Вентиляция в парной диаметры приточки и вытяжки: схема и правильное устройство, как сделать, устроить и делать ее в парилке

Нужна ли вентиляция в бане в парилке и как правильно ее сделать — Вентиляция и кондиционирование

Приветствую тебя, дорогой хозяин. Ты построил дом, родил сына, у дома посадил дерево, пора подумать о здоровье. Да, да, о своем здоровье, и своей семьи. Пора строить баню!

Как строить, из каких материалов, где выбрать место – решать тебе самому – ты хозяин, а я расскажу о, наверное, самой главной и важной части строительства – вентиляции. В идеале расчет и организацию системы вентиляции следует поводить на этапе планирования строительства. Но в реальной жизни вариантов может проявиться множество:

• баня строится, а о вентиляции забыли
• строительство окончено, и тут вспомнили
• устройство парной внутри дома

Возведение бани без вентиляции не редкий случай, не стоит посыпать голову пеплом и думать, что ты глупее других. Отнюдь, ты хотя бы вспомнил, а это уже кое-что. Наладка циркуляции воздуха возможна, даже если не была предусмотрена.

Уповать на залповое проветривание не желательно: накопившееся тепло с открытой дверью не уходит, а, по законам физики, превращается в пар и оседает в виде конденсата на стены и пол. Привет, грибок! Жаль, конечно, ведь перепланировка, а это она и есть, влетит в копеечку. А когда в доме? А дом кирпичный?

Но здоровье дороже любых ремонтов. Чтоб впоследствии отдых с целью оздоровления организма в итоге не закончился головной болью или больничной палатой я и хочу поделиться личным опытом. Подскажу, как установить своими руками, проще и менее затратно финансово. Обязательно заострять внимание на диаметре труб, по техническому регламенту расчет идет из пропорции 24 см² на 1 м³ парной, ведь нагрузка ложится сразу по нескольким пунктам:

• происходит обогащение воздуха кислородом
• создается оптимальная температура
• удаление лишней влаги
• отвод скопившегося углекислого газа

Диаметр проводимой вентиляции влияет на качество процесса: малая сила тяги не позволит полноценно работать всей системе, что сведет к нулю всю произведенную работу, а излишне мощная тяга – напротив, не разрешит создать температуру оптимального режима. Правильная вентиляция требует соблюдения отступов:

• для приточного потока воздуха 10-30 см от пола
• для верхней вытяжки 20-30 см от потолка

Содержание

1. Нужна ли вентиляция в бане в парилке?
2. Вентиляция в парной в русской бане
3. Вентиляция в парной
4. Диаметр приточки и вытяжки
5. Схема басту
6. Принцип работы
7. Полезное видео про вентиляцию в парилке

Да, однозначно, да. Возводят это знаменитое и очень полезное строение с главной целью: оздоровление. Пропаренная кожа пропускает сквозь себя накопившиеся шлаки и грязь, одновременно насыщая тело кислородом, а о каком кислороде идет речь в наглухо запечатанном помещении?

Парная без вентиляции больше похожа на барокамеру с углекислым газом, не пройдет и нескольких минут как невыносимый жар и отсутствие кислорода выгонят тебя из парилки. Устроить отдушину с естественным отводом, принудительной вытяжкой – зависит от технических и твоих возможностей. Главное. Вытяжка от печи, газовая она, дровяная, должна иметь отдельный путепровод.

Вентиляция в парной в русской бане

Русская баня отличается от сауны принципом работы парной, способом протопки и вентиляции. Топилась банька «по-черному» и «по-белому». В первом варианте печь топилась, выложенные поверх очага камни раскалялись, сгоревшие угли выгребались и уносились, жар шел от камней, отток воздуха происходил через дверь или окно. Во втором варианте печь работала во время парки, дым выходил через дымоход, через него уходил и лишний жар. В современной бане кроме дымохода используются дополнительные выходы.

Вариантов множество: в готовом помещении парной вывод отдушины соединить с уже имеющимися воздуховодами, через другие помещения, когда проводка идет внутри дома, вывести отдельную трубу на улицу, просверлив отверстие в стене.

Расположение отверстий варьируется в зависимости от желаемого результата: вытяжка пониже – быстрее поднимается температура, повыше – лучше циркуляция воздуха.

Чтоб правильно сделать вентиляцию в парилке в любом варианте, отверстий будет не меньше трех:

• входное отверстие – приток воздуха
• вытяжка – самотечная или принудительная
• дымоход

Форма проемов абсолютно не несет никакой функциональной нагрузки, важна площадь. Количество тоже хорошо, но правильные расчеты потоков воздуха может сделать только специалист, причем индивидуально каждое помещение: расположение печи, объем, используемое топливо, количество лавок.  В общем, я сам не заканчивал физмат, думаю, ты тоже. Будем по-старинке.

Вентиляция в парной

Диаметр приточки и вытяжки

Подвал. Парная комната готова. Единственное отверстие – входная дверь. Уже хорошо. Для организации приточной вентиляции используем ее. Проще – вырезать лобзиком внизу двери отверстие, поставить жалюзи, решетку.

Качественнее – перед дверью, со стороны парной, соорудить короб с отводами из канализационных труб под печь и в сторону. Решетку использовать с задвижкой – в зимнее время воздух более холодный, прогрев помещения займет больше времени.

Поток воздуха из-под печи поднимется вверх, захватывая тепло, а с отведенной в сторону трубы пойдет дополнительная тяга свежего воздуха (зимой можно наглухо закрыть задвижкой). Далее прорубаем окно в Европу. Шучу. На улицу.

