Двухуровневый фундамент: Ленточный фундамент на склоне: инструкция (видео и фото)

Ленточный фундамент на склоне: инструкция (видео и фото)

Если вы купили часть земли на холме или на горе, то без возведения ленточного фундамента на склоне вам не обойтись никак. Ведь когда выпадают сильные осадки, то железобетонная основа просто может развалиться. Земля под давлением воды становится мягкой, что может повлечь за собой изменения верхних шаров грунта. И тогда в таких ситуациях сможет спасти только правильная конструкция фундамента на уклоне по новым технологиям. Но очень важно не забывать и о правилах, отхождение от которых может привести к трудностям сразу после построения дома.

Схема двухуровневой строительной площадки на склоне.

Фундамент — это неотделенная часть любого сооружения. Для построения зданий используют несколько видов оснований:

• ленточный;
• свайный;
• столбчатый;
• плитный фундамент.

Правда, не все эти типы можно использовать на склонах. Например, плиточный фундамент очень хлопотный и дорогостоящий.

Вернуться к оглавлению

Почему именно ленточный фундамент

Схема ленточного фундамента на участке с уклоном.

В наше время, как вы уже поняли, существует не один вариант выбора основы на местностях с неровным ландшафтом. Такие фундаменты хорошо выполняют свою функцию и имеют большой срок эксплуатации. Вы должны знать, что от верного выбора основы будет зависеть все строительство. Данную проблему склонов вам поможет решить ленточный фундамент.

Он замечательно выдерживает нагрузку и долго служит для всех строений. Но также такой способ является не только практичным, но и дорогим по цене. Такой фундамент себе могут позволить лишь обеспеченные люди. Ленточный фундамент делится на монолитный и сборный. Монолитный выкладывают из железобетона, он практичен и не занимает много времени.

Также различают мелкозаглубленный ленточный фундамент и заглубленный. Первый выполняется из железобетона и кирпича. Лента располагается на глубине 80 см от уровня промерзания почвы, а под ней засыпают подушку из песка, толщиной где-то 30 см. Конечно, надежнее второй тип, чем первый, потому что вся лента кладется еще ниже по уровню, и из-за этого фундамент становится стабильнее и надежнее на уклонах. Но мелкозаглубленный ленточный фундамент очень простой для обычного застройщика, и каждый с ним сможет справиться, даже не имея опыта и навыков. Он подходит для сооружения легких типов домов.

Вернуться к оглавлению

С чего начинать работу ленточного фундамента на склоне

Схема армирования ленточного фундамента.

Все виды строительных работ начинают с составления проекта или чертежа. Схема и вычисления должны быть правильными, ведь от них зависит вся конструкция. Если склон ближе к обрыву или на нем, то есть вероятность того, что через некоторое время он будет обваливаться.

В действительности, было бы лучше, если бы вы сделали это заранее до построения. Тогда бы корни смогли разрастись и укрепить грунт. Также можно использовать для укрепления геотекстиль. Правда, он очень дорогой, но зато действенный. Если вы не проведете такие работы, то ленточный фундамент будет подвымыт и может сдвинуться. Естественно, чем отвеснее спуск, тем больше времени и средств вы будете на него тратить.

Вернуться к оглавлению

Первичные этапы работы

Схема ступенчатой подошвы под ленточным фундаментом на склоне.

Обязательным процессом является выкапывание траншеи, в которой ее ширина и глубина будут равны друг другу. Специалисты советуют: нельзя копать яму поблизости котлована или обрыва, так как все здание может обрушиться. На опалубку у вас уйдет много времени. Ее нижнюю точку следует сделать выше, чем высокую, чтобы выровнять перепады. Благодаря опалубке ленточное основание становится равным горизонту.

Большое внимание нужно привлечь к армированию ленточного фундамента. Такое основание на уклоне требует укрепленный вариант арматурного короба, ведь здесь нагрузки становятся больше. Каркас делают из арматуры с большим диаметром или увеличивают число ее прутьев. Это, конечно, выйдет накладно в материальном плане. Для закрепления арматуры на дно выкопанной траншеи кладут кирпичи.

