Баня из опилкобетона своими руками фото поэтапно: Баня из арболита своими руками

Содержание

Баня из арболита своими руками

Постройка бани – одно из заветных желаний многих мужчин. Примечательно, что сделать ее можно не только из дерева, пеноблока или камня. Для этой цели можно использовать арболит – материал, в состав которого входят опилки и цементная смесь. Он идеально подходит для строительства бани, так как имеет высокие теплоизоляционные свойства. А что самое главное – он не гниет и не подвергается горению, так как дерево. В статье мы расскажем как построить баню из арболита своими руками, покажем фото и видео инструкции.

Содержание

  1. Почему именно арболит
  2. Возведение фундамента
  3. Кладка стен
  4. Кровля
  5. Внутренняя отделка
  6. Видео
  7. Фото

Почему именно арболит

Арболитовый блок

Арболит является разновидностью легкого бетона. Приобрести его можно в строительных магазинах или же просто изготовить самостоятельно. Для этого необходимо взять измельченную древесину (опилки), воду и цемент, и замешать раствор. Для быстрого схватывания цемента в состав нужно добавить заполнители. Можно использовать глинозем сернокислый, хлорид кальция или известь. Зачастую используют известняковое молоко.

Но почему арболит идеально подходит для строительства бани? Из-за своих свойств, и следующих преимуществ:

  1. Небольшой вес. Один арболитовый блок по объему такой же, как 15 обычных кирпичей, но его вес в 10 раз меньше.
  2. Высокая морозостойкость. Высокий срок эксплуатации, материал сохраняется очень долго.
  3. Большая степень сбережения тепла. Благодаря своим теплосберегающим характеристикам, он превосходит керамзитобетон.
  4. Негорючесть материала.
  5. Идеально подходит для механической обработки. Его с легкостью можно сверлить, рубить и пилить для подгонки размера. К нему легко прибиваются гвозди и вводятся шурупы.
  6. Штукатурить арболитовые стены очень легко.
  7. Трещины не появляются даже после усадки здания.
  8. Материал не гниет, что является важным фактором, так как речь идет о строительстве бани.

Если сделать баню из арболита, то производить обшивку можно различными материалами. Все эти свойства делают арболит идеальным материалом для бани. Давайте узнаем, как построить такое здание.

Возведение фундамента

Основой служит ленточный фундамент

Учитывая то, что арболит довольно-таки легкий материал, а баня в основном имеет небольшой размер, делать мощный фундамент необязательно. Для этой цели можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент или столбчатый. Какой вариант выбрать, решайте сами. Если говорить о распространенном ленточном фундаменте, то его нужно возводить в несколько шагов:

  1. Первым делом на земле делается разметка будущего здания при помощи шнура и колышков.
  2. Исходя из ориентира, выкапывается траншея. Ширину фундамента выбирайте так, чтобы после кладки стен остался широкий выступ, позволяющий поставить лаги под деревянный пол.
  3. Затем нужно проложить сливные трубы, по которым будет выходить вода.
  4. На дно канавы нужно насыпать песок в 20–25 см.
  5. После чего необходимо установить опалубку по краям траншеи. Лучше, когда цоколь будет иметь высоту не меньше 40 см.
  6. В траншею слоем в 5 см укладывается щебень, песок или деревянные брусья – образуется подушка. Сверху на нее устанавливается арматурная сетка.
  7. Теперь осталось залить все раствором из бетона, утрамбовать его и выровнять.
  8. Всю площадь, где будет парилка, необходимо залить слоем в 5–8 см, сделав уклон, который будет направлен к отверстию трубы слива.
  9. Завершающим этапом будет гидроизоляция цоколя. Его нужно смазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Проводить дальнейшие работы по возведению стен нужно спустя примерно месяц, когда бетонный раствор полностью наберет прочность. Во избежание образования трещин, первые две недели конструкцию необходимо увлажнять каждый день.

Столбчатый фундамент

Если вы решили делать столбчатый фундамент, вам нужно:

  • подготовить площадку для работ: сровнять (снять) верхний слой, сделать разметку постройки и вырыть ямы;
  • установить бетонные или кирпичные столбы с обвязкой сверху (ростверк). Она может быть из металлического каркаса, который сварен из уголков, или из монолитного пояса (материал тоже может быть разный: дерево, железобетон или металл).

В качестве опор также можно использовать асбестоцементные трубы, наполненные бетоном. В таком случае расстояние от одной трубы к другой не должно быть больше, чем 1,5 м.

На этом, первый этап закончен, можно переходить к возведению стен из арболита.

Кладка стен

Стены из арболита можно возводить двумя способами:

  • Стена из арболитовых блоков.
  • Монолитная стена из арболитового раствора.

Первый способ довольно простой. Достаточно закупить блоки и приступать к работе. Кладка делается точно таким же образом, как кладка обычного кирпича. Только есть некоторые нюансы. Перед установкой блоков их нужно смочить, так как арболит может вытянуть жидкость из связующего состава, ведь он хорошо впитывает влагу. А если их нужно подогнать под размер, воспользуетесь пилой для резки камня. В качестве раствора можно использовать перлитовую смесь или цементно-песчаный раствор.

Разрезание арболитных блоков

Начинать класть блоки нужно от угла. Также важно следить за тем, чтобы горизонтальная линия была ровная. Для удобства можно использовать шнурок. Поставьте два угловых блока идеально ровно, натяните по их краю веревку, которая будет ориентиром для ровной кладки. При помощи рукоятки мастерка блоки можно подгонять по линии, постукивая по ним сверху. Обратите внимание, что толщина швов должна быть не больше 10 мм. После того как уложен первый ряд, можно приступать ко второму. Ставятся угловые блоки, натягивается веревка, и кладка продолжается, но уже с выбранной связкой.

Арболитовый раствор залит в опалубку

Чтобы действовать согласно второму способу, вам необходимо самостоятельно сделать арболитовый раствор и опалубку. В итоге у вас должны получиться монолитные стены. Чтобы сделать раствор, необходимо подготовить корыто с низкими бортами, где будет происходить замес. Порядок изготовления раствора таков:

  1. В корыто засыпают опилки и стружку, которые служат наполнителем.
  2. Все это заливается известняковым молоком, после чего добавляются минеральные добавки.
  3. Затем эту массу необходимо аккуратно перемешать. Для этой цели лучше использовать садовую тяпку, а не лопату.
  4. Теперь следует засыпать цемент и тщательно перемешать состав до однородной массы.
  5. Постепенно добавляйте воду, помешивая весь раствор.

Чтобы определить, готов ли раствор, возьмите немного смеси и сделайте из нее маленький ком. Если раствор сцепляется, значит, все готово. Консистенция не должна быть жидкой. Если же раствор плохо сцепляется, нужно добавить еще цемент и опилки.

В среднем, чтобы сделать 1 м3 арболита, вам потребуется:

  • органический наполнитель (опилки из хвойного или твердолиственного дерева) – 250–300 кг;
  • портландцемент 300 марки – 250–300 кг;
  • известь – 8–10 кг;
  • хлорид кальция (как минеральная добавка) – 6–8 кг;
  • вода – 350–400 л.

Шифер плоский

Заранее следует позаботиться об установке опалубки. Лучше выбрать съемную или скользящую опалубку, высота которой составляет 1–1,2 м. Лучше, когда опалубка выполнена из асбестоцементных листов (плоского шифера). Изнутри ее можно покрыть известняковым молоком. Важно хорошо закрепить опалубку, которая установлена на фундамент. Для этого используют стяжные болты с брусьями. Края сверху нужно обязательно подпереть укосинами.

После того как все будет готово, арболитовый раствор можно заливать. Важно не заполнять всю опалубку до краев. Массу лучше залить слоем не больше 50 см за один раз. Затем все необходимо утрамбовать и оставить сохнуть. Если температура 18–20ºC, то состав застынет за 2–3 дня, а если температура ниже – за неделю.

Как только все застыло, опалубка снимается. Важно делать это аккуратно, чтобы не повредить состав, осторожно убирая болты и доски. После этого опалубка крепится выше, уже на готовую стену, и процесс повторяется до тех пор, пока стена не обретет нужную высоту. Арболит является гигроскопичным материалом, поэтому стены нужно укрыть от сырости, чтобы они не набирали влагу. Изнутри стены обшиваются с применением пароизоляции, а снаружи – обкладываются декоративным кирпичом или штукатурятся. Между стеной и облицовочным материалом необходимо оставить вентиляционный зазор.

Отделка стен из арболита

При строительстве бани из арболита важно не допускать, чтобы его поверхность контактировала с водой, так как из-за своей гигроскопичности (способности поглощать влагу и водяные пары из воздуха) все здание может дать усадку.

Кровля

Кровля для бани из арболита

Завершающим этапом является устройство крыши. Каких-то особенностей и тонкостей в этой работе нет. Все делается как при обычном строительстве любого здания:

  1. На стены нужно установить брусья из мауэрлата.
  2. После чего закрепить на них стропильные ноги.
  3. Затем обшить фронтон.
  4. Натянуть на стропила водоотталкивающую пленку.
  5. Закрепить обрешетку.
  6. Положить кровельный материал.

Теперь ваша конструкция полностью готова. Остались только мелкие работы по отделке здания.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка бани из арболита

Выполнить отделку бани из арболита очень просто. Главное, что следует учитывать при отделке для бани – правильный выбор материала. Отделочный материал должен быть:

  • устойчивым к горячему воздуху, большой влаге и попаданию воды;
  • гигиеничным;
  • не содержать токсинов, которые способны выделяться при большой температуре;
  • прочным и долговечным;
  • не вызывать аллергических реакций при контакте с кожей.

Наиболее подходящий вариант – натуральное дерево или деревянная вагонка. Но можно использовать и другие материалы, подходящие под все нормативы и требования.

На этом строительство бани из арболита завершено. Теперь она будет служить вам очень долго, а вы можете не переживать, что спустя некоторое время стены потрескаются даже после усадки здания.

Также рекомендуем вам прочитать статью «Канализация в бане своими руками«.

Видео

В этом видео автор делится своими впечатлениями о применении арболитовых блоков для строительства бани:

Фото

Стены получаются ровными

Балки перекрытия в стене из арболита

Фронтон тоже залит арболитом

Баня с гаражом под одной крышей

Внутренние работы в бане

Внутренняя отделка парной

 

 

Помогла ли вам статья?

можно ли строить такое помещение из деревобетона, каковы плюсы и минусы решения, отзывы владельцев

Арболитовые блоки завоевали популярность в строительной сфере благодаря составу камня и простоте укладки. Из них легко возводить стены, так как процесс возведения конструкций быстрый и понятный.
Из арболита можно построить баню: этот экологичный материал любят за высокие теплосберегающие качества, что и необходимо для сауны.

Рекомендуется придерживаться инструкции и разобраться, почему именно арболитовые блоки хороши для бани на участке.

Можно ли строить парилку из деревобетона?

Большинство специалистов утвердительно отвечают на этот вопрос. Арболитовый камень отлично сохраняет тепло внутри помещения, при этом стены можно утеплять дополнительно. Если камень не штукатурить, он хорошо пропускает воздух. Целесообразнее изнутри обшить баню деревом, сделав вентиляционный зазор и пароизоляцию.

В качестве утеплителя лучше использовать базальтовую вату, а во внешней части арболита лучше сделать ветрозащитную пленку, еще один вентиляционный зазор и внешнюю обшивку.

Этот материал отлично подходит для строительства бани благодаря своим свойствам. Согласно нормативным документам влажность арболитовых блоков достигает 10%, а по СНиП такие показатели недопустимы для бани. В сауне всегда влажно и помещение будет покрываться конденсатом, из-за чего может появиться грибок. Эту проблему можно решить: достаточно правильно обустроить пароизоляцию и защиту блоков от влаги.

Важно! Нецелесообразно возводить баню из арболита в регионах с повышенной влажностью климата. В таком случае стоит уделить огромное внимание пароизоляции снаружи, иначе весь строительный материал впитает влагу и по стенам будет распространяться плесень.

Плюсы и минусы решения

Прежде чем приступать к строительству, рекомендуется ознакомиться со всеми плюсами и минусами возведения бани из этого материала. К неоспоримым преимуществам относят:

Благодаря хорошей теплоизоляции баня будет быстро нагреваться внутри. Это происходит из-за наличия пустот между древесными щепами в конструкции блока. Арболит не поддерживает горение, что крайне важно при строительстве бани. Материал считается биостойким – он не подвергается вреду насекомых.

По стоимости арболит гораздо дешевле кирпича, а это важный момент, так как на строительство бани не уйдет много денег. Из-за того, что материал легкий, можно использовать недорогой фундамент, что также удешевит строительство.

Минусы также есть у этого блочного материала при возведении бани: высокая паропроницаемость. Сырье не разрушится от влаги, но способно поглощать воду в больших количествах: это связано с наличием древесины в составе блока. Перед уходом из парной, владельцу придется подкидывать дров для нормальной просушки стен.

Особенности постройки фундамента под печь

Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.

Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.

Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.

Правила возведения

Если соблюдать определенные правила, то строительство бани из блоков деревобетона пройдет быстро и легко. Вот, что рекомендуют опытные мастера при работе:

  1. делать кладку в половину блока, при размерах одного блока 500х300х200 мм по ГОСТ;
  2. использовать для кладки цементно-песчаный раствор или перлитовую смесь;
  3. лучше использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент;
  4. в помещении должны быть душевая, парная и комната отдыха;
  5. отмостка фундамента должна быть утепленной;
  6. оконные и дверные проемы требуют обязательного укрепления;
  7. лучше проводить строительные работы весной.

Обратите внимание! Если планируется использовать баню регулярно, то не имеет смысла возводить отдельно стоящее помещение. Для этого лучше построить полноценный загородный дом с комнатами, санузлом и кухней.

Выбор проекта

Если есть решение применять арболит, самое время установить размер постройки. Часто баня создается со вторым этажом, в этом случае необходимо отыскать правильный дизайн сооружения. Единый размер здания выбирается в зависимости от того, сколько людей будет его эксплуатировать одновременно.

Для непрерывного, регулярного применения бани следует сооружать практически полноценный дом. Предпочтительно подбирать проекты, что кроме парной позволяют расположить комнату отдыха, тренажерный зал и прочие служебные помещения.

Инструменты и материалы


Чтобы построить баню из арболитовых блоков нужно подготовить сам камень. Его продают по кубометрам и привозят сразу на участок. Изготовить арболитовые блоки можно и самостоятельно – но это займет массу времени и сил.
Кроме камня понадобится кладочная смесь: ее готовят из цемента, песка и воды, а также перлита. Для обустройства фундамента потребуется бетон и металлические прутья: для армирования.

Также для продолжения строительства после кладки нужны оконные блоки, двери, материалы для коммуникации, материалы для отделки изнутри и снаружи.

Для обустройства крыши необходимо сырье для кровли. Также понадобится тепло- и пароизоляция.

Из инструментов для кладки стен нужно подготовить:

  • ведра для раствора;
  • кельму;
  • шпатель;
  • резиновую киянку для коррекции блоков;
  • дрель с насадкой «миксер»;
  • перфоратор;
  • отвес и шнуров для ровности кладки;
  • строительный уровень.

Для полного возведения бани с нуля из арболита также пригодятся электролобзик, болгарка, бензопила, разные отвертки, шуруповерт.

Как сделать своими руками?

Для строительства силовой конструкции всегда можно пригласить к работе узконаправленных специалистов. В случае, когда собственник планирует заняться фундаментными работами своими руками, то вначале ему нужно разобраться с технологией строительства и разработать проект согласно действующим стандартам.

Разметка местности

После проектирования и подготовки строительных материалов, оборудования и инструментов, застройщик может приступать к первому этапу строительства – разметке участка. Для этого нужно подготовить площадку: убрать строительный мусор и предметы, мешающие работе.

Наносят разметку строго по плану. Как правило, площадь котлована на 1–2 метра больше габаритов самой бани.

Обозначают контур рабочего поля с помощью арматурных стержней, загнанных в землю по углам конструкции, а также натянутых между ними шнуров. В конце проверяют соразмерность, сравнивания диагонали.

Земляные работы


Под плитный фундамент строителю нужно разработать котлован на проектную глубину. Работа лопатой займет много времени и сил, к тому же придется подрубать корни деревьев и кустарников.
Глубина котлована может варьироваться от 0,5 до 1 м в зависимости от типа почвы на участке и проектных условий строительства.

Дно выработанного углубления должно быть ровным в одной плоскости по горизонтали и тщательно утрамбованным.

Изготовление опалубки

Роль опалубки – обеспечить четкую форму и проектные размеры в пространстве готовой монолитной конструкции. На выбор застройщика опалубка может быть съемной (деревянной, металлической, пластиковой) или несъемной (из пеноплекса) и одновременно выполнять функцию утеплителя.

В большинстве случаев в частном строительстве выбирают самый бюджетный способ – монтаж деревянной щитовой опалубки, сбитой своими руками из досок или фанеры.

Опалубку выстраивают по периметру котлована, фиксируя положение щитов с внешней стороны подпорками с шагом 0,5–1 м. Контур опалубки также с внешней стороны можно сбить деревянными планками, чтобы конструкция не разошлась под напором раствора.

Для несъемной опалубки с внутренней стороны устанавливают утеплитель в виде плит из пенополистирола или другого материала с низкой степенью теплопроводности.

Отсыпка дна котлована

Чтобы снизить действие подвижек грунта на основание бани, на дне котлована устраивают подушку из нерудных материалов – щебня и песка. Перед этим поверхность земли застилают геосинтетическим материалом, который одновременно не позволяет смешиваться грунту и отсыпке между собой, а также является барьером от просачивания грунтовых вод в структуру подошвы фундамента.

Слой геотекстиля засыпают ровным слоем песка. В работе используют очищенный сыпучий материал – карьерный или речной песок.

Толщина утрамбованной песчаной подушки должна быть не менее 0,3 м. Проводить трамбовку можно вручную, но эффективнее работа будет проходить, если арендовать виброплиту.

Песок засыпают щебнем средней фракции толщиной прослойки 0,2–0,3 м. Сыпучий материал также тщательно трамбуют, чтобы получить максимально уплотненное и стабильное дно.

Заливка бетонной подушки


Заливка бетонной подушки позволяет застройщику получить ровное основание для будущей бани. Это невысокая бетонная стяжка, которую следует отличать от плиты фундамента.
Поскольку на данном этапе строительства нет потребности в большом расходе материала, то на качестве бетона не экономят, отдавая предпочтение высококачественным растворам.

Чтобы полностью застыть, прослойке из бетона требуется не больше 10 дней.

Бетонную подушку устраивают сверху слоев гидро- и теплоизоляции фундамента. В качестве гидроизолятора используют полиэтиленовую пленку или рубероид, теплоизолятора – экструдированный пенополистирол.

Армирование

Армирующий каркас – пространственная конструкция из арматурных стальных стержней. Как правило, это две сетки, которые размещают в горизонтальной плоскости, и соединяют между собой вертикальными прутками.

Задача армирования – обеспечить стойкость плитного фундамента по отношению к растягивающим нагрузкам, а также дополнительную прочность и жесткость основанию для бани.

Процесс изготовления армокаркаса для фундамента контролируется действующими нормативами (СНиП 52–01–2003 в последней редакции). Застройщик может заказать готовую силовую конструкцию или собрать каркас из арматуры своими руками.

Стальные стержни должны быть утоплены в теле монолитной плиты не менее чем по 5 см со всех сторон. Чтобы выдержать проектное расстояние, строители используют фиксаторы, например, куски колотого кирпича.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Для удобства эксплуатации бани элементы водоотведения можно разместить непосредственно в плите фундамента. Чтобы детали канализационного стока долго сохранялись в рабочем состоянии, их помещают в специальные гильзы. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет застройщику не проводить теплозащиту системы водоснабжения от промерзания.

В плитный фундамент также можно вмонтировать систему электроснабжения. Технология позволяет заложить в плиту фундамента спиральный трубопровод, по которому будет перемещаться горячая вода, чтобы получить конструкцию типа «теплый пол».

Заливка плиты


В готовую опалубку с устроенным внутри армокаркасом заливают бетон.
Сложность технологического этапа заключается в том, что для стяжки требуется большой объем раствора, а сам процесс бетонирования необходимо проводить за один этап.

В противном случае поверхность нижнего слоя бетона успеет схватиться и в результате получится монолит с разнородной структурой, прочность которой будет значительно ниже проектного значения.

Для плиты небольшой площади можно арендовать бетономешалку или приготовить раствор своими руками с помощью лопаты. Если площадь бани больше 6 на 6 метров, то целесообразнее заказать заводской бетон, который в нужном объеме доставят на участок непосредственно перед началом заливки, как и требует технология.

После заливки в теле жидкого бетона остаются пузырьки воздуха, которые нужно удалить, чтобы получить плотную и однородную структуру прочного монолита. Сделать это можно, штыкуя поверхность раствора арматурой, но быстрее, проще и эффективнее будет, если с этой целью воспользоваться специальной виброустановкой.