С внешней стороны отмечаем примерное место, где надо сделать вытяжку. Над землей – повезло, ниже уровня – снимаем грунт, делаем подкоп (чтоб не промахнуться, лучше взять шире). Бетонную стену или кирпичную кладку можно просверлить специальным инструментом. Вряд ли он найдется не у специалиста.

Как вариант – инструмент в прокат. Идешь в интернет, открываешь сайты, специализирующиеся на подобной услуге, делаешь заказ. Но мы с тобой люди простые, прорвемся. Перфоратор вещь не редкая, у меня есть, думаю, у тебя тоже найдется.

Спускаемся снова в подвал. Успел обшить стены – ничего, снимем обшивку. На голой стенке, маркером отметь место выхода трубы. Внимательно отнесись к выбору диаметра! Выше я уже давал формулу расчета. Можешь взять отрезок трубы и обвести вокруг. Немого отступив по периметру круга (отверстие в итоге должно быть чуть больше диаметра трубы), перфоратором высверливается сквозное отверстие, через 2-3 см следующее, и так по кругу.

Зубилом разбиваешь образовавшиеся перемычки – все, проем готов. Вынимаешь остатки стены, подравниваешь края и стенки тоннеля, пробуешь продвинуть трубу. Получилось? Круто. Нет – обрати внимание на то, что мешает, сбей лишнее.

Когда стена сделана из бруса, технология выреза проема по тому же принципу, что и на кирпичной кладке, с малой разницей: вместо зубила берется лобзик. Для вытяжной трубы канализационные трубы не подойдут, требуется оцинковка.

Вставляем отрезок в проем, пустоты забиваем утеплителем (стекловата, минеральная вата), зашиваем стены деревом. Зазор между обшивкой и трубой надо запенить. Изготавливаем короб. Он нужен, чтоб регулировать степень и высоту прогрева помещения. Толщина короба соответствует диаметру трубы, с которой соединяется, длина зависит от высоты парной. На коробе вырезаются два окошка, которые снабжены глухой задвижкой. Одно окошко расположено, примерно, в двадцати см от потолка, нижнее – в 50-60 см от пола.

Когда затапливается печь, обе заслонки вытяжки в парилке закрыты, в последствие сначала открывается нижняя, а после, по необходимости, и верхняя. Так ты сможешь легко регулировать температуру прямо во время принятия процедур.

Использование встроенного вентилятора улучшит отток горячего воздуха из помещения. Не забудь и о решетках на выходе воздуховода во избежание попадания сухих листьев и другого мусора. Кстати, истить вытяжку необходимо не реже одного раза в год.

Схема басту

Принцип работы

Большое распространение получила басту. Прижилась система благодаря легкости монтажа и эффективному распределению тепла. Только вот монтировать ее лучше изначально, на стадии строительства. Приведенная выше схема и устройство циркуляции воздушных потоков кардинально отличается от описанных мною в этой статье раньше.

Принцип басту – это перевернутый стакан. Как видно, и приточный воздуховод, и отводной находятся практически на одной высоте – чуть выше уровня пола.

Нижняя труба, по которой воздух поступает в парилку, берет начало с улицы, выходное отверстие расположено позади печки – собственно это и есть тяга. Выход разогретого воздуха находится строго по диагонали от печи, располагается ниже лавки. Теплый воздух от печи поднимается вверх, создает под потолком повышенное давление, а в противоположном углу немного остывает и, опускаясь, попадает в вентиляцию.

Главным отличием служит примерно одинаковая температура воздуха по высоте помещения, тогда как в русской бане верхняя лавка горячее, а нижняя комфортнее.

Когда прогретые воздушные массы устремятся к нижней точке вытяжки, они заберут с собой тяжелый влажный воздух и быстрее просушат полы.

Минусом здесь выступает зависимость эффективной работы от силы ветра на улице, когда задуваемый в вытяжную трубу воздух мешает естественному оттоку, более того, может повернуть его вспять. Тогда парная наполнится запахом сгоревшего топлива, что не позволит получить должного результата от процедур.

Полезное видео про вентиляцию в парилке

Схема вентиляции в бане своими руками, пола и парилки

Создать благоприятные условия для комфортного и здорового времяпровождения в бане помогает, естественно, печка и создаваемые ею жар и пар, однако обязательно необходима и отлично налаженная вентиляция, которая обеспечит приток свежего воздуха, отток углекислого газа, запаха пота, сырости и всего прочего. Она же отвечает за нормальное функционирование самой печки. Рассмотрим принципы, доступные и эффективные схемы, которые помогут создать вентиляцию в бане своим руками.

Содержание

1. Общие положения
2. Особенности конструкции и приток воздуха
3. Вытяжка
4. Из чего делать вентиляционные каналы
5. Вентиляция пола
6. Вентиляция в парилке и ее схема

Общие положения

Для начала следует определить задачи вентиляции и перечислить ее особенности в отношении  бани. Одного верного решения в отношении всех бань попросту не существует. Потому предстоит выбрать в каждом конкретном случае оптимальный вариант, который будет эффективнее и уместнее.

Основные задачи и требования к вентиляции в бане и парной:

• Постоянная смена воздуха во всем объеме помещения при производительности три объема в час.
• Качественное перемешивание воздушных масс.
• Отсутствие сквозняков и чрезмерно активной конвекции.
• Обеспечение работы печи.
• Создание небольшого избыточного давления внутри помещения.

Далее определимся с некоторыми особенностями вентиляционных систем. Начнем с общих позиций.

Вентиляция должна быть приточно-вытяжной, то есть совершенно точным образом должен характеризоваться как приток, через который в помещение попадает холодный свежий воздух с улицы, так и вытяжка, через которую выходит горячий отработанный воздух.

