой исполнения;
• укладка утеплительных плит только под стропила, что требует дополнительной обрешетки. Следствием такого утепления будет уменьшение объема мансарды. Владельцы домов идут на подобные жертвы достаточно редко;
• монтаж плит минеральной ваты под стропилами и между ними, что требует установки дополнительных каркасных элементов. Учитывая разумность затрат труда и материала этот способ имеет своих приверженцев.

Когда потолок второго этажа расположен под чердаком, перекрытие следует утеплять с обеих сторон. То есть вначале должен быть пол второго этажа, затем – потолок, далее – чердачный пол.

Такой подход объясняется отсутствием отопления в верхнем уровне здания. С этой целью на потолок верхнего этажа укладывают пароизоляцию, служащую барьером для утечки теплого воздуха на чердак.

Утепление стен второго этажа в деревянном доме

С целью утепления изнутри второго этажа в деревянном доме можно использовать две технологии:

• внутреннюю теплоизоляцию, осуществляемую вентилируемым способом;
• утепление снаружи, которое производится мокрым или сухим способом.

Внутренняя теплоизоляция оправдана при отсутствии возможности выполнения наружных работ по сбережению тепла в здании.

Низкая популярность внутренней отделки дома обусловлена целым рядом причин:

1. уменьшением площади верхнего этажа;
2. промерзанием наружной стороны стен, что приводит к появлению конденсата и разрушению материала;
3. конденсируемая влага является главной причиной развития плесени, которая представляет опасность для микроклимата в жилище.

В ходе следует соблюдать последовательность и следующие моменты, позволяющие свести к минимуму вышеизложенные недостатки:

• подготовка стен, состоящая в заполнении щелей паклей и обработке поверхностей антисептическими средствами;
• крепление горизонтальных реек с целью устройства вентиляции, которая обеспечивает доступ воздуха к теплоизолирующему материалу;
• установка пароизоляционной мембраны;
• монтаж вертикально расположенных стоек для дальнейшего крепления плит минваты;
• утеплитель следует закладывать между стойками, изготовленными из алюминиевого профиля или бруса;
• монтаж пароизолятора;
• отделка гипсокартоном, ДСП, вагонкой или др.

Наружное утепление стен предполагает такую же последовательность работ, только без установки вентиляционной обрешетки. Данные способы Утепление фасада мокрым способом видео:

Утепление фронтонов мансарды

Последовательность работ:

• устанавливаются брусья по стенам фронтона;
• между брусьями должно быть выдержано расстояние, равное толщине листа теплоизолирующего материала +/- 0,5-1 см;
• укладывается материал пароизоляции;
• устанавливаются плиты минваты;
• укладывается слой пароизоляции;
• производится обшивка отделочным материалом.

Теплоизоляция окон и лоджии на втором этаже

Через стеклянные поверхности, окна и дверные проемы происходит активная утечка тепла из помещения. Несмотря на наличие стеклопакетов, откосы должны быть дополнительно утеплены. Для их утепления рекомендуется использовать пенополистирол, пенопласт или другой ячеистый материал. Утепление лоджии производится аналогично теплоизоляции фронтона.

Российские климатические условия требуют сбережения тепла в жилищах. Эту задачу пытаются решить все владельцы малоэтажных частных домов. Установка современного межэтажного утепления в деревянном доме способна сделать жильё уютным в любое время года.

Утепление второго этажа деревянного дома под ключ — качественно и недорого

Для того чтобы потолок первого и пол второго этажа не промерзали и не покрывались плесенью, необходимо установить теплоизоляцию. Заказать термоизоляцию дома изнутри и снаружи по невысокой цене можно у специалистов Юду — они помогут вам утеплить дом быстро и качественно. Их услуги стоят недорого и доступны всем желающим.

Из-за большой площади потолков в частных домах может произойти значительная потеря тепла. Именно поэтому для теплоизоляции дома изнутри и снаружи необходимо выбрать качественный материал. Для утепления 2 этажа деревянного дома необходимо использовать материал, обладающий следующими качествами:

• низкая теплопроводность;
• огнестойкость;
• влагостойкость.

Для выполнения утеплительных работ в малоэтажном частном доме используют различные материалы:

• минеральную вату;
• керамзит;
• опилки с известью.

Минеральная вата укладывается на потолок, в предварительно подготовленную конструкцию. Для утепления чердачного пространства используют опилки или керамзит.

Профессиональное утепление 2 этажа дома — технология монтажа

На первом этапе необходимо прикрепить плёнку к потолку с помощью степлера. Если на потолке нет деревянных балок и крепить материал не к чему, осуществляется сборка профильной конструкции — туда будет уложена минеральная вата. Укладку минеральной ваты желательно производить в два слоя и закреплять её при помощи саморезов. Слои между собой склеивают монтажной пеной.

Заключительный этап утепления 2 этажа — отделочные работы. Сложной может оказаться установка точечных светильников. Однако её легко решить, если вырезать отверстия в утеплителе. Затем необходимо изолировать вату.

Также необходимо утеплить второй этаж. Устройство теплоизоляции под ключ позволит избежать проникновения влаги. Для утепления второго этажа используют сыпучий или рулонный материал.

После выполнения этих несложных операций можно считать утепление двухэтажного дома завершённым. Утепление потолка отнимает много сил и времени. Сэкономить время можно, если заказать услуги по устройству термоизоляции специалистам Юду. Преимущества работы с ними:

• оперативное и качественное выполнение работы;
• индивидуальный подход;
• невысокая стоимость;
• комплексное решение проблем заказчика.

Всю необходимую информацию о расценках на услуги специалистов Юду вы сможете найти на нашем сайте.

Утепление второго этажа деревянного дома

Российские климатические условия требуют сбережения тепла в жилищах. Эту задачу пытаются решить все владельцы малоэтажных частных домов. Установка современного межэтажного утепления в деревянном доме способна сделать жильё уютным в любое время года.

Утепление второго этажа деревянного дома под ключ – качественно и недорого

Для того чтобы потолок первого и пол второго этажа не промерзали и не покрывались плесенью, необходимо установить теплоизоляцию. Заказать термоизоляцию дома изнутри и снаружи по невысокой цене можно у специалистов Юду — они помогут вам утеплить дом быстро и качественно. Их услуги стоят недорого и доступны всем желающим.

Из-за большой площади потолков в частных домах может произойти значительная потеря тепла. Именно поэтому для теплоизоляции дома изнутри и снаружи необходимо выбрать качественный материал. Для утепления 2 этажа деревянного дома необходимо использовать материал, обладающий следующими качествами:

• низкая теплопроводность;
• огнестойкость;
• влагостойкость.

Для выполнения утеплительных работ в малоэтажном частном доме используют различные материалы:

• минеральную вату;
• керамзит;
• опилки с известью.

Минеральная вата укладывается на потолок, в предварительно подготовленную конструкцию. Для утепления чердачного пространства используют опилки или керамзит.

Профессиональное утепление 2 этажа дома — технология монтажа

На первом этапе необходимо прикрепить плёнку к потолку с помощью степлера. Если на потолке нет деревянных балок и крепить материал не к чему, осуществляется сборка профильной конструкции — туда будет уложена минеральная вата. Укладку минеральной ваты желательно производить в два слоя и закреплять её при помощи саморезов. Слои между собой склеивают монтажной пеной.

Заключительный этап утепления 2 этажа — отделочные работы. Сложной может оказаться установка точечных светильников. Однако её легко решить, если вырезать отверстия в утеплителе. Затем необходимо изолировать вату.

Также необходимо утеплить второй этаж. Устройство теплоизоляции под ключ позволит избежать проникновения влаги. Для утепления второго этажа используют сыпучий или рулонный материал.

После выполнения этих несложных операций можно считать утепление двухэтажного дома завершённым. Утепление потолка отнимает много сил и времени. Сэкономить время можно, если заказать услуги по устройству термоизоляции специалистам Юду. Преимущества работы с ними:

• оперативное и качественное выполнение работы;
• индивидуальный подход;
• невысокая стоимость;
• комплексное решение проблем заказчика.

Всю необходимую информацию о расценках на услуги специалистов Юду вы сможете найти на нашем сайте.

: Потолки. Утепление потолка :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

     Вопрос: Подскажите, как правильно утеплить потолок второго этажа двухэтажного дома? Чердак будет холодным. Дом не мансардного типа, крыша двускатная из металлочерепицы. Мы попытались утеплиться, но, видимо ,неправильно. Осенью проложили пароизоляцию со стороны чердака по черновому потолку поверх балок перекрытия.Между балками вложили плиты изовера толщиной 50 мм, меняли направление закладки плит. Общая толщина — 150 мм. Сверху затянули ветрозащитой в два слоя. Зимой испарения из дома выходили на чердак. В некоторых местах утеплитель промерзал, становился , как каменный. И на ветрозащите появлялся иней.А весной потекло с потолка, видимо конденсат.Помогите советом. Заранее, спасибо. С уважением. Елена.

     Ответ: Кто вам посоветовал такой пирог? Это идеальное утепление для кровли а не для потолка.

    И так по порядку. В частном доме потолок необходимо утеплять со стороны чердачного перекрытия, тут вы все выполнили правильно. Потому что мы не уменьшаем таким образом высоту потолков да и сама конструкция такого утепления подходит для выполнения монтажа.Вы правильно выбрали утеплитель-минеральную вату. Она самый подходящий теплоизоляционный материал для утепления потолков. Итак, приступаем к утеплению потолка по правильной технологии:

   — ширина плит изовера 600 мм, балки должны иметь такое же расстояние между собой, если нет –устанавливаем дополнительные перемычки. Утеплитель должен заходить в пространство между балками в натяг с некоторым усилием. Если с местами укладки утеплителя мы определились, приступаем к следующему шагу-укладываем на пол чердака гидроизоляцию(пленку или пергамин). Все стыки пленки (пергамина ) выполняем с нахлестом 150-200мм, проклеиваем, а   боковой напуск степлером крепим к стенкам балок.

    Вот такие изолированные от проникновения из нижнего помещения влаги короба готовы к укладке утеплителя. Утеплитель вы уложили правильно-шахматным порядком с перекрыванием стыков плит изовера для устранения возможных мостиков холода. Третий слой утеплителя должен укладываться уже поверх балок, таким образом прикрывая и дерево от прохождения холодного воздуха в пирог утеплителя.

    Теперь выполняем монтаж второго слоя гидроизоляции, укладываем пленку или пергамент и тщательно изолируем все стыки и нахлесты.

    Вот наш пирог для утепления потолка готов. Вот такая технология утепления потолка минеральной ватой(изовером).Поверх теплоизоляции можно настелить черновой пол или положить трапы из нескольких досок для передвижения по чердаку. Удачи.

Добавлено: 16.07.2013 11:29

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

• Высокая плотность.
• Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
• Удобен в работе (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
• Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

• Не горюча (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
• Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

• Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
• Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
• Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

• Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
• Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

• Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
• Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Утепление мансардного этажа в доме из бруса.

Утепление деревянной мансарды в дачном деревянном доме позволяет значительно увеличить жилую площадь, сэкономив при этом значительную сумму денег на пристройку.

Утепление мансарды подчиняется тем же правилам, что и утепление всего дома. То есть, чтобы снизить теплопотери, выполняется утепление всей конструктивной поверхности, соприкасающееся с внешней средой. То есть, в процессе ремонта или строительства требуется выполнить:

утепление крыши,

утепление стен мансарды.

Утепление мансарды деревянного дома продумывается еще на этапе составления проекта и планировки. Но, если вы хотите утеплить холодную мансарду в уже построенном доме, то здесь уже вопрос утепления мансарды решается независимо от первого этажа. Мансарды несет большие, по сравнению с домом теплопотери, так как под ней нет тепловой подушки. Особенно это относится к устройству крыш. Теплый воздух поднимается вверх, температура под крышей дома на 2 градуса выше, чем температура в доме. И если не выполнить качественное утепление крыши, то потери тепла будут массивными.

Виды утепления деревянного дома:

утепление снаружи,

утепление изнутри.

Утепление мансарды деревянного дома. Какой выбрать вариант?

утепление мансарды пенопластом Самый лучший вариант утепления, с точки зрения сохранения свойств дерева и микроклимата – это утепление стен снаружи. Для сохранения всех полезных качеств древесины, ее дыхания (обмен с воздухом помещения влагой и воздухом через микропоры), которые так ценятся в деревянных домах, следует выбирать утепление дома снаружи.

Утепление мансарды деревянного дома, выполненное изнутри, является более экономичным вариантом, так как площадь утепления меньше, но делает проживание в такой мансарде менее полезным и приятным. Помещение внутри мансарды становиться похожим на термос, в котором циркулируют водяные пары. Поэтому, в такой мансарде следует позаботиться о хорошем проветривании.

Большинство владельцев деревянных домов выбирают наружное утепление с помощью различных материалов.

Утепление мансарды пенопластом

Самый распространенный материал для утепления дома – пенопласт. Он выпускается в виде плит определенной толщины и размера и имеет некоторые преимущества перед другими видами утеплителя:

низкая стоимость,

удобство монтажа,

водоотталкивающие свойства,

высокие теплоизоляционные характеристики.

Обычно пенопласт используется для утепления стен здания, в том числе, мансарды. Кроме этого, для утепления стен здания можно использовать многослойные фасадные системы, которые разрабатываются специалистами для качественного утепления дома. Утепление мансарды пенопластом можно также выполнить изнутри, но это ухудшит микроклимат помещения.