Уход за бетоном и снятие опалубки

По технологии строительства железобетонных конструкций бетон должен затвердевать при определенной температуре, чтобы стать прочным и долговечным монолитом. При слишком быстром высыхании или температурных перепадах окружающей среды в плите могут появиться трещины.

Чтобы этого не произошло, поверхность бетона накрывают тканым полотном (сеном, пленкой) и периодически орошают водой. Если строительство ведется зимой, то в раствор добавляют специальные подогревающие ингредиенты.

Когда между щитками опалубки и плитой появится щель, можно приступать к демонтажу формовочной конструкции.

Пошаговая инструкция с описанием технологии

Строительство начинают с выбора проекта и оформления документации. Если планируется жить на загородном участке, то баню стоит делать совместно с домом. Если она будет отдельно стоящей, то ее делают небольшой по размерам. Пошаговая технология:


  1. Фундамент. Заливают ленточный фундамент, так как именно он наилучшим образом подходит для строительства бани из арболита.
    Можно использовать утепленную плиту толщиной 3 см. Обязательно делают утепление отмостки: цоколь бани не должен контактировать со снегом.

  2. Кладка стен. Их возводят весной. Когда фундамент уже созрел, настилают слой рубероида и приступают к кладочным работам.
    Чтобы не возникало мостиков холода используют монтажную смесь или кладочный раствор. Для его приготовления смешивают 1 часть цемента марки М400, 3 части песка и 0,5 части извести. Во время кладки на каждом 3 ряду проводят армирование.
  3. Установка дверей и окон. Толщина проемов не должна превышать 22 см. Если такое происходит, их подрезают. Весь крепеж вкручивается в арболит вручную. В блоках, где открылись щепки, применяют защитную смесь на основе природного масла.

Стены парной и помывочной оштукатуривают снаружи, сухие комнаты – комната отдыха, прихожая: можно оббить вагонкой. При обустройстве потолка также используют паробарьер и гидравлическую защиту.

Возможные ошибки и сложности

В процессе строительства, особенно, если баню возводят новички, могут возникать сложности и ошибки. Несколько из них:

  • Неправильный выбор блока. Блоки должны быть плотными, иначе в будущем баня даст усадку, появятся искривления стен по вертикали.
  • Отсутствие армирования. Стены в будущем могут кривиться из-за того, что давление на них распределяется неравномерно. Армирование делают при кладке камня.
  • Плохая геометрия камня. Если деревобетон был куплен не очень хорошего качества, то скорее всего, его геометрия будет нарушена. Это приведет к перерасходу кладочной смеси.
  • Цоколь, изготовленный из ячеистого бетона. Такой тип материала не защитит арболит от попадания влаги – лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту.

Чтобы избежать перечисленных трудностей и не допустить ошибок, рекомендуется обращаться к профессионалам. Есть большое количество отзывов, где люди негативно отзывались об эксплуатации бани только из-за того, что кладка и строительство в целом были выполнены некачественно без знаний особенностей арболитовых блоков.

Кровля

Завершающим этапом есть устройство крыши. Каких-то изюминок и тонкостей в данной работе нет. Все делается как при простом постройке любого здания:

  1. На стены необходимо установить брусья из мауэрлата.
  2. По окончании чего закрепить на них стропильные ноги.
  3. После этого обшить фронтон.
  4. Натянуть на стропила водоотталкивающую пленку.
  5. Закрепить обрешетку.
  6. Положить кровельный материал.

Сейчас ваша конструкция всецело готова. Остались лишь небольшие отделочные работы здания.

Отзывы владельцев


Юрий, г. Саратов
Когда дом на участке уже стоял, делали его из пенобетона, решили построить отдельную баню. При строительстве из блочного камня понял все преимущества, но хотелось чуть сэкономить. Выбрал арболит и отливали его сами.

Выход – на 40% меньше затрат, чем, если брать готовый материал на базе. Баня получилась теплой и комфортной.

Инга, г. Темрюк

Я привыкла к русской традиционной бане из дерева. Когда приехала к подруге на участок, они похвастались новой банькой из арболитовых блоков. Мне не очень понравилось проводить время внутри парной. В прихожей на стенах уже была видна не большая плесень, а постройке всего 2 года.

Александр, г. Нижний Новгород

Многие говорят, что арболит не актуален для бань, а я утверждаю обратное. Если грамотно провести пароизоляцию и гидроизоляцию, такая баня прослужит много лет. Мы занимаемся строительством помещений из блочного материала и арболит сейчас – один из самых востребованных.

Филипп, г. Тамбов

Строили баню из блоков деревобетона: никогда б не подумал, что это так быстро. Изначально хотели утеплять, но потом поняли, что в этом нет смысла. Просто обшили вагонкой снаружи, сделав зазор для вентиляции. Баня стоит 5 лет – все отлично, никакого грибка.

Больше отзывов о бане из арболитовых блоков можно найти здесь.

пошаговая инструкция с советами специалистов

Многие люди любят сходить в баню, но не все хотят тратить деньги на ее посещение. К счастью, это и не обязательно. Соорудить место для души и отдыха можно самому. Вместе с экспертом банного дела Верой Петракович рассказываем, как построить баню своими руками, и сколько сил и средств на это уйдет.

Пошаговая инструкция по строительству бани

Чтобы построить баню самостоятельно, необходимо подготовиться к этому процессу. Разработать план, смету и четко ей следовать.

1. Планировка

В первую очередь необходимо продумать конструкцию своей бани. Она может быть:

  • Отдельностоящая — с парилкой, моечной и предбанником. Если есть возможность и место, то сюда реально добавить дополнительные комнаты и второй этаж;
  • На первом этаже дома — здесь просто необходимо выделить помещение под парилку. Остальные комнаты — моечная, раздевалка — уже есть;
  • Пристройка к дому — баня может занять территорию веранды, либо для нее придется делать отдельный фундамент. Желательно, пристройку делать к кирпичному дому, так безопаснее;
  • Баня на колесах и баня-бочка — современные варианты, представляющие собой миниатюрную парную с минимальным набором банных компонентов. Они могут быть передвижными и статичными. В последнем случае даже не обязательно устанавливать фундамент.

— Минимальный набор бани — парилка, моечная и предбанник. Если есть место, можно организовать комнату отдыха, но это не обязательно для тех, кто делает баню, например, на дачном участке, — рассказывает Вера.

По словам эксперта, желательно располагать такое помещение недалеко от водоема или источника подачи воды — скважины или колодца — тогда не будет проблем с проведением коммуникаций.

2. Разработка схемы

Расположение помещений и размеры конструкций лучше продумать заранее. Для этого необходимо подготовить соответствующие чертежи. Главное правило — провести расчеты с учетом среднего роста посетителя.

Высота потолков в среднестатистической бане обычно начинается от 2 метров и выше. Не менее 1 кв. метра должно быть выделено в парной на человека. Предбанник — не менее 2 кв. метров, моечная — 1,5 кв. метра. Чем больше, тем лучше, особенно в парной, ведь это самое главное место в бане.

Все цифры и показатели нужно вносить в специальную схему. В ней должны быть отражены:

  • план постройки;
  • план отделений;
  • схематическое расположение фундамента со всеми размерами;
  • схема крыши;
  • планировка внутри помещения — потолок, пол, разделительные конструкции;
  • монтажные схемы, установка печи, водных коммуникаций и полок.

Готовые чертежи есть в интернете, либо их можно заказать у специалиста. Некоторые умельцы способны нарисовать схему постройки бани своими руками самостоятельно.

3. Выбор материалов для бани

Основа бани может быть выполнена не только из дерева, но и других материалов. У каждого есть свои плюсы и минусы. Выбор остается за владельцами.

Дерево

Традиционные русские бани выполнены именно из этого материала. Приятный аромат, натуральные составляющие — это то, что люди знают и любят. Среди минусов — надежность. Древесина портится от воды, огнеопасна, «любима» насекомыми. В связи с этим она нуждается в специальной обработке антисептиками.

  • Бревна. Чаще всего это сосна, дуб, лиственница. Принцип укладки — шип-паз. Важно учитывать, что бревна довольно-таки тяжелые, одному с установкой не справиться;
  • Брус. Каркасная конструкция, которая легко возводится. Если к бревнам фундамент делать нужно основательный, то здесь хватит облегченного. Брус желательно брать из сосны, липы (только для внутренней отделки) или осины, она самая дорогая, но хорошо удерживает тепло;
  • Лафет. Это те же бревна, только благодаря обработке они не круглые, а прямоугольные. Соединяются по принципу «норвежского замка», где благодаря угловому соединению и процессу самозаклинивания при сушке дерева очень плотно прилегают друг к другу, сохраняя тепло и обеспечивая надежность. Лафет может быть из классических пород, популярностью также пользуется кедр. Среди минусов — дорогая цена;
  • Доски. Самые простые бани собирают из готовых поддонов или отдельных досок. Фиксируются они специальными крепежами, саморезами, деревянными шпонками.
Традиционные русские бани выполнены именно из дерева. Фото: pixabay.comТрадиционные русские бани выполнены именно из дерева. Фото: pixabay.comТрадиционные русские бани выполнены именно из дерева. Фото: pixabay.com
Арболит

Бетонные блоки, из которых строится баня, выполнены из древесных опилок, смешанных с цементом. Такой материал недорого стоит, его удобно собирать и он легко весит. Однако этот материал плохо проводит тепло и неустойчив к влаге.

Арболитовые блоки. Фото: wikipedia.org
Кирпич

Баня из камня отличается долгим сроком службы. Строения из керамики или клинкерного кирпича не требуют дополнительной облицовки, они безопасны и могут часто использоваться без особого ущерба.

У бань из кирпича должен быть надежный фундамент. Самый надежный — монолитный ленточный. Его не так просто устанавливать, но зато с ним возникнет больших проблем. Камень же дорого стоит, плохо пропускает воздух и требует утепления изнутри.

Также в качестве материалов могут быть использованы более дешевые альтернативы кирпичу: пеноблоки, шлакоблоки, газоблоки и керамзитоблоки.

Баня из камня отличается долгим сроком службы. Фото: shutterstock.com

4. Выбор места

Этот пункт можно отнести к планировке, но все-таки лучше сказать о нем отдельно. Специалисты рекомендуют делать входную дверь в бане с южной стороны, чтобы зимой в нее было проще заходить. Окна лучше ставить на солнечной стороне, чтобы помещение хорошо освещалось без электричества.

— Не забывайте о правилах пожарной безопасности. Желательно, такую постройку ставить на расстоянии не менее 10-15 метров от дома, — делится Петракович.

Более того, нормы расположения бани прописаны в законодательстве:

  • дистанция до соседнего забора — больше метра;
  • до деревянного здания, построенного по-соседству — от 15 метров;
  • до дома на участке — больше 8 метров;
  • от 5 метров и выше — удаленность от дороги и улицы;
  • от 6 до 11 метров — расстояние до сооружений из негорючих материалов;
  • 5 метров — расстояние до ближайшего водоема;
  • 15 метров — расстояние до леса;
  • в пределах одного метра не должно быть кустарников;
  • в пределах 4 метров не должно быть высоких деревьев;
  • минимум 12 метров должен быть отступ от колодца или скважины.
Окна лучше ставить на солнечной стороне, чтобы помещение хорошо освещалось без электричества. Фото: pixabay.comОкна лучше ставить на солнечной стороне, чтобы помещение хорошо освещалось без электричества. Фото: pixabay.com

5. Внутреннее обустройство

Выбор материалов нужно продумать не только для наружного обустройства бани, но и для внутреннего. В частности, важно позаботиться о теплоизоляции. Если баня находится под одной крышей с домом, то используется наружная. Когда это отдельное строение, то достаточно внутреннего утепления.

Теплоизоляция в бане должна быть гигроскопичной, не содержать токсинов, обладать низкой теплопроводностью, соответствовать нормам пожарной безопасности и удерживать форму. Для тех, кто делает баню своими руками, важно и такое качество, как простота крепления.

Еще один необходимый момент — пароизоляция. Для нее применяют следующие элементы:

  • пленка с армирующим покрытием;
  • мембрана из нетканого полотна;
  • листы с фольгированным покрытием.

Также следует продумать вопрос проведения коммуникаций. Если баня прикреплена к дому, то с этим будет разобраться проще. В частности это касается водоотведения.

— Чтобы баня была сухая, в ней необходимо правильно отладить отход и поступление воды, — отмечает наша собеседница. — Слив, канализация, все должно быть сделано грамотно.

Для подачи воды из скважины или водоема необходимо будет приобрести специальный насос для этих целей. Поступает вода по трубе, которая обязательно должна быть загерметизирована. Тут же необходимо позаботиться и о гидроизоляции.

К слову, если вы не планируете пользоваться баней часто, то и воду туда проводить необязательно. Необходимое количество ее можно принести с собой в бутылках или других емкостях.

Какие работы нужно будет выполнить при постройке бани

Когда понимание того, как построить баню своими руками есть, составлена схема, закуплены необходимые материалы, то нужно приступать к делу. Рассказываем, с чего следует начинать.

Подготовка участка и заливка фундамента

Под баню нужна ровная площадка — никакой травы, прочей растительности и мусора. Верхний слой почвы снимается на уровне 15-20 см. Периметр выделяете колышками, на которые натягиваете веревку.

Следом предстоит вырыть траншею, ямы под столбы (если баня каркасная) или котлован. Все зависит от того, какой тип строения у вас будет и с какими основанием. Для бань из кирпича или бревен лучше делать монолитную бетонную ленту с небольшим уровнем заглубления. В таких случаях перед заливкой фундамента используйте армирование.

Строительство корпуса

Как уже сказано выше, здесь многое зависит от материалов, из которых будет ваша баня. Если вы делаете ее из каменных блоков или кирпича, то сначала следует выровнять основание с помощью цемента и после высыхания застелить его сложенным вдвое рубероидом, который возьмет на себя функции гидроизоляции.

Укладывать стены нужно начинать с углов. Важно соблюдать плоскость следить за тем, чтобы конструкции располагались на одном уровне. Кирпич кладут на смесь цемента и песка. Блочные конструкции — на клей. На местах, где будут расположены окна и дверь, монтируются перемычки. Также необходимо создать армопояс, который свяжет все стены здания в единый каркас. На нем фиксируются болты под кровлю. Крышу возводят, когда применяемые в скрепке элементов растворы набирают прочность.

Бревна укладываются по принципу шип-паз. Учитывая их вес — вам понадобится помощник. Брать лучше не голые необработанные бревна, а оцилиндрованные, одинаковые в сечении.

Для бруса хватит облегченного фундамента. Сборка из него называется каркасной, она считается одной из самых быстрых. Стены делают по типу решетки. Сначала собирается нижняя обвязка бруса, элементы скрепляются саморезами или монтируются встык на металлические углы, потом монтируется обвязочная доска на торце, впритык к которой идут напольные лаги, с обратной стороны они подрезаются, чтобы была установлена другая торцевая доска для обвязки. Лаги должны быть размещены так, чтобы между ними помещался теплоизолятор, идеальный вариант — минеральная вата. Для нижней обвязки бруса подойдут размеры 100х100 мм. Под каркас стен — 50х100 мм. Для пароизоляции лучше применять пленку. Наружную и внутреннюю обшивку делают, как правило, из обрезной доски, вагонки, ОСБ или сайдинга. Обшивку и теплоизоляцию в каркасной бане делают после монтажа крыши.

Проста в установке и баня из поддонов и досок. Их крепят между собой саморезами или деревянными шпонками. Положение может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Установка пола

Здесь укладка идет по «слоеному» типу. Сначала идут лаги, которые могут быть металлическими, деревянными, полимерными или железобетонными. Затем черновой пол, пароизоляционная лента, утеплитель, гидроизоляция и верхний настил.

В бане из бруса пол делать проще. Сначала идет утеплительный слой, а потом чистовая доска.

Вера Петракович уверена, что пол лучше делать из кафельной плитки. Под нее можно установить бетонное основание. Если речь идет не о парилке, то пол можно оставить из дерева, но в помещении, где очень жарко, такой использовать не рекомендуется.

Установка крыши

Крыша может быть двускатная или односкатная. Первый вариант подойдет, если ваша баня расположена в месте, где не бывает сильного ветра. Второй — для бани, пристроенной к дому.

Возведение кровли начинается с установки мауэрлата, на котором закрепляется стропильная система крыши. Дальше необходимо постелить слой гидроизоляции и закрепить планки обрешетки. Последний этап — укладка кровли. Подойдут шифер, рубероид, битумная черепица и другие материалы по вашему усмотрению. Часто, например, используют профлист. На потолке также рекомендуется для надежности бани установить теплоизоляционный слой.

Установка печи

Как указывает эксперт, печь необходимо подбирать по объему парилки. Полноценная кирпичная печь будет являться неотъемлемой частью конструкции и под нее потребуется заложить отдельный фундамент. Такая печь долго удерживает тепло и лучше прогревает парную. При постройке кирпичной печи используется огнеупорная глина.

Если у вас небольшая парная, то можно приобрести металлическую печь. Они бывают с теплообменниками, греют и баню, и воду. Такие конструкции могут быть обложены натуральным камнем — он дает мягкое, лучистое тепло. Но данное устройство небезопасно и рядом с печкой, как правило, стелят листы металла.

Железные печи бывают закрытые, где топка внизу, каменка посередине, а сверху бак под воду и открытые — с камнями, уложенными снаружи.

Труба у печи должна быть с прямым выводом, чтобы не засорялась.

Внутренняя отделка

Утеплитель укладывается между брусками, которые крепятся на внутреннюю часть стен на расстоянии 40-50 см друг от друга. Специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Закрывается она пароизоляционной пленкой, которая, в свою очередь, закрывается отделочным материалом. Для последнего слоя берут доски до 2-4 см из осины, липы или ольхи. Хвойные ни в коем случае нельзя использовать в парной, так как они при нагреве выделяют смолу. Пиломатериалы из ОСБ и ДВП тоже запрещены.

Внутренняя отделка бани. Фото: pixabay.comВнутренняя отделка бани. Фото: pixabay.comВнутренняя отделка бани. Фото: pixabay.com

Установка перегородок и полок

Перегородки в бане делаются также из специальных деревянных брусков. Их задача — разделить обособленные помещения. Уже в лагах пола должно быть предусмотрено место для ее установки и закрепления.

Полок в парилке должен быть максимально удобен. Его желательно делать в 2 или даже 3 яруса — в форме больших ступенек. Расстояние до потолка — не менее 100-120 см. От пола до первого полка расстояние должно быть не менее 30-45 см. Между ярусами промежуток — 50 см. Полки должны быть широкими для сидения и лежания, 80-90 см должно хватить. Длина, желательно, не менее 180 см, чтобы можно было вытянуть ноги.

Каркас полка собирается из бруса. К нему монтируется обрезная шлифованная доска.

Установка вентиляции

Вентиляция в бане бывает двух видов — естественная и принудительная. Первую обеспечивают окна — через одно поступает холодный воздух, через второе уходит горячий. Вторая подразумевает под собой встроенное устройство, работающее от электричества.

Советы экспертов

  • Устанавливайте керамическую плитку с подогревом, чтобы помещение быстрее прогревалось.
  • Если позволяет площадь, делайте моечную и парилку отдельно друг от друга.
  • Стройте баню недалеко от водоема.
  • Главное в бане — хорошие камни, которые дают лучистое тепло. Талькохлорит считается не самым идеальным вариантом — он обладает неприятным запахом. Нефрит и жадеит отлично подойдут для печки в баню, но они весьма дорогостоящие.
  • Где хороший пар, не нужно много воды, он сам выполняет очищающие функции. Для умывания достаточно несколько баклажек с водой.
  • Для наружной отделки бани применяют сайдинг, покраску, декоративные элементы, фасадную плитку, вагонку, облицованный кирпич и стеновые панели.

Популярные вопросы и ответы

Как снизить расходы на постройку бани?

Снизить расходы поможет грамотный подбор элементов. Так, при строительстве каркаса из бревен лучше выбирать сосну, а не дуб или лиственницу. Если момент не принципиальный, то вообще лучше выбрать другой тип строения — каркасные бани из брусов будут дешевле. Еще дешевле упрощенная баня из поддонов или досок. Если вы хотите построить баню из блоков, то наиболее доступным выглядит арболит. Для пароизоляции самый дешевый вариант — пленка. Для утепления — вата.

Сэкономить можно, если делать баню в качестве пристройки к дому. Тогда не будет необходимости закупаться обилием стройматериалов.

Что лучше поручить специалистам?

Если вы хотите построить кирпичную отдельную баню, то лучше поручить это людям, которые имеют опыт кладки — от заливки фундамента до установки крыши. Также желательно отдать на руки профессионалам проведение коммуникаций и установку гидроизоляции.

Нужно ли узаконивать баню на участке?

Не обязательно. Узаконивать нужно пользование скважинами, где есть определенные ограничения по тарифам. Но не все их используют для своей бани.

