Планировка дома из бруса 6 на 9: Идет проверка…

строительство под ключ, проекты домов 6х9

Этажность

По типу дома

Тип бруса

Размер дома, м

Площадь

Проекты

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 2

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 2

Этажность: 1

Р

Брусовый дом 6×9 м можно построить практически на любом дачном участке. Он имеет компактные размеры без ущерба для функциональности строения и комфорта проживания.

Компания «Дом-Строй» предлагает строительство домов из бруса «под ключ». Это означает, что мы готовы выполнить все этапы строительства: разработку проекта, заливку фундамента, возведение сруба, устройство крыши, выполнение финишных отделочных работ. В стоимость, указанную в каталоге ниже,  входит базовая комплектация дома: стеновой комплект, монтаж пола, перекрытий, стропильной системы, покрытие крыши рубероидом. Устройство фундамента и отделка дома не включены в цену дома и могут быть заказаны дополнительно. В предлагаемые компанией проекты можно вносить свои изменения или заказать разработку оригинального плана дома.

Мы строим дома из бруса высокого качества. Лес заготавливаем на арендуемых нашей компанией массивах в 200км от Костромы, в так называемой европейской тайге. Используемый северный лес хвойных пород обладает важными для строительства качествами: прочностью, плотной древесиной, долговечностью.

Дом из бруса 6×9 – это отличный вариант для небольшой семьи. Натуральное дерево создает неповторимую и здоровую атмосферу внутри дома, поддерживает в нем постоянный микроклимат. Отапливать такой домик нетрудно: он невелик по своим размерам, а теплое соединение бруса «в ласточкин хвост» позволяет избегать продувания стен.

Обратитесь к нашим специалистам за более детальной информацией – они ответят на все интересующие вопросы.

Также советуем посмотреть

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 4

Этажность: 2

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 1

Этажность: 1

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Р

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Р

Как строят брусовые дома в «Дом-Строй». Преимущества и недостатки различных типов бруса, важные особенности строительства.

Проекты домов из бруса 6 на 9 (6х9)

Дома из бруса 6 на 9 метров — разновидность загородных построек, считающаяся классической. Здания с такой конфигурацией сочетают небольшие габариты основания с достаточно просторными внутренними помещениями.

В нашем каталоге проекты домов 6 на 9 м обычно включают первый этаж и мансарду. Здания такого типа чаще строят для сезонного, дачного проживания, но также возможно произвести утепление и сделать зимний дом. Планировка и особенности построек включают:

• На первом этаже размещаются кухня-гостиная, кабинет и служебные помещения.
• В мансарде – спальни и отдельный санузел.
• Проект также предусматривает сооружение небольшой террасы перед входом.

Проекты домов из бруса 6х9 метров

Мы предлагаем купить дом под ключ или заказать домокомплект для самостоятельной постройки. В любом случае в типовой проект можно внести изменения, получив в итоге здание, соответствующее вашему желанию.

Небольшие размеры зданий 6х9 метров дают нам возможность строить их довольно быстро:

• Сначала закладывается фундамент дома, а параллельно производится и обрабатывается набор деталей.
• На легком основании собирается сруб из сухого профилированного или клееного бруса с закладкой межвенцовых утеплителей.
• После выполняется отделка здания и завершается монтаж коммуникаций согласно проекту.

Перед заселением новым владельцам достаточно сделать косметический ремонт, оформив помещения в выбранном стиле.

Преимущества строительства в СК Белый Журавль

Брусовые дома 6 на 9 метров довольно популярны – в первую очередь по таким причинам:

• Небольшие габариты основания позволяют разметить здание даже на небольшом участке.
• Закладка в проекте мансардного этажа дает возможность сделать внутреннее пространство достаточным для того, чтобы даже большой семье не было тесно.
• Использование качественного сырья (профилированный/клееный брус) ускоряет процесс постройки.
• Сруб с межвенцовым уплотнением даже без дополнительной теплоизоляции хорошо удерживает тепло. Брусовые дома часто строят для постоянного проживания.

Дома из бруса, построенные специалистами СК «Белый Журавль» по продуманному проекту прослужит вам не один десяток лет.

Дом 6х9, проект дома 6х9 из бруса, стоимость.

Проект дома из бруса 6 на 9 с мансардой Д21

(нажмите на проект для увеличения)

Здесь представлен красивый жилой дом 6х9 в брусовом исполнении из профилированного бруса.  Дом с ломанной крышей и отличной продуманной планировкой. Общая площадь жилого дома 88 кв.м.

Проект дома 6 на 9 с утеплённой мансардой на 100мм, отделка сухая вагонка, настил пола шпунт 28мм и покрытием кровли цветным профнастилом. Первый этаж в брусовом исполнении, в 17 рядов брусом. При монтаже свайно-винтового фундамента под деревянный дом применяют 16 шт. свай (столбчатый под крыльцо). Если заливают ленту, то это по периметру и внутри перемычку, всего 39 п.м. Этот брусовой дом можно заказать как «под ключ», так и под усадку и в разных вариантах по толщине материала( бруса). В каталоге проектов из бруса, представлен такой же проект, но с двухскатным типом крыши (проект Д15). Указанная стоимость на загородный дом действует.

• Проект: Д-21
• Размеры: 6×9 м
• Цена брус 100х150 мм: 638.000 руб
• Цена брус 150х150 мм: 689.000 руб
• Цена брус 150х200 мм: 781.
  000 руб
• Цена сруб «под усадку» 150х150 мм: 000.000 руб

Фундамент:	В базовом варианте дом устанавливается на столбчатый фундамент. Возможен вариант фундамента: свайно-винтовой и ленточный (рассчитывается отдельно)
Обвязка	Брус 100х150 мм на ребро
Половые лаги:	Брус 100х150 мм, через 90-100 см.
Стены 1-го этажа:	Строганный профилированный брус 95х145 (145х145мм, 190х145мм), на джутовом полотне, перегородки – строганный профилированный брус 95х145 мм, без утеплителя.
Джут:	Межвенцовый утеплитель «джут», джутовое волокно прокладывается между рядами бруса
Тип рубки:	Тип рубки стен сруба «в тёплый угол»
Стены 2-го этажа:	Каркасно-щитовые (брус 40х100), внутри обшиваются сухой вагонкой
Фронтоны:	Каркасно-щитовые(с двух сторон обшиты вагонкой) Внутри сухой, снаружи естественной влажности.
Утепление:	Пол 1 этажа — 100мм, (2-й этаж (мансарда) (пол,потолок,стены) мансарда) – утепление 100 мм (мин. вата ursa или её аналоги), с парогидроизоляцией изоспан
Углы внутри:	На все стыки потолка,стен и пола прибивается плинтус
Окна:	Деревянные с двойным остеклением, с фурнитурой, обналиченные, размером 1,0х1,2 м.
Двери:	Входная – металлическая. Филенчатые, обналиченные, без фурнитуры, размером 2х0,8 м.
Стропила:	Стропила из доски 40х100(150мм) с шагом не более 0,9м.
Кровля:	Профнастил ( цвет на выбор: красное вино, синий, зелёный, белый, коричневый, жёлтый) .
Обрешётка:	Обрезная доска 40х100мм, обрешетка выполняется из необрезной доски 20 мм с шагом не более 400мм
Пол:	Двойной: черновой – необрезная доска 20 мм. (укладывается сплошником), чистовой – шпунтованная доска 28 мм, с парогидроизоляцией изоспан и утеплением «ursa» (100 мм).
Высота:	Высота первого этажа – 2,38-2,4 м. (17 венцов), второй этаж – 2,3 м.
Потолки:	Потолки подшиваются сухой вагонкой, сорт B
Лестница:	Лестница деревянная на второй этаж одномаршевая с перилами и балясинами из вагонки
Карнизы:	Карнизы, поднебесники подшиваются вагонкой.
Наличники:	Наличники на оконные или дверные проёмы с двух сторон
Углы снаружи:	Углы стен снаружи прикрываются наличниками

Подробнее о комплектации  сруба «под усадку»
Дополнительные услуги:
Двойная обвязка
Ройки(обсада) в дверные и оконные проёмы
Антисептирование нижней обвязки и черновых полов
Покраска дома снаружи в один слой
Пароизоляция под кровлю
Сборка на деревянные нагеля
Сухой брус камерной сушки
Замена кровли (ондулин) на металлочерепицу, профнастил.
Замена деревянных окон на пластиковые ПВХ

Подробнее смотрите

Смотрите перечень материалов, применяемых в строительстве

Смотрите подробно ответы на часто задаваемые вопросы по строительству

Собственное производство профилированного бруса

Проекты домов из бруса 6 на 9 – «Брусовые технологии»

ПРОЕКТ «ВОЛГОГРАД»

Дом 6 х 9

Под усадку — от 412 000р.

Под ключ — от 725 000р.

ПРОЕКТ «СЕВАСТОПОЛЬ»

Дом 6 х 9

Под усадку — от 490 000р.

Под ключ — от 745 000р.

ПРОЕКТ «ЮРЬЕВ»

Дом 6 х 9

Под усадку — от 407 000р.

Под ключ — от 724 000р.

ПРОЕКТ «ШАТУРА»

Дом 6 х 9 (1 этаж)

Под усадку — от 388 000р.

Под ключ — от 552 000р.

ПРОЕКТ «ЧЕРНИГОВ»

Дом 6 х 9 с балконом

Под усадку — от 387 000р.

Под ключ — от 637 000р.

ПРОЕКТ «УСТЮГ»

Дом 6 х 9

Под усадку — от 490 000р.

Под ключ — от 740 000р.

ПРОЕКТ «ВОЛХОВ»

Дом 6 х 9 (1 этаж)

Под усадку — от 398 000р.

Под ключ — от 568 000р.

ПРОЕКТ «ЧУХЛОМА»

Дом 6 х 9

Под усадку — от 398 000р.

Под ключ — от 672 000р.

ПРОЕКТ «САМАРА»

Дом 6 х 9

Под усадку — от 497 000р.

Под ключ — от 756 000р.

ПРОЕКТ «АРХАНГЕЛЬСК»

Дом 6 х 9

Под усадку — от 382 000р.

Под ключ — от 637 000р.

ПРОЕКТ «ТАЛДОМ»

Дом 6 х 9

Под усадку — от 398 000р.

Под ключ — от 710 000р.

ПРОЕКТ «ИЖЕВСК»

Дом 6 х 9 с эркером

Под усадку — от 517 000р.

Под ключ — от 870 000р.

ПРОЕКТ «МУРМАНСК»

Дом 6 х 9

Под усадку — от 485 000р.

ПРОЕКТ «С.-ПЕТЕРБУРГ»

Дом 6 х 9 с балконом

Под усадку — от 418 000р.

Под ключ — от 739 000р.

ПРОЕКТ «КАШИРА»

Дом 6 х 9 с террасой

Под усадку — от 510 000р.

Под ключ — от 820 000р.

ПРОЕКТ «АЛТАЙСК»

Дом 7 х 9

Под усадку — от 452 000р.

Под ключ — от 830 000р.

ПРОЕКТ «ВЛАДИМИР»

Дом 6 х 9 (1.5 этажа)

Под усадку — от 512 000р.

Под ключ — от 798 000р.

ПРОЕКТ «СВЕТОГОРСК»

Дом 6 х 9 (1.5 этажа)

Под усадку — от 561 000р.

Под ключ — от 915 000р.

Дом 7 х 9 (2 этажа)

Под усадку — от 688 000р.

Под ключ — от 1 115 000р.

ПРОЕКТ «ГОМЕЛЬ»

Дом 8 х 9 (2 этажа)

Под усадку — от 680 000р.

Под ключ — от 1 090 000р.