Утепление крыши мансарды

утепление мансарды деревянного дома Современные материалы для утепления домов позволяют снизить теплопотери на 3 кВт. Это значительно снижает мощность системы отопления и, соответственно уменьшает коммунальные платежи.

Одним из основных моментов утепления дома является утепление крыши мансарды.

Правильное устройство крыши позволяет:

препятствовать проникновения теплого воздуха и воздушных паров в толщу теплоизоляционного материала,

препятствовать скопления влаги под кровлей, образованию плесени и бактерии, препятствовать выходу теплого воздуха к кровле, нагреванию снега и образованию сосулек,

проветривать попавшие в толщу крыши водяные пары,

Правильное устройство крыши мансарды состоит из следующих слоев, расположенных изнутри кнаружи:

герметичный слой пароизоляции,

слой теплоизоляции,

стропильная система,

вентиляционный зазор,

слой гидроизоляции,

кровельный материал.

Необходимо учитывать, что слой гидроизоляции должен обладать высокими теплоизоляционными характеристиками, должен быть уложен без зазоров. Специалисты рекомендуют использовать рулонные или плитные минерально-ватные утеплители, обладающие высокими теплоизоляционными характеристиками.

Утепление мансарды своими руками. Утепление мансарды изнутри

При проживании в деревянном доме необходимо учитывать, что неправильно рассчитанное утепление приведет к смещению точки росы и может вызывать скопление влаги в толще древесины, развитие грибков, плесени, а значит, преждевременному разрушению стен здания. В первую очередь это касается утепления изнутри.

Утепление мансарды своими руками, в особенности утепление мансарды изнутри, необходимо осуществлять после тщательных расчетов точки росы, которые может выполнить специалист по строительству деревянных домов. Неправильный выбор материалов для утепления и гидроизоляции в целях экономии, может привести к еще большим материальным потерям. Поэтому, для грамотного расчета утепления, прежде чем закупать материал для работы своими руками, обратитесь за консультацией к специалисту.

Утепление второго этажа дома

Утепление потолка

Утепление пола второго этажа дома

Утепление стен

Почему у меня на втором этаже всегда так жарко летом?

Для многих домов во Франкфурте и Чикаго-Саутленде разница между верхним и нижним этажами похожа на «Повесть о двух температурах». Команда Assured Insulation в течение всего летнего сезона разговаривает с бесчисленным количеством домовладельцев, которые жалуются на то, что установили термостат на идеальную температуру для приятного семейного ужина, но к тому времени, когда они поднимаются по лестнице, чтобы лечь спать, они чувствуют себя душными и потными. горячий воздух второго этажа.

Так что же делает этот горячий второй этаж частой проблемой здесь, на Среднем Западе, и как вы можете решить эту проблему раз и навсегда?

Что вызывает горячий второй этаж?

Если в доме слишком жарко, первым делом вы можете винить кондиционер. В конце концов, ваш блок переменного тока — это устройство, которому вы доверяете, чтобы обеспечить свой дом всей необходимой мощностью охлаждения, верно? Что ж, пора еще раз подумать. Жар наверху может быть вызван так называемым «эффектом стека», когда любое существующее тепло в подвальном помещении или на первом этаже вашего дома поднимается в поисках более низких температур, а затем уходит через крошечные отверстия для воздуха в вашем встроенном освещении и вверх в чердак.Этот выходящий воздух создает отрицательное давление внутри вашего дома, приглашая более влажный, теплый, некондиционный наружный воздух проникать в другие небольшие отверстия и щели в вашем пространстве или на уровне земли.

Вот несколько общих проблем, которые могут вызвать горячий второй этаж:

• Воздушные зазоры и трещины на чердаке или в подвесном пространстве

• Устаревшая или недостаточная изоляция

• Несбалансированные или негерметичные воздуховоды

В вашем доме существует множество взаимосвязанных систем, которые способствуют противодействию эффекту стека, поддерживая идеальную температуру в вашем доме. Каждая из этих систем работает вместе, чтобы поддерживать как можно более стабильную температуру в помещении, что, в свою очередь, значительно упрощает работу вашего кондиционера. Решение этих проблем с производительностью дома не только сделает ваш второй этаж более комфортным круглый год, но также уменьшит любой износ вашего кондиционера и обеспечит ваш дом прохладным воздухом, от которого вы зависите!

Предотвращение эффекта стека

Теперь, когда вы понимаете эффект стека, давайте посмотрим, как предотвратить превращение второго этажа в духовку:

Air Sealing

Air Sealing — это процесс закрытия все крошечные отверстия и щели, которые позволяют воздуху свободно входить и выходить из вашего дома.Эти трещины могут быть невидимы для глаза, но каждый маленький промежуток имеет значение, когда речь идет о вашей общей домашней производительности!

Изоляция и модернизация чердака

Многие домовладельцы оставляют задуматься о своей теплоизоляции на зимнее время, когда они ищут способы сохранить свой дом уютным. Но в вашем доме также можно использовать теплоизоляцию, чтобы летом было прохладно! Когда дело доходит до предотвращения появления душного воздуха на втором этаже, теплоизоляция стен, чердака и подполья предотвратит передачу тепла через материалы, из которых состоит ваш дом.В зимние месяцы теплоизоляция сохраняет тепло, а в летние месяцы сохраняет тепло.

Здесь, в климате Среднего Запада Иллинойса, мы часто рекомендуем сначала удалить любую устаревшую изоляцию. Затем, в зависимости от ваших потребностей, мы будем использовать выдувную целлюлозу для утепления стен, а на чердаке — изоляцию из пенопласта. Распыляемая пена особенно эффективна для предотвращения перегрева второго этажа благодаря своим воздухонепроницаемым и изоляционным свойствам. И в зависимости от конкретных потребностей вашего дома мы можем порекомендовать установить дополнительный излучающий барьер прямо под вашей крышей, чтобы отразить лучистую теплопередачу от вашей крыши, которая может повысить температуру на чердаке.

Инкапсуляция пространства для ползания

Уплотнение или «инкапсуляция» вашего пространства для ползания обеспечит конкурентное преимущество, необходимое вашему дому, чтобы избежать проблем с комфортом круглый год. Компания Assured Insulation тщательно подходит для герметизации рабочих мест, устанавливая толстые пароизоляционные барьеры для предотвращения попадания влаги, герметизируя любые утечки воздуха и должным образом изолируя трубы, стены и полы. Это не только сделает ваш дом комфортным сверху донизу, но и положит конец холодным зимним полам, когда температура упадет после осени!

Получите ответы, которые вам нужны, с помощью энергоаудита

Если вы хотите, чтобы в вашем доме было комфортно на всех уровнях, вам понадобятся ответы о текущих домашних характеристиках.К счастью, с профессиональным энергоаудитом, проведенным профессионалами в области домашних условий в Assured Insulation, вы сможете получить все необходимые ответы! Энергетический аудит — это тщательное диагностическое обследование вашего дома сверху вниз, направленное на выявление любых проблем с производительностью дома, которые угрожают энергоэффективности вашего дома. Мы используем проверку двери с вентилятором, чтобы выявить общую утечку воздуха, и инфракрасное изображение, чтобы обнаружить эти утечки, а также любые области, где ваш дом может быть недостаточно изолирован.

Одна температура под одной крышей.Возьмите под контроль свой душный второй этаж, запланировав энергоаудит с Assured Insulation! Позвоните нам по телефону 708.570.3260 или свяжитесь с нами сегодня.

Второй этаж слишком жарко? Посмотрим, что мы можем сделать

Неравномерное отопление — одно из главных препятствий для комфортного проживания, которое необходимо преодолеть. Даже с мощным центральным кондиционированием воздуха в доме часто бывает теплее, чем в других, — это неудачный эффект нескольких различных факторов. Самая распространенная проблема неравномерного отопления домов — это когда в двухэтажном доме слишком жарко на верхнем уровне.

Почему второй этаж может перегреваться

Есть несколько причин, по которым верхний этаж становится горячее, чем нижний. Во-первых, это естественное движение тепла. Повышается тепло, поэтому оно обычно собирается на верхних этажах дома. Если к первому и второму этажу будет применено одинаковое количество охлаждения, второй этаж, вероятно, станет более горячим.

Вторая причина — солнечный свет на крыше. Лучистое тепло в солнечный день распространяется с крыши на верхние этажи.Большая его часть будет собираться на чердаке (по этой причине чердак часто бывает очень жарким), но некоторые попадут в дом.

И это приводит к третьей проблеме — недостаточной изоляции. Если на чердаке дома не будет достаточной теплоизоляции, тепло будет намного легче перемещаться с чердака в жилые помещения. Около окон верхнего этажа также может быть плохая изоляция.

Ремонт второго горячего этажа

Выявлены причины перегрева второго этажа.Что вы можете сделать, чтобы выровнять температуру?

Вы, наверное, уже догадались об одном: улучшить изоляцию чердака и заделать другие утечки изоляции на полу. Хорошо утепленный чердак имеет огромное значение в количестве тепла в доме летом. (Это также предотвращает чрезмерные потери тепла зимой.)

Если изоляция в доме хорошая, мы рекомендуем вам проверить воздушный фильтр системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку засоренный фильтр ограничит поток воздуха в воздуховодах.Если система HVAC находится в подвале (что есть в большинстве домов в нашем районе), падение воздушного потока будет означать, что в первую очередь пострадают верхние этажи.

Возможно, вам потребуется модернизировать вашу систему HVAC, чтобы приспособить ее к верхнему этажу. Если у вас старая система, замените ее новой с более мощным вентилятором. Или, что еще лучше, установите систему зонального контроля. Это позволяет вам изменять, какие области дома охлаждаются и обогреваются. Имея одну зону внизу и одну наверху, вы можете использовать одну зону наверху дольше, чтобы помочь бороться с восходящим жаром снизу.

Если вы не хотите кардинально менять систему отопления, вентиляции и кондиционирования, вы можете установить бесканальные мини-секции в комнатах на верхнем этаже, чтобы добавить дополнительную охлаждающую мощность. Эти настенные блоки подключаются к собственному наружному конденсатору и не вносят никаких изменений в существующую систему вентиляции.

Независимо от того, какие услуги вам нужны для улучшения охлаждения или ремонта кондиционеров в Баксе и округе Монтгомери, штат Пенсильвания, вы можете полностью довериться экспертам Carney.

Carney Plumbing Heating & Cooling всегда к вашим услугам.Позвоните нам для ремонта кондиционера в Баксе и округе Монтгомери.

Теги: Округ Бакс, Бесконтактное кондиционирование воздуха, Округ Монтгомери, Зональный контроль
Понедельник, 24 июня 2019 г., 11:00 | Категории: Кондиционер |

Энергетический справочник, который поможет вам сохранить внешнее и внутреннее внутрь — Публикации

изоляция • герметизация • уплотнение • защита от атмосферных воздействий • ледяные дамбы • подвалы • окна • двери…и многое другое!

Рекомендации по климатической зоне

Международный совет кодов дает минимальные рекомендации по значениям изоляционных свойств различных компонентов здания в зависимости от климатических зон. Эти значения U и R приведены ниже.

15/19 означает сплошную изолированную оболочку R-15 или изоляцию полости R-19.
13 + 5 означает изоляцию полости R-13 плюс изолированную оболочку R-5.

Экономия энергии имеет смысл

То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, имеет огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду.Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

Средняя семья тратит значительные суммы денег на электроэнергию, но мы можем значительно сократить эти расходы — до 30 процентов, по данным Министерства энергетики США — путем внесения в наши дома простых энергосберегающих улучшений. Помимо экономии на счетах за коммунальные услуги, мы можем круглый год защищать наши дома от повреждений, вызванных влажностью, уменьшать проблемы, вызванные ледяными плотинами на крыше зимой, значительно сокращать расходы на охлаждение летом, продлевать срок службы домов, а иногда и увеличивать перепродажу. ценности.Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает выбросы углекислого газа и других парниковых газов.

Дома перестали быть простыми

Когда были построены многие из наших домов, мало заботились об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и техники хватало на то время.

За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) стали все более сложными.Рост цен на энергию, а также экологические и другие проблемы повысили осведомленность и стимулировали исследования в области эксплуатации зданий. Влияние взаимодействия структурных систем, компонентов погодоустойчивости, механического оборудования и электрических устройств в современных домах является предметом целой области исследования: Строительная наука .

Экономия энергии приносит пользу каждому

В зависимости от вашего дома вы можете увидеть значительное сокращение потребления энергии за счет экономии и повышения эффективности. Даже если ежегодная экономия на вашем доме скромна, тем не менее, она продолжается год за годом. Многие усовершенствования в области энергетики позволят сэкономить достаточно денег, чтобы окупить первоначальные вложения всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

Строительная техника

Взаимодействие различных частей зданий стало более понятным за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, комфортных и эффективных домов известны как строительная наука.

Энергетические испытания

Включает испытание «дверцей нагнетателя» (см. Выше) для определения степени утечки воздуха. Знание того, сколько и как быстро воздух выходит через конверт вашего дома, может помочь приоритизировать стратегии энергосбережения.

Что нужно сделать в первую очередь?

