Кладка фундамента из кирпича: Кладка первого ряда кирпича на фундамент

кладка и заливка своими руками

Но не стоит забывать и о красном кирпиче, который является универсальным строительным материалом, из которого делают, помимо всего прочего, защитные кладки для бетонных фундаментов всех типов. Поэтому некоторые застройщики отдают предпочтение кирпичному фундаменту и возводят его своими руками без больших финансовых затрат и в сжатые сроки. Как это добиться, мы и поговорим в данной статье.

Основные характеристики кирпичной кладки

• жесткость;
• средняя прочность;
• низкая сопротивляемость влаге и перепадам температур.

Стоит помнить, что использовать для кирпичного фундамента силикатный кирпич категорически запрещено. Он хорошо вбирает влагу, а поэтому такое основание нужно тщательно гидроизолировать, а это большие капиталовложения.

В свою очередь, полнотелый красный керамический кирпич отлично подходит для таких целей, из него получается прочная и долговечная кладка, если придерживаться технологии строительства.

Где лучше использовать фундамент из кирпича

Ленточные кирпичные основания оптимальны на стабильных грунтах с облегченной конструкцией несущих стен и перекрытий.

Преимущества фундамента из кирпича:

• Учитывая отсутствие тяжелых крупногабаритных несущих конструкций основания, кирпичную кладку можно возвести своими руками, без сторонней помощи и мощной техники;
• Фундамент из кирпича отличается гибкостью, а поэтому небольшие подвижки почвы ему не страшны;
• Можно быстро сделать ремонт поврежденного фрагмента кладки;
• Возможна подготовка основания практически любой формы, даже полукруглой.

Ключевые недостатки:

• Высокая гигроскопичность кирпича. Он хорошо вбирает влагу, а поэтому нарушается устойчивость самой конструкции, в зимний же период через внутреннее промерзание разрушается целостность самого кирпича. Учитывая, что производитель четко указывает для каждой марки кирпича количество циклов заморозки/разморозки, то для большинства изделий это количество ограничено.
• Существенно меньший срок службы, чем у бетона;
• Ограниченность сферы применения. Кирпичную кладку можно использовать на сухих непучинистых почвах. На других почвах, особенно склонных к сезонным подвижкам, без дополнительного армирования не обойтись.

Необходимые материалы

1. Строительный красный кирпич марки М-150 (оптимальный вариант). Используется для наружных несущих стен и внутренних промежуточных перегородок, фундаментов и цоколей из кирпича. Стоит недорого, отличается большой массой и практически полным отсутствием воздушных карманов. В некоторых случаях бывает перепаленным, поэтому твердость кирпича возрастает в несколько раз. Необходимое количество этого строительного материала рассчитывают исходя от длины периметра основания, его высоты и толщины самого изделия.
2. Утеплитель и гидроизоляция. Учитывая, что красный кирпич не стойкий к влаге и промерзанию, без данных защитных элементов не обойтись. Как правило, с целью удешевления конструкции и при возведении ее своими руками используется плиточный экструдированный пенополистирол и рубероид.
3. Арматура и кладочная стальная сетка. Используется непосредственно в процессе кладочных работ. Тут используется горизонтальная и вертикальная арматурная сетка различной толщины. Необходимые параметры арматуры рассчитываются в индивидуальном порядке.
4. Цементный раствор. Он должен быть достаточно крепким и стойким к промерзанию, а для внешней части стен также к раствору добавляется известь для защиты от грибков. Часто рецептура цементного раствора зависит исключительно от типа почвы, ведь при высоком залегании грунтовых вод в раствор добавляются гидроизолирующие добавки.

Технология возведения кирпичного основания своими руками

Перед началом возведения, готовится подробный проект будущей кирпичной конструкции. При этом учитывается масса несущих стен и перекрытий, наличие промежуточных перегородок, свойства почвы. Ширина ленты кладки должна быть немного больше ширины несущих стен.

• Земляные работы. Как правило, кирпичная кладка делается ленточного типа, так как общая стоимость материалов выходит значительно ниже. Ширина траншеи должна быть в полтора раза больше ширины кладки, т.к. поверхность основания еще нужно будет гидроизолировать и утеплять. Если здание строится на глинистых и пучинистых почвах, тогда дополнительно предусматривается отсыпка.
• На дне траншеи устраивают песчаную подушку толщиной в пределах 0,10-0,15 м. Песок увлажняется и утрамбовывается.
• На подушку нужно уложить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать обычный рубероид, сложенный в несколько слоев. Также можно дополнительно использовать различные полимерные материалы.
• Монтаж деревянной опалубки и заливка первичной бетонной подушки. Такая подушка используется для увеличения несущей способности фундамента. Бетон можно армировать, но это существенно увеличивает стоимость проекта.
• Возведение кладки. Она кладется на полностью застывшую бетонную подушку, ее нужно начинать с формирования углов и ведется с перевязкой швов. Если не планируется дополнительное оштукатуривание, тогда шов делается заподлицо. Все швы заполняются раствором. Если возведение проводится на проблемном грунте, тогда дополнительно делается армирование.
• После того как кладка будет возведена, ей отводится несколько недель для просыхания.
• Выполнение отсыпки, если она необходимо. Делается из песка по всему периметру фундамента из кирпича, причем отсыпка должна быть на внешней части опалубки. Пространство между отсыпкой и поверхностью основания заполняется гравием или щебнем для увеличения скорости отвода талых и дождевых вод.
• Также для большей защиты основания можно сделать бетонную отбивку – создание подушки на поверхности грунта под небольшим углом на внешнюю сторону.
• Перед тем как возводить стены, нужно провести повторную тепло- и гидроизоляцию основания в цокольном открытом поясе.

После устройства основания необходимо правильно выложить цоколь из кирпича (красного) для создание преграды от проникновения влаги в конструкции дома.

Армирование кирпичной кладки

Армирование используется, если почвы нестабильны, склонны к сезонному вспучиванию и перемещению. Также армирование позволяется существенно увеличить допустимые механические нагрузки.

Армирование стальными прутьями делается в два и более горизонтальных пояса, прокладываются внутри кладки и соединяются между собой сваркой. Для поперечного армирования часто используют стальную сетку или проволоку с дальнейшим переплетением.

Стоит ли возводить кирпичную кладку

Финансовая составляющая всегда играет важную роль при выборе типа конструкции фундамента. Поэтому изначально стоит посчитать, сколько пойдет кирпича на весь фундамент, а также стоимость гидроизоляционных материалов. В результате получится неприглядная картина – бетонное основание будет дешевле, но строить его нужно дольше.

Фундамент из кирпича стоит использовать для технических сооружений, если долговечность не играет большой роли.

Поэтому, если нужно подготовить небольшую постройку максимально быстро, кирпичный фундамент подойдет, но, в то же время, он не годится для возведения большого жилого дома в несколько этажей. Также бетон универсален, более стойкий к агрессивным грунтовым водам и имеет больший срок службы, чем кирпич, от которого нельзя добиться таких же показателей даже при соблюдении всех строительных технологий.

Кладка кирпича на фундамент

Как выполняется кладка цоколя из кирпича на фундамент: особенности и виды кирпичных цоколей, подготовка поверхности, выведение на ноль, подготовка материалов и поэтапный процесс кладки.

Цоколь – это верхняя (надземная) часть фундамента или нижняя часть стены, которая укладывается непосредственно на основание. Этот элемент строения чаще всего изготавливается из бетона, натурального камня или кирпича. В наше время кладка кирпича на фундамент для обустройства цоколя выполняется в основном в малоэтажном строительстве и нередко силами самих застройщиков.

Особенности цоколя из кирпича

Тип цоколя зависит от вида фундамента. Так, цоколь ленточного основания – это его верхняя часть, расположенная над землей.

Устройство цоколя из кирпича – очень ответственный процесс, поскольку неправильный выбор материала, неграмотная кладка и несоблюдение технологии могут привести к его деформации и последующему разрушению других конструкций. Эта часть здания, расположенная между грунтом (отмосткой) и наружными стенами, подвергается механическим и атмосферным воздействиям больше остальных элементов конструкции, поэтому кладка цоколя из кирпича обязательно должна выполняться с соблюдением строительных норм.

Также необходимо грамотно подходить к выбору материалов. В данном случае наилучшим вариантом будет тщательно обожженный красный кирпич. Он должен иметь однородную фактуру и ровную форму внешней поверхности. Силикатный кирпич тоже может использоваться, но только для устройства участка над слоем гидроизоляции, при этом снаружи его необходимо облицовывать атмосферостойкими материалами.

В любом случае для кладки цоколя может использоваться только полнотелый кирпич, поскольку при наличии пустот в них будет скапливаться конденсат, от которого со временем начнется разрушение самого кирпича и деформация всей конструкции.

Подготовительные работы

Материалы и инструменты

Для выполнения работы потребуются соответствующие материалы и инструменты, которые обеспечат качественную и быструю кладку.

Перечень строительных материалов:

• кирпич
• раствор:
  • цемент
  • песок
  • пластификатор (можно известь или средство Fairy)
  • вода
• кладочная сетка.

Необходимые инструменты:

• кельма (мастерок)
• молоток-кирочка
• совковая лопата
• порядовка
• шнур-причалка
• расшивка
• строительный уровень
• гидроуровень
• отвес
• шаблоны (металлический прут)
• бетономешалка (корыто).

Проверка и выравнивание поверхности

Подготовка фундамента перед началом кладки включает в себя проверку его горизонтальности и диагоналей, а также их выравнивание в случае необходимости. Горизонтальность фундамента проверяется при помощи гидроуровня. Проверка начинается с углов, а затем исследуется весь периметр фундамента.

О том, как на фундаменте вывести ноль, рекомендуется думать непосредственно при его заливке. Но если перепад обнаруживается, когда основание уже готово, то его поверхность обязательно должна быть выровнена.

Выведение «под ноль» готового фундамента выполняется в следующей последовательности:

• Гидроуровнем проверяется положение всех углов по высоте, при этом на каждом из них ставятся цифровые отметки, указывающие его отклонение относительно исходного угла. (Например, «+40» будет означать, что угол на 40 мм выше).
• На фундамент устанавливается опалубка, охватывающая его верхнюю часть с обеих сторон.
• С внутренней стороны опалубки на всех углах отмечаются нулевые точки, до которых надо будет заливать раствор. Толщина дозаливаемого слоя фундамента не должна быть менее 30 мм, поскольку тонкий слой бетона не будет обладать достаточной прочностью.
• В опалубке делаются пропилы, нижняя кромка которых должна совпадать с нулевыми отметками.
• Устанавливается арматура.
• Готовится бетонный раствор в соотношении песка и цемента 1:4.
• Поверхность фундамента смачивается водой и в опалубку загружается раствор.
• Проверка соответствия поверхности нулевому уровню выполняется при помощи веревки, протянутой через пропилы.

Помимо проверки горизонтальности необходимо проверить диагонали фундамента. В прямоугольном основании они должны совпадать, поскольку равенство диагоналей является подтверждением того, что все 4 угла имеют 90 градусов, а параллельные стороны – одинаковую длину. Эти условия необходимо соблюдать, чтобы стены получились ровными. Расхождение в диагоналях компенсируется во время кладки путем уменьшения длинной стороны и увеличения короткой.

Гидроизоляция фундамента

На правильно гидроизолированном фундаменте цоколь будет надежно защищен от влаги, появляющейся из-за дождей, талых вод и капиллярного подсоса воды из почвы. Если цоколь и стены выкладываются из кирпича, то гидроизоляция выполняется дважды:

• на фундаменте под цоколем
• на цоколе под стеной.

Гидроизоляционный слой может состоять из цементного раствора или рубероида на мастике. Иногда по периметру цоколя устанавливается защитный экран из тонких асбоцементных листов или железобетонных плит.