ПРОЕКТ «САЛЕХАРД»

Дом 6 х 9 (2 этажа)

Под усадку — от 685 000р.

Под ключ — от 1 095 000р.

СВОЙ ПРОЕКТ

Уже есть проект?

Отлично!

Присылайте нам

на бесплатный

расчет!

• телефоны: 8 (800) 700-58-56, +7 (921) 202-87-97, +7 (926) 340-96-74
• эл.почта:  [email protected]

Дома из бруса 6 на 9 подойдут владельцу земли площадью от 6 соток. Прямоугольная форма позволяет вписать его в ландшафт практически любого участка. При этом вы получаете экологически безопасный, недорогой дом, строительство которого можно завершить за один сезон. Выбрав дом из бруса, вы экономите и на отоплении: дерево быстро прогревается, в отличие от дома из кирпича здесь не нужно постоянно поддерживать температуру.

Какие варианты мы предлагаем

• Проекты одноэтажных домов из бруса 6 на 9 идеально подходят семьям, где есть дети и пожилые родственники, которым сложно пользоваться лестницами.
• 1,5- и 2-этажные дома имеют увеличенную площадь, как правило, снабжены балконами и террасами и предназначены для больших семей.
• Дома с мансардой – оптимальный вариант по соотношению стоимости строительства и полезной площади.

В проектах предусмотрены санузлы, топочные и другие хозяйственные помещения. Вы также можете выбрать вариант с баней на первом этаже и жилыми комнатами на втором.

Все предлагаемые проекты домов из бруса 6 на 9 адаптированы для деревянного строительства, соответствуют санитарным и строительным нормам.

Услуги проектирования и строительства

Компания «Брусовые технологии» занимается проектированием и строительством домов под ключ. Мы подготавливаем пиломатериалы, доставляем их на участок, собираем. Однако начинается наша работа с проектирования. Типовые проекты мы предоставляем бесплатно в рамках услуги строительства. Кроме того, архитекторы компании готовы сделать:

• Индивидуальный проект по вашим эскизам. Чтобы создать проект, мы обсуждаем пожелания по телефону и электронной почте, используем ваши идеи, рисунки, фотографии. Стоимость проектирования и строительства рассчитываем за 1 день. Услуга индивидуального проектирования входит в общую стоимость строительства.
• Адаптацию готового проекта под ваши требования. Небольшие правки вносим в проектную документацию бесплатно. Срок исполнения – 1-2 дня.

Чтобы клиентам было проще сделать выбор, мы приготовили подробные описания каждого дома. Заказать строительство и обсудить проект можно по указанным телефонам.

Проект двухэтажного дома из бруса 6 на 9 — ДБ 24

Дом из профилированного бруса 145х195 мм., 1 и 2 этаж(при наличии 2 этажа).

Высота потолков 1 этажа 2,7 м.

Высота потолков 2 этажа 2,5-2,7 м(при наличии 2 этажа).

Сборка стен сруба на деревянные нагеля (шканты), шаг не более 1.2 м. в шахматном порядке.

Соединение всех углов — «ласточкин хвост».

Межвенцовый утеплитель — джут, льноволокно.

Все перегородки 1 этаж — брус 100х150 мм.

Все перегородки на мансардном этаже — каркасные (возможно их сделать из бруса по желанию заказчика).

Все перегородки 2 этаж (полутораэтажные и двухэтажные дома) — брус 100х150 мм.

Подьем стен второго этажа на полутораэтажном доме — 1,2 м

Балки половые и потолочные ( шаг 59см ) — брус 100х150 мм.

Черновые полы — доска 25х100 мм.

Фронтоны крыши – профилированный брус 145х195 мм (при наличии подъема стен второго этажа), иначе — имитация бруса.

Стропильная система (стропила — шаг 59см, ригеля, стойки) – брус 50х150 мм.

Обрешетка крыши — доска 25х150 мм.

Покрытие крыши рубероидом.

Обработка бруса (1 венец и балки) — Сенеж Огнебио защита.

Обвязочный ряд на сваиновинтовои фундамент в подарок.

Вылеты крыши подлеты и карнизы не менее 50см.

Все расходные материалы (деревянные нагеля (шканты), льноволокно (джут), гвозди, гидроизоляция фундамента, рубероид).

Доставка по Московской области и др. регионам центральной части PФ.

Pазгрузочные работы и сборка на участке заказчика.

Окна, двери, чистовые полы и лестница не входят в стоимость и монтируются после усадки дома. Стоимость отделочных работ расчитывается отдельно исходя из пожеланий заказчика. Все работы по отделки производятся только после усадки дома.

Проект: Дом из бруса 6 на 8. 90 м2

Подготовительные работы:

• Предварительный выезд инженера на строительный объект.
• Привязка дома к участку.
• Организация проживания строительной бригады на объекте.

 Стены дома:

• Наружные стены 1-го, 2-го этажей из бруса 150×150 мм или профилированного бруса 145×145 мм.
• Фронтоны из бруса 150×150 мм или профилированного бруса 145×145 мм.
• Внутренние перегородки 1-го, 2-го этажей из бруса 100×150 мм или профилированного бруса 95×145 мм.
• Высота 1-го этажа 2,835 м.
• Высота 2-го этажа 2,43 м.
• Между венцами прокладывается утеплитель джутовое волокно.
• Крепится брус между собой деревянными нагелями.
• Сборка углов дома осуществляется по технологии в «теплый угол».
• Все стены, которые показаны на планах 1-го и 2-го этажей выполняются из бруса и входят в стоимость (в некоторых проектах на втором этаже есть исключения).

Перекрытия:

• Лаги цокольного перекрытия усиленные из бруса 150×150 мм или 100×200мм.
• Лаги межэтажного перекрытия усиленные из бруса 150×150 мм или 100×200мм.
• Расстояние между лагами 58 см.
• Черновой пол доска 22×100 мм, укладывается на черепной брусок.

Крыша:

• Стропильная система 50×150 мм или 50×200 мм.
• Расстояние между стропилами 58 см.
• Обрешетка 22×100 мм.

 Кровельный материал:

• Устройство временной кровли из рубероида.

Фундамент на выбор Заказчика (дополнительно).

Ленточный:

• Траншея глубиной 90см, шириной 50см.
• Песчаная подушка высотой 50 см, шириной 50 см.
• Высокопрочная арматура 12-го диаметра.
• Бетонная лента с армированием высотой 80 см, шириной 30 см.
• Бетон заводского изготовления марки М300.
• Обратная засыпка песком по 10 см с двух сторон.
• Высота цоколя 40 см.
• Гидроизоляция фундамента.

Свайно-винтовой:

• Свая 108/300/2500мм.
• Покрыта свая двухкомпонентным защитным составом.
• Толщина стенки 4мм.
• Внутри свая заполняются бетонной смесью.

Доставка в пределах 100 км от МКАД входит в стоимость! Постоянный технический надзор. Бытовку для проживания строителей предоставляет Заказчик.

проекты и цены с фото в СПб

Строительная компания «Доминика» на протяжении многих лет занимается строительством домов из бруса 6х9 под ключ. Опыт наших мастеров позволяет качественно и в оговоренные сроки выполнять возведение объектов.
Наши постройки — это современное, практичное и что важно — экологически чистое жилье. Дома 6х9 выделяется своей практичностью, удобством и компактностью.

Конструктивно все проекты имеют хорошо продуманную планировку. Профилированный брус, из которого строится дом, дает преимущество устанавливать его на ограниченной площади и пространстве, что является большим плюсом жилья такого типа. Для рационального обустройства площади под крышей, под ней разместились мансарда, а при ее отсутствии второй этаж.

Мы предлагаем одноэтажные, полутораэтажные, двухэтажные проекты. Также они предусматривают наличие мансарды, балкона, веранды и входной террасы. Планировка состоит из разнообразного набора комнат и включает в себя большую гостиную, кухню, ванную и санузел. На первом этаже располагаются спальни, которые по желанию заказчика могут быть увеличены до количества более трех. Конструкцией предусматриваются места для проведения досуга, такие как веранды, балконы и террасы.

Дома из профилированного бруса 6х9

Рассмотрим преимущества домов 6х9. К ним относятся:

• приемлемая цена, которая предлагается за жилье на рынке недвижимости;
• возможность сбора конструкции на ограниченной площади;
• экологичность материалов, из которых он строится.

Дом 6х9 с мансардой отлично подойдет в качестве загородного домика или на дачном участке, в котором можно комфортно проживать в течение всего года. Проекты создаются нашими специалистами, и ими же на ваше усмотрение возможно внесение различных дополнительных изменений в планировку.

Сотрудники нашей организации произведут доставку и сборку конструкции из бруса по заданному проекту. Все работы выполняются под ключ. При строительстве используем материалы собственного производства, что позволяет не завышать стоимость.

В основу строения входит фундамент (опорно-столбчатый), состоящий из бетонных блоков. Межкомнатные перегородки состоят из профилированного строганного бруса. Высота потолков на первом этаже составляет 2.3-2.4 метра, и отделываются вагонкой из хвойных пород. Пол и потолок утепляются минеральным утеплителем «ursa, isover». Места соприкосновения полов со стенами отделываются плинтусами. Рамы из дерева с двойным стеклом.

Высота конька от уровня потолочного перекрытия не менее 2.0 м. Крыша покрывается специальным высококачественным материалом, цветовая гамма которого — различная, в зависимости от вкуса клиента. Фронтоны зашиваются вагонкой хвойных пород. Карниз с крыши выступает на 0.3-0.5 метра подшивается хвойной вагонкой.

При производстве дома 6х9 под ключ нашей компанией дается гарантия качества выполненных работ. Невысокая цена на строительном рынке дает возможность быть конкурентным в данной сфере.

Как построить домашний бар

Я определенно не мог позволить себе, чтобы кто-то построил для меня домашний бар, поэтому я решил придумать собственный дизайн бара в подвале, планы бара своими руками и список разрезов.

Когда я переехал в свой первый дом, я знал, что хочу домашний бар в подвале как дополнительное место для встреч с друзьями и семьей.

Опыт работы с деревом для постройки домашнего бара

В то время у меня не было никакого опыта работы с деревом, но я решил взять его на себя.

Если у вас нет большого опыта работы с деревом или инструментами, то это хорошее место для начала.

У меня были базовые знания и навыки работы с инструментами, но, конечно, ничего не умелого.

Вы также можете построить барную стойку в подвале с точными характеристиками и размерами, которые подходят вашему пространству.

Как всегда, в случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом.

Что нужно прочитать, чтобы сделать бар в подвале

Примечание. Я не следовал в точности этим требованиям при создании своего домашнего бара, но это хорошие рекомендации.

Все, что вам нужно знать для создания стержня, находится в этом посте, но если вы хотите упростить свой проект, у нас есть трехмерные изображения этого стержня и список разрезов стержня.

A. Стандартная высота домашней штанги составляет 42 дюйма. Это также должно относиться к домашней штанге.
B. Выступ должен быть не менее 8 дюймов на
C. Большинство барных стульев имеют высоту 30 дюймов, но перед покупкой
D убедитесь, что он подходит вам. Обычная верхняя часть барной стойки имеет ширину от 16 до 20 дюймов, включая молдинги, но если есть одно сожаление, я не делаю его шире.
E. Чикагская поручень для отдыха рук.
F. Подставка для напитков хороша, но я не включил ее в свой бар.
G. Наконечник для сбора капель удерживает разливы на поверхности бара.
H. Низкая стойка не является обязательной для домашнего бара и добавляет сложности, но вы можете попробовать
J. 2 фута на барный стул — стандарт, но чем больше, тем лучше.
K. Подножка должна находиться на высоте 7–9 дюймов от пола

Кроме того, рекомендуется прикрепить перекладину к стене, чтобы предотвратить опрокидывание, даже если пол кажется ровным.