Многие люди полагают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов. На самом деле, есть много вещей, которые обычные жители могут делать сами, и многие другие вещи, для которых они могут нанять других.

Прежде чем приступить к любому большому проекту, вы должны знать, какие у вас есть возможности и каковы их преимущества. Современные дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействие между различными компонентами дома более сложное, а последствия неправильной работы или дисбаланса систем могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными.Было бы полезно иметь домашний энергоаудит (иногда называемый обзором производительности дома ) перед тем, как приступить к усовершенствованию или ремонту энергии. Эта оценка того, как ваш дом функционирует, может помочь вам решить, что нужно отремонтировать, что нужно обновить, а что нужно заменить. Многие люди проходят последующий аудит после завершения работы, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

Энергоаудит: как устроен ваш дом

Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, осмотрев и измерив производительность здания.В зависимости от типа аудита, который вы получите, будут рассмотрены несколько вещей:

• Визуальный осмотр на наличие проблем на чердаке, стенах, подпольях, фундаменте, подвалах, окнах, дверях и крыше.
• Обзор счетов за электроэнергию для определения основного использования и выявления возможностей экономии.
• Тест «дверцы вентилятора» для определения степени утечки воздуха.
• Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровней изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
• Проверка эффективности и безопасности устройств для сжигания (например, печей, котлов, газовых каминов и водонагревателей), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не влияют на воздух в помещении.

Большинство домов — даже недавно построенных — могут извлечь выгоду из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования. Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит перед:

• Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер.Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно определить размер новых приборов и гарантировать, что они будут работать с максимальной эффективностью.
• Замена окон, дверей или сайдинга. Правильно установленные, эти улучшения могут сделать ваш дом намного компактнее, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых приборов для сжигания или для жителей.
• Инвестиции в капитальный ремонт или дополнения. Знание текущего режима работы дома может помочь сделать выбор в отношении конструкции, методов или вариантов оборудования.Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшений энергоэффективности.
• Решение системных или сложных проблем, , таких как избыточная влажность (включая конденсацию, плесень, плесень или утечку), неравномерное нагревание или охлаждение, сквозняки, ледяные дамбы или счета за высокие энергопотребление.

Сколько стоит энергоаудит?

Стоимость энергоаудита дома варьируется от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

Обратитесь в вашу газовую или электрическую сеть, чтобы организовать базовый энергоаудит. Более подробные аудиты (для нового строительства или капитального ремонта) доступны у частных подрядчиков, специализирующихся на комплексных обзорах характеристик дома.

Энергетические испытания

Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для выявления пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью. Знание места утечки упрощает герметизацию и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других инвестиций в энергию, которые вы делаете.

Насколько сложно добиться повышения энергоэффективности?

Если у вас есть базовые инструменты и вы легко можете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми проектами, предлагаемыми в этом буклете, и максимально использовать свой бюджет на улучшение энергии. Обязательно уточняйте у местного муниципалитета разрешения и проверки.

Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно; даже если заплатить за то, чтобы работу выполнял кто-то другой, доллары, полученные за счет экономии энергии в ближайшие годы, окупятся.Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

Как мне за это заплатить?

Хотя многие проекты по энергоэффективности (герметизация окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) будут стоить всего несколько долларов, другие (изоляция внешних стен, герметизация чердака, замена печи или установка штормовых окон) может стоить значительно дороже.

Многие коммунальные предприятия предлагают льготы при реализации более крупных проектов (замена печи, изоляция чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек со скидкой после завершения работы.Другие коммунальные предприятия предлагают бесплатные или со скидкой услуги или продукты (например, душевые лейки с низким расходом, лампы КЛЛ или энергоаудиты). Свяжитесь с местным энергетическим предприятием или посетите сайт dsireusa.org для получения подробной информации.

Общественные некоммерческие организации и местные организации предлагают широкий спектр услуг и программ, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой и финансирование. Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

Ваш банк тоже может помочь.Спросите о ссуде под низкие проценты, специально предназначенной для покрытия затрат на ваши проекты по энергосбережению, или рассмотрите ссуду на улучшение жилищных условий для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты для повышения энергоэффективности, которые учитывают сокращение счетов за электроэнергию при ремонте домов.

Кроме того, не забудьте проверить наличие государственной помощи. Некоторые жители могут иметь право на получение помощи от Государственной программы помощи при утеплении или программы помощи малообеспеченным домохозяйствам.Заявки могут быть поданы через местные агентства Community Action ; перейдите на страницу, чтобы получить информацию о требованиях, формах заявлений и контактной информации.

Наконец, последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления можно найти на их веб-сайтах. Важно выяснить специфику (соответствующие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. Д.) до покупки продуктов или услуг.Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваш стимул, скидку или грант.

Конверт дома

Проще говоря, материалы дома, которые отделяют внешнюю часть от внутренней, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных внешних условий и сохраняет внутри нашего дома комфорт, сухость и энергоэффективность.

Конструкция дома включает окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе образуют структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушного барьера и пароизоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и внешней краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать оболочку максимально плотной.

Затяжка дома

Каждому дому требуется определенное количество свежего воздуха для бытовых приборов, сжигающих топливо, для избавления от лишней влаги для поддержания качества воздуха в помещении, а также для уменьшения запахов и духоты. Когда этот воздухообмен регулируется, он называется вентиляция . Когда он неконтролируемо просачивается через трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется инфильтрацией воздуха . Воздух, просачивающийся через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме — до одной трети в обычном доме. Устранение утечек воздуха — лучший способ сберечь энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не сделаете ремонт в доме, другие улучшения (например, окна, изоляция, печи) могут оказаться не столь эффективными.

Проникновение из-за утечки воздуха может происходить тремя способами:

• Ветровое проникновение происходит в холодные месяцы, когда ветер дует в дом холодный сухой воздух через трещины и отверстия и вытесняет теплый воздух. В теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более прохладный воздух.
• Инфильтрация на стековом эффекте происходит в процессе естественной конвекции. Когда теплый воздух поднимается вверх и выходит через трещины наверху дома, он втягивает холодный воздух в нижние области.
• Проникновение отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия для выравнивания давления внутри дома. Это может быть проблемой, если не будет обеспечен достаточный свежий воздух для горения. Это может привести к потенциально опасному риску выброса окиси углерода, поскольку свежий воздух спускается через дымоходы или вентиляционные отверстия, что мешает правильной работе
  .

Обычно проникновение воздуха вызывает сквозняки и ощущение холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняков, но закрытие скрытых щелей и отверстий остановит. Остановив утечки воздуха в их источнике, вы сохраните теплее зимой и прохладнее летом, потребляете меньше топлива и сократите свои счета за коммунальные услуги.

Проникновение воздуха

Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в фундаментной стене, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутри (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, проходящие через стены, потолки и чердаки.

С чего начать?

К счастью, инфильтрация воздуха — одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и использования недорогих материалов для герметизации, уплотнения и наполнителя.

Большинство людей знают, что они должны заделывать наружную поверхность дома герметиком и герметизировать ее, чтобы защитить ее от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникать в стены и потолок через трещины и отверстия, а накопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

Ищите утечки воздуха

До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечки воздуха в потере энергии, большинство людей предполагало, что изоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Хотя изоляция замедляет теплопередачу, она легко нарушается потоком воздуха, будь то ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха — и связанную с ним потерю тепла — — это устранить отверстия и проходы между внутренней и внешней частью дома.

Первым шагом к уплотнению оболочки вашего дома является тщательный осмотр на предмет утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергоаудита, и аудитор должен иметь возможность показать вам места, где происходит утечка воздуха и которые необходимо герметизировать. Хорошее практическое правило — в первую очередь заглушить сильные утечки воздуха; другими словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите меньшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец проверь свой подвал.

Утечки воздуха на чердаке: чаще, чем вы думаете

В большинстве существующих домов есть много открытых проходов на чердаке для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. Д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

Люки и двери на чердак

• Защитите края люка доступа и изолируйте заднюю часть люка / двери чердака. Не забывайте про двери в неотапливаемые области коленей.

Отверстия в мансардном этаже

• Закройте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, каналов и вентиляционных отверстий хорошим герметиком общего назначения или аэрозольной пеной.Для отверстий большего размера может потребоваться наполнитель.

Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных комнат

• Эти приспособления могут проткнуть изоляцию чердака и создать путь для утечки воздуха. Закупорите их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке, чтобы не только остановить утечку воздуха, но и уменьшить опасность возгорания из-за изоляции, лежащей на креплении. См. Иллюстрацию на следующей странице.

Загон для вентиляционной трубы (ов)

• Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где линии разветвляются. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, закройте его расширяющейся пеной. Для более крупных пазов используйте гипсокартон, дерево или твердую пену и заделайте все края герметиком или пеной.

Дымоход камина и дымоход топки / водонагревателя

• Зазор между каркасом дома и дымоходом и дымоходами закрыть металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

Ящики для хранения до колен

• Если ящики для хранения утоплены в чердак, сделайте герметичный изолированный ящик вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте заделать все стыки герметиком или изоляционной лентой.

Прочие отверстия

• Используя соответствующие материалы, закройте все остальные отверстия между отапливаемым пространством в вашем доме и чердаком.

Уплотнение дымохода

1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы они подходили к дымоходу.
2. Закройте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (вверху).
3. Установите оклад и заклейте стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перегородки, чтобы удерживать изоляцию от дымохода на расстоянии не менее одного дюйма.

Утечки воздуха на чердаке = ледяные дамбы

Хотя много лет назад это считалось проблемой только с вентиляцией чердака, ледяные дамбы на самом деле возникают из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями. Ледяные завалы возникают, когда тепло проникает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или потолка), где образует замерзшую плотину, за которой тает снег и накапливается лед. Лед может скопиться под черепицей, повредить ее и позволить воде просочиться к потолкам и стенам ниже.

Чего НЕ делать:

• Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
• Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие элементы здания.
• Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные дамбы и может усугубить проблему, втягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке чердака не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
• Хотя дополнительная изоляция — особенно пена с более высокой плотностью на верхней плите наружных стен — может снизить теплопередачу на настил крыши, одной только изоляции недостаточно для устранения ледяных завалов в случае утечки воздуха.

Повреждение изоляции и др.

Водяной пар, переносимый выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и накапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет мало изоляционных свойств), вызвать растрескивание и отслаивание штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

Первичный источник ледяных плотин — утечки воздуха на чердаках

Везде, где есть проникновение в чердак (провода, вентиляционные отверстия, осветительные приборы, дымоходы), есть вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не герметизированы должным образом. Чтобы избежать подобных проблем и устранить большинство ледяных завалов, утечки воздуха на чердаке необходимо загерметизировать с помощью герметика или распыляемой пены.

Ручка и проводка трубки

Уплотнительные провода и приспособления

• Электрические провода часто проходят на чердаках через верхние части стен. Заполните отверстие вокруг проволоки аэрозольной пеной или герметиком.
• Светильники, которые входят в чердачное пространство, могут быть герметично закрыты герметичной коробкой из дерева или жесткого пенопласта для защиты светильника от изоляции.

ВНИМАНИЕ: Выключите питание всей цепи, а не только выключателя, и держите его выключенным, пока герметик или пена полностью не затвердеют!

ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов типа «ручка и трубка» или проводов, которые изношены или сломаны, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

Что делать при утечке воздуха на чердаке

Теплый влажный воздух просачивается через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. Д.приводит к снижению эффективности изоляции. Пенный спрей
или уплотнение герметика может закрыть утечку воздуха, сэкономив энергию и уменьшив образование ледяных завалов.

Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если не закончить

В большинстве подвалов есть несколько мест утечки воздуха. Из-за физики стекового эффекта (вызывающего подъем теплого воздуха) подвалы являются обычным источником более холодного воздуха, просачивающегося через трещины или отверстия в фундаменте или незапечатанные стыки, когда каркас пола опирается на стену фундамента.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

Накладка порога и лента или балка обода

• Засыпьте трещины между пластиной подоконника и фундаментной стеной с помощью кладочного герметика и заполните трещины между пластиной подоконника и лентой или балкой. Затем изолируйте ленту / край балки, обрызгав вспенивающейся пеной или разрезав изоляцию из пенопласта по размеру, а затем уплотнив ее. Не используйте стекловолокно, поскольку оно не препятствует проникновению воздуха и поскольку влага из подвала может попасть между стекловолокном и балкой по краю, что приведет к появлению плесени и грибка.

Загон для вентиляционной трубы (ов)

• Герметизация желоба в конце подвала, а также на чердаке уменьшит поток воздуха на другие этажи в доме.

Дымоходы для печи и водонагревателя

• Как и на чердаке, зазор между каркасом и дымоходом / дымоходом закрыть металлом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно загерметизировать непосредственно с помощью аэрозольной пены или обычной конопатки.

Люк или дверь для ползания

• Заколите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

Проемы в потолке подвала

• Закройте герметиком или пеной отверстие, в котором спускается слив в ванне, и другие отверстия для водопровода или электропроводки в потолке подвала. Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Окна подвала

• Используя кладочный герметик или аэрозольную пену, заполните трещины в местах врезания оконных рам в стены. Окна, которые не используются для вентиляции или пожарных выходов, можно закрыть герметиком.

Воздуховоды

• В домах с воздуховодами могут быть зазоры в местах прохождения потолков, полов и стен.Заполните герметиком или пеной там, где металлический канал соприкасается с потолком, полом или стеной.

