Винтовые лестницы своими руками: Винтовая лестница своими руками — попробуйте собственные силы!

Винтовая лестница своими руками — попробуйте собственные силы!

Винтовая лестница бывает просто незаменима для интерьера помещений с ограниченной площадью, или же в тех случаях, когда она необходима для поддержания определенного архитектурного стиля.

Винтовая лестница своими руками может быть изготовлена из дерева, металла, композитов или же из всех этих материалов в комплексе. Это зависит от выбора хозяев здания, от умения и возможностей мастера, а также от общего интерьерного оформления помещения, в которое будет вписываться создаваемая конструкция.

Так как такая разновидность лестницы сама по себе является не просто функциональным, но и декоративным элементом, она подойдет практически для любого стиля интерьера. Например, в помещение, выполненное в «деревенском» стиля «кантри» отлично подойдет деревянная лестница с массивными ступенями, а для интерьера, в котором выраженное преобладание стиля «модерн», необходимо будет приобрести или заказать кованые балясины или ступени с металлическими «кружевами».

Для каждого из существующих вариантов отделки можно подобрать и дизайнерское решение, и материал, из которого будет выполнена лестница.

Как и все интерьерные детали, винтовые лестницы имеют свои положительные и отрицательные стороны, о которых нужно обязательно знать, выбирая именно такой вариант для устройства в той или иной комнате.

1. К плюсам этого типа лестниц можно отнести:

• Компактность конструкции. Чаще всего именно это обстоятельство является определяющим при выборе лестницы для небольших помещений. А если комната имеет невысокий потолок, то винтовая модель обычно визуально делает его несколько выше.
• В отличие от маршевых лестниц, винтовая модель не займет много места на первом этаже и не потребует большого проема в потолке, а значит — можно сэкономить полезную площадь и второго этажа.

• Винтовая лестница отлично подойдет в качестве дополнительной, внутренней для мансардных помещений, например, если основная находится с наружной стороны здания. Основная лестница необходима для подъема наверх крупногабаритных предметов, например, мебели и бытовой техники, а без винтовой трудно будет обойтись в зимнее время.
• Выбирая этот вариант, можно сэкономить не только на площади комнат, но и на общих денежных затратах. Винтовая лестница нередко обходится значительно дешевле маршевых — из-за меньшего количества материалов, необходимых для ее изготовления, а также, в некоторых случаях — из-за простоты ее монтажа.
• Этот оригинальный элемент придаст интерьеру эксклюзивность, что для многих владельцев особняков тоже является немаловажным, а иногда – и предопределяющим фактором.

2. Есть у этой конструкции и свои существенные минусы:

• Главное, что можно отнести к отрицательным моментам — это невозможность или крайняя затрудненность подъема по винтовой конструкции крупногабаритных предметов.
• Если на втором этаже находится жилое, часто посещаемое помещение и по лестнице жильцам квартиры приходится подниматься и спускаться несколько раз за день, то это обстоятельство может плохо повлиять на настроение, а возможно даже — и на самочувствие.
  Поэтому, лучше всего устроить на втором этаже спальни, куда поднимаются не так часто, или, как говорилось выше, можно иметь основную маршевую лестницу и винтовую – в качестве декоративной.

Винтовые лестницы разделяют несколько основных разновидностей, в зависимости от конструкции и крепления ступеней. Но во всех случаях ступени крепятся радиально с небольшими поворотами каждой очередной, образуя некоторое подобие направления резьбы обычного винта, откуда и пошло название этой модели лестниц.

Если рассматривать лестницы сверху, можно увидеть круглый или же многоугольный лестничный пролет.

• Последний образуется в том случае, если часть ступеней фиксируется не только на центральном столбе, но и на одной или двух стенах. Этот вид лестницы располагают в узкой нише при ограниченном пространстве помещения или же в углу. На представленном выше рисунке этот вариант идет под номером один.

• На втором рисунке показан вид лестницы, в котором ступени консольно защемляются на внутреннем центральном столбе.

• В третьем варианте ступени закрепляются на столбе-опоре и на гнутых тетивах и ограждении.

• В последнем представленном на рисунке виде винтовых лестниц, ступени фиксируются на обсадной трубе и поддерживаются с другой стороны изогнутыми перилами.

Узнайте, какую систему подсветки лестницы лучше выбрать, из нашей новой статьи.

Чтобы разобраться в том, как и какие детали необходимо изготовить для винтовой лестницы, нужно обязательно знать, как они называются, где располагаются и каким образом монтируются. Поэтому, прежде чем переходить к дальнейшим действиям, стоит разобраться с этим вопросом.

1 — Ступени лестницы.

2 — Завершающая верхняя площадка конструкции.

3 — Опорный для поручней и балюстрады столб.

4 — Центральный цилиндрический опорный столб, который можно назвать основой всей конструкции.

5 — Составляющие центральный столб цилиндры.

6 — Балясины стойки для поддержки поручня и скрепляющие между собой витки винтовой лестницы.

7 — Перемычки.

8 — Винтообразный поручень

9 — Ограждение второго этажа.