Размер моего домашнего бара

Моя домашняя штанга имеет длину около 8 футов с передней стороны, 5 футов с левой стороны и 3 фута с правой стороны.

Имейте в виду, что верхняя часть планки будет перекрывать обе стороны планки и будет намного шире, чем это.

План бара «Сделай сам» в твердом деревенском стиле — Чертежи бара!

Rock Solid Rustic DIY Bar Планы включают в себя 3D-модели для сборки вашего домашнего бара от рамы до конца.

Все, что вам нужно знать, находится в этом посте, но подробные инструкции занимают 30 страниц, включая список резки прутков, чтобы сэкономить ваше время.

DIY также помогает упростить добавление стеллажей, декоративных акцентов, поручней и многого другого.

Если у вас есть другие вопросы при создании домашнего бара, обращайтесь к нам!

Если у вас есть какие-либо вопросы, мы обычно отвечаем в течение 24 часов после получения вашего комментария к этой записи в баре.

Продано более 500 планов!

Мы празднуем продажу более 500 планов самодельных баров с ограниченными по времени распродажами!

Введите код купона ниже для получения скидки при оформлении заказа.

Инструменты, необходимые для создания домашнего бара:

Как построить каркас домашнего бара

Для рамы я использовал 2 × 6 и основные шурупы по дереву.

Будет проще, если вы положите его на землю и соорудите из трех частей (стены, если хотите), а затем сложите их вместе.

На каждом конце большой стены есть две стенки 2 × 6, достаточно широкие для того, чтобы другая меньшая стена 2 × 6 прикреплялась к ней и обеспечивала дополнительную поддержку.

Я думаю, что высота 40 дюймов.Стандартная высота планки — 42, но верхняя часть планки прибавит несколько дюймов.

Убедитесь, что ваш бар имеет уровень

Важно, чтобы на этом этапе верхние части всех сторон были ровными, иначе в будущем это может вызвать проблемы, например неровную верхнюю часть штанги.

Рекомендуется прикрепить штангу к стене, чтобы предотвратить опрокидывание, даже если пол кажется ровным.

Я совершил ошибку, не проверив это, и моя верхняя часть планки не ровная с одной стороны, но все равно выглядит и работает нормально.

Не обращайте внимания на пивные банки на картинке. Пиво необязательно, но рекомендуется.

На данный момент ничто не прикрепляет балку подвала к стене, поэтому будьте осторожны, чтобы не опрокинуть балку во время работы с ней.

Вы можете прикрепить его, если хотите, но вы определенно не захотите этого делать, так как может потребоваться корректировка.

Настоятельно рекомендуется прикрепить штангу к стене, чтобы предотвратить ее опрокидывание после завершения проекта.

Как построить балочную раму

Затем я добавил фанеру со всех сторон с помощью фанеры из сосны 3/4 дюйма.

Сосна более мягкая древесина, но снижает затраты и выглядит красиво и зернисто.

Plus, у меня не было никаких проблем с этим, но вот несколько вещей, которые нужно запомнить.

При вкручивании в раму я предварительно просверлил отверстия.

Предварительное сверление значительно облегчило жизнь и позволило избежать растрескивания.

На этом этапе я не использовал столярный клей для крепления к раме, но вы можете, если хотите.

Я совершил ошибку, не поставив прокладки на нижнюю часть фанеры там, где она встречается с полом, поэтому она как бы просто лежала на земле, когда я ее привинчивал.

В идеале вы, вероятно, не хотите, чтобы он касался земли.

Слегка приподняв планку, вы защитите штангу в случае утечки в подвале или перемещения штанги на неровную поверхность.

Ничего страшного, если есть зазоры по углам, так как позже они будут закрыты накладками.

Я произвольно разместил винты по периметру рамы, где, как я знал, она будет закрыта накладкой.

Важно не ставить его в центре кадра, где он будет виден позже.

Spruc’d Market — Ана Уайт

Планы самодельных баров в твердом деревенском стиле в стиле рок с нашим списком вырезок теперь являются частью Spruc’d Market!

Магазин Spruc’d Market был основан лучшими мастерами по дереву своими руками — Аной Уайт и Джен Вудхаус.

Как добавить отделку к домашней панели

Затем я добавил 1 × 8 сосны на нижнюю часть планки и использовал столярный клей и гвозди, чтобы приклеить отделку.

Finish ногти выглядят чище, их легче скрыть.

Я рекомендую предварительно просверлить отверстия, чтобы дерево не растрескалось.

Опять же, я совершил ошибку, не используя прокладки, чтобы он немного приподнялся над землей.

Боковые и верхние элементы отделки — 1 × 4 сосны.

Я использовал столярный клей и гвозди, чтобы прикрепить бордюр по бокам планки.

Последние штрихи к отделке

Теперь, когда наложены элементы отделки, он начинает собираться вместе.

На данный момент я еще даже не прикоснулся к внутренней части бара.

Если вам нужны полные чертежи именно этого стержня с размерами, списком вырезок и списком покупок, тогда вам понравится наш План стержня «Сделай сам»!

Кроме того, рекомендуется прикрепить перекладину к стене, чтобы предотвратить опрокидывание, даже если пол кажется ровным.

Дизайн отделки руля для дома

Я добавил основной узор на переднюю часть домашнего бара, полагая, что 4 барных стула подойдут хорошо.

Итак, я измерил пространство, где мог бы разместиться каждый барный стул, затем использовал 1 × 6, столярный клей и снова закончил гвозди.

Затем я проделал то же самое для боковых сторон, но вы можете пропустить это или изменить по своему усмотрению.

Накладки приклеиваются с помощью столярного клея, затем просверливаются отверстия для финишных гвоздей.

Предварительное просверливание позволило прикрепить гвозди к стойкам (раме) позади него, но один или два дополнительных гвоздя не повредили бы.

Подвальный бар Shiplap

Если вы не хотите добавлять все элементы отделки, вы можете вместо этого добавить шип!

У этой планки внахлест точно такие же характеристики, как у наших планок самодельной планки.

Для домашнего бара «сделай сам» у вас будет два «слоя».

Первый слой, или верхняя часть суббара, мне понадобились две части, чтобы покрыть планку.

Мне понадобились две детали, потому что одна не подходила по длине.

Это может быть любая стандартная фанера толщиной 3/4 дюйма, потому что другой кусок фанеры (сосна или дерево по вашему выбору) будет помещен поверх нее для дополнительной устойчивости.

Это также необходимо для ограждения прутка Chicago по краям, если это то, что вы выберете.

Опять же, этот кусок еще НЕ является вершиной вашего бара и не будет виден.

См. Схему в верхней части страницы, где указаны размеры, определяющие, насколько должен выступать навес.

Как прикрепить верхнюю планку

Верх прикрепляется с помощью столярного клея и саморезов в верхнюю часть рамы с предварительно просверленными отверстиями.

Я не делал рюмку сзади, но вы можете попробовать.

Я измерил это примерно 16 раз перед тем, как разрезать, потому что вы можете видеть, что каждый кусок имеет L-образную форму.

Они должны были плавно выровняться (на самом деле это не так, потому что это будет закрывать другой кусок).

Этот кусок висит на 8 дюймов спереди и примерно на 4 дюйма сзади.

Одно сожаление у меня было, что я не увеличил верхнюю часть планки.

Несмотря на то, что он большой, это всего лишь личное предпочтение.

Прежде чем измерять и обрезать верхнюю часть позже, убедитесь, что вы смотрите вверх на направляющей, которую вы получаете!

Рельс, который я использовал, был от Home Depot.Это 1-1 / 8 дюйма x 4-1 / 2 дюйма Oak Chicago Bar Rail Molding.

К сожалению, у меня нет изображения после укладки второго слоя верха, но для меня он был примерно на 1 1/2 дюйма короче спереди (в любом месте, куда коснется планка), чем нижний кусок.

Опять же, убедитесь, что вы смотрите вверх по направляющей планки, прежде чем измерять / отрезать вторую верхнюю часть.

Причина этого в том, что так продвигается направляющая штанги (см. Выше).

Верхний кусок был сделан из сосновой фанеры и приклеен столярным клеем и шурупами.

Я просверлил шурупы СНИЗУ, чтобы головки шурупов не были видны. Только убедитесь, что винты не войдут в верхнюю часть при завинчивании.

В случае сомнений поднесите винт к нему, чтобы посмотреть, насколько далеко он войдет в следующую деталь.

После сборки этой планки я залил верх эпоксидной смолой, чтобы добавить блеска и защитить верх.

Это была моя первая заливка эпоксидной смолы, поэтому я не осознавала, насколько это может быть утомительно.

С тех пор я построил еще одну планку и отлично залил эпоксидную смолу без образования пузырей!

Узнайте, как предотвратить образование пузырей в эпоксидной смоле с помощью наших советов и рекомендаций.

При создании полок для домашнего бара сначала нужно было создать каркас внизу, который был базовым 2 × 4, и прикрепить к каркасу бара.

Затем я вырезал полку по размеру рамы из остатков бруска (сосна).

Прикрепил финишными гвоздями. Вы должны как бы строить полки по мере продвижения, наращивая их, то есть не просто ставить на заднюю стену, ее нужно складывать по ходу.

Вы поймете, что я имею в виду, когда будете читать дальше, но если вы хотите сделать это по-другому, действуйте, потому что я, вероятно, сделал это более сложным, чем это должно было быть.

Если вам нужны полные чертежи именно этого стержня с размерами, списком вырезок и списком покупок, тогда вам понравится наш План стержня «Сделай сам»!

Как собрать барные полки

Для поддержки полки поверх этой я использовал 1 × 4 в качестве передней опоры и заднюю стенку в качестве задней опоры.

Чтобы 1 × 4 спереди действительно поддерживали полку, но при этом выглядели аккуратно спереди.

Я прикрепил еще один кусок 1 × 4 к задней части передних 1 × 4 (в основном, прикрепляя два 1 × 4 друг к другу) с помощью столярного клея и отделочных гвоздей.

Затем полка может опираться на эти (задние) 1 × 4, при этом передняя 1 × 4 остается нетронутой.

Держатель барной полки

Для поддержки задней части полки я вырезал один из 3/4 куска фанеры, который будет идти к задней части, и полка опирается на него.

Я сделал накладку на нижнюю часть полки, чтобы скрыть раму, снова 1×4.

Перед тем, как закрепить их окончательно, убедитесь, что полки выровнены во всех направлениях. Ака, бросьте на него карандаш и посмотрите, катится ли он.

Опять же, я применил технику типа «сэндвич», чтобы отрезать еще один кусок задней части перекладины и положить на него полку, при этом снова сложив 1 × 4 вместе для передней опоры.

Крепление полок

При креплении всех деталей стеллажа использовались столярный клей и финишные гвозди, так как они скрывают лучше, чем шурупы.

Это полуфабрикат. В углу до сих пор видны бреши, которые потом закрыли четвертьфиналом.

Я использовал полку из березы 1/2 дюйма для самой верхней полки только потому, что она у меня осталась от другого проекта, но другие полки снова были из сосновой фанеры толщиной 3/4 дюйма.

Я покрыл передний край фанеры основными накладками шириной 3/4 дюйма.

Рельс стержня — это отдельный процесс, потому что когда вы разрезаете верхнюю часть стержня (помните, что два куска фанеры уложены друг на друга).

Самая верхняя часть должна быть немного короче, чем нижняя часть, потому что на направляющей планки есть выемки, чтобы она как бы ступала на следующую часть.