Прочие отверстия

• Заделайте трещины или отверстия в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для ремонта. Не забывайте проверять, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, а также герметизировать изнутри и снаружи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ ПОДАЧУ ВОЗДУХА СГОРАНИЯ!

• Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, по которому подается свежий воздух для горения. Они должны быть открыты! J-образная петля рядом с концом воздуховода может уменьшить количество холодного воздуха в подвале.

Уплотнение воздуховодов и воздуховодов

Отверстия для сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через фундаментные стены или балочные перекрытия, должны быть заделаны или вспенены для предотвращения утечки воздуха (см. Выше).
Воздуховоды печи, которые поднимаются из подвала через стены, должны быть герметизированы в местах, где металл встречается с деревянным каркасом (ниже).

Утечки воздуха в жилых помещениях: заглушите отверстия вокруг себя

Вы, скорее всего, заметите утечки воздуха в жилых помещениях вашего дома. Сквозь проникающий воздух можно почувствовать около окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто может быть образование конденсата или инея на подоконниках или нижней части дверей.

Оконные и дверные коробки, обшивка и плинтусы

• Осторожно снимите облицовку и заделайте зазор между стеновым каркасом и окном или дверным косяком (без стекловолокна, он не герметизирует).Если вы не знаете, как правильно снимать и заменять обшивку, подумайте о том, чтобы арендовать ее. Используйте пену с низкой кратностью вокруг окон и дверей.
• Если вы не хотите снимать облицовку, можно заделать края облицовки и плинтуса там, где она соединяется со стенами и полом, герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для полов из твердых пород дерева или плитки и отделку натуральным деревом и герметик под покраску для окрашенной отделки и полов с ковровым покрытием. Примечание: герметик на стене / отделке может стать проблемой при перекрашивании.

Штукатурка отсутствует

• Открытые планки указывают на прямое отверстие в стенах и потолке.Ремонт штукатуркой или покрытие новым гипсокартоном.

Трещины в штукатурке и гипсокартоне

• Устранить трещины с помощью подходящего материала для ремонта и перекрасить.

Окна и двери

• Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях, при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените его, если он изношен или пропускает воздух. Замените разбитое стекло и залейте или зашпаклевав незакрепленные оконные стекла.Заткните движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы сократить утечки воздуха.

Выключатели и розетки электрические

• Установите прокладки из пеноматериала и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки — даже на внутренних стенах. Хотя это может иметь очень незначительное влияние на потерю тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт за счет уменьшения сквозняков. Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты станут выше, чем необходимо.

Другие отверстия в наружных стенах

• Затяните герметиком или пеной все потолочные светильники, обогреватели, шкафы для лекарств, ванны, кухонные шкафы, водостоки и водопроводные трубы в местах, где они входят в стену на кухне и в ванной. Также закройте любые другие отверстия в наружных стенах.

Заделить отверстия, трещины, течи

Все, что проникает сквозь стены или потолок, является потенциальным местом утечки воздуха.Щели вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок — даже трещины в штукатурке — могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Заклейте их герметиком, герметиком или штукатуркой. Прокладки из пеноматериала на розетках и выключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного потребления энергии.

Камины: расходуют больше тепла, чем производят?

Очаровательный старый камин может показаться теплым и радостным, но он, вероятно, теряет из вашего дома больше тепла, чем выделяет. Теплый воздух в доме всасывается из дымохода и заменяется холодным воздухом, поступающим в дом. В частности, когда огонь утихает, в дымоход втягивается больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к оттоку дымовых газов и дыма в жилое пространство.

Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также уменьшить потери энергии:

• Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается в дымоход, значит, есть утечка воздуха. Уплотните узел демпфера огнеупорным цементом, но не закрывайте демпфер.
• Установить герметичные стеклянные дверцы или герметичную каминную топку. Регулирование воздушного потока в камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и снижает утечку воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
• Если камин используется нечасто, установите надувной «дымоходный баллон» в дымоходе, чтобы уменьшить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить теплопотери через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при пожаре без удаления воздушного шара.
• Многие камины и печи имеют источник свежего воздуха для облегчения горения — фактически, он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и низкую производительность печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Источники свежего воздуха должны иметь плотно закрытые заслонки для предотвращения утечки воздуха, когда они не используются.
• Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного попадания воздуха.

Уплотнение каминов

Есть несколько способов повысить энергоэффективность камина, в том числе:

• Уплотнение заслонки дымохода.
• Установить герметичные двери (с хорошими прокладками).
• Установите «дымоходный баллон» в редко используемые камины.
• Обеспечить надлежащую работу / герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
• Герметик / пена там, где кирпич / камень соединяются со стеной и потолком.

Наружное уплотнение: предотвращает повреждение от влаги

Уплотнение снаружи вашего дома не только предотвращает попадание воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

Отверстия для труб, проводов и др.

• Герметик или пена вокруг отверстий в электрических, газовых, масляных и водопроводных магистралях; дренажные трубы; водопровод для наружных патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые ящики / двери.

Вентс

• Закупорка или пена вокруг вентиляционных отверстий сушилки, вентиляционных отверстий системы отопления и охлаждения и вентиляционных отверстий для подачи свежего воздуха в топки для сжигания топлива и водонагреватели.

Окна

• Закупорить оконные рамы.Если у вас комбинированные штормовые окна, заделайте их герметиком в местах соединения металлической оконной рамы с оконной рамой; не закрывайте отверстия для отвода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на сетки, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы заделать стык между штормовым окном и рамой.

Двери

• Закупорить дверные коробки. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

Уплотнение снаружи

Есть много мест, где можно нанести герметик или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

• двери и окна;
• отдушины для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
• точки ввода проводов, труб, кабелей, кранов.

Поддерживать нагретый и охлажденный воздух в воздуховодах

Воздуховоды для системы принудительного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одними из самых больших потерь энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или ползунки).

Правильно закрытые воздуховоды могут доставлять нагретый / охлажденный воздух туда, где он вам нужен, вместо того, чтобы просачиваться туда, где его нет. Это позволяет вашей печи / кондиционеру работать меньше, чтобы вам было комфортно.

• Проверьте воздуховоды на предмет утечки воздуха. Сначала отремонтируйте протекающие стыки с помощью шурупов для листового металла; затем герметизируйте стыки мастикой на латексной основе с заделанной стекловолоконной сеткой или лентой из металла / фольги (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, потрескается и потеряет адгезию за очень короткое время.
• Оберните воздуховоды специальной изоляцией; не используйте изоляцию, оставшуюся после других работ. Заклейте все изоляционные стыки соответствующей лентой.
• Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистра в полу и стенах; если нет, закройте их герметиком.
• Закройте обратные каналы для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха, чтобы вы не вдыхали нежелательный воздух из подвала или подползти.
• Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы для распределения нагретого и охлажденного воздуха туда, где он вам нужен.Например, зимой закрывают регистры в неиспользуемых помещениях.
• Не путайте герметизацию воздуховода с очисткой воздуховода! Очистка воздуховодов не дает никаких энергетических преимуществ.

Конопатка — это просто и экономично

Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между наружными оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете закрыть отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед заделкой или использовать вместо него аэрозольный пенопласт.

Старые деревянные окна могут иметь стеклянные панели, которые удерживаются на месте с помощью шпатлевки и точек остекления. Если шпатлевка треснула или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо зашпаклевать заново. (Сломанные стекла следует заменить.) Хотя для ремонта / замены оконной шпатлевки можно использовать уплотнение, аккуратно нанести ее может быть сложно, и ремонт в будущем станет проблемой.

При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно ознакомьтесь с этикетками на трубках и выберите герметик, который будет лучше всего работать с материалами, которые вы герметизируете.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они хороший выбор для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Благо будет более длительная печать; недорогие герметики могут прослужить всего несколько лет, в то время как премиальные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, и что некоторые из них можно окрашивать, а другие — нет.

Перед конопаткой обратите внимание на следующие моменты:

• Полностью удалите старый герметик и отслаивающиеся материалы.
• Убедитесь, что все поверхности сухие и очищенные от грязи, жира или масла; протрите медицинским спиртом для очистки.
• Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или во время дождя до полного отверждения.
• Заклейте края трещины скотчем, чтобы не допустить уплотнения прилегающих поверхностей.

Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратный, равномерный валик уплотнения:

• Обрежьте насадку под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен размеру необходимого бусинки — около конца для маленькой бусинки, дальше вверх для более широкой.
• Прикладывая постоянное давление на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его по стыку, который вы герметизируете.
• Убедитесь, что у вас достаточно герметика в стыке, чтобы герметизировать оба края и учесть любую усадку.
• Разгладьте герметик влажным пальцем (одноразовые перчатки — хорошая идея!) Или пластиковой ложкой для таких материалов, как силикон или герметики на масляной основе.

После того, как вы нанесли герметик, требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время высыхания говорит о том, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покроется пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью устойчивым или достиг точки, при которой дальнейшее высыхание или усадка не происходит.

Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного высыхания. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует наносить только при наличии соответствующей вентиляции; внимательно прочтите инструкции производителя и примите соответствующие меры.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не соприкасаются со свежим герметиком.

Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

Расширяющаяся пена идеальна для заполнения больших трещин, с которыми не может справиться герметик. Он выпускается в виде аэрозольных баллончиков и быстро застывает. Пена очень липкая и быстро прикрепляется ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые загрязнения.

• Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации на чердаке; пена низкой кратности лучше прилипает к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел о герметизации чердака в этом руководстве).
• Распылительная пена низкой кратности также должна использоваться для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; стандартная расширяющаяся пена может вызвать коробление косяков и повлиять на работу окна или двери.
• Когда вы работаете на большой площади, например на чердаке, может быть неудобно носить и отслеживать несколько банок с расширяющейся пеной. Вместо этого рассмотрите возможность аренды у подрядчика пистолета для пены с длинным соплом, который поможет вам попасть в труднодоступные места.

Попробуйте эти материалы для специальных работ

В дополнение к типам герметиков и аэрозольных пенопластов, описанных выше, вам может потребоваться использовать наполнители для заполнения очень широких щелей.Наполнители бывают самых разных материалов — хлопка, стекловолокна, поролона и губчатого каучука — и вы можете найти их в отделе герметика вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не предназначены для воздействия на элементы; вам нужно будет заделать их герметиком.

• Чтобы закрыть слишком широкие зазоры для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте секции из жесткого пенопласта, чтобы они поместились, и приклейте их на место расширяющейся пеной — перед тем, как покрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
• Зимой используйте веревочный герметик, чтобы закрыть окна и другие места, которые вы хотите открыть весной. Веревочный герметик — это серый, похожий на замазку материал, который выпускается в виде длинных полос или рулонов. Его легко установить и он остается гибким, и вы можете просто снять его в теплую погоду. Обратите внимание, что веревочный герметик прослужит не дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может испачкать окрашенные участки.

Шаги к конопатке

Укладка плотного валика герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить хорошее уплотнение:

• Вставьте трубку в пистолет.
• Обрежьте кончик под углом 45 градусов до нужной толщины; используйте проволоку / гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
• Нажмите спусковой крючок, равномерно перемещая наконечник по стыку, который необходимо заполнить.
• Разгладьте валик инструментом или пальцем, убедившись, что оба края закрыты.

Утеплитель: одеяло для вашего дома

Изоляция замедляет тепловой поток через ограждающую конструкцию здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет теплопотери и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять в доме прохладу.

Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 и более процентов, в зависимости от таких факторов, как количество существующей теплоизоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и привычки проживания. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но утепление дома часто является разумным вложением энергии.

Несмотря на то, что каждый дом индивидуален, основное правило изоляции одинаково для всех домов: установите изоляцию на любую поверхность, отделяющую отапливаемое пространство от неотапливаемого. Даже если в вашем доме уже есть какая-то изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции может принести большую пользу, особенно на чердаке.

Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для максимальной экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, утепляемые части вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

Старт на чердаке

Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начать утеплять чердак. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно легкий, поэтому стоимость проектов утепления чердака значительно ниже; Кроме того, это самое простое место для начинающих «сделай сам». Вы можете установить изоляцию с наполнителем, войлоком или одеялом поверх существующей изоляции. Если вы решите использовать обдувку или напыление на изоляцию, например, целлюлозу, полиуретан или полицинен, вам, вероятно, потребуется профессиональная установка.

Хотя большинство чердаков дома в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть за счет дополнительной теплоизоляции чердака. Повышение теплоизоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потери тепла. Чтобы определить текущее значение R теплоизоляции вашего чердака, проведите энергоаудит; Вы также можете измерить высоту изоляции и умножить значение R на дюйм используемого материала (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, но окупаемость инвестиций снижается по мере того, как значение R превышает 50 рандов.

На что обратить внимание, если вы сделаете это самостоятельно

Если вы утепляете свой чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие результаты:

• Проверьте чердак на предмет утечек воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и закройте их!
• Убедитесь, что на карнизе установлены перегородки для вентиляции и предотвращения «смывания ветром» изоляции.
• Осмотрите провода и монтажные коробки, прежде чем покрывать изоляцией.

Уплотнение первой утечки воздуха

Перед установкой теплоизоляции убедитесь, что воздух на чердаке из жилого помещения закрыт.