Инструкция по выполнению кладки

Перед непосредственным выполнением кладки первый ряд кирпича раскладывается без применения раствора – насухо. Это требуется для того, чтобы «спланировать» ряд и использовать для кладки преимущественно целые кирпичи (за исключением забутки и углов, где для перевязки используются их части). После укладки «сухого» ряда, выполняются отметки на фундаменте, где будут располагаться вертикальные швы.

Подготовка кирпича

Для кладки цоколя рекомендуется брать красный полнотелый кирпич, который перед укладкой нужно смачивать, погрузив на несколько секунд в воду. Чтобы во время работы не бегать за каждым кирпичом, рекомендуется предварительно разложить его по периметру фундамента небольшими партиями.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора рекомендуется следующее соотношение:

• 1 часть цемента (кг, лопата, ведро)
• 4 части песка (кг, лопата, ведро)
• пластификатор (известь, Fairy)
• вода.

Эти пропорции могут изменяться в зависимости от требуемых характеристик раствора. В целом на 1 часть цемента можно брать 3-6 частей песка. Пластификаторы придают раствору пластичность, которая обеспечивает комфортную кладку. Воды нужно добавлять столько, чтобы раствор напоминал густой мед.

Процесс кладки

При выполнении кладки необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• Кладка всегда начинается с углов – они будут служить ориентирами при последующей кладке стен, для чего между соседними рядами, составляющими угол, натягивается шнур-причалка.
• При выполнении кладки следует учитывать, что толщина горизонтального шва, установленная строительными нормами, составляет 12 мм (погрешность: +3 мм или -2 мм). При армировании толщина шва ограничивается 16 мм, а разрешенное отклонение от горизонтали (которое устраняется следующим рядом) составляет 15 мм на 10 метров кладки.
• Чтобы получить шов в 12 мм, рекомендуется использовать в качестве шаблона металлический прут 12х12, который укладывается по краю фундамента на том месте, где будет находиться кирпич. Шаблоном нужно пользоваться до устройства порядовки. Затем толщина горизонтального шва соблюдается по делениям на ней.

Сам процесс кладки выполняется следующим образом:

• раствор кладется кельмой;
• кирпич ставится на раствор и слегка придавливается;
• по уровню проверяется горизонт и вертикаль;
• при наличии расхождений кирпич слегка подбивается ручкой мастерка или молотком-кирочкой.

Этапы кладки стены

• Для получения ровного ряда между противоположными рядами, выведенными в одной горизонтали, натягивается шнур-причалка. Для причалки используется леска или прочная нить. Ее прикрепляют либо к порядовке, либо при помощи гвоздей.
• По натянутой причалке выставляется первый ряд кирпичей одной стены (между двумя углами). Толщина вертикальных швов и место укладки кирпичей первого ряда определяется по отметкам на фундаменте, сделанным при раскладке «насухо».
• Остальные ряды укладываются по такому же принципу с перевязкой швов (можно в полкирпича).
• Во время кладки необходимо следить за чистотой наружной стороны и расшивать швы до застывания раствора.

Если требуется армирование кладки, то рекомендуется выполнять его через каждые 5 рядов.

Утепление конструкции

Оптимальным вариантом для утепления кирпичного цоколя является твердый теплоизолятор, в качестве которого обычно используется плитный пенополистирол. Он легко укладывается, хорошо держит форму и не пропускает влагу.

Такое утепление выполняется с использованием специального клея без сольвента и ацетона. При укладке плит нельзя допускать зазоров, а при их появлении заделывать монтажной пеной либо минеральной ватой. После укладки утеплителя поверхность цоколя обычно оштукатуривается, но возможно применение и других видов отделки.

Отделочные работы

Для облицовки кирпичного цоколя используются прочные и долговечные стройматериалы, обладающие хорошими гидроизоляционными свойствами, морозостойкостью и устойчивостью к различным атмосферным воздействиям.

К таким материалам относится керамическая плитка, штукатурка, натуральный и искусственный камень. Но специалисты рекомендуют при устройстве кирпичного цоколя использовать лицевую кладку – это намного быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – надежное и практичное решение, устройство которого не предполагает наличия особых навыков, но требует аккуратности в работе и соблюдения всех требований технологии. Поэтому, изучив все рекомендации и приложив некоторые старания, можно самостоятельно выполнить кладку цоколя из кирпича и получить отличные результаты.

Читайте также:

Кладка кирпича на фундамент и создание цоколя

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент – это нижняя часть стены для повышения устойчивости конструкции, кладка которой производится на поверхности основания дома. С первых дней своего существования кирпич приобрел огромную популярность в строительной сфере, особенно малоэтажных зданиях и загородных домах. В нашей статье мы поговорим об особенностях характеристик и выполнения закладывания цоколя из кирпича.

Основные характеристики

Вид материала и формы цоколя напрямую зависит от фундамента

Вид материала и формы цоколя напрямую зависит от фундамента. Для ленточного основания  характерно расположение над землей плоского покрытия. Кладка кирпичного цоколя играет очень важную роль для устойчивости конструкции.

Если неправильно выбрать кирпич или выполнить постройку с нарушением технологии, то может произойти деформация коробки. Располагается данная часть постройки — между отмосткой и стенами. Строительные нормы должны обязательно соответствовать, так как цоколь постоянно поддается воздействию осадков и механическим повреждениям.

Выбор материала также очень важная часть процесса. Лучшим вариантом считается красный обожжённый кирпич, который имеет однородную структуру и гладкую поверхность. Стоит отметить, что силикатный камень тоже может подходить для данных работ, но только на участке над гидроизоляцией.

Важно! Если использовать силикатный кирпич необходимо выполнить защиту для него от атмосферных осадков.

Инструментарий и материалы для работ

Когда выполняется кладка, нам могут пригодиться некоторые инструменты и материалы

Для данных работ необходим материал высокой прочности и неоспоримого качества. Поэтому важно ознакомиться с  самыми лучшими кирпичами для выполнения кладки.

Когда выполняется кладка, нам могут пригодиться такие материалы как:

• Кирпичи;
• Раствор из цемента, песка, воды и пластификатора;
• Сетка для кладки.

Помимо этого нам необходимы инструменты для выполнения работы:

• Мастерок;
• Кирка – молоток;
• Лопата совкового типа;
• Порядовка;
• Шнур;
• Уровень для строительных задач;
• Уровень для воды;
• Расшивка;
• Прут из металла;
• Корыто;
• Отвес.

При строительстве цоколя, помимо кирпичей, нужно приобрести оптимальное количество цемента и песка — главных ингредиентов раствора.

Внимание! Выезжая за покупкой, помните, что лучше пусть материалов будет больше нормы, чем их не хватит.

Подготовка фундамента к кладке

Подготовительный этап работ состоит из проверки горизонтальности фундамента и его диагоналей

Подготовительный этап работ состоит из двух таких действий:

• Проверка горизонтальности фундамента и его диагоналей;
• Выравнивание поверхности.

Первый пункт можно диагностировать при помощи гидроуровня, которым проверяем сначала углы, а после и вся площадь.

Рекомендуем к прочтению:

Внимание! Чтоб фундамент сделать под ноль, необходимо это продумывать еще при его заливке. Если же он уже готов и имеет некоторые деформации, то обязательно необходимо исправить изъяны. Проанализировав большое количество видео и фото инструкций, мы составили основные способы исправить это.

При создании фундамента под ноль, необходимо выполнить определенные действия:

• Проверяем положение всех углов специальным устройством гидроуровнем. Все отклонения записываем таким образом: если угол на 20 мм выше, то пишем +40.
• Монтируем опалубку на основание дома;
• Во всех углах опалубки отмечаем нулевые точки, которые будут уровнем при залитие раствора. Каждый такой слой должен быть выше, чем 30 мм, иначе бетон не будет достаточно прочным.
• Создаем пропилы, которые нижней частью должны быть идентичными с нулевыми точками;
• Выполняем монтаж арматуры;
• Смешиваем ингредиенты для раствора: 1 часть песка на 4 части цемента;
• Увлажняем водой основание дома и заливаем опалубку раствором;
• Через пропилы веревкой проверяем нулевое значение.

Кроме данной работы существует необходимость проанализировать состояние диагоналей. Если это основание прямоугольной формы, то должна быть  их и параллельные стороны должны совпадать в длине.  Это все в сумме создаст ровность стен дома.

Внимание! Расхождение диагоналей можно исправить в то  время, когда  выполняется кладка.  А именно длина стен уменьшается и увеличивается короткая конструкция.

Основы процесса гидроизоляции

Гидроизоляция выполняется для защиты цоколя от различного рода осадков

Гидроизоляция выполняется для защиты цоколя от различного рода осадков. Для нашего случая, когда материал – это кирпич, данный процесс выполняется дважды, а именно:

• Под цоколем на основании;
• Под стеной на цоколе.

Слой гидроизоляции может иметь в составе раствор цемента или специального на мастике рубероида. По периметру может монтироваться защитный кран, который выполнен из асбоцементных или железобетонных плит.

Принцип выравнивания фундамента кирпичной кладкой

Механизм устойчивости коробки здания зависит от пропорциональности и ровности каждой его составляющей

Стоит учесть, что на фундамент постоянное давление оказывают стены дома. Механизм устойчивости коробки здания зависит от пропорциональности и ровности каждой его составляющей.

Чтобы сделать ровный фундамент во время, когда выполняется кладка, необходимо найти такие инструменты:

• Лопату;
• Отвес для строительных целей;
• Рулетку;
• Молоток;
• Резервуар для цемента;
• Мастерок.

Создавать идеальное дно, нужно начиная выкладывать слой песка. Нижнюю часть не видно, но все неровности сказываются при дальнейших работах.

Внимание! Нижний отсек, потом не получиться выровнять, поэтому об это необходимо позаботиться сразу.

Опалубка высокого качества позволит вам создать гладкую внутреннею и внешнюю части. Однако в единичных случаях лона не помогает.

Способы выравнивания фундамента

Существуют несколько способов выровнять фундамент при помощи кирпича

Существуют несколько способов выровнять фундамент при помощи кирпича:

• Использование опалубки и залитие бетоном;
• Метод обкладки кирпичами;
• Выполнение обтяжки сеткой, которая обделывается штукатуркой;
• Создание дополнительного слоя теплоизоляции.

Важно! Существует определенный стандарт к толщине горизонтального шва: так, самая большая величина не должна превышать 1,2 см; отклонение должно быть не больше, чем 1,5 см от горизонтали на каждые 10 м. Данные нормы фиксируются СНИПом.

Пошаговая инструкция выполнения кладки цоколя

Первоначально процесс кладки начинается с первого сухого слоя кирпичей. Данный процесс необходим для того, чтоб идеально спланировать тонкости ряда. Далее размечаем фундамент для будущих вертикальных швов.

Рекомендуем к прочтению:

Готовим кирпич

Для данного проекта нам лучше всего подойдет красный полнотельный кирпич, который необходимо обработать водой

Для данного проекта нам лучше всего подойдет красный полнотельный кирпич, который необходимо обработать водой. Чтобы материал был всегда под рукой нужно разложить его по территории основания небольшими группами.

Делаем раствор

Пропорции могут меняться в зависимости от желаемого результата

Одна порция раствора содержит в себе такие ингредиенты:

• Цемент- 1 часть;
• Песок – 4 части;
• Вода;
• Пластификатор.

Внимание! Пропорции могут меняться в зависимости от желаемого результата. В основном на 1 часть цемента может припадать 3-6 порций песка.

 Процесс кладки цоколя

Кладка должна начинаться с углов сооружения

Вот основные советы, взятые из мониторинга видео рекомендаций:

• Кладка должна начинаться с углов сооружения. Данное действие будет ориентировать вас в дальнейшем процессе;
• Толщина горизонтального шва по строительным нормам должна быть 1.2 см, при армировании – 1.6 см;
• Для получения такого шва рекомендуем применять металлический прут 12на 12, который нужно расположить по краям будущего цоколя.

Ряд действий данного процесса:

• Раствор выкладывается методом кельмы;
• Кирпич кладется на цемент и немного надавливается;
• Уровнем проверяем вертикаль и горизонталь постройки;

Совет! Если имеются расхождения или несоответствие материалы необходимо подбить ручным мастерком.

Выполняем кладку стен

Толщина швов и место первого ряда основываются на отметках на фундаменте

Кладка стен выполняется в таких последовательных действиях:

1. Натягиваем шнур-причалку, который поможет создать ровный ряд между противоположными рядами одной горизонтали;
2. По линии шнура делаем первый ряд кирпичей.

Внимание!  Толщина швов и место первого ряда основываются на отметках на фундаменте, которые выполняются при раскладке без раствора. То есть насухо.

3. Дальнейшие ряды выкладываются по принципу перевязки швов;
4. Постоянно следите за чистотой стен и вовремя расшивайте швы – пока раствор не высох.
5. Армирование рекомендуется делать через каждые пять рядов.

Утепляем конструкцию

Самым оптимальным решением для утепления конструкции есть твердый теплоизолятор, который легко устанавливается, не теряет форму и задерживает влагу

Самым оптимальным решением для утепления конструкции есть твердый теплоизолятор, который легко устанавливается, не теряет форму и задерживает влагу. Таким способом кладка утепляется при помощи клея без содержания сорбента и ацетона. При данном процессе необходимо избегать образования зазоров.

Внимание! Если же они появились, то необходимо залить их монтажной пеной или минеральной ватой.

Окончательное действие данного процесса заключается в покрытие штукатуркой.

Последний этап – отделочные работы

При выполнении процесса облицовки нужно выбирать только прочные и надежные материалы

При выполнении процесса облицовки нужно выбирать только прочные и надежные материалы, которые имеют высокий уровень гидроизоляции и стойкости к атмосферным осадкам.

К таким материалам относятся следующие типы:

• Плитка из керамики;
• Штукатурка;
• Камень — натуральный или искусственный.

Внимание! Специалисты советуют выполнять лицевую кладку, которая быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – это самое надежное и рациональное решение для строительных задач.

Кладка кирпича на фундамент

Используется кладка кирпича по фундаменту для строительства стен, перегородок, колонн, цоколей. Регламентируются работы сводом правил от 2012 года за номером СП 15.13330, в котором указана терминология, область использования, рекомендации по материалам, схемам.

Назначение кладки по фундаменту

В зависимости от технологий строительства, эксплуатационных условий, результатов геологических изысканий фундамент для кирпичных стен бывает ростверковый (по столбам, сваям), ленточный, плитный. Цоколь присутствует лишь в ленточных, ростверковых (наземный или подземный) основаниях. Причем, этот конструкционный элемент здания может изготавливаться фундаментом либо кладкой по его поверхности. В домах на плитах, висящих ростверках по фундаменту сразу начинается стеновая кладка кирпича.

Технология кладки по фундаменту

Для фундаментов, цоколей нормативами СП запрещены следующие материалы:

• пустотные, щелевые камни
• керамика полусухого прессования
• силикатный кирпич

Для стен подобные ограничения отсутствуют при условии обязательного отсечения кладки от эксплуатируемых помещений пароизоляционной пленкой, мембраной (монтируется под облицовку внутренних стен).

Независимо от назначения конструкции (стена, колонна, цоколь), фундамент отделяется рулонным материалом. Кладка кирпича начинается по слою гидроизоляции.

Материалы

Кладочные камни классифицируются по прочности, материалу, конфигурации, размерам. Например, существует высокопрочный (М1000 – М250) клинкер, кирпич, среднепрочные (М200 – М100) кирпичи из керамики, выполненные методом полусухого прессования, малопрочный (М75 – М7) силикат, бетонный камень, керамика.

Кладка кирпича осуществляется на цементно-песчаных растворах, морозостойкость которых должна соответствовать марке кирпича. Не допускается применять песок с большим количеством глины. Такие швы подвержены силам пучения, приводят к разрушению стен, образованию трещин.

Армирование

В качестве арматуры используются прутки, сетки. Этими элементами производится перевязка несущих стен с облицовкой, обычно отделенной слоем теплоизоляционного материала. Сетки укладываются через 7 – 4 ряда в пастель раствора.

Схемы кладки

До начала работ фундамент очищается от грязи, не допускается наледь, лужи на его поверхности. Кладка кирпича происходит по классической схеме:

1. Возведение углов:

• на гидроизолированный фундамент кельмой выкладывается порция раствора на 4 – 3 кирпича
• пастель разглаживается этим же инструментом
• выставляется угловой камень
• следующие кирпичи стыкуются к нему с обеих сторон с одновременным нанесением раствора на торцевые части для вертикальных швов
• верхняя поверхность выравнивается кирочкой по горизонтальному уровню
• вертикаль наружного угла контролируется отвесом
• операция повторяется для трех вертикальных рядов

2. Кладка стены:

• разметка ряда – в свежие горизонтальные швы заглубляются причалки, по которым для каждой стены натягивается шнур
• кладка кирпича – камни укладываются согласно порядовке (разная для стен 51 – 25 см)

Операция повторяется трижды, углы, прямые участки армируются сетками, прутьями арматуры. После чего углы снова поднимаются на такую же высоту.

Выравнивание фундамента

При использовании б/у блоков ФБС, отсутствии уровня при заливке ленты, ростверка, плиты может потребоваться выравнивание фундамента. Вместо заливки слоя бетона в этом случае часто применяется кладка кирпича. Кроме того, в сборных основания часто требуется заполнение пустот между блоками, так как фундамент должен иметь отверстия для ввода коммуникаций.

В этом случае фундамент гидроизолируется обмазочными материалами либо праймерами, используется ступенчатое выравнивание:

• установка маяков – построителем плоскостей, гидравлическим или лазерным уровнем определяется верхняя точка основания дома, на этот уровень выводятся все углы разным количеством рядов с не одинаковыми горизонтальными швами
• примерка – верхний ряд цоколя должен быть выполнен из полного кирпича без подкола, щебенения, поэтому шнур опускается на предыдущий ряд, кирпич укладывается насухую, определяется количество подрезов для каждого камня
• укладка – производится порядно, камни подрезаются по мере необходимости, перевязка в полкирпича является обязательным условием

При самостоятельном ступенчатом выравнивании фундамента кирпичным цоколем необходимо учесть несколько моментов:

• необходимо использовать только полнотелый кирпич не ниже М100 (керамика)
• для сужения ряда камни можно подрезать по высоте УШМ с соответствующей оснасткой (алмазный диск) или производить подкол кирочкой
• установка камня на ребро запрещена категорически
• нельзя использовать модификации полусухого прессования, силикат
• рекомендуемая толщина горизонтального шва 1,3 – 0,5 мм
• перевязка тычок – ложок в соседних вертикальных рядах в этой технологии получается крайне редко, поэтому по мере необходимости желательно использовать арматурную сетку

При выполнении всех условий прочность, пространственная жесткость цоколя будет достаточной для стандартной кладки стен.

Цоколь, стены

Единственное, чем принципиально отличается кладка кирпича стен, цоколя – это отсутствие в последней конструкции слоя утеплителя. Цоколь всегда теплоизолируют снаружи под слоем облицовки, в стены экструдированный пенополистирол закладывается для снижения объемов работ по декорированию фасадов. Существует несколько схем возведения кирпичных стен:

• многорядная кладка – тычковый ряд через 6 – 5 ложковых
• однорядная – ложок/тычок меняются в каждом ряду
• облегченная – облицовочная стена в полкирпича отделена от несущей слоем утеплителя
• сплошная – стена заполнена камнем полностью

При выборе схемы для конкретного проекта необходимо учесть:

• качество поверхности – если фундамент имеет перепады, лучше использовать многорядную кладку
• количество боя – при доставке, складировании камня получается много осколков, которые удобнее прятать внутри многорядной кладки
• прочность стен – однорядная схема гарантирует максимальный ресурс
• схема теплоизоляции – если стена выкладывается из рядового кирпича, утеплитель можно разместить под слоем облицовки (обычно, вентфасад), сместив точку росы наружу

При различной толщине стен существенно изменяются схемы перевязки углов. Поэтому рекомендуется придерживаться распечатанных готовых порядовок. Ширина бетонного фундамента, цоколя часто не удовлетворяет требованиям по размерам стен. Кирпич можно выпускать наружу, запускать внутрь с учетом нормативов СП:

• одним тычковым рядом в пределах 5 см в каждую сторону (внутрь + наружу)
• двумя или более рядами в пределах 10 см
• для лучшего опирания, передачи нагрузок рекомендуется укладка под нижний ряд сетки с ячейкой 5 х 5 см

Для облегчения облицовочных работ промышленность выпускает приспособления, позволяющие уложить пастель раствора ровным слоем.

При необходимости их можно изготовить самостоятельно из пиломатериалов либо металлопроката. Рамка укладывается на фундамент (для первого ряда) или на предыдущий ряд. Раствор разравнивается кельмой до полного заполнения внутреннего пространства приспособления, излишки удаляются в ящик, ведро.

Затем на торцевую часть кирпича накладывается шаблон, наносится раствор, снимается рамка, камень устанавливается вплотную к предыдущему. Инструмент позволяет экономить время профессионалам, вести облицовку неподготовленным застройщикам с нулевой квалификацией.

Следуя приведенным рекомендациям можно получить достаточное качество кладки, обеспечить высокий ресурс здания. Последовательность действий нужно соблюдать неукоснительно.

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками: технология

Содержание статьи

При частном строительстве нередко используется столбчатый фундамент. При его возведении можно применять различные материалы, выполняя работу самостоятельно или же привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают строить столбчатый фундамент из кирпича. Что же нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Область применения столбчатого фундамента из кирпича

Достоинства кирпичного столбчатого фундамента довольно многочисленны:

• Малый срок возведения;
• Низкая стоимость строительного материала;
• Возможность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
• Отсутствие необходимости в использовании специализированной техники;
• Срок службы фундамента – 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич прекрасно подходит для возведения столбчатого фундамента для малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Впрочем, при правильно выполненном проектировании и строительстве, кирпичный фундамент способен передать на грунт нагрузку от деревянного двухэтажного дома, не говоря уж про каркасные дома и небольшие хозяйственные постройки.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента довольно сложна. Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы всего через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подходить к его строительству нужно очень и очень взвешенно.

Изыскания и расчет

Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Она, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на сильно пучинистых почвах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на пласт почвы, который не подвергается пучению, то есть, лежит ниже глубины промерзания. Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Незаглубленный фундамент обходится дешевле и строится быстрее. Но его использование оправдано лишь на почве, подвергающейся минимальному пучению в течение года.

Малозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому выбирать его следует, только учитывая прочность фундамента, характеристики грунта и динамику пучинистых явлений.

Количество опор зависит от конкретного проекта – учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Рекомендуем: Пример расчета столбчатого фундамента.

Разметка и земляные работы

Копаем лунки под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует, лишь имея на руках готовый проект дома, для которого будет строиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. В первую очередь отметьте на земле периметр вашего дома и воткните четыре колышка по краям. Натяните между ними шнур. Следующий этап – определение расположения несущих стен. Имея рулетку и проект, сделать это несложно. Также пометьте их колышками и натяните бечевку.

Сечение столбов и частоту их расположения определить значительно сложнее – нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с кровлей, мебелью, снегом и прочими объектами). Лучше всего доверить расчет специалистам, чтобы впоследствии не пришлось серьезно пожалеть.

Все места, где будут располагаться столбы фундамента, следует помечать колышками.

Следующий этап – земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, при использовании обычной лопаты, так и с помощью специализированной техники. Однако, в любом случае необходимо следить, чтобы ямы находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Насыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпается подушка. Оптимальный материал — смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить избыток влаги. Слой должен иметь толщину не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой нужно утрамбовать и разровнять. Поверх укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым существенно увеличивая срок службы фундамента.

Укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя на бетонную подготовку.

Но стоит помнить – использовать подушку необходимо не всегда. Например, если в заглубленном фундаменте кирпич упирается на монолитную подошву, устраивать подушку под монолитом не нужно, т.к. бетон сам займет все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка не играет здесь роли, т.к. ниже глубины промерзания пучения не наблюдается. Если вы все же укладываете песок, то его нужно уплотнить путем вибрации.

Подошва

Укладываем арматурный каркас подошвы.

Чтобы повысить прочность фундамента и увеличить его несущую способность, вместе с тем получая наиболее равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют сооружать бетонную основу или подошву.

Заливаем подошву бетоном.

Для этого на дно ямы укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров. Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой – 20-25 сантиметров. Максимальную прочность бетон набирает примерно через месяц, но кладку кирпича можно начинать уже через 2-3 суток. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдержать подобные нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпича. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб, имеющий квадратное сечение и пустоту в центре. В некоторых случаях (при значительном снижении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве связующего материала используется раствор, основой которого является цемент высоких марок – М-400 или же М-500.

Прочность столбов может быть повышена. Для этого они усиливаются армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпичей. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – каждый уложенный ряд кирпичей проверяется. Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может отразиться на надежности фундамента и, соответственно, безопасности эксплуатации дома.

Кирпичная кладка ведется, пока не будет достигнута подходящая высота фундамента – столбы должны возвышаться над краями ямы на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции может быть повышена путем заполнения пустоты в столбах бетоном. Предварительно пространство армируется несколькими стержнями арматуры толщиной в 8-12 миллиметров.

Заливаем пустоты в кирпичных столбах бетоном, предварительно усилив арматурой и заложив закладные шпильки, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует подождать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха), пустота между столбами и стенками засыпается гравием, щебнем или шлаком. Благодаря этому не только улучшается отвод влаги от фундамента, но и снижается воздействие сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы покрываются кусками рубероида для гидроизоляции. Ростверк будет укладываться поверх него. Вертикальные стенки кирпичных столбов нужно покрыть обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.

Покрываем столбы и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы подходит только полнотелый обожженный глиняный кирпич красного цвета. Он обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича будет служить вам многие десятки лет.

Используйте только полнотелый обожжённый глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 способен без вреда для себя выдержать 35 циклов «заморозки-оттаивания». Следовательно, фундамент будет сохранять прочность около 35 лет. Вообще же, чем выше этот показатель, тем лучше.

Следите, чтобы кирпич не имел ни внутренних, ни внешних повреждений. Внешние легко выявляются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не глухим.

Пустотелый и силикатный кирпич не должен использоваться при возведении фундамента. Они имеют меньшую прочность, морозостойкость и влагоустойчивость, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент разрушается значительно раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последним этапом работ является монтаж ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они достаточно долговечны и прочны, чтобы прекрасно справиться с возложенной на них задачей. Щели между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость таких изделий кажется некоторым людям высокой. В этом случае ростверк может быть залит на месте – достаточно располагать подходящей съемной опалубкой, бетоном и арматурой. Опалубка устанавливается на кирпичи, после чего в неё укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичный фундамент больше подходит для лёгких домов. Деревянный ростверк можно закрепить к столбам, предварительно заложив закладные (шпильки) и залив бетоном центральную пустую часть.

Нужно следить, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания почвы под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, позволяющую не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите – в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет ничего сложного. Все работы могут вестись без использования специализированной техники и оборудования. Строителю даже не обязательно иметь значительный опыт в области строительства – достаточно тщательно изучить теорию и быть максимально аккуратным и внимательным в ходе работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Зачем делают цокольную кирпичную кладку на фундаменте? | Блог самостройщика

Всегда задавался вопросом: зачем поверх фундамента делать кирпичную кладку?

Ответы на этот вопрос, который я слышал или встречал:

1. Увеличить высоту фундамента.

Но кирпичная кладка имеет высокие прочностные характеристики, сравнимые с бетоном? Почему бы не отлить такую же бетонную ленту поверху монолитного фундамента, если не залили сразу нужной высоты? Бетон имеет низкую гигроскопичность по сравнению с кирпичом, большую прочность. Заливать в опалубку его проще чем ровно укладывать кирпич. А что замешивать раствор для кладки, что сам бетон – трудоемкость практически одинакова.

На своем фундаменте-плите я залил бетонную ленту для поднятия высоты фундамента. Но использовать кирпич для этой цели – даже мысль не приходила.

2. Выровнять фундамент по горизонтальному уровню.

Залить фундамент с разбегом по углам в несколько сантиметров нужно еще постараться. Это возможно если не по уровню установлена опалубка, либо она просела в процессе заливки бетона. Такое еще возможно в конструкции фундаментов, имеющие большие площади, длины сторон.

Поэтому при качественной установке опалубки разбег по углам в высотах фундамента будет не более 1-2 см, ну, максимум — 3 см. И горизонтальный уровень кладки из блоков можно выровнять раствором при укладке первого ряда.

Кирпич является еще и мостиком холода, в отличии от стеновых материалов с лучшими теплосберегающими характеристиками. Его обязательно нужно снаружи утеплять.

3. Цоколь из кирпича берет на себя часть деформаций

Если фундамент имеет запас по прочности, противостоящий морозному пучению или провисанию, то слой из кирпича над ним – излишний. Кирпичная кладка не имеет высокой прочности. Конечно, могут как-то перераспределяться микродеформации по кладке. Но четкого ответа в этом вопросе я не нашел.

4. Кирпичная кладка на фундаменте – гидроизолирующий слой кладки

Это является наиболее частым ответом. Но кирпич – гораздо более гигроскопичен чем стеновые материалы на основе бетона, даже ячеистого бетона (например, газобетон). Он впитывает воду быстрее и больше.

А что произойдет с кирпичом после того как он наберет в свою структуру воды, смотрим на этих фотографиях:

Фотографии взяты с видео с instagram.com с канала СтройХлам

Кирпичная кладка, если допустить ее намокание в течении нескольких циклов заморозки-разморозки – разрушается. Разрушается быстрее чем любой другой стеновой материал.

Таких примеров множество. Бетонные блоки целые, т.к. имеют гораздо меньшее водопоглощение.

На forumhouse появлялась эта тема. Все согласились, что делать так не обязательно. А зачем все делали так раньше – четкого ответа нет.

Для гидроизоляции стены дома от фундамента достаточно использовать рулонную битумную гидроизоляцию. Кирпич абсолютно лишний для этой цели.

Мое мнение, почему этот прием еще остался в строительстве – это принцип брать пример с других. Ведь так строили наши отцы и деды и соседи. И многие продолжают эту традицию, не понимая всей абсурдности и получая лишние затраты времени и средств. А иногда и проблемы со строением.

Читать далее: Изготовил формы для отливки декоративных крышек бетонного забора

Фотографии взяты с сервиса Яндекс.Картинки

***

Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много полезной информации и интересные рассказы

разметка, как выложить и как правильно класть

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Монолитный цоколь на железобетонной плите

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное — выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

1. Клинкерный.
2. Глиняный, пластического формования.
3. Пиленые и бутовые природные камни.
4. Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича — им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Цоколь из полнотелого глиняного кирпича

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
2. Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
3. Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

• суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
• количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
• количество внутренних углов;
• толщина кладки;
• высота цоколя;
• формат используемого кирпича;
• размер запаса (от 0 до 15%).

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки — чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

1. Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
2. Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
3. Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
4. Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
5. Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
6. Хотя уровень можно иметь и отдельный — не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
7. В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
8. Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов — причальный.
9. Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке — от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

1. После того, как тычковый ряд наружной версты уложен по всему периметру цоколя, формируют полностью угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.

   Ряд 1

2. Во втором ряду будет уже не две, а три версты: снаружи и внутри ложковые, а забутовка тычковая. Такое положение даёт возможность предусмотреть перевязку не только вертикальных швов, но и горизонтальных. Положение кирпичей в углах обязательно контролируется уровнем.

   Ряд 2

3. В третьем ряду положение кирпичей снова меняется, и теперь будет уже не три версты, а четыре. Снаружи и внутри они тоже ложковые, только кирпичи укладываются со смещением вертикальных швов, а на забутовке один торцовый ряд перекрывается двумя ложковыми.

   Ряд 3

4. Четвёртый ряд выкладывается аналогично третьему, только со смещением на половину длины кирпича, чтобы перевязать швы.

   Ряд 4

5. Выведя 4 ряда угловой штробы, на эту же высоту выкладывают все наружные ложковые вёрсты, для чего и натягивают причалку.
6. Выкладывается внутренняя тычковая верста второго ряда.
7. Выкладываются внутренние ложковые вёрсты. Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   В местах соединения цоколя с внутренними поперечными стенками, необходимо устраивать выпуски кладочной сетки для соединений.

8. Производится забутовка получившейся полости кладки ложковыми рядами.
9. Если цоколь нужно поднять выше этого уровня, в четвёртом ряду укладывают стальную кладочную сетку, после чего монтируется ещё два ложковых ряда кирпича, а затем тычковый.
10. Если цоколь будет невысоким, описанную выше кладку можно завершить пятым по счёту (это минимально возможная высота кирпичного цоколя), тычковым рядом.

Кладка цоколя всегда завершается тычковым рядом — он наиболее прочен и является лучшим основанием для опирания плит перекрытий.

Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент — осталось понять, как производится обход торцов перекрытий кладкой. Минимальная глубина опирания плит перекрытия на стену составляет 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас цоколь в два кирпича), останется свободными 390 мм. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку заподлицо с их горизонтальной поверхностью, придётся выложить фрагмент стены высотой в три ряда и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основная кладка цоколя заканчивалась тычковым рядом, по периметру плит внешнюю версту нужно будет класть ложками. В забутовке тычковый ряд будет чередоваться с ложковым.

Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки.

Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей.

Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал.

По способу выполнения отделочные работы делятся на 4 категории, и все они могут применяться при оформлении цоколя.

1. Про навесной материал мы уже упоминали: он монтируется на подсистему из профиля или бруса, и может выполняться как с утеплением, так и без него.
2. Штукатурка – самый удобный вариант отделки для кирпичной кладки. В зависимости от выбранного состава, штукатурки могут обладать гидроизоляционными свойствами (водостойкие, на глинозёмистом цементе), быть теплоизоляционными (с поризованным наполнителем), или декоративными (например, камешковые, на мраморной крошке). Может выполняться как по базовому основанию, так и по смонтированному утеплителю.
3. Облицовка предполагает применение материалов, монтирующихся приклеиванием. Это самые разные виды плитки: от керамики до фибробетона, прессованные плиты или брусчатка, натуральный и искусственный камень. Правда, среди этих материалов есть и такие, которые можно монтировать навешиванием на обрешётку.
4. Лицевая кладка обычно выполняется в процессе возведения цоколя. Да это и проще всего – нужно просто для наружной версты использовать облицовочный или декоративный кирпич. Но при необходимости такую отделку можно произвести и на уже готовом цоколе – главное, чтобы для её опоры был предусмотрен выступ фундамента, или была сделана бетонная отмостка.

Иногда на участке такой хороший плотный грунт, что есть возможность заливать фундаментную ленту без опалубки, укладкой бетона прямо в траншеи. Однако в наземной части, если делать её монолитной, опалубку всё же приходится ставить, что занимает время и требует лишних затрат. Поэтому многие застройщики предпочитают возводить кирпичный цоколь – особенно когда полы первого этажа нужно поднять на существенную высоту. С кирпичом это получается и быстрее, и дешевле — к тому же кладку можно сразу вести так, чтобы не понадобилась финишная отделка.

12 различных инструментов для укладки кирпича

Избегайте грязного беспорядка и сэкономьте на найме каменщика, имея правильные типы инструментов для укладки кирпича и зная основные принципы кладки, чтобы вы могли сделать это самостоятельно.

Как и в любой торговле, кладка кирпича кажется легкой задачей, пока вы не попробуете ее сами. Знание основных принципов кладки поможет вам получить хороший старт, поэтому обратите внимание на то, как каменщики кладут кирпичи при строительстве корпуса почтового ящика или конструкции кирпичной стены.Оба процесса одинаковы.

Не менее важно правильно спланировать и подготовиться. Составьте карту стены и сначала потренируйтесь с небольшой стеной-образцом. Когда вы, наконец, уверены в своей практике, опираетесь на свои ноу-хау и закончили планирование, вам нужно сосредоточиться на поиске правильных инструментов для укладки кирпича, которые упростят вашу работу.

Связано: Типы весов для взвешивания людей | Виды кухонных измерительных приборов | Виды кухонных весов | Типы строительных инструментов для заборов

1.Мастерок для кирпича

Когда вы кладете кирпичи, важно, чтобы у вас были подходящие инструменты для работы. Если вы хотите, чтобы все получилось настолько хорошо, насколько это возможно, вам понадобятся качественные инструменты, которые упростят задачу. Мастерок для кирпича должен стать одной из первых покупок, которые вы совершите. Это, пожалуй, самый важный инструмент для всего процесса кладки кирпича, поэтому вам не захочется остаться без него.

Если вы хорошо разбираетесь в кладке кирпича, то должны понимать, что вам нужно установить кирпичи и разложить раствор.Инструмент, который вы будете использовать для этой задачи, известен как кирпичный шпатель. Это то, что вы будете использовать, чтобы сгладить ситуацию, так что это окажется бесценным для всего процесса. Вы должны уметь правильно разложить предметы, чтобы получить желаемую точную кладку.

Владение этим шпателем для кирпича сделает укладку кирпича настолько простой, насколько это возможно. Вы можете положиться на закаленное лезвие, которое поможет вам расположить кирпичи и сгладить материалы.С помощью этого инструмента вы сможете собрать достаточное количество раствора и всегда сможете нанести его туда, куда нужно. Это простая идея, и после того, как вы к ней привыкнете, использование этого шпателя для кирпича должно казаться вполне естественным.

Лезвие кирпичного шпателя, показанного здесь, сделано из стали, как и следовало ожидать. Он будет прочным и прослужит много лет, если вы правильно ухаживаете за шпателем для кирпича. Это означает чистку и хранение, когда вы им не пользуетесь.Ваш мастерок для кирпича будет постоянным помощником при кладке кирпича, поэтому вы должны поддерживать его в хорошем состоянии, чтобы он был готов помочь вам в работе.

Рукоять клинка деревянная. Некоторые мастерки будут иметь пластиковые или даже металлические ручки. Деревянная ручка помогает поддерживать максимальный комфорт в течение всего рабочего дня. Он должен работать идеально, чтобы дать вам правильную хватку, пока вы пытаетесь закончить свой проект по кладке кирпича.

2. Кельма для рисования

Мастерок с острием — еще один инструмент, который вам просто необходимо приобрести при выполнении проекта по кладке кирпича.Шпатель вам понадобится для выполнения конкретных задач, для которых он лучше подходит, чем шпатель для кирпича. Когда вам нужно добавить отделку к кирпичной кладке, необходимо иметь шпатель. Конструкция инструмента делает его подходящим для работы с кирпичами и правильной отделки.

Конечно, вы можете использовать шпатель, чтобы выровнять и нанести раствор туда, где вам нужно. Тем не менее, он чаще используется для точной формовки.Как правило, для выполнения большей части работы вы можете использовать больший шпатель для кирпича. Затем вы переключитесь на шпатель, чтобы закончить работу и точно сформировать кирпичи, чтобы вы могли закончить свой проект правильно.

Этот шпатель имеет лезвие из высококачественной углеродистой стали. Это отличное лезвие, которое выдержит регулярное использование, оставаясь в отличном состоянии. Ручка этого указательного шпателя изготовлена ​​из дерева. Он удобен в руках и достаточно прочен, поэтому вам не придется беспокоиться о каких-либо проблемах.

Деревянная ручка на ощупь удобна и помогает сохранять хорошее самочувствие, пока вы заканчиваете работу. Даже если вам придется использовать этот инструмент в течение более длительного времени, он будет казаться максимально естественным. У вас не должно возникнуть проблем с использованием этого удобного шпателя. Это позволит вам завершить свои проекты, и все будет выглядеть фантастически, когда вы закончите.

3. Молоток для кирпича

Молоток для кирпича станет одним из первых инструментов, которые вам следует приобрести для этой работы.Это важная часть процесса, без которой вы никак не можете обойтись. Когда вам нужно завершить проект по кладке кирпича, вам понадобится молоток, который поможет вам в нескольких целях. Молоток для кирпича здесь поможет вам правильно выстроить кирпичи, разрезать кирпичи, установить кирпичи и даже в определенных ситуациях забить кирпичную кладку на место.

Этот молоток для кирпича сделан невероятно качественно, поэтому на него можно положиться долгие годы. Он сделан из прочной стали и весит всего двадцать две унции.Вы сможете размахивать этим молотком и использовать его весь день, не чувствуя, что он вас слишком утомляет. Он относительно легкий и в целом очень хорошо лежит в руках.

Ручка заслуживает упоминания, потому что она очень хорошо спроектирована. У него действительно хороший захват, что гарантирует, что вы всегда будете полностью контролировать инструмент. Помимо этого, он был сделан для уменьшения вибраций, возникающих при столкновении с предметом. Это означает, что вашим рукам будет намного легче, и вы будете меньше уставать, чем обычно, если воспользуетесь таким качественным молотком, как этот.

Приобретение молотка самого высокого качества имеет смысл, если вы собираетесь выполнять много кирпичных работ. Вам нужно что-то долговечное и простое в использовании в течение долгого рабочего дня. Этот молоток для кирпича отвечает всем требованиям и определенно удовлетворит ваши потребности. Если вам нужен качественный молоток для кирпичных и кладочных работ, то вам обязательно стоит подумать о его покупке.

4. Булавки каменщика

Источник: Amazon

Иногда самые простые инструменты оказываются одними из самых важных.Вы будете использовать шпильки каменщика, чтобы обеспечить ровные ряды вдоль всей стены. Это действительно простой способ сделать все гладко. Вы не можете позволить себе отсутствовать, когда занимаетесь кладкой кирпича, поэтому вы должны следить за тем, чтобы ваш курс всегда был правильным.

Просто вставьте эти штыри туда, где они должны быть. У них заостренные концы, что упрощает их установку. Вы сможете правильно расположить их, а затем использовать это наглядное пособие, чтобы не отвлекаться от задачи.Это простой и эффективный способ облегчить кладку.

Эти линейные штифты помогут удержать линию и позволят избежать дорогостоящих ошибок. Вы хотите иметь возможность выполнять свои работы по кладке как можно лучше, поэтому имеет смысл купить их. Они не слишком дорогие, поэтому достать их будет довольно легко. Это удачная покупка, которая сразу же пригодится вам, когда вам нужно будет завершить проект кирпичной кладки.

5. Духовный уровень

Одна из самых важных частей кладки кирпича — обеспечение того, чтобы работа, которую вы выполняете, была полностью ровной.Вы должны убедиться, что все кирпичи уложены правильно. Структурная целостность и общая полезность вашей работы зависят от правильного выполнения вещей. Вы должны быть в состоянии определить, ровно ли все, чтобы закончить свой проект.

По этой причине вам обязательно нужно иметь доступ к спиртовому уровню. Уровни духа очень точны и смогут дать вам всю необходимую информацию. Если ваш проект немного отличается от истинного уровня, тогда вы сможете узнать, какие корректировки необходимо внести, чтобы исправить ситуацию.В целом им будет просто пользоваться, но точность информации окажется неоценимой.

Показанный здесь спиртовой уровень имеет легкий алюминиевый корпус. Вы также сможете использовать его для измерения вещей в нескольких разных положениях. Его длина составляет 32 дюйма, и он должен стать вашим постоянным помощником при кладке кирпича. Вы всегда сможете убедиться, что ваша работа ровная, если у вас есть этот инструмент для использования.

6. Буферное долото

При необходимости вы будете использовать буровое долото для резки кирпичей.Вы быстро освоите это долото, если собираетесь часто работать с кирпичом. Этот вид стамески очень распространен среди тех, кто работает с кирпичом. Это будет самый простой способ разрезать кирпич для выполнения определенных задач.

Сам инструмент в целом очень простой. Он разработан, чтобы обеспечить идеальное количество ударов, необходимое для проектов каменной кладки. Режущая кромка этого долота будет очень точной, поэтому вам не составит труда ею воспользоваться.Когда вам нужно выполнить очень точную работу, вам понадобится вспомогательное долото.

Рукоятка этого бурового долота сделана из пластика, но на самом деле она довольно прочная. На нем есть несколько углублений для пальцев, которые созданы для вашего комфорта, когда вы держите его. Он также устойчив к скольжению, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с потерей сцепления, когда вы пытаетесь работать. Это стамеска подойдет вам очень хорошо и превратит резку кирпичей в простую задачу.

7. Зубило холодное

Источник: Amazon

Вы будете использовать стамеску, чтобы врубить кирпичную кладку. Конечно, эти долота будут использоваться чаще после того, как кирпичи уже уложены. И все же хорошо иметь под рукой набор этих долот. Они позволят вам врезаться в кирпичную кладку, когда вам это нужно.

Этот набор долот поставляется с тремя разными долотами. Каждое долото имеет разный размер и пригодится для разных целей.Эти инструменты очень прочные, и вы сможете использовать их в течение длительного времени. Они сделаны из стали и будут именно тем, что вам нужно для скалывания самых разных поверхностей.

Эти долота можно использовать не только для кирпича, но и для обработки бетона, металла и камня. Это будет очень удобно в определенных ситуациях. Хотя это не совсем необходимый инструмент, вы можете обнаружить, что он вам понадобится, чтобы разрезать кирпичи, чтобы освободить место для определенных услуг. Эти долота также поставляются в удобной холщовой сумке, поэтому вы сможете хранить их в безопасности и аккуратно убирать, когда они не используются.

Связанный: 55 Типы инструментов | Типы инструментов для измерения лестниц | Типы инструментов архитектора | Типы инструментов для кадрирования изображений

8. Ястреб

Источник: Amazon

Наличие ястреба будет абсолютно необходимо для удержания соединения или других материалов на месте. Это будет инструмент, который вы будете использовать на различных этапах работы по кладке кирпича. Стоит убедиться, что вы купили хороший. Вы хотите иметь ястреба, которым легко пользоваться и которое выдержит регулярное использование.

Этот сокол идеально подходит для выполнения любых задач, связанных с кладкой кирпича. На самом деле он довольно легкий, и это упрощает его использование в течение длительного времени. Этот инструмент также очень прочен, поэтому его можно использовать для многих работ, не создавая никаких проблем. Он сделан из алюминия, который не ржавеет, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что он испортится после нескольких работ.

Деревянная ручка этого ястреба очень хорошо лежит в руках. Также имеется резиновая рукоятка, которая позволяет легко удерживать инструмент.Это хорошая покупка, и вам обязательно захочется приобрести такой инструмент для работы по кладке кирпича. Он окажется полезным, и вы никогда не захотите обойтись без него.

9. Калибровочная штанга

Источник: Amazon

Измерительная штанга — довольно простой инструмент, который вы будете использовать для определенных целей. Когда вам нужно убедиться, что ваш курс правильный, когда вы работаете с двух противоположных концов стены, вы обращаетесь к этому инструменту. Калибровочная рейка просто гарантирует, что вы все делаете правильно.На самом деле, при желании можно построить собственную измерительную штангу, но может быть проще просто купить ее.