Режущие наконечники для балок Chicago Bar Rail

При резке направляющей стержня необходимо построить приспособление, чтобы резать его точно так же, как и на стержне.

Изготовление кондуктора — это, по сути, соединение двух деревянных кусков с таким же зазором в 1 ½ дюйма, как и у верхней части стержня.

При необходимости это следует объяснить в инструкциях к направляющей, что, вероятно, проще, чем я могу объяснить здесь.

Даже с приспособлением было практически невозможно добиться идеального совмещения углов.

Я пил несколько раз по дереву и отрегулировал угол, но не смог подобрать подходящий.

Мне нужна была шпатлевка для дерева, чтобы заполнить зазоры, и я отшлифовал ее, как сумасшедший, чтобы получить гладкую направляющую планки в местах соединения других частей.

Обработка древесины и шлифовка действительно помогли соединить детали вместе и получить гладкую поверхность.

Если вам нужны полные чертежи именно этого стержня с размерами, списком вырезок и списком покупок, тогда вам понравится наш План стержня «Сделай сам»!

ОТДЕЛКИ

Это законченная задняя часть перекладины, поскольку я добавил еще одну деталь отделки, а затем выровнял заднюю часть верхней части перекладины парой обрезков 3/4 дюйма, чтобы скрыть край фанеры.

Верх меньших накладок, выстилающих верхнюю часть планки, как вы можете видеть, на самом деле имеет L-образную форму, которая закрывает верх и заднюю часть планки.

Вы можете найти все эти предметы в Home Depot.

Это законченный фасад нашего подвального бара.

Вы можете увидеть, где два куска стержневой рейки соединились по отметке деревянной замазки.

Мне также потребовалась деревянная шпатлевка на верхней части планки в месте соединения двух частей.

Я уверен, что вы обратили внимание на изображение павлинов в этой причудливой золотой рамке. Итак, когда мы купили дом, эта картина осталась в нашем доме.

Эта картинка не в нашем стиле, но мы думали, что она послужит отличным началом разговора. Мы с гордостью выставляем это изображение павлина в нашем баре.

Последние штрихи — Как окрасить планку

Я отшлифовал всю полосу и окрасил полосу Kona Semi-Gloss Stain.

Чтобы получить оттенок, показанный здесь, потребовалось 2-3 слоя морилки Kona.

В это пятно встроено пятно и полиуретан, поэтому мне не нужно было добавлять верхний защитный слой к пятну.

Я использовал это пятно на верхней части консольного стола, перилах, полках и стойке.

Вот несколько фотографий других проектов в моем доме, в которых я использовал полуглянцевое краситель Kona:

Полы не Kona, но почти идеально подходят. Полы — дуб Java Scraped Oak от Pergo.

ЭПОКСИД ДВУХ ЧАСТЕЙ — Это блестящее стекло, защищающее верхнюю часть бара. Прочтите наш пост, чтобы узнать, как правильно нанести эпоксидную смолу, чтобы предотвратить образование пузырей!

Я добавил светодиодную полосу, которую вы видите на верхнем рисунке, для дополнительного эффекта.

Я могу изменить цвет на них или убрать их совсем.

Так как это светодиодная лента, она спрятана под моей балкой Chicago Bar Rail.

Это, конечно, необязательно, но, похоже, всем это нравится.

Барные стулья

Мы купили барные стулья высотой 30 дюймов, и они идеально подходят для нашего бара.

Если вам нравится внешний вид наших барных стульев, то вот такие же барные стулья.

Самое замечательное в этих барных стульях то, что у них есть подставка для ног, встроенная в основание стула, поэтому мне даже не пришлось добавлять поручень к передней части стойки.

Поручень — это подставка для ног, которая находится в нижней части перекладины.

Я еще не добавил это, потому что они могут быть довольно дорогими, но я думаю, что они поднимают планку на ступеньку выше.

Домашний бар не должен быть утомительным или сложным.

Самым утомительным, на мой взгляд, было шлифование и окрашивание.

Самое сложное — это только начало, так что идите в магазин и купите детали для рамы.

После того, как вы построили каркас, вернитесь в строительный магазин и возьмите еще древесины для следующего шага.

Покупка дров для бруса

Мне было легче ходить туда-сюда в строительный магазин за деревом, чем пытаться вычислить заранее.

Моя жена думала, что я пытался избежать ее нытья, проводя так много времени в хозяйственном магазине.

Что отчасти верно, но мне действительно было легче брать штангу секцию за секцией, так что я не был перегружен.

Если вы никуда не торопитесь, как я, не торопитесь.

Как только этот фрейм построен, он добавляет совершенно новый уровень мотивации.

Если вы ищете инструкции по созданию супер простой стены с акцентом, вы можете прочитать другой мой пост.

Если вам нужны полные чертежи именно этого стержня с размерами, списком вырезок и списком покупок, тогда вам понравится наш План стержня «Сделай сам»!

Обязательно оставьте комментарий ниже и дайте мне знать, как обстоят дела у вас. Постараюсь ответить на любые вопросы!

AMAZON AFFILIATE Rocksolidrustic.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. Это может включать установку файлов cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания.

Как построить бар?

17 февраля 2016 г.

Мокрый бар стоит в верхней части списка желаний для многих домовладельцев, заканчивающих подвал! Есть что-то заманчивое в том, чтобы устроить бар в подвале . .. просто они, кажется, так хорошо ладят друг с другом.

Я построил много баров для своих клиентов за эти годы, и большинство из них, я бы сказал, более 90% из них — это бары для воды… то есть в них есть раковина с проточной водой. Но не все бары одинаковы.

Некоторые бары вы предпочитаете… а другие нет. В одних барах вы сидите… а в других — нет. На самом деле есть только 2 типа брусьев, которые вы можете построить в своем подвале, это «планка для сидения» и «брус для ходьбы». У каждой панели есть определенный список причин, по которым вы бы предпочли один тип другому.

КАКОЙ ТИП БАРА СЛЕДУЕТ СОЗДАТЬ В ПОДВАЛ?

Хорошо… Я слушал массу (своих клиентов) за последние 20 с лишним лет, и они говорили… Они рассказали мне, как они хотят, чтобы их бар мечты выглядел, и как они будут использовать свой новый бар, чтобы развлекать гостей и семья.

Для некоторых бар — это просто место, где можно хранить прохладительные напитки в мини-холодильнике, хранить несколько чашек и салфеток и время от времени ополаскивать стакан в раковине.Для других их бар станет центральной темой подвала, «биением сердца» плана подвала.

Бар для этого человека — это место, где можно посидеть с друзьями и семьей, посмотреть игры с мячом и выпить обильное количество пива и спиртных напитков … чтобы выпить и повеселиться!

СКОЛЬКО ПРОСТРАНСТВА НЕОБХОДИМО ПОСТРОИТЬ БАР?

А теперь для быстрой проверки… здесь я сообщаю вам, что доступное пространство, которое у вас есть в подвале, почти всегда будет определять, какой тип бара вы сможете построить.ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ! Но я хочу то, что хочу! Я хочу БОЛЬШУЮ планку со всей отделкой!

Мне нужен бионический кегератор, который перекачивает 12 видов пива из водопроводной головки, 3 холодильника и пару телевизоров с большим экраном, и я … и … и …

Я так много раз слышал этот крик от клиентов, у которых просто НЕТ места для БОЛЬШОГО универсального решения, за исключением того, чего они хотят.

В вашем подвале столько недвижимого имущества, и если у вас есть другие причины, помимо бара для отделки вашего подвала, размер бара, возможно, придется уменьшить, чтобы разместить все другие «Зоны», которые вы хотите построить (Театр, Спальня, офис, ванная комната, домашний тренажерный зал и т. Д.).

ПОМЕЩЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИДЯЩЕЙ БАРА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА В ВАШЕМ ПОДВАЛЕ

Здесь мы узнаем, какой тип бара можно построить в подвале. Я просто дам вам квадратные метры, необходимые для обоих типов баров.

Мы будем использовать длину верхней части стержня 8 футов 0 дюймов для каждого типа стержня и рассчитать, сколько площади занимает каждый стержень.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ ДЛЯ СИДЕНЬЯ В БАРУ:

• Для шкафов за барной стойкой будет использоваться глубина 1 или 2 фута в зависимости от шкафа 12 или 24 дюйма
• Пространство для ходьбы за перекладиной должно быть минимум 3 фута в ширину
• Ширина передней планки будет 2′-10 ″ или 3′-6 ″ в зависимости от одно- или двухуровневой балки
• Площадь барного стула должна составлять не менее 3 футов для перемещения барных стульев внутрь и наружу

Хорошо, так что это будет глубина от 11′-6 ″ до 9′-10 ″ на всем протяжении от задней стенки штанги до задней части области барного стула.а затем мы будем использовать ширину полосы 8′-0 ″. Итак … мы берем глубины (11′-6 ″ и 9′-10 ″) и умножаем это на нашу ширину (8 ′), и мы получаем общий квадратный фут. Пространства, необходимого для создания нашей 8-дюймовой планки для сидения. .

• Двухъярусная планка с шкафами глубиной 24 дюйма за стойкой потребует (8 футов x 11-6 дюймов = 92,8 кв. Фута) примерно 93 кв. футов доступного пространства.
• 1-ярусная балка с шкафами глубиной 12 дюймов за стойкой потребует (8 ‘x 9’-10 дюймов = 79,2 кв. Фута) примерно 79 кв. футов доступного пространства

Хорошо . .. Итак, теперь вы видите, что вам нужен значительный кусок недвижимости, чтобы построить 8-футовый бар для сидения.И в зависимости от вашего маршрута, чтобы попасть за барную стойку, чтобы ухаживать за баром, вам может потребоваться добавить еще 25–30 кв. Футов входной пешеходной площади к общему количеству.

МЕСТО, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАРА ДЛЯ ПРОГУЛКИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА В ВАШЕМ ПОДВАЛЕ

В приведенном выше примере перекладины для сидения мы использовали вершину перекладины шириной 8 футов, но средняя вершина перекладины в стиле ходьбы имеет ширину всего от 5 до 6 футов, ширина 8 футов — слишком велика и на самом деле не нужна для ходьбы. Назначение планки.

И глубина прогулочной перекладины составляет всего 2′-0 ″ (24 ″).Таким образом, общая площадь типичной барной стойки составляет: 2 фута (глубина) x 5 футов или 6 футов (ширина) = от 10 до 12 кв. Футов Барная стойка в стиле ходьбы занимает очень небольшой кусок ценная подвальная недвижимость, которую выбирают большинство моих клиентов.

Я бы сказал, что 75% моих проектов бара на протяжении многих лет были барами меньшего размера в стиле прогулочного бара ради доступного пространства

*** Видео ниже может помочь вам решить, какой тип бруса подходит для вашего подвала ***

ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ БАРНОГО ЗДАНИЯ

После того, как вы определите, какую стилевую стойку вы построите в подвале, пора приступить к ее дизайну.Теперь … бар для сидения требует гораздо больше навыков планирования и построения планки, чем планка для ходьбы.

Но независимо от того, какой тип вы собираетесь построить, у вас должен быть готовый план бара, созданный компьютером, который показывает размеры шкафов, размеры верхних частей, расположение приборов, расположение раковины и т. Д., И т. Д., Чтобы вы ТОЧНО знали, что делать. заказ и покупка для завершения проекта бара.

ПОКУПКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БАРА

После того, как ваш компьютерный дизайн бара готов и распечатан на бумаге, самое время начать заказывать шкафы и покупать все остальные материалы, которые вам понадобятся для сборки этого бара.