Вернуться к оглавлению

Окончание рабочего процесса

Особую важность в построении ленточного фундамента следует отнести дренажной системе. Ее функция состоит в том, чтобы защищать его от осадков. От того, как будет работать эта система, зависит и время службы самого фундамента. Поэтому отнеситесь к этому с особой ответственностью. Если сомневаетесь в себе, попросите специалистов вам в этом помочь.

Когда опалубка будет выполнена и в нее вставлен арматурный короб, тогда можно начинать процесс заливания бетона. Это заключительный процесс данной работы. Квалифицированные специалисты не советуют заливать ленточный фундамент в несколько шагов, ведь это может разорвать границы слоев. Следует это делать непрерывно.

Потом очень тщательно следует утрамбовать бетон, чтобы в нем не скопился воздух. Для этого можно взять лом, лопаты, доски и другие инструменты. Еще это можно сделать, выполнив такие условия: установить расстояние арматуры к внешней стенке не меньше 5 см, чтобы не образовывался участок для ржавчины. Песочную подошву нужно сильно мочить водой, тогда он усядется и не будет проседать.

После всего проделанного фундамент желательно оставить на месяц для того, чтобы он хорошо просох.

Только тогда можно строить и само здание. Как вы уже поняли, возведение ленточного фундамента на склоне тяжелее, чем на ровной поверхности. И главный элемент в нем — построение опалубки. Но качественная работа заставит вас порадоваться итогу.

Послойная заливка ленточного фундамента

Заливать ленточный фундамент послойно не рекомендуется. Монолит получается лишь при полной заливке конструкции, рваные края нижнего слоя не обеспечат качественного сцепления с верхним слоем. Однако существует технология послойной заливки, облегчающая работу на крупных объектах:

• В землю устанавливается каркас из арматуры (обязательно вязаной, а не сваренной)
• Заливают слой, создают рваный край для лучшей адгезии
• После застывания монтируют следующий слой арматурного каркаса (верхний, нижний пояс, поперечные перемычки, вертикальные стойки)
• Заливают верхний слой.

Конструкция получается дороже, чем при единовременной заливке, за счет увеличения расхода арматуры. Она напоминает ленточный фундамент, собранный из рядов готовых блоков ФСБ, работает качественно, выдерживая силы пучения. При заливке в дополнение к бетону могут использоваться крупные наполнители: камень, кирпич (только глиняный, керамический).

Содержание

• 1 Особенности самостоятельной заливки
  • 1.1 Выводы
• 2 Стадии созревания бетона
• 3 Послойно или блоками? (заливать частями)
  • 3.1 Пластификаторы
    • 3.1.1 Видео — основные ошибки при заливке фундамента
• 4 Зачем послойная заливка
• 5 Созревание бетона
• 6 Что еще нужно знать о стадиях
• 7 Заливка бетона на этапе твердения
• 8 Рекомендации по заливке фундамента частями
• 9 Пошаговая инструкция по заливке фундамента частями
• 10 Рекомендации по выбору марки бетона
• 11 Заключение

Особенности самостоятельной заливки

При использовании традиционной технологии заказанного изготовленного бетона может не хватить по ряду причин. В этом случае внутри опалубки устанавливаются вертикальные отсечки для того, чтобы заполнить доверху какую-то ее часть. После отвердевания перемычки убирают, заливают оставшуюся часть опалубки. Многие застройщики для удобства используют послойную заливку, наполняя сначала траншею ниже уровня земли, монтируя опалубку, заливая ее во вторую очередь. При этом следует знать специфику продукта:

• Схватывание – длится в зависимости от температуры, местных условий сутки – три часа, в это время образуются химические связи между компонентами, разрушив которые нагрузкой, не удастся достичь повторного схватывания
• Отвердевание – постепенная гидрация длится долго, первичный набор прочности происходит в первый месяц, затем бетон крепчает с годами, добавление порций в первые часы приводит к микротрещинам, снижается прочность конструкции.

Таким образом, при соблюдении нескольких рекомендаций можно получить прочное, надежное основание:

• Перемешивание бетона в течение 4-х, 2-х часов в межсезонье, теплую погоду, соответственно обеспечивает отсутствие швов, сохранение прочности бетона, если залить траншею, собрать в течение этого времени опалубку, продолжить заливку, это не повлияет на качество основания
• Если этого времени недостаточно для монтажа опалубки, необходим технологический перерыв на 3-е суток, поверхность первого слоя очищается, обрабатывается металлической щеткой, в идеале обеспыливается
• Двухуровневое армирование в последнем случае является обязательным.