Кроме самих этих элементов, необходимо знать способ их соединения в различных узлах конструкции:

• Узел «А» — соединение центральной опорной стойки или обжимной трубы лестницы с ограждением на втором этаже.

На винт или болт, закрепленный в тыльной части опорной стойки, надевается поручень, в котором устроено специальное сквозное отверстие.

Далее, сверху него прикручивается деревянная или металлическая декоративная крышка, которая и фиксирует поручень в определенном месте.

• Узел «Б» — показывает соединение с помощью резьбы участка обжимной трубы с втулкой, устанавливаемой в отверстие ступени.
• Узел «В» — установка на обсадную трубу шайб и гильзы, которая выполняет декоративную и прижимную роль.
• Узел «Г» — соединение опорной стойки с основанием, которое фиксируется к полу.

Видео: сборная модульная винтовая лестница «Мечта»

Цены на различные элементы лестниц

Элементы лестниц

Для того чтобы лестница была комфортной и безопасной для подъема и спуска, рекомендовано на всех этапах работы – при проведении расчетов, при изготовлении и монтаже конструкции, соблюдать рекомендации и правила, разработанные и проверенные опытными специалистами.

• Ширину ступени в ее середине, куда чаще всего наступают при подъеме и спуске, не рекомендовано делать меньше 200 мм.
• Опорная центральная стойка, в целях безопасности, не должна иметь диаметр меньше, чем 50 мм.
• На винтовой лестнице не рекомендовано устанавливать подступенки, так как они могут быть помехой для полной постановки стопы человека на поверхность ступени. Это может привести к соскальзыванию ноги и к случайному падению, а как результат – велик риск получения травмы.
• Каждый из витков лестницы должен иметь не менее 11 ÷ 12 ступеней.
• Высоту витков конструкции рекомендовано рассчитывать с учетом максимального роста жильцов дома, желательно даже взять с запасом в 100 ÷ 200 мм. Если будет сделан неправильный расчет в меньшую сторону, то на некоторых участках лестницы придется наклоняться, чтобы не удариться головой. Согласитесь, что пользоваться таким сооружением будет крайне неудобно.

Прежде чем приступать к изготовлению элементов лестницы, необходимо провести тщательные расчеты, иначе конструкция может быть попросту небезопасной.

Ширина прохода лестницы винтовой конструкции, как правило, варьируется между 700 и 1000 мм.

Чтобы понять, как правильно рассчитать параметры, можно для примера взять среднестатистические данные. Например, ширина прохода лестницы будет равна 900  мм, ее высота — 2700 мм, а диаметр центральной опорной стойки — 300 мм.

Сначала нужно определить общий диаметр винтовой лестницы, в проекции — вид сверху. Для этого необходимо взять две проходных ширины лестницы (900 × 2) и прибавить к получившемуся результату диаметр опорной стойки:

(900 × 2) + 300 = 2100 мм

Далее, нужно на листе бумаги исполнить чертеж. Наносится окружность с найденным выше диаметром в 2100 в масштабе 1:10, получится 210 мм

В эту окружность нужно вписать еще одну, которая будет показывать траекторию движения человека, идущего по лестнице. Радиус второй окружности будет равен сумме радиусов опорной центральной стойки и ширины лестницы, разделенной пополам.

(900 + 150) : 2 = 575 мм

Далее, необходимо определить, какое количество ступеней будет в каждом полном витке конструкции. Для вычисления этого параметра нужно взять величину средней ширины ступени. Так как обычная ширина этого элемента составляет у наружного ограждения 400 ÷ 450 мм, то примерно посередине (по проводимой траектории движения человека) для вычисления можно взять 250 мм.

Затем, длину окружности траектории движения необходимо разделить на среднюю ширину ступени.

(2 × 3,14 × 575) : 250 = 14,44 шт.

В данном случае, округление делается в большую сторону и в результате получается 15 ступеней.

Следующим шагом, нужно найти высоту ступеней. Для этой цели первая окружность делится на 15 равных частей. Нужно учитывать, что последняя и первая ступени витка должны располагаться между собой по высоте человека достаточно рослого, например, 1900 мм. Прибавив к этому параметру еще резерв – порядка 100 мм. Кроме этого нужно учесть и толщину ступени, допустим, она будет составлять 30 мм. Итого получается

1900 + 100 + 30 = 2030 мм

Далее, зная все вычисленные параметры, можно легко узнать высоту каждой из ступеней (если, конечно, их размещение планируется на одинаковом интервале по высоте). Для этого высоту витка нужно разделить на количество ступеней:

2030 : 15 = 135,33 ≈ 135 мм

Для того, чтобы узнать общее количество ступеней в лестнице, нужно ее высоту – от пола первого этажа до уровня второго, разделить на высоту ступени.

2700 : 135 = 20 ступенек.

Итого за весь подъем лестница сделает 20 : 15 = 1,(33) полных оборота, или опишет полный виток и плюс еще 120 градусов.

Воспользуйтесь калькулятором расчета размеров забежной или винтовой лестницы с описанием.

Для опорной центральной стойки используют металлические трубы, бетонные, кирпичные и деревянные столбы.

К металлу, бетону или кирпичу ступени могут быть закреплены с помощью приваренных к трубе элементов, муфт или болтов.