Я использовал Home Depot и несколько других местных поставщиков строительных материалов, чтобы заказывать свои шкафы. Home Depot предлагает БЕСПЛАТНЫЕ услуги по дизайну кухонных и барных макетов и предоставит вам красивые трехмерные компьютерные изображения готовой зоны бара, чтобы вы могли выбрать их в качестве поставщика шкафа.

Ваши барные столешницы также можно приобрести через Home Depot или передать эту часть проекта другому поставщику столешниц с твердым покрытием. Столешницы заказываются после того, как вы на 100% установили всю барную мебель.

Ваша бытовая техника, а если вы делаете барную стойку, раковину и смеситель можно выбрать в Home Depot или у другого дилера по вашему выбору. Я получаю много мойок и смесителей в магазине Home Depot. На мой взгляд, ЛУЧШЕЕ место на Земле для покупки техники для бара, раковин, смесителей и т. Д. — это онлайн на сайте Kegworks.com, у этих ребят есть в изобилии принадлежностей для бара …

ОБУЧЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ БАРА И ПОШАГОВАЯ ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Я только что закончил снимать потрясающий двухуровневый проект бара для клиента и сейчас создаю очень подробную серию видео о строительстве бара.На тренинге вы шаг за шагом научитесь создать очень индивидуальный мокрый бар на 6 человек, в котором есть все, что вы могли бы пожелать в своем новом баре.

Я хотел бы помочь вам спроектировать и построить идеальную барную стойку для вашего дома. Мои пошаговые обучающие видеоролики по наращиванию грифов помогут сделать ваш опыт по наращиванию грифов увлекательным и успешным днем. проект. Вы можете посмотреть новый видео-продукт о строительстве бара ниже… Думаю, он вам понравится! Просто нажмите на баннер с изображением бара ниже, чтобы перейти на информационный сайт Bar Building Pro!

Вот видео бара, которое я построил на прошлой неделе!

Удачи с вашим проектом строительства бара!

Опубликовано в: Подвальные бары, Видео отделки подвала

12 футов план дома

Румынский АК 47 поиск серийного номера

Awslogsclient deprecated

Какая часть современного огнестрельного оружия выполняет ту же функцию, что и замок на дульнозарядном устройстве 5

Стоимость замены рулевой тяги Toyota camry

Sas outliers

Собаководы ши-тцу рядом со мной

Thevaram carnatic notes

Kubota zd326 для продажи деки косилки

Некрологи для похоронного бюро rollins в tuscaloosa alabama com

Ford escape forum проблемы

43 End4x Идеи дизайна для комнаты в японском стиле

В этой части нашей серии статей о том, как жить в японской квартире, мы даем несколько идей, как украсить и эффективно использовать комнату в японском стиле.

Комната в японском стиле — это комната, покрытая циновками татами (высушенные и сотканные из тростника). Они чрезвычайно универсальны. Так что пусть вас не сдерживает тот факт, что комната покрыта татами!

1. Играйте с текстурами, используйте естественные цвета

Подставка для СМИ из шлакоблоков и стеллажи из темного дерева прекрасно сочетаются с цветами татами. Источник: Roomclip

Нам нравится эта подставка для телевизора, сделанная своими руками из шлакоблоков и темных деревянных досок. Разные текстуры (шлакоблок, татами, текстура древесины, плетение) гармонично сочетаются.Подушки также выдержаны в естественной цветовой гамме, а растения в горшках расставляют интересные акценты. Это также основной принцип дизайна: ваша цветовая гамма не должна противоречить цвету шерсти вашей кошки.

2. Уголок сушки белья

В большинстве японских квартир нет сушилок для одежды, и большинство людей развешивают одежду для сушки на балконе или на вешалке в квартире.

Изящный уголок для сушки белья своими руками, сделанный с использованием опор высокого напряжения. Источник: Roomclip

Этот человек придумал оригинальную укромную стеллаж для стирки в углу своей комнаты в японском стиле.Используйте столбы высокого напряжения, чтобы закрепить прямоугольную карниз для штор, и положите коврик для ванной, чтобы уловить капли. Таким образом, ваша стирка не станет бельмом на глазу. Конечно, вы можете устроить нечто подобное и в комнате в западном стиле.

3. Украсить стены

Цветовая гамма большинства комнат в японском стиле имеет тенденцию к естественному коричневому и коричневому цвету. Если это не в вашем стиле, вы можете украсить вещи наклейками на стену.

Наклейки на стены украсят эту комнату в традиционном японском стиле.Источник: Roomclip

Наклейки на стену называются по-японски ウ ォ ー ル ス テ ッ カ ー (wo-ru-sutika-). Вы можете найти их на Amazon и в магазинах DIY. Они предназначены для того, чтобы их можно было снимать, не оставляя следов, но обязательно проверьте их в неприметном углу, прежде чем приступить к дизайну Микеланджело.

Мы также хотим отметить, что в этом примере, если вы собираетесь создать более традиционный японский вид, вам нужно будет держать все низко к земле (подушки вместо стульев, низкий стол, низкие стеллажи), потому что это будет имеют тенденцию делать комнату больше.

4. Используйте как комнату в западном стиле

Если вы не хотите использовать комнату в японском стиле в традиционном стиле (подушки, низкий столик, раскладываемый футон, чтобы спать на ночь), вам не обязательно! Просто используйте его как комнату в западном стиле. Рекомендуем застелить ковер, чтобы наша мебель не оставила вмятин на татами.

Вот несколько хорошо продуманных пространств, которые объединяют Восток и Запад.

Красиво оформленный номер в японском стиле со стильной мебелью в западном стиле.Источник: Roomclip

Красивое сочетание японского и западного стилей. Постелите ковер, чтобы защитить татами. Удобные подушки в углу. Источник: Roomclip

5. Яркий, очень яркий

Трудно сказать, что можно сделать с достаточно яркими тканями и поясами. Одна из олдскульных идей преобразить любую комнату — это сменить шторы и обои. В данном случае этот человек проделал великолепную работу, используя различные узоры, чтобы украсить изначально приглушенную комнату в японском стиле.

Украсьте комнату в японском стиле яркими узорами. Источник: Roomclip

Комната наверху была так преобразована, что вы почти не можете видеть татами, выглядывающие из-под кровати.

6. Создайте идеальный хорошо организованный шкаф

Как мы уже говорили в этой статье («Путеводитель по японским квартирам: планы этажей, фотографии и ключевые слова иероглифов»), туалеты, прикрепленные к комнатам в японском стиле (называемые oshi-ire ), отличаются от туалетов в западном стиле.Обычно они имеют два уровня, разделенных прочной горизонтальной деревянной перегородкой, размер которой идеально подходит для сложенного футона. Некоторые oshi-ire оснащены металлическими прутьями по всей длине шкафа, поэтому вы можете использовать их для развешивания одежды, а традиционные oshi-ire — нет.

Магазины товаров для дома в Японии продают всевозможные оригинальные товары для организации шкафов в японском стиле, в том числе пластиковые или металлические стержни высокого напряжения, которые можно использовать для создания места для развешивания одежды.

Станьте организационным ниндзя, максимально используя свой шкаф в японском стиле.

Хорошо организованный шкаф в японском стиле. Источник: Roomclip

7. Превратите шкаф в двухъярусную кровать для детей

Если ваши дети требуют, чтобы вы купили им двухъярусную кровать, почему бы не сделать их самой лучшей двухъярусной кроватью! Мы не могли отказаться от этой идеи, хотя знаем, что многие наши читатели живут в съемных домах, где это невозможно.

Превратите шкаф в японском стиле в детскую двухъярусную кровать.Источник: Roomclip

8. Положите котацу в свою комнату и сохраняйте тепло всю зиму

A kotatsu (火 燵) — это низкий деревянный каркас стола, покрытый тяжелым одеялом, под которым находится источник тепла. Так многие семьи в Японии согреваются зимой. В этой статье мы обсудим многие другие способы обогрева вашего дома в Японии.

Поместите котацу в свою комнату в японском стиле, и он станет идеальным фокусом для этой комнаты. Это будет держать вас в тепле всю зиму.

Номер в японском стиле с котацу. Источник: Roomclip

9. Превратите шкаф в уголок для хобби или рабочее место

Как мы упоминали выше, в комнатах в японском стиле обычно есть большие туалеты. Если вам не нужно столько места для хранения, вы можете превратить шкаф во что-то еще! Многие люди превращают свой шкаф в рабочее место.

Этот шкаф в японском стиле был преобразован в уголок для шитья. Источник: RoomlClip

10. Бонус: Если у вас нет комнаты в японском стиле, вы можете купить уголок с татами!

Некоторым людям не хватает комнаты с татами в своих квартирах в западном стиле.Это не проблема, потому что вы можете купить кубики, покрытые татами, и блоки для хранения, которые спроектированы так, чтобы поместиться вместе на приподнятой платформе для татами.

Платформа для татами с местом для хранения. Источник: Roomclip

Вас также может заинтересовать: Как чистить циновки татами в японской квартире

DIY — Как построить собственный домашний бар из дуба ~ Джон Эверсон

ЕСЛИ Я МОГУ СДЕЛАТЬ… Кто угодно может.
Конечно, я парень, который работает руками … на клавиатуре компьютера! Я пишу романы, не занимаюсь изготовлением мебели и никогда не думал, что попробую сделать большой домашний бар из дуба в Чикаго.Но иногда обстоятельства сталкиваются с храбростью (или глупостью). Итак, я пишу этот блог, чтобы, надеюсь, показать, что если вы этого достаточно сильно хотите… вы можете его построить. Я документировал большинство своих шагов фотографиями, чтобы вы могли увидеть все шаги, которые я прошел. Все фотографии на этой странице являются миниатюрами — нажмите на них, чтобы увидеть полноразмерные версии.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Несколько месяцев назад мой подвал пострадал от воды из-за неисправного отстойника, и весь ковер был удален.Прежде чем купить новый ковер, я решил, что, хотя в комнате был голый бетонный пол, я постараюсь заменить старую полубару, которую 30 лет назад изготовил из панелей первоначальный владелец дома. Я хотел более формальный домашний бар из дуба, напоминающий ирландские бары, в которых я вырос, чтобы писать романы.

Каждый магазин, в котором я нашел домашний бар из дуба, требовал за них от 3000 до 5000 долларов, и на самом деле ни в одном из них не было того великолепного золотого дуба, которое я любил, даже если бы я мог себе позволить такую ​​цену.И они не подошли бы к тому конкретному пространству, которое у меня было, учитывая, что у меня была короткая стена и встроенный холодильник, который я не мог полностью заблокировать.

Так что у меня осталась возможность попробовать собрать его самому.

Единственная проблема заключалась в том, что мой опыт работы с деревом почти нулевой. Однажды я заменил дощатый пол в сарае… и помог своему сводному брату установить небольшую террасу в моем первом доме 20 лет назад. Вот и все. У меня не было даже большинства необходимых мне инструментов. В ходе этого проекта я МНОГО ездил к Menard’s и в итоге купил новую циркулярную пилу, торцовочную пилу, аккумуляторную дрель, столярный угольник, грузило для гвоздей, рулетку и электрическую шлифовальную машинку среди прочего.Это, конечно, завышало мою общую цену, но теперь у меня в подсобном помещении есть отличный рабочий стол.

Я не позволял мелочам, таким как отсутствие знаний, опыта или инструментов, останавливать меня! И тебе тоже не стоит!

СОЗДАНИЕ ПЛАНА…

Я поискал в Интернете планы и инструкции по работе с домашними барами и нашел несколько статей и видео на YouTube с различными подходами. Я сравнил то, что они делали, с тем, что хотел я, и снова и снова возвращался к отличной записи в блоге Гордона Миллигана о том, как он построил свой домашний бар из дуба.Ободренный тем, что на самом деле это может сделать кто-то совершенно неопытный вроде меня, я сел и спланировал размеры того, что я хотел сделать для своего собственного проекта.

