Вагончик своими руками: Ошибка 404 — Not Found

Строительные вагончики. Бытовки строительные вагончики своими руками

Современные бытовки отлично подойдут для временного проживания в определенном месте. Среди ключевых достоинств стоит отметить их мобильность, которая даст возможность при необходимости просто переехать вместе с собственным жильем. Такие перспективы нравится многим поклонникам отдыха на природе, поэтому они и ищут услугу изготовление вагон бытовок.

Специалисты нашей компании – мастера своего дела, сделают «жилище» по высшему разряду. В процессе общения с нашими сотрудниками клиент сможет выбрать:

• материал для сооружения;
• размеры и габариты конструкции;
• количество окон и дверей;
• дизайнерские решения при необходимости.

Квалифицированный персонал всегда поможет клиентам и сделает все возможное, чтобы они получили именно то, что хотят. Производство вагончиков бытовок осуществляется оперативно и четко, поэтому не стоит переживать по поводу качества. Купить такие конструкции можно в Ставрополе, Москве, Ростове-на-Дону и других городах страны.

Среди заметных достоинств данного варианта бытовок стоит отметить отменное качество, отсутствие необходимости в сборке, а также низкую стоимость. Естественно, возможность перемещать конструкцию также является плюсом. Тем не менее, производство выгонов бытовок имеет и свои недостатки. Во время создания таких сооружений у них оказывается ограниченная комплектация, присутствуют низкие показатели пожаробезопасности и практически всегда большое количество щелей, за счет чего повышается расход топлива для отопления. Также покупателям придется подумать, где разместить такое сооружение. В остальное изготовление бытовых вагончиков поможет обрести достаточно надежное и комфортное жилье.

Вагон бытовка на колесах может служить не только хорошим дачным домиком, но и стать частью Вашего бизнеса. Например, он отлично поработает в роли киоска для торговли или приёма вторичного сырья.

Вариантов материала для изготовления может быть всего два – дерево и металл. Оба они стоят относительно недорого, но второй вариант всё же прослужит намного дольше. Металлические вагончики модульного типа состоят из прочного каркаса, который в дальнейшем обшивается, например, профнастилом. Такой вариант будет мобильным и с лёгкостью перевезётся на новое место, для последующей установки.

Строительные и жилые вагоны-бытовки: деревянные и металлические, модульные и на колесах

Одной из положительных сторон мобильных конструкций служит то, что металлические строительные вагончики бытовки при возведении не нуждаются в фундаменте. Это позволяет избежать не только затрат на его обустройство, но сэкономить время. Кроме того, с их помощью Вы сможете расположить своих работников в непосредственной близости от строящегося объекта. При этом не теряется комфортабельность условий проживания. В классическом варианте они проектируются как спальня и место для приёма пищи, эти комнаты могут быть как отдельными, так и совмещёнными. Дополнительные варианты использования: пост охраны, торговое или складское помещение, передвижной мобильный офис.

Деревянные вагончики бытовки на стройке используются редко. Чаще всего их покупают дачники, хотя и для отдыхающих у моря они могут стать прекрасным приобретением. Обычно после установки их комплектуют системой водоснабжения, что позволяет сделать даже комфортную кухню в отдельной комнате. При установке на колёса может транспортироваться как прицеп к автомобилю.

Показатели, положительно характеризующие жилые вагончики бытовки:

• монтаж в течение одних суток;
• хорошее качество и надёжность используемых в производстве бытовки материалов;
• высокая функциональность, достигается благодаря отменной звуко- и тепло- изоляции;
• комфортные условия проживания в бытовке с водоснабжением, электричеством и санузлом;
• компактность, бытовка отлично выручит, если на строительном участке ограничено место;
• низкая стоимость конечного изделия.

Вагончик-бытовка своими руками: проект и чертеж, вес и размеры, строительство и установка

Не подлежит сомнению, что вагон бытовку для дачи дешевле построить своими руками, чем приобрести у организации, которая ними занимается. Первым делом следует заняться проектом и чертежом будущего сооружения. Его либо можно заказать у профессионалов, либо выполнить самолично. Рекомендуем склониться к первому варианту, поскольку стоимость выполнения будет не высокой, а вот надёжность увеличится в разы. Главное правильно сформулировать задачу, какая площадь запланирована, сколько будет комнат и какое у них предназначение.

Вагончики бытовки металлические следует устанавливать на основание, в виде двух полозьев из прямоугольных бетонных столбов или крепкой породы дерева, например дуба. Следующим этапом станет каркас. Он может быть металлическим сварным или деревянным. По окончании его возведения можно смело переходить к обшивке, сначала наружной, а потом и внутренней. Лучше всего использовать профнастил сверху конструкции и вагонку в середине. Теперь делаем пол, можно положить на него прочные доски.

Если запланирован вагон бытовка своими руками, то главное не забыть о его теплоизоляции. Она кладётся в стеновое пространство. А вот для пола и крыши этого будет мало, придётся продумать так же влагостойкость. Для утепления прекрасно подойдёт слой минеральной ваты толщиной пятьдесят миллиметров. По окончании просто выполните внутреннюю отделку и можете отмечать новоселье.

Строительные вагончики бытовки, размеры которых превышают стандартные, должны устанавливаться на большее количество полозьев, для дополнительной надёжности и устойчивости.

Еще немного о строительстве и обустройстве

Как правильно установить строительный вагончик?

Вагон-бытовка прослужит гораздо дольше, если его правильно установить. Необходимо расчистить площадку, разметить периметр, с помощью колышек и веревки.

Для небольших сооружений подходит незаглубленный фундамент, а проще говоря, столбики под вагончиком. В углах площадки и посередине, но не более чем через каждые 2 м, необходимо вырыть ямы, глубиной 500 мм, для скалистых грунтов можно сныть верхний плодородный слой.

Дно засыпается щебнем и песком, трамбуется, можно проложить рубероид в 2 слоя, сверху устанавливаются блоки из ячеистого бетона или готовые монолитнобетонные, можно выложить из кирпича или бутового камня. Столбы должны возвышаться над уровнем грунта на 100 и более мм. Сверху опять кладется рубероид, и можно устанавливать домик.

Если вагон строительный ставится на долгий срок, планируется утепление под дачный домик, то можно залить и ленточный фундамент, это убережет от сквозняков снизу.

Чем лучше утеплить строительный вагончик?

Строительные вагончики-бытовки делают из сендвич панелей, внутри которых уже проложен утеплитель. А если конструкция из профлиста, то она утепляется минеральной ватой. Но такие меры не достаточны для комфортного пребывания в зимний период.

Вагончик можно утеплить как снаружи, так и изнутри: минеральной ватой, пенопластом, пенополистиролом или напылить ППУ без швов, но стоимость такого утепления высока.

В зависимости от климатических условий региона, важно правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя. Для теплых регионов это 50-100 мм, для средней полосы 100-200 мм.

В зимний период даже утепленный вагончик следует отапливать электрической или газовой пушкой, инфракрасными и масляными грелками. Буржуйку следует устанавливать на специально подготовленный подиум, так же придется сделать выход для трубы.

Как сделать жилой вагончик?

Вагончики для жилья приспосабливают из обычных бытовок, а также их можно изготовить самостоятельно: деревянные, из бруса, каркасные с обшивкой.

Строительную бытовку можно просто дополнительно утеплить и поставить обогревательный прибор. Вагончики для жилья сооружают и из металлических контейнеров, иногда двухэтажные. Для них требуется толстый слой теплоизоляции приблизительно в 200 мм, затем изнутри его закрывают пароизоляционной мембраной, лучше фольгированной, блестящим слоем в помещение. А затем этот пирог обшивают фанерой, вагонкой, блокхаусом, ОСБ. ДСП лучше не использовать, этот материал при нагревании выделяет фенол.

Чтобы подвести электричество необходимы разрешительные документы. Если же жилой вагончик требуется время от времени, то можно установить генератор.

Какие размеры у готовых бытовок?

Размеры бытовок строительных зависят от конструкции сооружения, высотой и шириной они почти все одинаковы: 2,3 на 2,5 м, а длина разная:

• Пустышка бытовка, с одним окном, в ней нет коридорчика, 3,1 м.
• Вагон строительный с тамбуром, в нем стоит перегородка, которая делит помещение на маленькую прихожую и жилое пространство. 4,6-5,2 м.
• Бытовка распашного типа, с 2 окнами. Дверь в ней расположена посередине, через нее попадаешь в небольшой тамбур, а справа и слева помещения для отдыха, 5,8 м.

Размеры бытовки стандартны и продиктованы мобильностью сооружения, чтобы его можно было легко перевезти на новое место. Габариты же самодельных конструкций могут отличаться.

Где найти чертеж вагончика?

Чертеж вагончика бытовки можно скачать в интернете, или сделать своими руками. Для этого следует отталкиваться, что максимальные габариты сооружения не должны превышать в ширину 2, 5 м, в длину 6 м, средняя высота 2,3 м. Вагончик с большими размерами транспортировать будет проблематично.

При составлении проекта следует учесть, что внутренняя отделка с утеплением заберет по 100-150 мм с каждой стороны, подшивка потолка 200-300 мм. Дверной проем высотой 2 м, шириной 700-800 мм. Окно можно сделать маленькое, например, 400*600 мм. Остекление обязательно двойное, иначе сохранить тепло в бытовке не удастся.

Обязательно продумайте разводку электропроводки и подвод воды и канализации, если требуется. Внутренняя планировка и дизайн делается в зависимости от функционала вагончика, помещения в 6 м можно поделить на кухню, прихожую и комнату.

Что выгоднее: купить или сделать своими руками?

Изготовление вагончиков-бытовок сводится к постройке каркаса: деревянного или металлического. Затем конструкция обшивается, утепляется и «облагораживается» внутри. Строительство своими руками обходится ненамного дешевле, если же у вас нет навыков работы с инструментами или времени, то лучше купить вагончик, цена на них приемлемая, от 500 долларов и выше, в зависимости от комплектации, материалов и размеров.

Постройка своими руками выйдет на 20-30 процентов дешевле, но если взять временные затраты и трудоемкость процесса, то по стоимости получится практически одинаково. Но в самодельном вагончике вы уже сможете сделать так, как вам нравится, а бытовку придется переделывать.

Как сделать вагончик для дачи своими руками?

Вагончик для дачи можно построить за 2-3 дня. Чертится схема, где указываются внешние габариты бытовки. Подготавливается фундамент. На нем выстраивается деревянный каркас, согласно размерам, или варится металлический из швеллера или уголка. Обязательно делается обвязка бруском или прокатом по периметру оконного и дверного проемов.

Конструкция обшивается снаружи: металлическими листами, деревом, сендвич панелями. Укладывается слой теплоизоляции, делается обрешетка из металлических оцинкованных направляющих или деревянного бруска. Прокладывается электропроводка в защитном гофрошланге, и вагончик обшивается внутри. Лучшим материалом для предчистовой отделки считается влагостойкая фанера.

При необходимости базовую комплектацию вагончика можно расширить дополнительными опциями. Это существенно улучшит технические характеристики строения, а подключение коммуникаций вагончика к центральным коммуникациям повысит уровень комфорта пребывающих в помещении людей. Бытовки компании Краус
это продуманные конструкции, выполненные из качественных материалов с использованием собственных заводских мощностей. Изготовленные с использованием современных технологий они выдерживают все эксплуатационные особенности в условиях стройки. А на приусадебном участке они станут незаменимым местом неожиданного ночлега или хранения необходимых на даче вещей и садового инвентаря.

Современное производство вагончиков организовано компанией Оямиакон в Москве и Московской области. Завод модульных конструкций ОЯМ это — более 10 различных моделей бытовок, вагончиков, блок контейнеров, собственное производство, высокое качество и постоянно обновляющийся модельный ряд. Центральный офис продаж расположен в Москве, региональные продажи осуществляются собственными представительствами и дилерами. Наша продукция представлена на строительных, нишевых и отраслевых выставках, а также на выставочных площадках. С продукцией и ее подробным описанием, ценами, техническими паспортами и сертификатами вы всегда можете ознакомиться на сайте компании, совершив переход по ссылкам в конце страницы.

В чем преимущество нашего производства

Модели можно поделить на строения для профессионалов и частных заказчиков. Профессиональные модели отличает особая конструкция, применяемая при производстве вагончиков, которая позволяет их разбирать и собирать для доставки на объекты и передислокации с объекта на объект. Стандартные модели позволяют экономить, т.к. продаются по доступной цене, но в тоже время оснащение электрической проводкой, безопасной внутренней отделкой.

Из преимуществ собственного производства можно выделить отсутствие комиссий перекупщиков, широкий модельный ряд, который позволяет экономить и решать любые задачи модульного строительства, а также возможности производства выполнить любой объем производства вагончиков.

Еще сомневаетесь? Вы нашли то, что искали! Выберете модель и комплектацию на сайте и звоните нам на производство!

Дешевле не найти! Соотношение цены и качества позволяют вам уже экономить в момент покупки. Производство вагончиков бытовок, производство строительных вагончиков, производство жилых вагончиков, производство вагончиков для вас от компании ОЯМ звоните и не пожалеете!

Строительные вагончики — еще один вид бытовок, предназначенных, как для временного жилья, так и для хранения различного инвентаря, необходимого в работе. По своему строению он отличается от привычных бытовок только наличием шасси.

Так как строительные вагончики изначально проектировались для временного проживания людей, в их стандартную комплектацию входит утеплитель толщиной 50мм и плотностью 11кг/м. Утеплитель проложен по всему вагончику – стенам, полу и потолку. Ветро- и влагоизоляцию обеспечивает техническая пленка толщиной в 80 мкр. Это способствует комфортному пребыванию людей в них при любых погодных условиях.

Все перегородки в строительном вагончике каркасные, что обеспечивает его дополнительную прочность.

Предлагая вниманию потенциального покупателя строительные вагончики, сотрудники компании «АСТ» заранее уточняют условия местности, в которой эти вагончики будут использоваться. Это необходимо для правильного подбора шасси, так как именно от его компоновки зависит надежность и мобильность вагончика.

Продаваемые компанией «АСТ» строительные вагончики изначально оснащены полноценной пневмогидравлической тормозной системой. А значит, что если во время транспортировки вагончика потребуется остановиться, его не поведет в сторону. И даже если вагончик будет установлен на небольшом склоне, он никуда не уедет.

Строительный вагончик при транспортировке используется как прицеп, и ему просто необходимо сцепное устройство. Оно состоит из регулируемого по высоте дышла и петли, внутренний диаметр которой составляет 90.

Как уже говорилось выше, компания «АСТ» подготавливает для покупателей строительных вагончиков не только полный пакет документов, требуемых Готехнадзором, но и паспорт, и сертификат соответствия.

Гарантийный срок эксплуатации строительного вагончика составляет 12 месяцев или пробег в 25 000 км.

Деревянная бытовка своими руками для дачи: пошаговая конструкция

Строительство собственного дома очень важный шаг и к нему следует подойти основательно. Прежде всего необходимо обгородить свой участок, и завести инструменты с материалами.

Вследствие этого назревает вопрос, а где же хранить все инструменты? Таким образом появляется новая проблема, требующая незамедлительного решения, и заключается оно в строительстве либо приобретении вагончика или бытовки.

Деревянные бытовки могут стать отличным дополнением в будущем в качестве сарая, а если она помешает, ее всегда можно разобрать либо перевезти.

Проекты деревянных бытовок

Если решение принято построить времянку своими руками, необходимо не торопясь обдумать до мелочей ее использование, например от этого зависеть могут не только ее параметры, но и строительные материалы. Если кратко – необходимо составить проект.

В том случае, когда деревянная бытовка использоваться будет исключительно для хранения инструмента и строительных материалов, от перегородок и утепления можно отказаться.

Но когда планы напрямую связаны с временным проживанием или размещением строительной бригады, чертеж необходимо пересмотреть. В этом случае необходимо внести в проект систему утепления, которую необходимо предусмотреть на самом начале возведения. Также обязательны и перегородки с тамбуром.

Что касается отделки времянки, не нужно заморачиваться дорогими материалами и даже если в будущем возможно использование вагончика в ином плане, внести коррективы никогда не поздно.

Внутреннюю планировку практичнее разделить на 3 части:

• Спальные места.
• Места общего пользования (Приготовление пищи, раздевалка и т.д.).
• Тамбур.

Можно обойтись и более простым способом размещения, включающем в себя лишь небольшой тамбур и комнату, что кстати наиболее распространено.

Нужен ли фундамент под времянку

Фундамент необходим каждому строению, но в зависимости его использования, массы и размера везде он устанавливается по-разному. Для бытовки достаточно выложить несколько блоков, главное чтобы они не были пустотелыми.

Если грунт нормальный, можно ограничиться снятием верхнего слоя и установить блоки, но лучше все-таки подготовить небольшие углубления, сверху насыпать немного щебенки и затрамбовать, после чего и установить цементные блоки.

Если времянку решено строить из бруса, а ширина составляет до 250 см, блоки укладываются не только в каждом углу, но и под монтируемыми перегородками. В том случае, когда бытовка ставится с шириной от 3 метров, необходимо использовать промежуточный брус с качественной основой.

Что крайне важно, для того чтобы во времянку не проникала сырость, этот фундамент нужно гидроизолировать. Лучше всего использовать обычный рубероид, но можно обойтись и любым другим материалом, например мастику.

Правила сборки каркаса для бытовки

Самое главное в строительстве деревянной бытовки, это использование хорошо высушенного материала, предварительно обработанного качественными антисептиками. Обработке должны подвергаться буквально все деревянные элементы.

Нижнюю обвязку наиболее актуально проводить при помощи стандартного бруса 150 на 100 либо 150 на 150 мм. Данное сечение успешно применяется как для свайного фундамента, так и для ростверкового, а для бытовки он и подавно подойдет. Соединять лучше всего в пол.

Когда нижний ряд уложен, следует приступить к укладке второго венца. Для второго и последующих следует применять сечение 100 на 100 мм и монтировать его следует с внутренней ступенькой между каждым венцом. Такое соединение считается самым качественным и полы в этом случае никогда не промерзнут.

Далее следует подготовить бруски 100 на 50 мм и 100 на 100 мм для установки несущих, промежуточных и угловых стоек. Для промежуточных используется сечение 100 на 50 мм, и крепятся они к общей обвязке исключительно металлическими уголками, а несущие, а для несущих и угловых берется сечение 100 на 100 мм.

Не менее важен один момент. Деревянная бытовка каркасного типа необязательно должна возводиться монолитно. Допускается и поэтапное строительство в виде секций, которые предварительно можно собрать на земле, что гораздо проще, но исключительно в том случае если есть свободные руки.

Когда основной каркас собран, остается произвести верхнюю обвязку строения. Делают ее таким же способом, как и нижнюю, поскольку сечение угловых стоек каркаса бытовки аналогично несущему брусу.

Крепятся все элементы по технологии углового соединения в пол дерева. Нужно лишь сделать пазы в тех местах, где брусья пересекаются. Сначала необходимо подготовить бытовку в длину и обеспечить надежную фиксацию временными крепежами.

Следующим этапом является монтаж поперечного бруса и после того как вся конструкция проверяется по уровню и на крепления в углах, делается окончательная обвязка сверху, крепящаяся к стойкам металлическими уголками.

Обычно для бытовок неприменимы сложные конструкции крыш и все останавливаются на обычной односкатной кровле, и обвязка в этом случае осуществляется двухуровневая.

Если имеется чертеж конструкции, хотя без него и стройка не стройка, по нему монтируются дополнительные стойки для дверей и окон. После чего можно приступить к следующему этапу.

Последующие этапы сборки: монтаж крыши

Виду того что кровля односкатная, делается она без каких-либо проблем и наиболее применимый вариант креплений стропил к мауэрлату – при помощи металлических скоб.

Естественно рекомендовано для обеспечения полноценного крепления в стропилах следует вырезать пазы, но можно применить опорные брусья.

В первую очередь на стропила следует прикрепить рубероид, а потом можно приступить и к монтажу обрешетки. Какой именно шаг делать, зависит от того какой угол ската у кровли и чем крыша в последствии будет покрываться. Если применить недорогое, но качественное покрытие в виде ондулина и с углом ската от 10 градусов и ниже, обрешетка делается в сплошную, от 10 до 20 градусов с шагом в 45 см, а от 20 градусов применяется шаг в 60 см.