К деревянной стойке закрепить ступени гораздо проще. Для этого могут быть использованы любые способы, начиная от металлических уголков и заканчивая деревянными брусками, установленными вертикально в зазоры между ступенями.

Стойка должна быть прочной и спокойно выдерживать суммарную массу всех элементов конструкции и крупного человека с поклажей, находящегося на лестнице. Кроме этого, центральный опорный столб необходимо надежно закрепить в верхней и нижней части.

Диаметр стойки из металла (трубы) должен быть не менее 50 мм, а изготовленной из других материалов — от 150 до 500 мм и даже иногда больше.

Для изготовления ступеней чаще всего выбирается дерево с плотной структурой — бук или дуб, но нередко используются и другие породы. Однако, лучше не выбирать хрупкую древесину, такую, как сосна или ель, так как они могут не выдержать выпадающую на эти детали лестницы большую нагрузку.

• Выбирая материал для ступеней, нужно знать, что толщина готовых деталей должна быть не меньше 50 мм, при условии, что высота лестницы не превышает 2-х метров. Если же общая конструкция будет выше, то и толщина ступеней должна быть больше – минимум 60 мм.
• Материал для изготовления деталей должен быть в меру просушен и обработан. Лучше всего приобретать уже оструганную доску. При неравномерной просушке древесины, она может, постепенно теряя влагу, деформироваться, приобретая форму пропеллера или лотка. Хуже всего, если это начнёт происходить уже после того, как заготовка будет установлена в общую конструкцию. Скорее всего, деформирующуюся ступеньку придется заменить, иначе она «потянет» за собой и остальные детали, нарушая общую прочность сборки.

Воспользуйтесь калькулятором расчёта ступеней лестницы с пояснениями.

Учитывая все эти обстоятельства, и опираясь на опыт мастеров, рекомендовано для изготовления ступеней использовать проклеенную древесину, которую вполне можно сделать самостоятельно, использовав бруски нужной толщины. Панель из брусков должна иметь длину, равную длине ступени, а по ширине – вмещать две ступени, уложенные в противоположном направлении.

• Бруски собираются в общую панель, и при этом очень важно предусмотреть, чтобы рядом лежащие детали имели структурный рисунок волокон, направленный в противоположных направлениях. Бруски склеиваются между собой и стягиваются с помощью струбцин, и в таком положении эта сборка оставляется до полного просыхания.
• Для того чтобы не прибегать к измерениям при изготовлении каждой детали постоянно, лучше всего смастерить шаблон ступени, с помощью которого форма и размер будет переноситься на подготовленные склеенные панели с очень большой точностью.

Шаблон изготавливается по параметрам, полученным в результате проведенных заранее расчетов. Обязательно следует помнить, что после вырезания заготовки ступени будут подвергаться окончательной обработке, поэтому для нее нужно тоже предусмотреть определенный припуск, примерно в 5 мм, и делать шаблон уже с учетом этой поправки.

• Используя шаблон для переноса формы ступени на клееную панель, особенно важно точное перенесение размера широкой стороны ступени и отверстия (если оно предусмотрено) под стойку. От правильно перенесенных параметров напрямую будет зависеть правильность, лёгкость и качество монтажа конструкции. Естественно, не менее важно точно перенести и другие размеры (ширина средней и узкой части), но они уже не так серьезно повлияют на качество сборки.
• Так как самая верхняя ступень является своеобразной площадкой, которая соединяет лестницу и полы второго этажа, она имеет значительно большие размеры.

Ее можно разметить и выпилить, используя шаблон, изготовленный для рядовых ступеней, только затем несколько увеличив размеры. На рисунке хорошо виден процесс расчета и разметки верхней ступени-площадки на заготовке-панели, склеенной из брусков.

Иногда размер длины этого элемента увеличивают для того, чтобы площадка могла упираться своей широкой стороной на межэтажное перекрытие, что сделает лестницу более прочной. Кроме длины делается больше и ширина этой ступени, что улучшит ее эксплуатационные качества.

• После разметки ступеней, их выпиливают, а затем обрабатывают на специальных столярных станках или же доводят до готовности вручную.
• Если предусмотрены отверстия для монтажа ступеней на опорную стойку, то их выбирают специально подобранной фрезой, только после того, как все элементы будут выпилены.

Несколько ступеней складывают стопкой, надёжно фиксируют их между собой с двух сторон, а затем проводят сверление отверстий под опору. Используя этот «пакетный» метод вырезания отверстий, можно получить более точное их расположение, что поможет в дальнейшем облегчить монтаж конструкции.

Читайте статью, как оформить пространство под лестницей самостоятельно с подробными описаниями действий.

Далее, проводится разметка и высверливание или выпиливание отверстий или пазов нужного размера или формы под установку балясин.

• Для изготовления стоек необходимо иметь клееный брус, имеющий размер сечения не менее 50 × 50 мм и токарный станок. Можно, конечно же, в виде стоек установить хорошо обработанные квадратные в сечении бруски, но традиционными являются круглые, имеющие определенный рельефный рисунок балясины. В случае отсутствия возможности самостоятельного изготовления таких элементов, их можно приобрести и в готовом виде.