Я очень наглядный человек, и мне нужны действительно четкие чертежи. Сначала я создал в Photoshop несколько схем первоначального планирования, чтобы визуализировать свой план. Я также прочитал много статей, в которых предлагается использовать коробки или какой-либо другой трехмерный объект, чтобы почувствовать, как ваш «план» будет действительно ощущаться в трехмерном пространстве, когда он будет реализован… и я думаю, что это разумно.В моем подвале уже была «половина» стержня (тот, который я заменял), поэтому я использовал его — сначала поставил его на место с одной стороны, а затем сдвинул его на другую сторону того места, где был мой новый L-образный стержень. пойдет (предыдущая полоса была просто I).

Я нарисовал мелом пол вокруг старого бара, чтобы, хотя размеры были записаны на бумагу, я мог видеть, не пошло ли что-то не так с моим первоначальным планом, пока я работал. В то время бетонный пол и строительство на месте было определенно плюсом.

СОЗДАНИЕ РАМЫ…

Первым шагом было создание каркаса. Я никогда ничего не подставлял. Но, глядя на сообщение Миллигана и пару других, я постепенно пришел к идее использования «квадратов» дерева для блокировки. Я решил использовать 2 x 4 вместо 2 x 6, потому что моя планка не собиралась быть такой длинной — чуть более 6,5 футов в одном направлении и чуть менее 6 футов в другом (измеряется от концов планки Chicago. рельс, а не сам каркас).

Чтобы определить размер рамы, нужно посчитать.

Сверху на раму вы собираетесь повесить деревянную планку определенного размера (вероятно, 3/4 дюйма), а затем вы захотите установить верхнюю планку над той, которая закрывает раму и выдвигается на 8-10 дюймов. мимо ваших «стен», чтобы людям было куда деваться. Таким образом, вам нужно спланировать раму на основе ширины фактической верхней части планки, а также конечной конечной высоты.

У вас должна получиться планка высотой около 41 дюйма.

Если вы делаете L-образную планку, как я, вы можете построить две секции полностью отдельно, а затем сжать их вместе в самом конце и «защелкнуть» их.Так работают некоторые сборные бары в мебельных магазинах. Но я хотел, чтобы вершина моей перекладины встречалась под углом 45 градусов, и я хотел, чтобы вся перекладина казалась цельной, чтобы моя рама не делима. Это также означает, что мой бар нельзя разобрать, чтобы легко покинуть подвал. Мне жаль человека, который решит когда-нибудь его разобрать.

ПЛАНИРОВАНИЕ ШКАФОВ

Многие люди строят барную стойку, а затем строят дополнительные шкафы в виде отдельной коробки, которая находится за стойкой. Я решил создать рамку в области шкафа прямо под барной стойкой, чтобы максимально использовать пространство, чтобы моя рамка была глубже, чем многие из тех, что я видел.Одна проблема, которую я создал для себя … На последней картинке выше вы можете видеть, что я сделал меньший шкаф на левой (передней) стороне бара, чем на правой.

Я также сделал правую сторону на пару дюймов глубже, чем маленький шкафчик, чтобы можно было хранить больше вещей. Это вернулось, чтобы укусить меня в конце, потому что это означало, что вершина планки должна была быть очень широкой, чтобы покрывать одну сторону против другой … Реалистичный финал в том, что выступ с одной стороны короче, чем с другой. На самом деле никто бы не заметил … но это соображение, которое я не учел при планировании!

Вы также должны спланировать, будет ли верхняя часть вашей планки окантована закругленными элементами отделки или настоящей чикагской балкой.Я мечтал иметь бар, который действительно выглядел бы как профессиональный бар… так оно и было. Но это тоже дорогое удовольствие — около 12 долларов за фут. Для меня это того стоило … потому что на эту грань вы будете смотреть каждый раз, когда входите в комнату. Я заказал шесть футов длины в Hardwoods Inc. и в итоге вынужден был заказать дополнительную деталь, потому что недооценил свой брак. Нарезать это без профессионального оборудования может быть непросто! Но мы доберемся туда через минуту.

ВЕШАЛКА «ОДЕЖДУ» НА РАМУ…

После того, как я создал свою раму, я использовал фанеру из дубового шпона (3/4 дюйма) для покрытия передней части.У меня не было цельного куска такой длины, поэтому я попытался отрезать по два куска с каждой стороны по такой длине, чтобы мои облицовочные планки закрывали швы. Я прикрутил шпон к каркасу 2 x 4, зная, что позже добавлю планки, чтобы закрыть шурупы и швы. С внутренней стороны я использовал фанеру из дуба толщиной 1/4 дюйма.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛК

Для верхней «нижней» полки я использовал массив дуба толщиной 1 дюйм. Поскольку я столкнулся с этим, я действительно мог сэкономить пару долларов и использовать фанеру из дубового шпона.Это то, что я использовал для внутренних полок. Для них я прикрутил дубовые планки 1 x 1, чтобы они служили опорой для моей полки. (Опять же, оглядываясь назад, я мог бы сэкономить немного денег и использовать сосну, поскольку ее действительно не видно). Чтобы вырезать переднее U-образное отверстие в полках, которое подходит для центральных разделителей 2 x 4, я прижал полки к верхней части балочной рамы и использовал лобзик, чтобы создать U-образный вырез. Несмотря на тщательные измерения, в первый раз я обрезал их слишком туго, и пришлось немного приоткрыть «дыру»… но это было лучше, чем обратная задача.

После того, как я поместил стеллаж внутрь, я использовал рейки из дубового шпона 1/4 дюйма, чтобы закрыть видимые стороны опоры 2 × 4. Они были прикреплены с помощью столярного клея и зажимов. Затем я использовал 1 x 2 штуки, чтобы создать облицовочную решетку на внутренней стороне шкафа, чтобы скрыть швы. Они также были приклеены с помощью небольших гвоздей, чтобы удерживать их на месте. Я использовал пробойник, чтобы вдавить гвозди глубоко в кусочки размером 1/4 дюйма, а затем покрыл их шпатлевкой для дерева.

Когда внутренняя часть шкафа была закончена, я наконец смог добавить облицовочные доски снаружи.Я использовал дубовые детали размером 1 x 4 дюйма, за исключением вертикальных торцевых деталей, которые были шире. Я хотел, чтобы все было плотно, поэтому я стриг их немного больше, а затем сбрил их по волосам на торцовочной пиле до тех пор, пока все швы не сработались хорошо.

БОЛЬШОЙ ВЫРЕЗАТЬ!

Как только облицовка была на месте, я начал готовить верхнюю часть стойки. Я поместил на раму отшлифованную фанеру размером 1 x 20 x 72 дюйма, а поверх нее расположил две дубовые доски размером 1 x 16 x 72 дюйма. Затем я поставил дубовую рейку на место, чтобы посмотреть, как она будет сидеть, когда я начну резать вещи по размеру.

Убедившись, что детали будут работать, я вырезал фанерное основание для верхней части перекладины и прикрутил ее к своей раме. Затем я вырезал дуб для своей барной стойки — наверное, самым худшим из возможных способов! У меня не было настольной пилы, и угловая труба могла резать только 12 дюймов — мне нужно было 16. Поэтому я положил две части друг на друга под прямым углом и сильно зажал их. Я также зажал свой уровень — используя его как направляющую для моей пилы. Моя циркулярная пила произвольной формы разрезала обе части так, чтобы получился угол в 45 градусов.Довольно рискованное предложение с двумя дорогими кусками дуба.

В конце концов, мне повезло, и он работал довольно хорошо, но я не добился идеального шва без зазоров — после шлифовки, окрашивания и нанесения лака он выглядит хорошо, но не так плотно, как настольная пила. получили это. После этого напряженного разреза я зажал дуб на месте, нанес столярный клей, чтобы закрепить его на фанерной раме, и скрутил основание и верхнюю часть вместе. Я просверлил небольшие отверстия на нижней стороне перекладины, а затем закрутил снизу.Я использовал достаточно короткие винты, чтобы они не проходили сквозь верхнюю часть стержня. Как только он был прикручен, чтобы он никогда, никогда не развалится, я отшлифовал верхнюю часть, особенно там, где стыковался шов под углом 45 градусов.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕЙКА…

Наконец, пришло время сделать вторую по важности версию проекта.

Барная рейка — это кусок дерева со ступеньками, поэтому его сложно разрезать. Очень важно иметь
: а) иметь хорошую настольную / торцовочную пилу и
б) положить спойлер нужного размера под «ступеньку» нижней стороны направляющей шины.

Моя торцовочная пила оказалась не «идеальной» угловой фрезой, и мне пришлось перерезать края несколько раз, потому что я продолжал получаться с разрезом, в результате которого верхняя часть направляющей пильного полотна оставалась разделенной, а нижняя часть была натянутой. В конце концов, я наклонил лезвие своей торцовочной пилы на некоторый градус, чтобы нижняя часть направляющей не мешала плотному закрытию верха. Это то, что вы получаете, когда покупаете торцовочную пилу за 100 долларов вместо профессионального оборудования. Но я заставил это работать. Посмотрите это ключевое видео на YouTube, чтобы узнать, как это сделать… Я смотрел его много раз!

После того, как я разрезал поручни, я нанес столярный клей на основание и верхнюю внутреннюю «ступеньку» поручня.Затем я зажал их на месте и просверлил отверстия через каждые несколько дюймов на нижней стороне, убедившись, что мои винты проходят в самой глубокой части, чтобы они не выскочили из верхней части моей направляющей. Это было прекрасное чувство, когда я снял эти зажимы на следующий день, и все было прочно и плотно!

РАЗЛИВНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА…

Прикрутив планку на место, я вырезал дубовые доски 1×3 и сделал внешнюю часть планки для защиты от утечек. Из-за моих стеллажей мне действительно нужен был край толще, чем у многих стержней, которые я видел, чтобы верхняя часть перекладины могла достаточно нависать с внешней стороны рамы, при этом покрывая всю раму.Мой фактический дуб в центре бара был шириной 16 дюймов. Но с направляющей планкой и планкой утечки полная глубина моей планки от края до края составляет чуть более 26 дюймов.

В основном с помощью желоба и его наружной направляющей я увеличил свой верх на несколько дюймов и добился необходимого мне покрытия рамы и шкафов, в то же время предоставив полезную функцию в подвале, где было бы ковровое покрытие — в то время как многие направляющие для утечки не имеют Я содержится внутри стержня, а мой… потому что вы не хотите, чтобы разливы стекали на ковер, а скорее удерживались в желобе.

Мой существующий резиновый коврик Makers Mark дал мне правильный размер для желоба (3,5 дюйма). После того, как у меня было все готова, я склеивал и зажимаюсь желоба рельсов на месте и ввернул их в опорной фанеру из-под без винтов не показывают.

ЛИЦОМ РАЗЛИВНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ

Внутренняя поверхность желоба была облицована дубовыми полосами толщиной 1/4 дюйма. Изначально я делал это как для увеличения рабочей поверхности штанги на полдюйма со стороны бармена, так и для обеспечения небольшого разделения между верхом штанги и переливом в желоб.Я собирался использовать эпоксидную смолу, чтобы закончить верхнюю часть стержня, и решил, что эта небольшая выпуклость будет удерживать эпоксидную смолу, содержащуюся на стержне, так, чтобы она не стекала в желоб. В конце концов, я решил просто покрыть планку лаком, чтобы в этом плане не было необходимости.