Как построить каркасную баню своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Соорудить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если её ещё и правильно утеплить и защитить от попадания влаги, будет возможность получить парилку, которая практически ничем не будет уступать конструкциям из камней или оцилиндрованных бревен.

Достоинства и недостатки каркасной бани

Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать. В последнее время начали пользоваться популярностью каркасные бани, поэтому есть смысл узнать, чем они лучше конструкций из других материалов.

Преимущества подобной бани:

  1. Нет необходимости в изготовлении капитального фундамента. Конструкция имеет небольшой вес, поэтому её можно установить на облегчённое основание.

    Фундамент под каркасную конструкцию может быть облегченным

  2. Невысокая стоимость. Им отдают предпочтение те, кто желает за маленькую цену получить качественную конструкцию.
  3. Возможность изготовления в кратчайшие сроки. Вместе с отделочными и утеплительными работами изготовление займёт 1–2 недели. Конструкция собирается в 3 раза быстрее, чем каменная или брусовая.
  4. Сохранение тепла. По данным показателям каркасная постройка не уступает бревенчатому или брусовому строению.
  5. Экологичность. Эта баня изготавливается из натуральных материалов, которые не способны нанести вред человеческому здоровью.
  6. Возможность изготовления в любое время года. Конструкцию можно изготовить даже при температуре -15°С.
  7. Комфортный микроклимат. Стены могут дышать, так как материал будет впитывать и возвращать воздух.
  8. Сейсмическая устойчивость. Благодаря данному качеству баню можно изготавливать даже в сейсмоопасном регионе. Она выдерживает колебание до 8 баллов.

Однако важно знать и о том, что каркасная баня имеет значительные недостатки:

  1. Затраты на утеплительные и отделочные материалы. Сама по себе каркасная постройка обходится дешевле, чем каменная или брусовая парная, однако стоимость возрастает в несколько раз при отделочных и утеплительных работах. Необходимы панели для декорирования и выполнение оштукатуривания.
  2. Усадка. Процесс занимает минимум 2 года, при этом постройка может просесть на 10 см. Это может повлечь за собой деформацию отделочного слоя. Чтобы уменьшить последствия усадки, в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной просушки.
  3. Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет полноценно справиться со своими функциями. Использование бюджетного пенополистирола также не допускается, так как материал легко возгорается.

Подготовка к постройке: чертежи проекта

Создание чертежа требует определённых навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение данной работы специалисту или использовать готовый чертёж.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

  1. Местоположение здания на участке. Важно учитывать стоки канализации и водоотвод. Довольно часто основным фактором при выборе местоположения является прокладка коммуникаций.

    В процессе выбора места для бани важно учитывать расположение коммуникаций

  2. Грунт на площадке для строительства. Если планируется сделать в бане бассейн, то подземные воды не должны находиться поблизости с поверхностью территории. От типа почвы также будет зависеть вид возводимого фундамента.
  3. План банной постройки и количество этажей. Если планируется изготовить двухэтажное здание, важно учитывать дополнительную нагрузку на каркасную конструкцию и основание. На данном этапе следует заранее продумать размещение печи и из какого материала она будет изготовлена. Это позволит понять, где и какой дымоход монтировать, а также вентиляционные проходы в помещении.
  4. Прокладка коммуникаций. Важно позаботиться о вентиляции, электропроводке, пароизоляции и теплоизоляции. Стоит учесть и особенности отведения воды.
  5. Важным элементом любого здания является крыша. От неё будет зависеть срок службы конструкции. Следует учесть материал изготовления, а также её форму. Это позволит выполнить расчёт мощности перекрытий.

В чертёж нужно внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем подробнее схема, тем легче сооружать баню.

Чем подробнее проект, тем проще изготавливать каркасную баню своими руками

Отдельный план рекомендуется составить для коммуникаций. Если опыта мало, не стоит составлять сложный проект. Можно использовать готовую схему, слегка дополнив её исходя из собственных нужд.

В состав стандартной бани входит коридор, предбанник, моечная комната и парилка.

Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты для отдыха

Довольно часто предусматривается отдельное помещение для отдыха. На схеме рекомендуется отметить место монтажа печи. Если это будет парилка, то печь лучше всего размещать в ближайшем к двери углу. Печка может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определиться с размерами каждого из помещений и обозначить их в чертеже. Стандартные размеры парилки — 200х240 см. Оптимальная высота потолка составляет 220 см. В такой конструкции одновременно смогут находиться 2–3 человека.

На чертеже можно увидеть баню для загородной территории с балконом размерами 1,5х4 м. Общие габариты здания — 4х6 м. Проект подойдёт для организации посиделок на открытой территории летом.

Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года

Такая баня состоит из 3-х помещений:

  • парилка;
  • моечная и душевая;
  • помещение для отдыха.

Коридор представлен на схеме отдельно. Под раздевалку помещение не предусматривается. В моечной есть маленькое место для переодевания. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен каркасной конструкции — 100 мм или более. Древесину, которая используется в процессе изготовления бани, обязательно нужно обработать антисептическим средством. Рекомендуется использовать просушенный откалиброванный пиломатериал.

Обязательным является выполнение пароизоляции утеплительного материала по внутреннему основанию. В парилке нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Отражающий слой способен повысить температуру внутри парной.

Стены и перекрытия в зоне печки следует выполнять с использованием трудновоспламеняемых материалов. К примеру, каркас изготавливается из стоечного металлопрофиля, который покрыт цинком. Разделки можно сделать из асбестового шнура. В данных местах в качестве утеплительного материала может использоваться базальтовая плита.

Обязательно устройство приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или по стяжке. Верхнее и нижнее перекрытия нужно утеплить так же, как и стенки.

Минимальный размер каркасной бани — 3х4 м.

Минимальный размер бани для комфортного пребывания нескольких человек составляет 3х4 м

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются с внутренней и внешней стороны досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если планируется использовать эковату внутри стен, её следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас нужно обшить внутри и снаружи. Для этого понадобится изготовить обрешётку. С внешней стороны утеплительный материал укрывается мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.

Снаружи каркасную конструкцию можно покрыть любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.

Советы по выбору материала

Каркас следует собирать из таких деталей:

  • брусков;
  • реек для создания обрешётки;
  • досок для напольного основания.

Вместо настила из досок напольное основание можно покрыть плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдавать предпочтение древесине. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для обшивки стен используется вагонка.

Каркасную баню рекомендуется обшивать вагонкой из дерева

Для обшивки конструкции с внешней стороны можно применить вагонку из лиственницы. Внутри здание обшивается вагонкой из хвойных пород деревьев. Обшивочные доски надо крепить вертикально.

Излишки влаги и повышенная температура будут негативно воздействовать на элементы конструкции, поэтому не получится обойтись без применения специальных защитных материалов. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Пароизоляцию следует размещать между теплоизоляцией и обшивкой. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагревания он будет выделять неприятный запах. Поэтому его не рекомендуется использовать.

Обратить внимание нужно на подбор материала для теплоизоляции. В случае грамотного выбора и правильного монтажа утеплителя будет возможность значительно снизить тепловые потери, а также расходы на обогрев банной постройки.

В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.

Неплохим утеплительным материалом для каркасной бани является минеральная вата

Неплохим вариантом является применение стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а напольное основание — керамзитом.

Расчёт материалов и список инструментов

В качестве примера будет рассмотрен расчёт для каркасной бани наиболее распространных размеров. Каркас изготавливается из бруса, размер конструкции — 5х4 м. Основание будет столбчатым армированным.

Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб

Для отделки стен внутри и снаружи применяется вагонка хвойных пород деревьев. Крыша будет двускатной, покрытие — металлочерепица.

Актуальным моментом является выбор древесины. Материал дложен быть просушенным. Больше всего подойдут липа, лиственница или осина. Данные породы имеют невысокую теплопроводность, они способны длительный период времени сохранять первоначальную форму строения. Стены возводятся из досок толщиной 2—3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатое армированное основание по стоимости и надёжности является оптимальным вариантом для каркасной постройки.

Столбчатый армированный фундамент подходит для возведения каркасных бань в большинстве регионов

Его можно использовать в большинстве регионов. Понадобится подготовить материалы в следующем количестве:

  • бетон — 2 м3;
  • обрезные доски для каркаса — 0,3 м3;
  • арматурные прутья — 80 м.пог.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на территории строительства глинистый, то опалубку делать не нужно.

Самой сложной и финансово затратной деталью бани является каркас. К приобретению материалов на данном этапе нужно подходить взвешенно. Список необходимых материалов:

  • брус 120х120 мм — 5,3 м3;
  • минеральная вата толщиной 10 см — 36 м2;
  • материал для пароизоляции — 40 м2;
  • вагонка из дерева — 70 м2;
  • материал для гидроизоляции — 40 м2.

Чтобы сэкономить, вместо брусков можно приобрести доски 50х100 мм.

Для экономии финансов можно использовать обрезные доски 50х100 мм в процессе изготовления каркаса

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть исключительно первого сорта. Обшивку стен с внешней стороны можно сделать не деревянной вагонкой, а пластмассовыми листами или профнастилом.

Пол изготавливается из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если есть желание сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

  • обрезные доски — 1,8 м3;
  • доски 150х50 мм — 0,2 м3;
  • плинтус — 20 м.пог.;
  • минеральная вата — 20 м2;
  • вагонка из дерева — 20 м2.

Сэкономить удастся на настиле покрытия чердака. Если не планируется его использовать, то минеральная вата может быть закрыта необрезной доской или отрезками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментария.

Оптимальным вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша

Утеплять крышу не нужно. Стропила будут висячими. Понадобятся такие материалы:

  • водосточная система — 1 комплект;
  • рейки для стропил — 0,2 м3;
  • планки для обрешётки — 0,1 м3;
  • карнизные рейки — 0,1 м3;
  • металлочерепица — 20 м2.

В бане довольно часто вместо водостока оборудуют отмостку по периметру с помощью цементно-песчаного раствора.

Список материалов, которые также будут необходимы:

  • трубы из асбеста;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • скобы;
  • цемент;
  • гравий или песок.

Понадобятся такие инструменты:

  • угольник;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • электродрель;
  • набор отвёрток;
  • молоток;
  • плоскогубцы.

Важно продумать все архитектурные и строительные задачи, к которым можно отнести:

  • внутреннюю обшивку банной постройки;
  • выбор оптимальных материалов для строительных работ;
  • действия, которые требуются для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно переходить к строительным работам.

Пошаговая инструкция по изготовлению с фото

Постройка подобного типа имеет маленький вес, поэтому основание может быть облегчённым. Проще всего изготовить столбчатый фундамент на трубах из асбестоцемента, которые в дальнейшем будут залиты бетонным раствором. Последовательность действий:

  1. Прежде всего нужно подготовить трубы из асбестоцемента длиной 40 м и диаметром 10 см.
  2. Далее надо подготовить ямы диаметром 20 см и глубиной 150 см.

    Пробурить скважины под фундамент можно с помощью садового бура

  3. Трубы следует разрезать на две части, вставить в ямы и засыпать песком.

    На данном этапе понадобится установить трубы в подготовленные скважины

  4. На следующем этапе понадобится приготовить раствор из воды, щебня мелкой фракции и цемента.
  5. Приготовленной смесью нужно заполнить трубы.

    В конце в трубы следует залить бетонный раствор

Далее выполняется обвязка конструкции. Для этого нужно подготовить рейки сечением 100х50 мм. Материалы понадобится предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего выставляются рейки по внешней линии.

Перед выполнением обвязки доски нужно обработать антисептическим средством

Доски нужно располагать внешней гранью и вбивать гвозди для фиксации. Обвязку цоколя можно соединить при помощи опор.

Верхнюю и нижнюю обвязки следует изготавливать из досок, при этом нижнюю от основания надо отсечь, чтобы была возможность настелить рубероид. Горизонтальность расположения следует проверять уровнем. Если будут обнаружены отклонения, понадобится проложить толь в несколько слоёв.

Промежуточные стойки монтируются с учётом того, чтобы была возможность в дальнейшем установить теплоизоляционный и обшивочный материалы. Чтобы увеличить прочность конструкции, обвязку и лаги следует крепить с помощью заранее закреплённых железных пластин.

Для придания прочности конструкции рекомендуется использовать металлические пластины

Обвязка должна быть обработана смесью, предотвращающей гниение.

Как изготовить стены

В процессе возведения стен существенное значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проёма и состыковка с остальными стенками не планируется. В противном случае щель надо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между стойками будет зависеть от габаритов дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:

  1. Первым делом нужно разметить места, где будут располагаться стойки.
  2. Выполняется монтаж угловых стоек. С помощью уровня нужно установить детали в четырёх углах бани, проверить размещение и временно зафиксировать рейками в вертикальном положении.

    Временные укосины удерживают угловые стойки в вертикальном положении

  3. Монтируются вертикальные стойки в боковых частях. По проекту высота конструкции составляет 2 м, поэтому планки должны быть такой же длины. В нижней части для фиксации используются железные уголки и самонарезающие винты.

    Детали фиксируются с помощью саморезов в вертикальном положении

  4. Понадобится изготовить дополнительную стойку в месте скрепления рамы со стенами или перемычкой.
  5. Производится установка промежуточных элементов. Рекомендуемый шаг между силовыми элементами каркасной постройки составляет 0,5–1 м. Расстояние зависит от планируемых нагрузок.

    Оптимальный шаг между силовыми элементами составляет от 0,5 до 1 м

  6. Вертикальные стойки можно устанавливать поочередно и временно фиксировать. После этого выполняется верхняя обвязка. Чтобы ускорить и упростить процесс фиксации, можно изготовить шаблон длины вспомогательных опор. Между опорами в углах надо натянуть нитку и пройтись по периметру шаблоном. Следует сверить расстояние между рядом обвязки и ниткой на всех участках конструкции. Если ошибок нет, по шаблону надо отрезать необходимое количество опор.
  7. Все детали скрепляются между собой гвоздями.
  8. Выполняется установка верхней обвязки. Её следует закрепить на угловых стойках. Чтобы снять прогиб доски, в нескольких местах нужно установить временные опоры. В результате каждая промежуточная стойка может быть закреплена сразу к двум обвязкам.

    На следующем этапе выполняется монтаж промежуточных стоек согласно схеме

  9. Использование металлических уголков позволяет сократить время на фиксации каркаса, а также снизить потребность в материале для изготовления временных подпорок.
  10. Между опорами укладываются горизонтальные полочки.

    Верхний обвязочный брус и зафиксированные промежуточные стойки

  11. Когда каркас будет смонтирован, можно приступать к обшивке стен. Обшивку лучше всего выполнять с помощью вагонки или ОСП плит. В качестве крепежных элементов следует использовать шурупы.
  12. Поэтапно устанавливаются остальные промежуточные детали и производится обшивка.

Если планируется изготовить каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.

Для каркасной конструкции используются планки 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.

Толщина минеральной ваты должна соответствовать толщине досок

В процессе монтажа лишнюю длину и ширину можно будет сжать, в результате будут плотно закрыты образовавшиеся зазоры.

В процессе утепления нужно тщательно осматривать каждое соединение, в противном случае конструкция будет негерметичной. Такие бани непригодны к использованию. Паро- и гидроизоляция делается из фольги. Минимальная толщина материала — 40 мкм. Стыки фольги заклеиваются скотчем или фольгированной плёнкой. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Чтобы закрепить фольгу к деревянным деталям, нужно использовать ручной степлер.

Как обустроить кровлю

Для удобства можно изготовить шаблон, который позволит легко собрать систему стропил.

Монтаж двускатной крыши необходимо выполнить по схеме. Облегчить процесс может шаблон

Понадобится выполнить следующие действия:

  1. Крышу нужно собирать на земле, после чего поднять вверх. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
  2. Чтобы облегчить работу, на рейки можно настелить временные перекрытия из планок большой толщины.
  3. Каждая деталь имеет собственное место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчётов.
  4. Крышу рекомендуется делать вентилируемой. Для этого надо уложить обрешётку и ондулин между стропильными ногами и контррейкой.
  5. Фронтоны нужно закрыть ОСП плитами.
  6. Выполняется монтаж дверей и окон.

После этого можно выполнять обшивку конструкции с двух сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой бани подойдёт труба из асбестоцемента диаметром 12 см. Деталь надо вывести до чердачного помещения.

Советы по отделке и утеплению

Снаружи баня обшивается сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под обшивку следует уложить гидроизоляционный материал. Образовавшиеся щели можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между вагонкой и фольгой надо оставить небольшую щель для проветривания. Для данной цели следует прибить к вертикальным опорным деталям планки толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учётом расстояния между опорами.

На схеме можно увидеть конструкцию обшивки стен

Чтобы придать жесткости стенам, их нужно обить штукатурной дранью. После того как будут завершены работы по обшивке, с внешней стороны конструкцию нужно оштукатурить.

Руководство по внутренней обшивке каркасного строения:

  1. Обшивка здания изнутри не должна быть окрашена, так как лакокрасочные материалы в процессе нагревания будут выделять вредные химикаты.
  2. Чтобы сделать черновой потолок, следует использовать ОСП плиты. Их надо закреплять в нижней части балок перекрытия.
  3. Простенки в парной нужно укрыть фольгой. Остальные стенки можно закрыть пергамином.
  4. Минимальная высота потолка — 2,2 м. В таком случае будет возможность установить вагонку и дополнительно утеплить потолочное перекрытие.
  5. Важно обратить внимание на стыки между стенками и потолочной конструкцией. Материал для пароизоляции должен выступать минимум на 15 см.

Рейки можно прибить разными методами — в процессе подгонки производится выборка в паз или в четверть. К лагам рейки нужно крепить лицевой частью.

Между фольгой и профнастилом продушины можно не делать, листы прибиваются к фольге. Фиксация производится с помощью саморезов с прокладками из резины.

После этого выполняется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стенка, которой отделаются парила и место для отдыха, должна быть выложена из кирпича. Нагревательный котёл рекомендуется располагать в предбаннике. Лучшим вариантом является кирпичная печь, однако если опыта в кладке подобной конструкции нет, рекомендуется доверить выполнение данной работы квалифицированному печнику.

В процессе работы с фольгой нужно быть осторожным, так как материал легко повредить. Любые щели существенно понизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует фиксировать степлером, при этом важно следить за тем, чтобы не было провисаний материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом составляет 1 см.

В бане фольгу лучше всего крепить с помощью обыкновенного степлера

Каркасные конструкции удобны в плане отделки. Работы могут производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный перерыв, можно делать в это время каркасы перегородок, обить их блокхаузом или вагонкой. В таком случае время будет проведено с пользой.

Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасной постройки составляет 10 см. Утепление можно выполнить как с помощью минеральной ваты, так и при помощи пенополистирола. Слой минеральной ваты толщиной в 12 см способен заменить стену из брусков толщиной 50 см.

Утеплить баню изнутри можно с помощью минеральной ваты

Для северных регионов с холодным климатом есть 2 метода утепления бани:

  1. Изготовление каркаса из реек толщиной 15 см. Утеплительный материал должен быть идентичной толщины.
  2. Обшивка стен снаружи ОСП листами или фанерой с последующим монтажом плит из пеноплистирола толщиной 5–10 см.

    Для северных регионов каркас снаружи рекомендуется обшить ОСП плитами

Если планируется использовать пенополистирол, то после монтажа листов нужно сделать стяжку небольшой толщины с использованием сетки из арматуры. В конце следует нанести финишное покрытие.

Не рекомендуется использовать народные утеплители из опилок и соломы.

Не рекомендуется использовать опилки и глину для утепления потолка

В процессе приготовления они будут размешиваться в воде с глиной, в связи с чем утеплитель будет иметь большой вес. Помимо того, большое количество жидкости часто является причиной намокания потолочных деталей из дерева. Это оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики банной постройки.

Каркасные стены являются отличной приманкой для грызунов, которые любят пенополистирол. За 2–3 года сплошные листы могут превратиться в труху. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.

Особое внимание нужно уделить качеству паро- и гидроизоляции. Такая баня не имеет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие детали здания. Если будет нарушена прочность в связи с продолжительным воздействием влаги с одной стойкой, баня может стать неустойчивой. В таком случае будут необходимы сложные ремонтные работы. Подобную ситуацию лучше всего предотвращать ещё на этапе утепления комнат.

Чтобы изолировать утеплитель, лучше всего использовать алюминиевую плёнку.

Изолировать утеплитель лучше всего алюминиевой плёнкой

Однако материал стоит недешево. Если есть желание сэкономить, можно использовать полиэтиленовую плёнку. Материал стоит дешевле, однако по параметрам паро- и гидрозащиты практически не уступает фольге. Следует помнить о том, что полиэтилен может повредиться под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку каркасов. Это позволит надёжно защитить плёнку от воздействия ультрафиолета.

Видео: каркасная баня своими руками

Конечно же, начинать необходимо из прочного и надежного фундамента. Для его возведения используйте чертежи, который вы заказали или купили у специалистов. Так вы определитесь с типом фундамента, с материалами, которые потребуются для его возведения. Перед тем как приступать к работе, просмотрите видео в интернете, как это делают специалисты и профессионалы. Помните о том, что фундамент является самым важным элементом конструкции, поэтому на нем экономить не стоит.