Вентиляция может быть:

• Естественной. Воздух циркулирует и обновляется под действием разницы давлений и температуры.
• Принудительной. Вентилятор обеспечивает нагнетание воздуха в приточном канале, выброс в вытяжном канале или одновременно используются оба варианта в связке.
• Смешанный тип. Используются оба варианта с естественной и принудительной циркуляцией.

Сказать однозначно, что какой-то вариант лучше, нельзя. Естественная вентиляция не требует применения вентиляторов, не зависит от электричества и не потребляет его. Принудительная вентиляция выстраивается легче и проще, настраивается под определенные задачи.

Естественная вентиляция проектируется с учетом активного обогрева бани и хуже работает, когда печка потушена, и баней никто не пользуется. Принудительную вентиляцию можно включить и после того, как баней попользовались, и обеспечить нормальную просушку, уберегая внутреннее пространство и отделку от сырости и связанных с этим проблем.

Особенности конструкции и приток воздуха

Приток воздуха должен происходить непосредственно извне, с улицы. При этом в саму парилку воздух может поступать как с улицы, совсем холодный, так и со смежных помещений, чуть теплее.

Поток с улицы необходимо быстро прогреть, для чего оптимальным вариантом будет подвод воздуховода под печку, если есть, то в канал поддува топки в печи-каменке или к теплообменной стенке, которыми снабжаются современные модели. Альтернативный вариант – организовать теплообменник на открытом участке дымохода. Создается дополнительный кожух, закрытый со всех сторон, отстоящий от трубы дымохода. Подводится канал с улицы и выходное отверстие в сторону парилки.

Воздух со смежных помещений поступает из зазора внизу двери, и также можно организовать вентиляционное отверстие в перегородке, только в той же стенке, возле которой стоит печка и находится входная дверь, на уровне чуть выше пола.

Приточное отверстие должно давать достаточный объем воздуха не только для обеспечения кратности воздухообмена, но и для нормального функционирования печки. В инструкции к печке или рекомендациях мастера сказано, какой объем воздуха примерно проходит через топку. Также это можно понять из описаний требований к дымоходу печки, его диаметра и пропускной способности.

Суммарная площадь каналов притока извне в баню должна равняться объему бани в метрах кубических, помноженного на 24 см², плюс требуемая площадь для обеспечения работы печки, примерно полтора сечения дымохода.

Учитывается и расположение дверцы в топку. Если она обращена в сторону парилки, то дополнительно площадь приточки учитывается и на общий вход в баню, и отдельно в парилку. Если дверца выведена наружу, то приток в парилку рассчитывается только по кратности воздухообмена, а на нужды печки приток учитывается в смежных помещениях.

Для обеспечения чуть большего давления внутри, чем снаружи, приток должен быть больше, чем вытяжка, хотя бы на 3-5%.

Вытяжка

Основной регулятор эффективности вентиляции – это вытяжные отверстия и каналы. За счет перекрытия канала снижается скорость воздухообмена,  наоборот, при этом в помещении создается необходимый прирост давления.

Вытяжка должна по определению находиться по диагонали от приточных каналов по отношению ко всему помещению. Так обеспечивается максимальный охват потоками всего объема воздуха. Вытяжка должна также находиться на максимальном удалении от печки. При этом в доступном месте, где можно легко регулировать состояние затворки.

По уровню выходные отверстия должны одновременно занимать позиции под потолком, на 30 см ниже него и примерно на середине по высоте стены. Все выходные каналы должны оборудоваться задвижками, с помощью которых и настраивается вентиляция. Чтобы не делать лишних отверстий в стене, достаточно сделать одно под потолком. А далее каналом развести их по уровням.

Принудительная вентиляция должна оборудоваться шторкой для полного перекрытия канала и регулятором оборотов вентилятора.

Все выходные отверстия должны располагаться непосредственно на стене, граничащей с улицей, или иметь достаточный по сечению канал с выходом вовне. Для естественной вентиляции предусматривается канал с выходом выше крыши, чтобы создать большее разряжение и увеличить поток воздуха.

Для быстрого прогрева парильни перекрываются все выходные отверстия, когда достигнута оптимальная температура, открывается нижняя вытяжка. Если надо быстро сбросить температуру воздуха и ускорить воздухообмен, то открывается верхняя заслонка.

Из чего делать вентиляционные каналы

Можно использовать поливинилхлоридные трубы для организации вытяжки. Для притока, особенно под печкой, пойдет только стальная труба, особенно с учетом необходимого прохода через огнеупорную обшивку окружающих поверхностей.

Более естественный и привлекательный вариант получается, если сбить плоский канал прямоугольного сечения из деревянного массива. Однако следует учесть, что его внутреннюю поверхность следует оббить фольгой или толстой пленкой, чтобы избежать загрязнения и быстрой порчи древесины. Если канал вытяжки будет подниматься выше уровня крыши, то выбирать следует все же сталь.

Вентиляция пола

Интересным вариантом является организация притока через зазор под полом. Для этого необходимо еще в момент строительства бани предусмотреть ввод в виде пластиковой трубы в фундаменте, цоколе, что соединит улицу и  пространство под полом. Далее устанавливаются вентиляционные решетки непосредственно под печкой и со стороны входной двери. Таким образом, приточный воздух будет постоянно забирать излишнюю влагу от деревянного пола предохранять его от сырости.

Естественно для этого требуется, чтобы и черновой пол был оборудован должным образом, бетонирован, грунтован, чтобы не пылил.

Есть вариант организации и вытяжки через пол, однако ее эффективность во многих случаях можно поставить под сомнение. Необходимо проложить каналы от подпольного пространства до необходимого уровня, обеспечить достаточное сечение выходного патрубка через фундамент и соорудить канал с подъемом выше крыши. При этом не гарантируется оптимальная работа даже при разогретой печке, не говоря уже про время, когда баня стоит незадействованная.