Это недорогой инструмент, которым легко пользоваться. Вы просто используете его для того, чтобы дела продолжались должным образом. У него будут разные размеры на стержне, которые вы можете использовать для измерения. Если бы вы сделали свой собственный, то вы бы сами создавали эти отметки на куске дерева. На самом деле это просто наглядное пособие, которое убережет вас от ошибок.

Показанный здесь измерительный стержень — удобная вещь для покупки. Вы сможете использовать это на своей работе, чтобы убедиться, что все идет по правильному пути, и вам не потребуется слишком много денег, чтобы его купить. Вам понадобится какой-нибудь инструмент, подобный этому, чтобы следить за ходом работы во время укладки кирпича. Это небольшая, но важная часть процесса.

10. Рулетка

Это может показаться очевидным, но вам нужно уметь правильно измерять вещи, когда кладете кирпичи.Практически в любой работе, где важна точность, вам придется проводить измерения в различные моменты рабочего дня. Чтобы сделать это максимально удобно, есть смысл иметь наготове качественную рулетку. Эта рулетка отлично подходит для общих целей, и вы всегда сможете на нее положиться.

Он способен предоставить вам размеры до 25 футов, что должно быть более чем достаточно для ваших нужд. Когда вам нужно быстро сделать некоторые измерения, чтобы не отвлекаться от задачи, вы сможете быстро достать рулетку.Этот удобный инструмент легко носить с собой в течение всего дня. Вы можете прикрепить его к петле для ремня или оставить на поясе с инструментами, когда в данный момент не пользуетесь им.

Обратите внимание, что если вы используете рулетку на влажной поверхности, вам нужно будет стереть ее. Когда вы занимаетесь кладкой кирпича, могут быть моменты, когда вам нужно измерить что-то, на что уже нанесен раствор. После того, как вы сделаете замеры, обязательно протрите вещи полотенцем. Вы не хотите, чтобы рулетка испачкалась или ржавела, поэтому важно не забыть ее очистить.

Связанные: 20 различных типов измерительных инструментов

11. Защитные очки

Всегда разумно надевать какие-нибудь защитные очки на работе. Глаза нужно защищать любой ценой. Если во время работы у вас случится несчастный случай и что-то попадется вам в глаза, это может закончиться катастрофой. Вы можете не думать о кладке кирпича как о чрезвычайно опасном занятии, но вы определенно не хотите, чтобы раствор попал вам в глаза.

Простая пара защитных очков защитит вас от травм или потери времени из-за необходимости промывать глаза.Эти защитные очки легко носить, и они выглядят очень естественно, даже если вы носите их в течение длительного времени. Если вы хотите предотвратить возникновение мелких проблем в течение рабочего дня, вам обязательно стоит приобрести пару этих защитных очков. В конечном итоге это облегчит вашу жизнь.

Эти специальные защитные очки довольно стандартные и без излишеств. Они оснащены регулируемым ремешком, который подойдет большинству людей. Вы также можете найти защитные очки, которые вы носите на лице, как обычные солнцезащитные очки.Какой стиль вы предпочитаете, во многом зависит от ваших личных предпочтений, поэтому просто выберите то, что кажется вам наиболее естественным.

12. Рабочие перчатки

Ни для кого не секрет, что кирпичи очень грубые, и если вы будете хватать их весь день, ваши руки будут изрядно поцарапаны. Гораздо разумнее иметь надежные рабочие перчатки, которые можно использовать при кладке кирпича. Некоторые люди беспокоятся о том, что перчатки замедлят их работу, но правильные перчатки не повлияют отрицательно на ловкость ваших рук.Если вы купите качественную пару рабочих перчаток, то сможете легко ими пользоваться.

Эти рабочие перчатки — отличный вариант для вас. Они защитят вас от царапин и порезов, не ограничивая при этом вашу общую полезность. Они также очень доступны по цене, что делает их привлекательным вариантом, если вы хотите немного сэкономить. Хороший набор перчаток убережет вас от мелких травм. Вы не получите порезов или царапин, и вы сможете продолжить работу, не столкнувшись с какими-либо проблемами.

Если вы собираетесь много заниматься кладкой кирпича, то стоит приобрести перчатки. На рынке даже есть перчатки, совместимые с сенсорными экранами. Таких перчаток здесь нет, но вы можете рассмотреть несколько разных вариантов, в зависимости от того, что вам нужно. Вы найдете то, что вам подходит, и купить их по такой низкой цене не составит труда.

Также следует отметить, что на рынке есть устойчивые к порезам перчатки, которые вы можете рассмотреть.Показанные здесь перчатки надежно защитят вас от мелких ссадин, но если вас еще больше беспокоят порезы, вы можете приобрести перчатки еще более прочные. Какими бы ни были ваши потребности, вы сможете найти отличную пару рабочих перчаток, которые защитят ваши руки от повреждений.

Кладка кирпича для начинающих — Brickhunter

Некоторые из наших клиентов любят заниматься своими руками.

Определенно рекомендуется нанять строителя для больших строительных проектов, но для некоторых людей делать это самому — часть удовольствия.

Очевидно, многие из этих людей уже имеют некоторое представление о том, что они делают.

Но что, если вы новичок в кладке кирпича? Вам нравится идея построить барбекю или пристройку своими руками, но такая перспектива вас немного пугает.

Мы хотим быть уверены, что у вас есть вся необходимая информация, чтобы делать это хорошо, безопасно и иметь готовый проект, которым вы гордитесь.

Конечно, кладка кирпича — это только часть процесса строительства, поэтому мы можем рассказать о других частях этого процесса в следующих статьях.

Мы предоставим кирпичи, и вы сможете приступить к строительству.

Если вы только начинаете, это наши главные советы по кладке кирпича. Мы выделили их в виде маркированного списка, чтобы вы могли легко получить необходимую информацию.

Практика кладки кирпича

Если вы никогда не делали этого раньше, мы рекомендуем сначала потренироваться.

Один из лучших способов сделать это — построить пирамиду тренировок.

Это включает в себя 4 курса, каждый раз повышающихся с меньшими приращениями.Например, 4 внизу на 1 вверху.

Сделайте это, следуя приведенным ниже советам, и посмотрите, как у вас дела. Или, если вы уверены в себе, застревайте!

Подготовка сайта

Часть кирпичной кладки находится в предварительной подготовке участка. Предоставлять себе как можно больше преимуществ и шансов сделать все правильно с первого раза.

1. Найдите время, чтобы создать хорошую рабочую зону вокруг того места, где вы делаете строительные работы.

2. Поместите все кирпичи, которые вам нужны для работы, относительно близко.Не складывайте их слишком высоко, так как они могут упасть и без надобности повредиться.

3. Хорошая идея класть кирпичную кладку на доски или поддоны, а не прямо на землю. Скорее всего, они будут там какое-то время в любую погоду, а те, кто находится в прямом контакте с землей, могут получить повреждения от сырости и мороза.

Первые фонды

Предположим, что если вы готовы приступить к кладке кирпичей, значит, у вас уже есть хороший бетонный фундамент.

Если нет, то сначала нужно убедиться, что у вас есть прочный фундамент.

1. Хороший фундамент должен начинаться значительно ниже уровня земли. Точная глубина и ширина будут зависеть от высоты здания и характера земли, на которой оно строится.

2. Типичный бетонный фундамент для одноэтажной пристройки будет иметь глубину около 200 мм и ширину 450 мм. Убедитесь, что вы установили, что необходимо, перед тем, как строить. Если ваш строительный проект превышает определенный размер, вам, вероятно, потребуется разрешение на строительство.

Замешивание раствора

1. Раствор, клей, скрепляющий кирпичи, представляет собой смесь песка, цемента и воды.

2. Вы можете добавить клей, например гашеную известь, чтобы сделать его более податливым и с ним легче работать (хотя это не обязательно).

3. Раствор состоит из 4 частей песка и 1 части цемента. Затем, когда он тщательно перемешан, вы добавляете воду.

4. Это можно сделать вручную или в бетономешалке.Вероятно, стоит арендовать один из них, если вы беретесь за более крупный строительный проект.

Консистенция

1. Вы не хотите, чтобы он был слишком влажным или слишком сухим. Поначалу может быть трудно достичь идеальной консистенции, но она приходит с практикой.

2. Лучше всего добавить немного воды, перемешать, а затем, если нужно больше, добавить, пока не получите нужную консистенцию.

3. Он должен быть достаточно влажным, чтобы легко соскользнуть со шпателя и сжаться при надавливании другим кирпичом, но не настолько влажным, чтобы он сочился из швов и высыхал долго.

Получение нужной суммы

1. Не смешивайте слишком много за раз. Достичь этого баланса сложно, так как вы не хотите, чтобы она высыхала, но вы также не хотите останавливать кирпичную кладку в неудобном месте, потому что у вас закончилась и вам нужна еще одна партия.

2. Достаточное количество перемешивания для кирпичной кладки в течение 1 часа, как правило, является хорошим ориентиром. Если сегодня жаркий день и раствор был вручную замешан на доске, купите еще меньше.

Получение раствора по кирпичу

1. Удерживая кирпич в одной руке, а шпатель в другой, налейте на шпатель немного раствора.Знание того, сколько носить с собой, придет с практикой.

2. Нанесите раствор на лицевую сторону кирпича и нанесите им несколько ударов с обеих сторон и с одного конца, чтобы намазать его (или намазать маслом).

3. Как только он будет нанесен, поместите кончик шпателя в насыпь под углом 45 градусов, затем осторожно сдвиньте его по кирпичу, чтобы дать раствору небольшую траншею. Это поможет ему равномерно покрыть все части поверхности кирпича.

4. Также необходимо нанести раствор на оба края кирпича для вертикальных швов.и так далее. Это создает то, что известно как подрамник или бегущее соединение, самый популярный тип соединения в кирпичной кладке.

5. В случае пристройки вы обычно можете достичь этого, начав первый слой с соединением с исходной стеной под углом 90 °.

6. Поместите полностью «намазанный маслом» кирпич и осторожно подтолкните его к вертикальному стыку, чтобы получить желаемую ширину. Сотрите излишки раствора шпателем и либо поместите его на следующий кирпич, либо снова добавьте в раствор.

7. Быстро постучите по кирпичу шпателем.

8. После того, как все кирпичи в ряду уложены, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все выровнены, снова используя шпатель, чтобы слегка постучать по любым неровным участкам.

9. По ходу работы также рекомендуется проверять вертикальное положение стены с помощью спиртового уровня.

Получение работы

Кладка кирпича становится намного проще, когда вы начинаете ее осваивать, но если вы помните одну вещь, это нужно делать проще.

1. Медленно и уверенно побеждает в гонке. Поспешите, и вы столкнетесь с проблемами, на которые уйдет больше времени, чем если бы вы просто принимали это медленно. Вы можете повторить один курс, который вы только что проложили, но решить проблему намного сложнее — четыре курса в глубину.

2. Когда вы закончите укладку в течение дня, соскребите излишки раствора с боков и нанесите кистью.

3. Не стесняйтесь доливать в существующие швы еще немного раствора, если они не заподлицо.

Нужны кирпичи?

Надеюсь, вы нашли это полезным!

На каком бы этапе своего пути к кладке вы ни находились, мы рады, что вы здесь.

Если вы близки к началу и вам нужны кирпичи, то вы попали в нужное место.

Чтобы найти конкретный кирпич, подходящий для существующей конструкции, обратитесь в нашу службу подбора кирпичей. В противном случае вы можете воспользоваться нашей службой выбора кирпичей или библиотекой кирпичей.

Искусство кирпичной кладки

Даже если кладка не делает вас теплым и пушистым внутри (как это делает нас), действительно есть что-то особенное в том, чтобы наблюдать за тем, как опытный каменщик приступает к работе.С умением гладко он или она наносит раствор толстыми, обильными слоями, прежде чем добавлять кирпичи в штабель. Потрясающие кирпичные стены и детали каменной кладки привлекают внимание всех, кто проходит мимо, как прекрасное произведение искусства, висящее в галерее. Кладка кирпича — это действительно искусство, к которому нужно подходить с вниманием к деталям, с множеством знаний и со всеми правильными материалами. В этом блоге мы рассказываем об искусстве кирпичной кладки и о том, как получить самый красивый кирпич в округе.

Кто угодно может научиться класть кирпичи, но этот процесс обучения требует времени, проб и ошибок, а также участия во многих различных проектах. Можно сэкономить деньги, наняв кого-то с небольшим опытом или вообще без опыта, чтобы укладывать кирпичи, но разумно ли это решение? В лучшем случае у вас может получиться посредственный законченный проект, но, скорее всего, он будет содержать несколько раздражений на глазу.

Обученные и опытные каменщики научились ремеслу у мастеров-каменщиков, наблюдая, а затем делая и снова делая, пока они, наконец, не смогут выполнить задание без ошибок.Чтобы научиться истинному искусству укладки кирпичей, требуется множество ноу-хау, а также опыт. Кирпичи, уложенные должным образом с хорошо перемешанным раствором, будут выглядеть превосходно и выдержат испытание временем. Следовательно, в долгосрочной перспективе оплата работы эксперта за укладку кирпичей будет более рентабельной, чем если за эту работу возьмется кто-то с небольшим опытом или без него.

Кирпичи не только должны отлично выглядеть, но они также необходимы, чтобы поддерживать стену или, возможно, весь ваш дом.По этой причине плохая кладка может вызвать больше проблем, чем того стоит. Единственный способ научиться класть кирпичи — это понаблюдать за работой мастера, а затем снова и снова пытаться добиться правильного результата. Прежде чем нанимать кого-нибудь для укладки кирпичей, очень важно узнать, сколько у него опыта.

Задолго до того, как настоящий раствор будет схвачен и кирпичи будут помещены на него, кладка кирпичей выполняется в несколько этапов.Во-первых, нужно выбрать лучший тип раствора для работы и создать идеальную смесь. Затем кирпичи нужно разрезать так, чтобы они подходили друг другу. Кирпичи можно купить предварительно нарезанными и готовыми к работе, но кирпичи, необходимые для угловых краев, все равно нужно разрезать, что требует особой тщательности и ноу-хау. Создание хорошо сбалансированной и красивой кирпичной структуры требует внимания к деталям на каждом этапе процесса, если что-то упрощается или неправильно подходит, это может испортить весь проект.Поскольку кирпичные конструкции рассчитаны на всю жизнь и дольше, вам нужно, чтобы каждый последний шаг выполнялся правильно.

Смотрите видео здесь: Искусство кладки кирпича

Невозможно стать художником без необходимых принадлежностей, и, как и в любом арт-проекте, кладка кирпича имеет свой собственный набор инструментов. Раствор — один из самых важных инструментов, который включает в себя хорошо построенная кирпичная стена. Без раствора вы могли бы складывать кирпичи весь день, но один хороший удар или даже порыв ветра, и кирпичи рухнут.Строительный раствор — это материал, который вы можете видеть между кирпичами, это то, что удерживает кирпичи на месте в течение сотен лет.

Раствор похож на прочный клей для кирпича, но, поскольку он всегда виден, важно, чтобы цвет раствора хорошо сочетался с кирпичами. Строительный раствор бывает самых разных цветов; Требуется художественная граница, чтобы определить раствор нужного цвета, подходящий как для кирпича, так и для другого окружения.

Если вы видите повреждения строительного раствора, их необходимо тщательно устранить и отремонтировать, чтобы обеспечить целостность кирпичной конструкции.Этот процесс также требует внимательного отношения к деталям, потому что вы хотите, чтобы новый раствор соответствовал исходному раствору.

Кирпичи известны своим стереотипным красным обликом, хотя кирпичи бывают разных цветов в зависимости от фактической смеси, используемой для их изготовления. Кирпичи также можно красить, чтобы получить действительно уникальный или более яркий оттенок.

Кирпичи также бывают разных размеров, и их можно укладывать разными узорами, чтобы изменить внешний вид и долговечность конструкции.Конечно, wythe, бычий заголовок, бычий носилки, это всего лишь несколько терминов, связанных с кладкой кирпича, которые определяют различные методы, используемые для укладки кирпичей. Предварительные знания и опыт работы с этими методами — ключ к тому, чтобы стать настоящим экспертом в искусстве кирпичной кладки. Знание всех ваших вариантов и того, что лучше всего подойдет для определенного места или дизайна, важно, чтобы получить наилучшую возможную кладку (Подробнее).

Кирпичные конструкции рассчитаны на очень долгий срок.Чтобы получить максимальную отдачу от каменной кладки, всегда рекомендуется нанять опытного профессионала, который действительно разбирается в искусстве кирпичной кладки. Если вам нужна превосходная кладка, на которую вы можете рассчитывать сегодня, а через много лет, обращайтесь в Turnbull Masonry.

Как класть кирпичи: советы по кладке кирпичей для начинающих

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.

В этой статье мы рассмотрим, как класть кирпичи.

Если вы никогда раньше не клали кирпичи, рекомендуется сначала построить небольшую пробную стену. Достаточно четырехкирпичного ряда (ряда) высотой в три кирпича. Кирпичи всегда можно очистить и использовать повторно. Когда вы довольны своей «тренировочной стеной», вы можете с большей уверенностью начинать свой проект «сделай сам».

Перед тем, как положить первый кирпич, вам нужно построить ровный бетонный фундамент для поддержки стены — так называемый «фундамент».Размер основания полностью зависит от размера стены, которую вы строите, и окружающей почвы.

Как правило, для небольшой садовой стены требуется бетонная опора глубиной 150 мм и шириной 350 мм. Верх основания должен находиться ниже поверхности земли, чтобы его не было видно при возведении стены. Некоторым людям нравится размещать первые несколько рядов кирпича под поверхностью.

Инструменты, необходимые для кладки кирпича

Этот список содержит партнерские ссылки на примеры продуктов для продажи на Amazon.Мы получаем небольшую комиссию с соответствующих покупок.

Ознакомьтесь со списком полезных инструментов для дома.

Как класть кирпич

Всегда кладите кирпичи так, чтобы вертикальные швы были смещены на половину кирпича. Этот метод известен как подрамник или непрерывный и придает кирпичной кладке дополнительную прочность и поддержку. Это самый популярный способ укладки кирпича в Великобритании.

Если кирпичи, которые вы используете, не имеют сквозных отверстий, но имеют углубление (известное как лягушка ), кладите кирпичи так, чтобы лягушка находилась наверху.Последний ряд кирпичей можно уложить с помощью лягушки внизу, чтобы кирпичная кладка выглядела гладко сверху.

Положите по одному кирпичу на каждом конце трассы, натянув между ними веревочную линию по верхнему краю. Это дает вам руководство по укладке каждого ряда кирпичей. См. Рис. 1.

Когда вы кладете раствор на фундамент или следующий ряд кирпичей, сделайте V-образный желоб вдоль раствора с помощью шпателя. Это позволяет легче вставлять кирпичи в положение / уровень.Нанесите (масляный) раствор на конец каждого кирпича, когда будете укладывать их для вертикального шва.

После того, как вы уложили первый ряд кирпичей, проверьте уровень по верху ряда и вдоль лицевой или внешней кромки (нет необходимости проверять каждый кирпич при их укладке). Установив спиртовой уровень на кирпичную кладку, постучите по каждому кирпичному уровню краем шпателя или рукой.

Помните, что кирпичи не всегда имеют квадратную форму при производстве, поэтому они могут не идеально выровняться друг с другом, используйте свое суждение, поскольку незначительные расхождения не будут заметны, когда вы отступите и посмотрите на готовую кирпичную кладку.

Раскрой кирпичей до размера

Не забудьте надеть защитные очки

Несомненно, вам придется разрезать несколько кирпичей до нужного размера (например, половинки кирпичей, чтобы получить ступенчатые вертикальные швы).

Для этого нарисуйте разрез на кирпиче (с учетом шва раствора) и поместите его на твердую поверхность или твердое основание. Совместите режущую кромку бурового долота с меткой и резко нанесите по ней удар молотком. Отколите острые края валиком и молотком.

Уложите каждый ряд кирпичей, используя шнур в качестве ориентира, и проверяйте уровни по мере прохождения каждого ряда.

Точность удара

Не забудьте прорезать / указать швы на каждом слое до схватывания раствора.

Заполните все отверстия в швах, затем ударьте по ним куском трубы или шпателем, чтобы придать кирпичной кладке профессиональный вид.

Очистите кирпичную кладку мягкой ручной щеткой, чтобы удалить излишки строительного раствора с лицевой стороны кирпичной кладки.

Красители

Помните, что вы всегда можете добавить краситель в раствор, если считаете, что он улучшит законченный вид вашей кирпичной кладки.

Красящие вещества легко добавлять, просто убедитесь, что вы указали количество песка, цемента и агента, которые входят в каждую смесь. Используйте один и тот же песок для каждой смеси, так как разные оттенки могут отличаться. Агенты бывают разных цветов.

Вот и все. Я надеюсь, что инструкции в этом посте вселили в вас уверенность, что вы сможете выйти и начать укладывать кирпичи ?! Удачи.

Ищете проект, чтобы попрактиковать свои навыки? Как насчет того, чтобы построить барбекю из кирпича, чтобы вы и ваша семья наслаждались этим летом?

7 советов по кладке, которые помогут вам работать эффективно

• Имейте готовый запас кирпича рядом с рабочей зоной
• Смешайте раствор, используя четыре части песка и одну часть цемента (4: 1)
• Добавьте в смесь пластификатор, это облегчит затирку раствора и улучшит сцепление к кирпичу
• Не делайте раствор слишком «влажным», так как вес кирпичей вытолкнет его из шва
• Замешайте только на один час кладки кирпича (даже меньше, если погода жаркая), так как высохнуть перед использованием
• Не добавляйте воду в раствор, если он становится слишком сухим / жестким для использования, выбросьте и снова перемешайте
• Поместите раствор как можно ближе к рабочей зоне

Наконечник безопасности

Используйте перчатки при смешивании / использовании цемента, так как он может вызвать раздражение и ожог кожи.При работе с кирпичами и их резке используйте перчатки / защитные очки.

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Кирпичная дорожка: 8 шагов по укладке кирпича

Описание проекта

Умение

Стоимость

От 2 до 15 долларов за квадратный фут

Расчетное время

Два 8-часовых дня

Когда переход ваш грязный двор за ежедневной газетой превращается в полосу препятствий из скольжения и скольжения, возможно, пришло время подумать об альтернативном пути — буквально.Как насчет того, чтобы на выходных положить кирпичную дорожку? Брусчатка не только обеспечит чистую и прочную дорогу для посетителей, приближающихся к вашей входной двери, но также добавит стиля вашему ландшафту и ценности вашему дому.

Как показывает старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, всего за один уик-энд вы можете превратить полосу грязи в ленту элегантности, способную противостоять чему угодно — от зимнего шторма до летней газонокосилки.

Слои кирпичной дорожки: обзор

Создание успешного пути, способного выдержать стихии, зависит от трех вещей: кирпичей, границы и основы.В качестве кирпичей выбирайте те, которые рассчитаны на суровые погодные условия (SW), часто называемые «глиняными брусчатками». Они не только будут выдерживать сезонные колебания, но и не потрескаться.

Размер кирпича

Размер кирпичей частично зависит от выбранного вами рисунка. Размер современного «модульного» кирпича составляет 8 на 4 дюйма, а ширина хорошо спроектированной дорожки составляет от 3 до 4 футов (позволяя двум людям идти рядом). Есть также старомодные «стандартные кирпичи», длина которых составляет более двух дюйма между ними — чем плотнее, тем лучше.