Кроме описанных технологий, используются наклонные холодные швы. Углы заливаются полностью, бетон растекается под действием гравитационных сил, образуя с обеих сторон уклоны 45˚. На втором этапе заполняются средние участки, при наличии цокольного, подземного этажа необходима гидроизоляция холодного шва водореактивным бентонитовым шнуром по оси стены.

Дополнительно о строительстве ленточного фундамента говорится в видео:

При этом резко увеличивается поверхность контакта слоев, небольшая потеря прочности становится не страшна конструкции. Во всех перечисленных случаях обязательно используется подушка из рудного (не подверженного силам пучения) материала. Обычно ее изготавливают из 10 см слоя песка, 15 см слоя щебня либо применяют смесь ПГС. Для увеличения ресурса подушки в индивидуальном строительстве под нее выстилается слой геотекстиля (дорнит), не позволяющий смешиваться материалам (грунт с гравием). Для вязки арматуры используется отожженная проволока либо полимерные хомуты.

Вопрос о заливке фундамента послойно или частями довольно часто возникает у частных застройщиков. Им недоступны возможности крупных строительных компаний, имеющих собственные миксеры, доставляющие бетонную смесь на стройплощадку по графику, и бетононасосы, подающие раствор в любую точку опалубки. В пользовании владельца земельного участка, решившего самостоятельно возвести подземную часть строения, может оказаться лишь бетономешалка небольшого объема, которая способна только частично удовлетворить потребности в необходимом количестве раствора, так как ее ресурсы ограничены. Но можно ли заливать фундамент частями, в несколько этапов, если между циклами замеса проходит некоторое время? В этом стоит разобраться.

Этапы созревания бетона

После установки опалубки и монтажа арматуры производится заливка фундамента бетонным раствором. Он замешивается в определенной пропорции из цемента необходимой марки с использованием наполнителей в виде песка, гравия или щебня, возможно – керамзита, и, конечно же, воды. Свойства бетона улучшаются пластификаторами и различными присадками, повышающими морозостойкость и другие необходимые характеристики в зависимости от требуемых условий.

После того, как в опалубку фундамента была произведена заливка бетона – полная или частями, в растворе начинают происходить необратимые процессы, состоящие из двух основных этапов:

• схватывания;
• твердения.

Первая фаза длится несколько часов – от 3 до 24. Время напрямую зависит от температуры воздуха – чем меньше градусов показывает термометр, тем продолжительнее будет схватываться бетонная смесь. Процесс схватывания, в свою очередь, имеет так называемую «жидкую» стадию, при которой внутренняя структура материала практически не подвергается никаким изменениям. При температуре 20 градусов, например, «жидкий» период продолжается около двух часов, а при температурном режиме, близком к нулю градусов – начальная стадия схватывания может продлиться до восьми часов. Данная статистика касается как ленточного, так и плитного фундамента.

Именно в период «жидкой» фазы схватывания допускается производить заливку фундамента частями, не опасаясь нарушения цементных связей. В результате твердения такой бетон превращается в монолитный камень.

Не рекомендуется продлевать время полного схватывания бетонного раствора путем постоянного его перемешивания. Во-первых, это может значительно ухудшить характеристики будущего фундамента. Во-вторых, появится вероятность смещения арматуры или закладных частей от проектного положения, даже если элементы будут установлены достаточно жестко. В-третьих, неравномерность смешивания приведет к разным стадиям схватывания бетонного раствора, что резко сократит срок эксплуатации объекта.

На вопрос, можно ли хотя бы частями залить фундамент сразу же после окончания схватывания раствора, специалисты отвечают, что ни в коем случае нельзя. Дело в том, что в этот период бетон еще слишком слаб, и нагрузка от следующей порции смеси наверняка приведет к появлению микротрещин в его толще. Послойная заливка «с перерывом» разрешается лишь после трех дней твердения бетонной массы. Далее, нагрузки для нижних пластов бетона уже не произведут столь фатального воздействия.