Я использовал полоски дубового шпона 1/4 дюйма, чтобы закрыть дно желоба, чтобы вы не видели фанеру, в которую вкручивалась дубовая перекладина. Затем я облицовал внутренний рельс бара двумя закругленными кусками дубового шпона. Это придало ему законченный вид, а также помогло скрыть тот факт, что одна сторона внутренней части планки выступала из рамы немного больше, чем другая!

Передняя и боковые вертикальные панели перекладины были облицованы дубовой планкой 1 x 6 ″ снизу и.Планки 5 x 4 дюйма, стратегически разнесенные по вертикали, чтобы скрыть швы на моем дубовом лице. Они были прикреплены с помощью столярного клея и пары маленьких гвоздей, чтобы крепко удерживать их, пока клей высох, так как у меня не было возможности зажать их. Я утопила гвозди под деревянную поверхность и покрыла их шпатлевкой. Я фактически изменил узор планок между передней и длинной сторонами, и мне понравилось, как это получилось.

ДВЕРЬ С ОКНАМИ…

Последним этапом сборки было создание дверей шкафа.Я хотел, чтобы та сторона бара, которую вы могли видеть, входя в комнату, была обращена к дверям, в то время как я оставил другую сторону открытой.

Используя митру, я обрезал концы дубовых полос размером 1 x 3 дюйма под углом 45 градусов. На самом деле я разрезал их друг на друга на торцовочной пиле, чтобы обеспечить одинаковый пропил. Затем я разложил их на ровном цементном полу, склеил и скрутил. Чтобы скрыть винты, я облицовал их отделочной дубовой полосой 1/4 дюйма, которую приклеил и зажал. С внутренней стороны я приклеил четверть круглых кусочков, так что была внутренняя «полочка», на которую можно было опереться.

С помощью этого маневра я понял, как важно не допускать, чтобы клей вытек на видимые поверхности — я думал, что сработал с клеем довольно чисто, но в итоге у меня остались некоторые обесцвеченные участки, когда я нанес пятно — вы могли видеть, где клей просочился и впитался в дерево. К счастью, мне удалось подправить следы пятновыводителем Miniwax.

После сборки я прикрепил оргстекло, которое я обрезал по размеру в нашем хозяйственном магазине, прикрутив его с помощью держателей зажимов для экрана.Затем я удалил оргстекло до тех пор, пока краситель и лак не были сделаны (оставив винты держателя на месте), и прикрепил двери с тремя петлями к каждой. Я установил двери на блоки, чтобы обеспечить равное выравнивание.

THE HOME STRETCH — ДОБАВЛЯЕТ ЦВЕТА И БЛЕСКА!

Когда двери были открыты, пришло время отшлифовать и испачкать. Я использовал и небольшую шлифовальную машинку, и шлифовальные губки, чтобы обработать все видимые области. Чтобы выбрать морилку, я купила несколько пакетов с образцами морилки в Menard’s и использовала обрезки древесины с перил и передней части прутка, чтобы проверить, как может выглядеть каждый из наших любимых вариантов.

Мне нравится вид медового дуба, но я хотел, чтобы он имел немного более глубокое богатство, поэтому в итоге я выбрал Golden Mahogany Варатхана. Я начал изнутри, чтобы, если я ненавидел это или делал какие-то ошибки новичка, я мог это скрыть. После того, как я закончил притирать его и оттирать излишки бумаги полотенцем, я отступил и посмотрел… и беспокоился, что я слишком потемнел.

Моя жена согласилась, что он выглядел немного темнее, чем мы думали, но посоветовала мне надавить… и как только он высох, он действительно немного посветлел, давая маслянистый оттенок.

ЛАК ДЕЛАЕТ ВСЕ ПРЕКРАСНЫЙ!

Добавление лака еще больше подчеркнуло золотой оттенок, и в итоге все выглядело именно так, как я надеялся!

Это был первый раз, когда я покрыл что-либо лаком за 25 лет, и когда я прочитал инструкции по шлифованию уретана после каждого слоя, я не мог поверить в это… насколько это контрпродуктивно? Вы нанесли тонкий слой бумаги, а затем отшлифовали его половину? Но если вы хотите, чтобы поверхность не была неровной … вы должны это сделать.

Я нанес 5 слоев уретана за 4 дня. Я использовал тонкую наждачную бумагу между двумя первыми слоями, а затем начал использовать стальную вату. Ткань-липучка помогла удалить всю пыль. Однако первые четыре слоя Miniwax Spar Urethane были полны небольших остатков — это было так, как если бы я красил планку прозрачным слоем, включающим сотни песчинок. Я попробовал новую банку и получил тот же результат.

Наконец, на пятом слое я сменил и использовал уретан Varathane Spar… и результат был потрясающим.Консистенция уретана была совершенно иной, чем у Miniwax. Она высохла и превратилась в красивую, прозрачную, почти без пятен, шерсть, и я решил, что это настолько хорошо, насколько это возможно. Я видел несколько рекомендаций по нанесению 7 слоев, но остановился на 5. Это количество слоев, кстати, для верхнего. Я только дважды перешагнул через барную стойку. Они не должны были быть похожими на стекло.

Через несколько дней после последнего покрытия пришел ковер. Это было прекрасное чувство, когда эта планка наконец встала на место.На это ушло больше двух месяцев… но я построил свой собственный домашний бар из дуба!

ДИСПЛЕЙ …

Но я еще не закончил. Мне пришла в голову идея создать пивной кран, который можно было закрепить на стене за барной стойкой. В течение нескольких недель, пока я медленно строил бар, я также искал на eBay разливные краны для моего любимого пива, а также несколько дешевых кранов, чтобы «прикрепить» мои краны и создать аутентично выглядящий дисплей. (Как бы мне ни хотелось, чтобы они были, я не собирался прокладывать настоящие водопроводные линии через стену… а потом чистить их каждую неделю!).Я нашел несколько кранов кегератора примерно по 10 долларов за штуку и один за другим составил свой список желаемых смесителей.

Когда у меня были готовы все краны и патрубки, я взял два куска дуба и отрезал их по размеру. Я использовал лопаточную коронку размером 1 1/8 дюйма для своего сверла и просверлил отверстия в верхней части с интервалом около 2,75 дюйма между каждым отверстием. Затем я приклеил эту доску к большей, покрыл их пятнами и уретаном, а затем использовал клей Gorilla Glue, чтобы закрепить втулки в отверстиях. (Я пытался найти способ, которым я мог бы вкрутить их в дерево … но это не сработало.Gorilla Glue зафиксировал их очень хорошо — мне просто пришлось экономить на этом, чтобы нажатие на нажатие и вытягивание не блокировалось, когда Gorilla Glue вспенивался внутри патрубков).

ЗАДНЯЯ ШИНА…

Моим последним проектом для барной стойки было создание «задней стойки». Краны выглядели немного странно, парили высоко по стене, под ними ничего не было, и у меня было больше вина, чем вмещалось в нашей маленькой винной стойке. К тому же у меня было больше моей коллекции пинт-стаканов, которую я хотел показать.Поэтому я решил создать комбинированную стойку для вина / подстаканник, чтобы заполнить пространство под кранами.

Длина вещи настораживает — пространство у стены между холодильником и дверцами барной стойки не много. И я не хотел полностью блокировать открытие шкафа. Я придумал, что мне показалось хорошим компромиссом, а затем использовал бутылки с вином, чтобы определить, насколько глубокой должна быть нижняя половина — я не хотел, чтобы она выступала на полдюйма дальше от стены, чем должна! Остальное было довольно простым проектом после бара — я создал коробку из дуба (опять же, я мог бы сэкономить на этом куске много денег, если бы использовал в основном сосну).

Я измерил свой существующий винный шкаф, чтобы решить, сколько мне нужно зазора между полками, а затем выяснил, сколько полок у меня может быть, чтобы верхний кусок дерева оказался на одном уровне с верхом стойки (41 дюйм).

Большинство людей делали бы это на бумаге, но я рассчитал все размеры, используя свою сетку в Photoshop.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИННОЙ ШКАФЫ «ОТВЕРСТИЯ»

Я использовал кольцевые пилы 1,5 и 3 дюйма на своем сверле, чтобы проделать отверстия для бутылок с вином в дереве — как на передней, так и на задней части полок (небольшая кольцевая пила спереди и широкая сзади.Использование настоящих винных бутылок помогло мне выяснить, какой промежуток я хотел бы между отверстиями. Затем я скрепил два куска дерева и просверлил отверстия (один кусок получил верхнюю половину кольцевой пилы, другой — нижнюю, так что я получил полукруги на каждой доске).

Маленькие доски размером 1 x 1 использовались для поддержки полок, а затем я просверлил и приклеил задние опоры для бутылок к задней части каждой доски полок. Я установил их на место и слегка выдвинул, чтобы на них сидели передние держатели для бутылок с вином… затем я просверлил отверстия и прикрепил их к раме, а затем задвинул полки обратно внутрь.

Итак, в конечном итоге мои полки можно снять, если я захочу, хотя они выглядят заблокированными на месте. Винты были погружены под деревянную поверхность, а сверху я положил шпатлевку. Вы можете видеть круги, но они выглядят как деревянные пробки в деревенском стиле вместо видимых шурупов.

Верхняя половина для очков представляла собой очень простую коробку размером 1х4 с полкой прямо посередине. Я положил дубовый шпон толщиной 1/4 дюйма на тыльную сторону обеих частей, а затем отшлифовал, окрасил и покрыл лаком (два слоя).После того, как он высох, я принес его в новый дом за стойкой и прикрутил верх к низу, поднимаясь снизу вверх, чтобы винты не были видны. Получилось красиво!

ПРИКЛОНЕНИЕ СВЕТА ДЛЯ ДОМАШНЕГО БАРА ИЗ ДУБА

В качестве последнего штриха — я протянул рождественские гирлянды внутри основной стойки и прикрепил их на место с помощью держателей для кабелей. Затем я добавил легкий выключатель на конце удлинителя и спрятал их бутылкой на нижней полке. Это действительно оживило бар — нет ничего лучше, чем свет разноцветных бутылок с алкогольными напитками с подсветкой!

Единственное, что я не собирался делать, так это делать стулья для бара… но я не смог найти ни одного, подходящего к дереву стойки — кажется, все сделано из ореха и вишни.А в большинстве магазинов, где продаются барные стулья и мебель для гостиной, цены составляли от 200 до 300 долларов за табурет.

В конце концов, я нашел в Hobo набор, который работал хорошо (обновление 2020: Hobo вышло из бизнеса, но табуреты все еще существуют: Augusta Swivel 29 ″ Barstool — Light Cherry ) — они были вишневого цвета, но с черной кожей и поворотные сиденья. И они стоили всего 80 долларов за стул со спинкой и половину этой суммы за табуреты без спинок… Я купил три стула для одной стороны и три стула без спинки для другой.Хотя они не подходят к планке, они прекрасно ее дополняют — и они удобны!

И КАЖДЫЙ СЧАСТЛИВО ПЬЕТ!

Это был долгий и напряженный проект, который отнимал у меня минимум свободного времени в течение нескольких месяцев… но это определенно стоило того. Бар выглядит отлично. Это обычное дело для пространства, и каждый раз, когда я вхожу в комнату, что-то внутри меня оживляется, стучит в его невидимый сундук и говорит: «Я, , сделал так. Мне!» Думаю, я больше горжусь выполнением этого проекта, чем большинством написанных мною книг.Кстати говоря… для тех из вас, кто ждет следующего романа Эверсона… он будет немного отложен. Я… гм… потратил много своего «писательского времени» в этом году на создание домашнего бара из дуба!

Конечно, те из вас, кто следит за моей работой, вероятно, знают, что я много пишу в барах — и теперь у меня есть действительно удобный бар недалеко от дома. Так что, может быть, в этом году я буду более продуктивным.