• Чтобы обеспечить жесткость конструкции, крайние стойки делают такой формы, чтобы они могли соединить сразу две ступени — это также необходимо для того, чтобы исключить риск проворачивания ступени на опорной трубе.
• Нужно отметить, что стойки-балясины могут быть вклеены в высверленные отверстия, закреплены сверху ступеней специальными креплениями или же надеты и приклеены на ступени с помощью выпилов, сделанных в нижней части балясин, на половину их сечения.

Расчет места установки балясин хорошо показан на представленном ниже рисунке-чертеже.

Позднее необходимо будет провести разметку и спил верхней части стоек под нужным углом, который будет зависеть от уклона и поворотов лестницы.

Отлично смотрятся на винтовой лестнице изогнутые деревянные перила, но изготовить их самостоятельно – задача очень высокого уровня сложности. Так, необходимые детали могут быть исполнены несколькими способами, любой из которых простым никак не назовешь:

— выпиливание отдельных частей перил из цельных кусков дерева, а затем сборка их между собой;

— выпиливание перил из склеенных между собой брусков;

— склеивание элемента из тонкого деревянного шпона.

Для изготовления перил потребуется не только соответствующий материал, но и инструмент, который обеспечивает нужный изгиб, и одновременно фиксирует согнутый элемент в нужном положении.

Поэтому, чтобы не тратить время и силы на изготовления гнутых поручней (тем более, без особой гарантии успеха), их можно заказать в специализированных производственных фирмах, занимающихся изготовлением сложных деревянных конструкций, в том числе — лестниц и комплектующих к ним.

Мастер на месте определит, под каким радиусом делать изгиб, снимет все параметры лестницы и изготовит поручень, а также плинтус, если он тоже есть в проекте.

Владельцу дома останется только установить эти элементы на лестницу при ее монтаже, хотя эту работу также вполне можно доверить мастерам.

Если есть необходимость сэкономить на поручнях из древесины, можно заказать их изготовление и из другого материала, например, из пластика, который прекрасно имитирует фактурный рисунок дерева. Еще один вариант перил — это комбинированный, то есть сделанный из металла и пластика.

Однако, какой бы вид перил ни был  выбран, его установка и закрепление происходит в последнюю очередь.

• Определив место установки лестницы, его размечают таким образом, чтобы конструкция, задуманная для установки на определенном расстоянии от стены, в нее не упиралась.

Если же конструкция будет определенным образом закрепляться на стене, для нее тоже нужно точно рассчитать место установки центральной стойки и форму проема в потолочном перекрытии.

• Первым шагом нужно провести разметку на потолке, определив центр окружности, которая позднее должна быть вырезана в перекрытии и будет впоследствии служить проходом на второй этаж.

• Определив эту точку, с помощью отвеса ее точно проецируют на пол. Эта отметка станет местом установки опорной стойки.
• Далее, в потолке вырезается проем нужной формы, и его края сразу же оформляются декоративно.

• Следующим этапом идет установка опорной стойки, если она будет монолитной.

Если используются готовые комплекты винтовых лестниц, то их сборные детали — опорная стойка, состоящая из отдельных элементов, и ступени, сразу закрепляющиеся на стойке, монтируются одновременно.

Примерная схема такой сборки представлена выше.

Если же ступени будут крепиться на монолитную стойку из бетона или кирпича, то на ней размечаются места, на которых закрепляются с помощью анкерных элементов или сварки специальные кронштейны. На них будут и укладываться, и крепиться ступени.

• Если стойка будет иметь большой диаметр и изготавливается из древесины, то для установки ступеней проще всего использовать бруски, имеющие высоту расстояния между ступенями, которая получится при предварительных расчетах.

Бруски закрепляются вертикально на точно размеченные места на столбе, с помощью мощных саморезов. Размер брусков может составлять в сечении 30 × 50 или 50 × 50 мм. Этот способ крепления смело можно назвать самым простым, главное — подготовить нужное количество брусков требуемых размеров.

• Под первую ступень с широкой ее стороны, можно предусмотреть на полу надежную подставку из более крупного бруска, который необходимо тщательно обработать.
• Верхняя ступень-площадка укладывает на полы второго этажа и надежно закрепляется.

• Далее, когда все ступени выставлены, на них устанавливаются балясины, но пока не закрепляются, так как на них нужно сделать отметки для спила под необходимым углом, который будет соответствовать уклону лестницы.

Угол их среза определить легко, для этого процесса потребуется изготовить простой шаблон в виде треугольника. Как сделать это правильно, показано на схеме ниже.

Когда будут размечены все балясины, их аккуратно спиливают, устанавливают и закрепляют на подготовленные крепления (отверстия, шпунты или пазы), но, кроме них, рекомендовано дополнительно зафиксировать деревянные балясины на клей.

• Далее, на балясины устанавливается поручень, который закрепляют к ним с помощью саморезов, закручиваемых под углом. Чтобы избежать повреждения стойки, сначала нужно просверлить канал под саморез соответствующим сверлом (обычно используют Ø 3 мм), а затем в это отверстие вкручивается тонкий, но достаточно длинный саморез.