После того как фундамент готов, начинайте строить своими руками будущую сауну или баню. Используя все те же чертежи с фото, вы будете понимать, какие материалы необходимо использовать на определенном этапе, как их располагать и соединять. Вы будете использовать строительную документацию как своеобразную инструкцию с фото, поэтому будет активно близиться к результату своего строительства.

Ранее вы выбрали концепцию сооружения, определились со строительным материалом, подготовили все необходимые инструменты и оборудование, выбрали место под строительство. Если все было подготовлено и спланировано правильно, то вы своими руками сможете возводить баню достаточно быстро, просто на глазах будет появляться ваша мечта. Конечно же, все просто на листе, но на деле строить качественную баню не так уж и легко. Но если у вас есть время и желание, то можно сделать все своими руками и сэкономить большие деньги.

Стоит отдельное внимание обратить на топку внутри. От качества топки и эффективности ее работы зависит то, как точно вы сможете регулировать температуру, какое удовольствие и пользу вам принесет созданная баня или сауна. Установка топки требует определенных знаний и навыков, поэтому для высокого уровня пожарной безопасности и безопасности в целом, есть смысл на этом этапе воспользоваться услугами специалистов.

Внутренний дизайн интерьера

Прочность и долговечность сооружения является одним из самых важных требований, но вы так же пожелаете, чтобы баня радовала вас своим внутренним дизайном. Это позволит вам комфортно отдыхать и получать удовольствие от эксплуатации созданного своими руками здания.

И для того чтобы выбрать дизайн, вы снова можете использовать фото из интернета, благодаря которым можно намного быстрее определиться со стилем. Создание стиля с чистого листа требует от вас дизайнерских способностей, а это доступно далеко не каждому.

Выводы

Строить баню своими руками, без помощи специалистов действительно можно и не стоит бояться данного строительства. Суть в том, что сама баня является достаточно простым сооружением, которое не требует крупной строительной техники, не требует больших знаний в строительной сфере. Да, профессионалы выполнят работу намного быстрее, и наверняка достигнут более качественного результата. Но ради большой денежной экономии и самоутверждения, вы можете построить баню самостоятельно.

Для того чтобы у вас все получилось, необходимо потратить большое количество времени на планирование. Изучение и подготовку. Если вы ответственно подготовитесь к процессу строительства, то работа пойдет намного быстрее, и вы достигните более качественного результата.

Стяжка из опилок — пропорция опилкобетона, описание, назначение и использование


Доброго времени суток дорогие читатели!

УНИКАЛЬНАЯ ФОРМУЛА, В ПОИСКОВИКАХ ТАКОГО НЕТ!

Только природные материалы в вашем доме, для вашего здоровья и для здоровья ваших детей. Я использую ее уже около пяти лет. На фото и штукатурка и стяжка выполнены с добавлением опилок. Только положительные отзывы.

Состоит стяжка из двух слоев:

— первый слой нижний – одного ведра цемента (М 400), двух ведер песка, шести ведер опилок.

— второй слой верхний – одного ведра цемента (М 400), двух ведер песка, трех ведер опилок.

Также в стяжку из опилок можно добавить не много гашеной извести (пушонки) 3 кг на одно ведро цемента – для первого нижнего слоя. И для второго верхнего слоя – 1,5 кг гашеной извести (пушонки).

Так как в стяжке у нас используется органический утеплитель (опилки), то лучше добавлять не много извести. Мы не добавляли известь в стяжку и все нормально.

Удивляет, почему до сих пор эту стяжку массово не применяют в строительстве. Наверное хорошая реклама других теплоизоляционных материалов. Задайте вопрос, кто будет рекламировать и продавать обычные опилки. Существует много противоречивых мнений по поводу стяжки с добавлением опилок и куча бесполезных советов. Давайте вместе полностью разберемся в этой уникальной, дешевой и экологически чистой технологии.

Недостаток:

— Слой 100-150 мм сохнет около месяца (если без химических добавок).

Арболит – легкий бетон, на основе цементного вяжущего, органических заполнителей (до 80-90% объема) и химических добавок. Также известен как древобетон, опилкобетон, оргабетон. Разработан и стандартизирован в 60-е годы в СССР, где было построено более 100 арболитовых заводов.

Как видим, использовался очень давно – дедовские методы – и мы позабыли о нем, хотя сегодня многие современные материалы уступают по многим наиболее важным показателям. Ниже мы подробно разберем практически все показатели, чтобы полностью избавиться от скептического мнения по поводу арболита раз и навсегда.

История вопроса

До появления современных технологий опилки применяли в качестве утепляющего средства для пола. Для этого их обычно перемешивали с глиной и другими материалами. В таком виде древесные отходы использовались не одно столетие.

В Советском Союзе в шестидесятые годы прошлого века инженерами разработан новый стройматериал для строительства на основе отходов древесины и цемента – арболит, ещё иногда называемый опилкобетоном или деревобетоном.


Тогда же его стандартизировали и стали массово выпускать готовые блоки. В стране работало около 100 заводов, специализирующихся на арболите. Большим преимуществом материала была его значительная дешевизна, ведь в стране была крупная деревообрабатывающая промышленность и большие горы отходов в виде стружки и опилок.

а) Порядок подачи материалов в мешалку.

— Вода, добавлять понемногу (зависит от влажности материалов).

— Сухие мелкие опилки, лучше всего хвойных пород. Ниже подробнее.

— Цемент (М 400).

— Песок, средней фракции, не принципиально речной или карьерный, желательно без глины и не самый мелкий (Мк 2,0 – 2,5).

— Для минерализации наполнителя используют хлорид кальция на одно ведро цемента 250 грамм (пищевая добавка E509), нитрат кальция, жидкое стекло, сульфат аммония, известь, блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента. Но мы делаем без добавок. Для стяжки добавки не обязательны, проверено временем.

Опилкобетон (арболит) должен получиться по густоте как магазинная сметана, слишком жидкий будет дольше схватываться (около месяца, без химических добавок).

Разновидности опилочного состава


Материал считается самым экологичным и при этом имеет низкую стоимость
Опилки представляют собой переработанную древесину. Внешний вид зависит от многих показателей: пиление, строгание, сверление:

  1. Мелкая труха получается из обработки древесины методом распила;
  2. Стружка – отходы строгания или сверления, размером 3-5 см;
  3. Фракция опилок также зависит от способа переработки древесины, в продаже есть материал фракционностью от 0,5 до 3 см.

Материал считается самым экологичным и при этом имеет низкую стоимость. Кроме того, опилки немного весят, имеют прекрасные тепло-, звукоизоляционные качества. Для применения показаны отходы твердых пород древесины: сосны, ели, ясеня, дуба.

б) Порядок выполнения работ.

Ничего сложного. Делаем как обычную стяжку, только верхний слой делаем с меньшим количеством опилок, три ведра (для прочности).

Выставляем две рейки (направляющие) по уровню. Получается одна полоса шириной около 700 мм (расстояние между рейками). Вначале обливаем рейки, чтобы не болтались в процессе работы . Заливаем первый слой около семи сантиметров (одно ведро цемента (М 400), два ведра песка, шесть ведер сухих опилок).

Второй верхний слой толщиной около трех сантиметров (одно ведро цемента (М 400), два ведра песка, три ведра сухих опилок). Стягиваем уголком по рейкам или полутером. После того как первая полоса залита, достаем дальнюю рейку от вас. И образовавшуюся яму от рейки СРАЗУ, пока свежая стяжка, заделываем опилкобетоном.


Выставляем по уровню только что извлеченную рейку из опилкобетона и повторяем все сначала. Для специалистов более высокого уровня можно пользоваться и одной рейкой.

НЮАНС. На грунт стяжку заливать не советую. По всем нормам необходимо делать ВСЕГДА двойные стяжки, даже бетонные с гидроизоляцией между ними (меньше сырости в доме). Первую сделайте минимальной толщиной около трех сантиметров. Если грунт не нарушен можно без арматуры (состав: одно ведро цемента, три ведра песка, два ведра щебенки).

Если же грунт нарушен, необходимо подсыпать песка сантиметра 3 – 4, утрамбовать или пролить водой. Положить арматуру диаметром 6 мм, размер ячейки 250 на 250 мм и залить стяжкой. Сверху сделать гидроизоляцию по первой стяжке праймером или раскатать обычный рубероид с нахлестом 15 сантиметров.

Вторым слоем будет арболит (древобетон). При желании, для тепла, слой можно сделать по-больше, около 15 сантиметров. И самое приятное – цена этой стяжки будет дешевле приблизительно на 60%, чем цементно-песчаная, плюс куча достоинств.

ВЫВОД: в итоге у нас получилась прекрасная прочная стяжка. Если вы ее примените на первом этаже – будет теплее пол, по сравнению с бетоном. Если на втором этаже – получится прекрасная шумопоглощающая стяжка, которая намного теплее обычной цементной стяжки.

Если сделаете на ЧЕРДАКЕ по плитам (толщиной около 15-20 сантиметров, в первый слой 8 ведер опилок), получится очень дешевое утепление чердака, показатель для Украины, у вас может быть холоднее, тогда ориентируйтесь на климат вашего региона.

г) Штукатурка с добавлением опилок.

В начале статьи вы видите фото штукатурки на стенах с добавлением опилок.

Первый слой (накидочный) состав: штукатурка изготовлена из известкового раствора и для прочности немного цемента М 400. На три ведра готовой смеси необходимо добавить одно ведро опилок. Толщина первого слоя около 3-4 сантиметра, чтобы было тепло.

Второй слой (затирочный) состав: известковый раствор, немного цемента, опилки добавлять НЕ НАДО. Толщина второго слоя минимальная.

Видео

В заключении пожалуй приложу и свое видео где я рассказываю и показываю основные моменты по обустройству пола из опилкобетона.

UPD: Еще хочу добавить, выяснилось в дальнейшем, что при одних и тех же пропорциях и даже фракции опилок, могут выходить партии смеси разные по прочности и скорости твердения — одна затвердевает уже на следующий день, а другая только через 3-4 дней. Секрет как оказалось кроется в качестве самих опилок. В некоторых мешках опилки были явно очень влажные, какие то из них были видимо старые (а это значит развитие грибка в древесине и т.д.). Кстати я уже читал, что если опилки старые, то их нужно обрабатывать антисептическим раствором, затем высушивать. Также добавляют известь чтобы нейтрализовать сахара и т.д. В общем, чтобы с этим не заморачиваться нужно просто выбирать сухие и не старые опилки, либо добавлять цемента побольше, скажем не 1, а 1.5 ведра. И опять повторюсь насчет количества воды — избыточная вода плохо влияет. Если при разравнивании правилом на поверхность выходит вода причем так что верхний слой осветляется (смывается цемент с опилок), значит ее много, и это также снижает прочность.

Видео где я рассказываю как строил свой дом:

в) Качество стяжки из личного опыта.

В 2008 году в доме делали стяжку с добавлением опилок (арболит). По ошибке залили в комнате с теплым полом (водяной) толщиной семь сантиметров от низа трубы. После полного высыхания включили теплый пол и к нашему изумлению температура пола не изменилась.

Подняли температуру на котле до 70 градусов, практически никаких изменений, после этого эксперименты прекратили и, пока заказчик не в курсе, стали разбирать стяжку из опилок по-быстрому. Сюрпризы продолжались, стяжка оказалась достаточно прочной, разбирали с помощью перфоратора. Стяжка забрала намного больше времени на разборку, чем мы думали.

Технология применения

Процесс изготовления тёплого пола не сильно отличается от обычной цементной стяжки. Основное отличие в проведении работ в несколько этапов. Особенность второго слоя заключается в использовании меньшего количества древесного сырья.

Сначала заливается первый слой. Примерный состав: 2 части по объёму песка, 1 часть цемента и 6 частей опилок. После высыхания проводится заливка второго слоя. Древесных отходов берётся всего 3 части на то же количество цемента и песка.

г) Формула арболита большей прочности М-50, D-1100 кг/м3. Для изготовления блоков.

— Цемент (M 400) 20 кг/16,6 л; -(1 ведро).

— Песок (Мк 2,0 2,5) 59 кг/39,3 л; — (2,4 ведра).

— Опилки хвойных пород 20 кг/80 л; -(4,8 ведра).

— Хлористый кальций и другие добавки 500 гр/0,45 л.

— Вода около 10 литров (в зависимости от влажности используемых материалов).

Метод объемного вибропрессования на качественном оборудовании обеспечивает значительное уплотнение материала.

Пример: для строительства жилых домов – одноэтажных, двухэтажных – мы в основном используем крымский ракушечник марки 35. Все здания бескаркасные. Перекрытия – ж/б круглопустотные плиты – ложатся на ж/б пояс, а под ним ракушечник (М-35), который прекрасно держит нагрузку плит и вышележащих конструкций.

Если вы находитесь далеко от Крыма и привезти ракушечник слишком дорого, можно вполне использовать блоки из арболита. Они тоже теплые, как ракушечник и обладают более высокой маркой (М-50).

Возможно недалеко от вас находится производство таких блоков, ведь древесные опилки есть практически везде. Можете смело приобретать. Так как опилки стоят копейки, то цена таких блоков тоже должна быть низкой.

Скоро будет новая статья с объективной критикой шлакоблока, если не хотите пропустить, подпишитесь на бесплатную рассылку в правом верхнем углу ЛУЧШЕЕ-ПОДПИСЧИКАМ, или в конце статьи.

д) Подготовка древесных опилок.

Для изготовления арболита можно использовать опилки практически из всех пород дерева. Опилки из хвойных пород дерева меньше подвержены гниению. Желательно, но не обязательно, выдержать свежие опилки под навесом 2-3 месяца.

Вы можете спросить, зачем сушить опилки, если их снова придется мочить при замешивании в мешалке. Дело в том, что во время сушки свежие опилки интенсивно выделяют органические вещества, замедляющие процесс схватывания (не ухудшают, а замедляют).

Эту тему мы обсуждаем ЗДЕСЬ

.

.

а) Экологичность. На сегодняшний день очень актуальный показатель.

Арболит – состоит из природных, безопасных и экологически чистых материалов: опилки, песок, цемент. Благодаря уникальным санитарно-гигиеническим характеристикам материалов, содержанию большого количества опилок (более 60%) арболит по многим показателям соответствует древесине, обеспечивая прекрасный микроклимат в домах. Имеет отличные показатели звукопоглощения.

Вывод: арболит экологически чистый строительный материал, отвечает всем современным санитарно-гигиеническим нормам. Почти все современные “модные” материалы значительно уступают арболиту по экологичности.

в) Прочность арболита.

Проведенные испытания на прочность арболита (растяжение и изгиб) показали, что данный материал превосходит большую часть современных строительных материалов. В этих испытаниях он значительно обошел даже такой часто используемый материал, как пено-газобетон. Прочность арболиту обеспечивают опилки, которые представляют собой армировку.

Уникальность данного материала состоит в том, что изделия из арболита (блоки, стяжки, штукатурка) могут быть разной марки по прочности – на сжатие, на изгиб, по плотности. Предел прочности на сжатие арболита варьируется от М5-М10 для теплоизоляционного, до М25-М50 и даже до М100 – для конструкционного. Арболит обладает повышенной прочностью на изгиб и растяжение.

Вывод: значительно превосходит по прочности современных лидеров в строительстве!

Смета, стоимость полов по грунту из опилкобетона

Здесь я не считал так все дотошно как с крышей своего дома, где в смете вы можете увидеть все от и до вплоть до каждого самореза и гвоздя. Стоимость основных материалов я уже называл по тексту статьи. А по итоговой сумме скажу что у меня был бюджет по моему расчет 25.000 руб. на полы, но даже еще и осталось 2 т.р. (т.е. это все-все вместе с доставкой). Площадь полов – 31.4 кв. м. (за вычетом фундаментной ленты, она у меня выступает на 30 см.)

г) Огнестойкость (пожаробезопасность).

Арболит не поддерживает горение. Казалось бы, состоит из 60% опилок, что является горючим материалом, но изготовлен-то данный материал по определённой технологии. А именно: цементно-песочная стенка надежно закрывает все деревянные опилки, иными словами каждая древесная пластинка герметично упакована в цементную скорлупу.

В результате чего при нагревании материала органические волокна самозатухают. Предел огнестойкости, при температуре 1100-1200 С, составляет более двух с половиной часов, а несущая способность сохраняется и спустя более трёх часов воздействия высокой температуры.

Арболит по огнестойкости значительно превосходит популярный строительный материал пенополистиролбетон, который соответствует требованиям огнестойкости. Заполнитель пенополистиролбетона – это пенопластовые шарики. Цементно-песчаные стенки — защищают пенопласт от возгорания, но в случае длительной температуры, как вы думаете, что будет гореть “лучше” – шарики пенопласта или опилки?

Вывод: хотя арболит и содержит большое количество опилок (около 60%) является не горючим материалом, благодаря технологии производства. Использование арболита уместно при строительстве любого объекта. Огнестойкость арболита выше некоторых современных строительных материалов.

Плюсы и минусы опилкобетона

Опилкобетон все чаще выбирается для создания дачных домиков. Его использование может приносить определенные плюсы, поскольку в материале можно выделить следующие положительные качества:

  • нагрузка на фундамент заметно снижается;
  • наблюдается повышенная теплоизоляция;
  • стоимость строительства более низкая;
  • стены устойчивы к морозам и не воспламеняются;
  • имеется защита от воздействия микроорганизмов;
  • дом имеет прекрасную звукоизоляцию;
  • можно облицевать стены разным материалом.

Однако, как и у других строительных материалов, опилкобетон имеет некоторые недостатки, которые также нужно учитывать при строительстве:

  • несущая способность является низкой;
  • блоки способны впитывать влагу;
  • обязательно требуется облицовывать стены;
  • материал дает усадку.

д) Водопоглощение арболита (процентное отношение влаги в материале).

Отвечает за морозостойкость. Чем воды меньше, тем лучше. Водопоглощение арболита 8 – 12%, зависит от плотности материала. Если обработать специальным водоотталкивающим составом опилки, входящие в состав опилкобетона, а также применить гидрофобизирующую добавку для бетона, то водопоглощение снизится еще больше. Это теория, нас она не очень интересует.

ПРАКТИКА:арболитовая стяжка – лежит на гидроизоляции, сверху шпаклюется и грунтуется под ламинат или керамогранитную плитку. Защищена со всех сторон. Арболитовая штукатурка – тоже шпаклюется и грунтуется под обои или покраску.

Арболитовые блоки – снаружи защищены лицевым кирпичем либо наружной шукатуркой, изнутри грунт, штукатурка, шпаклевка. Утепление чердака арболитом – лежит на пароизоляции, если крыша построена правильно, то чердак САМОЕ СУХОЕ МЕСТО в доме. Теперь сравним водопоглощение арболита с другими современными материалами:

— Газо— и пенобетон, газо— и пеносиликат — 8-10%

— Керамзитобетон — 8%

— Кирпич глиняный (ГОСТ 530-80) — 2-4%

— Полистиролбетон (ГОСТ Р51263-99) — 8%.

— Сосна и ель вдоль волокон (ГОСТ 9463-72) — 20%

— Арболит 8 – 12%

В строительстве применяется гипсовые изделия (гипсоблоки, позагребнивые) с водопоглощением 6-15%. Я строил гипсовые перегородки в санузлах. Гипсовые плиты были зеленоватого цвета и пропитаны специальной водооталкивающей добавкой. Если использовать такие же добавки для арболита, его водопоглощение можно еще больше снизить.

Вывод: арболит отвечает требованиям по водопоглощению и не уступает современным материалам. А при использовании добавок, может даже значительно лидировать.

Советы и рекомендации по изготовлению бетона

  • Бетон, DIY, Сад

Не секрет, что я очень люблю работать с бетоном. Мое увлечение литьем вещей из форм началось еще в детстве и привело меня к этому. Прежде чем я узнал об этом, я использовал кучу различных бетонных смесей, сделал свои собственные и создал довольно много оригинальных проектов. Я научился на «практических» экспериментах, чтобы создать свою собственную простую систему, которая делает все это простым и понятным. Для многих идея изготовления бетона вызывает видения огромных металлических миксеров, лопат и беспорядка. Позвольте мне показать вам некоторые из моих советов и приемов по изготовлению бетона, чтобы вы тоже могли делать это все время, например, печь торт.

«Что такое бетон?»

Термин «бетон» относится к материалу, созданному из смеси заполнителей с цементом, который активируется водой. Как только он проходит реакцию, которая обычно включает выделение тепла, он становится почти таким же твердым, как камень. Портландцемент на известковой основе обычно используется и смешивается с гравием (щебнем), чтобы сделать типичную смесь, используемую для ваших тротуаров. Но как ремесленник я часто использую более мелкую смесь, но есть из чего выбрать.

Вопрос: «Какую бетонную смесь использовать?»

Я получаю много вопросов по этому поводу. Если вы получите неправильную смесь, это обычно не сработает. Многие из моих проектов разработаны с характером микса. Этот пост также поможет объяснить готовые миксы.