Утепление пола и потолка и стен

Для того чтобы бытовка своими руками стала пригодной для проживания, ее необходимо утеплить и защитить от воздействия атмосферных явлений.

Например в качестве наружного вида отделки, рекомендуется времянку оббить вагонкой или блок хаусом, тем не менее многие предпочитают обшивку виниловым сайдингом, что является недопустимым по ряду причин.

После утепления стен пенопластом, отделку можно провести и в экономичном варианте в виде оргалита или вагонки и в более дорогом, например плитами ОСП с дальнейшей оклейкой обоями.

Пол в помещении сначала делают черновым, потом на него стелют пленку, либо полиэтиленовую либо пропитанную битумом, что более практично. Стелить ее необходимо осуществляя внушительный внахлест (не менее 15 см), а швы склеивают строительным скотчем. Также важно чтобы пленка заходила на стены не менее чем на 15 см.

На пленку укладывается утепляющий материал, лучше всего применять минвату. Когда утеплитель постелен, можно приступить к укладке чистового пола и для того чтобы защитить утеплитель от попадания влаги, рекомендуется стелить шпунтованные доски или плиты ОСП с дальнейшей укладкой линолеума.

Для того чтобы такая времянка имела действительно полноценный не только внешний, но и внутренний вид, утеплять следует и потолок. Некоторые считают, что нет смысла обострять внимание на потолке, поскольку стены с полом утеплены. Дело в том, что если будет достаточно холодно, прохладный воздух через потолок найдет свой путь для проникновения внутрь помещения, а теплый соответственно улетучится.

Не менее важно, что данный факт обязательно спровоцирует возникновение конденсата. По этой причине складывается очередная рекомендация в обустройстве чердачного помещения. Расходов будет немного больше, но и сроки эксплуатации значительно повысятся.

Обшить потолок изнутри можно той же самой вагонкой или ОСП.

Видео: деревянный вагончик своими руками

Баня из бытовки — инструкция как сделать вагончик на даче своими руками

Строительный вагончик можно переоборудовать, отделать качественными материалами, в результате чего получится баня-бытовка, в которой можно и мыться, и хранить вещи. Если все сделать правильно, то постройка прослужит долго. В работе можно использовать самые простые строительные материалы, что позволит избежать лишних расходов.

Содержание статьи

О выборе места

Перед началом строительства необходимо определить, где будет стоять домик. Важно обратить внимание на следующие моменты:

1. Баня из вагончика должна располагаться вдали от жилого дома. Необходимо отступить от забора, зеленых насаждений, скважины.
2. Важна пожарная безопасность, поэтому домик следует располагать на участке в соответствии с правилами. Их перечень содержится в СНиП 30-02-97; в документе указаны безопасные расстояния для расположения строения. Разработчики нормативов уделили внимание и материалам, используемым для возведения постройки и ограды.
3. Необходимо учесть природоохранные нормативы. Расстояние от бани до лесного массива – не менее 15 м, до высоких деревьев – минимум 4 м, до кустарника – 1 м. До скважины или колодца – не менее 12 м. От водоема до бани следует отступить 20 м.
4. Важно учесть розу ветров. Постройку нужно возводить так, чтобы дым от печи не уносило в сторону жилых домов.
5. На расположение бани влияют ландшафт и грунт на участке. При холмистом рельефе постройку возводят на возвышенности, тогда сток будет хорошим. Если участок прилегает к водоему, то сточные воды из бани не должны попадать в него. Нельзя размещать строение в зоне подтопления.
6. Баня должна быть видна из окон жилого дома – в случае возникновения пожара владелец участка вовремя примет меры для тушения пламени.
7. Если вокруг постройки планируется сделать зону отдыха, стоит заранее выделить под это землю.

Лучше всего разработать план строительства сразу после приобретения участка, тогда дом и баня будут возведены на самом удобном месте.

Подбор вагончика для бани

Бани-бытовки на дачном участке могут быть сделаны из вагончиков следующих видов:

• щитовых;
• каркасных;
• из бревен или бруса.

Щитовой вагончик представляет собой самый экономичный вариант. В основе постройки лежит каркас из бруса. Обшивка сделана из вагонки, внутри бытовку отделывают листами МДФ или ДСП. Для утепления используется стекловата или листы пенопласта. На перекрытия идет необрезная доска.

Производители бытовок покрывают пол недорогой плиткой. Кровля имеет 1 скат, но в продаже есть и двускатные бытовки. Крышу покрывают профилированным листом.

Необходимо отметить следующие отрицательные стороны:

• срок эксплуатации щитовых бытовок ограничен;
• стены могут деформироваться под порывами ветра;
• утеплитель закреплен недостаточно надежно, поэтому он часто оседает, также возможно промерзание постройки.

Щитовые бытовки используют 1 или 2 сезона. Летом в них готовят еду, переодеваются, хранят инструменты. Чтобы сделать из такого строения баню, необходимо вложить достаточно средств, ведь придется покупать качественные строительные материалы.

Каркасные постройки намного прочнее и служат дольше, поскольку для строительства используются более качественные материалы. Основание делают из бруса размером 10×10 см, поэтому конструкция устойчивая, она не будет деформироваться под порывами ветра. Изнутри помещение обшивают вагонкой. Производители не используют для внутренней отделки домика ДСП и фанеру, ведь они впитывают влагу в больших количествах.

Для утепления бытовок используется минеральная вата. Пароизоляция – из пергамина или других материалов. Потолок делается двойной, поэтому внутри домика будет сухо и тепло. Стены с внешней стороны покрывают облицовкой под брус.

Каркасные постройки прослужат несколько сезонов. Единственный недостаток заключается в их маленьких размерах, но это не мешает переделать бытовку в летнюю кухню или баню.

Бытовки, для строительства которых использовались бревна или брус, самые дорогие. Высокая цена является их единственным недостатком.

Материалы имеют сечение от 10х15 см и более, поэтому домик относится к капитальным строениям. У него длительный срок службы. Такие бытовки теплые и отличаются красивым внешним видом.

Также можно переделать в баню дом на санях.

Планировка вагончика под баню

Для того чтобы переделать вагончик в баню, его внутреннее пространство придется разделить на несколько помещений. Парная потребует особого внимания, ведь здесь будет установлена печь.

Стандартный вагончик имеет ширину 2,3 м. Установив перегородки внутри помещения, можно сделать тамбур и раздевалку, моечную и парилку. Если нужно сэкономить место, моечное отделение заменяют на душевую кабину, устанавливая ее в комнате отдыха. Тамбур нужен обязательно. В этом помещении можно хранить запас дров, зимой оставлять верхнюю одежду.

Двери должны открываться в ту сторону, где расположен главный выход из вагончика. Размер проемов – 1,9х0,7 м, парная имеет габариты 2,2х2,5 м. В таком помещении не нужна мощная печь, топку выводят в комнату отдыха – такой подход позволяет отапливать 2 помещения.

Проект перепланировки следует разработать заранее. Баня из бытовки должна иметь канализационный слив. К постройке необходимо провести электрический кабель, водопровод, сделать систему вентиляции.

Монтаж бани из вагончика своими руками

Место, где будет установлена баня, построенная своими руками, следует очистить от мусора. Плодородный слой почвы снимают, переносят на грядки. Пошаговая инструкция, как сделать баню из вагончика, включает в себя следующие этапы:

1. Работа с фундаментом, установка вагончика на основание.
2. Перепланировка помещений.
3. Монтаж печи, теплоизоляционные работы.
4. Подведение коммуникаций, отделочные работы внутри бани.
5. Обшивка стен снаружи и кровли.

Фундамент для бани

Строительство начинается с разметки участка. По периметру будущей постройки в землю вбивают колышки, между ними натягивают шнур.

Под баню-бытовку не нужно мощное основание, ведь вагончик легкий. Фундамент требуется для того, чтобы обеспечить устойчивость конструкции, создать зазор между грунтом и полом для вентиляции и прокладки коммуникаций.

Хорошим вариантом станет столбчатый фундамент высотой 50 см. Опоры делают из кирпичей, блоков или свай. Шаг между столбами составляет максимум 3 м. Сверху их покрывают гидроизоляцией, а затем на блоки устанавливают деревянный каркас. Его делают из бруса сечением 15х15 см.

Древесину следует обработать антисептиком, чтобы предотвратить ее гниение. Все элементы из дерева соединяют при помощи металлических уголков. Следует проверить горизонтальность каркаса, для этого используют строительный уровень.

Когда возведение фундамента будет завершено, баню-бытовку автокраном устанавливают на каркас так, чтобы постройка была наклонена под углом 1% в сторону парной. Требуемое положение фиксируется при помощи прокладок, положенных на каркас. Этот прием обеспечит слив воды в ПВХ-трубы, которые уходят в центральную канализацию.

Печь для бани из вагончика

Работа по отделке помещений начинается с обустройства парилки и установки печи. Выбирая вариант отделки, нужно учитывать назначение помещения. Если планируется финская сауна, влажность не будет превышать 15%. При этом в парилке будет поддерживаться температура от +80° до +90°С. В русской бане температура около +50°С, влажность может доходить до 65%.

В парилке необходимо сделать полок и установить печь, а в моечном помещении предусмотреть отверстия, через которые вода будет сливаться в канализацию. Достаточно между досками пола сделать зазор шириной 1-2 см.

Полок лучше всего сделать из древесины лиственных пород. Печь покупают готовую или делают своими руками.

Стену, возле которой будет стоять печь, необходимо облицевать стальным листом, подложив под него теплоизолирующую прокладку. Над печью устанавливают металлический экран, который будет выполнять теплоотражающую роль, в результате деревянная обшивка потолка не будет нагреваться.

Нагрев воды осуществляется в баке. Можно предпочесть альтернативный вариант, который основан на установке в моечном помещении бойлера.

Дымоход выводят на улицу. В местах, где он проходит через кровлю, укладывают теплоизолятор, например, минеральную вату. Снаружи трубу накрывают фартуком из металла.

Теплоизоляция бани из вагончика

Утеплить баню-бытовку можно пенопластом, полиуретаном в листах или базальтовой ватой. Подходят и другие негорючие материалы.

Пол утепляют пенополиуретановыми листами или пенопластом, сверху материал застилают досками. В результате холодный воздух не будет поступать с улицы, и в помещении сохранится тепло. При этом сократятся затраты на поддержание в бане высокой температуры.

Защитить утеплитель от намокания поможет качественная гидроизоляция. Можно использовать ветрозащитную мембрану, состоящую из нескольких слоев. Материал продается в рулонах.

Потолок и стены парилки покрывают фольгированной бумагой, обладающей теплоотражающими свойствами. Для ее крепления используется строительный степлер. Швы нужно заделать металлизированным скотчем. Сверху должна быть сделана качественная обшивка стен.

Внутренняя отделка бани из вагончика

Помещения бани обшивают вагонкой или покупают блок-хаус. Для отделки парной лучше всего подходит доска из липы и осины, об нее нельзя обжечься даже при высокой температуре в помещении. В тамбуре будет уместна отделка ДВП.

Электрический провод прокладывают стандартным способом. Только в парной используют термостойкий кабель, его помещают в металлический рукав. В этом помещении не устанавливают розетки и выключатели. Светильник нужен, но это изделие должно быть выполнено во взрывобезопасном варианте.

как сделать своими руками, фото, пошаговая инструкция

Бытовка – это вспомогательное помещение, которые используется строителями во время работы. Однако она может хорошо послужить и после окончания стройки: из вагончика-бытовки можно сделать отличную баню своими руками. Использовать для этого можно простые строительные материалы, что позволит избежать больших расходов.

Плюсы и минусы

Главный плюс такого вида бань в простоте их возведения. Превратить строительный вагончик в удобную парилку не составит труда даже одному человеку, а количество ресурсов, которые для этого потребуются – минимальное. Нетребовательна баня-бытовка и ко времени – на строительство уйдет не больше недели. Кроме того, такую конструкцию можно перевозить, что тоже является несомненным плюсом.

К минусам такого типа банных строений можно отнести их малый размер – обычно это помещение размером около 6×3 метра, а это исключает возможность париться большой кампанией. Кроме того, из-за своего небольшого веса сооружение может не выдержать сильного ветра и упасть.

Если возведение бани-бытовки планируется в местах с сильным ветром, следует уделить особое внимание дополнительным распоркам.

Однако с размерами такой бани не всё так однозначно – из-за них она прогревается гораздо быстрее, что нельзя назвать недостатком. Кроме размера у бань-бытовок можно выделить ещё один значительный минус – вагончики необходимо постоянно обрабатывать противогрибковыми и антисептическими средствами.

Баня из вагончика на фото:

Выбираем вагончик

Обычно бытовки изготавливают либо из металла, либо из дерева. Идеально подойдёт деревянный вагончик, так-как металл сильно подвержен коррозии и гораздо более требователен к теплоизоляции, а, кроме того, металлические бытовки дороже своих деревянных аналогов. Так-что оптимальным вариантом будет баня, сделанная из деревянного вагончика.

Определившись с выбором материала, следует обратить внимание на элементы, из которых изготовлена бытовка. Деревянные вагончики могут быть щитовыми, каркасными или сделанными из брёвен. Самым экономный вариант — баня, сделанная из щитового вагончика, однако за дешевизну придётся платить качеством – повезет, если такая конструкция прослужит больше двух лет.

Самым надёжным будет вагончик, состоящий из бревна, однако он будет и самым дорогим. Золотой серединой является каркасная конструкция. Самый значительный её недостаток – самая маленькая площадь из всех трёх типов конструкций.

Подготовительные работы

Перед началом строительства необходимо провести ряд подготовительных работ, которые включают в себя в подготовку места и материалов.

Место

Выбирая место, где будет располагаться будущая парилка, особое внимание нужно уделить нормам СНиП:

1. Баня должна быть расположена на расстоянии от 8 метров до зданий из негорючих материалов, от 15 метров до деревянных построек и от 20 метров до водоемов.
2. Баню-бытовку важно располагать на возвышенном участке.
3. Ставить баню около водохранилищ следует так, чтобы стоки из неё не попадали в водоем.
4. Необходимо располагать банное строение так, чтобы его можно было увидеть из окон жилого помещения.

Также желательно выбрать такое место, из которого пар и дым от бани не добираются до жилой постройки.

После того, как участок выбран, нужно подготовить его. В первую очередь необходимо расчистить его от мусора и удалить верхний слой земли для заливки фундамента или установки столбов.

Инструменты и материалы

Для постройки бани-бытовки своими руками понадобятся следующие инструменты:

• топор;
• молоток;
• шуруповёрт;
• уровень;
• пила;
• лопата.

Необходимо понимать, что это – минимальный набор необходимых инструментов, которым можно сделать баню из бытовки своими руками, но для более комфортного строительства рекомендуется также обзавестись болгаркой, мебельным степлером, шпателем и рулеткой. Кроме того, нельзя забывать и о крепеже – саморезах, гвоздях и металлических уголках, которые необходимы для соединения каркаса бани.

Выбирая материалы, следует особое внимания уделить теплоизоляции. Выбирать важно такие, чтобы можно было изолировать как внешние стены, так и внутренние.

Как сделать баню из бытовки своими руками

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к самому главному – возведению самой бани.

Фундамент

Главное в строительстве любого помещения – правильно положенный фундамент, и баня-бытовка из строительного вагончика не является исключением. Самый экономный вариант фундамента – кирпичи, на которые будет установлен вагончик, однако такая конструкция не прослужит долго, поэтому выбирать лучше из следующих типов фундамента:

• свайный;
• столбчатый;
• ленточный;
• плитный.

Главный критерий выбора – будет ли конструкция передвигаться. Если да – то выбирать следует последний вариант. Плиты нужно установить с шагом в 1.5 метра и обернуть рубероидом. В случаи, если баня планируется неподвижной, лучше всего подойдёт второй тип фундамента. Делать его необходимо таким, чтобы вагончик стоял на высоте не менее 50 см. Опоры делаются из блоков, свай или кирпичей и заливаются бетоном, после чего покрываются гидроизоляцией и на них устанавливается деревянный каркас. После этого каркас нужно покрыть антисептиком. Когда строительство фундамента будет окончено, на него можно устанавливать баню.

Некоторые строители-энтузиасты обходятся без прочного фундамента для бани. В этом случае снование фундамента заменяется кирпичами, на которые и устанавливается деревянный каркас. Выглядит это примерно так:

Однако есть и более радикальное решение. Некоторые владельцы бань-вагончиков просто расчищают участок земли и устанавливают на него бытовку. Это самый ненадёжный способ построить баню: такое сооружение придет в негодность после первого сильного дождя или выпадения снега.

Обустройство бани: пошаговая инструкция

При обустройстве будущей бани внутри особое внимание следует уделить теплоизоляции и монтажу печи. Пошаговая инструкция обустройства бани из строительного вагончика:

1. Утеплять нужно листовым пенопластом или базальтовой ватой. Самым эффективным, но в то же время и дорогим вариантом будет являться вата. Её рекомендуется использовать как для изоляции стен, так и потолка.
2. А вот чтобы заизолировать пол, лучше всего использовать пенопласт. После укладки изоляционного материала необходимо обклеить стены и потолок фольгированной бумагой, а после покрыть всю внутреннюю поверхность водоотталкивающей плёнкой. Теперь можно обшивать помещение деревом.
3. Оптимальным выбором печи для бани из вагонки будет металлическая печь, работающая на дровах. Устанавливая такую печь, необходимо обеспокоится созданием основания и дымохода. И если возведение основания для печи не составит никаких трудностей, то процессу создания дымохода нужно уделить дополнительное внимание.
4. Сделав проем под дымоход в крыше, в первую очередь необходимо защитить места его прохождения от возгорания. Длина дымохода также играет немаловажную роль: если дымоход будет слишком короткий, то он будет сильно перегреваться, из-за чего пострадает тяга. Вот пример, как правильно устанавливать печку и дымоход в бане-бытовке:
5. Следует заранее продумать способ нагрева воды, так как если на раскаленные камни лить холодную воду, они могут потрескаться. Оптимальным решением проблемы будет установка бака с водой около печки.

Или же можно заморочиться и поставить в помещение бойлер, который будет самостоятельно греть воду. Выбрав такой способ решения проблемы, следует помнить, что бойлер нельзя ставить в парилку, так как он может выйти из строя из-за высоких температур.

Нельзя забывать и про пол в парном помещении. Для него понадобится сделать систему слива, которая состоит из сливного трапика и отводящей трубы. Трубе следует придать уклон, чтобы обеспечить самостоятельный отток воды из помещения. Выбирая покрытие пола в парной, нужно обратить внимание на керамическую плитку, которая наименее прихотлива к таким условиям. Хотя никто не запрещает покрыть пол деревом, однако в таком случае за ним потребуется дополнительный уход.

Интерьер

Обычно баня-бытовка состоит из следующих комнат: парильное отделение, душ, раздевалка и тамбурный коридор.

Для отделки стен и потолка парной лучше всего использовать древесину липы или осины. Если в парную необходимо провести электричество, то следует использовать термостойкий кабель, помещенный в металлический рукав. Дверь в парилку лучше всего приобрести из закаленного стекла, а также позаботиться о её герметизации.

Так как остальные банные помещения находятся в более щадящих условиях, то выбирать материал для их отделки гораздо проще. Если выбор древесины для парной обусловлен тем, что липа и осина практически не нагреваются, то в других помещениях нет таких жёстких условий, и туда можно выбрать практически любой тип дерева.

Но ни в коем случае нельзя выбирать хвойные породы дерева для отделки внутренней части помещения, так как они при высоких температурах начинают выделять смолы. Идеально подойдет ДСП, в первую очередь за счёт цены.

Обустроить баню из вагончика-бытовки можно абсолютно различными способами. Здесь всё будет зависеть от финансовых возможностей и фантазии владельца.

Баня из бытовки своими руками фото

Баня бытовка своими руками

Вагончик-баня: выбор вагончика

Вагончик для обустройства бытовки отличается малыми габаритами, что упрощает его транспортировку. Установив с помощью подъемного крана конструкцию на фундамент, можно получить хорошую баню. Бытовки бывают металлическими и деревянными. Стальной вагончик не лучший выбор для бани. Металл подвержен коррозии и требует более надежной гидроизоляции. Стальная бытовка дорого стоит, обладает большим весом.