Вместо этого некоторые мастера используют обычные гвозди, однако, учитывая хрупкую витую конструкцию лестницы, лучше все же применить саморезы.

• Чтобы конструкция была более прочной, можно по всей длине лестницы, с наружной ее стороны, закрепить широкий витой плинтус.

Закончив монтаж лестницы, можно переходить к ее окончательной отделке. Можно покрыть ее краской, которая поможет вписать конструкцию в общий дизайн, а можно использовать морилки и цветной или бесцветный лак по дереву.

Если решено изготовить и установить винтовую лестницу самостоятельно, то главное в этом вопросе — сделать конструкцию максимально удобной, надежной и безопасной, особенно в том если в доме проживают люди преклонного возраста и маленькие дети.

При отсутствии опыта и навыков в подобной работе, лучше доверить этот процесс квалифицированному мастеру. В крайнем случае, можно заняться монтажом готовой конструкции, комплект деталей которой изготовлен профессионалами. В этом случае нужно будет точно, до мелочей, выполнять все технологические рекомендации, указанные в инструкции, которая прилагается к такому набору.

Видео: проведение монтажа готового комплекта винтовой лестницы

Самостоятельное изготовление винтовой лестницы

Винтовые лестницы обладают рядом практичных достоинств, преимуществом перед традиционными маршевыми сооружениями. Кроме того, они выделяются особой оригинальностью. Для сооружения винтовой лестницы понадобится гораздо меньше материала, также они занимают меньше пространства. Речь пойдет о том, сколь легко изготовить винтовую лестницу собственноручно, применяя при этом металл и дерево.

Во время работы учитываются несколько специфических параметров:

• метод крепления ступенек;

• вид и высоту поручней и балясин;

• конструкцию центральной стойки.

Построить винтовую лестницу с применением металла и дерева может человек без особых навыков и умений. Достаточно только учесть особенности, касающихся изготовления конструкций, подобных этим.

Особенности винтовых лестниц

Из опыта можно сказать, что лестницы, ширина пролета которых составляет порядка одного метра, являются самыми удобными. Исходя из этого, можно сказать, что диаметр готовой конструкции составит около двух с половиной метра, если она размещена вокруг центральной стойки.

Наиболее интересными с точки зрения экономии являются конструкции, где ступени крепятся на центральной стойке, а также оборудованы винтообразными поручнями, которые монтируются на балясинах.

Иные варианты являются более сложными и дорогими.

Что касается самой конструкции, то она не обязательно должна быть круглой в разрезе. Это может быть примыкающий к стенам многоугольник. Ступени в таком случае укрепляются в толще стены посредством специальных навесных креплений.

Применяемый материал

Для центральной стойки используется металлическая труба диаметром 5 см, толщиной стенки не меньше 4 мм. Если есть желание использовать исключительно дерево, то роль стойки исполняет колонна из прочной древесины. Также в качестве центра применяется бетон либо кирпич, а также камень.

Поручни делают как из металла, так и древесины твердых пород. В некоторых конструкциях допускается применение всех перечисленных материалов.

Для ступенек может применяться не только древесина и металл, а также толстое стекло.

Практически любой прочный материал может быть использован при строительстве винтовой лестницы.

Стадии работ

Во время обустройства винтовой лестницы стоит придерживаться следующего порядка:

1) установка центральной стойки с последующим крепежом промежуточных втулок;

2) равномерное распределение ступеней по всей окружности конструкции;

3) монтаж опорных кронштейнов. Они устанавливаются последовательно на каждую из ступеней.Последняя проступь крепится жестко в междуэтажном перекрытии;

4) установка балясин и фиксация поручней.

Мы рекомендуем применять балясины следующего типа

Важные преимущества

•  размер  балясин  позволяет экономично расходовать материал

•  ширина  балясины 9 см, расстояние   между изделиями должно быть  не более 15 см. Таким образом, необходимо меньше изделий на равноценную площадь

•  окрашенные балясины готовы к монтажу (не требуется обезжиривать, грунтовать и красить изделие). Благодаря специальной обработке не ржавеет при хранении и эксплуатации

•  легкость монтажа/ демонтажа  изделий.  Не требуется прибегать к платным услугам сварщиков и приобретать специальный инвентарь, так как продукция крепится на  саморезы. При желании балясины можно приварить.

• благодаря компактной упаковке продукция не занимает много места и удобна в хранении и доставке

После проделанных манипуляций получается готовая для использования лестница.

Рекомендации

Чтобы лестница была долговечной и безопасной, следует:

1) не использовать в конструкции такой элемент, как подступенка. Это избавит от соскальзывания ноги со ступенек;

2) делать уклон таковым, чтобы по лестнице можно было легко двигаться;

3) центральную стойку располагать на опорной площадке, которая может удержать вес всей лестницы и еще двоих людей;

4) укрепить конструкцию, применив перекрытие между смежными ступенями. Для этого применяются специальные кронштейны, которые монтируются промеж передних и задних ребер соседних ступеней.

Создание винтовой лестницы — GreenBuildingAdvisor

Я думаю, что мое увлечение винтовыми лестницами связано с моей любовью к эффективности.