Вермикулит

Вермикулит или перлит с сыпучим наполнителем можно найти в старых домах, но они больше не используются для изоляции домов. Из-за риска присутствия асбеста в некоторых вермикулитах домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена ​​поверх вермикулита на чердаках, но только обученными подрядчиками по изоляции. В случае необходимости удаления вермикулита следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

Варианты утепления мансарды

Есть несколько хороших вариантов для добавления дополнительной изоляции на чердак. Нет необходимости удалять существующую изоляцию, если только она не влажная из-за протечек крыши или влаги из нижнего здания.На ваш выбор:

• Батты или одеяла . Стекловолокно доступно различной толщины и ширины и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верх существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните промежутки между балками. Затем положите войлоки или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Осторожно обрежьте трубы и детали фермы, не скручивайте и не складывайте стекловолокно.
• Придув. Обычно состоящая из целлюлозы (сделанной из переработанной газеты) или стекловолокна, выдувная изоляция намного лучше заполняет пространство вокруг каркаса и обеспечивает сплошной слой изоляции. Выдувная изоляция может наноситься непосредственно поверх существующей изоляции. Для правильного нанесения требуется специальная машина и умеренное мастерство.

Независимо от того, какой изоляционный материал выбран, пластиковые перегородки должны быть вставлены между стропилами, выступающими за стеновую плиту, чтобы изоляция не упала в перекрытия и обеспечивала вентиляцию.Каждый проект утепления чердака должен также включать герметизацию утечек воздуха!

А как насчет открытых потолков или плоских крыш?

Изоляция сводчатого потолка, дома с А-образным каркасом или плоской крыши — особенно трудная работа, потому что между потолком и крышей мало или совсем нет места. Один из вариантов — профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил для дополнительной изоляции. Третий вариант — применить пенопластовую изоляцию под настилом крыши во время проекта замены кровли.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию в соответствии с действующим законодательством.

Утеплитель «полуторный»

Многие дома, построенные в середине 20 века, были одноэтажными с большой «пристройкой» наверху. Эти области часто становились законченными жилыми помещениями — и часто были неизолированы или изолированы неправильно. Из-за сложности каркаса и трудности доступа к некоторым областям, которые необходимо изолировать, на полутораэтажном здании может возникнуть проблема с изоляцией и герметизацией.Но, учитывая, что так много тепла может выходить через верхнюю часть здания, правильная герметизация и изоляция этих конструкций имеют важное значение.

Если чердак никогда не был оформлен или закончен, изоляция и герметизация воздуха могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Если, однако, коленные стенки и потолок находятся на своих местах, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и утеплению также применимы к домам, у которых есть чердак над вторым этажом — «двухэтажный».”)

Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

Типичная полутораэтажная система обрамления состоит из четырех частей (вместе с вертикальными концами фронтона). Каждая часть требует немного другого подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

Потолок

• Плоский потолок похож на мансардный этаж. Между балками потолка и над балками потолка можно установить бататы или надутую изоляцию. Доступ в пространство может быть через чердак или через форточки на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, необходимо установить перегородки для вентиляции. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

Наклон

• Наклонную часть стены следует рассматривать как сводчатый потолок. Лучшим решением является строительство стропил для дополнительной изоляции и вентиляции. Возможна также профессиональная установка аэрозольной пены, а также жесткого пенопласта под настил кровли.Если пространство за коленной стенкой должно использоваться в качестве обогреваемого хранилища, изоляция должна доходить до пола по уклонам.

Стены

• Вертикальные стены (перегородки) могут быть изолированы и герметизированы так же, как вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
  • Если пространство между коленом отапливается и хранилище, изоляция колен не требуется (см. наклоны выше).
  • Если пространство на коленной стене составляет неотапливаемых хранилищ, коленная стена должна быть изолирована, как любая вертикальная стена. Гипс (или пенопласт для дополнительной изоляции) можно установить поверх шпилек со стороны колен стены для защиты стеклопластика. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (дверцы доступа, розетки, провода, вентиляционные отверстия). Если есть встроенные ящики или шкафы, вокруг них должен быть построен герметичный и изолированный бокс с коленной (холодной) стороны.

Этаж

• Пространством между балками пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения теплоизоляции и герметичности — и зачастую к нему труднее всего получить доступ.Если пространство на коленях отапливается, изоляция перекрытий пола не требуется. В противном случае изоляция должна быть установлена ​​под половицами от внешнего стыка с крышей до точки за коленной стеной. Методы включают:
  • Снятие половиц для установки войлока между балками. За стенкой колена следует установить «заглушку» из гипсовой или пенопластовой теплоизоляции, заделать ее конопаткой или вспененной, чтобы предотвратить утечку воздуха.
  • Просверливание отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительное уплотнение воздуха не требуется.

Изоляция стенки колена

Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области колен в чердаке расширения. Любые пустоты в изоляции или незапечатанные трещины позволят большему количеству воздуха выйти, снизив тепловые характеристики и увеличив затраты на энергию.

УДЛИНИТЕ ПЕРЕГОРОДКУ НА ДЛИНУ ИЗОЛИРОВАННОГО НАКЛОНА

Голова в подвал

Во многих домах есть подвалы с бетонными стенами или бетонными стенами.Хотя они служат прочным фундаментом, они являются плохими изоляторами и имеют очень низкое значение R. Почва также является очень плохим изолятором. Следовательно, неизолированный подвал может стать причиной значительных потерь энергии в доме.

Проверить верх фундамента подвала

Лучше всего начать с деревянной ленточной (или краевой) балки, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет вам максимальную отдачу от вложенных средств.А поскольку он находится над землей, существует небольшой риск миграции влаги снаружи.

Изолируйте (до R-19) с помощью расширяющейся аэрозольной пены или нарезанных по размеру кусков жесткого экструдированного полистирола или полиизоциануратной пены, зашпаклеванных или вспененных на месте, чтобы избежать утечки воздуха. Стекловолокно не рекомендуется, поскольку оно не обеспечивает герметичного уплотнения. Влага из подвала может мигрировать через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладных балках обода, что может привести к возникновению плесени или гнили древесины.Кроме того, кодекс требует, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта противопожарным материалом; обычно достаточно вспененного или замазанного куска гипсокартона.

Изоляция стен фундамента

Бетон (блочный или заливной) чрезвычайно пористый, и, если он не загерметизирован снаружи, он является вероятным источником влаги в подвал. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может скапливаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не обманывайтесь утверждениями, что продукты, которые окрашены или нанесены на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол — они не могут.)

Крепление деревянных стоек к фундаментной стене и установка стекловолоконной изоляции (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если влага попадет между фундаментной стеной и изолированной стеной.

Внутренние стены подвальных помещений иногда удачно утеплить панелями из жесткого пенопласта; Однако настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и проблем с плесенью. Однако важно еще раз отметить, что фундаментные стены, которые не изолированы снаружи, потенциально могут позволить влаге проникать в подвал.

К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция фундаментной стены, обеспечение надлежащего дренажа, а затем изоляция жесткой пеной снаружи стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

Изоляция краевой балки

Уплотнение или поролон на месте 3–4 дюйма жесткого пенопласта (в зависимости от типа). Тщательно закройте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Закройте гипсокартон в качестве противопожарного покрытия.

Варианты утепления подвала

Лучше всего: экстерьер

Хотя изоляция фундаментных стен снаружи обычно обходится дороже (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем влажности, плесени и грибка.Правильная герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

Другой вариант экстерьера

Альтернативой изоляции и герметизации всего основания на внешней стене фундамента является выполнение этого частично (иногда называемый методом «фартука»). Выройте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта с уклоном от стены у основания вертикального элемента.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность проблем с водой в подвале.

Изнутри

Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью выполнить надлежащую изоляцию внутренних стен подвала очень сложно. Стекловолоконные биты больше не рекомендуются ! Указанные выше шаги являются руководящими принципами; внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

Изоляция полов над неотапливаемыми помещениями

Полы над подвалом, где есть источник тепла, такой как печь, котел или дровяная печь, не нужно изолировать. Однако полы в неотапливаемых помещениях, таких как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркерные окна) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

• Консольный пол над внешней стеной нуждается в теплоизоляции и герметизации, как и любая другая внешняя поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, есть несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них — нанять профессионала для распыления полиуретановой, полициненовой или выдувной целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы изолируете это место самостоятельно, используйте войлок R-19 с пароизолятором, направленный в сторону обогреваемой части дома. Воздушное уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляции или компонентов здания влагой.
• Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену, чтобы изолировать «пол» и «крышу» эркера или выступа эркера.
• Если ваш дом построен на основе плиты, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед конденсируются на полу. Во время строительства под плиту и по всему периметру плиты следует установить жесткую изоляцию из плит.В противном случае профессионал может утеплить плиту с помощью жесткой теплоизоляционной плиты с настилом из фанеры сверху.

Если у вас неотапливаемое пространство для обхода:

Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, включая рабочие места. Если в вашем подвале земляной пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и вытяните пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

• Изолируйте стены фундамента подвесного пространства до R-10 или выше с помощью теплоизоляции из жесткого пенопласта, должным образом герметизированной.
• Менее желательным вариантом является изоляция между балками пола с помощью напыляемой или жесткой пены до минимального R-10. (Из-за сложности правильной герметичной установки использование стеклопластиковых плит между балками обычно не рекомендуется.)

Независимо от используемого метода вентиляция подвесного помещения не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

Консольная изоляция

Любые выступы над внешней стеной должны быть изолированы и герметизированы, чтобы предотвратить потерю тепла и проникновение влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, на все стыки и трещины каркаса следует нанести герметик (герметик или аэрозольная пена). Жесткие пенопластовые плиты необходимо проклеить по углам и стыкам .

Проверьте свои стены

Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют теплоизоляционных стен или утеплены изделиями, не отвечающими современным стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества теплоизоляции внешних стен могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли у ваших стен изоляция: выключите электричество и снимите электрическую розетку или выключатель на внешней стене; Используя фонарик, посмотрите за электрическую коробку на наличие изоляции. Такой подход покажет вам только, есть ли у вас в стенах изоляционный материал; целостность установки может быть определена только с помощью энергоаудита, который включает инфракрасное изображение.

Когда следует добавлять изоляцию стен?

Изоляция стен обычно является хорошей идеей, когда в полостях стены меньше одного дюйма изоляции (как правило, в стенах есть место для 3½ дюймов изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или щели. Если планируется реконструкция наружных стен, добавить теплоизоляцию стен (и обеспечить надлежащую герметизацию от утечек воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл утеплить стены при замене сайдинга в доме.

Стекловолокно

Если полости в ваших стенах доступны изнутри (поскольку штукатурка или гипс были удалены), установка стеклопластиковой ваты относительно проста. Очень важно аккуратно обрезать и подгонять провода, электрические коробки, трубы и вентиляционные отверстия. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительные изоляционные свойства; при «скучивании» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Также важно установить антипар поверх стекловолокна; заклейте все швы обшивочной лентой.В розетках и выключателях должна быть установлена ​​герметичная коробка, которая приклеивается лентой или конопаткой к замедлителю образования пара.

Плотная целлюлоза

Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также отличную герметичность. Установленные опытным подрядчиком плотные наружные стены также требуют ремонта и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассмотрите его только после того, как остальная часть вашего дома будет затянута, а чердак будет достаточно изолирован.

Плотная целлюлоза (сделанная из переработанных газет) — отличный выбор для изоляции и герметизации стен. Часто это самый экономичный способ изолировать боковые стены в домах без существующей изоляции стен.

Другие варианты утепления стен

В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

В рамках перепланировки.

• Удаление старого сайдинга и установка нового дает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно вдувать в пустые полости под стойки через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другой вариант — установить обшивку из жесткого пенопласта под сайдингом, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стен и обеспечить тепловой разрыв каркаса стены. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что «подкладки» из пенопласта, размещенные за сайдингом, обладают теплоизоляционной способностью; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для утепления стен.)

Распылить пену на открытые полости .

• Пенополиуретан или полицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким показателем R, а также обладают хорошим воздушным барьером и замедлителем образования пара. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения распылительные пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

Изоляция классифицируется по R-значениям

Показатель R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности противостоять потерям тепла или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше изолирует материал. Важно отметить, что коэффициент сопротивления изоляции основан на ее характеристиках при температуре 70 градусов F при отсутствии движения воздуха. Как ни странно, эти идеальные условия — не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Следовательно, эффективное значение R для конкретной изоляции может быть намного ниже, чем его номинальное значение R , , особенно если изоляция не установлена ​​должным образом — или если утечки воздуха не загерметизированы до добавления изоляции.

Когда вы идете в магазин за изоляцией, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может оказаться не самым рентабельным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование изоляционного материала R-4 на дюйм 3 дюйма может быть менее затратным, чем использование 2 дюймов материала R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную изоляционную ценность за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию области с определенным значением R.

Кроме того, раздутые изоляционные материалы или неплотно заполненные изоляционные материалы оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Плотная целлюлоза для использования в полостях стен или пола, однако, имеет незначительное оседание.) Обязательно проверьте спецификации производителя перед покупкой изоляции и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

Наконец, некоторые типы изоляции, такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат, сочетают в себе как воздухоизоляционный барьер, так и изоляцию за один этап. Некоторые изоляционные материалы при правильной установке также служат в качестве замедлителя парообразования. При сравнении продуктов внимательно учитывайте затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, герметизация и замедлитель парообразования.