Оптимальный вариант – это вагон-баня из деревянной бытовки. По конструкции основных отличий нет. Деревянная бытовка дешевле стоит, легче на подъем, хорошо сохраняет тепло. В зависимости от используемых элементов, вагончики бывают щитовые, каркасные или изготовленные из бруса, бревна:

1. По экономическим соображениям щитовой вагончик выигрывает у своих аналогов. Конструкция сделана из каркаса, обшитого внутри плитами ДСП. Реже встречается облицовка из МДФ. Для каркаса вагончика применяют брус. Наружная обшивка из доски. Между двумя облицовками уложена теплоизоляция: минвата или пенопласт. Крышу с 1 или 2 скатами собирают из не обрезной доски и профнастила.
2. Каркасные бытовки отличаются прочностью и большей устойчивостью к влаге. Каркас вагончика собран из толстого бруса. Внутренняя и наружная обшивка выполнена из деревянной вагонки. Между облицовкой уложена минвата, защищенная от влаги пароизоляцией. Наружная обшивка чаще всего сделана под брус. Потолок вагончика аналогично двойной, утепленный.
3. Бытовки из бруса или бревна самые надежные. Единственным минусом является высокая стоимость. Стены вагончика собраны из цельных заготовок толщиной 100-150 мм. Для бани их можно даже не утеплять. Внешний вид вагончика напоминает оригинальный сруб, красиво смотрится, не требует дополнительной отделки.

При выборе вагончика стоит учесть, что бытовка-баня из бруса или бревна является самым надежным вариантом. Изначально затраты велики, но они оправдаются длительным сроком эксплуатации. Щитовая конструкция прослужит максимум 2 года, если переоборудовать ее для бани. Внутренняя отделка из ДСП, МДФ или фанеры от влаги разбухает, деформируется. Утеплитель между облицовкой осыпается. Каркасный вагончик для бани является золотой серединой по стоимости и сроку службы. Недостатком считается малый размер. Вдобавок нужны дополнительные расходы на защиту конструкции от влаги.

Совет! Самым разумным капиталовложением является приобретение для бани вагончика из бруса или бревна.

Выбор места

Начинают обустраивать баню из строительного вагончика своими руками с выбора места установки. Учитывают следующие нюансы:

1. Согласно нормам СНиП, баню располагают на определенном расстоянии от природных и архитектурных объектов. До здания из негорючих материалов оставляют промежуток 8-10 м. К деревянным постройкам баню не пристраивают ближе 10-15 м. От забора выдерживают минимум 1 м, до водоема – 20 м, скважины – 12 м.
2. Роза ветров по отношению к бане не столь важна, как для туалета. Однако выход пара из вентиляции и дыма при сжигании дров в печи создаст дискомфорт, если поток будет направлен к жилой постройке.
3. Бытовку для бани всегда ставят на высокой точке участка. Низина не используется из-за подтопления дождевой и талой водой. При расположении возле водоема в него не должны попадать стоки из бани.
4. Пока в бане топится печь для разогрева, хозяин не всегда присутствует рядом. Бытовку оптимально расположить на обозримом месте даже из окон дома на случай возникновения пожара.

Место расположения бани удобнее планировать на новом участке, где еще нет застроек. Хозяину предоставляется возможность по своему усмотрению располагать объекты, а не исходить из того, что есть.

Как сделать баню из бытовки

Обустраивать баню из строительного вагончика намного проще, чем возводить здание с нуля. Самой тяжелой работой будет создание фундамента, установка вагончика и отделка.

Основание и фундамент

Закладку фундамента начинают с разметки участка. Колышками обозначают место, учитывая габариты бани. Самым надежным основанием считается бетонная лента. Однако фундамент требует много трудозатрат, капиталовложений.

Бытовка имеет свой прочный каркас. Ленточный фундамент под такую основу неразумно возводить. Вдобавок вагончик намного легче от бани, выстроенной из кирпича или блоков. Бытовку ставят на столбчатый фундамент. Столбы выкладывают из бетонных блоков, шлакоблоков или заливают монолитные опоры. По высоте достаточно выдержать 500 мм. Столбы ставят на всех углах, в точке дверного проема и по всему периметру с шагом 2-3 м.

Верх опор покрывают горячим битумом, приклеивают 2 слоя рубероида. На гидроизоляцию укладывают прямоугольную раму, собранную из бруса толщиной 100 мм. Каркас исполнит роль основания бытовки. Раму обрабатывают антисептиком. Когда основание будет готово, подъемным краном устанавливают бытовку.

Важно! Во время установки рамы из бруса подкладками обустраивают 1 % уклона в сторону, где будет располагаться парная бани.

Наклон помогает обеспечить лучший слив воды в канализацию.

Подвод коммуникаций

Обустройство коммуникаций в бане из вагончика своими руками начинают со слива. Из бытовки выводят канализационную трубу, прокладывают ветку к накопительному или дренажному колодцу.

Проводку во всех комнатах бани крепят на стены открытым способом в каналах. В парной прокладывают специальный термостойкий кабель внутри металлического рукава. Светильники вешают со стеклянными колбами и металлическим корпусом. Приборы должны обладать высокой степенью защиты от попадания влаги.

Для вентиляции во всех комнатах бани вырезают отдушины. Приточные отверстия располагают на высоте от пола 30 см. Вытяжки обустраивают под потолком.

Совет! Вентиляционные отдушины оптимально снабдить решетками с заслонками, позволяющими регулировать интенсивность потока воздуха.

Для водоснабжения бани ставят накопительные емкости. Лучшим вариантом считается прокладка водопровода, но его надо надежно утеплить, иначе трубы зимой размерзнутся.

Бани из вагончика: внутренняя отделка

Бытовка изначально уже имеет внутреннюю обшивку. Если стены облицованы доской, то для бани такой вариант идеален. ДСП, МДФ и другие варианты обшивки можно оставить во всех отсеках, только не внутри парной. Материал от влаги раскиснет. Стены парилки оптимально защитить пароизоляцией, облицевать деревянной вагонкой.

Полки в парилке делают двухъярусные. Для бани из бытовки такой вариант отлично подойдет из-за экономии пространства. Лежаки делают длинной около 2 м, шириной – от 70 до 80 см. Сбивают полки с осиновой или липовой доски.

Внешнее покрытие стен

Бытовка является готовым сооружением, не требующим внешней отделки. Если хочется придать вагончику больше приближенный вид бани или утеплить его, снаружи обустраивают вентфасад с облицовкой панелями.

Гидро- и теплоизоляция бытовки

Вагончики имеют собственное утепление, но его часто недостаточно для бани. Проблемой еще выступает слабая гидроизоляция. Утеплять бытовку начинают с пола. Под доски укладывают пенопластовые плиты. Стены и потолок утепляют минватой. За пределами парилки можно использовать пенопласт, но он опасен из-за слабой устойчивости к возгоранию.

Теплоизоляцию важно защитить от влаги. Утеплитель закрывают фольгированным материалом. Стыки заклеивают алюминиевым скотчем. Между пароизоляцией и облицовкой обязательно выдерживают вентилируемый зазор. Получают его прибиванием реек к обрешетке. Созданная контробрешетка прижимает пароизоляцию к утеплителю, а между облицовкой образует вентпространство.

Печь для бани из вагончика

Печь в любой бане ставят на простенке, соединяющем парилку с предбанником. Вокруг каменки крепят негорючую облицовку. Лучшим вариантом являются стальные листы с асбестовой подложкой. На потолке закрепляют нержавейку для отражения тепла зеркальной поверхностью. Дымоход печки выводят из бани через крышу бытовки. Вокруг трубы обустраивают герметичный проход из негорючих материалов.

Как переделать деревянную бытовку в баню

Чтобы получилась баня из бытовки своими руками, изначально оценивают особенности ее конструкции. При переоборудовании деревянного вагончика выполняют следующие действия:

1. Осматривают всю бытовку. Пластиковые элементы удаляют или заменяют их деревянными аналогами. В бане разогретый пластик будет выделять отравляющие вещества.
2. Вентиляцию подпольного пространства бани обеспечивают установкой бытовки на приподнятые от земли опоры. Основанием могут выступить шлакоблоки, уложенные на расстоянии 70 см друг от друга. Материал устойчив к сырости. В случае разрушения одного из шлакоблоков, его легко заменить под рамой бытовки.
   
3. Оптимально удержать тепло внутри бани помогает внешнее и наружное утепление. Для теплоизоляции используют негорючие материалы, например, минвату. С улицы подойдет пенопласт и любой другой утеплитель.
4. Гидроизоляцией закрывают весь утеплитель внутри и снаружи бани. Стыки надежно соединяют скотчем во избежание просачивания пара.
5. Коммуникации в бытовку подводят не в ущерб эстетике. Проводку прячут внутрь рукавов. Под водопроводную линию и канализацию обустраивают ниши. Трубы утепляют. Иногда трубопровод прокладывают в теплоизоляции под облицовкой. С эстетической точки зрения удобно, но при необходимости ремонта потребуется срывать отделку.
   
6. Внутри баню облицовывают деревянной вагонкой. В моечном отделении пол можно заслать керамической плиткой. Аналогичная облицовка неплохо подойдет для стен. Снаружи бытовку эконом варианта оббивают OSB-плитами. Красивую облицовку бани получают при отделке сайдингом.

С помощью современных отделочных материалов деревянную бытовку получится переоборудовать в полноценную баню. Больше информации представлено на видео:

Бытовка 3х2 своими руками. Бытовки строительные вагончики своими руками. Пол и стены бытовки

Каждый владелец земельного участка стремится обустроить его в соответствии со своими предпочтениями. На период строительства для комфортного размещения семьи или бригады рабочих послужит бытовка. Особый тип временного жилья может представлять собой мини-дом с комфортными условиями. В статье речь пойдет о том, как сделать дачную бытовку своими руками.

Назначение дачных бытовок

Простое с виду сооружение несет в себе большую функциональность. Ее наличие на участке обуславливается многими факторами:

• утепленная бытовка прекрасно подойдет в качестве основного жилья на дачном участке. Если в ней оборудованы и коммуникации, то вполне возможно проживать и круглогодично;

Бытовка распашонка дачная

• пока идет строительство, бытовку можно обустроить под кратковременное проживание;
• часто используют ее в качестве подсобного помещения, хранилища садового инвентаря, мини-склада для очень «нужных» вещей;
• строение можно обустроить под летнюю кухню, сарай для разведения домашней птицы, мастерской или бани.

Бытовки дачные домики

• На рынке представлен огромный выбор готовых бытовок. Производители предлагают дополнительно их оборудовать под настоящие и будущие потребности клиента. На участок могут доставляться как в сборном, так и разборном виде.
• Стандартная ширина деревянных дачных бытовок составляет 2,3 м, высота — 2,5 м, что касается длины, то она бывает 5, 6, 7 м. Максимальные габариты некапитального строения равняются 3х12 м.
• Прочность металлических построек, как и экологическая чистота дерева не оставляет сомнений, поэтому выбор материала остается лишь за потребителем. К преимуществам металла следует добавить возможность изготовления 2-х и даже 3-х этажных строений.
• По индивидуальным заказам производятся дачные бытовки с верандами, оснащением системой отопления, кондиционером или иным оборудованием. Предлагается установка сопутствующих элементов: розеток, сантехники с возможностью подключения к различным коммуникациям. Внутренне помещение планируется с перегородками, которые располагаются в стандартном варианте или в соответствии с пожеланием заказчика. Нередко в продаже можно встретить и двухэтажные дачные бытовки.

Возведение бытовки своими руками

Строительство некапитального жилья вполне выполнимо собственными силами. Работы могут занять от недели до месяца, такой временной промежуток зависит от используемого материала, сложности проекта и, конечно, навыка.

• Если планируется эксплуатация бытовки на короткий срок, то данный факт позволит значительно сэкономить на внутреннем обустройстве помещения. Можно отказаться от внутренних перегородок, установить минимум розеток, использовать более дешевые материалы для обшивки и т. д. Если же строение планируется эксплуатировать долгое время, то рекомендуется выбирать проект дачной бытовки с душем и туалетом.

Планировка бытовки дачной фото

• Перед стройкой следует продумать немало важных моментов, даже с условием временного проживания.
• Фундамент необходим в любом случае. Обычно применяется основа из столбов, которые располагают по углам и длинным сторонам строения. Расстояние между ними не должно превышать 2,5 м.
• Гравийная подушка, обустроенная перед закладкой столбов, послужит препятствием для пробивающихся деревьев и растений.
• Участок под строительство выбирается на возвышенности, что предотвратит подтопление талыми и дождевыми водами. Если данное условие невыполнимо по ряду причин, то в обязательном порядке обустраиваются ливневые стоки.
• Оконные и дверные проемы размещаются с одной стороны или на смежных стенах с выходом на юг или восток.
• Если установить бытовку недалеко от линии электропередач, то можно будет значительно сократить затраты на прокладке воздушной электропроводки.

Материал для изготовления дачной бытовки

Материалы для мобильной конструкции подбираются в зависимости от области применения строения, финансовых возможностей.

• Фундамент. При строительстве предпочтение отдается столбчатому или свайному фундаменту. Чем дальше друг от друга столбы (сваи), тем надежней должен быть ростверк. Проводить трудоемкие и дорогостоящие работы по обустройству капитального основания не имеет смысла.
• Каркас. Основу любого строения составляет каркас, изготавливаемый из металла или дерева. Из швеллера и металлических уголков производятся бытовки полностью готовых к эксплуатации. Деревянный каркас подразумевает как сборную, так и стационарную конструкцию.
• Внешняя отделка. Обшивка производится посредством профильных листов, сайдингом, вагонкой, блок-хаусом и т. д.
• Утепление. Теплоизоляции уделяется особое внимание. Для утепления дачной бытовки используются пенопласт, стекловата, швы заделываются пеной. Полы также прокладываются тепло- и гидроизоляционными материалами.
• Внутренняя отделка. Помещение обшивается оргалитом, вагонкой, панелями из МДФ или ПВХ. При временной эксплуатации стены обиваются обрезными досками.

• Двери. На дверные проемы устанавливаются железные, пластиковые деревянные изделия. При обустройстве проемов особое внимание уделяется их укреплению. В связи с подвижками почвы, не капитальностью мини-домика горизонтальные и вертикальные балки могут перекоситься и затруднить открывание/закрывание дверного полотна.
• Окна. Здесь есть всего два материала для изготовления рам — дерево и пластик. Для защиты окон от злоумышленников и вандалов можно установить металлические ставни. В последнее время популярностью у застройщиков пользуются рольставни.
• Крыша. Зачастую кровля для данного строения имеет один скат, реже обустраивается двускатная крыша. Уклон не должен быть менее 20°, это позволит не скапливаться на поверхности снежным массам, дождевым водам. В качестве покрытия выбирается профилированный лист или шифер.
• Планировка. Дачная бытовка может быть двухкомнатной или не содержать каких-либо перегородок. Бытовки бывают с пристроенной верандой, душем, туалетом и т. д. Планировка и наличие различных благоустройств зависит от желания и финансовых возможностей застройщика.

Этапы строительства дачной бытовки своими руками

На основе общих сведений касательно выбора материала составляет примерная смета расходов. Более точный расчет осуществляется с помощью плана-чертежа будущей постройки.

Основание для каркаса

• Под фундамент расчищается площадка от мусора, корней растений и т. д. Выемка грунта производится глубиной 15-20 см чуть больше периметра постройки. На дно насыпается песок слоем в 10 см, увлажняется и тщательно трамбуется.
• Столбы из кирпича на цементном растворе выкладываются высотой 20-30 см. Для этих целей прекрасно подойдут бетонные блоки. Их располагают по углам бытовки, дополнительно упрочнить основание помогут столбы, установленные посередине длинной стороны строения.

• Площадка вокруг столбов засыпается щебнем крупной фракции. Защитить подполовое пространство от гнездования грызунов или другой живности поможет, добавленная в гравий известь.
• Если участок, на котором проводится строительство, имеет уклон, тогда высоту столбиков необходимо варьировать, то есть устанавливать разной высоты.

Нижняя обвязка

• В качестве ростверка выступает швеллер. Его фиксация может осуществляться посредством анкерных болтов в заранее просверленные отверстия в металле и опорах.
• Если на столбы (сваи) укладываются деревянные брусья, толщина которых должна составлять не менее 100х50 мм, то оголовки покрываются 2-мя слоями рубероида или промазываются битумной мастикой. Дерево обрабатывается пропитками, защищающими от гниения, повреждений насекомыми.

Сборка каркаса

• По углам выставляются вертикальные брусья сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Брусья, образующие стену с входной дверью должны быть выше задних на 15-20 см, в зависимости от планируемого уклона кровли.

• Сверху производится верхняя обвязка. Крепеж деревянных деталей выполняется гвоздями, саморезами или с помощью металлических уголков.
• Расстояние между вертикалями, как правило, составляет 60 см. Отсчет следует вести от угла строения до окон, от окон до дверных проемов. Сразу же выставляются горизонтальные перемычки, которые послужат опорами для стеклопакетов и дверной коробки.
• Поперечные бруски, служащие для укрепления каркаса, располагают посередине длины стены. Если планируется монтаж гипсокартона, то поперечины устанавливаются под размеры листа.

• По короткой стене на нижнюю обвязку кладутся лаги, здесь можно использовать пиломатериал с сечением 100х50 мм. Для этого в нижних брусьях вырезаются пазы по ширине лаги глубиной 25 мм, таким же образом выбираются пазы и с торцов опор.
• Лаги могут устанавливаться и в виде распорок между брусьями нижней обвязки. В этом случае фиксация производится металлическими уголками и саморезами. Поверх них плотно друг к другу прибиваются обрезные доски, можно уложить и листовой материал — плиты ДСП или ДВП.
• Затем опять устанавливаются лаги, которые можно расположить как вдоль, так и поперек стен. Шаг между опорами пола выбирается согласно напольному покрытию, но он не должен быть менее 50 см. Между ними укладывается слой гидроизоляционного материала и слой утеплителя.
• Далее, настилается напольное покрытие. Если используется линолеум, то на лаги фиксируется деревянная плита или гипсокартонные листы.

Крыша, потолок

• На верхней обвязке обустраивается стропильная система, шаг которой составляет 600-800 мм. Поперечные бруски монтируются на расстоянии 500 мм. Такая конструкция обрешетки подойдет под покрытие из профилированного листа и шифера.

• С внутренней стороны в полученные ячейки укладывается гидроизоляция и утеплитель. Закрывается пирог листами фанеры, ДВП, ДСП, можно использовать и гипсокартон.

Стены

• С наружной стороны поверхности обшиваются вагонкой, сайдингом, профлистами, стекломагниевыми листами.
• Обшивку можно произвести горизонтально расположенными досками. Их монтаж начинается с самой нижней точки, следующий ряд располагается с небольшим заступом на предыдущую доску. Такое метод увеличит расход пиломатериала, но при этом обеспечит защиту от проникновения ветра и дождевых капель.
• Нелишним будет напомнить, что все деревянные составляющие строения заранее обрабатываются пропитывающими средствами. Препараты защитят поверхности от воздействия агрессивных сред, чем значительно продлят срок их эксплуатации.

• Изнутри стены можно обшивать теми материалами, которые использовались для наружных работ. Между наружными и внутренними стенами при необходимости прокладывается плиты утеплителя.
• Если дачная бытовка оборудована туалетом или душем, то стены желательно закрыть пластиковыми панелями.

• Проводка проводится в металлических или пластиковых рукавах;
• заранее просчитывается расположение электрических приборов (светильников, розеток, выключателей, кондиционера и т. д.), а также душа и прочей сантехники;
• в местах крепления на стену тяжелых предметов необходимо установить дополнительную поперечину, на которую в принципе и будет осуществляться их фиксация;
• для обустройства зоны санузла применяются только влагоустойчивые материалы. Отличным вариантом послужат портативные биотуалеты;
• на крыше можно установить бак, с которого будет поступать вода в душ, краны и т. д. Для эксплуатации бытовки в зимний период устанавливается бойлер;
• в качестве утеплителя используют: сыпучие материалы, минеральная вата, листы пенополистирола, стекловата.
• для обогрева помещения используются печи и обогреватели, работающие на твердом и жидком топливе, газе, а также электрические приборы. Следует помнить, что эффективность обогрева достигается вкупе с грамотно и качественно утепленными конструктивными элементами (пол, стены, крыша).