В конце концов, бармен никогда не требует моего счета!

П.S. Если вы нашли этот пост полезным … пожалуйста, взгляните на одну из моих книг ужасов … потому что, вы знаете … я автор, и мои романы и сборники рассказов помогают оплачивать счета — и именно они позволили мне сделай дубовый брус у меня в подвале! У Amazon даже есть специальная страница, посвященная моим книгам: http://www.amazon.com/John-Everson/e/B002BMHL52/

Отдельный дом с 6 спальнями на продажу в Челмсфорде

Вестибюль — Радиатор, розетки, пол Karndene, встроенные прожекторы, розетки, шкаф под лестницей, лестница, ведущая на площадку первого этажа, двери в.

Гостиная — 6,73 м x 4,24 м (22 фута 1 дюйм x 13 футов 11 дюймов) — эркер из ПВХ с двойным остеклением на передней стороне, камин с дубовой плиткой и встроенной дровяной печью, пол Karndene, два радиатора, ТВ-точка , Точка сети Cat 6, розетки, двойные двери в садовую комнату.

Столовая -5.13 м x 3,94 м (16 футов 10 дюймов x 12 футов 11 дюймов) — два эркера с двойным остеклением из ПВХ с несколькими аспектами, пол Karndene, радиатор, точка сети Cat 6, электрические розетки, двойные двери.

Кухня / зал для завтрака — 6,10 м x 4,60 м (20 футов x 15 футов 1 дюйм) — Два окна с двойным остеклением UPVC сбоку, основание и блоки на уровне глаз с рабочими поверхностями из кварца, дополнительный остров с рабочей поверхностью из кварца и барная стойка, встроенная раковина с крылом для сушки, встроенная двойная духовка AEG, пятиконечная газовая плита AEG с вытяжкой, встроенная посудомоечная машина, встроенный холодильник / морозильник, встроенные точечные светильники, место для холодильника / морозильника в американском стиле, кафельный пол, радиатор, розетки , дверь в подсобное помещение, открывающаяся на.

Садовая Комната — 5,16 м x 2,82 м (16’11 «x 9’3») — окна с двойным остеклением UPVC во множество аспектов, плиточный пол, радиатор, электрические розетки, двойные двери UPVC в задний сад.

Подсобное помещение — 2,97 м x 1,85 м (9’9 «x 6’1») — Окно с двойным остеклением UPVC в задней части, основание и блоки на уровне глаз с кварцевой рабочей поверхностью поверх, встроенная раковина с крылом для сушки, место для мытья машина, место для сушильной машины, плиточный пол, радиатор, встроенные точечные светильники, розетки, двойные стеклопакеты UPVC, дверь сбоку, дверь.

Гардероб — ПВХ с двойным остеклением Непрозрачное окно сбоку, туалет, умывальник с туалетным столиком внизу, вытяжной вентилятор, встроенные точечные светильники, кафельный пол, радиатор.

Первый этаж, площадка — Встроенные точечные светильники, радиатор, электрические розетки, дверь в сушильный шкаф, лестница, ведущая на площадку второго этажа, двери в.

Главная спальня — 5,03 м x 4,60 м (16 футов 6 дюймов x 15 футов 1 дюйм) — окна с двойным остеклением из ПВХ с множеством аспектов, два радиатора, T.Точка V, точка сети Cat 6, розетки, дверь в.

En-Suite — UPVC с двойным остеклением Непрозрачное окно сбоку, закрытая ванна со смесителями, большая душевая кабина с дождевой насадкой и дополнительной насадкой, две раковины с умывальниками внизу, туалет, полотенцесушитель, Точечные светильники isnet, вытяжка, стены частично облицованы плиткой, пол — кафель.

Спальня 2 — 3,84 м x 3,76 м (12’7 «x 12’4») — Окно с двойным остеклением UPVC на передней стороне, радиатор, точка сети Cat 6, T.Точка V, розетки, дверь в.

Jack & Jill Ванная комната — ПВХ с двойным остеклением Непрозрачное окно в задней части, закрытая ванна со смесителями, отдельный душ с дождевой насадкой и дополнительной насадкой, умывальник, туалет, полотенцесушитель, встроенные точечные светильники, вытяжной вентилятор, частично стены облицованы плиткой, полы выложены плиткой.

Спальня Five — 4,19 м x 2,84 м (13 футов 9 дюймов x 9 футов 4 дюйма) — окна с двойным остеклением из ПВХ с множеством аспектов, точка сети Cat 6, радиатор, розетки.

Спальня Шесть — 2,62 м x 2,29 м (8’7 «x 7’6») — окна с двойным остеклением UPVC для различных аспектов, точка сети Cat 6, радиатор, розетки.

Второй этаж, площадка — Окно Velux в задней части, электрические розетки, двери в.

Спальня Три — 4,29 м x 2,92 м (14 футов 1 дюйм x 9 футов 7 дюймов) — Окно с двойным остеклением UPVC на переднем плане, точка сети Cat 6, точка подключения телевизора, радиатор, розетки, открывающиеся на.

Гардеробная — 2,62 м x 2.29 м (8 футов 7 дюймов x 7 футов 6 дюймов) — Окно Velux спереди, ряд встроенных шкафов и ящиков, встроенные точечные светильники, радиатор, электрические розетки.

En-Suite — Окно Velux сзади, закрытая душевая кабина с дождевой насадкой и дополнительными приспособлениями, умывальник с туалетным столиком внизу, туалет, полотенцесушитель, полностью облицован плиткой, встроенные точечные светильники.

Спальня Четыре — 4,29 м x 2,92 м (14 футов 1 дюйм x 9 футов 7 дюймов) — окна с двойным остеклением из ПВХ с множеством аспектов, встроенный двойной шкаф, точка доступа Cat 6, T.Точка V, радиатор, розетки.

En-Suite — Окно Velux сзади, закрытая душевая кабина с дождевой насадкой и дополнительными приспособлениями, умывальник с туалетным столиком внизу, туалет, полотенцесушитель, полностью облицован плиткой, встроенные точечные светильники.

Ландшафтный сад — За домом находится красивый ландшафтный задний сад, состоящий из двух патио из песчаника, соединенных дорожкой из песчаника с остальной частью садового газона. В саду есть множество зрелых кустарников и деревьев, а сбоку от сада примыкает участок декоративного камня.За индивидуальным гаражом находится сарай.

Домик с двумя тележками и гараж на один человек — Сбоку от собственности находится домик с двумя отсеками для тележек с скатной крышей для хранения, питания, освещения и единственной дверью в задний сад. К домику с тележкой примыкает гараж двойной длины с подъемно-поворотной дверью, мощностью, освещением, скатной крышей для хранения и единственной дверью в задний сад.

Читать меньше

Как установить ограждение из звеньев цепи

Шаг 2 — Найдите и установите оконечные стойки

Шаг 3 — Найдите и установите линейные столбы
После того, как бетон вокруг оконечных столбов затвердеет, натяните веревку между оконечными стойками. Стропа должна быть на 4 дюйма ниже верха клеммных столбов. Линейные стойки не должны располагаться на расстоянии более 10 футов друг от друга. Например, если длина между двумя концевыми стойками составляет 30 футов, то линейные стойки будут находиться на расстоянии 10 футов друг от друга ( см. диаграмму ниже).

Таблица расстояний между стойками линий

Выкопайте отверстия для столбов и установите столбики для линий.Прежде чем бетон начнет схватываться, отрегулируйте высоту стойки, перемещая стойку вверх или вниз. Верхняя часть столбиков должна быть ровной со шнурком. Убедитесь, что стойки ровные.

Шаг 4 — Установите фитинги на клеммные колодки
Проверьте список материалов и таблицу фитингов выше. После того, как все стойки будут установлены и бетонные опоры затвердеют, наденьте натяжные и стяжные ленты на оконечные стойки. Длинная плоская поверхность натяжной ленты должна быть обращена к внешней стороне ограждения.Следите за тем, чтобы фитинги не раздвигались и не деформировались. Теперь примените колпачки для клемм.

Шаг 5 — Нанесите верхнюю направляющую
Прикрепите колпачки петель к линейным стойкам. Вставьте один отрезок верхней направляющей трубы через проушину, ближайшую к одной из клеммных колодок. Наденьте конец рельса на конец верхнего рельса и прикрепите его к стойке терминала с помощью стяжной ленты (при использовании верхней рельсы с клином не вставляйте загнутый конец в конец рельса). Закрепите конец рельса на растяжке с помощью болта с квадратным подголовком. Продолжайте соединять верхние направляющие вместе.Если верхняя направляющая с загнутой кромкой не используется, вы соедините концы направляющих вместе, используя верхнюю втулку. Достигнув другой клеммы, тщательно измерьте и обрежьте верхнюю направляющую, чтобы она плотно вошла в конец направляющей. Закрепите конец рельса на клеммной колодке с помощью стяжки и болта с квадратным подголовком.

Шаг 6 — Повесьте ткань звеньев цепи
Разверните ткань звеньев цепи на земле вдоль линии забора. Проденьте планку натяжения через последнее звено ткани звена цепи. Поднимите ткань и положите ее на стойки.Прикрепите натяжную планку (которую вы только что вставили) к клеммной стойке с помощью натяжных лент (уже на стойке). Используйте болты с квадратным подголовком так, чтобы голова была направлена ​​к внешней стороне ограждения. Пройдите вдоль забора и уберите слабину. Свободно прикрепите ткань к верхней направляющей с помощью нескольких проволочных стяжек.

Чтобы соединить две секции или рулоны ткани ограждения вместе — возьмите одну прядь проволоки с одной из секций забора (Иногда необходимо удалить вторую проволоку с одного конца, чтобы две секции правильно сцепились.). Поместите две части забора рядом друг с другом (встык). Соедините две секции, намотав (как штопор) свободную прядь вниз через забор. Соедините и затяните костяшки снизу и сверху. Теперь вы даже не сможете увидеть, где эти две секции соединялись вместе.

Чтобы удалить лишнюю ткань ограждения звеньев цепи, развяжите верхний и нижний концы ограждения (суставы — плоскогубцы, как показано ниже). Скрутите проволоку штопором до тех пор, пока забор не развалится. Один пикет, показанный красным, поворачивается до тех пор, пока не отделяется забор.

Шаг 7 — Эластичная ткань звена цепи
Ткань уже должна быть прикреплена к противоположному концу ограждения. Вставьте планку натяжения (может потребоваться дополнительная) примерно на 3 фута внутрь незакрепленного конца ткани. Надежно прикрепите один конец подрамника ограждения к натяжной планке, а другой конец — к клеммной стойке. Растяните ткань — правильное натяжение должно давать небольшую податливость при сжатии рукой. Верх ткани должен располагаться примерно на 1/2 дюйма выше верхней направляющей.Отрегулируйте ткань до точной длины, добавляя или удаляя проволоку, как указано в шаге 6. Вставьте натяжную планку в конец ткани и соедините натяжные ленты на клеммной стойке. Снимите подрамник ограждения. Прикрепите проволочные стяжки к верхней направляющей на расстоянии 24 дюймов. Прикрепите проволочные стяжки к стойкам на расстоянии 12 дюймов. Затяните гайки на всех скобах и натяжных лентах.

Шаг 8 — Подвешивание ворот
После завершения ограждения установите охватываемые петли на одну из стоек ворот, подвесив верхнюю петлю штифтом вниз и нижнюю петлю штифтом вверх.Это предотвратит подъем ворот. Установите ворота на место, совместив верх ворот с верхом ограждения. Отрегулируйте и затяните петли, чтобы обеспечить полный ход.