Вентиляция в парилке и ее схема

Вариант первый. Самый простой, позволяющий сделать вентиляцию в бане без особых усилий и своими руками. Приточное отверстие располагается за печкой и прогревается перед заходом в помещение. В двери, расположенной на той же стороне, что и печка, но с другого края стены, внизу имеется вентиляционный зазор.

Вытяжка располагается напротив двери или с небольшим смещением в сторону, на 30 сантиметров ниже потолка на максимальном удалении от печки. С помощью канала формируется второе окно вытяжки примерно на середине стены по высоте.

Вариант второй. Крайний случай, если у бани единственная стена с выходом наружу. Приточка располагается возле печки снизу, а выходное отверстие на той же стенке по диагонали и под потолком ниже него на 30 см. Обеспечить нормальную циркуляцию воздуха поможет дополнительный приток от двери, а также различного типа частичные перегородки и искусственные препятствия на пути воздушных потоков.

Вентиляция парилки: схема вентиляции парилки

Баня на участке — крайне полезная постройка: посидеть с друзьями и оздоровить организм. Но для максимального эффекта нужна хорошая вентиляция в парилке.

Если этот момент упустить при строительстве, может пострадать самочувствие посетителей бани и целостность здания.

Попробуем разобраться в принципах функционирования вентиляции, а также в том, как правильно обустроить приточно-вытяжную вентиляцию в сауне.

Содержание статьи:

• Особенности функционирования естественной вентиляции
• Выбор наиболее подходящей схемы
• Как сделать форточки для вентиляции?
• Необходимость приточной вентиляции
• Несколько слов о вентиляции сауны
• Выводы и полезное видео по теме

Особенности функционирования естественной вентиляции

Вентиляция любого жилого помещения должна быть организована правильно, и в отношении к бане это еще важнее. Это помещение отличается повышенной влажностью и резкими перепадами температур. Если воздухообмен не сбалансирован, то построенной из натурального дерева сауне уже через пару лет потребуется серьезный ремонт.

Кроме того, без вентиляции в парилке будет крайне неприятный и даже вредный микроклимат: тяжелый воздух, плесень, неприятные запахи и т. д. Лучшей для русской бани является естественная вентиляция, организация которой не требует больших расходы или сложные строительные навыки.

Фотогалерея

Фото

В парилке русской бани при проведении процедур повышенная влажность сочетается с высокой температурой, поэтому обязательно требуется эффективная вентиляция

Для обеспечения притока воздуха в нижней части помещения возле топки устраивают приточное отверстие. Обеспечивает людей свежим воздухом и топку кислородом

Вытяжное отверстие устроено в верхней части стены, напротив той, в которой устроено входное отверстие. Это проверенная веками безотказная схема.

Если баня строится с двускатной крышей, то лучше устраивать вытяжку для вентиляции в потолке и выводить отработанный воздух через чердак на улицу

Помимо системы вентиляции с приточно-вытяжными отверстиями, парилка оборудуется малым окном, через которое осуществляется залповое проветривание, открывая его и открывая двери настежь

Для вентиляции больших помещений, системы с естественным притоком недостаточно. Строят механические системы с вентиляторами, создающими движение воздуха

Механические системы делятся на канальные и бесканальные. Во-первых, вентилятор размещается в воздуховоде, во-вторых, в приточном или вытяжном патрубке 9.0003

Конструктивные элементы системы вентиляции для защиты решеток от насекомых и грызунов

Русская парилка с каменкой

Приток воздуха под парной

Вытяжной люк вверху парилки

Вытяжной люк в потолке парная

Залповое вентиляционное окно

Система канальной вентиляции

Вытяжной вентилятор в вентиляционном отверстии

Решетчатая приточная установка

Как известно, потоки теплого воздуха обычно поднимаются вверх, а для холодного воздуха характерно движение вниз. На этом физическом принципе основано действие естественной вентиляции.

Холодный воздух поступает через отверстия, расположенные внизу, нагревается, поднимается вверх и удаляется через отверстия вверху.

Для правильного функционирования естественной вентиляции в бане необходимо приточное отверстие разместить внизу, возле печи, а вытяжку разместить на противоположной стене под потолком

Для того, чтобы данная схема вентиляции в Для работы парилки необходима разница температуры воздуха внутри и снаружи. В обычных жилых помещениях с естественной вентиляцией летом могут возникнуть проблемы, так как и в помещении, и на улице одинаково жарко.

А вот в бане, в силу специфики данного строения, сделать такую ​​разницу несложно, так как во время банных процедур воздух постоянно прогревается.

Если вентиляция продумана еще на стадии строительства, то в нижней части бани будут предусмотрены специальные приточные отверстия, а на противоположной стороне вверху – вытяжные.

Но специальное отверстие в стене — не единственный вариант вентиляции ванны. Например, в рубленые бани подача свежего воздуха может осуществляться через венцы стен или просто через дверь, которую на период проветривания оставляют приоткрытой.

При естественной вентиляции холодный воздух, поступающий в парилку, нагревается и поднимается вверх, а затем выходит через вытяжной патрубок под потолком капот. Если вентиляция осуществляется через специальные отверстия, они должны быть правильно спроектированы. Для начала все подобные объекты следует накрыть защитной решеткой.

И не помешают жалюзи или другие регуляторы, которые позволят регулировать скорость потока воздуха или полностью перекрыть вентиляционное отверстие. Парилки иногда закрывают, чтобы помещение быстрее прогрелось. Но тогда обязательно нужно открыть их, чтобы восстановить воздухообмен.