Дачные бытовки повышенного комфорта

• Бытовки, имеющие 2 этажа, отличаются повышенным комфортом для проживания. Это, конечно, обуславливается увеличенной площадью. Пространство позволяет разместить санузел и душевую кабину, кухонную зону, выделить место для отдыха.
• Подъем на 2-ой этаж осуществляется посредством приставной лестницы, из-за мобильности конструкции обустройство лестницы внутри бытовки не предусматривается.
• При выборе такого строения выбирается более прочный фундамент. Здесь формируется ленточный тип основы, прекрасно подойдет и свайно-набивной фундамент.

В любом случае, есть ли желание купить готовую дачную бытовку или построить ее собственными руками, главное, грамотно подобрать материал и произвести планировку в зависимости от ее предназначения.

Многих владельцев дач интересует, как сооружается бытовка своими руками, ведь это подсобное помещение просто необходимо для хранения различных вещей, инструментов, дачной утвари и многого другого.

Кроме того, это помещение может даже выполнять роль санузла, бани или хозблока, в зависимости от того, как вы его оборудуете.

Старый, ветхий, привычный для многих сарай мало кого будет устраивать своим внешним видом.

Особенно если у вас на даче построен красивый коттедж, а вокруг разбиты красивые клумбы, вымощены дорожки и установлен различный садовый декор.

В таком случае и встает вопрос, как построить бытовку своими руками.

Часто бытовка служит не только местом для хранения дачной утвари. Некоторые дачники на зиму заносят туда ульи или кроличьи клетки, поэтому бытовка должна быть не только красивой, но и теплой.

Дачную бытовку можно построить самому, а можно купить готовый вариант.

Однако, следует понимать, что при строительстве бытовки своими руками, вы сможете сделать конструкцию, которая будет отвечать всем вашим требованием.

Ниже рассмотрим, какие бывают дачные бытовки, которые можно сделать своими руками.

Хозпостройки для дачи своими руками можно посмотреть на видео.

Это наиболее экономичный вариант постройки. Обычно такая бытовка строится «на один раз».

Внешне такая бытовка выглядит очень привлекательно, однако внутри не имеет ребер жесткости, поэтому через некоторое время от действия влаги она теряет свою форму и часто просто заваливается.

Щитовая постройка для дачи строится на основе каркаса из тонкого бруса, а сверху обшивается деревянной, не очень плотной вагонкой.

Помещение внутри бытовки обшивают листами ДСП, а кровлю – тонкими металлическими листами.

Такое строение с трудом может выдержать сильный порывистый ветер и заморозки, поэтому обычно ее используют в качестве временного хозблока или летней кухни.

Примеры щитовых бытовок на фото.

Каркасные бытовки

Такие вагончики для дачи намного прочнее и выносливее предыдущих, но и стоят заметно дороже. Каркасная бытовка строится из бруса 100 на 100 мм или другого подходящего размера.

Каркас из такого бруса не будет поддаваться влиянию внешней среды и не потеряет своей первоначальной формы.

Снаружи каркас обшивают имитацией бруса, благодаря чему строение будет иметь очень привлекательный внешний вид.

Внутреннее пространство отделывают листами ДВП или фанеры. При необходимости бытовку утепляют с помощью минерального утеплителя, а пароизоляция обеспечит сухость воздуха внутри помещения.

Потолок и пол также делают двойным и при необходимости утепляют. При строительстве такой бытовки следует учитывать, что внутренняя отделка скрадывает пространство помещения.

Примеры каркасных вагончиков на фото.

Брусовые и бревенчатые бытовки

Это довольно дорогостоящая постройка, которую возводят из массивных бревен или брусьев.

Такое сооружение прослужит вам ни один год, и если вы хотите решить вопросы размещения различной утвари и инструментов на долгое время, то это самый подходящий для вас вариант.

Такая постройка очень прочная и устойчивая ко внешним влияниям, снегу, ветру, дождю. Помещение бревенчатой бытовки очень теплое, поэтому часто его используют не только как хозпостройку, но и в качестве бани.

Деревянная бытовка строится из бруса или бревна 100 на 150 мм и больше. Обязательно нужно прошпаклевать поверхность в тех местах, где это необходимо.

Если внутри помещения предусмотрены перегородки, то их можно оставить бревенчатыми, а можно отделать вагонкой.

Бревенчатые бытовки представлены на фото.

Бытовки – контейнеры

Контейнер-бытовка из сэндвич панелей обычно используется как временное решение для хранения предметов на даче. Каркас делают из металлического швеллера, а стены строят из сэндвич панелей.

Конструкция из сэндвич панелей довольно надежная, долговечная и теплая, однако не всегда она будет хорошо смотреться в ландшафте вашего участка.

Сэндвич панели состоят из двух листов стали, между которыми проложен утеплитель. Благодаря этому, вагончики из сэндвич панелей получаются теплыми и удобными в использовании. Вагончики из сэндвич панелей на фото.

Строительство бытовки своими руками

Если вы решили построить вагончик для дачи самостоятельно, то следует отнестись к работе со всей серьезностью.

В первую очередь следует составить чертеж будущей конструкции, в котором будут указаны размеры бытовки и все ее особенности. Чертеж также поможет сделать расчет материалов, которые потребуются вам для работы.

Бытовки могут выступать как самостоятельные вагончики, так и выступать как пристройка к основному зданию на участке.

Кроме того, пристройка может быть и у отдельностоящей бытовки – это может быть веранда или санузел для тех бытовок, которые будут использоваться как баня.

Пристройка также обязательно должна быть внесена в проект.

Важно выбрать правильно место для будущей постройки. Если вы делаете временную постройку, например из сэндвич панелей, и в дальнейшем планируете ее продать, то размещать ее нужно так, чтобы кран смог без помех поднять ее.

Постоянная и основательная постройка должна находиться в средней части приусадебного участка, а хозблок с баней по пожарным нормам размещают далеко от дома.

После того как вы определились с типом и местом размещения конструкции, следует сделать фундамент.

Пошаговая инструкция строительства бытовки показана на видео.

Сооружение фундамента для бытовки

Бытовка для дачи – не очень тяжелая постройка, поэтому для нее можно построить столбчатый фундамент. Даже если это временная постройка, разобрать в дальнейшем такой фундамент будет не сложно.

Если вы строите временный фундамент, то лучше всего сделать его из бетонных блоков.

Начинать возводить фундамент нужно с расчистки места, где фундамент будет располагаться. Поверхность земли под фундамент следует утрамбовать, а сверху постелить геотекстиль, засыпать песком и снова утрамбовать.

Если вы будете делать основательную постройку, то фундамент можно сделать более сложный и прочный. Для этого со всей его поверхности снимается слой земли и укладывается геотекстиль и песок, который тщательно утрамбовывают.

Ямы для столбов делают глубиной 50 см и засыпают их слоем песка 40 см. Столбы ставят каждые полтора метра или даже чаще. Столбы в этом случае делают из кирпичей, высота их должна составлять 30 см.

Строительство столбчатого фундамента на видео.

Возведение каркаса и кровли

Когда фундамент будущей постройки готов, начинают возведение самой бытовки.

По периметру постройки укладывают лаги и крепко фиксируют их на основе, далее монтируют продольные и поперечные лаги. Каркас лучше всего делать из бруса 150 на 100 мм, из которого будут сделаны пол и угловые опоры.

Чтобы брусья были соединены крепко, в лагах делают выпилы, благодаря чему брусья вставляются друг в друга и после закрепляются саморезами. На контур арматуры крепят лаги с помощью уголков и саморезов.

Каркас вагончика на фото.

Когда каркас стен готов, делают разметку окон и дверей, которые предусматривали ваши чертежи.

В тех местах, где будут стоять окна и двери, следует укрепить каркас дополнительными стойками, которые усилят проемы и сделают монтаж окон и дверей проще.

Если вы указали в проекте эти данные, то монтаж стоек можно произвести и на месте.

Далее сооружают каркас кровли. Если вы решили сделать односкатную кровлю, то вам понадобятся брусья 50 на 100 мм. На несущих брусьях делают выпилы, в которые вставляют стропильные брусья и закрепляют саморезами.

Стропила должны свисать за периметр постройки примерно на 30 см., на стропила монтируют обрешетку из брусьев или досок, в зависимости от того, какой материал кровли вы выберите.

Это может быть ондулин, рубероид, гибкая черепица или самый простой шифер, в зависимости от ваших возможностей и пожеланий.

Теперь из брусьев делают черновой пол, который потом покрывают любым подходящим материалом.

При необходимости можно утеплить пол минеральной ватой.

Для этого черновой пол покрывают слоем гидроизоляции, на который укладывают минеральную вату. Далее укладывают декоративный пол – ОСБ плиту, доски или другие варианты.

Далее делают стены из дерева, вагонки, профнастила или сэндвич панелей. Если вы выбрали последний вариант отделки, то крепление сэндвич панелей к каркасу происходит с помощью специальных замковых устройств.

Следующий этап работ – обшивка вагончика внутри.

Если вы будете использовать бытовку не только летом, но и в холодное время года, то можно утеплить вагончик минеральной ватой, пенопластом, стекловолокном и другими утеплителями. Толщина должна быть не менее 5 см.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно бытовка своими руками на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря и оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок.

Бытовка своими руками: проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола и крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей бытовка своими руками будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Бытовка своими руками: фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент . Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (и выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю. Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой и уплотняют, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги и выполняет роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительная, а дачная бытовка своими руками.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Бытовка своими руками: несущий каркас

Как построить бытовку своими руками, для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем отработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней -блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

И если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Бытовка: крыша

Бытовка своими руками существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку, до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Бытовка: пол

Бытовка своими руками устройство пола. Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол . Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА (URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан , не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Бытовка: потолок

Чтобы бытовка была теплой необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Бытовка: стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан , утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ(OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП ,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно ее обустроить и позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и двери. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Видео

Как построить бытовку из дерева, на металлическом каркасе

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные.

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

• обрезную доску;
• листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
• профлист;
• сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Пошаговая инструкция: фото-отчеты с пояснениями

Понять некоторые вещи по описанию сложно. Сколько ни читай, но пока не сделаешь, или, хотя бы не посмотришь, как делают другие, не поймешь. Вот потому и полезны фото строительства бытовок: можно рассмотреть как делали узлы и найти решение для себя. Это своеобразное пособие для тех, кто решил строить самостоятельно.

Строительство деревянной бытовки

Строилась бытовка из древесины на даче. Размеры 3*6 м, утепленная — для временного проживания на период постройки дома. Использовали следующие материалы:

Так как цены на материалы очень сильно зависят от региона, говорить о стоимости постройки нет смысла. Но по данному перечню вы сами можете с довольно большой точностью определить, во сколько выльется построенная своими руками бытовка.

Учтите, что в этом перечне нет кровельного материала (планировался ондулин) и нет стекла. Также не закуплена вагонка для внутренней отделки.

Перед началом строительства всю древесину, за исключением вагонки, обработали антибактериальной пропиткой «Сенеж Ультра». Покрывали в два слоя. Так что качество обработки должно быть нормальным.

Разметили площадку под строение. Решили поставить блоки на песчаную подсыпку. Выкопали ямки глубиной сантиметров 25-30, насыпали песка, утрамбовали. Выставили блоки. Выставили сначала два крайних, положили на них доску ровную, на нее — уровень. Так выставили крайние блоки. Потом под высоте доски подгоняли промежуточные. Так по всем сторонам.

Следующим этапом уложили лаги пола. Их ставили через 50 см, через одну будем ставить и стойки. Делали из доски 50*100 мм, поставленной на узкую часть.

Решили сразу на земле собирать стойки со стропилами, укреплять соединения уголками, а потом уже в готовом виде устанавливать. Собирали из той же доски 50*100 мм.

Прибивали стойки длинными гвоздями. Потом для надежности все места крепления усилили уголками и пластинами. Их уже садили на саморезы.

По бокам от лаг прибили бруски 50*50 мм. Получились «гнезда» под укладку пенопласта. Его клали на монтажную пену: и герметично и надежно. Сверху прибили доску пола.

Теперь пошла непосредственно обшивка. На короткую сторону пошла вагонка из пачек по 3 метра, на длинные прибивали шестиметровые.

Сделав обшивку до половины, настелили обрешетку под кровельное покрытие. Прибивали доску 25*150 мм с шагом 30 см, по краям шаг 20 см (чтобы свес выдержал). Затем продолжили обшивку.

В местах, где будут стоять окна, поставили закладные — доска, которая лежит поперек стойки. На нее будет опираться рама окна. Крепили гвоздями, насквозь, но дополнительно соединения усилили уголками.

Когда задняя и глухая боковая стены были зашиты почти до верха, на крышу раскатали рубероид. Он будет лежать пока не купим ондулин.

Наружная обшивка почти готова. Двери покупали без отделки — только рама, оббитая ДВП

Пока мы заканчивали прибивать вагонку снаружи, внутри также кипела работа — ставили пенопласт. Ширина листа 100 см, расстояние между стойками получилось 95 см. Приходится тонкие полоски отрезать.

Чтобы он не «валился», сверху прихватываем тонкими уголками, которые крепим, естественно, только к брусу стойки.

Начали обшивку внутри, но закончилась вагонка. Пока переключились на покраску снаружи. Получилось неплохо, кажется.

Докупили вагонку, закончили внутреннюю отделку.

Внутри тоже оббили вагонкойНачало обшивки потолка вагонкойТак простенок выглядит в окончательном варианте

Вагонка внутри покрыта лаком на водной основе. Он дает только легкую тонировку в чуть-чуть более темный цвет. Пленки на древесине вроде как и нет. Если смотреть прямо, то вообще кажется, что дерево ничем не покрыто. Только если смотреть сбоку под определенным углом, виден блеск.

На полу лак уже с пленкой: чтобы древесина не истиралась. Покрыт в два слоя.

После приступили к отделке свесов. Их зашивали все той же вагонкой. Вообще, работа с вагонкой заняла больше всего времени.

Металлический каркас для бытовки

Металл был выбран в качестве основы как более надежный и долговечный. Сыграло свою роль и та мысль, что, возможно бытовку придется перетаскивать. Если каркас будет из металла, ей ничего не грозит.

Размеры определялись исходя из длины хлыстов уголка: 11,7 м. Вырисовались следующие размеры: 2,8*5,8 м, высота — 2,5 м. Каркас сварен из уголка с полкой 75 мм, толщиной 6 мм.

Фундамент сделан на столбиках, отлитых самостоятельно: стройка началась в осень, и больше все равно ничего не успеть. Так что решено было залить армированные столбики: шесть штук. Сначала размечен участок, после чего определили места для столбиков фундамента.

Вырыты ямки 50*50 см, общая глубина около 30 см. На дно насыпан щебень слоем около 10-15 см и утрамбован плотно. Сверху столько же песка, тоже с трамбовкой. В результате подсыпка вышла в один уровень с грунтом.

На дно уложен рубероид, чтобы из бетона не уходила влага, и он нормально «вызрел», а не высох. Далее собрана опалубка и уложена в нее арматура.

Участок сухой, вода уходит нормально, так что никаких проблем не должно быть. Сварку только осваивал, так что арматура, то ли сварена, то ли скручена — непонятно.

Залито все бетоном, укрыто пленкой: конец октября, и чтобы бетон был нормальной крепости, его нужно укутать.

Варилась рама каркаса долго — всю зиму: морозы, загруженность на работе, не давали действовать с нужной периодичность. Варилась основа из уголка 75 мм, толщиной 6 мм, на усиление пустили 40*2 мм.

Начало каркаса бытовки из металлического уголка — нижняя обвязка

Боковые части варились целиком, потом при помощи 4 человек ставились в вертикальное положение и так фиксировались. НА стойки, к которым будут крепиться рамы окон и двери пошла профилированная труб 40*40*2 мм.

Самый неудобный момент — измерять в одиночку диагонали. Контролировать их приходится постоянно, а делать одному неудобно. Но все выставить обязательно, иначе будет перекос.

Для придания большей жесткости приваривал в углах полосы металла. Их получил, распустив уголок (40 мм). Можно было докупить полосу, но использовал обрезки уголка.

Полосы для жесткости в углах рамыДовариваем пластины по углам: вверху и внизу

Привариваем несколько балок вверху. Теперь каркас для бытовки стоит»железно»

Теперь остается обшивка. Она может быть любой: хоть та же вагонка, блок-хаус, хоть эконом-вариант — фанера и ОСБ. Для крепления отбелки к уголку удобнее прикрутить брус, а к нему уже крепить обрешетку и все остальное. Та же ситуация и для стропильной системы: по периметру прикручивают на саморезы с предварительным засвериванием брусок, к нему крепят стропила.

Видео по теме

Небольшой домик в виде бытовки на 18 «квадратов» может иметь множество предназначений. Он идеально подходит для обустройства домашней мастерской (мини-гаража, крольчатника), хранения садового инвентаря и прочих вещей, мешающих в жилых помещениях. Бытовка подобного размера незаменима в качестве временного жилья на период строительства дома, она подходит для душа или бани. И это далеко не полный перечень использования маленькой отдельностоящей конструкции. Рассмотрим по этапам собственноручное возведение строения подсобного предназначения.

Выбор конструкции бытовки – способы ее возведения

Если с габаритными размерами все ясно, то осталось определиться с конструктивными особенностями. Какой способ использовать при возведении бытовки, что выбрать:

1. Воспользоваться готовым контейнером

На первый взгляд установка на посыпку из гравия металлического контейнера представляется самым простым вариантом. Кажущийся минимум работ обманчив. Необходимо озаботиться доставкой конструкции, в которой достаточно трудно сделать проемы.

Да, и цена контейнера не из дешевых, за счет большого объема железа.

2. Сделать каркасную вариацию

Считается оптимальным решением. Проще строить и размер финансовых трат на минимальном уровне.

Каркасные конструкции могут быть:

• Деревянными . Это лучший выбор для тех, кто самостоятельно занимается строительством жилья. После его завершения бытовка легко разбирается либо оставляется на том же месте для использования в качестве хозяйственного помещения. Подобный домик легко укрепляется на фундаменте и облагораживается декором (внутренним и наружным). Зато частые перевозки в собранном состоянии нежелательны для такой конструкции, это чревато утратой свойств.
• Металлическими . Представляют собой сварной вид каркаса с применением швеллеров из стали и стоек из металла. Строение приобретает долговечность и прочность, что позволяет осуществлять многократные перевозки собранной конструкции. Основные отличительные особенности заключаются в высокой себестоимости и большом весе бытовки.

Однако есть и плюсы: фундамент можно заменить бетонными блоками, подложенными под углы. Если надобность в бытовке отпадает, ее продажа обернется получением прибыли. В общем-то для людей, обладающих слесарными навыками и умеющих пользоваться сварочным аппаратом, данный вариант каркасной сборки не покажется особо трудным.

3. Прибегнуть к сборно-щитовому способу

Многие пользуются этим методом как самым простейшим. Щитовая вариация состоит из рам, в основе которых доски. Сборка рам осуществляется на земле. Затем производится их сбивка в короб. После настилки пола выполняется обшивка стен. Для этой цели подходит любой имеющийся материал – листы ДСП или ОSB, фанера и так далее. Затем следует установка дверей. Существенный минус: конструкция прослужит не более одного сезона. В ней отсутствуют несущие элементы, поэтому строение быстро перекосится за счет нагрузки еще до морозов. Это неплохой вариант для сезонной времянки.

На заметку . Быстровозводимое, надежное и долговечное строение получается из панелей СИП. Безусловно, стоимость подобной бытовки выше каркасной. Однако, приобретенный опыт вполне может пригодиться при возведении круглогодичной дачи из структурно-изолированных панелей (СИП). Технология в обоих случаях одинакова. Ее описание можно с легкостью найти в Интернете.