Портландцемент

Портландцемент можно приобрести как есть, чтобы вы могли сделать свою собственную смесь, добавив другие заполнители. Он также используется при изготовлении «HyperTufa». В зависимости от того, что вы смешиваете с портландцементом, будут определяться окончательные характеристики. Он может варьироваться от простого песка до перлита, торфа, вермикулита, бумаги, пенополистирола и, возможно, еще чего-то, что мне еще предстоит открыть.

Если вам нужен полный контроль, это ваш выбор, поскольку вы начинаете «с нуля». Я использую это при изготовлении БЕТОННЫХ ШАРОВ, используя немного пряжи, а также ШАГОВЫЙ СПУК. В этих случаях волокна ткани являются «агрегатом». Бумагу можно использовать в качестве добавки, и она хорошо работает, например, в моем PAPERCRETE BIRD

Sand Topping Mix

Sand Topping Mix также является одним из моих фаворитов. Это простая смесь портландцемента и песка. Эта недорогая смесь предназначена для использования при толщине менее 2 дюймов, поэтому она идеально подошла для STEPPING STONES , которые были моим первым бетонным приключением много лет назад. Они до сих пор украшают мой сад и красиво стареют. Он имеет достаточную прочность при использовании при толщине более 3/8 дюйма и хорошо подходит для изготовления ЧАШЕК и ЧАШЕК С ЖИВЫМИ КРАЯМИ, а также для отливки LEAF PLANTER. Если вы новичок в бетоне, это хороший способ поэкспериментировать. Его нельзя использовать при очень тонкой толщине.

Время схватывания не ускорено, и перед извлечением из формы потребуется добрых 24 часа.

ЧАШИ

КАШЕТКА ДЛЯ ЛИСТЬЯ

RapidSet Cementall

Rapidset Cementall   – торговая марка быстросхватывающегося бетона. Эта смесь действует совершенно по-другому, так как она очень быстро схватывается (5 минут) и может быть извлечена из формы за 1 час. Я люблю этот микс, потому что я нетерпелив, но также и потому, что он очень сильный! Я поэкспериментировал и использовал его толщиной 1/8″ с хорошей прочностью (очевидно, не на ходу), так как это мои подставки для листьев. Эта смесь может использоваться в различных консистенциях, таких как текучий или более вязкий ковкий бетон. Эта текучесть позволила «вылить слякоть» МИЛЫМ ГОЛОВАМ, ЖЕСТЯНЫМ БАНКАМ и даже ЯЙЦАМ. Более толстое использование позволило лепить КРУГИ ЛИСТЬЕВ и веселые УЛЫБАЮЩИЕСЯ КАМНИ и СКУЛЬПТУРУ БОЛЬШОГО ЛИЦА. Даже GEODES и GEODE LAMP использовали этот микс!

В этой смеси есть что-то, что делает конечный продукт намного лучше, так как в него входит множество добавок, которые ускоряют его схватывание и добавляют прочности. Если вам нравится более грубый промышленный вид, в этом бетоне его меньше, поскольку заполнители очень мелкие (похожие на сахарную пудру). Это решения, которые вы должны принять. Это также дороже из-за этих ингредиентов.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЛИСТЬЕВ

Улыбающиеся камни

КАМЕННЫЕ ГЛАЗКИ

БОЛЬШОЕ ЛИЦО СКУЛЬПТУРА

ЯЙЦА

Если вы хотите увидеть сравнение нескольких смесей, посетите мой пост о быстросхватывающихся смесях и смесях повышенной прочности.

Top’n Bond

Sakrete Top’N Bond представляет собой форму шпаклевки для бетона, благодаря которой он прилипает к существующему бетону. Иногда его называют виниловым пластырем, так как в него добавляют полимеры. Обладает хорошей прочностью при минимальной толщине, а также обладает некоторой пластичностью. Конечный продукт имеет более грубую текстуру, так как в смеси есть песок. У него среднее время схватывания, поэтому он хорошо подходит для GIANT ORBS , поскольку они обрабатываются поэтапно.

«Что мне нужно для работы с бетоном?»

Вот так выглядит моя коллекция бетонных «вещей». Это действительно очень просто, и теперь у меня есть система.

  • Лейка  – отлично подходит, так как для дозирования требуется всего лишь наконечник, не нужно возиться со шлангом.
  • Ведро   Бетонная смесь и Совок – держите этот совок сухим и в контейнере, чтобы иметь возможность добавлять смесь при необходимости.
  • Пластиковые контейнеры для смешивания – Лучше, если они не будут слишком жесткими (хорошо подойдут контейнеры для йогурта). Более широкие емкости лучше подходят для смешивания, чем высокие.
  • Мерный стакан для подачи небольшого количества воды в емкость для смешивания.
  • Резиновые или нитриловые перчатки  – лучшее качество продлевает срок службы.
  • Пылезащитная маска — рассчитана на бетонную кварцевую пыль Мне нравится мой 3M8833, так как у него есть клапан выдоха.
  • Распылитель с водой – для распыления при добавлении в существующий сухой бетон
  • Ложки/посуда для смешивания – Пластиковые или деревянные
  • Бетонный цвет  – Если вы хотите более темный или тонированный цвет (также можно использовать акриловые краски)
  • Опционально; Добавки — при изготовлении нестандартной смеси, такой как Hypertufa или Papercrete; торф, песок, перлит, вермикулит, бумажные волокна и т. д.
  • Прочие Инструменты –  , такие как щетки, палочки, шпажки, в зависимости от проекта
«Как работать с бетоном и не создавать большого беспорядка?»
Шаг № 1

Используйте ложку и поместите немного «смеси» в сосуд для смешивания

Шаг № 2

Используйте мерный стакан, чтобы медленно добавлять воду, перемешивая после каждого добавления. Необходимая консистенция будет зависеть от конкретного проекта и типа смеси. Rapidset Cementall работает лучше, если сначала добавить воду. (каждое руководство по проекту также содержит подробные сведения). Затем следуйте инструкциям, чтобы создать свой «отличный конкретный проект».

Шаг №3

Ничего не стирайте, просто дайте застыть и высохнуть. НИКОГДА не смывайте его в канализацию! Это как НЕ мыть посуду… Мы здесь не тротуар делаем, обычно просто мелкие поделки.

Шаг #4

Когда контейнер станет твердым, просто согните контейнер, и бетон отколется. Немного ударьте по нему, и он будет достаточно чистым для следующего использования. Мне нравится использовать перерабатываемые контейнеры для йогурта. Пластиковые ведра хорошо подходят, если вы работаете в более крупном масштабе.

Согните ложку, и она тоже станет чистой.

Держите ведро для всего отлитого бетона. Позже его можно использовать в качестве заполнителя или для других целей посадки. Никакого беспорядка и суеты!

«Как сделать бетон прочнее?»

Бывают моменты, когда вам нужна уверенность в том, что ваш проект не развалится на куски. В большом профессиональном мире внутри бетона используют стержни из стальной арматуры. Мы можем использовать другие методы добавления некоторого подкрепления.

Сетка для гипсокартона действует как арматура, которую можно разрезать и залить бетоном. Если он виден после отверждения, его можно сжечь небольшой горелкой.

Вы также можете купить армирующие волокна, которые добавляются в смесь. Они отлично работают, так как я видел кусочки, которые трескаются, но держатся вместе, потому что волокна переплетены.

Все, что не растягивается, может служить усилением. Мелкая сетка, другая металлическая сетка, пряжа, проволока, даже ткань добавят прочности.

«Как обработать необработанные края?»

Признаюсь, я ненавижу шлифование! Я не хочу, чтобы сделать облако пыли! Поэтому я разрабатываю способы свести эту часть к минимуму. Вот почему мне нравятся деревенские края. Бывают случаи, когда вы смешали слишком много бетона, не выбрасывайте его! Сделайте «лепешку» на какой-нибудь гладкой поверхности (лучше всего пластиковой) и дайте застыть.

Теперь это отличный «шлифовальный диск» вместо наждачной бумаги или наждачной шкурки. Кроме того, если вы будете работать с влажными деталями, пыли не будет, и они будут работать достаточно хорошо, чтобы снять острые углы.

Мне нравится придумывать проекты, в которых необработанные края являются частью дизайна, как в БЕТОННЫХ ЧАШКАХ С ЖИВЫМИ КРАЯМИ. Это уловка художника; любая «ошибка» выглядит преднамеренной…

Простая очистка:

Наполните очень большое ведро водой. Если вам нужно вымыть руки или посуду, используйте ведро с водой как раковину (я держу рядом тряпку для сушки). Частицы осядут, и вы можете использовать это некоторое время. Когда закончите, слейте воду и дайте донному илу затвердеть/высохнуть, чтобы его можно было выбить.

Итак, вот оно! Все не так плохо, как вы себе представляли?! Я надеюсь, что избавился от страха оказаться залитым бетоном. Это похоже на работу с гипсом, но гораздо более долговечно. Посмотрите все мои конкретные проекты и попробуйте! Я знаю ты сможешь!

Посмотрите этот пост, прежде чем идти в бетонный магазин…

парикмахер

Я художник и делаю вещи… всякие вещи.

11 разумных способов использования опилок вокруг дома и в саду

22796 акции

Опилки, также называемые древесной стружкой , являются полезным побочным продуктом обработки древесины, который находит множество применений как в городских, так и в сельских приусадебных хозяйствах. Чем дальше вы от города, тем больше вероятность, что вы его найдете или произведете сами.

Плотники производят массу материала из строгания, фрезеровки и распиловки древесины для мебели и создания строительного материала, тогда как тот, кто просто рубит дрова, произведет не более нескольких больших мешков в год.

То, что вы в конечном итоге сделаете со своими опилками, во многом зависит от того, с какого количества вы начнете. Хотя его можно купить на месте в больших количествах, если вы задумали более масштабный проект.

Предупреждение: не все опилки подходят для использования дома или в саду. На самом деле, некоторые из них могут быть совершенно токсичными!

Включает древесину, содержащую природные (но вредные) вещества, например, тис, Taxus spp. , а также изготовленные из ДСП или распиленных деревянных поддонов. Вы же не хотите разбрасывать по своему двору щепу или стружку из обработанной или обработанной фунгицидами древесины. Вы также не должны выбрасывать его в лесу или на обочине. Загрязненные опилки и щепа должны быть утилизированы безопасным и законным образом.

Что можно безопасно использовать в качестве опилок, так это свежую или сухую стружку из необработанной древесины.

В частности, из дуба, клена, ясеня, пихты, кедра, вишни и обычных фруктовых деревьев.

Избегайте использования опилок из черных грецких орехов, если, конечно, вы не собираетесь использовать их в качестве средства от сорняков. Подробнее об этом ниже.

1. Опилки в качестве мульчи

Когда вы читаете о садоводстве и практикуете его на своем заднем дворе, вы обнаружите, что некоторые растения на самом деле любят кислую почву, хотя большинство из них предпочитает нейтральную почву щелочной.

Черника, черника, малина и клюква любят слегка кислые почвы, поэтому имеет смысл мульчировать их поздней осенью щепой и/или опилками, которые подкисляют почву.

Опилки используются для подкисления почвы перед посадкой куста черники.

В ландшафте: гортензии, рододендроны, азалии и нарциссы также оценят щепотку опилок, чтобы обогатить почву.

Чтобы предотвратить потери азота (для разложения опилок требуется азот), вы можете рассмотреть возможность добавления какого-либо другого типа удобрений вместе с мульчей из опилок. При этом, если вы мульчируете чувствительную область, возможно, стоит сначала попробовать древесную щепу.

Опилки также являются эффективной мульчей, которую можно посыпать вокруг клубники, чтобы защитить плоды от загрязнения и гниения на голой почве.

Связанное чтение: 20 способов использования щепы в саду и на даче

2. Использование опилок в компостной куче

Компостирование всегда сопряжено с вопросами и распространенными ошибками компостирования. Какие продукты можно выбросить в кучу? Есть ли что-то, с чем вам следует избегать смешивания? Нужно ли его поворачивать? Когда он будет готов? И так далее.

Затем в статье вам предлагается добавить опилки в компостную кучу, и вы начинаете спрашивать: «Правда?!».

Если ваши опилки/стружка получены из необработанной древесины, добавляйте их понемногу.

Прочтите эту статью от GreenUpSide, чтобы узнать больше: Как компостировать опилки (просто добавьте это, чтобы ускорить процесс)

3. Противоскользящая поверхность зимой

Каждый год мы откладываем один или два мешка опилок от рубки наших дров. Назовите нас старомодными, но мы до сих пор делаем это вручную, используя торцовочную пилу для двух человек. Наши опилки обычно получают из местной древесины, состоящей из ольховой и буковой стружки, а также некоторых фруктовых деревьев.

Зимы здесь, как правило, везде, хотя из-за дождя, льда и снега может быть довольно скользко, особенно на наших каменных ступенях.

Использование опилок намного лучше, чем использование соли на обледенелых дорожках.

Мало того, что мы не приносим в дом соль, которая может повредить наши деревянные полы, для окружающей среды гораздо полезнее отказаться от увлечения распространением соли.

Еще одно предостережение: бензопилы оставляют после себя своего рода опилки, загрязненные синтетической смазкой, поэтому не рекомендуется использовать такую ​​стружку в каких-либо упомянутых здесь целях, за исключением уборки разливов с нечувствительных полов, таких как бетон. . Всегда утилизируйте такую ​​комбинацию опасных материалов надлежащим образом.

4. Хранение корнеплодов в опилках

Вы когда-нибудь задумывались, как люди сохраняли продукты холодными до холодильника? Или как хранить продукты без холодильника или морозильной камеры?

В прошлом люди использовали так называемые ледяные дома. Ледяные глыбы вырезались в зимнее время из рек и пресноводных озер. Затем их переносили в подвалы или подземные помещения и утепляли опилками. Лед может оставаться в течение 6 месяцев или дольше. Затем появился холодильник, который навсегда изменил нашу жизнь.

Знаете ли вы, что корнеплоды также можно хранить в опилках?

Все, от картофеля до моркови, пастернака и других корнеплодов, можно хранить в опилках или древесной стружке.

Используя картонную (или деревянную) коробку, положите на дно стружку, сверху выложите один слой овощей, убедившись, что они не касаются друг друга. Затем добавьте еще опилок и еще один слой овощей. Продолжайте делать это, пока коробка не заполнится (или не станет слишком тяжелой для перемещения).

Храните коробку в прохладном месте в подвале или в гараже. Тогда наслаждайтесь своим урожаем всю зиму.

5. Опилки для выращивания грибов

Вы знаете, что некоторые продукты содержат опилки?! Сделайте быстрый поиск в Интернете и найдите целлюлозу в списке ингредиентов, если вам интересно.

В противном случае знайте, что на опилках можно вырастить еду. Это кажется лучшим и более здоровым способом роста.

Выращивание грибов требует больше усилий, чем просто использование любых опилок, попадающих под пилу. Это могут быть гранулы из опилок , которые вам нужны, чтобы по-настоящему начать выращивать лучшие вешенки, которые вы когда-либо пробовали.

Заинтересованы в выращивании грибов дома? Начните с одного из этих простых наборов для выращивания грибов.

6. Использование опилок в ландшафтном дизайне

Древесная щепа, скошенная трава, измельченные листья, кора, шелуха какао-бобов, солома — все эти природные материалы можно использовать для мульчирования различных участков вашего ландшафта.

Если вы планируете использовать опилки, имейте в виду, что более крупные куски ломаются (разлагаются) гораздо медленнее. Его также необходимо будет заменять каждые два-три года.

Опилки и древесная стружка могут быть использованы в качестве временного решения для ухода за дорожками вокруг вашего дома и на территории, чтобы избавиться от грязных участков.

Может также использоваться для борьбы с эрозией в сочетании с кустарниками и растениями.

7. Зажигалки из опилок и воска

Если вы создаете много опилок, вы можете задаться вопросом, не будет ли сжигание их хорошим способом избавиться от них.

К счастью, мы никогда не пробовали это, и, прочитав рассказы других, которые экспериментировали с сжиганием в дровяной печи, ответ ясен, что сжигать опилки абсолютно небезопасно. Не пытайтесь повторить это дома или на работе. Есть много безопасных способов использовать опилки, попробовать что-то еще и избавить себя от потенциально взрывоопасного опыта.

Однако из небольшого количества опилок можно сделать натуральные растопки из воска.

Узнайте, как легко сделать зажигалки из опилок и воска @ Survival Jar

8. Опилки для уборки разливов

Мой папа и мой дедушка всегда были счастливы быть в гараже, ремонтируя автомобили, тракторы и другие оборудование. Они были не против запачкать руки, чтобы починить то, что нужно было починить, и помочь соседу.

Одна вещь, которую они оба хранили в своих гаражах, помимо тонны инструментов, была ведро с мелкими опилками для уборки разливов.

Если у вас разлилось масло, просто посыпьте его большим количеством опилок и оставьте на 20-30 минут. Затем подметите его и выбросьте в мешок для мусора. Обязательно завяжите его.

Опилки прекрасно поглощают и другие жидкости, что делает их чертовски хорошим чистящим средством для пола в помещениях без ковров. Рассыпьте, подождите, пока он слипнется, и соберите его. Вот и все.

9. Использование опилок для подстилки и лотков для животных

Опять же, опилки из незагрязненной древесины — это то, что вам абсолютно необходимо, если вы используете их для животных.

В общем, опилки будут слишком мелкими для подстилки для собак, хотя стружка из сосны и кедра подойдет для большинства ваших пушистых друзей. Его преимущество заключается в том, что он также отпугивает блох и клопов.

Однако опилки можно использовать вместо обычного кошачьего туалета. Он дешевле, биоразлагаем и компостируем.

Цыплятам понравится принимать пылевые ванны с древесной стружкой, добавленной к грязи и древесной золе.

Если вы планируете использовать опилки или стружку для лошадей, вы найдете ответы здесь.

10. Использование «древесной муки» для ремонта

Вы уже заметили, что разные сорта опилок лучше других подходят для разных целей.

Если вы пытаетесь самостоятельно заняться деревообработкой, ремонтируя полы, мебель или оконные рамы, знание того, как сделать наполнитель для дерева своими руками, может сэкономить вам много времени и денег.

Приготовление наполнителя из опилок – как и зачем? @ Woodwork Junkie

11. Опилки как средство от сорняков

В каждом дворе есть сорняки.

Хотя многие из нас любят есть «сорняки»/неуместные растения, неразумно есть их где попало.

Если у вас, например, на подъездной дорожке появились сорняки, и вы хотите избавиться от них, не наклоняясь и не выдергивая их один за другим, вы можете попробовать разбросать опилки из древесины грецкого ореха.

Черный грецкий орех, являющийся естественным средством для уничтожения сорняков, не предназначен для использования в вашем саду. (Вы даже не должны добавлять его в свой компост.) Но тротуары, лестницы, подъездные пути, безусловно, являются хорошей добычей. Рассыпьте немного опилок здесь и там, где это необходимо, и пусть они сделают свою работу по защите ваших дорожек от сорняков.

Последнее напоминание

Если вы заинтересованы в покупке опилок для дома и сада, найдите местную лесопилку или ландшафтную компанию, которая занимается необработанной древесиной. С подозрением относитесь к тому, что приходит из мастерской, и задавайте много вопросов о том, из какого дерева оно изготовлено.

Используйте только безопасные для всех опилки — и не забывайте надевать маску при их применении, особенно если они очень мелкие!

22796 акции

ВЫмысел: Посиди со мной в дерьме и опилках

Саша Виктор


Увидимся в вашей высотной квартире в Сиэтле. Примите это, это уже началось. Смотри, как засохшее дерьмо отслаивается от моих кроссовок, пока я вытираю туфли о твой приветственный коврик. Сделайте глубокий вдох, чтобы успокоить нервы. Запах мочи станции «Площадь Пионеров» на моем пальто. Обратите внимание на мои джинсы, покрытые парковой грязью. Почувствуй, как твой пульс удваивается, когда я прохожу мимо твоего кожаного дивана цвета слоновой кости. Выпалить: «Возьми мои брюки чинос». Сними штаны и передай их мне.

Постарайся вспомнить, почему ты пригласил меня к себе домой.

«Могу ли я, гм, воспользоваться вашим оборудованием?»

«Мое что?»

«Можно посрать?»

Колебаться. Скажи: «О».

«Быстрее. И, а потом я могу надеть твои штаны, чувак, если тебе так будет удобнее.

«О». Вдохните через нос и скажите: «Хорошо». Выкрикните в коридор: «А потом — настоящий подземный тур по Сиэтлу, верно?»

«Да, чувак, Метро Поездка . Это уже началось. Разве ты не чувствуешь это? Это такой Сиэтл, да?»

Встаньте неподвижно по другую сторону двери. Услышь, как я испражняюсь в твой первозданный фарфоровый унитаз. Слушай, как биде стреляет мне в задницу. Извиваться со мной. Представьте, как мои отходы скатываются вниз по тридцати этажам трубопровода.