Этап твердения бетона длится долго. Окончательную прочность он набирает через несколько лет. Но ожидать столь длительного времени нет никакой необходимости, поэтому дальнейшие работы по возведению наземной части можно производить после обязательного срока выдержки, составляющего 28 дней. Максимальная скорость твердения монолита происходит в течение первых 24 часов, замедляясь с каждым днем все больше. Через месяц бетон приобретает требуемую прочность и характеристики, соответствующие его марке.

На вопрос, можно ли заливать фундамент частями, специалисты, опираясь на характерные особенности созревания бетонной смеси, отвечают положительно. Но при этом они рекомендуют руководствоваться определенными правилами:

• для предотвращения появления расслоений в толще фундамента, последовательную заливку следует производить с учетом температурных условий. В теплый период года между заливкой слоев бетона допускается временной промежуток не более двух часов, а в более холодный – не более четырех часов. Прочность монолита, в этом случае, не пострадает;
• при остановке работ на некоторое время, заливку на ранее выполненный бетонный пласт можно производить не ранее, чем через трое суток. При этом, с поверхности бетона потребуется удалить влагу и пыль, предварительно зачистив ее металлической щеткой. Фундамент, обычно, во время «отдыха» прикрывают пленкой.

При заливке бетона частями необходимо соблюдать не только условия, связанные с паузами между укладкой слоев. Важные требования могут касаться вопросов правильной установки арматуры. В связи с этим, в работе следует четко руководствоваться указаниями проектной документации.

Варианты поэтапной заливки ленточного фундамента

Строительными нормами предусматривается три варианта поэтапной заливки фундамента:

• горизонтальная – пластами;
• вертикальная – блоками;
• диагональная – частями, под углом.

Последний способ деления заливочных участков является достаточно сложным и нерациональным при возведении фундаментов под небольшие жилые дома. Он используется в случае строительства сложных по конфигурации и громоздких объектов, а выполняется только профессиональными бригадами.

Для ленточных фундаментов целесообразно применять горизонтальный и вертикальный способ деления, или расположения швов.

Прочность фундамента после его заливки частями и последующего твердения обеспечивает правильная укладка рабочей арматуры по отношению к стыковочным швам монолита. Она должна занимать перпендикулярное положение относительно стыков. Например, при горизонтальной послойной заливке наличие вертикальной арматуры является обязательным условием. А при блочной укладке бетонной смеси необходимо не только присутствие продольной арматуры, которая имеется в любом ленточной фундаменте, но и ее прочное сцепление по углам здания и в местах расположения узлов сопряжения.

На практике, для ленточных фундаментов чаще всего используют горизонтальную заливку. Ее технология проще, доступнее и понятнее. Вариант с вертикальными швами требует устройства вспомогательной опалубки и, как результат, дополнительных трудовых и материальных затрат. Между блоками устанавливают прочные металлические перегородки, которые в процессе заполнения бетоном соседнего участка убирают.

При горизонтальном разделе слоев нередко возникает вопрос, можно ли залить ленточный фундамент неопределенными по объему частями? На что специалисты отвечают, что уровень заполнения опалубки и толщина пластов должны зависеть от расположения вертикальной арматуры. Ситуации, когда горизонтальные швы фундамента и арматурные стержни оказываются на одной отметке, не допустимы!

Еще один нюанс, который следует учитывать при устройстве ленточного фундамента частями. Если заливка подземной части конструкции выполняется просто в траншею, а опалубка ставится только для цоколя, то один из горизонтальных стыков требуется делать по уровню грунта. После этого монолит оставляется для твердения на несколько суток, иначе под массой раствора, уложенного в опалубку, может произойти разрушение цементных связей нижележащего слоя бетона.

При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров. Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку. Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники. Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Можно ли заливать фундамент частями

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

• При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
• Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
• При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундамента

Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

• Горизонтально;
• Вертикально;
• Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Процесс заливки фундамента частями

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

Заливка ленточного фундамента

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Технология заливки монотонного фундамента

Пластификаторы

Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.

Смешивание раствора производят после предварительного расчета. При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.

Процесс смешивания бетона

Видео — основные ошибки при заливке фундамента

Когда осуществляется заливка монолитного фундамента, возникает необходимость в больших объемах бетона, которые иногда превышают несколько кубометров. Строительные компании подходят к этому вопросу, используя тяжелую технику по типу бетононасосов и миксеров. Они позволяют смешивать раствор и подавать его в опалубку.