Выбор места – основные нюансы

• Бытовку с коротким сроком использования на одном участке лучше расположить недалеко от выезда. Так легче осуществить план по дальнейшей перевозке строения в иное место.
• Очень важно понимать для чего предназначается бытовка. Если для сохранности инструмента, то подходной путь к подсобке должен быть беспрепятственным (с любой стороны).
• Если после завершения строительства дома бытовка переоборудуется в баню, рекомендуется сразу возводить ее в месте планируемой бани.

О чертеже бытовки

Размер 6х3 для временного (подсобного) помещения относится к универсальному варианту. В зависимости от планируемого использования выполняется его чертеж. Это обязательный подготовительный этап перед непосредственным строительством. В качестве образца обычно используется типовая схема с тамбуром и комнатой (4,5 и 13,5 «квадратов»). Можно добавить перегородки, отделяющие санузел, кухонное и складское помещения, если в таковых есть необходимость. Затем необходимо обозначить входную и внутреннюю двери, оконные проемы. То есть, указать на бумаге месторасположения окон и дверей.

О схеме бытовки

Остановимся подробней на возведении деревянной каркасной вариации. По сути, это самое распространенное строение при самостоятельном исполнении домика под названием «бытовка».

В основе каркаса, брус из дерева. Если схематично, то двум прямоугольникам (длиной 6 метров и шириной 3 метра) с сечением бруса 0,1х0,1 см.

И более предстоит соединение посредством вертикальных стоек:

• Стойки ставятся с учетом расположения проемов.
• Для нижнего бруса (венца) рекомендуется сечение 0,1х0,15 см.
• Передние стойки должны быть выше, нежели задние на 50 см.

Строительство бытовки

После выполнения означенных выше этапов (определения способа строительства и места для расположения домика, составления схемы), можно приступать к закупке материалов. Чего и сколько потребуется легко понять и высчитать, руководствуясь конкретным чертежом и схемой, а также из нижеприведенных пунктов:

1. Фундамент

Для любого типа фундамента поверхность выравнивается. Здесь придется поработать лопатой, чтобы избавиться от верхнего земляного слоя. Достаточно углубиться на штык лопаты. Площадь котлована обычно равна площади строения плюс 0,5 м по периметру в качестве захвата. Далее следует утрамбовка и настил гидроизолирующего материала.

Процесс фундаментной укладки столбчатого незаглубленного типа:

• Подготовленное для каркасной конструкции место засыпается песком с последующей утрамбовкой.
• Затем наступает черед шлакоблоков. Столбики из них (0,4 х 0,4 х 0,4 м) располагаются с определенным промежутком – не более полутора метров (примерно 3 ряда по 3-4 штуки в каждом). Выступ контура фундамента за на границу бытовки (ее контура) не более 20 см.
• Предварительно выполняется «сухая» кладка для выравнивания горизонта по уровню с помощью песочной подсыпки. Также важно учитывать диагональные показатели.
• Выверенные столбы укладываются на раствор.
• Для предотвращения разрушения столбы оборачиваются рубероидом.
• Песчаная подушка засыпается до уровня грунта для противодействия морозам.

2. Сборка венца, утепление подпола

Как правильно это сделать:

1. На фундамент укладываются венцы. Как отмечено выше, размер этих брусьев в сечении 0,1 х 0,15 см. Они скрепляются анкерами.
2. На венец накладывается нижняя обвязка из бруса 0,1 х 0,1 см.
3. Прибиваются лаги из бруса 0,1 х 0,05 см или досок 0,1 х 0,04 см. При этом установочный шаг не превышает 0,7 см.
4. Утепляется подпол путем заполнения пустоты между фундаментными столбами. Для этой цели обычно пользуются битым кирпичом, керамзитом и так далее. Здесь важно не забыть о процессе вентиляции, иначе под полом будет собираться конденсат. Поэтому при финальной задувке пеной или заполнении раствором необходимо предусматривать организацию зазоров или продух.

Внимание . Деревянным элементам бытовки необходима предварительная антисептическая и водоотталкивающая пропитка. Для венца, лаг и досок пола желательна обработка составом на основе битума. Пропитке подвергаются подготовленные к монтажу элементы. То есть, детали нужного размера с наличием выемок и пазов.

3. Сборка каркаса

• Установка угловых стоек. Используется брус сечением 0,1 х 0,1 м. В качестве крепежных элементов стальные уголки и саморезы. Стойки подкрепляют при помощи временных подкосов. Уместно напомнить об их высоте: если задние 2,2-2,4 м, то передние выше на 0,5 м. Таким образом, предусматривается наклон будущей крыши. К слову, оптимальным показателем наклона является диапазон от семи до девяти градусов.
• Накладка продольных верхних боковых балок. В цельном виде сделать верхнюю обвязку не получится. Поэтому выполняется их крепление уголками снизу и врезка в поперечные балочные элементы.
• Установка промежуточных стоек (сечение 0,1 х 0,1 м) и соответствующих верхних поперечин.

Есть несколько правил, способствующих сохранению прочности конструкции:

1. Должна быть одинаковая ширина пролетов, прилежащих к углам.
2. Подкрепление выполняется в виде укосин из аналогичной доски для пролетов, которые являются угловыми или прилежащими к проемам (дверным, оконным).
3. При размере углового (прилежащего) пролета менее 0,3 м рекомендуется расположить дверь или окно на более удаленном расстоянии от угла.

Работы по строительству каркаса завершаются заменой временных укосин. Их место занимают постоянные укосы из досок размером 0,1 х 0,04 м. Последний аккорд – монтаж откосов для дверей и окон.

К сведению . Соединение нижнего пояса с венцом делается посредством гвоздей длиной 0,15 м. При этом величина максимального шага до 0,25 м.

4. Строительство крыши

• Устанавливаются стропила с шагом 0,50 м с применением дополнительных подвесок. Величина стропильного свеса до 0,26-0,36 м. Аналогичный размер приемлем для бокового свеса обрешетки.
• Монтируется обрешетка под шифер. Данный материал рекомендуется как более дешевый и надежный. Хотя будут некие сложности – таскание тяжелых и хрупких листов. Впрочем, шифер всегда можно заменить мягким ондулином.
• Закрепляется кровельный материал.

5. Обустройство пола

На данном этапе не следует торопиться, сначала выполняется черновой пол:

1. Набивка черепного бруса по межлаговому контуру.
2. Набивка шпунтованной доски вдоль проемов, образованных лагами.

Затем делается многослойное утепление из пергамина, минеральной ваты, полиэтилена. Теперь можно заниматься укладкой чистообрезных досок 0,15х0,04 м (можно со шпунтом). Они крепятся перпендикулярно лагам (поперек досок для чернового пола). К слову, вариация плавающего пола здесь неприемлема, так как пол добавляет строению прочности. В досках настила, соприкасающихся с каркасными стойками, делаются выемки размером 0,005 х 0,01 м, паз для «контакта» с угловой стойкой соответствует показателю 0,01 х 0,01 м.

6. Обшивочный этап и установка перегородок

Прочностные характеристики строения зависят и от внешней обшивки. Поэтому лучше выбирать доски. Потом они закрываются сайдингом или иным наружным декором. Хотя облицовка необязательна. Главное, исключить попадание стекающей воды внутрь строения. Например, обшивать внахлест. Перед началом работы каркас «укутывают» пергамином (степлер помогает закрепить материал).

Внутри бытовка облагораживается любым имеющимся материалом (фанерой, ламинатом и так далее). Именно перед внутренними работами проводится прокладка электросетей (кабелей в гофре), а также выполняется утепление по аналогии с полом.

Если предусмотрены перегородки, то схема их сборки идентична боковинам каркаса за одним исключением, используются рейки 0,04 х 0,04 м. Перегородочные рамы прибиваются к стене гвоздями с последующей обшивкой.

На заметку . С мечтами завершить строительство за 2-3 дня лучше распрощаться сразу. Реальные сроки находятся в пределах двух либо трех недель, если речь идет о качественном всесезонном помещении (стационарном либо переносном).

Видео сюжет расскажет о возведении бытовки своими руками

Фундамент для бытовки своими руками: несложное строительство

Фундамент для бытовки своими руками построить достаточно просто. Бытовкой называют такое помещение, которое кому-то может напоминать не сильно большой вагончик, также очень часто имеет вид маленького помещения на колесиках с дымовой трубой. Обычно в таком помещении проживают строители в период работы, они там спят, кушают и переодеваются. Также такое помещение используют и хозяева, для временного своего там пребывания. Чаще всего данное строение имеет колесики, это для того чтобы его можно было быстро переместить с одного строящегося объекта к другому. Такие бытовки люди сейчас используют для других целей, например как баню или сарай.

Но для того чтобы жить в данной постройке было достаточно комфортно и уютно, нужно перед тем как ее возводить, построить фундамент, а также его утеплить. Для начала того, как сделать фундамент под бытовку, нужно определиться с типом строящегося фундамента. Есть несколько основных типов фундамента, которые очень часто используют при стройке:

• Ленточный, собой он являет замкнутый контур. Данный контур обычно производят из железобетона, а так как бытовка временное здание, то его не используют для данных работ.
• Свайный вид для бытовки обычно не используют, им пользуются при строительстве каркасного дома.
• Столбчатый, самый распространённый, потому как стоимость его небольшая, а также его можно убрать при любом удобном моменте и это не составит особо больших усилий.
• Плитный, обычно при его постройке используют монолитные плиты. Этот метод обычно используется тогда, когда достаточно слабый грунт или здание предназначается для выдержки больших нагрузок. Данный фундамент имеет хорошую способность противостоять смещению грунта, но такое явление на наших территориях достаточно редкое, потому зачем переплачивать, если можно воспользоваться более дешевым способом возведения фундамента.

Есть несколько основных видов постройки под бытовку. Самый распространённый, это столбчатый фундамент под бытовку – наиболее распространённый при постройке. Его очень часто используют, потому как бытовка не такое большое и тяжёлое строение, для которого нужно было бы ставить бетонный фундамент. Это строение считается временным, потому, когда вам потребуется быстро разобрать построенный вами фундамент, то вам это не составит особо большого труда. Если же установить монолитный железобетонный, то при его уборке это может занять достаточно большое количество потраченного вами времени зря. Также большим преимуществом данного типа будет то, что если сравнивать его с другими, он будет стоить вам гораздо меньше денежный средств, чем все остальные.

Очень часто, когда ставится фундамент для дачной бытовки, то само основание хозяева совсем не устанавливают. Они отводят определенное место для данной застройки, это место хорошо утрамбовывают, после чего ставят каркас из различных материалов. Чаще всего каркас строится из бруса, а после уже обшивается досками или это могут быть плиты, что в итоге накрывается кровельным материалом.

В принципе, такое помещение можно использовать, но если возводить данный вариант, то нужно еще подсыпать его песком, или же гравием, или если есть то шлаком. А также при установке нижней части лучше всего ее поместить на небольшую возвышенность в виде кирпичей, это нужно сделать для того, чтобы если пойдет дождь, то в подстроку не протекала вода. При таком решении кирпичи и будут служить своеобразным фундаментом.

Фундамент для бытовки своими руками обычно строится не слишком высокий. Обычно высота такого фундамента составляет примерно 30-40 сантиметров над землей. Данное расстояние необходимо для того, чтобы если работы будут вестись в зимнее время, то бытовку можно было бы утеплить. Утеплить ее можно будет при помощи снега. Когда наступят сильные морозы, то этим помещением можно будет пользоваться только в том случае, если дополнительно там установить обогреватель или построить временную печку.

Что нужно сделать перед постройкой?

Для начала, когда будете начинать постройку, нужно будет определиться с тем местом, на котором будет стоять будущая бытовка. После этого отведенный участок необходимо подготовить. Для этого, если на данной территории есть кустарники или деревья, то их необходимо убрать. Также нужно убрать весь мусор, который может мешать при данной работе. Затем снимается верхний слой плодородной почвы, и только тогда приступаем к работе.

Чертим разметку, а затем по четырем краям размещаем колышки. Они должны определить, каким будет размер строящегося фундамента. На них натягиваем шнур, он будет служить в виде основных линий. Шнур между собой должен по центру пересекаться. В центре пересечения, а также по всем бокам, примерно после 3 метров нужно отметить точки, на которые будут устанавливаться столбики.

Затем, на тех местах, в которых уже есть пометка, нужно сделать подсыпку из гравия примерно на высоту в 15 сантиметров. Данную подсыпку обязательно нужно очень хорошо утрамбовать. Затем можно приступать к укладке самого фундамента, чтобы это сделать обычно используют кирпич или несколько бетонных блоков.

Также если строить столбчатую основу, то ее можно будет построить как монолитную. Но для того чтобы это у вас получилось, для начала надо будет поставить опалубку, а в нее поместить арматурный каркас. Для опалубки под здание можно использовать различные доски или щиты, но им необходимо быть очень плотными и без различных повреждений. Это необходимо проверить, потому, как если этого не сделать, то цементное молочко вытечет при укладке. Если потек произойдет, то вся конструкция будет достаточно непрочной и в результате разрушится.

Когда будете выбирать арматуру, то она должна быть диаметром примерно от 0,5 до 0,8 сантиметров. Затем, каркас нужно будет связать каким-то видом проволоки или же можно использовать сварку с расстоянием между прутками около 10 сантиметров. Для того чтобы конструкция была прочной, между данным каркасом и стенкой опалубки необходим промежуток не меньше чем 5 сантиметров. Это необходимо сделать для того, чтобы в результате бетонной заливки возник 5 сантиметровый бетонный слой, который будет защищать арматуру от различного рода повреждений. Для того чтобы наш каркас не смог перемещаться, когда будет происходить бетонирование, в пару мест нужно будет привязать несколько кусочков бетона или кирпича в пределах до 5 сантиметров.

Независимо, делается фундамент для бытовки из блоков или другого материала, нужно будет провести гидроизоляцию. Для того чтобы это сделать, верхнюю часть фундамента нужно накрыть несколькими кусками рубероида, после чего именно вверху начинать устанавливать обвязку из бруска с сечением в 100*100 или 150*150 миллиметров.

Когда скрепляется несколько брусков, то используют металлические уголки, этот способ соединения достаточно быстрый, а также он хорошо держит всю конструкцию. Если вы не хотите чтобы брус начал гнить, его необходимо обработать антисептическим раствором.

Делаем ленточное основание

Сделать фундамент для бытовки самому можно также при помощи ленточного основания. Для того чтобы ее установить, необходимо воспользоваться таким же способом как и при столбчатом фундаменте, но есть одно отличие. При столбчатом фундаменте, мы копаем ямки под столбики, а здесь необходимо вырыть не сильно глубокую траншею, на дне которой расположить песчано-гравийную подсыпку. Но когда будете строить основание, не стоит забывать о том, что нужно проверять горизонтальный уровень вашей постройки.

Когда вы сделаете последний этап, то есть забетонируете все, то должно пройти не меньше 28 суток для того, чтобы фундамент стал прочным. Все дальнейшее работы по строительству не стоит проводить раньше строка.

Давайте изучим другие варианты установки фундамента, что также часто используются. Достаточно популярным становится фундамент под бытовку из асбестоцементных труб или металлических. Его используют достаточно часто всего по одной причине, это ее цена, но будет ли такая установка качественной – большой вопрос.

Если же на вашей территории, где вы хотите устанавливать бытовку пучинистые или заболоченные грунты, то необходимо будет устанавливать свайный фундамент, стоимость которого будет достаточно большая, чем любая другая. Сделать под бытовку фундамент не такое сложное дело, главное выбрать качественные материалы, с которыми можно будет проводить работу.

Стоит ли строить трейлер? — Или мне купить?

Заинтересованы в новом грузовом прицепе? Или ATV Hauler? У нас есть планы на это, но когда вы должны построить трейлер? И когда вы должны просто пойти и купить его?

Это отличные вопросы, и у нас есть некоторые ответы. Также обратите внимание: хотя это обсуждение относится к прицепам, то же самое верно и для козловых кранов, прессов для цехов и многих других вещей, которые мы строим своими руками. Вот наш вывод.

Материальные затраты на постройку трейлера

Почти все новые трейлеры, которые вы видите на многих участках, производятся на заводе. Эти фабрики закупают свои материалы (сталь, алюминий и т. Д.) По минимальным ценам, потому что закупают их в очень больших количествах. Кроме того, они используют материалы более эффективно, потому что строят много трейлеров, поэтому на единицу отходов остается меньше металлолома.Те же цены на количество справедливы для таких компонентов, как оси, колеса, шины, сцепные устройства, болты и многое другое.

Резюме: Для сырья и для закупки компонентов, если у вас нет каких-либо замечательных контактов с поставщиком, фабрика покупает все дешевле.

А как насчет рабочей силы и других затрат?

Заводы должны платить людям за производство трейлеров. Они также платят за доставку готовых прицепов к дилерам и оставляют маржу для своих розничных продавцов. Они тоже получают прибыль.

Строители «сделай сам» действительно платят более высокую цену за материалы (и компоненты), и нам действительно требуется гораздо больше времени, чтобы построить прицеп, чем завод. Но мы не оплачиваем доставку готового прицепа и не платим розничную прибыль. (Ну, не на готовом трейлере.) Наша прибыль фактически является гордостью владения.

С другой стороны, рабочая сила — это то, что мы платим в виде альтернативных издержек. Время, которое мы тратим на сборку трейлера, не оплачивается, но это время, которое уходит на что-то другое.Сколько стоит ваше время? Это стоимость вашего труда. Тем не менее, если вы похожи на меня, удовольствие от строительства и от производства чего-то действительно великого также является частью оплаты.

Резюме: Есть хороший случай для DIY с более низкими финансовыми затратами на рабочую силу, но затраты на рабочую силу сами по себе не являются действительно убедительной причиной. Удовлетворение своей работой и гордость владением, ну это уже другая история.

Итак, когда мне покупать?

Если вам нужен или вам нужен прицеп, такой же, как те, что есть на участке, то вам, вероятно, стоит его купить.В конце концов, с учетом стоимости материалов, компонентов, времени на изготовление, строительство, покраску и дополнительных инструментов, которые вы покупаете, строительство, вероятно, будет стоить больше, чем покупка.

Это ересь? Имейте в виду, что я говорю о стандартном заводском прицепе. Если это соответствует вашим потребностям и это все, что вы хотите, тогда, вероятно, лучше просто пойти и купить один. Если вас беспокоит стоимость, поищите объявления на Craigslist и других местах. Прицеп стандартного типа — не редкость.

Две другие причины подумать дважды, прежде чем строить трейлер: Tools & Space . Если у вас нет нужных инструментов (или нет доступа к необходимым инструментам), создание будет намного сложнее. Кроме того, вам понадобится много места для установки и сборки трейлера.

Зачем строить трейлер?

Сборка трейлера — прекрасное занятие. Если вы думаете о таком проекте, есть много причин для его создания, и многие из них могут быть применимы. Вот причины, по которым я могу построить прицеп:

Функциональные причины:

1. Если вы хотите что-то отличное от стандартного заводского прицепа, обязательно сделайте это.При сборке вы можете настроить ширину, длину, расположение оси, длину шпунта и т. Д.
2. Если вам нужны индивидуальные параметры — например, определенные стороны, конкретная дверь багажного отделения, конкретное размещение запасного колеса (или его отсутствие), определенное тип террасной доски или любое количество других вариантов. Строительство дает вам возможность настроить трейлер так, как вы хотите. Вы можете сделать его идеально подходящим для вашего квадроцикла, трактора, косилки или всего, что вы собираетесь перевозить.
3. Если у вас есть особая потребность, вы можете построить прицеп для своего джипа (комплекс для внедорожных лагерей) или автомобиля (низкий, компактный и эффективный) или того, на чем вы собираетесь его тянуть.У действительно нестандартных проектов могут быть другие экономические соображения.
4. Когда вы строите что-то по-настоящему уникальное, например, свой новый Крошечный домик, сделайте трейлер, который станет лучшим фундаментом. Или, добавив откидной язычок, или другой важный вариант.
5. Если вам нужен надежный с самого начала прицеп, сделайте его. Заводы строят прицепы как можно дешевле — они соответствуют спецификациям и не более того. Они выбирают короткие пути, такие как использование углового железа для рамы, поддерживаемой короткими сторонами (которые отлично работают при хорошей загрузке, но терпят неудачу, если стороны повреждены или если прицеп загружен неприятно).Вы, конечно, можете построить лучше.
6. Когда вы строите, вы можете с самого начала решать такие проблемы, как подпрыгивание прицепа. Вы можете направить свои усилия на то, что считаете функционально важным.