«Слаксы идеально подходят».

«Это брюки чинос».

Я говорю: «Спасибо».

Скажи мне, что это ничего, меньшее, что ты можешь сделать. Подожди, пока я улыбнусь. Попробуй засмеяться, говоря, что брюки чинос помогут мне получить настоящую работу.

Наденьте мои грязные джинсы на восстановленное кресло-качалку из ели Дугласа. Сядьте рядом со мной. Посмотрите на свои голые колени и содрогайтесь.

«Не волнуйся, мужик. Я не такой дешевый. Это будет стоить вам больше, чем пара подержанных штанов». Я смеюсь.

Нервно смейтесь вместе со мной. Потри голые колени и возьми стакан и таблетку, которые я тебе даю.

«Вы уверены, что хотите это сделать?»

Признайте, что у вас нет выбора. Кивок. Помните, что вы уже приняли таблетку. Слейте воду.

Посмотрите через стеклянное окно от пола до потолка и загляните в город. Дышите спокойнее, когда тени расширяются и скрывают бетонные тротуары, парки и подземные переходы. Вздохните, когда день выдыхает свой последний всплеск желтого цвета вдоль стальных и стеклянных краев небоскреба напротив вас. Положи голову мне на плечо.

Закройте глаза и представьте, что вы идете со мной по набережной. Идите назад к грязному рождению Сиэтла. Пусть ваша обувь станет липкой от предательств сверхзвуковых масштабов. Не запутайтесь в грязной городской спирали копоти, сопливости и бесплатного супа. Упирайтесь ногами в историю. Пусть каждый шаг оставляет впечатление. Пройдя сто лет, пройди еще полсотни лет назад, в дерьмо и опилки.

Шаркайте ногами по набережной. Попробуй опилки, прилипшие к твоим губам. Почувствуйте запах фекалий, плавающих вокруг вас. Почувствуйте, как он врезается в ваши ботинки. Пни ногами и отправляй детрит разработки обратно в воздух. Триумфально кашляйте и сплёвывайте, рот наполняется слюной, как клюв чайки, обернувшийся вокруг картофеля фри от Ivar, с которого капает соус тар-тар.

Услышьте стук ели Дугласа, летящей по скользкой дороге позади вас. Бегать. Избегайте верной смерти всего в нескольких дюймах. Гордитесь своей твердостью и быстротой мышления. Смейтесь, когда древесина выплескивается в Море Салиш, как гигантская какашка, выброшенная из самого Генри Еслера.

Дерзко идите вверх по Первому холму. Не бойтесь прогресса. Когда земля сотрясается, превращая затвердевшую жижу под вами в жидкое состояние, не обращайте внимания на то, что ваша решимость ускользает вместе с вашими ногами. Возьмитесь за голые колени. Успокойтесь. Посмотрите на гору и увидите, как на вас мчатся свежескошенные трупы леса. Скажите себе, что вы все контролируете. Прыгайте в деревянный желоб рядом с вами, вершину удаления сточных вод девятнадцатого века: технология Сиэтла во всей красе. Набивайте нос опилками и катайтесь по этому дерьмовому желобу вниз с холма. Поднимите руки вверх от восторга и отвращения. Скажите себе, что соль на ваших губах — это море, а крупинки на ваших зубах — это опилки. Скользите победоносно мимо Пионерской площади и прямо обратно в навозную жижу. Радуйтесь фамильярности дерьма и опилок. Празднуйте знаки промышленности.

Покопайтесь в отбросах Сиэтла, где шлам стекает более надежно, чем клондайкское золото. Радостно топайте по плавающим бревнам какашки. Отправьте их вниз через опилки и море. Промокните на несколько дюймов глубже. Опуститесь на колени. Почувствуйте, как процветание восходит к вашему Calvin Kleins. Ложись в него.

Взгляните на Салишское море, поглощающее свежие бревна, полные потенциала. Пройдите через него. Подождите, пока прилив вернет дневное богатство и дневную трату вместе с ним.

Вижу меня в дюжине ярдов. Волна. Крикни: «Садись со мной в дерьмо и опилки». Смейтесь энергично, пока дрожь не заставит вас опуститься до самых подмышек.

Схватите опилки, плавающие вокруг вас, и подтолкните их под себя. Зачерпните его, как мыльные пузыри в ванне. Тяга, тяга и тяга. Наблюдайте, как опилки впитывают экскременты. Наслаждайтесь временной твердостью под собой. Почувствуйте разницу, которую вы делаете.

Оглянись вокруг. Видишь, я тоже погряз в дерьме. Подойдите ко мне, подумайте о том, чтобы предложить свою испачканную дерьмом руку или опилки в карманах. Решите вместо этого подарить мне возможность для самопомощи. Убеди меня, что я тоже могу обрести твердость, если буду достаточно усердно работать и достаточно быстро втыкать опилки. Расскажите мне об этих вещах, называемых бутстрапами. Смотри, как прилив и мусоропровод смывают мои усилия. Повернись ко мне спиной.

Щелкни каблуками своих мокасин и иди домой. Почувствуйте уверенность, что вы усвоили урок. Сядьте на свой диван, в одиночестве. Вини меня в том, что я не вернулся к тебе. Гордитесь тем, что выжили в подполье Сиэтла благодаря своему быстрому мышлению и истинной выдержке. Насвистывайте, пока вы моете себя в своей стеклянной гробнице от пола до потолка стоимостью в миллион долларов.

Идите на работу бодро. Смейтесь над всем дерьмом и опилками, закопанными под вашими ногами. Найдите подтверждение в истории. Переступайте бетонные тени и огибайте холодные углы. Избегайте парков и подземных переходов. Не беспокойтесь об обломках вокруг вас. Позвольте приливу накатить и очистить город для вас. Скажите себе, что мне нужно самому найти дорогу от дерьма, что вы не несете ответственности, если я не могу понять, как достаточно быстро сгребать опилки.

Посмотрите в свое офисное здание. Наслаждайтесь звуком вращающейся двери, приветствующей вас. Не обращайте внимания на клерка службы безопасности, который зовет вас вдогонку. Услышьте мягкий тон лифта. Поднимитесь на вершину здания. Сдвиньте засов. Прислушайтесь к нежному щелчку. Забудьте, что дверь вашего офиса была открыта.

Сядьте за письменный стол с гравировкой из дугласовой ели и посмотрите на город со своей стеклянной стены. Обратите внимание на опилки на вашем столе. Собери это. Набей ею свои карманы. Поймите, вы надели мои джинсы в спешке. Отоприте ящик стола и прочтите мою записку: примите это, все почти закончилось.

Обратите внимание на хлопья дерьма под стенным сейфом. Почувствуйте, как ваш пульс удваивается. Сделайте глубокий вдох, чтобы успокоить нервы. Подойдите к сейфу в стене. Схвати свои испачканные дерьмом колени. Скажите себе, что вы все контролируете. Удар в 1851 году. Откройте свой сейф и сильно задрожите от облегчения. Аккуратно достаньте каждый из своих золотых слитков Клондайка. Обещай никогда не расставаться ни с одним. Поймите, вам понадобится сто пятьдесят лет, чтобы потратить все это. Смейтесь энергично.

Крепко прижмите их к груди. Почувствуйте, как вы оставляете небольшие впечатления. Запах экскрементов. Почувствуйте, как Клондайки текут между вашими пальцами. Выдавите опилки. Посмотри вниз и увидишь, что у тебя ничего нет. Задыхаться.

Закатите глаза и окажетесь сидящим на бетонном тротуаре. Быть подавленным внезапным желанием срать. Узнай свой многоквартирный дом через дорогу. Поищите в своих грязных карманах брелок. Постучите в дверь, когда ваш сосед отказывается пускать вас в здание. Поиск идентификации. Осознайте, что ваши карманы пусты, если не считать опилок. Оглянитесь вокруг в поисках места, чтобы срать. Забей в темный угол. испражняться. Используйте последние опилки.

Вернитесь на тротуар перед вашим зданием. Смотри, как я приближаюсь. Протяни свою испачканную дерьмом руку, с облегчением, что вернулся за тобой, уверенный, что у меня есть твой ключ. Приготовьтесь оставить эту поездку позади. Обратите внимание на выпадающие опилки, когда я копаюсь в кармане. Я достаю несколько монет и кладу их тебе в руку. Пошатываясь, ошеломленный этим моментом. Возьми мои монеты в любом случае.

Говорю вам, это помещение для прачечной, так что вы можете устроиться на работу. «Чувак, эти штаны знавали и лучшие времена, сосед».

Колебаться. Скажи: «О». Улыбнись моей шутке и подыграй. Скажи спасибо.»

Я улыбаюсь вам в ответ и говорю: «Меньшее, что я могу сделать».

«А настоящий подземный тур по Сиэтлу уже закончился, верно?» Дождитесь окончания шутки. — Что за поездка, да?

Смотри, как я допиваю последние остатки своего американо из Starbucks.

Послушайте кульминацию. Слышно только мягкий тон, раздающий убежище тому из нас, у кого оказался ключ, за которым следует деликатный щелчок двери, закрывающейся.

Посмотрите вверх через стекло и загляните в свой дом. Увидимся в твоей многоэтажке в Сиэтле. Принять это. Смотрите, как я снимаю с вас брюки чинос и осторожно вешаю их на кресло-качалку из ели Дугласа. Дышите спокойнее, пока тени скрывают вас на бетонном тротуаре. Вздохните, когда день выдыхает свои последние желтые вспышки где-то далеко над вами. Положите голову на валун.


Саша Виктор иммигрировал в США ребенком политических беженцев, бежавших из Советского Союза. Он гордо называл Сиэтл своим домом, пока не влюбился и не оказался в Такоме. Найдите его в Instagram @sashaandsebald или в следующих журналах: Ellipsis Zine, Creative Colloquy и Misfit Magazine.

📸  Избранное изображение: Оригинальное фото Дэна Мейерса через Unsplash. Редактирование изображений сотрудниками Emerald.

  Прежде чем перейти к следующей истории… 
Пожалуйста, учтите, что статья, которую вы только что прочитали, стала возможной благодаря щедрой финансовой поддержке доноров и спонсоров.  Emerald  — это некоммерческое новостное агентство под руководством BIPOC, задача которого — предложить более широкий взгляд на самые разнообразные, наименее богатые и, к сожалению, недостаточно освещаемые сообщества нашего региона.  Пожалуйста, подумайте о том, чтобы сделать разовый подарок или, что еще лучше, присоединиться к нашей семье Rainmaker, став ежемесячным донором. Ваша поддержка поможет обеспечить справедливую оплату труда наших журналистов и позволит им продолжать писать важные статьи, содержащие актуальные новости, информацию и аналитические материалы.  Поддержите Изумруд !   

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как профессионально шлифовать деревянные полы и половицы

Наиболее часто нам задают вопросы о том, как шлифовать деревянные полы. Мы определенно отшлифовали больше, чем нужно, полов и половиц, и знаем, насколько сложной может быть предстоящая задача.

Шлифовать полы и половицы намного проще, чем вы, вероятно, ожидаете, и даже домашнему мастеру вполне возможно добиться профессионального результата!

Есть несколько вопросов о шлифовке пола, которые возникают снова и снова, поэтому мы составили этот (очень длинный) список вопросов и ответов, который, надеюсь, даст вам хорошее представление о том, чего ожидать, если вы планируете выполнить работай сам.

Чтобы вам было проще найти нужный совет по шлифованию пола, мы разбили вопросы и ответы на 7 разделов.

1. Перед началом работы

2. Шлифовка полов
3. Отделка полов
4. Сроки
5. Стоимость шлифовки полов
6. Техническое обслуживание
7. Советы и рекомендации

Прежде чем начать

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

После того, как вы полностью освободите свою комнату, удалите все старые напольные покрытия, гвозди и все остальное, что прикреплено к полу, а затем тщательно пропылесосьте и очистите.

По сути, вам нужна пустая и чистая поверхность для начала работы.

КОМНАТА ДОЛЖНА БЫТЬ СОВЕРШЕННО ПУСТОЙ?

В идеале – да. Большая барабанная шлифовальная машина, которую вы будете использовать, очень громоздка, и вам действительно нужно место, чтобы легко перемещаться по комнате.

Сказав это, когда мы шлифовали пол в нашей столовой, мы оставили наш синий диван и буфет в комнате, потому что нам просто некуда было их поставить.

В итоге мы полностью отшлифовали половину комнаты, а затем передвинули диван, чтобы отшлифовать другую половину комнаты. Конечно, это было не идеально, но и не ужасно.

МОЙ ЭТАЖ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ. БУДЕТ ЛИ ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЫГЛЯДИТЬ В ПРАВИЛЬНОМ СОСТОЯНИИ, КОГДА ОТШЛИФОВАНО И ЗАКОНЧИЛОСЬ?

Возможно.

Не поймите меня неправильно, если все ваши половицы прогнили и у вас повсюду большие дыры, даже самая качественная шлифовка не улучшит внешний вид.

Сказав это, пол на нашей кухне выглядел просто ужасно.

После замены нескольких гнилых половиц и отшлифовки всего наждачной бумагой все оказалось не так уж и плохо (хотя я должен отметить, что это всегда имело в виду только временное решение и на самом деле не является тем качеством отделки, которое вы должны стремиться).

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ ПОЛОВ?

Вам понадобится барабанный шлифовальный станок и шлифовальный станок для кромок. Хороший пункт проката даст вам то, что вам нужно, и покажет, как пользоваться машинами. Не нужно беспокоиться, поскольку инструменты удивительно просты в использовании!

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРЫЕ МНЕ ПОТРЕБУЮТСЯ?

Этот пост содержит партнерские ссылки. Как всегда, мы рекомендуем только те продукты, которые мы любим и думаем, что вы тоже! Прочитайте наш полный отказ от ответственности здесь.

Вам также понадобится молоток, гвоздодер, много наждачной бумаги разной зернистости, пылесос и много места в мусорном ведре! В итоге вы получите много-много мешков, наполненных опилками.

КАКИЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА МНЕ ПОТРЕБУЮТСЯ?

Всегда важно быть в безопасности, поэтому вам обязательно потребуются высококачественные респираторы от пыли (мы рекомендуем FFP2), защита для ушей (очевидно, что настоящие наушники лучше, но некоторые беруши тоже подойдут) и удобная обувь.

ЕСТЬ ЧТО-ТО ЕЩЕ Я ДОЛЖЕН ПОДГОТОВИТЬ?

Убедитесь, что пол абсолютно ровный и на нем нет гвоздей. В каждом руководстве говорится, что вы должны вбивать каждый гвоздь половицы в древесину так, чтобы он находился примерно на 2 мм под поверхностью.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ Я ДОЛЖЕН ПРОБИВАТЬ КАЖДЫЙ ГВОЗДЬ ПЕРЕД ШЛИФОВАНИЕМ?

По нашему мнению – нет. Конечно, у вас не должно быть торчащих из поверхности гвоздей, но мы вообще не сочли нужным забивать гвозди.

Я должен указать, что этот НЕ рекомендуется, и вам определенно нужно быть осторожным со своей шлифовальной машиной, так как она может зацепиться за гвоздь и порвать вашу наждачную бумагу или, что еще хуже, повредить машину.

Компания по шлифовке полов, которая занималась полами в нашей гостиной, также не утруждала себя этим шагом. Определенно, что-то делать на свой страх и риск!

Шлифовка полов

Да! Шлифовать полы легче, чем вы, вероятно, думаете, но это физически тяжелая работа! Проведите исследование и будьте хорошо подготовлены.

КАК ОБРАБОТАТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ?

Вам придется отшлифовать края комнаты с помощью шлифовальной машины для кромок и отшлифовать остальную часть пола с помощью большой барабанной шлифовальной машины.

Если у вас очень-очень неровные половые доски, вы должны начать со шлифования (с помощью большой барабанной шлифовальной машины) по диагонали к половицам, чтобы выровнять пол, а затем перейти к шлифованию в направлении досок. Как правило, вы всегда шлифуете по волокнам дерева!

Вам придется отшлифовать края комнаты с помощью шлифовальной машины для кромок и отшлифовать остальную часть пола с помощью большой барабанной шлифовальной машины.

Если у вас очень-очень неровные половые доски, вы можете начать со шлифования (с помощью большой барабанной шлифовальной машины) по диагонали к половицам, чтобы выровнять их, а затем перейти к шлифованию в направлении досок.

Как правило, вы всегда шлифуете по волокнам древесины.

Вы можете ознакомиться с полным подробным руководством по шлифовке деревянных полов и половиц здесь.

КАКУЮ НАЛИЧНУЮ БУМАГУ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Тип зернистости в конечном счете зависит от вашего пола. В каком он состоянии? Половые доски волнистые и неровные? Он был окрашен или покрыт ковровым клеем?

Мы использовали зернистость 16, 24, 40, 60, 80 и 120. Начните шлифовать пол крупной наждачной бумагой, чтобы удалить старые слои лака и выровнять пол. #

Только когда ваши полы свободны от старого слоя лака, пятна и грязь могут перемещаться по менее грубой бумаге.

Если ваши половицы «просто» загрязнены или на них есть тонкий слой краски, достаточно начать шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 24.

Если ваши половицы действительно неровные или покрыты толстым слоем краски, вам, вероятно, лучше начать шлифовать полы наждачной бумагой с зернистостью 16.

ЕСЛИ Я УДАЛ ВСЮ ГРЯЗЬ ГРУБОЙ БУМАГОЙ, ПОЧЕМУ МНЕ НУЖНО ЗАШЛИФОВАТЬ ЕГО СНОВА ТОНКОЙ БУМАГОЙ?

Очень грубая бумага въедается в половицы и оставляет очень шероховатую поверхность. С каждым шлифованием более тонкой бумагой вы удаляете и сглаживаете шероховатости древесины.

Не пропустите и очень тонкую бумагу. Это действительно делает ваш пол более гладким, профессиональным и простым в уходе.

СКОЛЬКО НАждачной бумаги ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ ПОЛА?

Регулярно меняйте наждачную бумагу — это определенно то, чему мы научились на собственном горьком опыте. Чем чаще вы меняете бумагу, тем быстрее вы сможете отшлифовать полы. Не стоит недооценивать и количество бумаги, которое вам понадобится.

При аренде машины вы покупаете и бумагу, но обычно излишки можно вернуть. Вы не хотите, чтобы закончилась бумага, особенно если вы работаете в выходные и не можете достать больше!

Для большой барабанной шлифовальной машины мы использовали примерно 12 листов бумаги зернистостью 24, 8 листов бумаги зернистостью 40, 8 листов бумаги зернистостью 80 и 5 листов бумаги зернистостью 120. Для шлифовальной машины для кромок мы снова использовали примерно одинаковое количество каждой зернистости.

ВОЗМОЖНА ЛИ ШЛИФОВКА ПОЛОВ ВРУЧНУЮ? МОГУ ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУЧНУЮ ШЛИФОВАЛЬНУЮ МАШИНУ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПОЛОВЫХ ДОСОК?

Нет. Поверь мне, я пытался. Это также закончилось бы ложной экономией, так как даже если вы не считаете невозможное количество времени, которое потребовалось бы для этого, вы, вероятно, также в конечном итоге прошли бы такое нелепое количество наждачной бумаги, что это может даже стоить вы больше, чем нанять машину!

Вы, вероятно, будете использовать шлифовальную машину для отделки углов вашей комнаты, поэтому, если у вас есть соблазн проверить, возможна ли ручная шлифовка полов, попробуйте в углу, где вы будете использовать шлифовальную машину для деталей. тем не мение. Вы увидите, сколько времени потребуется, чтобы отшлифовать небольшой угол, а затем сможете определить, сколько времени потребуется, чтобы отшлифовать всю комнату!

КАКОЙ ТИП ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛОВ И КАКАЯ МАШИНА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПОЛОВ ЛУЧШЕ?

Качество станков сильно различается, и обычно вы обнаружите, что станки, которые вы берете напрокат в магазине «Сделай сам», не так хороши, как те, которыми пользуются профессионалы.

Определенно стоит посетить специализированную мастерскую по шлифовке/поставке напольных покрытий или пункт проката, а не обычный магазин «Сделай сам», поскольку они смогут дать вам лучший совет о том, какие машины лучше всего подходят для ваших полов.

Если у вас есть такой, мы всегда рекомендуем использовать Lägler ELF 200, так как это лучшая машина для шлифовки полов и очень проста в использовании.

Однако маловероятно, что вы, как домашний мастер, будете шлифовать сотни квадратных метров, поэтому не беспокойтесь об использовании других машин, так как все они сделают свою работу.

КАК САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОШЛИФОВАТЬ ПОЛ?

Используйте правильные инструменты, используйте наждачную бумагу правильной зернистости и часто меняйте ее. Не торопитесь и следите за тем, чтобы барабан шлифовальной машины никогда не оставался на месте, чтобы избежать шлифования канавок на полу. Это физически тяжелая работа, но не сложная.

КАК ОБРАБОТАТЬ ОКРАШЕННЫЕ ПОЛЫ?