Не всегда возможно установить приточно-вытяжную вентиляцию на противоположных стенах, но в этом случае можно добиться желаемого эффекта

Выбор наиболее подходящей схемы

Если в жилых помещениях предполагается постоянный воздухообмен, то в банях это не всегда удобно, все зависит от размеров ванны и ее внутреннего устройства.

Вентиляция русских бань осуществляется следующими способами:

• залповая вентиляция;
• выхлоп через дымоход;
• использование специальных отверстий.

Залповая вентиляция – красивое название обычной вентиляции. Этот способ вполне уместен для пары небольших объемов. Идея состоит в том, чтобы периодически открывать окна и двери, создавая условия для интенсивного и кратковременного проветривания.

Конечно, проветривание во время банных процедур не имеет никакого смысла.

Залповая вентиляция в бане проводится в перерывах между посещениями парилки. Для этого откройте двери и окна на пару минут

Помещение проветривается в те моменты, когда в парилке никого нет, а также по окончании процесса. Для проветривания просто открывают окно и дверь в парилку буквально на несколько минут.

За этот период воздух в помещении обновится, а поверхности немного подсохнут, а стены парилки не остынут, поэтому у посетителей бани в дальнейшем не будет неприятных ощущений. Возможность залповой вентиляции должна быть предусмотрена еще на этапе строительства бани.

Напротив двери сделать окно с окошком, чтобы воздухообмен осуществлялся правильно. В идеале дверь нужно сделать в углу, а окно расположить не напротив, а по диагонали и как можно ближе к потолку. Чтобы залповая вентиляция была эффективной, о ней нужно просто не забывать. Попарились, пару минут проветрились и можно смело продолжать процедуру.

Не забывайте о необходимости залповой вентиляции в бане, чтобы поверхности успевали высыхать, а отработанный воздух заменялся свежим

Удаление отработанного воздуха через дымоход предполагает наличие печи или другого подходящего устройства с дымоходным каналом. В такой печи есть поддувал, через который отводится отработанный воздух.

Но для эффективной работы этой схемы нужно следить за тем, чтобы в помещение поступало достаточное количество свежего воздуха.

При наличии в бане печи, работающей во время банных процедур, вентиляцию можно осуществлять через существующую дымоходную трубу всего 10-15 мм зазор под дверью в парилку. Если таких зазоров нет, а возиться с их организацией не хочется, просто оставьте дверь в парилку немного приоткрытой.

Еще одним важным условием организации вытяжки через дымоход является то, что печь должна все время гореть, иначе воздух не будет удаляться, а соответственно и приток будет ограничен. Если в бане есть только печь, рассчитанная на кратковременную работу, придется выбрать другой способ проветривания.

Универсальный способ организации естественной вентиляции в бане – проделать для этого специальные отверстия – форточки. В этом случае вентиляция будет осуществляться без препятствий, а регулировать интенсивность воздушного потока можно с помощью специальных заслонок или регулируемых решеток.

Воздух в парилке будет постепенно обновляться. Оптимальной считается скорость воздухообмена в районе пяти-шести объемов помещения каждый час. Разумеется, такая вентиляция должна быть правильно спроектирована и установлена, чтобы в помещении не было сквозняков.

Итак, вам нужно будет сделать два отверстия: приточное и вытяжное. Площадь сечения этих отверстий должна незначительно различаться, вытяжка в бане должна быть больше притока. Можно сделать один впуск и два выхлопа.

Расположение притока и вытяжки следует делать на противоположных стенах и в углах, расположенных по диагонали.

При этом вытяжное отверстие лучше делать под самим потолком, выше верхней полки, а приточное внизу, примерно в 30 см от уровня пола. Приток лучше проводить как можно ближе к печи или даже за ней, чтобы потоки воздуха с улицы успели прогреться.

Что будет, если пренебречь этими рекомендациями и сделать отверстия примерно на одном уровне? Ничего хорошего, т.е. сквозняк. Потоки воздуха будут слишком быстро пересекать помещение, а свежий воздух просто сразу покинет парилку. Понятно, что эффективность такой вентиляции оставляет желать лучшего.

Вентиляционные отверстия в парилке иногда закрывают, чтобы помещение как можно быстрее прогрелось, но тогда вентиляцию необходимо открыть

Не делайте отверстия для вытяжки и притока на одной стене, это тоже будет негативно влияют на воздухообмен. Чтобы получить достаточный приток воздуха, в стене бани обычно делают круглое отверстие для трубы диаметром 100-200 мм.

Для капюшона нужно немного увеличить отверстие. Можно использовать трубу чуть большего диаметра или две трубы меньшего размера. Главное, чтобы общая площадь сечения соответствовала расчетам.

На нашем сайте есть еще несколько статей о правилах обустройства вентиляции в бане, рекомендуем прочитать:

Как сделать форточки для вентиляции?

Монтаж вентиляции в бане производится следующим образом:

1. В выбранных местах делаются отверстия такого размера, чтобы в них свободно проходила труба или воздуховод.
2. Пространство вокруг трубы заделано, чтобы не нарушалась герметичность помещения.
3. Снаружи отверстия закрыты решетками.
4. Внутрь установить специальные заслонки или регулируемые решетки.

Выглядит просто, но стоит учесть некоторые моменты. Например, вентиляционные отверстия можно делать не только круглыми, но и квадратными или прямоугольными примерно с одинаковой площадью поперечного сечения. В деревянных банях вместо пластиковых или стальных труб ставят деревянные ящики.

В данном случае выбор отверстия прямоугольной конфигурации выглядит логичным, ведь такой ящик проще сделать из обычных досок.

Вентиляцию лучше планировать на этапе проектирования, чтобы не пришлось долбить готовую стену. Вентиляционные отверстия, выходящие на улицу, следует дополнительно защитить сетками от насекомых. Сечение приточного воздухоотводчика в бане рассчитывается исходя из норматива: 24 кв. см сечения на каждый кубический метр вентилируемого помещения.

Итак, для бани 12 м.куб. м. нужна яма площадью 284 кв. видеть. Если планируется сделать круглое отверстие, то его радиус рассчитывается по обратной формуле площади круга. Полученный показатель делим на 3,14 (число «пи»), из результата извлекаем квадратный корень.

В нашем примере мы получаем радиус около 9,5 см, а его диаметр 19 см. Точное соблюдение размеров в данном случае не имеет значения, поэтому вполне подойдет труба сечением 200 мм. Либо можно взять две трубы по 100 мм. Если сечение вентиляции квадратное, примерные размеры будут 17Х17 см.

Естественная вентиляция имеет неоспоримые преимущества. Его установка проста и относительно недорога, эксплуатация не требует энергозатрат или установки специальных устройств. Простая конструкция гарантирует отсутствие поломок и долгий срок службы вентиляционной системы.

Внутри на вентиляционные отверстия устанавливаются специальные решетки, в которых можно регулировать зазоры, это позволяет регулировать интенсивность воздушного потока

В зимнее время из-за значительной разницы температур внутри парилки и снаружи , тяга может заметно увеличиться. Это может вызвать небольшой дискомфорт из-за того, что воздух поступает слишком быстро. Кроме того, извне в баню могут проникать и не всегда приятные запахи. Регулирование вентиляционного потока позволяет решить задачи этого типа.

Необходимость принудительной вентиляции

Принудительная вентиляция в бане встречается крайне редко. Обычно его применяют в больших комплексах с большой парилкой, бассейном и т. д. А вот в бане стандартных размеров такие способы применяют в тех случаях, когда естественная вентиляция по каким-то причинам работает не слишком хорошо или не работает совсем.

При выборе вытяжного вентилятора для бани имеет смысл остановиться на модели, способной переносить жару и длительно работать в условиях повышенной влажности

Чтобы исправить ситуацию, и превратить естественную вентиляцию в принудительную, достаточно поставить приточный вентилятор в соответствующее отверстие или вытяжной — на вытяжке. Оба вентилятора обычно не устанавливаются одновременно; комплексная приточно-вытяжная вентиляция применяется только на крупных объектах. А в обычной бане достаточно механической вытяжки.

Если принудительно удалить воздух из помещения, свежие потоки займут освободившееся пространство в соответствии с законами физики. В больших банных комплексах все немного сложнее. На таких объектах сначала рассчитывается кратность воздухообмена, проектируется система вентиляции, подбираются вентиляторы подходящей мощности.

Для небольшой парилки подойдет и обычный, не слишком мощный вентилятор, который можно приобрести в магазине. Некоторые умельцы даже делают механические бленды, используя кулер от старого системного блока. Вот простой пример расчета мощности вентилятора для обычной ванны.

Допустим есть комната площадью 9 кв.м. с высотой потолков 2 м. Объем такого помещения составляет 18 куб. м. Кратность воздухообмена, рекомендованная для бань, равна пяти. Умножая объем помещения на скорость воздухообмена, получаем необходимую мощность вытяжного вентилятора – 90 куб. м/ч

Допускается использование вентилятора чуть большей мощности, но не стоит слишком усердствовать, иначе воздухообмен станет слишком интенсивным. Если есть желание модернизировать приточно-вытяжную вентиляцию в бане, можно установить таймер, чтобы устройство автоматически включалось через определенные промежутки времени.

С помощью соответствующих датчиков можно настроить включение вентиляции при достижении заданной температуры или влажности воздуха. Но в обычной бане такие трудности обычно излишни.

Несколько слов о вентиляции сауны

Выше описаны варианты вентиляции для обычной русской бани. В сауне все устроено немного иначе. Здесь допустима только принудительная или комбинированная вентиляция. В небольших саунах более уместно последнее, а именно механическая вытяжка.

Основная задача при проветривании сауны – сделать так, чтобы поток холодного воздуха быстро прогревался и плавно распространялся по помещению.

Для правильной вентиляции сауны необходимо осуществлять принудительный воздухообмен, например, с помощью вытяжного вентилятора. Большое значение имеет плавное смешение воздушных потоков разной температуры.

Категорически недопустим даже намек на сквозняк, так как эффект парения потеряет всю свою прелесть. Поэтому размер приточного отверстия рассчитывается по приведенной выше схеме, а само отверстие размещается строго сзади, чтобы обеспечить быстрый, практически мгновенный прогрев воздушного потока.

Вытяжной патрубок по-прежнему может располагаться в противоположном углу помещения под потолком, однако с вытяжным вентилятором это требование не такое строгое. Бывают ситуации, когда помещение сауны имеет только одну наружную стену, через которую осуществляется как забор свежего воздуха, так и отвод отработанных воздушных масс.

Для поддержания комфортных условий в сауне при проветривании воздух подается возле каменки, а вытяжной вентилятор может быть установлен у пола на противоположной стене

Приточное отверстие в этом случае рекомендуется делать на уровне около 20 см от пола, но располагать его строго за обогревателем. Вытяжка ставится на противоположный край стены все так же – под потолком. Поток холодного воздуха будет нагреваться и двигаться по окружности вдоль стен помещения, постепенно смешиваясь с остальным воздухом в сауне.

Такой порядок обеспечит необходимый воздухообмен и удержит температуру воздуха на приемлемом уровне. Для достижения максимально быстрого воздухообмена используют так называемый скоростной контур. Вход делается как обычно – 20 см от уровня пола. На этом же уровне с пола устанавливается механическая вытяжка, только крепится она на противоположной стене.

Горячий воздух поднимается к потолку сауны, где охлаждается, падает вдоль противоположной стены и выходит через вытяжное отверстие. Проветривание быстрое и изменение температуры воздуха практически не ощущается.

Наиболее мягкое смешение свежего воздуха с улицы и подогретых воздушных масс внутри помещения можно добиться, установив приточный воздухоприемник на уровне около 50 см, но все же в непосредственной близости от обогревателя. Вытяжка размещается у пола на высоте 20 см. Интенсивность вентиляции в этом варианте несколько ниже, чем при использовании других схем.

Информацию о том, как организовать вентиляцию сауны с электрокаменкой, читайте .

Выводы и полезное видео по теме

Подробная и интересная информация о принципах вентиляции парилки описана здесь:

Бесспорно, вентиляция в бане необходима. Только при правильном воздухообмене банные процедуры действительно принесут посетителям реальную пользу для здоровья, а владельцы здания будут избавлены от дополнительных затрат на борьбу с плесенью и уход за ней.

Есть вопросы по организации вентиляции в сауне? Или, может быть, вы сами занимались обустройством этой системы и можете поделиться опытом с посетителями нашего сайта? Пожалуйста, оставьте свои комментарии в поле ниже.

Harvia — Как построить парилку?

Титульная страница

Идеи и тенденции

Продукция

Как построить парилку

В этих инструкциях объясняются ключевые аспекты строительства парной

Размеры парогенератора

Мощность парогенератора выбирается в соответствии с инструкциями Harvia в соответствии с условиями установки. Выбор слишком мощного парогенератора ускорит период нагрева, но уменьшит количество видимого пара в парилке при длительном использовании. В идеальной ситуации выходная мощность парогенератора и тепло, выходящее из помещения, находятся в равновесии.

Обратитесь к руководству по эксплуатации парогенераторов Harvia, чтобы оценить подходящую мощность парогенератора для вашей парной.

Место установки парогенератора

Парогенератор устанавливается в сухом месте с дренажным отверстием в полу или эквивалентным сливом и достаточной вентиляцией.

Мы рекомендуем устанавливать парогенератор на одном уровне с парилкой, желательно не дальше 6 метров и обязательно не дальше 10 метров от парилки. Если расстояние более 10 метров, диаметр паровой трубы должен быть больше. Увеличивая диаметр трубы, вы уменьшаете сопротивление потоку.

Вход воды для парогенератора

Вход воды должен иметь запорный клапан. Вход воды должен быть гибким, армированным стальным шлангом с резьбовым соединением ¾”. Используя гибкий шланг, вы уменьшаете влияние скачков давления на подключение к водопроводу. Гибкий шланг позволяет выполнять различные установки в ограниченном пространстве или если установка затруднена иным образом. В парогенератор должна подаваться только холодная водопроводная вода. Давление воды и скорость потока должны соответствовать спецификациям производителя продукта

Размеры паровой трубы

• Размеры паровой трубы определяются инструкциями поставщика оборудования. Если мощность парогенератора < 10 кВт, 22 мм куб. 10...20 кВт, 28 у.е.; >20 кВт, куб.35 мм. паровая труба не может иметь 90-градусных углов с малым радиусом, минимум R75 от осевой линии трубы.

• Паропровод может быть изготовлен из меди, используемой для трубопроводов горячей воды, или из кислотостойкой нержавеющей стали.

• Ввод паровой трубы должен быть изолирован, например, изоляцией для труб Armaflex, которая имеет постоянное термическое сопротивление 145 °C. Место ввода необходимо сделать водонепроницаемым, чтобы исключить попадание влаги на строительные конструкции. Для изоляции можно использовать проходной фланец, герметизированный по плиткам герметиком с термическим сопротивлением не менее 145°С.

• Паропровод должен спускаться на всем протяжении от парогенератора до парилки, причем горизонтальных участков быть не может, так как в них будет конденсироваться вода. Однако, если труба должна проходить от парогенератора к паровому соплу через, например, потолок, паровая труба должна проходить до самой высокой точки сразу после парогенератора, а затем опускаться до парового сопла.

• Паропровод изолирован, например, трубным изолятором Armaflex или эквивалентным продуктом, который имеет постоянное термическое сопротивление не менее 145 °C. Если начало паропровода идет вверх, то соединение насоса ароматизатора должно быть расположено так, чтобы ароматизирующая жидкость не попадала по паропроводу в парогенератор.

Подсоединение насоса для ароматизатора к паровой трубе

Трубка для жидкости для ароматизатора соединяется с паровой трубой с помощью деталей производителя продукта, и ее правильное расположение находится рядом с выходом паровой трубы.

Решения для очистки воды

Использование чистой воды важно как для пользователей сауны и спа, так и для оборудования, производящего пар. Высокое содержание кальция, магния, извести или других минералов в воде не подходит для парогенераторов в долгосрочной перспективе. При длительном воздействии таких минералов на парогенераторы могут быть повреждены резервуар для воды или нагревательные элементы, а также могут появиться неприятные запахи в парилке. Мы рекомендуем вам использовать очиститель или умягчитель воды с парогенератором, чтобы продлить срок службы вашего парогенератора.

Паровая форсунка

Для получения наилучших результатов мы рекомендуем использовать одну из официальных паровых форсунок Har-via, например паровую форсунку Silent. Если пространство не является проблемой, мы рекомендуем вам использовать отдельный паровой колодец вместо парового сопла. Если выход паровой трубы находится ниже уровня ног под скамейками, насадку можно подсоединить к трубе из кислотоупорной нержавеющей стали диаметром 42 мм. Примерно через каждые 300 мм в трубе просверливаются отверстия диаметром 8 мм, отверстия направлены в пол. Труба должна иметь зазор около 150 мм между верхней частью закладной секции и полом.

Освещение парилки

Парилку можно освещать оптоволоконными светильниками Harvia. Волоконно-оптические светильники устанавливаются на потолке парилки для освещения парилки и/или на передней стороне скамеек для освещения пола, чтобы люди видели, где заканчивается пол и начинаются скамейки, и где есть место для сидения. Можно использовать и другие световые решения, но необходимо обеспечить пригодность каждого типа освещения для влажной среды (IP65). При домашнем использовании мы рекомендуем включать отдельное освещение при уборке парилки (это обязательно в общественных парилках).

Конструкция парилки

• Парилка может быть построена из спа-модулей Harvia Spa, изоляционных плит или кирпичной кладки. В парилке должен быть слив в полу или пол должен иметь уклон во всем помещении, ведущий к дверному проему соседнего помещения со сливом в полу. Конструкция и материалы парилки влияют на мощность парогенератора и его габариты. См. инструкции по определению размеров.

• Мы рекомендуем сделать внутреннюю часть парной полностью водонепроницаемой. Пожалуйста, соблюдайте местные правила гидроизоляции. Следуйте инструкциям производителя гидроизоляционного материала. Все гидроизоляционные материалы должны иметь термическое сопротивление 80°С.

• В парилках можно использовать обычную плитку для ванных комнат, но следует избегать пористых натуральных материалов или, по крайней мере, понимать, что они имеют тенденцию к эрозии. Пар, поглощаемый пористыми поверхностными материалами, сокращает срок их службы.

• На плитку для парилки можно наносить цементный клей, выдерживающий температуру 80 °C.

• В домашних парилках можно использовать обычные герметики для плитки, но мы рекомендуем те, которые содержат эпоксидную смолу. В общественных парных герметик для плитки должен быть на эпоксидной основе. Обычные герметики для плитки пористые, что недостаточно прочно в общественных парилках из-за более интенсивного использования и начнет крошиться.

• В парилках нельзя использовать органические строительные материалы, такие как дерево.

Потолок парилки

Потолок парилки должен быть изогнутым или односкатным с углом не менее 15 градусов. Это также может быть передано в форме. Маленькие плитки на потолке увеличивают конденсацию и образование капель.

Скамьи для парилки

Скамейки для парилки могут быть размещены на одном или нескольких уровнях. Скамейки должны иметь наклон, чтобы с них мог стекать конденсат. При использовании эргономичных профилей скамейки вода отводится из углублений с помощью трубок или водосточных канавок. Скамейки для парилки могут быть оборудованы подогревом или охлаждением. Отопление может быть выполнено с помощью встроенного нагревательного кабеля, нагревательного элемента или водяных циркуляционных труб. Отопление должно быть оборудовано отдельным термостатом, а система обогрева должна быть рассчитана таким образом, чтобы температура на скамейках никогда не поднималась выше 50 °C.

Дверь парилки

Дверь парилки должна быть изготовлена ​​из закаленного стекла толщиной 8 мм или из двухслойного ламинированного и закаленного стекла толщиной 8 мм или из поликарбоната (ПК). Дверные рамы изготавливаются из алюминиевых или кислотоупорных листов нержавеющей стали. Дверные петли изготовлены из кислотостойкой нержавеющей стали или другого материала, способного выдерживать постоянную влажность. Дверные ручки изготавливаются из пластика, стали или алюминия. Мы рекомендуем, чтобы у вас была изоляция на двери и зазор около 15 мм между нижним краем двери и полом.

Вентиляция парилки

Парилки в частных домах не обязаны иметь отдельную вентиляцию, если примыкающее влажное помещение имеет механическую приточно-вытяжную вентиляцию. Однако для парилки рекомендуется механическая приточно-вытяжная вентиляция. Рекомендуемый материал для воздуховодов приточно-вытяжной вентиляции – пластик. Пригодность вентиляционной системы необходимо проверить у производителя вентиляционной системы или у квалифицированного специалиста. При использовании механической вентиляции воздуховод свежего воздуха должен располагаться как можно ближе к паровому соплу или на уровне пола при использовании парового колодца. Вентиляционное отверстие вытяжного воздуха находится на противоположной стене воздуховода свежего воздуха, на стене, ок. 500 мм от потолка. Вентиляция настроена на отрицательное давление, а объем заменяемого воздуха может быть таким же, как и в обычной сауне. (3–7 л/с/м²). В общественных парилках обязательна механическая вентиляция.

Контроль температуры парилки

Датчик температуры устанавливается в парилке на высоте ок. 1600 мм и минимальное расстояние 500 мм от вентиляционного отверстия. Ввод датчика температуры загерметизирован подходящим герметиком. Для датчика температуры Harvia просверливается отверстие диаметром 8 мм, при этом датчик встраивается в плитку так, чтобы в парилке оставалось видно около 5 мм. Идеальная температура парилки должна быть в пределах 45–50 °C.

Компоненты системы парогенератора

1. Панель управления

2. Датчик температуры

3. Паропровод

4. Паровая форсунка

5. Трубка подачи воды

6. Трубка подачи воды клапан

7. Выпуск водопровод

8а. Ручной выпускной клапан

8b. Автоматический выпускной клапан (дополнительно)

9. Слив в полу

10. Клапан избыточного давления

11. Соединительный кабель

12. Насос для ароматизатора (дополнительно)

13. Отстойник

Статьи, которые могут вас заинтересовать

Ссылки

Красивая сауна для роскошного спортивного центра разнообразный спектр хорошего самочувствия услуги во всех смыслах.

Ссылки

St. George – пятизвездочный велнес-центр в Хельсинки

St.