Зачем послойная заливка

Частные застройщики не всегда имеют возможность пользоваться такой техникой, ведь она обходится довольно дорого, а для небольших участков подобный подход может оказаться неприемлемым по причине отсутствия подъездных путей для техники. Решить эту проблему можно частично с помощью бетономешалки, но объемы смеси, которая может быть подготовлена за одну загрузку, ограничены. В этом случае строители задаются вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, ведь это иногда влияет на прочность фундамента и его эксплуатационные свойства.

Созревание бетона

Бетон – это смесь из наполнителей и цемента, которые затворяются водой. Для повышения текучести, придания смеси особых свойств и повышения морозостойкости во время замеса в бетон могут быть добавлены пластификаторы и присадки. На этом этапе и вы можете задаться вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями. Заливка жидкого раствора в форму, которая называется опалубкой, предполагает начало необратимых процессов в бетоне, а именно:

• схватывания;
• твердения.

Во время первой стадии раствор начинает приходить в твердое состояние, ведь вода и компоненты цемента взаимодействуют между собой. Но связи между ингредиентами остаются недостаточно прочными, и если на материал будет воздействовать нагрузка, то он может разрушиться, а повторное схватывание раствора не наступит.

Что еще нужно знать о стадиях

Эта фаза может изменяться в зависимости от температуры воздуха и длится от 3 часов до суток. С понижением температуры схватывание бетона происходит дольше. На начальной стадии он остается жидким, без изменений. Если за этот период в опалубку добавить новую порцию бетона, то разрушения цементных связей не произойдет.

При температуре в 20 °С жидкая стадия будет длиться в течение 2 часов, если же температура опустится до нуля, то этот период будет продолжаться в течение 8 часов. Время до начала схватывания может быть продлено, для этого бетон постоянно перемешивается, но его характеристики будут улучшены, поэтому злоупотреблять способом не стоит.

Заливка бетона на этапе твердения

Если перед вами встал вопрос о том, можно ли залить фундамент частями, вы должны изучить ещё и стадию твердения бетона. Эта фаза будет длиться довольно долго, ведь компоненты будут набирать прочность в течение многих лет. Первые 28 дней считаются обязательным сроком выдержки конструкции до набора прочности. Твердение при этом происходит быстро, что особенно актуально для первых суток, после скорость замедляется.

В первые часы после схватывания бетон будет иметь не столь высокую твердость, а если добавить еще одну порцию, то это может стать причиной появления мелких трещин, ведь нагрузка на конструкцию увеличится. После трех суток эти нагрузки не оказывают подобного воздействия на первые слои. Учитывая особенности созревания раствора, можно утверждать, что заливка фундамента частями может быть осуществлена, однако при этом важно соблюдать определенные правила.

Рекомендации по заливке фундамента частями

Когда частный застройщик задается вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, для начала он должен изучить определенные правила проведения подобных работ. Они гласят: смешивая отдельные партии бетона последовательно, следует ограничиться двумя часами или меньше между их заливкой, это касается теплой погоды. Если же работы осуществляются в межсезонье, то это время может быть увеличено до 4 часов. Прочность фундамента не изменяется, а швы не образуются.

Если вы задались вопросом о том, можно ли залить фундамент частями, то должны помнить о том, что длительные перерывы в работе не должны превышать трех суток. После перерыва основание фундамента, куда предполагается залить свежую порцию, следует очистить от влаги, пыли и загрязнений. Важно осуществить зачистку металлической щеткой. При этом шов будет обладать хорошей адгезией.

Пошаговая инструкция по заливке фундамента частями

Лучше заливать фундамент непрерывно, иногда для этого работы не останавливают даже ночью. В итоге удается получить монолитную конструкцию, которая обладает высокой несущей способностью. Но непрерывной заливки можно добиться, только если использовать покупной раствор, который будет подаваться в опалубку из резервуара бетономешалки. Если же раствор готовится непосредственно на строительной площадке, то вместо такой технологии используется методика частичной заливки.

Задавая вопрос о том, можно ли залить ленточный фундамент частями, вы должны знать, что при соблюдении определенных условий такая конструкция не будет уступать в вопросе прочности той, что была сформирована по методу монолитной заливки. Технология прерывистого литья выглядит следующим образом: на первом этапе необходимо сформировать арматурный каркас, который будет состоять из горизонтальных прутьев. Их нужно разделить вертикальными связями. Расстояние между горизонтальными прутьями следует подобрать по объему заливки. Обычно оно составляет в пределах от 10 до 12 см.