Не имеет значения, были ли ваши полы окрашены, покрыты лаком или просто покрыты вековой грязью и сажей.

Процесс всегда один и тот же – очистить комнату, убедиться, что ваши половицы не повреждены, а пол в целости и сохранности, отшлифовать основную поверхность комнаты с помощью барабанной шлифовальной машины, использовать шлифовальную машину для кромок для внешних краев вашей комнаты, очистите и покройте лаком, маслом или краской, когда закончите.

КАК ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЧИСТКУ МЕЖДУ ШЛИФОВАНИЕМ ПОЛОВ?

Лучший способ удалить опилки после шлифовки деревянных полов — это использовать хороший пылесос. Количество опилок, которые вы создаете, ошеломляет, и хотя хорошая барабанная шлифовальная машина соберет большую их часть, вы неизбежно обнаружите, что много опилок останется на полу (и повсюду в вашем доме!).

Мы рекомендуем инвестировать в прочный пылесос, такой как Kärcher WD3, который у нас есть и который мы любим, поскольку он почти не поддается разрушению, очень доступен по цене, и вы можете использовать его с мешками для сбора пыли или без них, чтобы сэкономить деньги.

После последней шлифовки и уборки пылесосом перед нанесением на пол лака или масла можно также протереть пол уайт-спиритом (в США его называют уайт-спиритом), чтобы удалить мелкие опилки.

Это необязательно (мы не возились с нашими полами, но это то, что мы делаем, когда шлифуем и красим мебель), но это сделает ваши полы идеально чистыми для выбранной вами отделки.

Отделка полов – лакировка, окрашивание и промасливание

КАКОЙ ВИД ПОКРЫТИЯ Я СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ?

В прошлом мы выбирали и лак, и масло, и оба нам очень понравились. Многое будет зависеть от продукта, который вы используете, так как некоторые лаки могут сделать пол пластиковым, а некоторые масла (и лаки) могут значительно изменить цвет ваших полов.

Когда речь идет о маслах и лаках, выбор продуктов практически бесконечен. Мы настоятельно рекомендуем использовать лак на водной основе Granwax Aquathane, так как с ним очень легко работать, он имеет лишь слабый запах, очень быстро сохнет и, самое главное, чрезвычайно износостойкий!

Потребовалось всего пару часов, чтобы снова можно было ходить по поверхности после нанесения лака, что сделало ее идеальной, особенно для таких помещений, как прихожая и кухня. Еще одна причина, по которой мы настоятельно рекомендуем этот лак, заключается в том, что он не делает наши половицы желтыми и имеет действительно естественный непластический вид.

Другим вариантом было бы промаслить полы, что мы и сделали в нашем втором доме.

Масло определенно имеет более естественную отделку, чем лак, но мы обнаружили, что ежедневное обслуживание требует немного больше усилий.

По сути, нельзя допускать, чтобы пол был мокрым, поэтому любые разливы и капли воды необходимо немедленно вытирать, иначе они оставят пятна на полу. Кроме того, нам понравилась отделка, и смазать пол маслом тоже очень просто!

КАК ПОКРЫТЬ ЛАКОМ?

Сделать это проще простого. Прежде чем покрывать лаком, убедитесь, что вы удалили всю грязь и пыль после шлифовки. Мы использовали только кисть (это та, которую мы использовали), но вы также можете использовать валик. Дайте каждому слою лака полностью высохнуть, прежде чем наносить следующий.

Мы рекомендуем наносить 3 слоя лака в местах с низкой проходимостью и 4 слоя в зонах с высокой проходимостью, таких как коридоры. Всегда читайте инструкции производителя, так как особенности могут различаться в зависимости от типа лака, который вы используете!

При нанесении лака всегда следите за тем, чтобы мазки кистью наносились в направлении волокон древесины. Вот и все. Мы обнаружили, что проще всего покрыть лаком несколько досок за раз.

КАК МАСЛОМ ПОЛ?

Разницы в лакировке почти никакой. Опять же, убедитесь, что ваш пол чистый, и нанесите на затылок слой лака с помощью тряпки или, как мы сделали, специальной промасленной подушечки. Когда вы смазаете пол маслом, пройдитесь по всей поверхности чистой тряпкой, чтобы собрать излишки масла.

Дайте высохнуть первому слою перед нанесением второго и третьего слоев (между ними дайте высохнуть каждому слою).

То, каким именно маслом вы будете смазывать пол, зависит от используемого вами масла, поэтому всегда читайте инструкции производителя!

ЧТО ЕСЛИ Я ХОЧУ ПОКРАСИТЬ ПОЛ?

Мы рекомендуем использовать морилку, а затем прозрачный лак. Мы видели несколько полов, на которых использовался цветной лак, который со временем неизбежно стирается и на нем появляются странные сколы и царапины.

По мере того, как цвет стирается, любые следы становятся действительно видимыми. Если вы окрашиваете пол, а затем покрываете его лаком, по большей части стирается только лак, оставляя сколы менее заметными.

КАКУЮ СТЕПЕНЬ ГЛЯНЕЯ Я ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ?

Как и во всех декоративных решениях, выбор за вами. Мы решили покрыть пол прозрачным сатиновым лаком.

Мы не рекомендуем использовать матовый лак, так как пол может быстро стать тусклым, с другой стороны, глянцевый лак выявит любые дефекты, поэтому мы рекомендуем выбрать что-то среднее, например, сатиновое покрытие. .

КАКОЙ ЛАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛА?

Мы использовали сатиновый лак Granwax Aquathane и очень рекомендуем его.

Это то, что мы использовали на всех наших полах, и это тот же продукт, который использовала компания, занимающаяся профессиональной шлифовкой полов. Нам он нравится, потому что его действительно легко наносить, он быстро сохнет и имеет великолепное естественное покрытие, которое не выглядит пластиковым и чрезвычайно износостойким.

КАК ДОЛГО ЖДАТЬ ПЕРЕД ПОКРЫТИЕМ ПОЛА?

Ваш пол практически не защищен после шлифовки. Вы должны стремиться покрыть его лаком (или маслом) как можно скорее.

СКОЛЬКО СЛОЕВ ЛАКА НУЖНО НАНОСИТЬ?

Инструкции производителя могут различаться, но ориентировочно вам следует ориентироваться на 3 слоя для зон с нормальным движением и дополнительный четвертый слой для коридоров с интенсивным движением, таких как коридоры.

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО СРОК Я МОГУ ВЕРНУТЬ СВОЮ МЕБЕЛЬ В КОМНАТУ?

Не передвигайте мебель обратно, пока лак полностью не затвердеет, что (в зависимости от лака) может занять до 14 дней! В большинстве случаев это, очевидно, невозможно, и большую часть нашей мебели мы ждали всего около 48 часов.

Сроки

Сколько времени занимает шлифовка комнаты?

Не стоит недооценивать время, необходимое для шлифовки пола. Профессиональному шлифовщику пола потребовалось около 2-3 часов, чтобы отшлифовать пол в нашей гостиной, а нам потребовалось на лота на больше!

В цифрах нам двоим потребовалось около 25 часов, чтобы отшлифовать 4 комнаты (всего около 43 м²). Если бы у вас была только одна комната такого же размера, это, вероятно, не заняло бы так много времени, так как у вас было бы меньше краев и меньше маневров.

Сколько времени нужно, чтобы покрыть пол лаком?

Лакирование пола происходит на удивление быстро. Я бы сказал, что на лакировку всех комнат у нас ушло не больше часа.

Стоимость шлифовки полов

Сколько стоит шлифовка деревянного пола?

Мы заплатили около 250 фунтов стерлингов, чтобы отшлифовать пол в гостиной (около 15 м²) и покрыть его лаком. Это получается около 17 фунтов стерлингов за м². Стоимость работы «сделай сам» будет зависеть от того, сколько комнат вы делаете за один раз.

Это разбивка стоимости нашей эпической работы по шлифовке пола (столовая, коридор, площадка на первом этаже и гостевая спальня):

  • Стоимость аренды машины — аренда машины для пола и кромок на выходных (пятница, 14:00 — понедельник). 12:00) – 52,50 фунтов стерлингов (специальное предложение за полцены)
  • Большие шлифовальные листы – 69,60 фунтов стерлингов
  • Маленькие шлифовальные диски для шлифовальной машины для кромок – 46,80 фунтов стерлингов
  • Лак (у нас еще остались остатки после реставрации лестницы, так что только необходимые одна дополнительная банка) – £40.00
  • Пылезащитные маски — 4,18 фунта стерлингов

Итого: 213,08 фунтов стерлингов — Получается около 5 фунтов стерлингов/м².

Техническое обслуживание

Как держится пол? Есть ли вмятины и царапины?

Наш пол очень хорошо держится. В общем, дома мы не носим обувь, что, вероятно, помогает поддерживать красивый вид пола.

Конечно, есть несколько вмятин и царапин, но они как бы придают полу характер, а поскольку мы выбрали прозрачный лак, их почти не видно.

Если у вас есть вмятина, которая вас действительно беспокоит, вы можете ознакомиться с нашим руководством по удалению вмятин на дереве здесь.

Как ухаживать за отшлифованным деревянным полом?

Мы просто пылесосим его и протираем влажной тканью. На самом деле ничего особенного.

Как долго это продлится?

Как правило, при ремонте полов следует подумать о новой отделке. Повторная отделка не означает, что вам придется снова приступать ко всем усилиям по шлифовке. Это скорее случай легкой шлифовки поверхности и повторного лакирования.

Советы и рекомендации

Будет ли пыльно?

Да. Доходит везде. Постарайтесь максимально изолировать комнату, в которой вы работаете. Положительным моментом является то, что пыль действительно легкая, ее легко пылесосить и убирать.

Как я уже упоминал выше, стоит инвестировать в надежный пылесос. Нам нравится наш пылесос Kärcher — он неубиваемый и очень доступный (ну, по крайней мере, пока!).

Является ли шлифовка полов самостоятельной работой или лучше поручить это профессионалу?

Его можно сделать своими руками, но имейте в виду, что это очень, очень тяжелая работа. Шлифовальные машины очень тяжелые, и я просто не смог бы самостоятельно поднять машину из машины и занести в дом.

Есть ли разница между профессиональным шлифованным полом и шлифованным полом своими руками?

Некоторые полы были уложены профессионально, а некоторые мы сделали сами, и мы можем с радостью сказать, что нет абсолютно никакой разницы.

Нужно ли заделывать щели между половицами?

Щели между половицами у нас не очень большие и мы не стали их заделывать. Тем не менее, мы утеплили наши полы, а также утеплили зазоры между плинтусами и полом.

Должен ли я декорировать комнату до или после шлифовки?

Решать вам. Мы рекомендуем выполнять любую грязную работу, такую ​​как снятие обоев и шлифовка пола, прежде чем шлифовать пол, в остальном это не имеет значения.

При шлифовке краев пола вы неизбежно столкнете плинтуса, поэтому обработать их после шлифовки пола, вероятно, будет хорошей идеей.

У вас есть какие-нибудь советы для нас?

Не стоит недооценивать требуемую работу! Следите за предложениями. Некоторые пункты проката предлагают полцены или 3 на 2 мероприятия. Это очень шумно — не планируйте делать работу, если ваши соседи дома!

Мы надеемся, что наше руководство по шлифовке деревянных полов помогло вам! Если у вас есть что-то еще, что вы хотели бы узнать, просто напишите нам, мы будем рады помочь, если сможем!

PS.
Если вы беспокоитесь о каких-либо ошибках при шлифовании пола, посмотрите наше руководство по 5 основным ошибкам шлифования пола и тому, как их избежать здесь.

ПОКУПАЙТЕ НАШИ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СДЕЛКИ СДЕЛКИ

Включите JavaScript для просмотра контента

Если вам понравился этот пост, вам понравятся и эти!

Как самостоятельно изготовить и использовать наполнитель для дерева

По

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 12 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 21.08.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Джессика Врубель

Факт проверен Джессика Врубель

Джессика Врубель имеет опыт работы писателем и редактором, работая в различных изданиях, газетах и ​​публичных библиотеках, помогая со справками, исследованиями и специальными проектами. В дополнение к своему опыту журналистики, она более 15 лет занимается просветительской деятельностью на темы здоровья и хорошего самочувствия как в классе, так и за его пределами.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Ель / Мэг Макдональд

Обзор проекта

Имея множество недорогих коммерческих наполнителей для дерева и шпаклевок для дерева, вы можете задаться вопросом, почему вы хотите сделать свой собственный наполнитель для дерева своими руками. С готовыми наполнителями для дерева легко работать, а некоторые из них окрашены, чтобы имитировать цвета различных пород дерева. Тем не менее, многие опытные столяры изготавливают наполнители для древесины своими руками.

Самостоятельно сделать наполнитель для дерева удобно, недорого, и, что самое приятное, наполнитель близко подходит к предмету, который вы ремонтируете.

Наполнитель для дерева, сделанный своими руками, часто называют шпатлевкой для краснодеревщика, поскольку столяры и плотники часто создают свой собственный наполнитель, который точно соответствует конкретному проекту деревообработки. Это близкое соответствие достигается за счет использования самой древесины путем смешивания опилок из той же древесины со связующим, обычно столярным клеем.

Удобство — еще одна причина, по которой вы можете сделать свой собственный наполнитель для дерева. Если у вас закончился коммерческий наполнитель для дерева во время работы над проектом, вы можете приготовить небольшую партию самостоятельно за считанные минуты.

Наполнитель для дерева, сделанный своими руками, будет точно соответствовать дереву вашего проекта, но он не будет точно таким же, поскольку клей будет отличаться от цвета дерева. Вы можете точно подобрать цвет, нанеся воск на шпаклевку.

Шпаклевка для дерева, сделанная своими руками, хорошо подходит для заполнения небольших отверстий и трещин, но недостаточно сильна, чтобы закрыть большие отверстия, трещины и выемки. Как и в случае с любым другим наполнителем для дерева, ваш наполнитель для дерева, сделанный своими руками, не сможет соответствовать текстуре древесины. Большинство столярных клеев имеют слегка коричневый оттенок, но если вы найдете белый столярный клей, он обеспечит лучшее соответствие цвета.

Оборудование/инструменты

  • Электрическая шлифовальная машина, напильник или рашпиль
  • Шпатель
  • Мелкозернистая наждачная бумага
  • Прихватка ткань

Материалы

  • Лом древесины
  • Рукодельная палочка
  • картон
  • Клей для дерева
  • Восковые маркеры для подкраски дерева

Ель / Мег Макдональд

  1. Сделать немного опилок

    Отшлифуйте образец дерева, соответствующий материалу проекта. Шлифовальный станок с мешком для сбора облегчает сбор опилок, но использование напильника, рашпиля или ручная шлифовка также сделают опилки вполне пригодными для использования, если у вас нет механического шлифовального станка. Если вы режете древесину электрической торцовочной пилой, это еще один быстрый способ получить опилки, не тратя впустую древесину.

    Соберите кучу опилок на кусок картона или обрезки дерева. Важно просеять опилки и удалить любые крупные частицы, древесную или металлическую стружку или другие примеси. Пропустив магнит через опилки, вы заберете любой черный металл. Оберните магнит пластиком, затем выбросьте пластик, чтобы отделить осколки от магнита. Другие предметы нужно будет идентифицировать визуально и удалять по отдельности.

    Ель / Мег Макдональд

    Наконечник

    Убедитесь, что пыль соответствует области, которую вы хотите залатать. Например, не используйте пыль с сучковатых участков, которые обычно темнее остальной древесины. Пыль, которую вы выбираете, должна соответствовать материалу.

  2. Смешайте наполнитель для дерева

    Соберите очищенные опилки в небольшую кучку или в бумажный стаканчик. Добавьте столярный клей и перемешайте палочкой для рукоделия, добавляя больше клея, пока смесь не станет густой замазкой, по консистенции напоминающей тесто для печенья. Не добавляйте слишком много клея, чтобы смесь не стала жидкой. Столярный клей затвердевает относительно быстро, так что не торопитесь — у вас есть около 10 минут общего рабочего времени на приготовление и нанесение шпатлевки.

    Сформируйте смесь в подходящее тесто, которое вы можете раскатать между пальцами. Если тесто уже начало застывать, его будет сложно нанести на рабочий материал. Если это произойдет, начните с новой порции и немного увеличьте количество столярного клея в смеси. Как только будет достигнута необходимая текстура, сразу же приступайте к нанесению наполнителя на рабочий материал.

    Ель / Мег Макдональд

  3. Нанесите шпаклевку для дерева

    Вставьте шпатлевку вручную в выбоину, царапину или отверстие в рабочем материале, затем удалите излишки вручную. Работая быстро, используйте шпатель, чтобы сгладить деревянную шпатлевку и соскрести излишки. Дайте наполнителю полностью высохнуть.

    Немедленно промойте шпатель теплой водой с мылом. Наполнитель трудно удалить с инструментов после высыхания. Выбросьте неиспользованный наполнитель для дерева. Сохранившийся древесный наполнитель затвердеет, и его нельзя будет сохранить.

    Ель / Мег Макдональд

  4. Завершить проект

    Слегка отшлифуйте заполненный участок мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы отшлифовать поверхность, не потребуется много усилий. Избегайте чрезмерного шлифования, которое может повредить заплату. Избегайте шлифовки далеко за пределы области заплаты, так как это может привести к попаданию опилок в остальную часть дерева. Протрите область начисто тряпкой.

    Ель / Мег Макдональд

    Ель / Мег Макдональд

  5. Подкрашивание восковой палочкой

    Восковые палочки, похожие на мелки, разных цветов помогут вам подкрасить замазку после того, как она высохнет, если она не полностью соответствует окружающему дереву. Слегка проведите по ретуши восковой палочкой, добавляя другие цвета по мере необходимости. Вы можете размазать цвета большим пальцем, чтобы смешать их и смягчить эффект.

преимущества, недостатки и способы изготовления


Что такое опилкобетон и где его применяют

Материал на основе крепких марок цемента. При смешивании с песком, минерализаторами, а также опилками получается этот строительный материал, обладающий высокой универсальностью. Сегодня из него изготавливают самые разные конструкции, а также используют в целях утепления. Но основной спектр применения, конечно, малоэтажное частное строительство. При этом опилкобетон применяется как для строительства жилых домов, так и для возведения прилегающих к ним зданий и сооружений.

Марки М5 и М10 имеют недостаточную прочность для строительства, используются в изоляционных целях. Что касается марок М15 и М20, то они достаточно прочны для строительства домов.

Важно! Чем больше в таком бетоне органической составляющей, то есть опилок, тем ниже его прочность, но при этом выше теплоизоляционные качества. Именно поэтому такой материал используют для утепления подвалов и других уже возведенных помещений. С увеличением доли песка и бетона повышается не только прочность, но и водостойкость, а также морозостойкость. Эти типы материалов хорошо предотвращают коррозию армирующих элементов.


Технология приготовления опилкобетона

Сделать опилкобетон своими руками совсем не сложно. Главное, запастись сырьем и приспособлениями для перемешивания смеси. Для работы вам потребуются:

  • емкость для приготовления раствора;
  • строительный миксер или перфоратор с соответствующей насадкой;
  • достаточное количество опилок, цемента, глины или извести, кварцевого песка, воды.

Можно использовать бетономешалку. Для приготовления готового раствора сырье можно дозировать взвешиванием, но состав опилкобетона удобнее делать простыми средствами, пропорции объема в ведрах по маркам видно из следующей таблицы:

В предлагаемом расчете за основу взято постоянное количество опилок. Расход всех остальных компонентов исходит из цели получения опилкобетона определенной марки и определенной плотности. Так, менее плотный бетон служит теплоизолятором; для возведения несущих конструкций необходимо использовать материалы более высоких марок. При необходимости, зная удельный вес сырья, можно пересчитать пропорции опилкобетона на 1 м³ готового состава.

Что касается самой процедуры приготовления смеси, то здесь есть свои нюансы. Сначала готовят два отдельных состава:

  • смесь сухих компонентов, состоящая из опилок, цемента и песка, тщательно перемешанных;
  • раствор глины или извести в воде.

Смешивание этих частей можно производить вручную или в бетономешалке. Условием является получение пластичной однородной массы. Он не должен течь, и, в то же время, не должен крошиться при сжатии. Для получения наилучшей прочности и плотности материала, а также в целях противодействия появлению грибков, насекомых, плесени в раствор добавляют поваренную соль, сульфат алюминия, жидкое стекло, нитрат кальция. Пропорции опилкобетона для монолита и изготовления блоков одинаковые.

Преимущества опилкобетона

  • Опилкобетон вполне можно изготовить самостоятельно;
  • Небольшой вес позволяет сэкономить время и деньги на строительстве масштабного фундамента;
  • Как и газосиликатные или пеноблоки, опилкобетон чрезвычайно прост в обработке. При необходимости от него можно легко отрезать лишнее, чтобы оно идеально подходило для кладки;
  • Материал обладает высокой паропроницаемостью, что позволяет стенам «дышать»;
  • Низкая теплопроводность и влагостойкость достигается изменением процентного содержания органических и неорганических компонентов;
  • Экологическая чистота. Все компоненты опилкобетона имеют природное происхождение. Его безопасность намного выше, чем у шлакоблоков;
  • Огнестойкость;
  • Возможность работы самостоятельно без привлечения профессиональных строителей. Естественно, для этого следует придерживаться правил;
  • При утеплении здания или его реконструкции опилкобетоном усиление фундамента не требуется;
  • Материал имеет длительный срок службы. А в домах, построенных из него по всем правилам, не только тепло, но и очень хорошая звукоизоляция.

Опилкобетонный блок — что это такое?

Для того, чтобы иметь наиболее четкое представление, начнем со знакомства с составом материала, и попробуем разобраться: как еще на этапе производства можно повлиять на его характеристики.

Состав материала и его основные свойства

Основным сырьем для производства опилкобетона являются:

  1. Опилки;
  2. Вода;
  3. Песок;
  4. Цемент;
  5. Известь.

Особенности состава и применения компонентов следующие:

  • Вода должна быть очищенной и соответствовать требованиям ГОСТ (по кислотности, например, и другим показателям).
  • Цемент используется марки не ниже 400. Чем выше марка цемента, тем плотнее будет готовый блок. Это основное связующее.
  • Песок обычно кварцевый.
  • Опилки — наполнитель. Рекомендуется использовать продукт переработки древесины хвойных пород, так как смесь с таким наполнителем схватывается быстрее. Идеально подходят еловые опилки.


Опилкобетонный состав

Многие зададут вопрос: насколько долговечным может быть опилкобетон, если он содержит органические вещества, уязвимые к биологическому воздействию? Все предельно просто.

Для нейтрализации действия водорастворимых сахаров чаще всего используют химические добавки. Точнее, древесный материал предварительно обрабатывается.

Можно использовать 10% раствор извести. Его распыляют и оставляют действовать на 3-4 дня, при этом постоянно перемешивая сырье.

Также применяют жидкое стекло, сульфат аммония. Точная рецептура опилкобетона не установлена, поэтому пропорции ингредиентов у каждого производителя разные, что напрямую обеспечивает различия в характеристиках изделий.

Внимание! Если вы хотите увеличить прочность, добавьте больше цемента и уменьшите количество воды. Фракция опилок также будет влиять на отображение основных свойств. С увеличением веса и плотности повышаются также морозостойкость и другие эксплуатационные характеристики.

Теперь познакомимся со свойствами продуктов.

Что такое опилкобетон: основные качества материала:


Теплопроводность опилкобетона

Тепловая эффективность материала очевидна. В этом отношении опилкобетон является одним из лидеров. Коэффициент от 0,07 Вт*мс. Максимальное значение, как правило, не превышает 0,2Вт*мс.

На заметку! В процессе эксплуатации здания значение будет несколько выше, так как будет сказываться естественная влажность.


Плотность опилкобетона

Марки плотности определяются значениями от D400 до D800.
В соответствии с этими показателями опилкоблок можно использовать в различных областях строительства, от утепления до возведения стен.

Вместе с плотностью изменяется и коэффициент теплопроводности. Подробнее об этом мы поговорим ниже.

На фото показана эта зависимость.


Насколько опасны дома из опилок?

Несмотря на содержание опилок, опилкоблок не горит, благодаря наличию в составе цементного вяжущего.


Экологичность продукции

О составе мы уже говорили и смогли убедиться, что материал не содержит ядовитых компонентов. Более того, ГОСТ устанавливает ограничения по содержанию химических компонентов. Это касается регулирующих добавок в виде жидкого стекла и хлористого кальция.


Марка морозостойкости

Марка морозостойкости отвечает за способность материала выдерживать поочередно процессы замораживания и, соответственно, оттаивания.
  • Для опилкобетона характерен показатель 50 циклов. Но это свойственно более плотным изделиям.
  • Минимальное значение не должно быть меньше 25, и это касается только блоков, из которых будут возводиться наружные стены.
  • Для теплоизоляционных изделий класс морозостойкости не нормируется.


Водопоглощение

Гигроскопичность не пощадила опилкобетон, он активно впитывает влагу и должен быть защищен от ее воздействия. Влага может не только снизить показатели производительности, но и разрушить продукт.


Будет ли «дышать» дом из опилкобетона?

Да, будет. Опилкоблок является паропроницаемым материалом.


Звукоизоляционная способность

Показатель звукоизоляции около 0,6 и это достойный показатель. Наибольшая емкость обнаруживается у менее плотных продуктов.


Сложность производства, возможность изготовления в домашних условиях

Производственный процесс не сложный, изделия можно производить своими руками. Ниже мы поговорим об этом подробнее и разберемся, как сделать блоки из опилок.


Сложность строительства

Благодаря большим габаритам время строительства значительно сокращается. Изделия не сложны в использовании. Работу можно выполнить самостоятельно.


Общая характеристика бруса

Разновидности материала

Опилкобетон не имеет очень широкой классификации, но все же есть разновидности изделий.

Рассмотрим подробнее:

  • Опилкобетон может производиться в виде перегородочного или стенового блока. Стеновое изделие применяется при возведении стен, как внутренних, так и наружных. Перегородочные блоки соответственно используются при возведении перегородок.
  • Блоки могут быть сплошными или иметь пустоты различной формы и в разном количестве. Также они могут быть глухими и сквозными.

Полые изделия легче, их теплоэффективность выше, но показатели прочности и средней плотности ниже.

Основной классификацией является разделение материала в соответствии с его назначением.

  • Утепление стен опилкобетоном выполняется с использованием теплоизоляционного вида материала. Его плотность не более 400 кг/м3, а теплопроводность не превышает 0,11 Вт*мс. Именно поэтому утепление опилкобетоном даже более популярно, чем возведение стен с его использованием.

И не только продукты используются. Монолитный опилкобетон можно использовать при устройстве стяжки или заполнении каркаса, например.


Утепление стен опилкобетоном

  • Если вы решили использовать материал в строительстве здания, обратите внимание на конструкционные изделия, их класс плотности достигает 800 (кг/м3). Для малоэтажного строительства этого значения вполне достаточно.

А видео в этой статье расскажет вам об кладке стен из опилкобетона.

На фото ниже показаны некоторые размеры опилкобетона.


Размеры некоторых изделий

Положительные и отрицательные стороны изделий

Положительные стороны материала:

  • Высокая термическая эффективность изделий;
  • Неплохие показатели плотности и прочности на сжатие;
  • Экологичность состава и огнестойкость;
  • Низкая цена на продукцию;
  • Способность к звукоизоляции, паропроницаемости;
  • Легкий вес материала;
  • Простота производства;
  • Изделия больших размеров;
  • Простота обращения.


Преимущества деревянных блоков

Недостатки:

  • Повышенная гигроскопичность;
  • Склонность к усадке;
  • Наличие ремесленных производств повышает риск приобретения некачественной продукции;
  • Длительный срок достижения силы бренда, который может достигать 90 дней;
  • Не очень удачная геометрия изделий не позволяет обойтись без отделки, даже если здание является пристройкой.

Недостатки опилкобетона

  • Блоки из этого материала пружинят при монтаже и сохраняют это состояние длительное время. Деформация небольшая, но она есть;
  • Во многих случаях у материала отсутствуют собственные теплоизоляционные свойства, и необходимо проводить дополнительную гидро- и пароизоляцию;
  • Материал очень долго набирает прочность — три месяца после изготовления;
  • Необходимость сосредоточиться на качестве. Опилкобетон можно сделать даже в кустарных условиях, поэтому технология часто не соблюдается. Поэтому покупайте такие материалы только у тех продавцов, в которых вы уверены, либо делайте все сами с соблюдением всех правил;
  • Стены из опилкобетона не очень прочные, поэтому монтировать нужно только то, что будет иметь на них серьезную нагрузку с хорошей анкеровкой;
  • В птичниках из опилок поддержание постоянной влажности менее 75 процентов является важным фактором. По этой же причине нежелательно использование этого материала в регионах, характеризующихся постоянной повышенной влажностью.

Одноэтажный дом, утепление наружных стен опилкобетоном.

Стены дома:

Наружные стены лучше делать из облицовочного кирпича. Дешевле будет, если

использовать полуторные или двойные кирпичи. Дешево и качественно в использовании

полуторный белый силикатный кирпич.

Силикатный кирпич является экологически чистым материалом, так как состоит из: 90%

кварцевого песка, 10% воздушной извести и воды. Также добавляется пигмент (краситель)

для изготовления силикатного кирпича любого цвета.

Заливку делаем в полкирпича. Дешевле использовать белый в качестве подложки

полуторный кирпич более низкого сорта, чем лицевой. Это тоже дешево.

Между лицевой стороной и подложкой делаем полость 200 — 300 мм (чем толще, тем лучше) и заполняем ее

опилкобетоном. Передняя и задняя кладка служит несъемной опалубкой для опилкобетона

.

Нюанс: зачем утепляют фундамент и цоколь дома? Рассмотрим только одну из причин

— чтобы иней не поднимался вверх по стене дома. То есть, если мы не построили

утеплил фундамент и цоколь и на него уложили стены дома с утеплением, то

толку от утепления в стенах может быть немного.

Иней на замороженном цоколе будет подниматься вверх и за изоляцию, вдоль

внутренней стены. Может оказаться, что внутренняя стена в доме на первом этаже

у пола промерзнет, ​​появится конденсат и плесень.

Другими словами, если из промерзшего подвала поднимется иней, то

вертикальная изоляция в стене его не остановит.

«Как легко сэкономить более 30% на строительстве дома»

Автор:

Алексей Жигулёв. Сайт: https://stroyimdom.com

Страница 6

Выход из этой ситуации очень простой и дешевый — если у нас нет фундамента и подвала

утепленный, то нужно просто отрезать от мороза от основания теплый и прочный материал

— ракушечник, пенобетон, арболит и тому подобное.

В нашем примере мы укладываем первый ряд подложки на небелый цоколь.

подложка полуторная (так как морозопроницаема) и один ряд из теплого материала

(ракушечник, пенобетон, арболит). Это в сотни раз дешевле, чем утепление фундамента и

слепая зона.

Выяснилось — снизу наледь срезана с основания теплым материалом (подложка). Между лицевой

(белый полуторный кирпич) и опилкобетоном заливается засыпка, по ней мороз не поднимется

вверх.

Обвязываем лицевую и подкладочную кладку кладочной сеткой толщиной 3

мм, сеткой 50 на 50 мм или 100 на 100. Один этаж можно обвязать сеткой 3-4 раза.

Опилкобетонная смесь намного легче обычного бетона и поэтому может быть построена

полностью один этаж и потом внутрь залить опилкобетон. Кладочная сетка

свяжет фасадную кладку с подложкой и опилкобетон не сможет выдавить стену.

Состав опилкобетонной смеси:

одно ведро цемента (М 400), два ведра песка, 7 — 8 ведер

опилки, немного известкового молока. Опилкобетон можно уплотнять (вибрировать)

прилипать в процессе заливки.

Крыша:

Дешевле сделать деревянную крышу.

Кровля:

Хорошая кровля из ондулина — хорошо себя зарекомендовала.

Стяжки:

Стяжки в доме можно делать и из опилок — это очень дешево, качественно и практично.

Подробнее здесь — hTTp://sTroyimdom.com/sekreTi-v-sTroiTelsTve/sTyazhka-iz-opilok

Фундамент:

Так как стены дома относительно легкие, пол дома деревянный , основание будет

не испытывают значительной нагрузки. Если на вашей стройке нет морозного пучения

, то можно сделать обычный мелкозаглубленный фундамент — это не будет стоить

дорого.

Если грунт, на котором будет стоять дом, не испытывает равномерного морозного пучения, то

можно сделать два варианта (выбирайте, какой вариант будет дешевле):

«Как легко сэкономить более 30% на строительстве твой дом»

Автор:

Алексей Жигулев. Сайт: https://stroyimdom.com

Стр. 7

— Утеплить мелкозаглубленный фундамент и отмостку вокруг дома.

— Сделать рядовые заливные сваи (столбчатый

фундамент).

Иными словами, под наш будущий мелкозаглубленный фундамент бурим

в земле (ручным буром) несколько отверстий на глубину ниже уровня промерзания грунта,

вставляем металлический каркас и заливаем его с бетоном.

Затем поверх наших заливных свай делаем мелкозаглубленный фундамент, который уже

будет называться ростверком.

.

Изготовление опилкобетона своими руками

В первую очередь нужно определиться, какая порода дерева будет использоваться. Все дело в том, что при реакции щелочной среды, которой является цемент, с опилками образуются сахара, препятствующие быстрому твердению. При этом сосна и ель схватываются быстрее всего, а лиственница дольше всего.

Для сокращения сроков схватывания необходимо уменьшить количество водорастворимых веществ в опилках, выдержав их несколько месяцев на солнце или в воде. Процесс можно ускорить, обработав опилки раствором жидкого стекла или хлористого кальция. Последний в основном используется для опилок хвойных пород, но первый гораздо более универсален и может использоваться со всеми видами древесины.

Этот способ называется минерализацией, и позволяет опилкобетону просохнуть за сутки, что позволит хранить блоки. Ну а уже через неделю их можно использовать в строительных работах.

Пропорции зависят от прочности опилкобетона. Чем выше последний материал, тем меньше воды добавляется. Нужно понимать, что опилки сами по себе впитывают много воды, поэтому при добавлении последних в марки М5 и М10 требуется около 350 литров на кубический метр. В случае прочных версий M15 и M25 расход снижается до 250 литров при том же объеме. Что касается остальных компонентов, то их расход обычно следующий (опилки, песок, цемент, известь или глина):

  • М5 — 4:1:1:4
  • М10 — 4:4:2:3
  • М15 — 4:7:3:2
  • М20 — 4:10:4:1
  • 9 Самый простой 9 Способ приготовления раствора заключается в смешивании всех ингредиентов, после чего постепенно добавляется вода с помощью лейки с параллельным перемешиванием с помощью той же лопаты. По одной из альтернативных технологий бетонную смесь сначала смешивают с опилками, а затем добавляют остальные компоненты и при необходимости воду. Если вы не хотите все делать своими руками, то миксер можно приобрести, но его стоимость превышает 40 тысяч рублей.

    Важно! Проверить готовность смеси можно, сжав ее осколок в кулаке. При сжатии из раствора не должна сочиться вода, а сам комок не должен рассыпаться при разжимании ладони.

    Готовую смесь обычно заливают в заранее подготовленные опалубочные блоки. Лучше пропитать его внутри водой, чтобы потом было легче удалить. Сама еда съедается за четыре дня. Ну а сушку блоков следует проводить на сквозняке, выдерживая при этом небольшое расстояние между строительными элементами. Размеры блоков, с учетом того, что их изготовление зачастую практикуется кустарно и для собственных нужд, могут быть самыми разными. Однако обычно толщина составляет не менее 140 миллиметров.

    Прочность замороженных блоков можно проверить, сбросив их с высоты до метра. Структура материала такова, что на нем не должно оставаться никаких следов.

    Важно! Раньше использование извести было оправдано с точки зрения экономии. Однако сейчас этот материал стал стоить столько же, сколько бетон, поэтому практика добавления его в цементный раствор постепенно уходит в прошлое. Кроме того, известь увеличивает время твердения.

    Технология укладки древесно-стружечного утеплителя на потолок

    После перемешивания смеси полученную массу поливают сверху из лейки раствором медного купороса или борной кислоты. Воду для раствора берут из расчета от 5 до 10 литров. Тщательное перемешивание смеси и раствора должно привести к образованию плотного комка, который не распадается и не выделяет жидкость при нажатии рукой. Перед укладкой по всей площади укладывают картон или пергамин, затем распределяют цементно-опилочную смесь, утрамбовывают раствором пустоты и другие труднодоступные места. В течение двух недель следует контролировать изоляцию: о хорошем качестве укладки свидетельствует хруст при ходьбе и устойчивость слоя .

    Опилки также можно смешивать с глиной в качестве потолочной изоляции. Пять ведер глины заливают водой и перемешивают до получения однородной массы. В емкость с щепой добавляется глиняная смесь, до получения однородного состава, средней плотности . .. Далее, как и в предыдущем варианте, поверхность потолка покрывается пленочным покрытием, фиксируется конструкцией степлером глиняно-опилочный раствор наносится слоем около 5 см для летних помещений, а для зимних – до 12 см. Для высыхания достаточно нескольких дней, после чего трещины исправлены глиной .

    Полезное: Что такое прогон и как монтировать укосины — специальные термины для каркасного домостроения

    Советы по строительству из опилкобетона

    • Толщина внутренних несущих стен должна быть 300 миллиметров и более;
    • Техника кладки при использовании опилкобетона, в целом, аналогична гораздо более популярным пеноблокам;
    • Если вы используете имеющиеся в продаже блоки, то старайтесь выбирать варианты с прочной маркой цемента и идеальными геометрическими параметрами. Кроме того, попробуйте вытащить щепу из блока. Если это сделать легко, то при производстве были нарушения и такие блоки использовать нельзя;
    • Опилкобетон можно укладывать как на клей для ячеистых материалов, так и на цементно-песчаный раствор. В последнем случае появляется возможность исправить неровности;
    • Отделка дома снаружи может быть выполнена так же, как и с другими постройками. Внутреннюю отделку можно начинать со штукатурки, которая ляжет максимально надежно, учитывая высокую адгезию материала;
    • В случае строительства из этого материала монолитным способом на высоте от 50 до 100 сантиметров укладывают предварительно увлажненную опалубку с толщиной стенки не менее 35 миллиметров. В этом случае в него укладываются слои опилкобетона толщиной 15 сантиметров, после чего утрамбовываются. Через 2-4 дня опалубку снимают. В этом случае его переставляют так, чтобы он перекрывал нижний слой бетона примерно на 20 сантиметров;
    • Строительство из опилкобетона желательно производить при постоянной температуре 20 градусов. Лучше это делать в начале лета, чтобы осенью здание набрало необходимую прочность.

    Плюсы и минусы утеплителя из опилок

    Рассматривая вопрос актуальности опилок в качестве утеплителя, отметим, что материал несколько уступает по популярности другим, современным видам утеплителя. Чтобы понять все плюсы и минусы, на этапе выбора подходящего утеплителя сравним основные характеристики опилок с широко распространенной минеральной ватой. Итак, выбирайте изоляцию из опилок, если вы ищете органический, пористый и натуральный продукт с высокой экологичностью, отличной тепло- и звукоизоляцией … По результатам испытаний и отзывам реальных людей утепление каркасного дома опилками выдерживает от 30 до 40 лет операция. Материал умеренно горюч.

    Минеральная вата, в отличие от опилок, по своей природе неорганическая (но включает органические компоненты), волокнистая, плавится при 100°С, выделяет пыль и не подлежит вторичной переработке. эксплуатировать 9Минвате 0025 в качестве утеплителя можно лет 30 … В своих отзывах любители утепления минватой приводят аргументы о гниющих опилках и нашествии грызунов в пространство утепляющего слоя. Однако опытные строители утверждают, что утепление каркасных домов опилками, высушенными и обработанными по правильной технологии, сводит на нет все биологические факторы воздействия. Опилки в качестве утеплителя являются одним из самых разумных и выгодных способов утилизации отходов после работы с древесиной.

    Полезное: Фанера: основные виды и применение материала

    Разновидности утепляемых строений, применяемые смеси

    Опилки используются как теплоизоляционный материал в процессе строительства бань, одноэтажных зданий, а также домов с мансардами . Более того, они могут засыпаться в любой момент, после того, как здание даст усадку.

    Перед проведением работ рекомендуется тщательно просушить щепу, для этого будет достаточно двух месяцев. Избыток влаги в натуральном сырье может послужить рассадником грибков и плесени, которые очень быстро могут распространиться на стены.


    Схема утепления стен опилками.

    В процессе утепления дома или бани опилками следует обеспечить их максимальное затвердевание. Для таких целей необходимо смешать общую массу с гипсом, его допустимое количество составит 5% от состава. При приготовлении такой смеси необходимо помнить, что это вещество отличается быстрым застыванием, по этой причине не следует разводить сразу большое количество раствора. Гипс вполне можно заменить недорогими разновидностями цемента. Смесь с опилками обеспечивает легкость работы и достаточно длительный период высыхания. Цемент, впитав в себя всю влагу из щепы, быстро затвердеет.

    Утепление опилками часто связано с повышенным риском возникновения пожара на фронтонах зданий. Возникает из-за необходимости освободить место для щепы, в связи с этим убираются фронтоны, несущие функцию огня. Их отсутствие может вызвать сильную тягу, что опасно, особенно в бане, где любая искра вызывает раннее возгорание. Часто под окнами делают съемные подоконники, которые помогут легко подсыпать опилки по мере необходимости.

    Древесная стружка как элемент отопления для дома и бани должна быть крупной, полученной в процессе обработки древесины на действующих лесопильных предприятиях. Мебельное производство производит излишне мелкое сырье, не подходящее для рассматриваемых видов работ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.