При стандартной лестнице на обоих этажах остается много свободного места. Например, со стенами высотой 8 футов самая крутая прямая лестница, разрешенная строительными нормами в моем районе, будет иметь длину чуть более 12 футов на втором этаже и более 14 футов на первом этаже. При ширине 3 фута это общая площадь около 80 квадратных футов, включая площадки.

Большинство архитекторов используют часть пространства под лестницей для хранения вещей, но это все равно не очень полезно. С другой стороны, винтовая лестница требует минимальной площади 58 квадратных футов, включая площадки. Когда дело доходит до устойчивой экономии, меньшая площадь означает тратить меньше денег на больший дом и использовать меньше ресурсов для строительства. Кроме того, винтовая лестница прекрасна, и я знал, что она станет фокусом дома.

Вы можете купить наборы для сборки винтовой лестницы в Интернете, но они очень дорогие, поэтому я решил собрать свою сам. Я купил чертежи у Джима Селфа. Я нашел его веб-сайт, когда проектировал дом, и был впечатлен количеством людей, которые использовали его планы и присылали фотографии своих готовых лестниц. Они выглядели очень хорошо, и многие из его клиентов говорили, что планам было легко следовать. Хотя я не совсем согласен с тем, что им было «легко» следовать, они определенно не были слишком сложными, и конечным результатом стала лестница, которой я могу гордиться.

Большинство трудностей, с которыми я столкнулся при строительстве, были связаны с отсутствием качественных инструментов. Эти лестницы лучше всего строить в столярной мастерской, где есть столярный станок, строгальный станок, сверлильный станок и много места для работы. У меня их не было, и я обходился настольной пилой и ручными инструментами.

Если бы у меня было больше места для хранения больших инструментов, я бы купил несколько, и это значительно облегчило бы работу, но мне нужно закончить строительство дома, прежде чем я начну строить столярную мастерскую! Я упоминал об этом раньше, но повторю еще раз, и имейте в виду, что это исходит от человека, который не любит тратить деньги. Если есть инструмент, который может облегчить вам работу, мой совет — купить его. Деньги, которые вы потратите, окупятся.

Первым этапом строительства винтовой лестницы является ее проектирование. Вам нужно решить, насколько толстыми и широкими должны быть ваши ступени и насколько крутой должна быть ваша спираль. Международный жилищный кодекс (IRC) ограничивает расстояние от низа одной ступени до низа следующей (подъем) до 9 1/2 дюймов. Ширина протектора ограничена 7 1/5 дюймами (минимум) и измеряется на расстоянии 12 дюймов от центральной стойки.

После того, как вы определитесь с размером ступеней, вы измерите расстояние между первым и вторым этажами и разделите его на желаемую высоту, чтобы узнать, сколько ступеней вам нужно. Эти цифры можно немного изменить, чтобы определить размер ваших протекторов и прокладок. Мой дизайн предусматривал 14 ступеней толщиной 2 13/16 дюймов каждая. с 5-дюймовыми проставками между ними. Это позволило подобрать идеальное расстояние при приземлении.

Для тех, кто планирует построить свой собственный дом, я не могу достаточно часто говорить вам, насколько важно правильное планирование. Даже со всем планированием, которое я сделал, я все еще сделал массу ошибок, и именно из-за этих ошибок потребовалось более двух лет, чтобы добраться до этой точки в сборке. Чем больше вы планируете, тем меньше ошибок вы совершите и тем быстрее завершите свою сборку.

Хотя по планам требовалась древесина лиственных пород, я решил сократить расходы и изготовить ступени из ели 2×6. Я связался с кем-то, кто использовал те же планы, которые также использовали мягкую древесину, и он был очень доволен тем, как они получились, и, поскольку хвойную древесину можно купить в более толстых размерах, чем твердую древесину, мне было бы легче построить более толстые ступени, чем мои. жена подумала, что будет очень красиво смотреться.

Первым шагом к созданию ступеней было склеивание 2×6 вместе, чтобы получились 44-дюймовые квадраты, каждый толщиной 3 дюйма. Без фуганка я пытался обойтись своей настольной пилой, но проблема в том, что вы используете противоположную сторону в качестве направляющей, когда пропускаете доску через пилу, поэтому она не будет работать, если одна сторона уже не будет идеально плоской. . Мое решение состояло в том, чтобы прикрепить каждый 2 × 6 к 8-футовому уровню, а затем пропустить его через настольную пилу, используя уровень в качестве направляющей и сбривая ровно столько, чтобы получился прямой край. Это было не идеальное решение, но я использовал те инструменты, которые у меня были.

Я склеил 2×6 в двухслойный квадратный кусок размером 44 дюйма и толщиной 3 дюйма. Я повторил описанный выше процесс еще шесть раз, а затем отнес все детали в ближайший столярный цех для строгания. Для этой задачи вам понадобится действительно большой строгальный станок. Мне удалось вырезать по две конических ступени из каждого блока, чтобы в итоге получилось 14 ступеней.

Я также купил длинный отрезок 3-дюймовой трубы, пятнадцать 3 1/3-дюймовых прокладок между гусеницами, а также 3-дюймовый ниппель и муфту.