Инфракрасные термометры

NDSU Extension разработало публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

Изоляция требует пароизоляции

Как и в случае со стаканом ледяной воды, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может вызвать появление плесени, грибка и повреждение строительных материалов, а также снизить эффективность изоляции.

Замедлитель образования пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; Фактически, хороший замедлитель образования пара пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители образования пара также служат в качестве воздушных барьеров. Хороший замедлитель паров и хорошая герметизация могут улучшить энергетические характеристики и долговечность вашего дома.

Большинство домов, построенных до 1970 года, не имеют отдельного компонента, замедляющего образование паров; однако преобладание красок на масляной основе в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию контроля паров.

Каждый раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определять, нужен ли еще и замедлитель парообразования. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизоляция, вам не нужно добавлять еще один. К замедлителям образования пара относятся:

• Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве замедлителей парообразования, их следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате пароизоляция находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура, как правило, будет выше снаружи, поэтому замедлитель образования пара будет находиться снаружи дома.
• Фольга или крафт-бумага часто являются частью стекловолоконной войлока или изоляционного покрытия, но не могут быть адекватным замедлителем парообразования. Пароизоляция должна быть обращена внутрь здания.
• Самая жесткая изоляция из пенопласта действует как замедлитель парообразования при установке под внутренним облицовочным материалом, например, гипсокартоном. Если пена также предназначена для создания воздушного барьера, швы следует заклеить лентой — как для внутреннего, так и для наружного использования — для улучшения ее характеристик. Не используйте утеплитель с фольгой снаружи дома.
• Напыляемая пена (например, полиуретановая изоляция) может не нуждаться в замедлителе парообразования при правильной установке. Ознакомьтесь с вашими местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к замедлителю образования пара с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить замедлителем образования пара.
• «Умные замедлители образования пара» — это относительно новый продукт, который позволяет влаге выходить из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая накладывается на стекловолокно или другую изоляцию (аналогичную полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители образования пара обладают высокой стойкостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя движение влаги из внутренней среды в стена.В летние периоды с высокой влажностью воздухопроницаемость адаптируется, что позволяет любой застрявшей в стенах влаге проникать внутрь.
• Наконец, пароизоляционная краска (часто грунтовочный герметик) может обеспечить адекватный контроль паров и может быть нанесена на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

Виды изоляции

Изоляция выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию — точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, можно выделить следующие:

Бататы или одеяла

Сыпучая

Жесткая пена

Пена для распыления

Окна и двери

Окна, двери и световые люки часто являются слабым звеном энергоснабжения в жилищном строительстве, на них приходится значительная часть потерь тепла в доме зимой и притока тепла летом.

Многие жалобы на конденсацию или иней на окнах и дверях, а также на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечкой воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое оконное проем (проем) будет намного менее эффективным, чем конструкция окружающей стены, особенно если она должным образом изолирована и герметична. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена — правильный выбор.

Когда ремонтировать окна и двери

По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс распада можно значительно замедлить, и, что удивительно для многих, замена окон и дверей может не потребоваться, если проблемы не являются структурными. Простое обслуживание и недорогой ремонт (например, герметизация, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей — и при гораздо меньших затратах, чем стоимость новых компонентов.

Во многих старых домах окна и двери были установлены по стандартам того времени; по мере того, как знания о строительстве улучшались, менялись и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут страдать от неадекватных материалов или неправильной установки. Вот несколько распространенных проблем и исправлений:

• Поврежденные детали. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах — очевидные места утечек и потерь энергии. Замена лучше, но герметизация может быть хорошим временным решением.В старых окнах можно использовать состав для остекления (замазку), чтобы стекло крепилось к раме. По мере старения он высыхает и отслаивается, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать с помощью шпатлевки для дерева или эпоксидной смолы.
• Неисправное воздушное уплотнение. Зазор между косяком и каркасом может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Осторожно сняв внутреннюю отделку, вы откроете это пространство, что позволит нанести минимально расширяющийся аэрозольный пенопласт или конопатить.При изменении сайдинга доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ в пространство затруднен, можно нанести небольшую полоску герметика под покраску на стык между обшивкой и стеной. Быстрое и недорогое (но сезонное) решение проблемы протекающих окон может быть нанесение термоусадочной пленки с внутренней стороны.
• Крепежные детали незакреплены или отсутствуют. Защелки, петли и рабочие детали для выдвижных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто бывает достаточно простого затягивания шурупов. Если детали погнуты или повреждены, их можно приобрести у производителя или в местном магазине строительных материалов.
• Неправильная внешняя отделка. Правильно установленная гидроизоляция отводит воду за пределы сайдинга, предотвращая проникновение внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или конструктивные элементы, может привести к гниению и пустотам, из-за чего воздух может просачиваться вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней обшивки (и, возможно, сайдинга) и повторная оклейка — единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
• Изношенный или поврежденный уплотнитель. Гидроизоляция предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При использовании гидроизоляции одна или обе поверхности двери или окна должны иметь возможность свободно двигаться — в отличие от уплотнения, которое создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителя во избежание проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и входными дверями вам также следует заглушить все двери, ведущие в неотапливаемые области, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

Виды гидроизоляции

Атмосферные уплотнения бывают разных размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пены — или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что трубчатые уплотнители обеспечивают наилучшую герметичность. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует наибольшего давления закрытия, что может быть затруднительно для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Полосы пенопласта и войлока с открытыми порами должны быть очень плотно сжаты для обеспечения надлежащего уплотнения. Они не пропускают пыль, но не являются достаточными воздушными барьерами. Поэтому рекомендуется установка уплотнителей из неопрена, уретана, силикона или резины, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнительных прокладок, которые можно заказать и легко установить; обратитесь к производителю или в магазин строительных материалов для получения информации о ваших конкретных устройствах.

Вы также можете купить уплотнитель пешком или в комплекте в местном хозяйственном магазине или на дому. Вы можете рассчитать необходимое количество гидроизоляции, измерив периметр всех окон и дверей, которые будут герметизированы. Хорошей идеей будет добавить на пять-десять процентов больше отходов.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть существующего уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с тем, что есть в наличии. Проверка размера зазора между неподвижными и подвижными частями ваших дверей и окон, а также обдумывание ожидаемого износа этих участков поможет вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

Оконная фурнитура

Поскольку окна используются с течением времени, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или немного измените положение оборудования, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Восстановление окон

Самая важная функция окна, связанная с потреблением энергии, — предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, что повысит энергоэффективность и продлит срок их службы на много лет.

Когда менять окна и двери

В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогостоящим или трудоемким, и замена может иметь больше смысла. Но, прежде чем вкладывать средства в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитывайте окупаемость при принятии решения:

• Замена оконных створок. В старых окнах с двойным навесом можно установить новые створки с несколькими стеклами и плотно закрытыми дверьми.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяка, чтобы принять несколько меньшие единицы створки. Этот подход может не потребовать снятия внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
• Замена штормовых окон и дверей. Изношенные, поврежденные или плохо изготовленные штормовые окна и двери могут привести к утечке воздуха непосредственно на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена штормов может быть значительно дешевле, чем установка всех новых окон, и также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
• Внутренние оконные покрытия. Шторы и жалюзи важны для уменьшения солнечного излучения летом. Их также можно использовать для экономии энергии зимой, но нужно позаботиться о том, чтобы воздух не обтекал оконное покрытие. Любая небольшая утечка воздуха может вызвать образование конденсата и наледи, что может привести к повреждению компонентов.

Гидроизоляция

Эффективность и долговечность окон во многом зависят от герметизации. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

Как и в случае с окнами, герметизация дверей важна, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Отдельного внимания заслуживает уплотнитель порога в нижней части двери; подверженный значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

Кроме того, поскольку в конечном итоге придется заменять все погодозащитные покрытия, важно иметь материалы, которые легко снимать и устанавливать и которые легко доступны.

Параметры окна

Если основная рама окна в хорошем или ремонтируемом состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным выбором.

Что искать в новых окнах

Покупка окон может сбивать с толку. Доступно множество вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и т. Д. Но для оценки энергоэффективности нужно искать несколько основных вещей:

Этикетка NFRC

Вам следует поискать этикетку в Национальном совете по рейтингам фенестрации (NFRC).NFRC — это некоммерческая организация, которая обеспечивает согласованные рейтинги энергоэффективности и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

• Коэффициент U: Способность окна проводить тепло (величина, обратная R-значению, используется для оценки таких изделий, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность агрегата. Рекомендуемый коэффициент U для окон — 0.30 или меньше.
• Коэффициент солнечного тепла: Измеряет способность окна снижать приток тепла летом, тем самым снижая охлаждающую нагрузку. По шкале от нуля до 1 меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая солнечное усиление. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

Параметры окна

Если необходимы новые окна, доступны различные материалы и варианты отделки (см. Выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

Знак ENERGY STAR®

Министерство энергетики и охраны окружающей среды США разработало обозначение ENERGY STAR® для продуктов, соответствующих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергоэффективность окон, дверей и мансардных окон может варьироваться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: в основном зона нагрева (северная), две зоны нагрева и охлаждения (северная / центральная и южная / центральная) и одна. преимущественно зона похолодания (южная).

Функции окна

Несколько характеристик вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

• Многократное остекление . Как правило, чем больше оконных стекол (или остеклений), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением являются стандартом для новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
• Заправка газом. Пространство между остеклением может быть заполнено инертными газами (такими как аргон или криптон), которые являются лучшими изоляторами, чем воздух.
• Низкоэмиссионные покрытия . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
• Прокладка изоляционная. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше металла.

Конструкция створки и рамы

Важны для утечки воздуха и коэффициента U окна, материалы, из которых состоит створка и рама, также влияют на уход и долговечность.

• Твердая сталь и алюминий. Несмотря на то, что эти материалы прочные, они являются плохими изоляторами и имеют более высокие показатели расширения и сжатия, что делает герметизирующие и герметизирующие соединения более подверженными разрушению.
• Дерево. Традиционный материал, древесина является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
• Винил. Практически не требующий ухода и аналогичный дереву по изоляционным свойствам, винил имеет более высокое расширение и сжатие, чем дерево.Он также может подвергаться солнечным повреждениям, шелушению, короблению и обесцвечиванию.
• Стекловолокно. Обеспечивает высокую изоляцию, меньшее расширение и сжатие.
• Покрытие деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую изоляцию и низкие эксплуатационные расходы, с меньшим расширением и сжатием.

Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие характеристики.Это означает подходящую изоляцию и герметизацию между каркасом и агрегатами, а также правильный гидроизоляционный слой снаружи, чтобы предотвратить проникновение воды.

Для обеспечения гарантийного покрытия необходимо строго соблюдать инструкции производителя, а также применимые требования строительных и энергетических норм.

Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет из-за нестандартной установки или недостаточного внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и прочностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

Что искать в новых дверях

Двери также предлагают широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC сообщают вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор является наиболее важным фактором для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь остекления в двери, тем ниже тепловые характеристики.

Характеристики двери

Несколько характеристик вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

• Изолированная сталь. Обычно изготавливаемые со стальной поверхностью и заполненные полиуретановой изоляционной пеной — с U-фактором всего 0,17 — эти двери могут значительно превосходить по энергетическим характеристикам двери из деревянных панелей. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в герметичной раме.
• Дерево. Хотя традиционные двери из деревянных панелей имеют преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, они также имеют относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и более высокие требования к обслуживанию.
• Изолированный стеклопластик. Благодаря тепловым преимуществам изолированной стальной двери изделия из стекловолокна обычно имеют внешний вид, напоминающий дерево, и их можно окрашивать и окрашивать. Кроме того, они меньше расширяются и сужаются, чем стальные двери.

Обратите внимание на днища дверей

Днища дверей, в отличие от косяков, подвержены износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистить эту область: с помощью порога, либо прикрепив дверное дно или метель.Некоторые пороги будут регулироваться, чтобы соответствовать разным зазорам, а другие — нет.

Дверные дверные проемы не требуют зазора, потому что они прикрепляются к боковой стороне двери. Пороги обычно устанавливают взамен уже изношенных. Часто дефектом является только виниловый или резиновый уплотнитель, а не весь узел. Проверьте, можно ли купить новые вставки отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите один со сменными прокладками.

Дверные днища или решетки обычно устанавливаются на воротах, на которых отсутствует нижняя уплотнительная лента.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать для компенсации износа или перемещения из-за изменений размеров из-за колебаний температуры.