Внутренние причины:

1. Затем есть гордость за право собственности. Создав действительно отличный трейлер, вы будете расплачиваться каждый раз, когда увидите его.
2. Наконец, если вы любите строить — если созидание является частью вашего умственного расслабления — тогда обязательно сделайте трейлер.Это идеальный проект. (Лично мне почти всегда магазин нравится больше, чем диван, поэтому я понимаю.)

Резюме: Нет вопросов, если вы хотите чего-то другого, если вы хотите что-то действительно прочное, если вы хотите что-то, вы можете быть супер горжусь, и если вы любите творить и строить, ОБЯЗАТЕЛЬНО, Build It !!

Заключительные мысли

Аргумент в пользу перестраховки заключается в том, чтобы получить что-то, что действительно соответствует вашим потребностям.Как отмечалось выше, дело не только в стоимости, но и в удовольствии от конечного продукта. В наших планах мы показываем множество вариантов и поощряем настройку. Создайте трейлер, которым вы гордитесь, и он будет источником счастья на долгие годы.

Для вашего крошечного дома фундамент является ключом практически ко всем остальным частям проекта, так что да, постройте его в соответствии с вашими потребностями. У нас есть отличные варианты 20 ‘, 24’ и 30 ‘/ 32’ на выбор и настройку.

Еще один момент, который мы иногда упускаем — получение удовольствия от процесса.Любовь к путешествию! Очень важно учиться и развиваться таким образом, чтобы приносить удовольствие. Это добавляет богатства в нашу жизнь. Не сбрасывайте со счетов это.

Могу добавить, что создание чего-либо дает также бесценное образование, особенно если это не то, чем вы занимаетесь каждый день. Узнав больше о себе и о том, как что-то делать, вы получите гораздо больше пользы, чем просто выполнение того, что вы создаете. Я говорю «бесценный», потому что нет лучшего способа научиться, чем делать это сам!

Удачи всем вашим проектам!

Поделиться статьей:

Как построить служебный трейлер

Коммунальные прицепы удобны для различных применений, от перевозки инструментов до работы или снаряжения до концерта.Планируете ли вы построить трейлер для своего бизнеса или просто время от времени нуждаетесь в нем для семейных походов, эта статья предоставит вам основную информацию, чтобы начать строить свой собственный!

Грузовой прицеп должен быть адаптирован к вашим требованиям. Вам нужно будет определиться с длиной, грузоподъемностью и будет ли он закрытым.

Например:

• Если грузовой прицеп будет использоваться для перевозки пиломатериалов или строительных материалов, ему может потребоваться более прочная подвеска прицепа и полноразмерные колеса.

• Для простоты погрузки и разгрузки, особенно пиломатериалов, вы, вероятно, не захотите закрывать его. Вы также можете сделать его достаточно длинным, чтобы удерживать пиломатериалы и листы.

• Машины и ценные инструменты не только должны быть прочными, но и закрытыми и надежными, чтобы предотвратить кражу.

Транспортное средство, которое вы будете использовать для буксировки грузового прицепа, также поможет определить размеры. Например, грузовой прицеп для перевозки продуктов за велосипедом обязательно будет намного меньше, чем грузовой прицеп, построенный для перевозки настольной пилы.

Чтобы построить свой собственный грузовой прицеп, вы можете начать с нуля или собрать комплект. В любом случае очень важно получить подходящие инструменты и материалы.

Поищите в Интернете планы комплектов прицепов для служебных автомобилей или посетите магазин товаров для ремонта дома за идеями.

На этапах планирования важно знать свой уровень знаний в области механики и строительные возможности.Для постройки грузового прицепа с нуля потребуется

• Сварочное мастерство
• ноу-хау столярных изделий
• Электротехнические знания (для установки задних фонарей)
• грузоподъемность

Следование плану служебного прицепа поможет вам собрать нужные компоненты. Как только вы найдете источник материалов, обратитесь к представителю службы поддержки клиентов, чтобы организовать доставку.Если вы опытный сварщик и имеете необходимое оборудование, следуйте инструкциям по технике безопасности и процедурам, рекомендованным производителем.

Большинство конструкций состоит из станины, сцепного устройства, «язычка» (клиновидная форма, выступающая спереди), оси с колесами, задних фонарей и рамки номерного знака.

Многие компоненты грузовых прицепов (дышло, сцепное устройство, ось, домкрат и задние фонари) можно приобрести полностью собранными, что упрощает сборку.

Изображение предоставлено Mechanical Elements

Рама будет состоять из 4 стальных стержней из стального уголка: 2 для боковых сторон и 2 для передней и задней части.В зависимости от длины прицепа боковые стороны, вероятно, будут длиннее, чем передняя и задняя.

• Соедините все 4 угла под углом 45 градусов.
• Сварите прихваточным швом стальные уголки вместе, образуя прямоугольник. На этом этапе убедитесь, что рамка идеально квадратная.
• Приварите опорные балки (не менее 3) из плоского железа по ширине рамы.
• Отрежьте достаточно пропитанного под давлением пиломатериала размером 2×6 дюймов, чтобы покрыть всю длину / ширину рамы.Просверлите отверстия в местах пересечения досок с рамой.
• Просверлите отверстия в уголке, соответствующие отверстиям в пиломатериале.
• Прикрутите обработанные давлением доски 2×6 дюймов (5,1 X 15,2 см) к раме внутри кромки уголка.

Используйте гидравлический домкрат, чтобы поднять раму с пола. Заблокируйте все 4 угла, чтобы он оставался приподнятым. Приварить ось под каркас. На прямоугольной раме ось должна быть прикреплена с соотношением 60/40: 60 процентов рамы перед осью и 40 процентов за осью.

Прицеп может быть как с рессорами, так и без них. Использование оси с квадратной трубкой упрощает приваривание оси непосредственно к раме. Но ось без рессор ведет к более жесткой поездке.

Пружины могут быть добавлены для более мягкого движения вашего груза, но центральная линия оси должна оставаться в том же месте, что и в предыдущем параграфе (соотношение 60/40).

Установите пружинные опоры, чтобы убедиться, что ось находится в правильном положении.Неподвижный конец пружины должен быть направлен к передней части прицепа, а часть, которая может двигаться, должна быть направлена ​​к задней части прицепа.

Используя болты и гайки, входящие в комплект оси, установите на ось шины заданного размера.

Существует альтернативная подвеска прицепа, которая не только смягчит езду вашего прицепа, но и даст вам лучший контроль — и все это без оси! Она называется безосевой подвеской Timbren.

Если вы хотите дооснастить 1 или 2 существующие оси, подвеска Timbren Silent Ride обеспечивает более мягкую езду и — если это тандемная установка — обеспечивает полностью сбалансированную подвеску.

После приваривания сцепного устройства к дышлу приварите всю сборку к передней части рамы, убедившись, что она находится по центру рамы.

Закрепите домкрат за сцепкой на язычке. Проложите электрические провода для задних фонарей спереди назад. Убедитесь, что разъем задних фонарей находится спереди.

Задний фонарь будет состоять из комбинации стояночных, тормозных и сигнальных огней.Жгут проводов следует закрепить под прицепом, а фары прикрепить к задней части болтами с обеих сторон.

Для получения дополнительной информации о безосевой подвеске Timbren посмотрите видео ниже, в котором объясняется, как ее установить.

Следуйте этой серии видео о небольшом проекте

Джо Муни, который ведет канал Homesteadonomics на YouTube, не новичок в строительстве. Он не только построил дом своей семьи в Аризоне, но и систему сбора дождевой воды, подключенную к дому.

Он также занимался такими проектами, как курятник, подземная теплица и даже мастерская по транспортировке контейнеров. Фактически, его популярный видеоканал документирует десятки проектов, которые он реализовал вокруг своего дома и собственности.

Его последний проект трейлера — небольшой кемпер. Идея трейлера возникла, когда зять подарил ему ось. Затем Джо набросал несколько идей на бумаге и приступил к работе над созданием трейлера для кемпинга в форме слезы, в котором могут спать он, его жена и их маленькая дочь.

Окончательный размер трейлера — чуть более 17 футов в длину, а высота кузова — чуть более 13 футов. Высота салона составляет 6 футов 4 дюйма. Хотя его семья любит разбивать лагерь в местных горных хребтах, это будет их первый трейлер для кемпинга.

Прицеп был спроектирован на основе набора основных чертежей, основанных на одной оси.

«Раньше у меня никогда не было трейлера-слеза или стояночного трейлера. Однако я начал строить слезу около 10 лет назад, прямо перед тем, как строить свой дом, что было ужасным временем с моей стороны.Я начал этот проект примерно за 7 месяцев до постройки дома. А так как я выступал в роли владельца / строителя, у меня буквально не было времени сделать и то, и другое, и я решил отдать каркас члену семьи, который превратил его в домик на дереве для своих мальчиков. Затем он отдал его другому другу, который фактически довел его до слезы. Так что, наконец, он стал единым целым! »

Джо приварил опоры и пол к оси.

Тесть Джо помог согнуть изогнутую крышу над старым напорным баком для воды.

Большая часть металла поступила из местного промышленного поставщика металла.

От дизайна до металлического и деревянного каркаса, а также окон и дверей (оценка на eBay), Джо построил практически все с нуля с помощью своего тестя.

Изогнутый потолок трейлера на самом деле был сформирован с помощью фонаря над крышкой старого резервуара для воды под давлением. Джо нашел обновленные шины на Craigslist всего за 225 долларов. Большая часть поставок металла для проекта поступила от компании Industrial Metal Supply.

Джо даже занимается проводкой прицепа.

Снаружи трейлер обшит белыми алюминиевыми сайдинговыми панелями и прикреплен к раме с помощью ленты VHB (очень прочной связи). Лента VHB используется в автомобильной промышленности в качестве замены металлического крепежа и может применяться на неровных поверхностях.

Передняя часть прицепа рядом с дышлом покрыта алюминиевой алмазной пластиной для защиты от дорожного мусора.Джо также выполнил всю проводку прицепа для освещения, а также электрические и водные соединения. Он также гидроизолировал внешние края и углы с помощью водонепроницаемой герметизирующей ленты и блестящей алюминиевой отделки.

Деревянный каркас удерживает оконные и дверные проемы…

… и в интерьере использовалась изоляция из жесткого пенопласта.

Внутренняя отделка все еще продолжается, но Джо установил изоляционные панели производства Rmax с последующим нанесением аэрозольного герметика. Изогнутые куски изоляционной панели для потолка стали более гибкими, пропустив их через настольную пилу.

Внутренние стены облицованы листами лауановой фанеры. Джо планирует построить интерьер, включив в него раскладывающийся диван-кровать, столовую, шкафы для хранения вещей, небольшую кухню со шкафами и даже крошечную душевую / ванную комнату.

«Мне очень нравится разбираться в вещах и решать проблемы, но я думаю, что самой большой проблемой в этом проекте должно быть исследование, которое проводится на каждой стадии.Выяснение того, какой материал, метод нанесения и техника подходят для каждой части. Перед тем, как начать, я только набросал несколько общих набросков, так что у меня нет никаких реальных планов, о которых можно было бы говорить. По сути, я просто начал проект с головы до ног. Это, вероятно, не лучший способ, но он работает для меня и позволяет мне довольно легко настраиваться в процессе. Тем не менее, он также учитывает нехватку материалов и излишки на различных этапах строительства. Некоторые вещи я заказал слишком много, а некоторые — недостаточно, что привело к очередному побегу в хозяйственный магазин.”

Джо не только поделился своим проектом трейлера; у него также есть видео о других домашних проектах, таких как курятники и сбор дождевой воды.

Вы можете следить за серией трейлеров Джо «Как сделать трейлер для путешествий своими руками» на сайте Homesteadonomics, а также узнавать о его прошлых и будущих проектах на его страницах в Facebook и Instagram.

Любите RVing? Вы полюбите RV LIFE Pro

Это страсть к путешествиям, свобода открытых дорог. Это не пункт назначения, а путь.Он исследует мир. Вам не нужен дом, потому что, путешествуя, вы дома. Это RV LIFE.

Проблема в том, что спланировать грандиозное путешествие на автофургоне довольно сложно. В RV LIFE мы считаем, что это должно быть просто. Как сами RVers, мы понимаем этот процесс и помогли миллионам RVer путешествовать с уверенностью и воплотить в жизнь их мечты о путешествиях.

RV Trip Wizard поможет вам спланировать идеальную поездку, а наше приложение RV GPS превратит ваш телефон в безопасный GPS-навигатор, который доставит вас туда безопасно.У вас есть вопросы по ВСЕМУ, касающемуся RVing, присоединяйтесь к обсуждению в любом из наших замечательных сообществ форумов RV.

Шаг 1. Нажмите здесь, чтобы узнать больше и подписаться на бесплатную пробную версию.
Шаг 2: Спланируйте поездку на автофургоне своей мечты.
Шаг 3: Наслаждайтесь незабываемыми воспоминаниями!

Построй велосипедный прицеп — сделай сам

В типичный напряженный летний день я мог пойти с дочерью за покупками и принести запас продуктов на целый месяц. Затем, после разгрузки, я мог бы сдать свою байдарку в ремонт и вернуться домой, скажем, с 100 фунтами древесины.В этих хлопотах нет ничего особенного, но большинство людей удивляются, узнав, что я справляюсь с большей частью таких домашних задач на своем велосипеде!

Дело в том, что с хорошей тележкой на буксире велосипед может быть столь же полезным, как и автомобиль. Кроме того, на хорошо спроектированном велосипедном прицепе не сложно тянуть , а неудобно для маневрирования. Я обнаружил, что могу ездить по ровным дорогам на высокой передаче, даже с полной нагрузкой.

К сожалению, большинство готовых велосипедных тележек продаются по цене более 200 долларов.Что еще хуже, многим самосвалам не хватает хорошо продуманных функций безопасности и , способных обрабатывать грузы более тяжелые, чем те, которые можно перевозить в седельных сумках или корзинах.

Моя самодельная тележка, с другой стороны, должна стоить около 20 долларов, чтобы построить (если у вас есть пара старых подержанных велосипедных колес), будет перевозить 100 фунтов или больше, не перевернется, если велосипед пролито, имеет мягкое сиденье для пассажира, не позволяет пальцам юного гонщика дотянуться до вращающихся спиц, и его может собрать любой, у кого есть доступ к дрели, молотку, пиле и отвертке!

Колесо вещей

Самыми потенциально дорогими и часто самыми слабыми компонентами любого велосипедного прицепа являются колеса.Покупка двух новых с шинами может обойтись вам в 60 долларов или больше, поэтому лучше всего будет найти пару из сломанного велосипеда. Однако, выбирая их, ищите относительно небольшие колеса с толстыми осями, чтобы сделать эту важную часть вашей тележки как можно более прочной.

В конструкции багажника, которую я разработал, используются 26-дюймовые колеса, которые немного прочнее, чем были бы 27-дюймовые. Чтобы сделать ваш самосвал еще крепче, попробуйте найти пару 20-дюймовых самосвалов. Лучше всего подходят детские «мотокроссовые» велосипеды.(Однако, если вы используете маленькие колеса, помните, что хотя они снизят центр тяжести и, таким образом, сделают вашу тележку более устойчивой, для них потребуется язычковая опора, которая примерно на три дюйма длиннее, чем указанная в этой статье. )

Следует отметить, что задние колеса тяжелее и прочнее, чем «передние» (у задних катков обычно оси диаметром 3/8 дюйма, а не 1/4 дюйма). В моих планах использовать одно переднее и одно заднее колесо, поскольку эта комбинация — это то, что у большинства людей будет под рукой или что они смогут купить недорого.Если вы хотите использовать два задних или два передних блока, вам придется изменить планы, чтобы учесть изменения ширины в местах крепления осевых болтов к раме тележки.

Обрамление прицепа

Как только колеса будут под рукой (и планы, при необходимости, изменены в соответствии с ними), можно приступить к изготовлению рамы. Он состоит из восьми отрезков 1 X 2 (половина имеет длину 341/2 дюйма, а остальные — 31 дюйм), соединенных вместе с надрезом и болтами. Сами канавки имеют глубину 1/2 дюйма и ширину 3/4 дюйма и расположены следующим образом:

Каждая из четырех 31-дюймовых частей 1 X 2 будет иметь выемку на расстоянии 1/2 дюйма на ее внешнем крае от каждого из двух концов платы.

Два из отрезков длиной 34 1/2 дюйма будут иметь выемку 1/2 дюйма на краю с одного конца и вторую выемку, начинающуюся в 4 дюймах от другого конца.

Два оставшихся элемента длиной 34 1/2 дюйма будут иметь по шесть вырезов. Наружные будут снова начинаться на 1/2 дюйма от концов досок. Убедитесь, что за пределами краев двух 31-дюймовых стоек, которые будут позже опоры фанерной кровати (две, которые будут внутри колес) находятся на расстоянии точно 23 дюйма друг от друга, когда платформа свободно собрана, и что пара центральных распорок находится на расстоянии 3/4 дюйма друг от друга, что дает место для 3/4 дюйма Фанерная вертикальная опора для язычка скользит между ними и закрепляется на месте болтами.

Когда все установлено и проверено (при необходимости удалите лишний материал из пазов), стучите по раме молотком до плотного прилегания. Затем просверлите отверстия 1/4 дюйма по вертикали через восемь шарниров, окружающих колесные отверстия, и закрепите эти соединения 3-дюймовыми болтами с квадратным подголовком. (Четыре центральных шарнира — позже — будут удерживаться на месте фанерным днищем и, таким образом, на данном этапе не нуждаются в дополнительном креплении.)

Вставьте его в

Кровать моей велосипедной тележки сделана из прочной фанеры толщиной 1/4 дюйма.При формировании боковых деталей обратите особое внимание на то, чтобы прорези оси были расположены так, чтобы обеспечить зазор для шины с обеих сторон, были такой же ширины, как диаметр используемой оси, и имели глубину 1 1/2 дюйма с закругленными концами ( используйте напильник для получения гладкой изогнутой поверхности).

Дно кровати должно быть первым компонентом, устанавливаемым на раму, и должно быть уложено заподлицо с боковыми и задними опорными досками. Снимите четыре болта с квадратным подголовком, которые в противном случае закрывала бы фанера, приклейте основание станины, закрепите ее несколькими гвоздями, переверните раму вверх дном, просверлите отверстия под болты с по в нижней части рамы и замените резьбовые крепежные детали. соединить кровать с основанием.

Теперь вырежьте форму 1 X 1 до заданных размеров. Приклейте и прибейте соответствующие блоки к краям фанерных сторон, опоры сиденья и задней части, затем добавьте несколько шурупов для дерева 3/4 дюйма (через предварительно просверленные отверстия), чтобы плотно закрепить стыки.

После этого свободную концевую секцию из фанеры размером 13 112 «X 23» можно прикрепить — с помощью клея и шурупов — к задней части рамы, а затем прикрепить две фанерные стороны (прикрепите уже установленную торцевую деталь к их 1 X Формовочные опоры 1 X 11 3/4 дюйма).Затем можно добавить спинку сиденья (которая находится в передней части тележки), но — перед тем, как приклеить ее на место, просверлите пару отверстий диаметром 1 дюйм, на полпути вниз по ширине 20 дюймов и на расстоянии 5 1/2 дюймов от отверстия. край, чтобы в дальнейшем можно было установить простой ремень безопасности с сеткой и пряжкой. Наконец, установите опору сиденья достаточно далеко от спинки, чтобы само сиденье опиралось на нее и на скобу 1 X 1 X 3 дюйма.