Если вы задумались над вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, полезные советы следует прочесть. Из них вы сможете узнать, что на следующем этапе можно подготовить раствор, чтобы залить первый слой бетона. Опалубка при этом должна заполняться равномерно, тогда как толщина первого слоя должна быть равна расстоянию между горизонтальными прутьями, которое следует уменьшить на 1,5 см. Это отвечает на вопрос о том, как можно заливать фундамент частями с арматурой. Второй слой будет затекать под горизонтальную арматуру. Как только заливка первого слоя была завершена, можно начинать подготавливать вторую порцию раствора, которая заливается сверху.

Такой методики следует придерживаться, пока не удастся достичь нужной высоты основания. Технология тоже называется послойной, а между собой отдельные пласты будут скрепляться арматурой. Однако если первый слой уже начал схватываться и достиг стадии твердения, то вторую заливку можно начинать лишь после того, как отвердеет первый слой.

Многие начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, можно ли заливать фундамент частями, инструкция, представленная в статье, позволит это понять. Из нее вы сможете узнать, что после заливки первого слоя, когда не предполагается немедленно приступать к формированию второго, поверхность следует укутать в полиэтилен, который исключит нежелательное испарение воды. При этом второй слой может быть сформирован на следующий день, предварительно с поверхности нужно удалить бетонное молочко.

Рекомендации по выбору марки бетона

Если вы раньше не имели опыта заливки фундамента, то нужно для начала подумать о том, какая марка бетона вами будет использована. При этом рекомендуется обратить внимание на условия эксплуатации будущей конструкции. Это обусловлено тем, что разные марки характеризуются определённой влагостойкостью и морозостойкостью. Если перед вами встал вопрос о том, можно ли заливать фундамент частями, каким бетоном осуществлять эти работы, вы непременно должны решить.

Для сложных условий обычно используются сорта М-300 и М-450. Если условия будут не столь тяжелыми, то можно использовать бетон марки М-100 и М-200. М-100 и M-450 готовятся из одинаковых компонентов, однако рецепты разные. Например, М-100 замешивается из:

• 4 частей песка;
• 1 части цемента;
• 6 частей гравия.

Тогда как для приготовления М-450 следует использовать:

• одну часть песка;
• одну часть цемента;
• две части гравия.

Заключение

Для того чтобы образовался цементный камень, для раствора потребуется 1 часть воды на 4 части цемента. Но при изучении соотношения цемента и воды вы поймёте, что наиболее часто пропорции выглядят следующим образом: 3 к 2 и 2 к 1.

Строительные нормы и правила Требования к фундаменту

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 29.04.22

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, строительстве и реконструкции жилых домов, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Эмили Эстеп

Факт проверен Эмили Эстеп

Эмили Эстеп — биолог растений и специалист по проверке фактов, специализирующийся на науках об окружающей среде. Она получила степень бакалавра журналистики и магистра наук в области биологии растений в Университете Огайо. Эмили работала корректором и редактором в различных онлайн-СМИ в течение последнего десятилетия.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Пэт Канова / Getty Images

Никто не может отрицать необходимость хорошего фундамента дома. Неправильно построенный фундамент — в отличие от плохо установленных водосточных желобов или паркетного пола с зазорами — может в конечном итоге разрушить дом.

Таким образом, в строительных нормах, естественно, есть кое-что, что можно сказать о фундаменте. Как и любые рекомендации по коду, это не столько практические руководства по созданию фундаментов, сколько параметры, которые вам необходимо соблюдать и которые следует корректировать в соответствии с вашими местными требованиями.

Классификация площадки

Земля, непосредственно примыкающая к основанию фундамента — на внешней стороне фундамента — должна иметь наклон не менее пяти процентов. Это должно продолжаться не менее десяти футов.

Несущая способность грунта

Фундаменты должны опираться на твердый, ненарушенный грунт. Ненарушенная почва — это почва, которая никогда не переворачивалась, не вспахивалась, не сортировалась, не рыхлилась, не выбрасывалась, не выкапывалась, не очищалась, не уплотнялась, не исправлялась или выполнялась что-либо в этом роде человеком или машиной. Ненарушенная почва значительно прочнее, чем нарушенная.

Код называет значения несущей способности (LBV) «предполагаемыми». Это означает, что испытание грунта – это единственный способ действительно узнать значение несущей способности (LBV) грунта для фундаментов на данном участке.

Нарушенная почва в конечном итоге может быть классифицирована как ненарушенная по прошествии достаточного времени; тест почвы может определить это.

Глубина, ширина и толщина фундаментов

Глубина фундаментов

Фундаменты должны простираться на минимальную глубину 12 дюймов ниже ранее нетронутой почвы. Фундаменты также должны выступать не менее чем на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которую земля промерзает зимой) или должны быть защищены от замерзания.

Эти правила могут не применяться к вспомогательным зданиям (таким как сараи), если их площадь меньше определенной площади в квадратных футах, указанной в местных строительных нормах и правилах. Кроме того, фундаменты палубы могут иметь разную глубину. Некоторые террасы, например те, которые не пристроены к дому, могут иметь другие требования к глубине.

Совет

На участках с экспансивным глинистым грунтом потребуются кессоны (или бетонные колонны), которые необходимо пробурить до коренной породы в заранее определенных местах, с каким-либо расширяющим материалом между кессонами, чтобы обеспечить расширение и сжатие грунта. Затем поверх них заливают стены фундамента.

Ширина фундаментов

Ширина фундамента может варьироваться в зависимости от конструкции, места и условий. В соответствии с нормами, как правило, одноэтажные здания с фундаментами на ненарушенной почве с LBV от 1500 до 4000 должны иметь минимальную ширину 12 дюймов.

Для двухэтажных зданий требуется фундамент шириной не менее 15 дюймов для грунта 1500 LV. Для почвы 2000 LBV или более двухэтажные здания могут иметь минимальную ширину фундамента 12 дюймов.

Ровность

Требования к ровности различны для верхней и нижней части фундамента:

Верхняя часть фундамента

Верх опор должен быть ровным без исключений.

Нижняя часть фундаментов

Предпочтительно, чтобы нижняя часть фундамента была ровной. Исключение: если вы строите на уклоне, вы можете сделать шаг основания не более чем на одну единицу по вертикали на каждые 10 единиц по горизонтали (или 10-процентный уклон).

Распорные фундаменты

Распорные опоры помогают распределить нагрузку, которую несут опоры, на большую площадь. Распорная часть представляет собой основание, которое выглядит как перевернутая буква «Т» и распределяет вес по своей площади. Толщина фундамента должна быть не менее шести дюймов. Он должен выступать с обеих сторон не менее чем на два дюйма.

Прочность бетонного основания

Для фундаментов и плит, кроме гаражей, минимальная прочность бетона должна быть 2500 фунтов на квадратный дюйм. От вертикальных стен, подверженных воздействию погодных условий, может потребоваться бетон с минимальной прочностью 2500 фунтов на квадратный дюйм, а в некоторых суровых погодных условиях — до 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Основы строительных норм и правил

Эти спецификации кода получены из Международного строительного кодекса (IBC) для 1- и 2-этажных жилых домов. Это краткое руководство предназначено для того, чтобы дать вам общее представление о требованиях к нормам для фундаментных оснований. IBC включает в себя Международный жилой кодекс (IRC), но включает положения как для коммерческих зданий, так и для жилых зданий. IRC в равной степени подходит для жилых зданий. В IRC глава, касающаяся фундаментов и фундаментов, называется главой 4.

Помните, что каждый строительный проект уникален. Например, почва отличается от места к месту, и поэтому значение несущей способности почвы будет меняться. Кроме того, правила кодекса устанавливаются и применяются на местном уровне, как правило, через строительный департамент каждого города. Большинство местных органов по кодированию используют IBC и/или IRC в качестве образцовых кодов, но могут опускать, изменять или расширять любую спецификацию кода в соответствии с местными условиями и требованиями законодательства. В то время как IBC и IRC являются просто рекомендуемыми рекомендациями, местный кодекс является законом страны, который вам необходимо соблюдать.

Смотреть сейчас: как определить, является ли стена несущей

Типы фундаментов домов, использование, плюсы и минусы

Каждый дом строится на фундаменте, но не каждый дом строится на одном и том же типе фундамента. Тип фундамента дома зависит от таких факторов, как конструкция дома, географическое положение и климат, состояние почвы и влажности, а также бюджет проекта.