Мне посчастливилось иметь друга, имевшего некоторый опыт сварки, поэтому, взяв напрокат сварочный аппарат, он помог мне отточить свои навыки, потренировавшись на металлоломе. Потом я пошел работать над реальным делом.

После сборки основной трубы пришло время установить ее и по частям надеть ступени и распорки на центральную стойку. После того, как все гусеницы и проставки были прикреплены, я немного развернул их веером, чтобы получить представление о том, как будет выглядеть готовый продукт, как показано на фотографии ниже.

Когда ступени установлены, пришло время прикрепить балясины и перила. Балясины сделаны из 2 × 2 с прорезями на одном конце, поэтому каждую балясину можно привинтить к краю проступи. Прикрутив балясины на место, я использовал обрезки дерева и клейкую ленту, чтобы соединить их все вместе, чтобы они были красивыми и прямыми, как показано на фотографии ниже.

Затем я вырезал центр куска картона для плакатов и положил его поверх балясин, растянув его в виде небольшой спирали. Я прикрепил плакат к вершинам пяти балясин, а затем разметил наружную сторону балясин на нижней части плаката. Я снял плакат и положил его на пол, чтобы увидеть все отметки. Используя некоторую геометрию и немного проб и ошибок, я определил центр и радиус сделанных мною отметок. Я вычел половину ширины балясины из радиуса, который я вычислил, чтобы получить центр поручня. Я добавил половину ширины поручня, чтобы получить радиус внешней формы, и вычел ее, чтобы получить радиус внутренней формы. Как только я почувствовал, что у меня есть хорошая оценка радиуса ограждения, я приступил к созданию формы для него.

Перила состоят из семи тонких слоев, которые я положил на ребро и склеил. Я использовал клей с более медленным схватыванием, поэтому у меня было время вставить слои в формы, прежде чем они слишком сильно схватятся. Вы хотите, чтобы они могли немного скользить друг мимо друга, когда они изгибаются в круглую форму.

Я построил формы из обрезков фанеры, вырезанных по кривой внутри, а затем из небольших квадратных блоков для внешней стороны форм, как показано на фотографии ниже.

Квадратные блоки оставляют немного места для перемещения ламелей на место, прежде чем они будут закреплены с помощью маленьких прокладок. Важно соблюдать осторожность при расчете внутреннего и внешнего радиусов форм. Я оценил радиус, используя вершины балясин, и я хочу, чтобы эти балясины располагались по центру нижней части перил, поэтому мне пришлось немного посчитать, чтобы получить правильный радиус для внутренних и внешних форм.

Следующая часть была невероятно сложной, и если бы мне пришлось делать это снова, я бы использовал, может быть, 10 более тонких планок вместо семи более толстых, которые я использовал. Несколько планок в итоге сломались, когда я сгибала их на место. К счастью, я смог просто поместить их посередине, и как только все было плотно зажато, ошибка была едва заметна.

Когда клей высохнет, пришло время испытать невероятную силу наждачной бумаги. Вы бы никогда не подумали, что эта уродливая мешанина из палочек и клея когда-нибудь превратится в такие красивые перила, но с некоторой настойчивостью и орбитальной шлифовальной машиной это каким-то образом произошло. Клянусь, я не подшучиваю над тобой! Единственное, что я сделал, чтобы получить снимки до и после, которые вы видите ниже, это отшлифовал.

Несмотря на то, что перила были приклеены на плоскую поверхность, они имели достаточную гибкость после высыхания клея, чтобы их можно было уговорить принять форму спирали, необходимую для выравнивания с вершинами балясин.

Последним шагом было просверлить отверстия в перилах для винтов, а затем прикрутить их к балясинам. Я использовал тот же метод, что и с балясинами, чтобы раззенковать винты и закрыть их деревянными дюбелями. Цвет, к сожалению, не совсем совпал с тем, что я хотела. Последним шагом было прикрепление двух промежуточных балясин между каждой из основных балясин. Согласно строительным нормам, сфера диаметром 4 дюйма не должна проходить через пространство между балясинами.

Верх винтовой лестницы отделан деревянным цоколем, по всему периметру площадки установлены балясины. Опять же, важно сделать надрезы на балясинах, чтобы они зафиксировались на площадке, а также чтобы 4-дюймовая сфера не могла пройти между балясинами.

Я использовал фрезер и немного обрезков сосны, чтобы построить перила в верхней части площадки, а затем добавил пару металлических скоб, чтобы прикрутить концы перил к стене. Если бы я действительно хорошо все спланировал, я бы установил дополнительную блокировку в стене, чтобы кронштейн можно было привинтить к дереву. К сожалению, я этого не сделал, поэтому мне пришлось использовать анкеры для гипсокартона, чтобы прикрепить перила к гипсокартону.

Такими же скобами я прикрепил концы поручней спирали к стене. Это делает его немного менее шатким, когда вы действительно тянете его.

Я покрыл спираль несколькими слоями прозрачного лака. Это защитит его, а также придаст ему немного блеска. Я также использовал немного черной аэрозольной краски, чтобы скрыть надписи производителя на стальной трубе, которая действует как центральный стержень.