Колесные оси, конечно, должны иметь опоры на их внешних концах, а также в точках, где они входят в боковые стороны тележки.Для этого вырежьте два куска 114-дюймовой фанеры размером 3х5 дюймов и сделайте в каждом из них прорезь для оси. При установке этих пластин переверните тележку вверх дном и опустите мерку в пазы, вырезанные в каретке из фанеры. Прорези в установленных на месте осевых пластинах должны точно соответствовать эталону. Отметьте правильные положения на внешних частях рамы 1 X 2, затем снимите эти элементы рамы, приклейте и привинтите держатели оси, а затем установите узлы на место.

Кусочек языка

Опора язычка на велосипедной тележке — это просто кусок прочной внешней фанеры размером 3 на 26 дюймов.(Как упоминалось ранее, если колеса вашей тележки меньше 26 дюймов, вам необходимо увеличить высоту языковой опоры. Перед сверлением и прикручиванием рычагов проверьте ее по высоте сиденья велосипеда. Когда колеса установлены, тележка должна двигаться ровно, когда язычок прикреплен чуть ниже сиденья велосипеда.) После обрезки фанеры по размеру убедитесь, что ее конец только входит между двумя центральными частями рамы (вам, возможно, придется немного подпилить опору) Как только она плотно прилегает к спинке сиденья, закрепите фанеру в нужном положении, просверлите два отверстия 1/4 дюйма во всех трех досках, отсоедините узел, нанесите клей на все поверхности, которые будут соприкасаться, и прикрутите стойку на место.(Вы также можете продеть несколько шурупов через спинку сиденья и в край фанеры 3/4 дюйма, чтобы обеспечить хорошее сцепление.)

Пока опора в сборе высыхает, отрежьте два куска фанеры, чтобы сформировать язычок, который идет от тележки к велосипеду. Используйте с небольшими углами на концах, которые плотно прилегают к спине тележки, и сужаются на концах, которые будут прикреплены к велосипеду (чтобы обеспечить свободу передвижения под сиденьем велосипеда). Просверлите отверстие 1/4 дюйма по центру на расстоянии 3/4 дюйма от переднего конца каждого язычка, где соединительный блок будет крепиться болтами.

Последние штрихи

Я покрасил свою тележку — чтобы сделать ее более привлекательной и заметной, а также чтобы сохранить древесину — двумя слоями глянцевой эмали на масляной основе. Помните, если вы сделаете то же самое, ярко-желтый и оранжевый хорошо видны ночью. Тележка более темного цвета должна быть отделана светоотражающей лентой в качестве меры предосторожности. [ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Мы рекомендуем устанавливать на тележку недорогие пластмассовые отражатели независимо от ее цвета.]

Если вы планируете накрыть сиденье набивкой, нет необходимости сначала красить его, но необходимо уменьшить размер блока до 22 1/2 дюймов, чтобы оставить место для винилового покрытия и набивки.Отрежьте кусок поролона толщиной 1 дюйм по размеру; обрежьте кусок виниловой ткани на 2 дюйма длиннее со всех сторон, чем поролон; сложите чехол поверх набивки и дерева; и закрепите его скобами или кнопками 1/4 дюйма. Готовое сиденье можно затем прикрепить к тележке. (Если для этого вы используете петли из обрезков кожи, его можно поднять как крышку, чтобы можно было хранить инструменты. или что у вас под ним.) Прикрепите второй кусок покрытого поролона к спинке сиденья для дополнительного комфорта.

Сейчас самое подходящее время, чтобы поставить колеса на вашу «безлошадную повозку».«Используйте шайбы, чтобы осевые болты не заедали прорези фанеры, и убедитесь, что ролики плотно прилегают, чтобы они не наклонялись под нагрузкой.

Крючок ‘Er Up

Крепление тележки к велосипеду представляет собой не что иное, как длину боковой стенки старой автомобильной шины (используйте 3/8 дюйма для кожи или пробойника, чтобы сформировать отверстия для крепления). Просто оберните полосу вокруг подседельного штыря велосипеда и прикрутите ее болтами. концы — пробуя различные комбинации отверстий, чтобы получить хорошее прочное, но гибкое соединение — между кончиками язычка тележки.

Используйте это для здоровья

Готовая машина-переноска может оказаться неоценимой при выполнении любого количества домашних работ. Просто расслабьтесь, преодолевая неровности, обязательно утяжеляйте тяжелые грузы по направлению к передней части тележки и имейте в виду, что ваш двухколесный транспорт теперь стал более широким, четырехколесным транспортным средством, и у вас не должно возникнуть проблем с перемещением привык к езде с прицепом на буксире.

Я видел велосипедные тележки, приспособленные для чего угодно, от доставки в местную пекарню до ежедневных прогулок с семейной собакой.Что касается меня, я в основном таскаю продукты, белье и свою молодежь. Однако время от времени я все еще притягиваю взгляды, когда иду на барбекю под открытым небом … со столом для пикника, надежно закрепленным за моим велосипедом!

Первоначально опубликовано: июль / август 1981 г.

10 самых болезненных самодельных трейлеров (и 10, которые поднимут брови)

В самом фундаментальном смысле трейлер похож на дополнительную конечность, добавленную к автомобилю. У него нет собственного двигателя; вместо этого он полагается на двигатель автомобиля, который тащит его за собой.Существуют всевозможные трейлеры, которые могут практически перевезти все, что только можно вообразить. Задолго до того, как они сказали: «Для этого есть приложение», они говорили: «Для этого есть трейлер».

Изобретательность, стоящая за чем-то вроде автомобильного прицепа, наводит на мысль о решительности. Несмотря на нехватку места или возможностей автомобиля, прицеп действует как дополнение, которое выполняет свою работу.Вместо того, чтобы владельцы соглашались с ограничениями своих транспортных средств, они максимально используют их с прицепом и находят способ заставить его работать. Неудивительно, что культура трейлеров так органично сочетается с этикой DIY.

Люди, занимающиеся домашним хозяйством, не ждут, пока какая-нибудь компания сделает идеальный трейлер, они сделают его сами. Придумать идею, собрать воедино материалы и придумать дополнение к своим аттракционам — это естественно.Половину радости они получают от его использования; другая половина на самом деле делает это.

Там также довольно много странных трейлеров. В то время как люди видят определенные вещи в разных трейлерах, некоторые по определенным причинам будут отвлекать людей. Некоторые настолько ошеломляют, что требуется несколько минут пристального взгляда, чтобы понять это. Половина следующих трейлеров была сделана мастерами-мастерами, обладающими изобретательностью; остальные — странно выглядящие монстры Франкенштейна, которые, вероятно, расходятся во мнениях, но имеют склонность привлекать внимание.

20 Odd: Honda Civic Trailer

Нет недостатка в оригинальных прицепах. Люди придумывают самые безумные идеи, которым многие, без сомнения, попытаются имитировать. Хотя идея и исполнение этого следующего на высшем уровне, конечный результат, безусловно, дает зрителям то, чего они никогда раньше не видели.

Это головокружение, которое полезно видеть со всех сторон.

Это может быть странно, но это требует совершенно нового подхода к самодельным прицепам, который многие собираются копировать на долгие годы. По словам пользователя monickingbird на Instructables , этот трейлер когда-то был Honda Civic 1997 года выпуска; мы не можем придумать лучшего использования для этого, чем этот трейлер.

19 Изобретение: стимпанк

Нам больше не нужно гадать, каково было бы совместить трейлер со стимпанком. Созданный Дэйвом Моултом в соответствии с рекомендацией Almaden RV Service & Repair , этот трейлер в стиле слезы выглядит как хитроумное изобретение с паровым двигателем.Спортивные вентиляционные отверстия старой школы, деревенское дерево, которое выглядит так, как будто оно было из старой хижины, и многое другое, это обязательно понравится как поклонникам трейлеров, так и фанатам стимпанка. Медная раковина и сетчатые дверцы шкафа — тоже приятный штрих. Внутри все так же круто, как и снаружи, спортивные книги — или, по крайней мере, изображение книг, чтобы оно было похоже на библиотеку, — и старомодные часы.

18 Odd: мотоцикл Hearse

Если у автомобилей могут быть прицепы, почему у мотоциклов нет? Тот факт, что мотоциклы меньше по размеру, не означает, что у них нет небольшого крутящего момента для работы.У этого конкретного мотоцикла, который выглядит как Харлей, есть уникальный трейлер, который обязательно привлечет внимание, даже если он более странный, чем другие. По словам пользователя YouTube Cereal Marshmallows, есть такие компании, как El Camino Memorial, которые предоставляют услуги по сопровождению гроба на похоронах. Этот трейлер похож на катафалк, но в форме мотоцикла, он доставляет гроб либо в церковь, либо из церкви на могилу. Это трейлер, который привлечет внимание, куда бы он ни пошел.

17 Изобретатель: Прицеп-особняк

Этот трейлерный дом выглядит достаточно просторным, чтобы вместить всю семью или даже устроить мальчишник.Хотя изготовление «Вуди» дома стоило 50 000 долларов, как подробно описано в отдельной статье, согласно Homedit , некоторые из них могут стоить всего 20 000 долларов. Однако эти 20 000 долларов могут пойти на что-то площадью около 140 квадратных футов. Тот, что изображен здесь, выглядит в два-три раза больше, чем тот, что кажется вторым этажом. Обычно все, что нужно сделать, это припарковать дом, поднять лестницу впереди, подключить его к любым водопроводным, электрическим или канализационным соединениям и расслабиться.

16 Odd: Mobile Paradise

Этот трейлер чем-то контрастирует с окружающей средой.Окраска здания напоминает приятный и теплый тропический пляж, а реальный фон — это зимнее заснеженное поле. Для этого он поднимет брови. Соответственно, сайт Wide Open Spaces подписывает это фото цитатой «Это мой остров под солнцем!» Владелец этого трейлера действительно максимально использовал свой климат; вместо того, чтобы оставаться дома, он готов терпеть это в суровой пустыне. Есть ли лучший способ исследовать мир и путешествовать по нему, чем буксирующий за собой прицеп?

15 Изобретательское: Safari BaseCamp 10

Некоторые трейлеры предназначены для развлечения, а другие служат полезным целям.Safari BaseCamp 10, названный так пользователем anthonyschr на Instructables , создал этот инновационный трейлер вместе со своим отцом и братом. Прицеп — когда он «разложен» — действует как приподнятая палатка, которая идеально подходит для кемпинга или выживания на случай, если кто-нибудь когда-нибудь окажется на мель. Самая впечатляющая часть — это действующая солнечная панель, которая питает автомобиль отовсюду. Однако все это может превратиться в более компактный режим, идеально подходящий для путешествий. Время и забота, которые потребовались создателям, чтобы собрать это воедино, видны в его дизайне и функциях.

14 Изобретательское: прицеп с откидным верхом

Вот трейлер, которым можно гордиться. Есть все необходимое для кемпинга во дворе дома. Есть инструменты, возможная акустическая система и пиво.В то время как такие сайты, как Do It Yourself RV , предупреждают о том, что некоторые дома на колесах слишком велики для подъездной дороги, чтобы разбить лагерь, этот маленький трейлер выполняет эту работу в меньшем масштабе. У него даже есть подключение для включения света, чтобы настроить правильное настроение. Можно построить трейлер в форме слезы, подобный этому, в пределах ограниченного пространства гаража, если у вас есть ресурсы и сила воли, чтобы довести его до конца.

13 Odd: Charles Lindbergh Трейлер

Тот факт, что трейлер вызывает удивление, не означает, что он не уникален.В этом трейлере есть что-то привлекательное, что противоречит нормам того, что люди ожидают от буксируемых автомобилей. Тем не менее, это не самый стильный вид и, учитывая, что он 1939 года, выглядит немного устаревшим. Однако внешний вид, возможно, больше связан с функцией, чем с модой.

Согласно Motor1 , конструктор сделал его на двух осях, чтобы он оставался более сбалансированным и держался на плаву.

Это устранило необходимость в домкрате, который использовался для предотвращения опрокидывания прицепа во время отцепления. Хотя это странно на вид, это своего рода инженерный подвиг.

12 Odd: Plymouth Prowler Trailer

Раньше, когда выпускался Plymouth Prowler, он не пользовался большим успехом.Хотя у него есть культ поклонников, которые защищают Prowler как недооцененный автомобиль, большинство, похоже, полностью забыли о нем. Однако все может измениться с этим трейлером. Как и профили Auto Evolution , этот прицеп является задней частью Plymouth Prowler. Соответствующий той же красной окраске, что и его полноразмерная поездка, трейлер выглядит как отдельная копия задней части Plymouth. Это трейлер, который обязательно привлечет внимание других водителей на дороге, хотя не все это может быть благоприятным приемом.

11 Изобретательское: Прицеп «Вуди»

Цены на жилье стремительно растут. В то время, когда некоторым становится все труднее найти дом своей мечты, может быть, отчаянные времена требуют отчаянных мер.Именно так поступили Брайан и Джони Бузарде, как сообщает Dwell , когда они решили построить свой дом на колесах. По прозвищу «Вуди», простой взгляд на него показывает не только передвижной дом, но и амбициозное предприятие. Согласно Dwell , Бузардес обошлось в 50 000 долларов, чтобы воплотить в жизнь дом своей мечты. К счастью, Брайан кое-что знал о строительстве зданий со своей степени в области архитектуры. Этот трейлер — сбывшаяся мечта DIY.

10 странных: красочные классические автомобили

Никто не отрицает артистичность и мастерство — не говоря уже о часах, которые потребовались, — которые были вложены в эти трейлеры, чтобы воплотить их в жизнь.Они красочные и имитируют культовые автомобили, такие как Mustang и Camaro, поэтому они привлекут к себе много внимания.

Согласно Crooked Brains , американские customtrailers собрали их вместе и выставили на продажу.Владеть одним стоит около 3500 долларов.

Для тех, кто не хочет один из этих трейлеров, основанных на культовых поездках, они могут выбрать нестандартный, который стоит около 10 000 долларов.Что смешно и странно в них, так это то, что они выглядят настоящими; на самом деле они меньше и должны выглядеть странно, когда их тащат сзади.

Изобретение, изобретение: палатка для автоприцепа

Есть такая штука под названием «Глэмпинг», которая, согласно официальному сайту по этой теме, описывается как кемпинг в «современной роскоши».«Этот трейлер, безусловно, относится к категории глэмпинга, поскольку дает больше впечатлений от работы на открытом воздухе. Не говоря уже о том, что вокруг есть здания. Этот трейлер имеет не только сплошную крышу над головой, но и складной тент, имитирующий заднее крыльцо. Это сбывшаяся мечта домашнего мастера, в котором любой мог бы чувствовать себя комфортно, живя вне дома. Теперь нужно лишь немного по-домашнему, чтобы оживить это место и сделать его более пригодным для жилья.

8 Odd: универсал Teardrop

Внимание! Некоторым автолюбителям может быть сложно взглянуть на это фото.Несмотря на то, что трейлер является произведением искусства, некоторым трудно увидеть, как классические автомобили используются таким образом. Они, вероятно, предпочли бы, чтобы его отреставрировали, чем превратили в трейлер. В то время как в задней части багажника есть спортивные шкафы и ящики, где можно хранить оборудование и вещи, боковые двери предлагают еще больше места для размещения более крупных предметов.

На веб-сайте V8 Buick отмечается, что Chevrolet 1957 года предоставил основную массу для этого творения.

Несмотря на то, что он будет привлекать много внимания, некоторые будут держаться подальше из-за того, насколько это странно.

7 Изобретение: Орлиная слеза

У каплевидного трейлера уже есть дизайн и форма, которые привлекают внимание людей. Добавьте простую краску на его экстерьер, и это еще больше повысит стиль. Желтая полоса действительно отражается от белого фона. Орел сбоку — тоже приятный штрих, дополняющий окружающую его природу. Однако самой привлекательной чертой этого трейлера должен быть костыль, который можно использовать в качестве ножки бокового стола. Это подпись мастера, который наполовину инженер, наполовину художник. Те, кто хочет построить свой собственный трейлер, найдут много ресурсов на Assistro , включая планы этажей с указанием размеров и веса.

6 Нечетных: Соответствующий прицеп Mercedes

Даже если такой трейлер не слишком привлекателен, производитель все же заслуживает похвалы за то, что попробовал что-то новое.Если люди не захотят пробовать что-то новое и экспериментировать с автомобильными концепциями, отрасль не сможет двигаться вперед в будущее. По словам пользователя Flickr q8500e, это кузов прицепа старого Mercedes. Имеет смысл переделать старую сломанную машину, которая больше не въезжает в такой прицеп. Он может даже предоставить больше места, чем обычный и меньший по размеру U-образный маршрут. Если эстетика и то, как что-то выглядит, отошли на второй план, то такой трейлер довольно умен с точки зрения пространства.

5 Изобретение: трейлер для пиццы-печи

У этого есть два прицепа по цене одного. В то время как слева есть крутой трейлер Airstream, мы сосредоточены на меньшем красном справа, скромно сидящем внизу.Как сообщает Fire on the Bluff , этот маленький красный двухколесный велосипед на самом деле несет портативную печь для пиццы на дровах.

Может показаться, что это не так уж много, но эта куполообразная печь, поднятая на деревянные балки, идеально нагревает пиццу.

Преимущество дровяной печи такого размера в том, что ее можно переносить из дома в дом. Это выводит доставку пиццы на новый уровень.

4 Odd: Audi RS4 Trailer

Вот такое применение Audi, о котором многие даже не мечтали.Вот что делает его таким привлекательным — даже если он создает больше озадаченных взглядов, чем восхищенных. Согласно Auto Evolution , владелец взял Audi RS4, чтобы сделать трейлер; затем он прикрепил его к полностью неповрежденной Audi RS4, что сделало его еще более ошеломляющим. С определенных точек зрения нам кажется, что сначала это выглядит как оптическая иллюзия. Если кто-то собирается взять машину и превратить ее в прицеп, RS4 — это разумный вариант, учитывая, сколько места в кабине он вмещает.

3 Изобретение: Steel Teardrop

Прицепы Teardrop привлекательны по нескольким причинам.Они привлекательны, компактны и отлично подходят для кемпинга и коротких поездок. Что делает их еще более привлекательными, так это то, что их создание не является невыполнимой задачей. Как указывает штаб-квартира Patriot , типичный трейлер в форме слезинки от розничного продавца может обойтись покупателям в 4000 долларов. С другой стороны, если учесть все материалы, необходимые для его изготовления, это может стоить где-то около 2000 долларов. Когда дело доходит до родов, это совсем другая история. Для тех, кто любит амбициозные проекты, под рукой будет трейлер-слеза.Часы, потраченные на изготовление прицепа, компенсируются часами, проведенными с ним в дороге.

2 Odd: Ellsworth Trailer

Для большинства это типичный прицеп в деревенском стиле, который они не прочь заполучить и починить.Для других же он имеет необычный дизайн. Передняя часть прицепа имеет странную форму, складывается на плоской части, из которой выглядывает оконная рама. В его эстетике есть что-то старомодное и, возможно, даже стильное. Несмотря на свою олдскульную привлекательность, этот Ellsworth Coach 1959 года, как отмечает пользователь Flickr Heintz Designs , скорее всего, будет привлекать пристальное внимание зрителей. Без сомнения, такие трейлеры уже не так распространены, и их можно было бы редко увидеть, если бы они когда-либо катились по улице.

1 Изобретенное: Велосипедный прицеп

Может, это и не автомобильный прицеп, но вырезать достойно. Велосипеды обычно буксируют с детьми в затененном трейлере, но редко можно увидеть что-то подобное.Эти длинные трейлеры, предназначенные для перевозки стульев, могут не выглядеть привлекательно, но они справляются со своей задачей. Это заставляет задуматься, зачем вообще стулья нужно было передвигать на велосипедах. Wiki How , сайт, посвященный проектам «сделай сам», подробно описывает, как сделать грузовой прицеп для велосипеда. Они отмечают, что это может быть альтернативой вождению автомобиля, которая в то же время экономит газ и помогает окружающей среде.