Ресурсы

Следующие ниже ресурсы помогут вам улучшить энергосбережение в вашем доме. Помните, выполняете ли вы работу сами или нанимая подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

• Предварительный осмотр . Независимый энергоаудит или проверка характеристик дома — важный первый шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильная диагностика (от кого-то, кто не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по энергосбережению, основанным на реальных измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных заявлениях.
• Как минимум, аудит должен оценивать механические системы, устройства сжигания, изоляцию и утечку воздуха.
• Рекомендуемые тесты включают считывание показаний дверцы воздуходувки, анализ оборудования для сжигания и инфракрасное сканирование.
• Местные коммунальные предприятия или общественные энергетические организации могут предоставить энергоаудит или обзор работы дома.
• Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, самое время узнать немного больше о ваших вариантах. Информация доступна из многих источников — задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.
• Государственные и некоммерческие организации предоставляют информацию о строительной науке, проектировании, а также вариантах энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая ссуды, льготы и возможности получения скидок. Проверьте:
  energystar.gov
  eere.energy.gov
  dsireusa.org
• Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которых они одобряют для установки определенного оборудования или материалов. Свяжитесь с вашим коммунальным предприятием, чтобы узнать больше.
• Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, чтобы помочь с правильным определением размеров или выбором правильного оборудования или материалов для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оцените их информацию, как любую крупную покупку.
• Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество информации, связанной с энергетикой, и оценки продуктов и подрядчиков.
• Однако будьте осторожны с завышенными утверждениями или нереалистичными ожиданиями. Самая лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.
• Выбор подрядчика. Выбор подрядчика во многом похож на собеседование — вы являетесь работодателем.
• При выборе подрядчиков следует учитывать несколько факторов, в том числе:
• Ознакомьтесь с лицензией на подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик выполнил определенные требования, включая страхование ответственности и имущественного ущерба.
• Если конкретная специальность требует сертификации или обучения, убедитесь, что подрядчик имеет хорошую репутацию в сертифицирующей организации и прошел все необходимое обучение.
• Коммунальные предприятия могут иметь рекомендуемых ими подрядчиков, которые соответствуют определенным установленным стандартам.
• Свяжитесь с Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
• Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого бы порекомендовали для такого проекта, как ваш. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс — от первоначальной оценки до окончательного платежа.
• Обратитесь к подрядчику за рекомендациями и обязательно свяжитесь с ними! Спросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, похожим на ваш. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, коммуникации и обращения с клиентами до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности очистки.
• Воспользуйтесь онлайн-сервисами оценки потребителей, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Подумайте о подписке на одну из платных услуг, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не оставляют комментариев, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.
• Тендерные предложения и контракты. Получите как минимум три предложения от подрядчиков, которые соответствуют вашим минимальным требованиям:
• Просматривайте заявки только в письменной форме и включающие подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка и вывоз мусора, а также названия субподрядчиков и поставщиков.
• Убедитесь, что вы получаете то, чего ожидаете. Самая низкая ставка может быть не самой лучшей; неполные или расплывчатые заявки могут не защитить ваши интересы. Пересмотрите заявки подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
• Не обманывайтесь «продажами» или «сделками», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление с целью подписания контракта, будьте осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас совершить сделку до того, как вы будете готовы.И помните, что иногда «продажи» — это возможность переместить товары, которые не продаются хорошо.
• Подрядчик должен подать заявку на получение разрешения и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию проверок. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также о графике платежей и любых оговорках о невыполнении или некачественной работе.
• Контракты являются договорными, юридически обязательными соглашениями. Это означает, что вы имеете право запросить добавления, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
• Узнайте о контрактах и ​​Законе о праве на трехдневную отмену, который дает вам право отказаться от контракта в течение 72 часов с момента подписания контракта у себя дома. Не предоставляйте чек или авансовый платеж до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или провести другую оценку контракта или подрядчика. Узнайте больше в Офисе генерального прокурора Северной Дакоты: ag.state.nd.us
• В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальную заявку. В ходе проекта любая дополнительная выполненная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с «приказом на изменение», в котором указаны работы и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали распоряжение об изменении, это не является обязательной частью контракта.
• Требовать освобождения от залога от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает с вашим домом, имеет право наложить арест на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы — независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите окончательных платежей, пока вы не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
• Перед тем, как произвести окончательный платеж , убедитесь, что все выполнено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того для проверки, прежде чем совершать окончательный платеж.

Это руководство по энергопотреблению было подготовлено частично при финансовой поддержке Министерства энергетики.

Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

Иллюстрации Дэвида Свонсона

Части исходного материала, предоставленные Энергетическим центром штата Айова

Проверено в феврале 2019 г.

Проверка изоляции существующих полов

Ник Громико, CMI® и Кэти Макбрайд

Рис. 1. Моделируемое пространство для обхода, построенное внутри Дом ужасов школы ИнтерНАЧИ

По данным ИнтерНАЧИ Стандарты практики домашнего осмотра, домашний инспектор должен проверять изоляцию в незавершенных помещениях, в том числе в подполье.Давайте рассмотрим важные шаги, которые необходимо предпринять при установке и проверке кондиционированного или вентилируемого пространства для обхода.

2009 г. & 2012 Международный кодекс энергосбережения (IECC) ® конкретно не вызовите изоляцию на полу подполья. Следовательно, минимальная тепловая Необходимо соблюдать требования к сопротивлению (R-значению) плит.

Подземки могут быть спроектированы и построены как мини-подвалы, как часть дома или в пределах кондиционированного пространства. Когда внутри теплового кожуха предусмотрены места для обхода, инспекторы должны убедиться, что они изолированы и герметизированы от воздуха по их периметру, а также должны иметь сплошное герметичное покрытие земли.В холодном климате или в зданиях с очень низким энергопотреблением также рекомендуется установка теплоизоляции на полу под полом. Когда полы и стены подполья герметичны и изолированы, температура и влажность внутри подпольного пространства становятся стабильными и практически идентичны остальным внутренним помещениям здания.

Если Невозможно рассматривать ползун как часть дома, например, в зоны затопления, прибрежные районы или в засушливом климате, где в этом нет необходимости, важно построить дом таким образом, чтобы пространство для лазания было изолировано от дом, я.е., за пределами тепловой границы дома. Домашние инспекторы должны помните, что дома с неизолированными и незапечатанными подпольями должны быть как дома, построенные на опорах, с тщательной герметизацией пола и перекрытия перекрытия и утеплитель, установленный на нижней стороне пола, полностью контакт с полом.

Рисунок 2. Карта зоны затопления в США (источник: IECC 2012)

Оборудованные пространства для обхода работают лучше вентилируемых пространств для обхода с точки зрения безопасности, опасностей, здоровья и безопасности. комфорт, долговечность и потребление энергии.Домашним инспекторам следует отметить, что эти преимущества особенно очевидны, когда пространство для обхода используется для определения местоположения HVAC оборудование и воздуховоды. В вентилируемых подпольях во влажном климате серьезные проблемы с влажностью и плесенью. Вместо того, чтобы выводить влагу наружу, пространство для ползания пропускает горячий и влажный воздух снаружи в пространство для ползания, где это способствует образованию конденсата на балках более прохладного пола, вызывая проблемы с влажностью, которые могут стоить строителям и домовладельцам значительных ресурсов для ремонт.

Несмотря на очевидные проблемы с существующими вентилируемыми пространствами для обхода и преимущества с кондиционированным пространством для обхода, нет существенной тенденции к строительство кондиционированных подползников. Одна из причин, которые обычно называют строителей и дизайнеров заключается в том, что «код не позволяет мне строить невнятные crawlspaces ». В целом это верно и вводит в заблуждение. Коды моделей делают не разрешать строительство невентилируемых ползаний, за исключением очень ограниченного обстоятельства, но они позволяют создавать кондиционированные пространства для обхода.Различие важно и необходимо. Когда пространство для ползания запечатано, изолирован и снабжен нагретым и охлажденным воздухом, считается кондиционированное пространство. Пространство является частью интерьера здания и должно обогреваться, охлаждаться и вентилироваться как часть отопления, охлаждения, и вентиляционная стратегия.

Покрытие земли

Ли или нет пространство для обхода включено в кондиционированное пространство дома, дома инспекторам следует убедиться, что пространство для ползания имеет покрытие, предотвращающее испарение грунтовой влаги в подполье.Есть много способов обеспечить прочное почвопокровное покрытие или лайнер. Используемый вариант зависит от доступные ресурсы и частота людей, заходящих в пространство для сканирования либо хранить имущество, либо поддерживать оборудование. Этот почвопокровный покров должен быть непрерывно вокруг опор и опор. Если есть проблемы с влажностью в пространство для ползания или вокруг фундамента, о них необходимо позаботиться перед изоляцией пол подполья (см. Рисунок 3 ниже).

Рисунок 3. Это вентилируемое пространство для в нем стояла вода, потому что не были предприняты шаги для адресации сайта условия, которые привели к притоку в него большого количества воды (источник: Департамент США Энергия).

Домашним инспекторам следует подумать о проверке уровней радона в подвале и доме до начала работ по изоляции подполья. Если необходима система смягчения воздействия радона, вентиляционная труба и дымовая труба должны быть установлены до того, как будет изолирован пол в подполье.

Изоляция и тонкая плита поверх грязи / гравия

Сборка пола в подвесном пространстве, показанная на Рисунке 1, обеспечивает поверхность, подходящую для хранения на небольших участках.(Эта конструкция пола также подходит для строительства плит на грунте.)

Рисунок 4 . Жесткая изоляция из пенопласта, полиэтиленовый пароизоляционный слой и тонкая бетонная плита устанавливаются на грунтово-гравийный пол закрытого пространства для доступа (источник: Министерство энергетики США) .

Как установить изоляцию и Тонкая плита поверх грязи / гравия

1. Установите дренажную трубу и дренажный насос, который перекачивает дневной свет из дома или в канализацию системе, если в пространстве для обхода есть история затопления или скопления воды.
2. Насыпьте слой гравия для выравнивания. Уклон к дренажу, если необходимо установить дренажную систему (см. Рисунок 1).
3. Установить радоновый фильтр система, если необходимо.
4. Установить жесткий пенопласт XPS изоляция.
5. Установить непрерывный Лист полиэтилена толщиной 6 мил с проклеенными швами.
6. Установите тонкий слой бетон в качестве готовой поверхности.

Закрытая камера Распылительная пена поверх грязи / гравия

Распылительная пена с закрытыми ячейками может быть установлена ​​поверх полиэтиленового пароизоляции непосредственно на пол в подлозочном пространстве, как показано на рисунке 2.Эту сборку пола в подвесном помещении нельзя использовать под (будущей) бетонной плитой. Эта сборка не подходит для пространства для обхода контента, к которому требуется частый доступ.

Рис. 5. Распылительная пена с закрытыми ячейками установлен на грунтово-гравийном полу закрытого пространства для доступа (источник: США) Департамент энергетики).

Как установить закрытые ячейки Распылить пену на грязь / гравий

1. Установить дренажную трубу и дренажный насос, который перекачивает дневной свет из дома или в канализацию система, если в пространстве для обхода есть история затопления или скопления воды.
2. Выровнять существующий грунт покрытие (земля или гравий). Наклон к дренажу, если требуется дренажная система. установлен.
3. Установить радон система смягчения, если необходимо.
4. Установить непрерывный Лист полиэтилена толщиной 6 мил с проклеенными швами.
5. Установить спрей с закрытыми ячейками пену поверх полиэтилена (см. рисунок 2).
6. Нанести спрей тепловой барьер / барьер воспламенения в соответствии с требованиями норм.

Подземные воды Контроль для ползунков

Домовладельцы не допускайте попадания дождевой воды по периметру фундамента.Домашние инспекторы следует проверить, есть ли дренаж по периметру подполья, как и в подвале когда уровень земли подполья ниже уровня земли окружающих сорт. Если есть история затопления или утечки воды в пространстве для обхода и отсутствует функционирующая дренажная система по периметру, дренажная система (например, внутренний сток или слой гравия, соединенный с внутренним отстойником) установлен под эту сборку. Внутренний отстойник должен иметь герметичную и крышка с прокладками.

Рисунок 6 . Дождевая вода отводится по периметру фундамента за счет уклона дренажа от фундамента.

Рисунок 7 . Интерьер и экстерьер стоки по периметру обертываются фильтровальной тканью и укладываются в щебень. Поли пароизоляция, уплотнение, гидроизоляция, выравнивание вдали от дома и водосточные желоба — это еще одна мера по контролю воды, которая помогает держать подолгу в сухости (источник: U.С. Министерство энергетики).

Сводка

Области сканирования могут быть спроектированы и построены как мини-подвалы, часть дома и внутри кондиционированное пространство. Если невозможно рассматривать пространство для обхода как часть В доме важно, чтобы подлёт был изолирован от дома. Условный ползунки работают лучше вентилируемых ползунков с точки зрения безопасности, здоровья, комфорт, долговечность и потребление энергии. Независимо от того, является ли пространство для сканирования включенный в кондиционированное пространство дома, всегда должен иметь заземление крышка, препятствующая испарению грунтовой влаги в подлёт.Пространства для обхода также должен иметь дренаж по периметру, как и в подвале, когда уровень ниже уровня земли окружающей отметки. Домашние инспекторы должны ознакомиться с этой практикой при проведении незавершенные проверки нового строительства, а также при осмотре существующих домов.

Источник для этой статьи предоставлен Министерством Энергия и ИнтерНАЧИ®.

Изоляция | Почему это важно?

Мы думали, что это общеизвестно, особенно в мире подрядчиков, но мы поняли, что многие люди не знали, какие формы изоляции должны быть надлежащими и как их следует использовать.Были домовладельцы, удивленные недостаточной изоляцией, которую они уже установили или заплатили подрядчику за установку после того, как им сказали, что это нормально. Электрик и сантехник, с которыми мы работаем, рассказывали ужасные истории о других подрядчиках, которые выполняли работы, но не изолируют ремонт должным образом. Это было то, что нас тревожило, поскольку неправильная изоляция за стенами может вызвать всевозможные проблемы в будущем. Такие опасности, как застревание влаги, плесени, грибка и плохой климат-контроль.