Единственное, что мне осталось сделать, это установить отделку там, где пол второго этажа встречается с краем лестничной площадки, но это придется подождать, пока пол не будет установлен. Настил будет проходить по верхней части лестничной площадки, а отделка будет проходить вниз по краю, чтобы скрыть переход от дерева к фанере и верхней части ступени.

Это один из серии блогов, подробно описывающих строительство дома с нулевым энергопотреблением в Пойнт-Робертс, штат Вашингтон, Мэттом Батом. Список статей Мэтта GBA можно найти ниже. Полный текст блога Мэтта Saving Sustainably можно найти здесь. Если вы хотите следить за затратами по проекту, вы можете следить за таблицей бюджета здесь.

Предыдущие сообщения Мэтта Бата:

Введение

Опалубка фундамента

Проектирование и установка септической системы

Поливка плиты

Кадрение первого этажа

, создавая второй этаж

, обрамляющий крышу

, шляпа на крыше

Стенная оболочка

Установка и вентиляционные отверстия

.

Черновая отделка электрооборудования

Установка системы вентиляции

Установка отделки и сайдинга

Воздушная изоляция и изоляция

Внутренние стены

Установка теплового насоса

КАК ЗАМЕНИТЬ ВИНТОВУЮ ЛЕСТНИЦУ ОДНОЙ ИЗ 4 КОМПАКТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Посмотрим правде в глаза. Винтовая лестница подходит не всем. Иногда они опасны. Особенно старые. Они могут быть даже не в курсе кодекса в Новой Зеландии. Прежде чем заменять устаревшую винтовую лестницу, ознакомьтесь со своими вариантами…

1. Измерьте пространство

После установки винтовой лестницы может быть трудно представить себе другие варианты. Альтернативные проекты кажутся намного больше, чем эта маленькая старая спираль!
Архитектор или чертежник должны быть вашим первым контактным лицом, и они смогут сказать вам, сколько места вам нужно для работы и какой размер лестницы возможен. Вас может удивить то, что можно сделать.

2. Узнайте, какие разрешения на строительство необходимы

Опять же, архитектор или чертежник сообщит вам, какие разрешения необходимы
для вашего местоположения. В противном случае вы всегда можете позвонить в местный совет и спросить совета — многие советы опубликовали на своем веб-сайте инструкции, которые помогут вам узнать, потребуется ли вам согласие. Ознакомьтесь с кратким изложением правил Новой Зеландии для лестниц здесь.

3. Составление планов

После того, как ваш специалист составит для вас планы, у вас будет что-то осязаемое для работы. Внимательно рассмотрите эти рисунки. Подумайте о схемах движения и воздействии на остальную часть комнаты. Убедитесь, что ваше пространство используется наилучшим образом.

4. Поговорите со строителем

. Он сообщит вам стоимость необходимых строительных работ. Это будет включать:

• • демонтаж существующей лестницы и,
  • , чтобы обеспечить наличие опорной конструкции для новой лестницы.
  • Любые другие сопутствующие строительные работы, которые могут потребоваться для замены вашей лестницы

5. Обратитесь к производителю лестницы.

На этом этапе мы можем рассмотреть ваши планы и предоставить вам первоначальную цену.

Затем мы можем измерить площадь, согласовать ваше предложение и забронировать время для изготовления вашей новой лестницы.

6. Договоритесь со своим строителем

Производитель вашей лестницы сообщит вам дату, когда ваша новая лестница будет готова. Убедитесь, что строитель готов убрать старую лестницу и подготовить место до прибытия новой.

Выбранная вами лестница готова к установке. Мы свяжемся с вами или вашим застройщиком, чтобы заказать это.

Существуют ли альтернативы винтовым лестницам? Абсолютно. И почти всегда то, что, по вашему мнению, подходит только для винтовой лестницы, также подходит для одного из следующих четырех вариантов.

1. Забежная лестница

Более безопасная и большая, чем винтовая лестница, забежная лестница все же достаточно компактна, чтобы поместиться в труднодоступных местах.

Вместо плоской площадки повороты выполняются серией ступеней в форме пирога. Для ограниченного пространства они дают вам небольшую площадь лестницы и обычно представляют собой подходящую альтернативу винтовой лестнице в вашем существующем пространстве.

Средний диаметр винтовой лестницы составляет 1500 мм.
Ширина ступени лестницы может составлять всего 800 мм. Это означает, что минимальная ширина винтовой лестницы составляет 1600 мм — всего на 76 мм больше, чем у винтовой лестницы!

Используйте пространство под лестницей для хранения вещей, небольшой игровой площадки или элегантного домашнего офиса.

2. Лестница с поворотом или U-образная лестница

Другой вариант компоновки для замены винтовой лестницы, конструкция с поворотом может быть установлена ​​в небольших жилых помещениях. Две прямые секции соединены площадкой, которая не обязательно должна быть большой. Для нее требуется немного больше места, чем для винтовой лестницы, поэтому она может быть лучшим вариантом для тех, кому требуются большие ступени или у кого есть немного дополнительного места для установки лестницы.

3. Прямая лестница

Прямая лестница займет больше площади, чем обратная. В конце концов, чтобы перекрыть 2,7 метра между этажами, требуется около 4,5 метров пробега.