Источники: Do It Yourself RV, Wiki How, YouTube, Auto Evolution

Следующий 10 потрясающих фактов о пикапе Rezvani Hercules 6×6

HotCars News Редактор и владелец малого бизнеса, Дэвид пишет для сайта с 2018 года и помнит, как сидел на коленях у отца на водительском сиденье семейного двухдверного Ford Maverick и думал, что это он сам свернул на подъездную дорожку.Настоящая любовь Дэвида к автомобилям началась в старшей школе, когда он работал над различными проектами в гараже своего друга Криса, в том числе однажды выбил вмятину на крыле, которое он оставил на Altima своих родителей. За прошедшие годы его вкусы изменились: от любви к автомобилям JDM 90-х до надежного внедорожника для своей семьи. Сегодня он получает почти столько же острых ощущений, торгуясь из-за цены на автомобиль в автосалоне, сколько он испытывает от вождения спортивного автомобиля. Помимо того, что Дэвид следит за последними новостями автомобильного мира и сообщает о них, он любит ловить рыбу, смотреть фильмы и проводить время с семьей и друзьями там, где он в настоящее время проживает в Южной Калифорнии.

8 удивительных наборов для самодельных прицепов и кемперов Teardrop

Возвратная привлекательность отдыхающих в форме слезы жива и здорова. Самостоятельная сборка — это дань уважения самым ранним дням трейлера и вашей задире.

Первые трейлеры-слезинки появились в 1930-х годах и процветали после Второй мировой войны, когда оптимистичные американцы были готовы к легкому отдыху на открытом воздухе.

Усовершенствованная система автомобильных дорог в 1940-х годах и позже облегчила путешественникам доступ к новым местам — тем, что Джек Керуак назвал «огромной сырой выпуклостью и большей частью моего американского континента».

Легкие отрывные капли упростили буксировку даже на небольших транспортных средствах. Но, как и многое другое в Америке, мантра больше — лучше утвердилась в последующие десятилетия. Большие и просторные дома на колесах, такие как Winnebagos, вскоре заменили причудливую слезу.

Сегодня туристы-туристы занимают ностальгическую, хоть и небольшую, нишу в мире автодомов.Несколько специализированных мастерских делают более дорогие, отполированные прицепы (Timberleaf, ну да ладно), но слеза DIY все еще занимает свое место в американском духе путешествий.

Вот 8 комплектов для кемперов, планы и инструкции по изготовлению собственного прицепа за небольшую часть стоимости покупки нового или приобретения старинной модели. А если вам нужно что-то для его буксировки, обратите внимание на наши любимые приключенческие автомобили.

1. Прицеп-капля ручной работы

Некоторые планы в виде слезинок, плавающие вокруг, неубедительны, их трудно уследить, и они никогда не настолько ясны, как вам хотелось бы.Это не относится к книге Мэтта Бергера The Handmade Teardrop Trailer , прекрасно иллюстрированному руководству по созданию одной из самых красивых слезинок, которые мы когда-либо видели.

Berger описывает процесс с четкими инструкциями, полезными фотографиями и советами о том, как избежать ошибок, которые могут испортить пользовательские сборки DIY. The Handmade Teardrop Trailer включает в себя все, что вам нужно для начала вашего проекта: от правильных вопросов до выбора наилучшей конструкции для вашей базы и рамы.

На сайте Бергера вы найдете трейлер «Зала славы», в котором собраны идеи о том, как использовать его планы для создания модели слезы своей мечты. Он также предлагает дополнительную информацию о процессе, например, как создать прототип, прежде чем приступить к реальной работе.

2. Планы Вайоминга Вуди

Райан, основатель Teardrop Builder, потратил более двух лет на планирование, проектирование и конструирование своей оригинальной слезинки Wyoming Woody. Его следующий ход? Разместите планы бесплатно на его веб-сайте в качестве благодарности «замечательному сообществу Teardrop, которое предлагало советы или методы» во время его сборки.

Классическая форма и конструкция Wyoming Woody 1950-х годов являются культовыми, и, хотя это сделано своими руками, это, конечно, не выглядит соответствующим. Многие туристы, представленные на сайте Райана, выглядят столь же отполированными и собранными, как изготовленные на заказ готовые слезы, которые стоят на тысячи долларов дороже.

Это одни из самых ясных и полезных инструкций по созданию слезы, которые вы можете найти. Если у вас будет возможность, ознакомьтесь со всеми историями успеха и комментариями, разбросанными по Teardrop Builder.

3.Комплект для кемпинга CLC Teardrop

Компания Chesapeake Light Craft из Вирджинии производит комплекты для небольших лодок высокого класса с начала 1990-х годов, и их набег на рынок слезинок — это смелый отход от типичного стиля консервированной ветчины для многих небольших трейлеров.

CLC предлагает ряд конфигураций и опций, чтобы держать ваши расходы под контролем, а дополнительные функции, такие как багажник на крыше или вентиляционные отверстия на крыше, делают вашу слезу настолько удобной и универсальной, насколько вам нужно.

Немногие наборы для слезинок получают столько же внимания в прессе, как этот плохой мальчик («Outside Magazine», «GearJunkie», «Tiny House Talk», список можно продолжить).Один взгляд на гладкий силуэт, и вы поймете почему.

4. Набор «Слезы» Purdy Adventure

Часы Purdy Teardrops уже построены менее чем за 10 000 долларов, но, чтобы сэкономить еще больше денег, они предлагают готовые комплекты со всем необходимым, чтобы построить их самостоятельно. В комплект входит ходовая часть и все материалы для экстерьера и интерьера прицепов размером от 4 x 8 футов до 5 x 10 футов.

Их Adventure Teardrop — это кемпер из консервированной ветчины с классическим дизайном, в котором достаточно места для отдыха, организации походных принадлежностей и длительных путешествий по дороге.Освещение и модернизация окон могут добавить к атмосфере, но основных характеристик трейлера будет более чем достаточно для самодостаточного кемпера.

5. Планы слезы Каффел-Крик

Kuffel Creek — это две вещи: яблоки и трейлеры-слезинки. Этот яблочный питомник из Риверсайда предлагает планы в виде слезинок для трех моделей: их Benroy, Cubby и Comet. Benroy — уникальный квадратный номер с интересной историей, а два других предлагают разную степень пространства и комфорта.

После продажи тысяч планов по всему миру в течение многих лет, Kuffel Creek считает себя «золотым стандартом» в плане планов для кемперов, а их хвастливые фотографии — неоспоримое свидетельство работы, которую они вдохновили.

Ориентировочная стоимость сборки их моделей составляет от 2000 до 3000 долларов в зависимости от кемпера, хотя есть много импровизаций, которые вы можете сделать, чтобы настроить слезу по своему вкусу и бюджету.

6. Кемперы Big Woody Teardrop

В Big Woody вы найдете полностью построенные кемперы, комплекты Teardrop и чертежи, которые можно сделать своими руками.Их планы доступны по цене, а комплекты — воровство: идеальный комплект Teardrop стоит около 900 долларов по сравнению с базовыми ценами на построенные ими кемперы от 9000 до 13000 долларов.

Наборы разбиты на разные упаковки, что позволяет легко выбрать именно то, что вам нужно. Они также предлагают множество аксессуаров, запчастей и оборудования, чтобы сделать жизнь в дороге проще простого.

7. Наборы и планы Teardroppers

Компания Teardroppers предлагает наборы и планы для любого типа DIYer, от туриста, который хочет начать с нуля (посмотрите видео-руководство за 29 долларов), до тех, кто ищет готовые материалы.

По их оценкам, стоимость построенного прицепа составит от 1800 до 2100 долларов, включая комплект, шасси, различные детали и корректировки, которые вы вносите в свою слезу. Это простые, но практичные прицепы, которые предлагают легкое пространство и комфорт при ограниченном бюджете.

8. Бесплатное руководство для трейлеров Teardrop

Трудно найти на их сайте, но эта канадская компания предлагает бесплатное подробное руководство по созданию слезы от шасси. Они рассматривают все основы, от выбора прицепа и базы до обрамления прицепа и подключения электроники.

Возможно, это не самый подробный план, но для отдыхающих, желающих получить бесплатное представление о процессе, это хорошее место для начала. Они также предлагают небольшой, но полезный форум для начинающих и опытных профессионалов.

Дополнительные ресурсы и руководства

Для получения дополнительных планов посетите форум Teardrops n Tiny Travel Trailers, эти планы для слезинки из кедровых балок или эту полезную слезу Instructables от румынского программиста Иоана.

Если вы едете по шоссе и вам нужны идеи для путешествий, ознакомьтесь с нашими любимыми поездками из Феникса, некоторыми из самых популярных достопримечательностей вдоль шоссе I-40 в Аризоне или интересными историческими местами на побережье Орегона.Вам нужно обновить кемпинговое снаряжение после открытия магазина? Обратите внимание на наши любимые обогреватели для палаток, походные стулья, обувь или топорики.

8 выдающихся комплектов для кемпинга Teardrop

Поищите в этих лучших магазинах удивительные предложения по выдающимся комплектам для кемперов Teardrop, если вы хотите создать собственный персонализированный кемпер Tropic за небольшую часть стоимости коммерческого трейлера Teardrop.

Кемперы Teardrop получили свое название от легендарного каплевидного профиля, который состоит из большой передней части, которая сужается к другому концу.Это один из старейших типов транспортных средств для отдыха , которые стали популярными после окончания Второй мировой войны и вышли из моды в 60-е годы. С учетом сказанного, кемперы «слезинка» быстро возвращаются и снова набирают популярность благодаря тому факту, что они, пожалуй, лучший способ отправиться в поход и провести увлекательный отпуск с минимальными затратами.

Teardrop созданы для функциональности. В них могут разместиться от одного до двух человек, они полностью оснащены предметами первой необходимости и являются отличным способом отправиться в путь с минимальным багажом.

Что делает их такими необычными для инвестиций, так это то, что они являются недорогим и малопривлекательным решением для кемпинга и путешествий по дорогам. Каплевидные прицепы шириной не более 5 футов имеют компактный рост. Кроме того, они довольно легкие, и большинство из них можно легко буксировать небольшими автомобилями или любым другим транспортным средством, которым вы в настоящее время владеете.

Хотя в продаже имеются различные модели кемперов в форме капли, создание личного кемпинга имеет свою привлекательность.Кроме того, это отличный способ сэкономить деньги и настроить трейлер по своему вкусу.

Взгляните на лучшие магазины, предлагающие комплекты для кемперов и аксессуары в форме слезинки по удивительной цене.

Связано: Типы туалетов для автофургонов | Типы моек для автофургонов | Типы шин для автофургонов | Виды мебели для автодомов

Базирующаяся в Филадельфии, Birch Campers — это команда опытных мастеров и сборщиков, увлеченных конструированием прицепов, автомобилестроением и, прежде всего, оказанием помощи другим с аналогичным интересом.

Sprig — это флагманский продукт компании для кемпинга, который доступен как в виде полного прицепа (может быть изготовлен на заказ), так и в виде предварительно нарезанного комплекта, который может быть легко собран самими покупателями.

Базовый комплект включает в себя все, от базовых деревянных рам и стальных балок до окон из лексана, вентиляционных отверстий на крыше, дверей и других предметов, необходимых для создания собственного кемпинга в форме слезы. Вы также можете добавить дополнительные функции, такие как кухонный шкаф, перила на крыше для досок для серфинга и каяков, электрические принадлежности и даже пропановые печи во время заказа вашего комплекта.

Помимо структурно интегрированной конструкции и долговечности, отличительной чертой набора Sprig является то, что он не требует абсолютно никакого изготовления. Покупатели могут легко собрать весь трейлер менее чем за 50 часов, а в случае возникновения каких-либо проблем, помощь доступна на их онлайн-форуме.

Эта сверхлегкая модель разработана с помощью САПР и ЧПУ, чтобы придать кемперу супер гладкую отделку без ущерба для функциональности даже немного.

Chesapeake Light Craft , сокращенно CLC, гордится тем, что является одним из пионеров в области судостроения. Эта компания по производству деревянных лодок предлагает широкий выбор лодочных комплектов, которые помогают клиентам строить собственные каяки, каноэ, парусники, моторные лодки и другие гребные лодки.

Однако, благодаря их большому интересу к проектам DIY, CLC также предлагает лучшие наборы для слезинок, которые вы можете найти в Интернете.Комплект оборудования CLC Teardrop Camper включает в себя фанеру, спроектированную с помощью CAD и обработанную на станке с ЧПУ, стекловолокно, акриловые окна, двери, люк на камбузе, поршни подъемника люка, а также различные гвозди, петли, крепежные детали и другие материалы, необходимые для создания компактного и уютного кемпера в форме капли .

Базовый комплект CLC Teardrop Camper Base Kit продается по очень разумной цене, включая стоимость доставки, хотя стоимость доставки немного выше для таких регионов, как Калифорния и близлежащие западные штаты.

Дополнительные функции для базового комплекта включают модуль для хранения на камбузе, багажники на крыше, электрическую систему, дополнительные варианты вентиляции, а также алюминиевый прицеп Trailex, чтобы вы могли отправиться в путь сразу после завершения строительства.

Все комплекты кемперов teardrop поставляются с пошаговым руководством пользователя и комплектом Epoxy.

Несмотря на то, что компания базируется в Аннаполисе, штат Мэриленд, CLC пользуется всемирной известностью, когда дело доходит до создания лучших небольших лодок и туристических трейлеров.Итак, если вы ищете идеальный вариант для кемпинга, не ищите ничего, кроме CLC.

Компания также проводит занятия на своей фабрике в Аннаполисе, где зарегистрированные участники могут построить свои собственные кемперы в форме слезы под наблюдением опытных инструкторов. Запишитесь сегодня, если вы опасаетесь построить кемпер в форме слезинки самостоятельно или у вас нет подходящего оборудования или места, необходимого для работы.

Teardroppers наиболее известны тем, что предлагают комплекты прицепов, которые подходят практически для любого уровня сборки кемперов.Независимо от того, собираете ли вы кемпер с нуля или ищете предварительно нарезанные материалы для завершения вашего проекта, The Teardroppers — это идеальный магазин для любого типа сборки прицепа.

Их набор , начиная с бросовой цены всего в 150 долларов, без сомнения, является одним из самых экономичных и популярных товаров на рынке. Вы можете купить деревянные или алюминиевые конструкции или выбрать комплект, в котором есть только дизайн и выкройки. Затем вы можете отнести эти выкройки в местную мастерскую или использовать их, чтобы вырезать кусочки самостоятельно.В качестве альтернативы вы можете выбрать комплексный комплект, который поставляется со всеми частями, которые вам понадобятся для проекта.

Вся продукция The Teardroppers рассчитана на стандартное шасси 5 x 8, но покупатель может легко модифицировать их для установки на шасси 4 x 8. Бюджетные комплекты также включают светодиодное освещение и являются идеальным выбором для стильного кемпинга.

В Big Woody вы можете найти готовые кемперы, а также множество комплектов для кемперов с каплевидным вырезом, которые вы можете приобрести, чтобы собрать его именно так, как вы хотите.При цене базовой сборки всего в 900 долларов их базовые комплекты для кемпинга — настоящая кража. Что делает Big Woody идеальной остановкой для самодельных прицепов с каплевидным вырезом, так это их интернет-магазин, в котором есть ряд различных запчастей и аксессуаров, необходимых для создания впечатляющего кемпера со слезами на глазах. Компания предлагает большую гибкость с точки зрения стиля, дизайна и, конечно же, функциональности. Их наборы состоят из отдельных предметов, так что вы можете комбинировать их, чтобы создать полностью индивидуализированный кемпер в форме слезы.Вот краткое описание некоторых из бестселлеров Big Woody и того, из чего они состоят.

• Комплект электрических компонентов — батарейный отсек, электрические розетки и входы, внутреннее освещение, внутреннее освещение, вентиляционное отверстие, замазочная лента
• Комплект камбуза — петли камбуза, алюминиевая отделка пола камбуза и боковин камбуза (элементы могут быть адаптированы для размещения в кемпере шириной 4 фута или 5 футов шириной)
• Комплект боковых столов — два регулируемых складных стола, которые можно прикрепить к новым или существующим прицепам
• Уплотнитель и комплект оборудования — дверные упоры, уплотнители, замки люка, ручка люка камбуза, D-образный молдинг для крыльев

Вы можете купить базовый комплект деревянных компонентов, в который входят только предварительно вырезанные деревянные панели, необходимые для создания внешней оболочки.Для более комплексного решения вы можете выбрать Big Woody Ultimate Kit. Этот недорогой комплект для кемпинга в форме слезы включает в себя все пять подкомплектов, перечисленных выше, и поставляется вместе с их планами для кемпинга в форме слезы.

MiniTears — это эксклюзивный бизнес на базе трейлеров и кемперов, принадлежащий супружеской паре из Калифорнии. Они проектируют и производят индивидуальные каплевидные прицепы для небольших автомобилей, а также продают комплекты для энтузиастов автопутешествий, которые могут построить их в соответствии со своим собственным стилем и предпочтениями.

Прицепы-капельки в MiniTears — это уникальная альтернатива кемпингу для жилых автофургонов или традиционным палаткам. Они выполнены в готовом к использованию стиле с полной внешней и внутренней отделкой. Однако из-за огромного роста популярности самостоятельного строительства кемперов компания запустила собственную линейку комплектов прицепов, чтобы люди могли наслаждаться увлекательной деятельностью, которой на самом деле является сборка служебных прицепов.

Если вы хотите создать свой кемпер и вам не терпится начать использовать только что купленный новый набор инструментов — MiniTears поможет вам.

Их комплект для сборки трейлеров DIY включает в себя отдельные категории, так что вы можете покупать определенные детали, которые могут потребоваться для обновления существующего кемпера со слезоточивым двигателем или вообще для сборки его с нуля.

Вот оборудование для кемпинга, которое MiniTears предлагает по действительно доступной цене.

• Фанера Пакет — включает высококачественную фанеру для корпусных деталей и каркасов шкафов
• Aluminium Package — предварительно вырезанные алюминиевые рамы для стен, окон и дверей
• Пакет кузова — молдинги и накладки, дверная и оконная фурнитура, уплотнители уплотнителей, кронштейны и фурнитура для крыльев, задние фонари, номерной знак и многое другое.
• Frame Package — вырезать рамы и детали шасси, такие как жгут проводов и торсионный мост
• Электроагрегат — аккумулятор, аккумуляторный ящик, блок предохранителей, провод
• Корпус шкафа — все предметы, связанные с краснодеревщиками

Tinycamper предлагает комплекты для сборки прицепов с различными пакетами, которые варьируются от каркаса кузова, шасси и внешних деталей до электрического оборудования и трубопроводов, а также полностью индивидуализированные пакеты, созданные по запросу клиента.Их комплексные комплекты прицепов разработаны специально для любителей и опытных любителей DIY.

Базирующаяся в Салеме, штат Орегон, TeardropsNW — местная фабрика, специализирующаяся на разработке и производстве индивидуальных кемперов в форме капли, которые «отправляются туда, где вас ждут приключения».

Чтобы построить собственный дорожный прицеп, вам понадобится готовая к работе рама, доступная в магазине. Общий стиль и функциональность трейлера слезинки можно изменить по своему вкусу, тщательно выбрав набор индивидуальных опций, предлагаемых TeardropsNW.Начните с базовой оболочки, а затем добавьте те функции, которые вам нравятся. Их интернет-магазин включает в себя бесконечное количество запчастей и аксессуаров для кемперов, включая прекрасную мебель, просторные предметы хранения, печи и духовки, палатки и навесы, а также многочисленные варианты освещения и электрическое оборудование.

TeardropsNW также предлагает аренду. Итак, если вы не хотите, чтобы вас беспокоили все эти детали, связанные с резкой, молотком и сборкой дерева, или если вы хотите опробовать мини-кемпер, прежде чем оформить покупку, тогда возьмите прицеп TeardropsN TeardropsN сегодня.

Вы также можете заказать экскурсию по их отдыхающим, чтобы получить вдохновение для создания собственного партнера для путешествия.

Обратите внимание, что TeardropsNW в настоящее время не доставляет никаких товаров, и покупателей просят забрать свои заказы непосредственно в фирменной торговой точке.

Хотя TeardropBuilder не предлагает в продажу комплекты TeardropBuilder (только планы для кемперов своими руками), он заслуживает особого упоминания в этом списке из-за шума, который он создал в сообществе разработчиков кемперов Teardrop.

Сайт создан мастером и энтузиастом по имени Райан, который решил задокументировать весь путь планирования, проектирования и производства своего собственного трейлера, который он назвал Wyoming Woody Teardrop Trailer.