Бордюр из кирпича

Неотъемлемой частью каждого узора является бордюр, удерживающий кирпичи на месте. Временные направляющие 1×4 могут удерживать все, когда вы кладете кирпичи. Но вам все равно понадобится постоянный бордюр, традиционно создаваемый перевернутыми кирпичиками.

Если они расположены на коротких концах (это называется «курс моряка», если они край к краю, или «курс солдата», если они находятся лицом к лицу, как домино), их можно закопать достаточно глубоко, чтобы оказывать необходимую поддержку.

Перевернутый своим длинным краем (так называемый «пьяный солдат»), однако, как и в случае с образцом Колониального Вильямсбурга, показанным в этом процессе, кирпичи не будут иметь достаточно земли, чтобы удерживать путь вместе. В этом случае вам нужно будет держать все на месте с помощью садовой кромки, которая выступает как минимум на 6 дюймов ниже уровня земли.

Независимо от формы кирпичей, которые вы используете, «дорожка настолько хороша, насколько хороша основа, которую вы под нее кладете», — говорит This Old House ландшафтный подрядчик Роджер Кук.

Расположение кирпичной дорожки

Местоположение является одним из факторов этой базы: держите путь на расстоянии не менее 2–3 футов от деревьев с обширной корневой системой, которая может толкать кирпичи вверх. Но вода — более постоянная угроза.

«Если вода не может стекать должным образом, она будет скапливаться на поверхности, и при замораживании и оттаивании кирпичи выскочат», — говорит Роджер. Чтобы перенаправить сток, вам нужно немного наклонить дорожку в одну сторону — 1/8 дюйма на фут в ширину.

Под кирпичами слои ступенчатого основания (смесь щебня и каменной пыли), покрытые песком, обеспечивают надлежащий дренаж. Оба слоя необходимо утрамбовать, чтобы создать прочную основу, и эту работу можно выполнить вручную, хотя для более длинных путей вам следует подумать об аренде пластинчатого уплотнителя примерно за 80 долларов в день.

Подробнее: Руководство по шаблонам дорожек из кирпича; Как заложить основу под кирпичную дорожку

Как положить кирпичную дорожку

1. Выкопать землю

• Определите желаемую ширину вашего пути и добавьте 2 дюйма.
• Приблизительно отметьте расположение дорожки на этой ширине, используя веревку, садовый шланг или аэрозольную краску.
• Используя лопату, выкопайте пространство между отметками, чтобы удалить верхний слой почвы. Копайте, пока не увидите изменение цвета почвы (как показано на рисунке).
• Положите выкопанный грунт на брезент, чтобы поддерживать чистоту.

2. Заполнить градуированной основой

• После того, как проход будет выкопан, залейте от 1 до 2 дюймов ступенчатого основания (как показано).
• Обрызгайте основу водой, прежде чем утрамбовывать ее, чтобы не допустить попадания пыли.

3. Сжать и повторить

• Используя ручную трамбовку, равномерно разотрите слой основы, чтобы сжать его (показано).
• Добавьте еще пару дюймов основания и повторяйте процесс, пока утрамбованный слой не достигнет отметки на 3 ½ дюйма ниже уровня земли. (Если вы используете тампер с электроприводом, работайте со слоями толщиной от 3 до 4 дюймов.)

4. Добавьте слой песка

• Сделайте стяжку, которую вы также можете использовать в качестве распорки при установке боковых направляющих: с помощью ручной пилы отрежьте 2×4 так, чтобы она была на 6 дюймов длиннее, чем готовая ширина вашей дорожки. Затем вырежьте выемки на обоих концах шириной 3 ¼ дюйма и высотой с один из уложенных плоско кирпичей.
• Используя лопату, создайте узкие траншеи по краям профилированного основания, чтобы они соответствовали длине композитного бруса 1×4, повернутого по краю.
• Расположите 1×4 по обеим сторонам дорожки, затем равномерно разместите их, заклинив между ними зубчатую стяжку.
• Используя молоток для глухого удара, забейте 1×4 до тех пор, пока они не выровняются с существующим классом. Двигайтесь по дорожке, пока обе стороны не будут выровнены.
• Чтобы удерживать эти поручни на месте во время движения, через каждые 3 фута вбивайте в землю деревянные колья примерно на фут в землю с внешней стороны перил. Прикрепите каждую стойку к пиломатериалу двумя винтами для настила 1 ¼ дюйма, затем обрежьте ее заподлицо с рельсом.

5. Выровняйте путь

• Чтобы выровнять дорожку для дренажа, отрежьте небольшой кусок дерева до толщины, равной 1/8 дюйма на каждый фут ширины дорожки.
• Приклейте обрезок к концу 4-футового уровня. Положите уровень на две направляющие так, чтобы обрезки древесины располагались на верхней части направляющей в нижней части дорожки. Используя киянку, ударьте поручень по земле, пока пузырь не покажет уровень.
• Насыпьте примерно 2 дюйма кирпичного песка или каменной пыли в пространство между направляющими. Утрамбуйте песок.
• Поместите стяжку между рельсами и протяните ее по песку, чтобы выровнять поверхность и заполнить углубления (как показано).
• При необходимости добавить еще песка, утрамбовать, затем снова залить стяжкой.

6. Укладка кирпичной кромки

• Вырежьте неглубокие траншеи глубиной около 2 ½ дюймов внутри обеих сторон направляющих.
• Положите кирпич на край внутри траншеи и, используя ударный молоток, забейте его заподлицо с верхней частью направляющей (как показано).
• Используйте уровень с насадкой для древесных отходов, чтобы проверить уклон кирпича при его установке.
• Продолжайте укладывать кирпичи по краю таким же образом, пока вся дорожка не будет обрезана с обеих сторон.

7. Заполните поле

• Расширьте выемки по обеим сторонам стяжки, чтобы она вошла между краевыми кирпичами, оставив примерно дюйма пространства для маневра с каждой стороны.Снова засыпьте песок стяжкой.
• Начните выкладывать узор между краями: держите кирпич над песком, прижмите его к краю кирпича и расположите так, чтобы он был ровным с началом дорожки.
• Как только он окажется на месте, установите его прямо на место. Используя киянку, постучите по кирпичу кромкой.
• Продолжайте класть кирпичи таким же образом, ударяя по каждому, чтобы закрепить его (как показано), пока путь не будет заполнен.
• Во время работы проверяйте уклон кирпичей с помощью уровня и насадки для обрезков древесины.Укладывая кирпичи, старайтесь не волочить их по песку, иначе ваши швы заполнятся песком и они не будут плотными.

8. Заполнить стыки

• Слейте тонкий слой кладочного песка или каменной пыли поверх кирпичей.
• Большой метлой сметайте песок в стыках между кирпичами (как показано).
• Намочите дорожку из шланга, чтобы осадить песок, затем смажьте трещины более влажным песком, пока они не будут плотно набиты и заполнены до поверхности.
• Дайте песку отстояться в течение одной недели и залейте оставшиеся швы еще песком. Еще через неделю открутите колья и снимите направляющие. Обработайте стороны садовой кромкой, установленной заподлицо с верхней частью кирпича.

Инструменты

8 советов по улучшению техники кирпичной кладки

1) Установите кирпичную кладку и строительные доски в удобное место

3) Правильно бороздите слой раствора

4) Сбор кирпичей и загрузка шпателем

Теперь некоторые каменщики посоветуют вам заполнить мастерок излишками раствора, отрезанными от последнего уложенного кирпича. Это, как правило, хорошо работает с более широкими кирпичами, но не с более тонкими, в лучшем случае оставляя достаточно раствора только для одного края кирпича (скоростной шов).

Иногда может хорошо работать метод Pick and Dip, он заключается в вдавливании кирпича в непроходимую постель, выдавливании раствора в перпендикулярный шов. Так что не нужно мазать кирпич маслом. Однако вы создаете большие сопли на обратной стороне стены и можете заполнить полость израсходованным раствором.Инспекторы могут столкнуться с вами по этому поводу.

5) Масло с полным швом

6) Укладка кирпича до линии

7) Отрезание лишнего миномета

8) Сохраняйте правильный настрой

Как класть кирпичи — Designing Buildings Wiki

Кирпичи можно класть при возведении стен, фундаментов, колонн и других конструкций. В очень широком смысле, кирпичи можно укладывать в виде солдатиков (стоя вертикально), носилок (укладывать вдоль стены) или коллекторов (укладывать вдоль стены по ширине).

Перед тем, как приступить к кладке кирпича, необходимо рассчитать необходимое количество кирпичей. В Великобритании стандартные кирпичи имеют длину 215 мм × 102.Ширина 5 мм × высота 65 мм. При стандартном шве 10 мм повторяющийся блок кирпичей, уложенных в подрамник, будет составлять 225 мм в длину и 75 мм в высоту.

Обычно форма конструкции строится с помощью струны, уровня и рулетки. Если нет существующей плиты, кирпичного выступа или фундамента для строительства, возможно, потребуется залить бетонный фундамент и дать ему затвердеть, прежде чем на него можно будет укладывать кирпичи.

Кирпичи должны быть выложены на обоих концах конструкции с натянутой между ними линией, которая будет служить ориентиром при кладке первых рядов кирпичей.Также рекомендуется использовать направляющие — деревянные доски, вбитые в землю с обоих концов с разметкой, чтобы кирпичи лежали ровно.

Заливка раствора обычно укладывается поверх основания вдоль линии струны, используя шпатель, чтобы сделать V-образный желоб вдоль раствора, поскольку это позволяет кирпичам легче вставлять в нужное положение. Первый кирпич следует уложить с одного конца и слегка постучать, чтобы он «пристал». Следующий кирпич должен быть «намазан маслом» с нанесенным на каждый конец раствором перед тем, как он будет прилегать к первому кирпичу.Мастерок следует использовать для удаления излишков раствора, выдавленного из-под или между кирпичами.

Кирпичи всегда следует укладывать с шахматными вертикальными швами, чтобы не образовалась слабая линия. Чтобы получить ступенчатые вертикальные швы, некоторые кирпичи, возможно, придется разрезать пополам. На кирпиче следует сделать отметку в месте разреза и, после размещения на твердом грунте, нанести резкий удар буровым долотом и кусковым молотком. Затем острые края можно отрезать.

Если используемые кирпичи имеют углубление (лягушку), а не отверстия, их следует укладывать так, чтобы лягушка была обращена вверх, это гарантирует, что лягушка будет полностью заполнена раствором.

После того, как первый ряд кирпичей уложен, уровень по верху необходимо проверить спиртовым уровнем, постукивая по каждому кирпичу, если необходимо, для внесения незначительных изменений. Второй ряд следует начинать с половинного кирпича на обоих концах, чтобы избежать выравнивания стыков с рядом расположенным ниже слоем, если будет использоваться полный кирпич. С обоих концов поместите полный кирпич рядом с полукирпичом и продолжайте, как в первом ряду.

В качестве средства сохранения уровня стена должна быть построена с обоих концов на уровень выше, чем тот, над которым ведется работа.Это будет выглядеть так, как будто на каждом конце есть лестницы. Нижние ряды заполняются от концов внутрь, каждый конец выстраивается на один ряд выше и так далее. Важно не забывать чередовать полукирпичи с полными кирпичами в конце каждого ряда, чтобы стыки не совпадали.

Кирпичные столбы иногда могут быть добавлены частично вдоль или в конце стены. Как правило, это «мини-стена», которая выступает из основной стены и образует столб. Кирпич кладут боком к концу стены в том месте, где должны начинаться столбы.Столбы всегда должны быть построены, по крайней мере, на один ряд выше, с перемещением струны вверх по мере прокладки следующего ряда. Уровень следует проверять после завершения каждого курса.

Перед схватыванием раствора важно заполнить все отверстия, прежде чем наносить удары (указывать), чтобы обеспечить аккуратную отделку. Затем кирпичную кладку можно почистить мягкой ручной щеткой, чтобы удалить излишки раствора.