Нажмите «Играть», чтобы узнать о типах фундаментов домов

Типы фундамента различаются, но, скорее всего, ваш дом или пристройка к дому имеет или будет иметь один из этих трех фундаментов: полноценный или освещенный дневным светом подвал, подполье или бетонная плита на уровне земли. Это удобные, а иногда даже гибкие фундаменты, которые подходят для миллионов домов в самых разных климатических условиях и с разными потребностями.

• 01 из 03

  Фундамент полного или дневного подвала

  БэнксФото/Getty Images

  Подвальный фундамент является самым глубоким из трех основных типов фундамента. Полный подвал соответствует большей части или всей площади этажа выше, и его высота обычно составляет не менее 7 футов. В новых домах обычно есть более высокие подвалы, чтобы облегчить преобразование в жилое пространство.

  Основным преимуществом подвала является все дополнительное пространство, которое он предоставляет для хранения или проживания. В некоторых домах отделка подвала может почти удвоить жилую площадь дома. Подвал может быть кондиционирован (то есть обогреваться или охлаждаться), как и остальная часть дома, или не кондиционироваться.

  Подвальные помещения

  Полноценный подвал — это тот, который соответствует периметру дома наверху. Итак, если первый этаж дома составляет 800 квадратных футов, площадь всего подвала также составляет 800 квадратных футов — более или менее.

  Полноценный цокольный этаж состоит из структурных фундаментных стен, опирающихся на фундаментные фундаменты, расположенные по периметру цокольного этажа. Фундаменты обычно простираются ниже линии промерзания, глубины, на которую земля промерзает зимой.

  Полноценный подвал с потолком высотой 7 футов или выше является ценным активом дома. Его можно переоборудовать в жилое помещение или превратить в домашний спортзал, детскую игровую зону, домашний кинотеатр или просто оставить на хранение.

  Подвалы дневного света

  Одним из вариантов полного подвала является подвал с дневным освещением, иногда называемый частичным подвалом. Построенный против склона, цоколь дневного света имеет одну или несколько сторон, полностью встроенных в землю, от пола до потолка. Однако по мере спуска склона одна или несколько сторон фундамента обнажаются и могут иметь большие окна и двери для проникновения дневного света.

  Подвалы с дневным освещением часто более практичны для преобразования в жилое пространство, чем полноценные подвалы. Они предлагают возможность добавления отдельного входа, что необходимо, если вы планируете сдавать помещение в аренду. Подвалы с дневным освещением также позволяют избежать многих аспектов жизни в подвале из-за большего количества естественного света и воздуха. С плесенью и грибком легче бороться в освещенных дневным светом подвалах, чем в полноценных подвалах.

• 02 03

  Фонд Crawlspace

  слобо / Getty Images

  Фундаменты, образующие подполье, состоят из коротких фундаментных стен, стоящих на фундаменте. Стены могут быть очень короткими, создавая пространство, через которое вам буквально придется ползти, или они могут быть высотой около 4 футов, предоставляя место для хранения, а иногда и для печи или другого оборудования.

  Как правило, подполья представляют собой неотапливаемые помещения и могут вентилироваться небольшими вентиляционными отверстиями, которые проходят через стены фундамента, чтобы обеспечить небольшой поток воздуха через подполье. Контроль влажности, а также утечки и просачивание воды — это другие соображения, касающиеся фундаментов для подполья.

  Наконечник

  Для фундаментов в районах с определенными типами глинистых грунтов часто бурят кессоны (или глубокие ямы, заполненные бетоном) до самой коренной породы. Затем вместо фундамента на них укладывается фундамент. Это допускает расширение и сжатие, характерное для определенных почв.

  Фундаменты для подвальных помещений дешевле, чем полноценные подвалы, потому что для их возведения требуется меньше земляных работ, меньше материалов для фундаментных стен и трудозатрат. Как и полноценный фундамент подвала, стены подполья обычно делаются из литого бетона или бетонных блоков с раствором.

• 03 03

  Бетонная плита на грунтовом основании

  Вики58 / Getty Images

  Плитный фундамент представляет собой прочную бетонную плиту, опирающуюся на землю.