Изоляция подвала

В типичном для Северной Америки незаконченном подвальном помещении вы найдете теплоизоляцию R5 в стиле войлока, которая устанавливается на полпути вниз по бетонным стенам. Это, по сути, минимум, позволяющий строителю пройти окончательный осмотр и передать ключи домовладельцу.

Когда домовладелец решает достроить свой подвал, многие подрядчики, о которых мы слышим, приходят и говорят им, что они могут просто оставить этот минимум изоляции и установить поверх него гипсокартон.Это дешевле для подрядчика, так что они могут поддерживать низкую цену, и они быстрее приходят и уходят с работы, но, как домовладелец, вы останетесь с вонючим, заплесневелым и покрытым плесенью подвалом через несколько лет.

Почему? Значение R этой базовой изоляции, которое представляет собой сопротивление тепловому потоку и проходящему через нее воздуху, недостаточно велико. Чем выше число R, тем он непроницаем для тепла и воздуха. В нашем регионе (Онтарио) рекомендуемая изоляция подвала составляет не менее R22.Всегда полезно посмотреть, какое минимальное значение R для вашего региона, так как температура и условия сильно различаются по всему миру, поэтому очень важно выяснить, что требует ваш местный кодекс. Мы предпочитаем выходить за рамки минимума, чтобы обеспечить лучшую и наиболее эффективную изоляцию для наших рабочих мест.

Еще одна проблема, связанная с оставлением существующей изоляции полустен и возведением стен перед ней, заключается в том, что вы создаете воздушный зазор. Что произойдет в этом воздушном зазоре, так это то, что горячий и холодный воздух будут захватываться и смешиваться вместе, что вызовет конденсацию.Этот конденсат будет прилипать к пароизоляции, гипсокартону и деревянным шпилькам, создавая плесень и грибок, которые будут гноиться и разрастаться, захватывая ваш подвал. Никому не нужен этот сырой вонючий подвал!

Так же важно, как и изоляция, вы должны убедиться, что у вас есть надлежащий пароизоляционный слой, чтобы создать прочную воздушную прослойку. Сейчас доступно множество интеллектуальных пароизоляционных материалов, которые изменяют свою проницаемость, чтобы позволить любой влажности, которая находится внутри, уйти, чтобы вы не попали в застрявший конденсат.Кроме того, перед установкой новой изоляции убедитесь, что старая изоляционная пленка и пароизоляция опустились. Вам нужен только один пароизоляционный слой, и вы хотите, чтобы он находился прямо за гипсокартоном, чтобы не создавать воздушную ловушку между слоями.

31 октября 2017 г.

Здоровье и благополучие в помещении

Изоляция основного / верхнего этажа

На втором этаже тоже будет что-то похожее. Если вы заглянете за стены, вы, вероятно, найдете минимально необходимую изоляцию.Как правило, главный и второй этажи имеют R14. Вы также хотите, чтобы на этих этажах содержалось как минимум R22, чтобы обеспечить сохранение тепла и кондиционера, за которые вы платите, внутри вашего дома.

Вокруг окон мы часто обнаруживаем, что утеплителя совсем нет, а если и есть, то она старая или редкая. Если вы ремонтируете и имеете доступ к этим областям, уделите минуту, чтобы убедиться, что все зазоры хорошо изолированы для поддержания хорошей герметичности.

Изоляция чердака

Вы хотите убедиться, что у вас есть достаточная изоляция и на чердаке.Если у вас есть доступ к тепловому пистолету, может быть очень весело обойти ваш дом, глядя на некоторые из различных мест, где изоляция может быть недостаточной. Я проверил потолки разных комнат на верхнем этаже своего дома с помощью теплового пистолета и увидел холодные точки, где кто-то, должно быть, был на чердаке и сдвинул часть изоляции. Хорошая идея — проверить чердак и убедиться, что изоляция равномерно и тщательно распределена по всему пространству, или добавить новую изоляцию, если вы заметите, что ее не хватает.Вы должны убедиться, что верх вашего дома так же герметичен, как и стены. Подумайте о том, что вы делаете для себя зимой: вы бы носили току (или зимнюю шапку для наших американских друзей), чтобы согреть голову и не допустить выхода тепла из вашего тела, поэтому убедитесь, что шапка вашего дома также покрыт и безопасен.

Наружная изоляция

Строительная наука прошла долгий путь к тому, чтобы сделать дома более эффективными и лучше изолированными снаружи. Один из способов улучшить изоляцию — это внешняя изоляция.Когда дело доходит до внешней изоляции, доступно множество вариантов, поэтому тщательно выбирайте продукцию. Утепляя снаружи, вы получаете дополнительный уровень защиты, позволяющий поддерживать климат-контроль внутри вашего дома. Ваши счета за отопление и охлаждение будут ниже, а срок службы вашей печи и кондиционера будет продлен, если вы не будете злоупотреблять ими. Вы собираетесь заранее потратить немного больше денег на ремонт, но со временем вы сэкономите деньги, сделав свой дом более эффективным.

22 февраля 2019 г.

5 способов экономии энергии дома

Сохранение экологичности

Люди все больше осознают экологичность домов и стремятся к их созданию. Чем лучше утеплены дома, чем меньше энергии мы тратим впустую, тем лучше для нашей окружающей среды. Есть также несколько отличных продуктов, которые помогают уменьшить наш экологический след. Один продукт, который мы используем, называется каменной ватой ROCKWOOL.

По бюджету

Если вы тот, кто занимается домашним хозяйством и обладает навыками, позволяющими сделать свою собственную изоляцию, вы определенно могли бы сэкономить немного денег, выбрав изоляцию в стиле войлока.Обязательно наденьте соответствующую защитную одежду и будьте готовы к работе в поту. Важно, чтобы вы получали правильные продукты и не торопились делать это правильно.

08 января 2019

Воспользуйтесь преимуществами повышенных темпов ремонта

Изоляция — это то, что трудно заинтересовать людей, но нам следует уделять этому больше внимания. Конечно, это не улучшит эстетику вашего дома, и вы предпочли бы потратить свои деньги на то, что вы можете видеть, но, сделав правильный выбор изоляции, вы повысите энергоэффективность и уменьшите затраты энергии на отопление и охлаждение. .Если вы инвестируете в то, что находится за вашими стенами, вы в конечном итоге сэкономите деньги, так что вы можете перейти на тот кухонный остров, о котором вы мечтали, в гораздо более теплом и безопасном доме.

Добавление второго этажа в отдельный гараж

Вам нужно дополнительное жилое пространство? Если у вас есть отдельный гараж, вы можете подумать о добавлении к нему второго этажа.

Помещение над гаражом обеспечивает уединение и, как правило, является более экономичным решением для увеличения площади в квадратных метрах, чем добавление комнаты на первом этаже.На самом деле, в некоторых случаях из-за размеров участков или законов о зонировании это единственный способ пристроить дом.

Вот что команда Creative Door Services ™ может рассказать вам об этом захватывающем варианте ремонта дома.

Зачем строить комнату над гаражом?

Комната над гаражом — отличный вариант для члена семьи, который оценит дополнительную конфиденциальность и независимость, будь то пожилой родитель, который переезжает к вам, или ваш двадцатилетний.

К тому же это отличное место для комнаты для гостей.Вы можете предложить своим посетителям частный гостевой дом или даже сдать его в аренду.

Некоторые предпочитают размещать офис над гаражом. Это особенно удобно, если вы работаете из дома. Это дает вам уединенное тихое место для работы и позволяет разделить вашу работу и домашнюю жизнь.

Перед сборкой: некоторые важные соображения

Строительство комнаты над гаражом — крупный проект. Вы должны иметь в виду пару вещей.

Прежде всего, вам необходимо узнать в местных органах власти, можно ли вам поставить второй этаж в гараже и какие разрешения вам понадобятся.

Ваш следующий шаг — нанять квалифицированного подрядчика и / или архитектора. Эти профессионалы смогут сказать вам, выдержат ли стены вашего гаража вторую историю, и они будут отвечать за воплощение вашей мечты в реальность.

Советы для самостоятельной работы

Если вы планируете сделать этот проект своими руками, вот несколько важных советов.

• Убедитесь, что оно соответствует нормам и правилам пожарной безопасности.
  Одним из наиболее важных соображений является защита вашего нового помещения от огня.Это означает обеспечение соответствия строительных материалов правилам пожарной безопасности. В большинстве юрисдикций гипсокартон типа X или типа C требуется для стен и потолка как гаража, так и комнаты над ним. Кроме того, отверстия в гипсокартоне для электрических розеток и других применений должны быть плотно закрыты. Если у вас есть какие-либо сомнения по этому поводу, проконсультируйтесь с подрядчиком или другим специалистом в области строительства.
  
• Улучшите изоляцию
  Если у вас есть чердак или недостроенная комната над гаражом, есть большая вероятность, что вам нужно усилить изоляцию, прежде чем вы сможете превратить ее в комфортное жилое пространство.Поскольку большинство гаражей не отапливаются, в помещениях над ними обычно бывает холодно, даже если в них есть хорошая система отопления. Учитывая это, вам захочется установить слой качественной изоляции на потолке гаража или на полу помещения над гаражом. Изоляция из аэрозольной пены — лучший вариант, поскольку, в отличие от стекловолоконных ватных покрытий, она не пропускает холодный воздух.

  Другой вариант — обогреть свой гараж, исключив передачу холодного воздуха на второй этаж. Дополнительные советы по утеплению комнаты над гаражом можно найти в нашей обширной статье по этой теме.
  

• Замолчите устройство открывания гаражных ворот
  Старые устройства открывания гаражных ворот с цепным приводом могут создать шум, и это действительно может затруднить стиль обитателя верхнего этажа, будь то посетители в их гостевых апартаментах или ваш супруг в их личном кабинете домашний офис. Если устройство открывания ворот гаража работает более шумно, возможно, пришло время переключиться на устройство открывания ворот гаража с тихим ременным приводом.

  В Creative Door ™ мы предлагаем широкий ассортимент надежных и бесшумных открывателей гаражных ворот от Genie и LiftMaster.Для дополнительной безопасности выберите модель с технологией myQ, которая позволяет вам контролировать и контролировать свои гаражные ворота со смартфона, где бы вы ни находились. Прочтите нашу подробную статью о myQ, чтобы узнать больше.
  

• Подумайте о новых гаражных воротах
  Если ваши гаражные ворота ремонтируются годами, возможно, сейчас самое время их заменить. Новые гаражные ворота с хорошей изоляцией помогут снизить расходы на отопление. Кроме того, вы можете выбрать ту, которая лучше всего сочетается с вашей новой структурой, будь то классические деревянные гаражные ворота, чтобы придать уют гостевому дому, или современные стеклянные гаражные ворота, которые придадут стильный вид двухуровневой квартире.

Если вы не можете построить комнату над отдельным гаражом, у вас есть варианты. Если вы не используете гараж для парковки автомобиля, подумайте о том, чтобы превратить сам гараж в жилое пространство. Прочтите наш список творческих преобразований гаражных ворот, которые должны вдохновить вас.

Превосходные продукты и услуги для гаражных ворот в Западной Канаде

Если вам нужны новые гаражные ворота или открыватель для завершения ремонта, обратитесь к команде Creative Door ™. Мы предлагаем большой выбор качественной продукции известных производителей и обеспечиваем надежные услуги по установке и обслуживанию.Свяжитесь с нами, чтобы получить дополнительную информацию.

Краткое руководство по утеплению подвесного пространства (Project Primer)

Фото: tchaffordbasementssystems.com

Я вырос в двухуровневом доме, который доминировал в пригороде в первые десятилетия после Второй мировой войны. Средний этаж — тот, который «разделял» верхний и нижний уровни — был построен на подвальном помещении. Попасть в него можно было через дыру в стене, которая была закрыта фанерной панелью, но в детстве мы редко рисковали пройти через нее.

Когда несколько лет назад мои пожилые родители продали дом, мне пришлось (с некоторой помощью моего пасынка) очистить пространство до того, как в него въехали новые владельцы, и мне напомнили, какое это жуткое место .

Куски мокрой стекловолоконной изоляции беспорядочно свисали с балок. Тусклый свет проникал через вентиляционные отверстия в стенах. Были некоторые неприятные признаки активности грызунов и что-то похожее на плесень, покрывающую некоторые балки. Влажные бетонные стены были такими же голыми, как и при заливке более 50 лет назад.

В те дни обычной строительной практикой было изолировать пол над подвесным пространством и оставлять вентиляционные отверстия в стене открытыми, чтобы скопившаяся влага выходила наружу — как оказалось, это монументальный недостаток конструкции.

Вместо отвода влаги (по крайней мере, в климате с влажным летом) открытые вентиляционные отверстия впускали влажный воздух. Когда этот воздух проходил по прохладным поверхностям ползания, конденсат оставался. В доме моих родителей стеклопластиковые войлоки разложились до точки провисания и больше не препятствовали проникновению холодного воздуха на этаж выше.

Неудивительно, что мама всегда беспокоилась о том, что плесень портит ее коврики.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта