Установка балясин на лестницу: как крепить столбы к ступеням или тетиве своими руками

Как крепить балясины к лестнице своими руками: к тетиве, ступеням, полу

Балясины — вертикальные опоры под поручни и перила, закрепленные внизу на ступенях или сбоку каркаса лестницы. Они предназначены для создания безопасных ограждений лестничных подъемов и обеспечения необходимой жесткости для прикрепленных к ним перил. Дополнительная, но не менее важная функция заключается в декоративном украшении и создании определенного стиля всей лестничной конструкции.

Правильное крепление балясин и столбов лестницы обеспечивает безопасность людей при передвижении. Перила должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос выбора технологии крепежа опорных элементов является очень важным при возведении лестниц.

Виды балясин

Опорные столбы для установки перил изготавливают из дерева, металла, природного и искусственного камня, гипсовых и бетонных смесей, пластика и даже стекла. Их выбирают в зависимости от конструкции и материалов самого лестничного марша.

Согласитесь, что деревянные балясины на каменной лестнице выглядят нелепо, а каменные опоры своим весом могут просто проломить деревянные ступени. Поэтому в большинстве случаев материал столбов соответствует отделке поверхности ступеней.

Способы фиксации деревянных балясин

Крепление балясин и перил из дерева осуществляется различными способами, но наиболее широко распространены следующие три:

• металлические резьбовые шпильки;
• деревянные шканты;
• стальные саморезы по дереву.

Резьба на шпильках бывает одинаковой по всей длине или разделена на две части: с одной стороны обыкновенная метрическая, а с другой — напоминающая длинный шуруп большого диаметра. При большой длине подобных изделий резьба, нарезается только на определенную длину с каждой стороны. Середина остается гладкой.

Шканты, или деревянные гвозди, — самый старый и очень надежный вид крепежа. Они представляют собой круглые деревянные шпильки длиной от 50 мм и диаметром 8-12 мм.

Саморезы по дереву, применяемые для закрепления балясин &mdsah; особый вид шурупов с более широким шагом резьбы. Диаметр этих метизных изделий 5-6 мм при длине 50-80 мм. Шляпка под крестовую биту или торцевой ключ. Шляпка вкрученного самореза обычно закрывается пластиковой декоративной накладкой.

Закрепление резьбовой шпилькой

Установка балясин на деревянную лестницу своими руками с помощью шпилек осуществляется только в случае расположения монтируемых деталей под углом 90 градусов. В случае фиксации конструкции на тетиве, шпильки не применяются. Длина шпильки не менее 80 мм. Существует 3 способа закрепления балясин на металлических резьбовых шпильках.

В одном из вариантов в торце деревянного столбика высверливают отверстие глубиной на 10-15 мм больше, чем часть шпильки с метрической резьбой. Его диаметр должен точно совпадать с размером крепежа.

Внутрь отверстия наливают небольшое количество клея. После этого метрическую резьбу шпильки так же смазывают клеевым составом, присыпают мелкими опилками и закручивают в балясину. Выступившие излишки клея сразу же удаляют.

На плоскости каждой ступени делают разметку места установки монтируемого столбика. По ней высверливают отверстие, диаметр которого на 1,0-1,5 мм меньше размера конусной резьбы шпильки. Смазывают все контактные поверхности клеем и производят установку путем закручивания балясины с вставленной шпилькой.

В другом случае элемент крепежа вкручивают в торец столбика со стороны конусной резьбы, оставляя не поверхности метрическую. В ступени высверливают соответствующее отверстие и вклеивают внутрь него одну или две металлические гайки. После этого устанавливают балясину. Главное достоинство этого способа заключается в возможности разобрать конструкцию при необходимости.

Следующий способ крепления балясин к лестнице своими руками можно применять при малой толщине ступеней и наличии возможного доступа снизу к их обратной стороне. В этом случае шпилька закрепляется в балясине аналогично предыдущему варианту, но в ступени просверливается сквозное отверстие. Стяжка элементов происходит путем установки шайбы и накручивании гайки с нижней стороны ступени.

Установка на деревянные шканты

Технология монтажа балясин на шкантах принципиально очень похожа на использование металлических шпилек. В торце каждого столбика высверливается отверстие диаметром на 0,5 мм меньше размера соединительной детали. В него наливаются небольшое количество клея и вбивают смазанный клеевым составом шкант необходимой длины.

В поверхности ступени подготавливается отверстие. Торец балясины и выступающая часть шканта смазываются клеем. После этого столбик под легкими ударами резинового молотка или киянки устанавливается на место.

Длина шканта, обеспечивающая надежное соединение, составляет 100-120 мм. Диаметр соединительной детали 8-12 мм. Причем чем мягче древесина балясины и шканта, тем больший диметр применяют. В идеале дерево соединительной шпильки должно быть одной плотности или породы с устанавливаемым столбиком.

Высверливание торцевого отверстия необходимо производить в 2 этапа. Сначала используется сверло диаметром 5 мм, а после этого производят рассверливание до необходимого размера. Такой способ обеспечит хорошую точность и предотвратит возможное растрескивание изделий.

Применение шурупов или саморезов

Использование конусных винтов с широким шагом резьбы — самый простой способ устанавливать балясины на ступенях или наклонной тетиве. Недостатком такой технологии считается необходимость установки декоративных заглушек для того, чтобы скрыть видимые на поверхности шляпки метизных элементов. Однако при малой толщине ступени она может быть просверлена насквозь, а саморез закручен с нижней невидимой стороны.

Другой вариант предусматривает верхнее наклонное вкручивание саморежущих метизов через тело балясины в ступень, струну или подбалясник. Закручивание производится с помощью электрического шуруповерта до тех пор пока шляпка не будет немного утоплена в древесине.

Шляпка самореза все равно будет видна и для ее сокрытия вставляют или приклеивают декоративные заглушки.

Длина крепежных элементов 50-70 мм при диаметре 5-6 мм. Для усиления прочности соединений под шляпку самореза можно подкладывать стальную круглую шайбу.

Особенности крепления деревянных балясин к поверхностям

Закрепление лестничных перил должно быть надежным и максимально прочным. От этого зависит безопасность людей, которые будут пользоваться лестницей. В нижней части балясины могут крепиться к полу, ступеням или тетиве.

Закрепление на полу

Напольная установка столбов предусмотрена для нижнего и верхнего опорных элементов, на которые впоследствии опирается рейка поручня. Для фиксации их положения в полу высверливается отверстие и могут быть установлены:

• распорные анкера для бетонных перекрытий и монолитов с обратной конусной резьбой;
• закладные элементы для железобетонных монолитов;
• стальные шпильки с метрической резьбой с одной стороны и конусной, как на шурупах, с другой для деревянных полов.

В первом случае, перед тем как крепить балясины к полу, в бетоне высверливается отверстие, соответствующее диаметру анкера. При вкручивании метрической резьбы шпилька происходит распирание и прочная фиксация крепежного элемента. После этого деревянный опорный столбик накручивается на выступающую из пола конусообразную резьбу, предварительно смазанную клеем.

Во втором варианте в бетонном монолите выбивается углубление не менее 80 мм и в него устанавливается закладной элемент с конусной или метрической резьбой в верхней части. Закладная деталь заливается цементным раствором и после его твердения на вертикальную шпильку накручивают балясину.

При деревянных полах можно установить шпильку в половые доски и потом накрутить столбик или сделать наоборот. Балясина со шпилькой вкручивается в отверстие, высверленное в полу.

Оба варианта одинаково надежны. Использовать саморезы в этом случае не рекомендуется, так как они не смогут обеспечить достаточного уровня надежности для крайних опорных столбов.

Установка на плоскости ступеней

Монтаж на горизонтальные деревянные поверхности может быть выполнен при помощи шпилек, шкантов или саморезов. Технология описывающая то, как закрепить балясины на деревянной лестнице по ступеням, была достаточно подробно рассмотрена выше.

При установке столбиков рекомендуется покрывать торцевую поверхность клеем. Это увеличит прочность соединения, хотя сделает его в итоге полностью неразборным.

Монтаж на наклонной тетиве

Наличие наклонной плоскости не позволяет обеспечить проворачивание балясин при установке. Поэтому для их фиксации применяют деревянные шканты или саморезы. Нижняя часть балясин должна быть обрезана в соответствии с существующим углом наклона установочной опоры.

Выполнение монтажа можно значительно упростить, если использовать подбалясник – продольную рейку определенного сечения. Его временно закрепляют на поверхности тетивы, делают разметку мест установки элементов и снимают.

После этого прикручивают балясины и уже собранную конструкцию возвращают на поверхность струны. Далее сам подбалясник фиксируется саморезами на открытых участках между столбами.

Закрепление перил на балясины

Особенностью установки перил является необходимость наличия одинакового скоса на торцах балясин, соответствующего углу наклона лестницы. Его лучше всего сделать заранее, сразу после монтажа лестничного марша.

Для этого берут один столбик, приставляют к лестнице сбоку и проводят на нем линию параллельную струне или ровной рейке, положенной на ступени. Все остальные столбики будут обрезаны по этому образцу.

Закрепление перил может быть выполнено при помощи:

• деревянных шкантов;
• саморезов, вкрученных под углом;
• плоской продольной деревянной рейки.

Длина саморезов должна быть такой, чтобы после вкручивания острый край метиза не вышел на поверхность перил. Установить поручень при помощи рейки можно аналогично использованию подбалясника во время монтажа столбов на тетиву.

Особенности крепежа ограждающих опор из металла

Конструкция металлических балясин должна предусматривать наличие крепежных узлов. Для установки своими руками деталей из металла на деревянные лестницы вверху и внизу столбов приваривают боковые монтажные платины с отверстиями и используют обычные саморезы. Крепление к бетонным поверхностям осуществляется при помощи распорных анкеров или дюбелей.

Видео по теме

Установка балясин на деревянную лестницу своими руками

Деревянные балясины – это декоративно-защитный элемент лестничной конструкции. Несомненно, именно стойки ограждения задают стиль и делают лестницу привлекательной и оригинальной.

На балясины возлагаются следующие задачи:

• ограждение лестничного марша;
• обеспечение комфортного и безопасного передвижения;
• выполнение функции опоры для поручней и перил;
• придание внешней и стилистической завершенности конструкции.

Содержание материала

Требования к лестничным перилам

Проект лестничной конструкции протяженностью более пяти ступеней должна иметь ограждение. Существуют строительные нормы и требования, соблюдение которых сделают лестницу безопасной и защитят от случайного падения:

1. Просветы между балясинами должны быть не менее 15 см.
2. Если в доме есть маленькие дети желательно уменьшить расстояние между балясинами до 10 см.

   Чертеж с размерами для установки балясин

3. Крепление стоек нужно осуществлять в двух местах — к поручням и лестнице.
4. Оптимальная высота перил должна быть не меньше 0,9 м.
5. Если не получается соблюсти рекомендованное расстояние между балясинами, расположенными по одной на ступени, нужно установить по две стойки на одной ступени.
6. Поручни должны быть удобными для эксплуатации – иметь гладкую поверхность, но не быть скользкими.
7. Поручень в начале и конце нужно крепить на более массивные боковые стойки-опоры.

Конструктивные особенности балясин

Деревянную балясину условно делят на три части:

1. Основание. Нижняя опорная часть стойки, изготавливается с запасом длины, для подгонки и крепления изделия.
2. Центральная часть. Самая красивая составляющая балясины, несущая декоративно-эстетическую функцию. Часто украшается резьбой от простых узоров до скульптурных форм.

   Схема для монтажа балясин

3. Опора для поручня и перил. Эта часть стоек крепиться на подперильник и перила.

Деревянные балясины производят из разных сортов древесины, и они могут иметь самую фантазийную форму, различное сечение и толщину.
Прежде всего можно выделить следующие виды балясин:

1. Плоские — изготавливаются из доски или фанеры.
2. Простые стойки – отрезки определенного размера с круглым или квадратным сечением.
3. Фигурные и точеные – обработка деревянных стоек осуществляется по шаблону на станках.
4. Резные – являются самыми сложными и декоративными резными балясинами, нередко ручной работы.

Выбор древесины для балясин

Чтобы в будущем лестничная конструкция не деформировалась, все ее элементы следует выполнять из одной древесины, желательно твердых сортов. Для балясин используют следующие породы дерева:

1. Лиственница. Из этой прочной древесины получаются очень надежные изделия не подверженные гниению и устойчивые к влаге. Однако нужно соблюдать осторожность во время сушки возможно появление трещин.
2. Сосна. Древесина прекрасно режется и шлифуется, устойчива к грибковым заболеваниям и температурным перепадам. Стоимость деревянных изделий из сосны очень демократична.
3. Ясень. Дерево прекрасно гнется и практически не деформируется. Ясень очень прочен и долговечен, выдерживает значительные нагрузки.
4. Бук. Древесина имеет красивый рисунок и прекрасно поддается обработке.
5. Дуб. Деревянную лестницу из дуба отличает прочность, долговечность и роскошный внешний вид. Изделия из дуба устойчивы к влаге, не коробятся и не трескаются. Лестница из дуба украшенная такими же балясинами может пережить не одно поколение.

   Так выглядят балясины из дуба

Крепление балясин к лестнице

Установка балясин своими руками может осуществляться на следующие конструктивные элементы лестницы:

• на лестничную площадку;
• на тетиву или на косоур;
• на ступени.

Тетива и косоур – несущие наклонные балки и основные элементы лестницы. Тетива — это наклонная доска, установленная по бокам ступеней. В специальные пазы тетивы устанавливаются и удерживаются ступени лестницы.

Установить стойки на такую конструкцию можно непосредственно на тетиву. Если размеры тетивы не подходят для основания балясин используется специальная доска – подбалясина. С ее помощью увеличивают ширину тетивы.

Лестницу на тетивах обычно используют в больших помещениях, потому что она массивна и занимает достаточно много места. Более компактными являются лестницы на косоурах. В этом случае монтаж ступеней лестницы осуществляется поверх балки на гребневом креплении. Торцевые края ступеней при этом свободны и видны.

Для надежности косоур нужно закрепить не только по краям, но и посередине лестницы. Деревянные балясины в этом случае можно крепить в косоур прямо через ступени.

Проще всего устанавливать балясины своими руками на площадку лестницы или ступени. В первом случае крепление осуществляется на подбалясную доску с помощью шпилек. Произвести монтаж на ступени можно несколькими способами.

Способы крепления балясин

Монтаж балясин своими руками – процесс достаточно ответственный. От надежности и правильности установки будет зависеть безопасность эксплуатации лестницы. Особое внимание нужно уделить верхним и нижним опорным стойкам, а также надежно закрепить промежуточные балясины. Стоит учитывать, что люди могут облокачиваться на поручни, поэтому ограждение лестницы должно быть зафиксировано прочно.
Крепление балясин осуществляют:

• на шпильках;
• на шкантах;
• на саморезах.

Монтаж на шпильки

Устанавливать балясины своими руками можно на стальные шпильки. Крепить стойки на деревянную лестницу желательно на оцинкованные изделия длиной около 10 см и толщиной 8 мм.

Подготовка балясин

Подготовительный процесс установки деревянных балясин включает следующие пункты:

1. Лестницу вместе с перилами, балясинами и другими деталями шлифуют, шпаклюют и пропитывают деревянную поверхность специализированными защитными средствами.
2. На балясинах и крайних опорах строго по центру и под прямым углом дрелью высверливаются осевые отверстия глубиной 6-8 см. Для точной центровки можно использовать направляющий брусок с размерами под нижний торец балясины. В центре бруска насквозь просверливается отверстие.
3. Направляющий брусок надевается на сверло и вместе с дрелью жестко фиксируется на твердую горизонтальную поверхность, например на доску или лист ДСП. Балясины двигают к сверлу, и полученные отверстия будут располагаться ровно по осевой линии.
4. В подготовленные отверстия нужно установить шпильки, для надежности их можно крепить на клей. Снаружи должно остаться примерно 5-7 см шпильки.

Крепление балясин к ступеням

Установка стоек к степеням лестницы будет осуществляться следующим образом:

1. В верхнюю и нижнюю ступень вкручивается саморез, между ними туго натягивается монтажная нить. По нити, с помощью угольника и учетом рекомендованного расстояния между балясинами, на каждой ступени отмечается осевой центр установки шпилек.
2. Высверливаются неглубокие отверстия для шпилек сверлом 5 мм. Чтобы отверстия были строго вертикальными желательно воспользоваться специальной насадкой для дрели, которая предназначена для сверления перпендикулярных отверстий.
3. Подготовленные балясины вкручиваются в ступень до полной устойчивости.
4. Вертикальность стоек проверяют с помощью уровня.
5. К крайним стойкам на нужной высоте и параллельно лестничному маршу скотчем крепиться рейка. На верхних частях балясин по рейке прочерчиваются линии карандашом или маркером.
6. Все балясины подрезаются по отметкам.
7. Когда стойки лестницы срезаны под нужным углом, можно установить подперильную рейку. Крепить ее нужно к каждой балясине на саморезы по дереву.
8. В завершении производится монтаж поручня.

Крепление балясин к косоурам и тетиве

Установка балясин на косоуры схожа с предыдущим методом, кроме некоторых этапов:

• Подготавливаются отверстия в ступенях прямо над опорной балкой, так чтобы просверлить ступень и достать до косоура;
• Подготовленные балясины со шпильками нужно установить в косоур примерно посередине. В противном случае крепление близко к краю балки может повредить дерево;
• Дальше производиться крепление стоек к подперильнику и устанавливается поручень.

Если монтаж будет производиться на тетиву, основание балясин спиливается в соответствии с углом наклона лестницы.

Крепление на тетиву осуществляется шпильками на шарнирах (ввертными петлями) чтобы не возникло проблем с углом наклона крепления.

Крепление на шканты

Так как вес перил приходится в основном на опорные стойки, промежуточные балясины также можно устанавливать на шканты — округлые деревянные шипы.
Монтаж на шканты включает следующие действия:

1. Разметка ступеней и основания балясин.
2. Просверливание отверстий под половину длины шканта в ступени и торце балясины.
3. Отверстия заполняются клеем ПВА.
4. Установка шипов в отверстия ступени и крепление стоек на шкант.
5. После истечения 2 — 3 часов клей схватится и можно устанавливать перила.
6. Поручни к балясинам также можно крепить на шканты аналогичным образом.

   Пример крепления балясин на шканты

Установка на саморезы

Самый простой способ установить стойки лестницы своими руками – использовать саморезы по дереву. Конструкция получается достаточно надежной и долговечной.

1. Сначала нужно подготовить балясины, для этого в стойки вкручиваются саморезы под углом, пока не покажется торчащий острый кончик самореза на несколько миллиметров.
2. Балясины устанавливаются по разметке на ступени, и саморез ввинчивается до конца.
3. Крепить саморез нужно до утапливания шляпки, а получившееся углубление замазывают шпаклевкой по дереву.

Крепление крайних опорных стоек

Надежная фиксация особенно важна для крайних опор, именно на них приходится основной вес конструкции перил. Их установка может производиться двумя известными способами:

• «Глухарем». Для данного способа крепления в опорной части столба сбоку вырезается паз особой формы, в который вкручивается «глухарь» — разновидность болта. Толщина «глухаря» будет зависеть от массивности опоры. Трудоемкость такого крепления заключается в изготовлении выемки с косым углом, которая не должна повлиять на прочность опоры;
• Байонетной гайкой. В нижней части опоры готовиться небольшой вырез, и стойка прикручивается к ступени или полу с помощью байонетной гайки, которая завинчивается специальным ключам.

Устанавливать опорные столбы обоими способами достаточно трудоемко, потребуется терпение, так как работа практически ювелирная. Закрепить балясины на деревянную лестницу своими руками не так уж сложно. Главное ответственно подойти к монтажным работам и тогда лестница будет выглядеть превосходно, и соответствовать всем требованиям безопасности.

Установка балясин на лестницу: деревянных, металлических, нержавеющих

Собирая ограждение для лестницы, надо решить, как установить балясины, стойки, опорные столбы. Все не так просто, потому что  установка балясин зависит от типа лестницы, материала из которого изготовлена лестница и сами перила. При этом, принимаются во внимание еще и эстетические предпочтения.

Содержание статьи

Количество балясин и опорных столбов

Прежде всего надо определиться с тем, одна балясина будет на ступеньке или две. Приемлемы оба варианта. Второй момент: надо решить где и с какой частотой будут стоять опорные столбы. Есть несколько вариантов:

• В начале и в конце пролета.
• Через ступень.

  Чаще всего опорные столбы располагают вначале и в конце лестничного пролета

• Через две ступени.
• Через три ступени.

Большое количество столбов на лестнице необходимо, если балясины делают тонкие или заполнение — не вертикальные, а продольные «нитки», которые нагрузку не несут, а выполняют защитные и/или декоративные функции.

Разметка места для столбов и балясин

В любом случае, все столбы и балясины на пролете должны стоять на одной прямой. Причем, если радиус/размер балясин/опорных столбов разный, выставляются на одной линии их центры. После установки всех балясин и столбов, если взглянуть вдоль линии, все они должны находится в одной плоскости.

Первый этап монтажа перил — разметка мест установки столбов и балясин

На каком расстоянии от края ступени располагать балясины

В среднем центр балясины устанавливают на расстоянии 6-10 см от края, но можно и у самого края. Выбираете как вам нравится. Но выбрать это расстояние надо, чтобы определиться с местом, где надо будет делать отверстия под монтаж балясин.

Для определения расстояния есть алгоритм. Обычно исходят из того, что лестничный столб или балясина должны находится на расстоянии 2-5 см от бокового края ступени. Размер столба или балясины делим на два, добавляем выбранное расстояние до края и получаем искомую величину.

Расстояние от края ступени выбирается произвольно

Приведем пример, расчета места установки балясины. Пусть они имеют внизу квадратное сечение, 80*80 мм. От края ступени они должны отстоять на 3 см. Итого получаем: 8 см/2 + 3 см = 7 см. То есть, при разметке места крепления балясины на лестнице от края ступени надо будет откладывать 7 см. Также поступаем если балясины круглые: диаметр 7 см, от края — 3 см. 7 см/2 + 3 см = 6,5 см. То есть в данном случае отверстие для монтажа лестничных балясин делают на расстоянии 6,5 см от края ступени.

Алгоритм установки балясин

Сам процесс разметки балясин пошагово можно описать так:

• На верхней и нижней ступени пролета от края ступени откладывают определенное расстояние, которое зависит от размеров столбов/балясин.
• Между найденными точками проводят прямую. Сделать это можно :
  • вбив/вкрутив в намеченные точки гвозди/саморезы, натянув между ними нитку;
  • выставив линию на лазерном уровне;
  • установив по отметкам ровную планку/направляющую.

    Балясины можно устанавливать по одной или две на ступеньке. Есть также вариант — две на одной, одна на следующей, на третьей ступеньке снова две и так далее, чередуя и ставя то одну, то две

• На ступени переносят прямую. Удобнее всего сделать это при помощи большого угольника и карандаша. На каждой ступени получается есть линия, по которой будем ровнять центры столбов и балясин.
• Теперь надо разметить, где установлены будут столбы для лестницы. Обязательно они стоят вверху и внизу пролета. Первыми ставят столбы для лестницы внизу и вверху пролета. Затем, размечаем, где будут стоять балясины. Следим, чтобы расстояние между ними было одинаковым или почти одинаковым. Допустимая разница — 1 см (например, между всеми балясинами получается 9 см, а между одним столбом и балясиной — 8 см).

Основная задача этого этапа — как можно точнее перенести прямую на ступени. Вторая — выбрать такое расстояние между столбами и балясинами, чтобы не было заметных глазу отличий. Если не получается сделать все одинаково, можно делать симметрично — большие или меньшие оставить расстояния по краям или чередовать их через один или два. Универсальных решений нет, так как каждая лестница уникальна, со своими параметрами и особенностями.

Порядок сборки перил

Чтобы установка перил на лестницу проходила без сюрпризов, надо четко представлять весь процесс.

• Крепят два крайних столба — вверху и внизу пролета. Их выставляют так, чтобы от края столба до края ступени было одинаковое расстояние (обычно 3-6 см). Если лестница сделана на косоуре, их выставляют совмещая края, или следя за тем, чтобы с обоих сторон было одинаковое расстояние.
• Между двумя смонтированными столбами натягивается веревка. В их центр вкручиваются саморезы, натягивается шпагат, по которому надо будет выставлять центры устанавливаемых балясин и столбов, можно будет смотреть высоту и т.д. Вместо веревки можно установить направляющую, если вы уверены в том, что она ровная и нигде не провисает.

  Порядок сборки лестничных перил состоит из нескольких последовательных действий

• Крепятся балясины, ставятся столбы по имеющейся разметке. Их положение — строго вертикальное и так, чтобы верхушка была вровень с ниткой/направляющей.
• При установке каждого элемента выверяется его положение:
  • Столбы/балясины должны стоять строго вертикально, без малейших отклонений. Проверять надо в двух плоскостях.
  • Они должны быть на одной линии с уже установленными, «не гулять» вправо или влево.
• На выставленные столбы надеваются перила (с подперильником или без — зависит от вашего желания).

Далее процесс повторяется для второго пролета. Последнее, чем заканчивается установка перил — объединение опорных столбов в месте поворота. Конкретный способ зависит от типа и материала поручня, но надо исхитриться сделать так, чтобы этот участок был переходом от одного пролета к другому, при этом был удобен и не казался чужеродным.

Крепление деревянных балясин и столбов

Многие согласятся с тем, что установка перил сложнее чем изготовление собственно лестницы: слишком много разных узлов, нет стандартных решений, пригодных для всех. Вот в этом и сложность. Пожалуй, сложнее всего установить деревянные перила. Материал пластичен, но в том и проблемы: хорошо закрепленный вначале элемент, через год-два может болтаться с приличной амплитудой. Потому к креплению столбов и балясин из дерева подходят очень и очень аккуратно, перестраховываются, используют комбинированные методы, добавляя по возможности клей. Так соединения получаются жестче.

Не самая элегантная установка балясин из дерева на каменные или бетонные ступени , но надежная

Вообще, балясину или столб крепят либо к самой доске ступени, либо к косоуру — зависит от конструкции лестницы. Внутренние лестницы на косоурах делают сегодня нечасто, потому, в основном, будем говорить про установку перил к ступеням.

При помощи болта (глухаря) к ступени насквозь

Есть несложный вариант — сквозное крепление балясин и опорных столбов к ступени. Единственное требование: толщина ступени должна быть приличной — более 40 мм.

В этом случае для монтажа балясины или столбам в выбранной точке делают в доске ступени сквозное отверстие, через которое пропускается болт диаметром минимум 8-10 мм (можно и 12 и 14 мм, зависит от сечения балясины). Минимальная длина глухаря — 80 мм (остальное можно отпилить). Под болта рассверливается отверстие большего диаметра. После установки она должна быть утоплена так, чтобы до края доски оставалось не менее 5 мм. Образовавшееся отверстие закрывается декоративной накладкой (можно подобрать пластиковую подходящего цвета или сделать из древесины).

Установка балясин из дерева: крепим насквозь к ступени

В отверстие вставляется болт, в балясине по центру сверлится отверстие на 2-3 мм меньшего диаметра чем диаметр используемого болта. Конкретный диаметр зависит от сорта древесины: чем тверже древесина, тем меньше должна быть разница между диаметрами сверла и болта. Глубина отверстия равна длине болта.

Болт вкручивается снизу, проходит насквозь ступеньку, входит в тело балясины. Ее накручивают на резьбу, Выставляют. Окончательно затягивают снизу при помощи торцевого ключа нужного диаметра. Вариант хорош тем, что, по идее, соединение можно подтянуть — если снять заглушку и, используя ключ, уменьшить люфт. Но работает «подтяжка» до тех пор, пока отверстие в древесине не станет слишком большим от люфта. А он (люфт) появится рано или поздно — от нагрузок, которые направлены в разные стороны, от естественных процессов, происходящих в древесине. Так что соединение не вечное.

На шкант или резьбовую шпильку

Если снизу подобраться к ступеням невозможно, есть вариант крепления балясин на шканты (50*10, 60*12, 70*14, 70*16 мм). Шкант выбирают большой, большого диаметра. Установка балясин в этом случае такая: сверлится отверстие в ступени глубиной, равной половине длины шканта. Второе такое же отверстие сверлим в нижней части балясины. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра шканта.

Установка перил из дерева на шканты

В оба отверстия наливается эпоксидный клей, шкант вставляется в отверстие в ступени до упора, затем, на него надевается балясина. Для большей надежности такого крепления клеем можно промазать всю нижнюю часть балясины.

Один момент: шканты ищите из той же древесины, из которой изготовлены ступени и перила. Они имеют одинаковый коэффициент теплового расширения, одинаково реагируют на усушку, повышение влажности. Это сделает соединение более долговечным. Установка балясин на шканты — традиционный, но не самый надежный на сегодня способ. Во-первых, шканты могут поломаться, во-вторых, само соединение все равно разбалтывается. Так что через несколько лет придется искать способ закрепить болтающиеся перила.

Вместо шканта можно использовать резьбовую шпильку. Процесс установки балясины не отличается. Все то же самое, только можно клеем не заливать отверстие, хотя…

На саморезы

Самый «колхозный» способ, который очень не любят профессионалы, но который проще понять и реализовать — установка балясин на саморезы. Для крепления к ступеням используют саморезы по дереву диаметром не менее 6 мм и длиной от 60 мм. С каждой стороны ставят по два (итого, на каждую по 8 саморезов).

Самый простой и самый «неправильный» способ. И еще: много мороки с тем, чтобы закрыть неприглядные следы

Закручивать их надо пол углом 30-40°, под шляпки предварительно рассверлить отверстия. Установить саморезы, затем отверстия закрыть заглушками, вырезанными из того же дерева или замазать шпаклевкой по дереву.

При помощи Zipbolt (зипболт)

Относительно новый крепежный элемент, которым можно балясины крепить и к ступеням, и к поручням. Он удобен в применении, но стоит дорого. Если устанавливаете перила своими руками и «для себя», это неплохой вариант. Установка балясин при помощи зипболта хороша еще тем, что соединение впоследствии можно подтянуть, устранив появившийся люфт.

Зипболт состоит из резьбовой шпильки и съемной головки-редуктора. Есть двух типов:

• из двух подвижно соединенных между собой резьбовых шпилек примерно равной длины;
• из одной резьбовой шпильки (тип 13.600).

Вариант с подвижно соединенными шпильками хорош при соединении балясин и перил, перил с опорными столбами. Прямой зип-болт хорош для скрытого соединение перпендикулярных брусков. Как раз случай установки балясин на ступени, опорных столбов на пол, перекрытие второго этажа. Размеры этого крепежа солидные — диаметр 8 мм, длина 96 мм, так что столб он выдержит неплохо, а в надежности крепления балясин сомневаться не приходится.

Устройство Zipbolt для перпендикулярного соединения деталей

Сам алгоритм похож на монтаж на шпильку: надо просверлить в ступени и балясине отверстие под установку нарезной шпильки. Длина отверстия в обоих частях должна быть равна длине шпильки, за вычетом высоты головки.

Разница в том, что для установки головки необходимо технологическое отверстие, перпендикулярное основному. По размеру оно должно быть немного больше диаметра головки, а ее центр должен совпадать с осью отверстия под шпильку. После того, как установлена шпилька, в технологическое отверстие вставляется съемная головка-редуктор. В ней есть специальные прорези по ключ. Устанавливают головку так, чтобы прорези были доступны. При помощи шестигранного ключа на 6 мм, который вставляется в эти прорези, головку проворачивают до упора, подтягивая балясину к и фиксируя шпильку.

При установке опорных столбов перил на пол при помощи зип-болта, могут возникнуть вопросы по способу крепления. Если пол деревянный, резьбовая часть просто вкручивается. Если пол бетонный, можно использовать химические анкера. Если есть металлические закладные, болт можно приварить. Последний способ, кстати, самый надежный: хоть болт болтаться уже не будет.

Соединение «ласточкин хвост»

Еще один способ соединить балясины и ступени — столярный. При помощи паза и шипа специальной формы — ласточкин хвост. Этот вариант возможен, если вы делаете балясины сами или у них есть солидный запас по длине в нижней части.

Подобная установка балясин возможна, если перила планируется делать практически от самого края ступеней. Тогда в ступени с торца вырезаются отверстия в форме трапеции, такие же формируются на балясинах. Торцы разрезов смазываются столярным клеем или эпоксидной смолой, совмещаются и фиксируются.

При креплении «ласточкин хвост» можно еще гвоздями укрепить соединение балясины и ступеньки

При таком способе соединения, стойки на некоторое время — до высыхания клея — необходимо фиксировать в вертикальном состоянии, так как они могут отклониться. Для этого сооружают временную поддерживающую конструкцию, которая разбирается после того, как клей застынет.

Чтобы ступени сбоку выглядели лучше, торцы закрывают накладными декоративными планками. Планки можно «посадить» на клей, гвозди, саморезы, шканты. Выбор — абсолютно произволен, но самый правильный и незаметный — шканты. Подобная установка балясин основана полностью на плотницком искусстве, требует точного соблюдения размеров.

Установка балясин на косоур (тетиву)

При монтаже балясин на тетиву или косоур можно использовать все те же способы установки балясин: на шканты, шпильки, саморезы, зипболты. Даже можно сделать ласточкин хвост, но вырезать его придется в другой плоскости, что ничуть не сложнее, а, пожалуй, даже проще. Для декорирования можно использовать планки с обоих сторон.

Отличие монтажа балясин на косоур (тетиву) в том, что стойка должна быть подпилена под определенным углом, чтобы стояла они строго вертикально. Но, в спиленной под углом поверхности, сложно просверлить отверстие, которое идет по оси элемента. Чтобы с этим проблем не возникало, сначала сверлите отверстия, затем спиливайте под нужным углом. Простой трюк, который делает работу намного проще.

Установка балясин на тетиву: процесс несложный

Есть один специфически метод,рассчитанный именно на лестницу с тетивой. Делают подбалясенник: планку, которая «садится» на тетивы благодаря вырезанному в нижней части пазу. К подбалясеннику крепятся стойки насквозь — болтами, шкантами или саморезами (худший вариант). Выбор за вами, а потом вся конструкция устанавливается на тетиву. Соединение — клеевое, можно для надежности использовать боты, саморзы, гвозди. Но они — для дополнительной фиксации.

Есть еще один метод, который применяют обычно только для данного типа лестниц: балясины крепят гвоздями или саморезами, с боков устанавливают декоративные планки, промежутки между балясинами закрывают фиксирующими планками. При таком способе фиксации также можно еще дополнительно использовать клей — он лишним не будет.

Несколько слов о повышении надежности

Все крепления балясин — на шпильки, саморез, шканты, болты — со временем разбалтываются, появляется люфт. Это неизбежный процесс. При нагрузке, перила немного шатаются. Поначалу отклонение — доли миллиметра, абсолютно незаметные. По мере использования, отклонение увеличивается, перила под рукой уже ощутимо «гуляют». Чем мягче древесина, тем быстрее появляется люфт. Приходится снимать и переделывать. Вот чтобы по-максимуму оттянуть этот момент, используют любые доступные дополнительные методы фиксации.

Есть специальный крепеж для балясин на тетиву

Чаще всего, в качестве дополнительной фиксирующей силы используют клей. Можно брать любой столярный или эпоксидную смолу. Искать более дорогие нет смысла — эти работают очень даже неплохо. Клеем промазывают все места стыковки. Можно даже саморезы/гвозди смазывать клеем. Для лучшего сцепления места, куда будет наносится клей, очищают от пыли/мусора, протирают снимая жирный налет.

Установка металлических балясин

Установка балясин из металла проще: есть специальные фиксаторы — подпятники, которые вкручиваются в ступени или к боковой части лестницы. К установленным элементам затем крепится сама балясина, стойка, столб. Все что надо — подобрать элементы подходящей формы/размера.

Крепление металлических балясин к ступеням несколько проще

Есть один момент: большая часть крепежа предлагает фиксировать в них балясины при помощи зажимных шурупов. Так вот, шурупы — не очень надежны, такое соединение быстро начинает «люфтить». Их, конечно, можно пару раз затянуть, но гораздо надежнее сварка. Если позволяет толщина металла — от 1 мм и более — лучше использовать сварку.

Крепим к ступеньке

Разметка мест установки металлических балясин происходит так, как описано выше.  Сначала выбираем по одной стойке будет стоять на ступеньке или по две, затем распределяем их так, чтобы все расстояния были одинаковы. По намеченным местам устанавливают подпяточники. Они обычно «садятся» на 3-4 крепежных элемента. Используют саморезы, если ступени деревянные или дюбеля бетонные или кирпичные ступени.

В установленные подпятники вставляются металлические балясины/стойки, выставляются строго вертикально, привариваются. «Прихватывать» лучше с четырех сторон — чтобы исключить возможность отклонения в любую сторону. На этом установка балясин из металла (нержавеющей, никелированной, хромированной стали) закончена. Дальше только надо установить поручень, что тоже не особо сложно.

Примерно так выглядит стандартный крепеж для установки металлических балясин сборных перил

Если толщина стенки тубы сборных металлических перил слишком мала для сварки, подобрать соответствующий режим сварки не удается, приходится крепить трубы к подпяточникам при помощи болтов. Зажимать, все-таки не советуем. Такое соединение действительно быстро разбалтывается. Можно просверлить сквозные отверстия в трубах, вкрурить в них болты подходящего диаметра.

Еще вариант установки балясин из прутка: приварить к нижней части шпильку, вкрутить в ступеньку. При желании в отверстие в ступеньке можно вклеить гайку.

Боковое (торцевое) крепление балясин и столбов

Крепление стоек к ступеням — традиционный способ монтажа, но есть еще другой способ: закрепить к боковине. Подобным образом можно крепить перила любого типа: деревянные, металлические, стеклянные. Для металлических и стеклянных требуется специальный крепеж — фиксаторы, которые крепятся к стене, а сами имеют паз и систему фиксации стоек для лестницы. Деревянные столбы и балясины крепят насквозь зипболтом или шпильками/саморезами, спрятав головки под декоративными крышками.

С торцевым креплением стоек обычно делают лестницы с опорными столбами, установленными через определенное расстояние. Между столбами устанавливают заполнение, не связанное с основой лестницы, а лишь с опорными стойками. Безусловно это не правило, но именно такой вид имеет большая часть лестниц с подобным креплением балясин и опорных столбов.

Боковой способ крепления проходит для любых лестниц с закрытой боковиной. Естественно, материал боковины должен иметь достаточную несущую способность. Сам способ крепления стоек лестницы выглядит несколько необычно, что добавляет декоративности.

Обычно на каждую стойку используют два фиксатора, которые располагают на расстоянии 5-10 см один от другого. При разметке также можно использовать натянутую нить, направляющую или лазерный уровень. Местоположение выбирается, в основном, по центру одной из ступеней. Количество стоек выбирают исходя из несущей способности основания, к которому будут они прикручиваться. Для древесины нормальный шаг — 50-80 см, для кирпича, бетона и т.п. можно сделать и большие расстояния.

Установка балясин на деревянную лестницу своими руками

Ни один частный дом в два и более этажа не может обойтись без лестниц. Требований к таким конструкциям — немало. И одно из ключевых — безопасность в использовании, особенно в том случае, если в доме проживают маленькие дети. С целью сделать лестницу максимально комфортной и безопасной в эксплуатации, а также чтобы придать ей более эстетичный внешний вид, на нее устанавливаются балясины.

В настоящей публикации будет рассмотрена установка балясин на деревянную лестницу своими руками. В связи с тем, что существуют различные способы монтажа этих элементов, из представленной ниже информации можно будет выбрать наиболее подходящий для конкретного случая вариант.

Для начала, возможно, в целях расширения кругозора, имеет смысл разобраться, что такое балясины, и где их применяют, кроме как для обрамления лестничных маршей. Возможно, эта информация сможет пригодиться при оформлении других областей частного дома.

Итак, балясинами называют небольшие по высоте стойки, которые могут иметь различные формы и толщину. Их изготавливают из разнообразных материалов и применяют в различных областях здания, в зависимости от стиля его оформления.

Интересно, что балясины используются со времен строительства дворцов ассирийских правителей и до сегодняшних дней, практически в первозданном виде. С изменением архитектурных стилей, эти элементы меняли форму, мастера применяли различные материалы для их изготовления. Но при этом не меняется их предназначение, а также прежняя востребованность в строительстве.

Так, ряд балясин формирует балюстраду, которая широко использовалась с древних времен. Причем не только при ограждении лестниц, но и для поддержки свесов крыш. В последних вариантах балясины имели весьма внушительные размеры и устанавливались от основания фасада до крыши. Кроме того, балясины, установленные на фасадах, выполняли и декоративные функции, задавая стиль оформления экстерьера строения.

В последние годы, с возвращением таких архитектурных стилей, как русский классицизм, барокко и ампир, вновь возвращаются в широкое применение элементы, являющиеся их неотъемлемой этих направлений. И балясины — в их числе.

Если ранее подобные архитектурные элементы изготавливались из камня, древесины или глины, а позднее их стали производить из бетона, гипса и металла, то сегодня к этим материалам добавились и полимеры (чаще всего это — полиуретан). И для того чтобы разобраться, чем отличаются стойки между собой, и какие из них могут быть использованы на деревянной лестнице, необходимо рассмотреть их более подробно.

Балясины из бетона и гипса можно объединить в одну группу, так как они изготавливаются по одинаковой технологии. Эти виды фигурных стоек являются классическим вариантом, сегодня их в основном используют для различных зон наружного оформления строения — это могут быть ограждение балконов, террас, лестниц, а также карнизные линии плоских крыш.

Остовом для балясин из бетона или гипса служит арматурный каркас. Он закладывается в специальную форму, в которую затем заливается раствор. После извлечения из форм готовых изделий, их, при необходимости, отправляют на процесс шлифовки.

В завершенном виде «классическая» балясина приобретает форму вытянутого вазона, перехваченного в узком месте кольцом. Создание этой наиболее распространенной формы лестничных стоек приписывают знаменитому итальянскому ученому, художнику и архитектору Микеланджело.

Если отлитые балясины предназначены для эксплуатации в условиях улицы, то их пропитываются специальными составами и, при необходимости, окрашивают.

Цены на балясины

балясина

Ранее подобные элементы балюстрад и ограждений лестничных маршей изготавливались, как отдельные изделия, их которых встраивалась общая композиция. В наше время достаточно часто секции выливаются целиком, а уже из них собирается вся конструкция ограждения. Причем, секции могут быть прямыми, изогнутыми под разным углом или полукруглыми, в зависимости от формы площадки лестницы или балкона, которую они должны ограждать. Чтобы секции были точно подогнаны под предназначенный для них участок, их чаще всего изготавливают под заказ, со снятием необходимых мерок.

Недостатком данных конструкций является их достаточно высокая цена, а также весьма немалая масса изделий. Поэтому как единичные балясины их гипса или бетона, так и секции из них практически никогда не используют для ограждения деревянных лестниц.

Читайте также интересную статью на нашем портале — «Как оформить пространство под лестницей».

Самыми долговечными, но и самими дорогими по цене являются каменные балясины. Они могут быть изготовлены двумя способами. Первый — это вытачиванием изделий из цельных или отдельных кусков камня, из которых затем вручную собирается балясина. Другой вариант — это балясины, изготовленные из искусственного камня. Их, по аналогии с бетонными, производят методом литья. Для этого специальный раствор заливается в подготовленные формы. Раствор состоит из каменной крошки, песка, цемента, мелкого гравия, а также красителя. В качестве армирующего средства в последнее время чаще всего используется стекловолокно.

Балясины из натурального или искусственного камня чаще всего используются для лестниц или фасадов, облицованных тем же материалом. Они для таких участков подходят идеально и добавляют внешнему виду здания особую респектабельность. На деревянные лестницы каменные балясины не устанавливаются: во-первых, из-за достаточно большого веса, а во-вторых, потому, что камень и дерево все же не очень хорошо гармонируют между собой.

В отличие от бетонных и гипсовых, каменные изделия могут иметь более широкий ассортимент разнообразных форм.

Металлические стойки для ограждения лестниц и других зон здания производятся методом ковки, литья или сварки. Их обычно изготавливают на заказ для конкретного места установки, по заранее составленному эскизу и точным расчетам. 

Металлические балюстрады, в отличие от остальных изделий, применяют для ограждения не только лестниц и других площадок дома, но и для окон — в качестве защитно-декоративных решеток. Причем для этой цели подойдут изделия, изготовленные любым из трех перечисленных способов.

Металлические балясины могут иметь различные формы, и быть объемными или плоскими. Последний вариант можно встретить в многоэтажных домах, выстроенных в дореволюционной России.

Металлические балясины, выполненные из тонких элементов, вполне могут быть использованы в комплексе с деревянной лестницей. При правильном, не избыточном сочетании и соразмерности деталей дерево и металл отлично гармонируют между собой.

Цены на металлические балясины

металлическая балясина

Полиуретановые балясины отличаются небольшим весом и им могут придаваться абсолютно любые формы. Кроме того, их цена куда как доступнее, в отличие от всех выше названных вариантов. Изделия производятся из полимера высокой плотности и не боятся механических нагрузок.

Такие балясины состоят из оболочки, произведенной из полиуретана, и опорного остова, в качестве которого выступает металлический стержень, который придает изделию определенный вес, делая изделие более устойчивым. Кроме того, стержень, заложенный в полиуретановый корпус, имеет в своих торцевых сторонах отверстия или монтажные площадки для крепления балясин к основе и перилам. Благодаря тому, что этот вид изделий имеет небольшой вес и может быть задекорирован под любой материал, его можно использовать для монтажа как на каменные, так и на деревянные лестницы.

Интересно и то, что полиуретановые изделия могут очень достоверно имитировать практически любой из выше названных материалов.

Узнайте, как отделать бетонную лестницу деревом и как это выполнить самостоятельно, из новой статьи на нашем портале.

Балясины, изготовленные из натурального дерева, являются традиционными для русских архитектурных стилей. Они могут быть изготовлены в виде объемных или плоских рельефных элементов. Объемные изделия вытачиваются из обработанного кругляка, а плоские балясины выпиливаются из доски разной толщины и ширины. Поэтому различные варианты таких изделий могут существенно отличаться способом монтажа и крепления. 

На фасадах частных домов, выстроенных из дерева, часто можно увидеть балюстрады, используемые в качестве ограждения балконов, состоящие из таких фигурных столбиков. При наличии в личной мастерской токарного станка, их вполне можно изготовить самостоятельно.

Плоские же балясины тоже можно выпилить своими руками из качественных досок, используя, например, электрический лобзик. Ну а затем, набравшись терпения, придется обработать их края до идеальной гладкости.

Правильно изготовленные и обработанные деревянные ограждения прослужат, наверное, не меньше, чем камень или другой названный выше материал. Конечно же, для деревянной лестницы лучше всего подойдут балясины, также изготовленные из дерева. Они отлично сочетаются по весу, фактуре и по возможным дизайнерским решениям, открывая широкие возможности для проявления фантазии хозяев дома.

Имеет смысл рассмотреть общую лестничную конструкцию и ознакомиться с названием деталей, из которых она состоит. Кроме того, необходимо выбрать вариант установки и закрепления стоек ограждающей конструкции.

Основные элементы деревянной межэтажной лестницы показаны на иллюстрации:

При составлении чертежа для сооружения лестницы, а также при изучении описания монтажных работ по ее обустройству, можно будет обращаться к данной схеме, так как на ней указано месторасположение и название всех основных деталей конструкции.

Итак, балясины могут быть установлены на края поверхностей ступеней или же на тетиву.

На верхнем рисунке показана лестница, в конструкции которой балясины установлены на ступени. В данном случае, ширина ступеней позволяет установить на их края по два деревянных таких оградительных декоративных столбика. В этом случае верхний край балясин подрезается под таким же углом, под которым установлен лестничный пролет.

В случае если тетива лестничной конструкции имеет большую ширину, достаточную для размера основания балясин, то они могут быть установлены и на нее, в целях сохранения ширины лестничного пролета. Однако, этот вариант монтажа можно назвать более сложным, так как подрезать под нужный угол придется не только верхнюю, но и нижнюю сторону балясин. Понятно, что нижний край должен будет соответствовать наклону тетивы.

Цены на перила

перила

На этой схеме представлен принцип установки и крепление балясин на тетиву. Если выбраны деревянные балясины, то их срезают под углом установки лестничного пролета. Если же выбран полиуретановый или металлический вариант стоек, а установка их предполагается на тетиву, то на ней для балясин придется обустроить своеобразные ступеньки-подставки. Горизонтальная поверхность таких ступенек должна быть параллельна полу помещения.

Однако, в связи с тем, что самыми используемыми для деревянных лестниц все же являются балясины, изготовленные из натуральной древесины, далее будут рассматриваться варианты именно их монтажа.

Крепление балясин к ступеням или тетиве необходимо осуществлять с помощью шкантов, шпилек или саморезов. Не рекомендуется производить фиксацию подпорных элементов гвоздями, так как в этом случае, надежность и безопасность конструкции гарантировать сложно. Учитывая то, что лестница постоянно испытывает механические и вибрационные нагрузки, гвозди быстро расширят отверстие, через которое они вбиты в древесину, в результате чего не исключается вероятность, что конструкция ограждения лестницы быстро расшатается и станет весьма ненадежной.

С помощью шпилек крепление балясин к поверхности можно осуществлять несколькими способами. При этом используют или гладкие шпильки, или имеющие резьбу.

• Для того чтобы закрепить балясины на гладкие шпильки, в торцевой части стоек производится разметка, так как отверстие должно быть просверлено точно в центре основания изделия. Затем, в найденной точке высверливается отверстие глубиной не более 80 мм, диаметром в 8÷10 мм.

Диаметр отверстия выбирается в зависимости от размера торца балясины и, конечно, от диаметра шпильки. Оно должно получиться примерно на 1 миллиметр больше. Высверливаться оно должно очень аккуратно, иначе деревянное изделие может дать трещину. Чтобы этого не произошло, сначала отверстие рекомендуется высверлить сверлом диаметром в 5 мм, а затем расширить его до необходимого размера.

Чтобы шпилька плотно встала в свое посадочное гнездо, в него заливается столярный клей, а конец шпильки на длину 50÷60 мм не только обрабатывается клеевым составом, но и может быть обсыпан мелкими опилками. После того как шпилька будет подготовлена, ее вкручивающими движениями вставляют в отверстие торца балясины. Снаружи должна остаться ее часть длиной в 70÷80 мм. Излишний, выступивший клей сразу же удаляется, иначе после застывания он будет мешать установке балясины на ступень или тетиву лестничной конструкции.

Цены на ступени для лестницы

ступени

• Другим вариантом использование шпилек, в качестве крепления, является их вкручивание. В этом случае, выбираются шпильки, имеющие резьбу с двух концов: с одной стороны метрическую, со второй – по типу шурупа.

Для того чтобы вкрутить такую шпильку в торец балясины, в нем просверливается отверстие диаметром на 1÷2 мм меньше резьбы крепежного элемента. Перед вкручиванием отверстие также заполняется клеем, и шпилька вкручивается в него заостренным концом. Для вкручивания на метрическую резьбу наживляются и законтриваются две — три гайки, и вкручивание будет несложно провести обычным торцевым ключом

Чтобы второй конец шпильки надежно удерживался в ступени или тетиве, можно поступить так. В их поверхности высверливается отверстие такого же диаметра, что и в торце балясины, а затем его верхняя часть расширяется для вклеивания одной или нескольких гаек, которые должны быть утоплены заподлицо с основной поверхностью.

Установку балясин на место можно производить только после полного просыхания клея вокруг гайки. Перед вкручиванием балясины на место, отверстие необходимо будет заполнить клеем.

• Используя шпильку с резьбой и гайку, можно поступить и по-другому, но только если балясина будет закрепляться на ступень, имеющую небольшую толщину. В этом варианте в ступени просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется шпилька, вклеенная в балясину. Затем, с нижней стороны ступени на шпильку надевается шайба соответствующего размера, после чего на резьбу закручивается гайка, которая прижмет балясину к ступени. В этом варианте рекомендуется перед установкой балясины на ступень, всю ее торцевую сторону вокруг установленной шпильки промазать столярным клеем.

• Следующим вариантом установки балясины можно считать использование шпильки, внешний, вступающий из торца конец которой также представляют собой подобие толстого шурупа. Установка заключается в прямом вкручивании шпильки в доску ступени, с предварительной промазкой торцевой части балясины столярным клеем.

Теперь стоит рассмотреть закрепление деревянных балясин на шканты. Этот метод считается, кстати, традиционным для монтажа лестниц. Шканты просты в применении, а кроме того, их вполне можно изготовить самостоятельно. Впрочем, и купить в магазине мебельной фурнитуры их несложно, так как стоимость их – совсем невелика.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Для этого процесса потребуются только сами шканты необходимой длины и диаметра, а также столярный клей. Диаметр шканта может составлять от 8 до 12 мм, а длина 100÷120 мм. Для установки шканта в центре торца балясины размечается и высверливается отверстие больше размера шканта по диаметру на 1÷2 мм и глубиной примерно в половину длины этого крепежного стержня. Затем, отверстие заполняется клеем и в него вставляется шкант. Прежде чем продолжить работу, клею надо дать хорошо высохнуть. Его излишек, выступивший на поверхность, обязательно убирается сразу после вклеивания детали. Важно вклеить шкант точно вертикально, иначе балясина будет установлена на лестницу криво.

Чтобы закрепить балясину на тетиве или ступени, в них размечается точки их установки, которые должны быть расположены по одной линии. В найденных точках высверливаются отверстия для шкантов. Когда клей на балясинах высохнет, их торец промазывается слоем того же клея, он же заливается в отверстие на ступени или тетиве, а затем шкант плотно вставляется в отверстие. После этого балясину необходимо хорошо зафиксировать, до застывания клея. Одновременно производится выравнивание стоек, которое контролируется с помощью строительного уровня.

Самым простым и доступным для любого мастера способом закрепить балясины, как на тетиве, так и на ступенях, является их фиксация на саморезы длиной 80÷100 мм.

Этот вид креплений нельзя назвать традиционным, однако, он вполне оправдывает ожидания на надежное и прочное крепление. Саморез вкручивается через балясину в тетиву или ступень с боковой стороны, наискось, в заранее просверленное для него отверстие меньшего диаметра, чем сам крепежный элемент. Так как шляпка самореза должны быть утоплена в древесину, для нее, в верхней части отверстие расширяется (зенкуется). После того, как саморез будет вкручен в древесину, шляпка скроется в подготовленном для нее гнезде, отверстия маскируется шпаклевкой по дереву подходящего цвета.

К поручням балясины могут быть также зафиксированы саморезами. Но для этой цели обычно выбираются крепежные элементы меньшей длины, так как они ни в коем случае не должны пройти насквозь перила. Шляпка самореза точно так же также заглубляется в раззенкованное гнездо, а затем маскируется шпатлевкой.

Теперь, разобравшись со способами закрепления балясин, можно перейти к рассмотрению этапов выполнения монтажных работ по сборке лестничного ограждения в целом.

В расположенной ниже таблице-инструкции будет представлен один из вариантов сборки балюстрады лестницы. Однако, необходимо отметить, что данный способ — не единственный, так как каждый мастер работает по собственному, наработанному годами шаблону.

Дополнительно необходимо напомнить, что при установке балясин на их постоянное место на любое крепление, рекомендуется их торцевые поверхности промазывать столярным клеем. То же самое лучше всего сделать, монтируя подперильную планку, а также сами перила. Клей, застывая, упрочнит конструкцию и сделает ее более долговечной.

Построить лестницу своими руками — не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Чтобы получить прочную и надежную конструкцию, в первую очередь необходимо провести точные расчеты, учитывая высоту подъёма, свободное пространство, которое ей может быть отведено, эргономические критерии и даже рост и вес обитателей дома. В данных расчетах важен каждый параметр, начиная от толщины и ширины ступеней, и заканчивая сечением и высотой балясин, а также других деталей конструкции. Поэтому, чтобы лестничная конструкция получилась безопасной и надежной в эксплуатации, ее расчет лучше всего доверить специалистам. И если планируется построить лестницу полностью самостоятельно, то необходимо будет точно следовать составленному чертежу, соблюдая все указанные в нем размеры.

Как крепить балясины к ступеням и перилам: 6 способов

При устройстве лестниц важна надежность и безопасность каждого элемента. Особенно важно правильно закрепить ограждение. Как крепить балясины к ступеням и перилам, способы и варианты установки крепежа — разберем ниже. 

Содержание статьи

Чем крепить балясины к ступеням и перилам

Конструкций лестниц и способов установки балясин много, но при креплении стоек перил и опорных столбов используют только два типа крепежа:

• Деревянные нагели или шканты.
• Металлические шпильки или штифты и втулки.

Оба варианта не идеальны. Кто-то выбирает деревянные шканты или нагели. Но древесина со временем усыхает, трескается, что приводит к тому, что перила начинают шататься. Вариант с металлическим креплением не лучше: приминается древесина, так что соединение тоже разбалтывается. При некоторых способах крепления есть возможность шпильки/винты понемногу затягивать, возвращая перилам устойчивость.

Применять для крепления балясин саморезы можно только как дополнительные фиксаторы. У саморезов часто отламывается шляпка, так что для лестниц это не вариант. Такой крепеж используют только для «наживления» или в дополнение к перечисленным выше.

В любом случае, для большей устойчивости, дополнительно используют клей. Перед тем как крепить балясины к ступеням и перилам, промазывают соединение клеем. Ставите штифт — промазываете его. Фиксируете балясину к ступени или полу, промазываете. Крепите стойки к перилам — тоже дополнительно используете клей.

Для установки балясин подходит столярный клей, если клеят древесину с древесиной. Традиционный вариант, но есть более современный. Клей Tiebond II. Это универсальный состав, который схватывается через 20 минут. Ждать не слишком долго, в то же время, все успеваете сделать. Держит отлично — трескаться может древесина рядом, но соединение остается целым. Перед тем как крепить балясины к ступеням и перилам смажьте этим составом торец детали и сам крепеж.

Как крепить балясины к полу и ступеням

Балясины или стойки перил могут быть промежуточными и коренными. Последние еще называют опорными столбами. Они обычно имеют большее сечение, могут выглядеть иначе (квадрат, вместо округлых стоек), хотя стилистика сохраняется. Коренные балясины стоят в начале и конце лестницы, на пролетах, в точках поворота. На длинных пролетах ставят еще дополнительные — через три-пять ступеней. Все зависит от конструкции лестницы.

Коренные балясины несут большую нагрузку, поэтому крепят их более мощным крепежом. Одновременно делают больше точек фиксации, используют дополнительные фиксаторы.

Как крепить балясины к ступеням и перилам: сквозное крепление балясины через ступень

Один из самых простых способов — крепление балясины к ступени при помощи шпильки насквозь. Шпильки можно использовать обычные или сантехнические. Сантехническая шпилька может называться винт-шуруп. Иногда добавляют «комбинированный». Это все потому, что у этого крепежа два вида резьбы: с одного конца метрическая (под гайку), с другого конца самонарезная с острой пикой (подобие самореза).

В ступени сверлят сквозное отверстие, в него вставляется выбранный тип крепежа. Если выбирают сантехническую шпильку, самонарезную резьбу поворачивают вверх. Снизу ступеньки, под шайбу сверлят отверстие большего диаметра — чтобы вошла шайба и гайка. Отверстия можно закрыть накладками, но необходимо, чтобы они легко вынимались. Через время придется гайки подкручивать, так как древесина приминается. Балясину накручивают на установленный винт. Чтобы древесина не растрескалась, предварительно сверлят по центру балясин отверстия.

Чтобы балясины меньше шатались, их соединение со ступенькой промазывают клеем.

Диаметр шпилек для крепления балясин — 6-8 мм, для столбов — 10-12 мм. Длина — чем длиннее, тем лучше. В некоторых вариантах делают сплошную закладную шпильку, которая проходит всю стойку насквозь.

При использовании обычной шпильки, в балясине делают отверстие, в него вклеивают резьбовую втулку. На фото выше сделано наоборот — втулка вклеена в подбалясенник. Так тоже можно, но это другой тип крепления, хотя принцип тот же. При установке балясина накручивается, резьба шпильки должна совпадать с внутренней резьбой втулки. Такое соединение более надежное, так как боковая нагрузка приходится не на резьбу, а на более массивные и гладкие стенки гильзы. В результате приминается древесина меньше. Не знаете, как крепить балясины к ступеням и перилам чтобы они не слишком шатались? Попробуйте такое соединение. Но не забывайте проклеивать стык балясины и поручней и тетивы/ступени хорошим клеем.

На шпильки

Как крепить балясины к ступеням и перилам, если лестница сделана на тетивах? В таком случае чаще стойки крепят к тетиве, хотя и к ступеням тоже можно. При достаточной ширине тетивы, можно попробовать закрепиться насквозь, но часто это нереально — слишком мала толщина и слишком велика ширина. Можно закрепиться на шпильку, которую вкрутить одной стороной в тетиву, другой — в нижнюю часть стойки.

В центре нижней части стойки (находим проведя две прямые, соединяющие углы) сверлим отверстие, которое чуть меньше чем диаметр шпильки. Шпильку смачиваем клеем, затем вкручиваем до половины в отверстие. В тетиве или в ступени также сверлим отверстие и повторяем операцию. Все просто. Но недостаток этого метода — если перила начнут качаться, устранить это можно только перебрав все заново.

На шканты

Шкант — круглый деревянный штырь. Для лучшего сцепления на нем делают вертикальные насечки. Диаметр шканта может быть от пары миллиметров до 1,5 см. От обычной шпильки он отличается тем, что держится не за счет резьбы, а за счет силы трения.

Весь порядок установки аналогичен установке балясин на шпильки: в середине стойки и в тетиве/ступени делают отверстие. В отверстие в тетиве/ступени вклеивается шкант. Он промазывается клеем и забивается молотком (диаметр отверстия чуть меньше). Важно стучать не по шканту, а по деревяшке, которую положить на него. Отверстие в балясине промазывают клеем, ее насаживают на шкант. Так собираются все стойки перил.

К подбалясенной доске

Более простой вариант — с креплением балясин не к тетиве, а на подбалясенную доску. Этот способ доступен только и исключительно для лестниц на тетиве. Так как подбалясенная доска крепится к ней. Прядок сборки простой — сначала все стойки крепят к подбалясеннику. Крепят снизу, насквозь, в стойку. Устанавливают все стойки, а потом всю конструкцию в сборе крепят к тетиве. Для крепления балясин используют винты, шпильки.

Что такое подбалясенник или подбалясенная доска? Это накладка на тетиву, она может быть трех форм. Все три есть на фото ниже:

• В виде буквы П, которая охватывает тетиву со всех сторон. Неудобный в выполнении, но самый надежный вариант.
• Доска, по ширине равная тетиве. Наиболее сложный для нормального крепления к тетиве вариант.
• Доска, вырезанная по размеру паза в тетиве.

При таком решении, для установки балясин можно использовать болты, которые крепятся снизу к доске. Для повышения надежности фиксации, добавляют клей. В принципе, никто не мешает сделать на каждую стойку по два крепления. Или по три. Подбалясенник затем прибивается гвоздями или садится на саморезы со светлыми шляпками к тетиве. Шляпки саморезов можно немного заглубить, затем подходящей замазкой замаскировать, а после высыхания обработать наждачной бумагой.

В край ступеней при помощи соединения шип-паз (ласточкин хвост)

Как крепить балясины к ступеням лестницы на косоурах? Есть надежный способ, но необходимо иметь хоть минимальные навыки работы с древесиной. Потребуется также хороший инструмент — надо будет делать шип и паз особой формы — ласточкин хвост.

В лестнице на косоурах торцы ступеней часто закрывают декоративными накладками. Это дает возможность закрепить балясины врезавшись в край ступени. В нижней части балясины выпиливают шип в виде ласточкиного хвоста. В ступени вырезается паз такой же формы. При монтаже шип стойки заводится в вырез сбоку, для надежности промазывается клеем. Можно использовать гвозди, саморезы, которые вкручиваются/забиваются сбоку. Боковина затем закрывается накладкой, которую можно крепить на финишные гвозди или на клей. Скрытое и надежное крепление.

Кстати, форма шипа не обязательно «ласточкин хвост». Просто оно дает самую большую степень жесткости. Поставленные таким образом перила зашатаются нескоро. Выломать такой шип непросто, да и отломать тоже.

Заглубление

Иногда в качестве балясин используются круглые стержни. В этом случае крепление балясин к полу можно сделать заглубив их, ступени или пол, в тетиву. Можно так крепить не только круглые стержни, но и обычные балясины с круглым основанием. Почему с круглым? Круглые отверстия проще сделать — при помощи сверла-коронки подходящего диаметра. Можно так ставить и балясины с квадратным или прямоугольным основанием, но работы будет много. Сначала вырезают круглое отверстие, затем стамеской дорабатывают углы.

Сделанный паз промазывают клеем, забивают туда штыри. Так, кстати, можно закрепить и металлические трубки, но клей надо подбирать тщательно.

В лестницах на косоурах такой способ крепления реализовать сложнее. Разве что углубиться сквозь ступень в сам косоур, если позволяет его толщина.

Как крепить балясины к перилам

Самый простой вариант крепления перил к балясинам — при помощи подперильника, называют еще «подпоручень». Название само говорит за себя. Это доска, к которой сверху насквозь фиксируют стойки. Сверху она накрывается перилом, в котором обычно вырезан паз по размеру этой доски. Но это необязательно. Есть подперильники большой толщины, что придает другой вид. Выбирают кому что нравится.

Поручень/перила можно посадить на клей, дополнительно снизу прихватив саморезами или гвоздями. Гвозди и саморезы можно брать финишные (саморезы отделочные с маленькой шляпкой тоже есть).

Также можно использовать потайной способ установки перила на нагели или шпильки. В этом случае порядок действия такой:

1. В центр балясин установить нагели или металлические шпильки.
2. Выставить все стойки строго вертикально, зафиксировать их.
3. Наложить сверху перила так, как они должны быть. Тут понадобится помощник — надо удерживать перилину и стучать молотком вдоль нее.
4. Берем молоток и промежуточный брусок. Брусок кладем над стойкой, бьем молотком. На нижней части поручня появляется отметка. Тут надо сверлить отверстие.
5. Обходим все балясины, перенося отметки на поручень.
6. Сверлим отверстия.
7. Проверяем, все ли хорошо стыкуется.
8. Снимаем поручень, промазываем соединения клеем и снова устанавливаем, осаживая молотком через доску.

Все, поручень установлен. Есть еще один простой способ прикрепить балясины к поручню — снизу наискосок при помощи гвоздей или саморезов. С каждой стороны стойки по две точки крепления.

Если в поручне сделана выемка как на фото справа, крепеж будет малозаметным, потому что прикрывается по бокам выступами. Если планка ровная, желательно подбирать наименее заметный крепеж. После установки его можно будет закрыть шпаклевкой и отшлифовать поверхность.

Как установить балясины на лестницу

Все чаще в квартирах и загородных постройках россиян появляются лестничные конструкции. Главной их составляющей деталью являются перила, состоящие из опор и поручней. Основная функция перил — защитная, но и в оформлении интерьера помещения она играет не последнюю роль. Благодаря перилам мы чувствуем себя на лестнице в полной безопасности, они намного облегчают подъем по лестнице вверх. Чтобы работа по сооружению лестничного пролета была выполнена качественно и точно, надо знать, как установить балясины на лестницу.

Что такое балясины

Поперечные опоры, установленные строго вертикально, служащие для крепления поручней, называются балясины. Они прикрепляются к ступенькам, косоурам (боковая часть лестницы), тетивам. Конфигурация поперечин зависит от вашей фантазии, дизайна помещения, инженерных особенностей лестничной конструкции. Помимо своего главного назначения, балясины могут преобразить любой простой лестничный марш. Для их изготовления используют различные материалы: металл, дерево, бетон, камень, стекло, гипс.

При строительстве перил зачастую используют различные материалы. Главное, чтобы они гармонировали и дополняли друг друга. Очень часто это определяет выбор варианта крепления поперечных опор.

Обязательные требования

Для того чтобы вся лестничная конструкция отличалась долголетием и надежностью, при ее сооружении надо соблюдать установленные правила и рекомендации:

• поперечные опоры монтируются с шириной шага в 15 см;
• правила безопасности требуют, чтобы высота перил была не меньше 90 см;
• балясина крепится в двух местах — это поручни и какая-либо деталь лестничной конструкции;
• поручни хорошо обрабатываются и должны быть удобными.

Обратите внимание! Наиболее ответственно надо подойти к креплению верхней и нижней балясины, так как они выполняют главную защитную функцию, но и остальные опоры надо крепить очень качественно. Ограждение лестничного марша должно выдерживать облокотившегося на нее человека, весящего сто килограмм.

Порядок выполнения монтажа лестничных перил

Весь процесс установки перил можно разбить на несколько этапов:

• установка крайних балясин;
• размечаете места расположения опор. Сделать это можно с помощью крепкой бечевки или уровня. От правильно сделанной разметки во многом зависит качество будущей работы;
• определяйте и помечайте середину балясин мелком или строительным маркером;
• подготавливайте верхние срезы опор, отпиливая их под тем же наклоном, под котором расположена вся лестница.

Если того требуют конструктивные особенности лестницы, или балясины крепятся по верху тетивы, то надо подгонять нижние срезы.

Ограждение из дерева

Опытные мастера советую использовать три проверенных способа крепления балясин: шпильками, шкантами, саморезами.

Обратите внимание! Не стоит применять для установки основных несущих элементов деревянных перил гвозди. Через некоторое время вся конструкция начнет расшатываться и ей станет небезопасно пользоваться.

Монтаж опор шпильками

Для монтажа опоры с помощью металлической шпильки в середине балясины подготавливается отверстие диаметром в 12 мм и глубиной в 80 мм. Поверхность шпильки должна быть покрыта слоем цинка, тогда на ней не будет образовываться ржавчина. Шпильку устанавливаете в подготовленное отверстие так, чтобы она выступала из него не менее чем на 50 мм, затем фиксируйте ее клеем.

Далее, согласно разметке, сделайте отверстие в ступенях и закрепите в них опоры при помощи шпилек, также зафиксировав их клеем.

Монтаж опор на шканты

Дрелью на срезах балясин и в ступенях подготавливаются отверстия под шканты. Установите их в подготовленные отверстия, воспользовавшись клеем. На шканты установите опоры (обработав предварительно клеем отверстия в них). Опоры должны стоять вертикально, проверяйте их положение отвесом или уровнем. Дождитесь высыхания клея и только тогда начинайте работы по монтажу поручней.

Монтаж опор саморезами

Самый легкий и наименее трудоемкий вариант — установка опор при помощи саморезов. Проследите, чтобы они были сделаны из нержавеющей стали. В балясину, установленную вертикально, сбоку под углом вкрутите саморез так, чтобы вышедшая из опоры его часть, ввинчивалась в ступеньку.

Обратите внимание! Шляпка самореза должна быть немного утоплена, при выполнении отделочных работ вы легко заделаете это углубление, и шляпки не будет видно.

Монтаж металлического ограждения

Балясины из металла органично смотрятся на лестницах любых конструкций и сделанных из различного материала. Кованые ограждения придают помещению изысканность, но не все россияне могут позволить себе иметь такое ограждение в доме.

Балясины, изготовленные из нержавейки или другого металла, комплектуются креплениями, которые подходят для бетона, дерева, металла и стекла. Такие крепления могут быть сделаны в виде скрытых шурупов.

Видео

Как подготовить балясины к установке и осуществить монтаж правильно:

советы по установке. Технология установки балясин для лестниц

Балясины – это красивые столбики в виде колонн, которые расположены между перилами и основанием изделия, служащие ограждением балконов, лестниц, террас и т.п. Чаще всего такую основу выполняют из дерева и украшают резным декором.

Это изделие уже давно известно в строительстве, оно является одним из самых древних творений человека. Еще римляне создавали такие колонны с различными мифическими изображениями сверху. Есть предположения, что в древние времена также устраивали культы поклонения таким балясинам, правда, так их еще не называли.

Если вы решили в строящемся доме самостоятельно изготовить лестницу, вам придется познакомиться с балясинами, их устройством, видами и типами креплений. В этой статье мы подробно расскажем о разновидностях балясин, их преимуществах, а также распишем пошагово, как изготовить и установить их своими руками.

Разновидности балясин

Внешний вид и устройство балясин зависят от того, из какого материала они сделаны. Существует большое количество различных материалов, которые дают возможность выбора даже самому требовательному потребителю. Они могут быть:

• деревянные;
• кованые;
• металлические;
• стеклянные;
• каменные;
• гипсовые.

Белясины из дерева

1. Деревянные балясины считаются самыми популярными в индивидуальном строительстве и, кроме этого, экологичными. Часто их изготавливают именно для лестниц в частных домах. Они имеют натуральный и богатый внешний вид и достаточно устойчивы ко внешним воздействиям.
2. В основном используют массив березы, дуба, бука, сосны и ясеня. Чтобы выделить свою лестницу из тысячи других на балясинах мастер делает оригинальную резьбу по дереву.
3. Размер столбиков в основе в основном идет стандартный – около 50 на 50 мм и это если вы в готовом виде приобретаете изделие. Но можно заказать у мастера тот размер, который идеально впишется под интерьер вашей лестницы.
4. Из дерева можно создать невообразимый и изысканный шедевр, в этом ремесле человек приобрел высочайший уровень мастерства. Из натурального материала можно сделать разные формы балясин: круглые, квадратные, овальные, многоугольные, в виде спирали и даже в виде веток. Из истории известно, что опытный мастер создал для Льва Николаевича Толстого плоские широкие балясины с вырезанными героями сказок – вот это искусство.
5. Понятно, если вы выбрали для изготовления балясин такой материал, как дерево, тогда и вся лестница должна быть выполнена из этого же материала. Такой подход необходим из-за его специфических свойств. Как известно, массив имеет особенность менять свою форму и размер под воздействием изменяющейся влажности воздуха, поэтому и вся конструкция в процессе эксплуатации может деформироваться. Поэтому, чтобы не возникали такие неприятности, следует все изделие изготовить из одной и той же породы. Ведь потраченные силы и, что немаловажно, финансы на свой шедевр могут в результате разочаровать своим внешним видом и недолгим сроком эксплуатации.

Белясины из металла

1. Металлические балясины – это еще одна вершина искусства. Этот материал очень прочный и долговечный. С его помощью можно создать любую, даже самую затейливую форму, придать балясине ажурность, сотворить изысканные ветви с гроздями или просто выковать изящные закрученные спирали.
2. Устанавливаются такие балясины на металлическую основу лестницы, а перила уже могут быть и другого материала, но обычно для поддержания интерьера, как и в первом случае, все изделие рекомендуют изготавливать в одном ключе.
3. Кованые балясины для лестниц ничем не уступают двум другим представителям. Из них также опытный мастер можно создать любую форму. Очень прочное и долговечное изделие. Также роскошно смотрятся такие балясины на прочной деревянной лестнице с тонкими узорами и необычными фигурами.

Белясины из стекла

1. Балясины из стекла – это уже искусство современных технологий. Такой вид опорных столбиков на лестнице привнесет легкость и воздушность в ваш дизайн.
2. На стекле можно изобразить неповторимый орнамент, узор и даже картину.
3. Интересным решением станет подсветка такого стекла.
4. Мастера нового поколения наносят аэрографию и фотопечать на столбики лестницы, которые выполняют из толстого ударопрочного стекла. Такой тип материала при ударе обладает теми же свойствами, что и автомобильное стекло – оно не разлетается, а превращается в паутинку, при этом не рассыпаясь.

Белясины из камня

Каменные балясины смотрятся мощно и эффектно, создают впечатление объемности и сверхпрочности. Такие колонны редко устанавливают на лестницах в частных домах. Они в основном встречаются в больших, громоздких зданиях, например, таких как оперный театр, верховная рада, где для них есть простор, размах и статус.

Рассмотрим отдельные виды камня для изготовления балясин и их особенности.

Белясины из мрамора

1. Это дорогостоящий и благородный материал, отлично переносит перепады температур, поэтому устанавливать такие балясины можно как внутри здания, так и снаружи.
2. Кроме того, он очень красивый, поэтому часто встречается именно в оперных театрах и зданиях, где в давние времена проживали аристократы.

Белясины из гранита

Это достаточно долговечный материал. Так же как и первый, может устанавливаться как на улице, так и в помещении. Таким опорным столбикам не страшен грибок и плесень. Балясины из гранита зачастую используют в архитектуре.

Белясины из песчаника

Главное отличие такого материала заключается в его расцветке – он имеет яркую текстуру и широкую цветовую палитру. Материал может устанавливаться полированным и необработанным. Также долговечен и вынослив.

Белясины из гипса

Балясины из такого материала часто можно встретить на фасадах исторических зданий. Этот материал также достаточно прочный, но менее долговечен, нежели мрамор. Основой для таких балясин обязательно служит каркас из арматуры, он устанавливается в формы, а затем уже их заливают гипсом или бетоном.

Достоинства балясин

1. Служат украшением помещения.
2. Выполняют функцию защиты и безопасности.
3. Изготавливаются из экологичных материалов.
4. Деревянные балясины придают конструкции дополнительную жесткость, благодаря вмонтированному металлическому каркасу внутри изделия.

Недостатки балясин

При установке деревянных балясин на лестнице или другом предмете интерьера нужно обязательно позаботиться о последующем их тщательном уходе. Поскольку дерево – это порода мягкая, опорные столбики могут быть недостаточно стойкими к повреждениям. Поэтому периодически важно вскрывать верхнюю поверхность лаком и стараться выдерживать температуру воздуха и влажность в помещении относительно стабильными, без резких перепадов.

Если один из элементов изделия повредился, то можно столкнуться с трудностями по его замене, поскольку вытащить одну балясину из всей конструкции не так уж просто. А еще сложнее попасть в тот же цвет, скорее всего, придется вскрывать лаком всю конструкцию после установки новой балясины.

Как установить балясины на лестницу своими руками

Приступим к монтажу деревянных балясин на лестнице. Подготавливаясь к этому этапу, у вас уже имеется лестница и достаточное количество балясин, поэтому теперь вы сможете самостоятельно начать работу по их установке. В этом деле нет необходимости в многолетнем опыте, главное, иметь небольшие навыки в работе с классическим инструментом и четко соблюдать инструкцию. Рассмотрим пошаговые этапы установки балясин к деревянной лестнице.

1. Сначала делаем разметку на ступеньках конструкции. Расстояние между ними не должно превышать 15 см, чтобы ребенок не смог просунуть голову между колонн.
2. Если у лестницы одной стороной служит стена, тогда проводить замеры нужно у свободного края.
3. В ином случае, балясины следует устанавливать симметрично с двух сторон.
4. Если лестница будет находиться по центру помещения, то под нее устанавливаются опоры на равноудаленном расстоянии.
5. Если конструкция лестницы витая с поворотами, тогда следует разметку под балясины делать на каждой стороне отдельно.
6. На каждой ступеньке делаем отверстие под специальный крепеж.
7. В центре балясины делаем метку, которая будет служить центром оси.
8. Крепежные элементы балясины вкручиваем уже в подготовленный крепеж нижней частью, а на верхнюю составляющую накручиваем основание колонны.
9. Для большей прочности с краев лестницы устанавливаются балясины большего диаметра, и со стороны конструкция смотрится завершенной.
10. Между крайними столбами натягиваем нить, чтобы видеть угол наклона.
11. Если балясины не вмещаются под такой уровень, их немного спиливают под поручни.
12. Затем закрепляем постепенно каждую балясину.
13. Теперь укладываем на балясинах подперильные планки, желательно сделанные из того же материала, так лестница будет выглядеть более гармонично. Закрепляем поручни с помощью саморезов.
14. Сверху этой планки крепим перила. Это можно сделать с помощью строительного клея, а по краям закрепить красивыми болтами.
15. Затем балясины и перила покрываем лаком в 2 – 3 слоя, так он продержится дольше.

Установка балясин на лестницу из металла

Установка металлических балясин происходит намного проще. Уже в комплекте идет весь набор деталей и крепежей, которые крепятся на любую основу, будь то дерево, бетон или камень.

1. Вначале также делаем разметку на ступеньках лестницы, как и при установке деревянных балясин.
2. Затем крепим колоны с помощью кронштейнов, шарниров, саморезов или болтов.
3. Затем на балясины крепим подперильник.
4. Сверху подперильника приклеиваются перила из дерева. Для предотвращения быстрого затирания покрываем их специальным лаком в 2 -3 слоя.

Монтаж стеклянных балясин

Установка балясин из стекла осуществляется с помощью крепежных элементов из дерева или металла. Зачастую они крепятся на шарниры либо вставляются в уже подготовленные металлические места, которые в свою очередь закреплены к основанию шурупами. Стеклянные балясины устанавливаются на вертикальные столбы, которые закрепляются между перилами и ступенями лестницы.

Хоть стеклянные балясины и производят из прочного стекла, все равно следует подходить к их установке и эксплуатации с осторожностью и бережливостью.

Установка каменных балясин

Об этом монтаже необходимо позаботиться еще на этапе изготовления каменных балясин, определиться каким будет крепеж конструкции. Чаще производители устанавливают выступающие штыри из металла на верхней части на 5 см, а в нижней – на 10 см. Затем их приваривают к основанию и перилам, если лестница из металла. В случае бетонной конструкции на ступенях лестницы делают специальные отверстия, в которые вставляются штыри, а затем их заливают бетоном.

Общие советы по установке балясин

1. Высоту ограждения нужно выбирать оптимальную, чтобы предотвратить падение как взрослого человека, так и ребенка. Балясины должны быть надежной защитой, поэтому их высота не должна составлять меньше 90 см от основания лестницы до перил.
2. Для того чтобы конструкция была точной и пропорциональной лучше использовать уровень с лазерным лучом.
3. Для прочности конструкции крепить балясины стоит на надежные элементы, то есть те, которые имеют резьбу и их можно хорошенько закрутить, даже уже после долгого применения. А так называемый пассивный крепеж, еще его называют шкантом, может со временем расшататься, и он не обладает свойством завинчивания.
4. Для деревянных балясин применяют метод закручивания саморезов под углом, при этом немного утапливая шапку. Такой способ позволяет после окончания работ места завинчивания саморезов залить воском по дереву. Таким образом, места крепления будут незаметными и примут привлекательный эстетический вид, создавая эффект цельной конструкции.
5. Расстояние между колоннами лестницы не должно быть больше 15 см.
6. Установку стоит начинать с крепления крайних балясин.
7. Для выбора балясин для лестниц просмотрите в интернете или в специализированных журналах фото вариантов их исполнения, чтобы иметь точное представление какой вы хотите результат.
8. Если вы планируете немного сэкономить, в интернете также существует немало видео уроков по установке и креплению балясин к лестнице из разного материала. Даже есть целые разделы по изготовлению гипсовых балясин своими руками.

Форма балясин зачастую служит одним из определяющих факторов дизайна помещения. Отнеситесь с полной серьезностью к процессу выбора таких колонн и со временем вы поймете, что труд, потраченный на подбор балясин, был не зря. В принципе, не имеет большого значения, какой материал балясин вы выберете, самое главное, чтобы он был надежным и безопасным. Профессионалы крайне не рекомендуют останавливать свой выбор на балясинах из алюминиевых полых труб, которые очень неустойчивы и небезопасны. Их используют в основном для лестниц небольшой длины и высоты либо в общественных учреждениях. Хорошего вам выбора и легкой установки.

Как установить железные балясины — установка металлических шпинделей

В этой статье мы обсудим, как установить балясины из кованого железа, используя то, что я назову методом установки лестницы вверх-вниз. Если вы читали , часть 1 руководства «Как установить железные балясины », вы уже знаете, что метод установки «вверх-вниз» — не мой любимый метод установки лестницы. Мы рекомендуем методы «Secure» или «IronPro», описанные в Части 1 и Части 3 Руководства по установке железных балясин.Однако, поскольку это широко описанный способ установки деревянных и железных балясин, было бы упущением не включить его. Для мастера, не имеющего опыта или навыков в установке балюстрады, это может быть хорошим методом для вас. Это быстро и легко, и сделать это может практически каждый.

Основные процедуры установки лестницы такие же, как и при использовании двух других методов. Вы можете прочитать подробную информацию в Части 1, но, перефразируя, сначала устанавливаются ступени лестницы и / или ступени лестничной клетки и опорные стойки.

Отличия начинаются, когда поручень отрезан и прочно установлен между стойками или стенами. Компоновка состоит из ступеней или посадочного башмака и затем прибивается к нижней части поручня.

Затем в ступеньках или посадочной подошве просверливаются отверстия, достаточно большие, чтобы балясина могла свободно входить в них, и глубиной ½ дюйма. В случае железных балясин диаметром ½ дюйма отверстие следует просверлить до диаметра 5/8 дюйма.

Далее просверливаются отверстия в поручне.Эти отверстия следует просверлить, чтобы они были немного больше, чтобы балясину можно было вставить под углом перед тем, как опустить ее в нижнее отверстие диаметром 5/8 дюйма. Например, при использовании балясин диаметром ½ дюйма диаметр отверстия составляет дюйма. Отверстие также должно быть достаточно глубоким, чтобы балясина могла войти в него достаточно высоко, чтобы очистить колпачок протектора или опорный башмак, прежде чем он выпрямится и упадет в отверстие 5/8 дюйма. Обычно, если ваша балясина заходит в верхнее отверстие на 1 дюйм и нижнее отверстие на ½ дюйма, глубина верхнего отверстия составляет 1 ¾ — 2 дюйма.Вы можете проверить это при установке ваших первых балясин и при необходимости просверлить любое из отверстий глубже. Будьте особенно осторожны, чтобы не просверлить верхнюю часть направляющей. После того, как вы определили, на какую глубину вы должны просверлить, вы можете пометить коронку лентой, чтобы не зайти слишком далеко.

Теперь, когда отверстия просверлены сверху и снизу, вы можете отметить длину балясин. Возьмите свою первую необработанную железную балясину и поместите ее вверх дном в отверстие диаметром 5/8 дюйма, затем отметьте длину, прибавив примерно 1 дюйм от нижней части перил лестницы в отверстии диаметром ¾ дюйма.Повторите это для всех железных балясин, а затем обрежьте нижнюю часть каждой по длине. Сделать это можно с помощью пилы по металлу, ленточной пилы по металлу или даже ножовки.

Теперь вы готовы установить кованые балясины в перила. Сначала наденьте железную балясину на балясину (при этом методе установки балясин из кованого железа требуются туфли) и насухо установите все балясины, чтобы их можно было поднять вверх и вниз на место. После того, как они встанут на место насухо, оберните открытую верхнюю часть каждой балясины до нижней части отверстия ¾ ”малярной лентой.Это гарантирует, что эпоксидная смола или клей, которые вы используете на следующем этапе окончательной установки лестницы, не размазываются по готовой балясине.

Наконец, вы удаляете все балясины из кованого железа и по одной добавляете эпоксидную смолу или клей в отверстие в поручне и на ступеньке или обувной пластине . Клей следует нанести по всей окружности отверстия, оставляя зазор примерно 1/8 дюйма или ¼ дюйма от поверхности. Нижнее отверстие также должно иметь пятно в центре, где будет сидеть балясина.Затем вы вставляете верх железной балясины в отверстие в поручне лестницы, затем перемещаете ее вверх и вниз в нижнее отверстие диаметром 5/8 дюйма. Вы можете нанести небольшое количество клея на нижний угол балясин, где будет закрывать башмак балясин. Это (в дополнение к установочному винту, если он есть) поможет закрепить башмак балясин на месте.

Вы просто повторяете эти шаги для каждой балясины, даете им высохнуть, как указано на вашей эпоксидной смоле или клее, снимаете ленту с верхнего конца, и все готово.

Как я уже упоминал, это не наш предпочтительный метод установки железных балясин по нескольким причинам. Во-первых, размеры отверстий, необходимых для подъема и опускания балясин, настолько велики, что не позволяют плотно и надежно прилегать. Это означает, что балясины, добавляя декоративный и эстетический аспект балюстраде, не могут выполнять свою основную функцию в качестве структурной опоры. Во-вторых, поскольку вы вставляете квадратный штифт в круглое отверстие (под углом), диаметр отверстия должен быть больше диаметра балясин из кованого железа от угла к углу.Таким образом, у каждой готовой балясины есть видимое круглое отверстие, окружающее ее (хотя это можно зашпаклевать, но все же не плотно). В-третьих, сами железные балясины с гораздо большей вероятностью расшатываются или дребезжат при таком методе установки лестничных балясин, потому что они удерживаются на месте только клеем, а не самим деревом. Наконец, железные балясины могут полностью выпасть, если их намеренно или случайно приподнять вверх. Итак, хотя вы можете использовать этот метод установки лестницы из-за его простоты или, поскольку это наименее затратный метод установки балясин из кованого железа, вы должны знать о проблемах, прежде чем принимать решение.Немного больше навыков (Часть 1) или немного больше денег (Часть 3) вы получите гораздо более качественную и профессиональную установку с другими вариантами.

Единственным ограничением ваших возможностей дизайна балясин из кованого железа и деревянных перил является ваше собственное воображение. Поищите в Интернете, социальных сетях, журналах или просто используйте свое собственное творчество, чтобы создать свои собственные уникальные деревянные перила и железную систему лестниц с балясинами. Не бойтесь комбинировать разные железные балясины в своем дизайне.

представляет, как установить металлические балясины

Бесплатная доставка для заказов на сумму более 49 долларов США * * Только континентальная часть США; Исключая предметы длиной более 7 футов.

1. Удаление деревянных балясин: Если на лестнице в настоящее время есть деревянные балясины, удалите деревянные балясины, разрезав их посередине и сняв верхнюю и нижнюю части балясин.

   СОВЕТ: Удаление деревянных балясин — Деревянные балясины можно прикрепить к поручням и полу несколькими способами. Некоторые балясины просто прибивают ногой на место. Другие устанавливаются в отверстие в поручне и могут иметь в основании деревянный дюбель, который входит в ступеньку или пол. Если нижняя часть деревянной балясины не хочет подниматься, попробуйте повернуть ее против часовой стрелки, потому что некоторые балясины устанавливаются в пол или ступают с помощью винта балясин с двойным концом. В старых домах деревянные балясины действительно можно прикрепить к ступеням.Если вы встретите балясину с ласточкиным хвостом, вам придется либо разрезать деревянную балясину заподлицо с протектором, либо удалить скошенный конец протектора и выбить балясину сбоку.

2. Просверливание отверстий для установки: Если вы устанавливаете металлические балясины в том же месте, что и старые деревянные балясины, вам необходимо проверить размер и глубину существующих отверстий. Для металлических балясин квадратной формы 1/2 дюйма потребуется просверлить отверстие диаметром не менее 3/4 дюйма в полу и на поверхности поручня.Для квадратных балясин 9/16 дюйма потребуется просверлить отверстие 7/8 дюйма. Отверстие в поручне должно быть как минимум на 1-1 / 2 дюйма в нижней части поручня. Просверлите нижнее отверстие на глубину примерно от 5/8 дюйма до 3/4 дюйма. Многие из металлов с порошковым покрытием У балясин верхняя часть балясин повернута, что может позволить вам использовать сверло меньшего диаметра для верхнего отверстия. Вывернутый верхний наконечник также позволяет устанавливать балясины без металлического башмака балясин под поручнем.Перед сверлением всех отверстий рекомендуется просверлить одну металлическую балясину и проверить ее на прочность.

   СОВЕТ: изменение расстояния между балясинами «Из соображений безопасности, требований местных норм или эстетики может потребоваться изменить расстояние между балясинами по сравнению с исходной компоновкой деревянных балясин. Обратите внимание, что Международный жилищный кодекс 2006 года требует, чтобы лестницы имели перекладины, не позволяющие проходить сфере диаметром 4 дюйма или более между балясинами. Пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями местного законодательства, чтобы определить, что необходимо в вашей ситуации.Если вы должны установить металлические балясины в другом месте, чем оригинальные деревянные балясины, может потребоваться закрыть все существующие отверстия в поручнях, полу и / или ступенях. В некоторых случаях можно закрыть отверстия деревянными коническими заглушками, а затем отшлифовать их заподлицо с существующей поверхностью. Заглушка существующих отверстий может потребовать повторной обработки деревянных поверхностей.

   СОВЕТ: Метод квадратного отверстия: металлические балясины можно установить без использования металлических башмаков. Для этого требуется, чтобы отверстие в полу было квадратным и плотно прилегало к балясине, чтобы избежать видимых зазоров между квадратной балясиной и отверстием.Вам нужно будет только просверлить отверстия 1/2 дюйма или 9/16 дюйма, в зависимости от того, какой размер балясин вы используете. Выровняйте стороны отверстий долотом после сверления.

3. Cut The Metal Balusters: Измерьте расстояние между нижней частью поручня и поверхностью пола / ступени. Отрежьте балясины на 1-3 / 8 дюйма — 1-1 / 2 дюйма длиннее измеренного расстояния. У большинства балясин орнамент ближе к вершине балясин. Это должно позволить сделать всю резку в нижней части балясин и, таким образом, сохранить круглый кончик на верхней части балясин.Вы можете вырезать металлические балясины несколькими способами. Можно использовать пилу для резки металла с абразивным полотном или ленточную пилу по металлу. Их можно арендовать во многих местных центрах аренды, а пилы для резки металла можно легко приобрести в центрах строительной техники. Также можно использовать лобзик или болгарку с лезвием для резки металла. Вы должны измерить каждое место, где должна находиться балясина, и обрезать конкретную балясину по размеру для этого места.
4. Тестовая установка одной балясины: Вставьте обрезанную балясину в отверстие в поручне до тех пор, пока вы не сможете совместить нижнюю часть балясины с отверстием в полу / ступеньке.Вставьте балясину в отверстие и убедитесь, что балясина достаточной длины все еще простирается до нижней части поручня. При необходимости отрегулируйте диаметр и глубину отверстий.
5. Установка металлических балясин: Сдвиньте металлические башмаки на балясины и закрепите их липкой лентой, чтобы они не мешали во время установки. Обратите внимание, что стандартные туфли и башмаки не добавляют устойчивости металлической установке балясин, они предназначены для косметических целей и закрывают зазоры между квадратными балясинами и круглыми отверстиями.Нанесите эпоксидный или полиуретановый клей на верхнее и нижнее отверстия и вставьте балясину. Если вы используете стандартные или смоляные туфли, нанесите небольшое количество эпоксидной смолы или клея вокруг нижней части балясин и опустите туфлю на место. Приложите балясину и башмак к поручню и не трогайте, пока эпоксидная смола или клей полностью не затвердеют.
СОВЕТ: Эпоксидная смола: мы рекомендуем использовать эпоксидную смолу от Stairwarehouse для установки металлических балясин. Эпоксидная смола на 100% твердая и не дает усадки при отверждении.Картриджи с эпоксидной смолой поставляются со специальным наконечником, который содержит перегородки, которые смешивают обе части эпоксидной смолы во время дозирования, что позволяет пользователю без беспорядка помещать «смешанную» смолу прямо в отверстия. Также доступен наш эпоксидный пистолет, который поможет вам нанести эпоксидную смолу на рабочее место.

Как установить шпиндели из кованого железа

Это вторая часть моей переделки лестницы своими руками — «Как установить шпиндели лестницы из кованого железа». Вы можете найти первую часть — «Как окрашивать дубовые перила гелем» — ЗДЕСЬ.

Если вы читали первую часть моего ремонта лестницы, то знаете, что наш дом тонет в золотом дубе. Это было ВЕЗДЕ, и мне не терпелось увидеть, как все это исчезнет.

С тех пор, как мы переехали в этот дом пять лет назад, мне не терпелось попрощаться с перилами из золотистого дуба. Но количество времени, которое потребовалось бы для окраски и / или окрашивания поручней и шпинделей, удерживало меня от начала.

Введите «Новые этажи проекта»

По разным причинам пришло время избавиться от ковров наверху и заменить паркетные полы из золотистого дуба внизу на что-то более подходящее для нас.

Мы были очень рады подписать проект пола, поэтому мы наняли местную компанию по напольным покрытиям, которая приехала и установила новые полы. (Я знаю свои возможности для самостоятельной работы, и установка 2800 футов нового паркетного пола определенно была выше моей зарплаты.) Нам не нужен был ковер нигде, поэтому мы установили паркетные полы по всему дому — наверху, внизу и на самих лестницах. . Я подумал, что новые этажи означают, что пришло время наконец нажать на курок перед ремонтом лестницы, и я хотел, чтобы поручни и шпиндели были сделаны до того, как будут установлены новые этажи.

Когда я представил обновленную версию наших перил, уже не из золотистого дуба, я представил себе красивый темный поручень и выкрашенные в белый цвет шпиндели. Однако всякий раз, когда я думал о количестве времени, которое потребуется, чтобы очистить, отшлифовать и покрасить эти 72 золотых дубовых шпинделя, мне хотелось рвать волосы. В конце концов, я решил, что это того стоит, чтобы спасти свое рассудок и заплатить за шпиндели из кованого железа.

Так вот, я считаю себя довольно умелым и готов запачкать руки.Я взялся за несколько довольно серьезных проектов, и мне удобно пользоваться пилой.

Идея резать металл напугала меня до полусмерти.

Я был не против поработать и испачкать перила, но был полностью готов заплатить кому-нибудь, чтобы тот пришел и установил шпиндели из кованого железа. Некоторые из наших друзей направили нас в компанию, которая взимала 18 долларов за шпиндель за материалы и труд, и я был полностью счастлив выписать этот чек.

И тогда я позвонил в компанию.Судя по всему, они действительно хорошо работают и получают МНОГО рефералов, потому что в их исходящем сообщении говорилось что-то вроде: «Из-за большого количества проектов, над которыми мы работаем, мы не предоставляем ставки в настоящее время. Пожалуйста, перезвоните через два-три месяца ». Гм… что ??? Наш монтаж полов планировалось начать через две недели. Я не собирался делать какие-либо работы с перилами после того, как будут установлены новые этажи — мы ни в коем случае не могли испортить новые этажи.

Если бы я не мог найти компанию, которая могла бы прийти (ПРЯМО СЕЙЧАС) и установить мои новые шпиндели, мне пришлось бы сделать это самому.Я снова обратился за ответами в Pinterest.

Спасибо Келли на View Along the Way за ее руководство по установке шпинделей из кованого железа! Я не верил, что это однодневный проект, но из-за ее пошаговых инструкций этот проект казался мне чем-то, с чем я справлюсь.

Спойлер Внимание! На измерение, резку, установку и склейку всех 72 шпинделей из кованого железа у меня ушло — в одиночку — 6 часов, от начала до конца.

Требуется припасов:

• Кованые шпиндели / балясины
• Кованые балясины
• Клеевой пистолет / клеевые стержни
• Электроинструмент с лезвием для резки металла (У нас уже была торцовочная пила, поэтому мы купили лезвие, специально предназначенное для резки металла.)
• Электроинструмент с лезвием для резки дерева или ручной пилой

После того, как я решил, какой тип шпинделей мне нужен (подробнее об этом позже), я довольно много поискал в Интернете, чтобы найти лучшую цену. На многих веб-сайтах, которые я нашел, были действительно отличные цены, но доставка должна была стоить столько же, сколько и сами шпиндели. В итоге я заказал у Lowes — они предложили бесплатную доставку в магазин. Цена на шпиндели была немного выше, и они продают шпиндели и башмаки только в определенных количествах, поэтому мне пришлось покупать больше, чем мне было нужно.Учитывая экономию на доставке, это был самый дешевый вариант. (Я не получаю никакой компенсации от Лоуэса за этот пост. Они были лучшим вариантом для того, что мне было нужно, так что они могут быть хорошим вариантом и для вас!)

Шаг 1. Определитесь с дизайном

Когда я начал покупать наши новые шпиндели, я очень быстро обнаружил, что есть ТОННА вариантов. Вариантов почти СЛИШКОМ много — это действительно может быть ошеломляющим! Разные цвета, стили, изгибы vs.без скручивания, полые или сплошные. Я пользовался этим сайтом — на нем есть отличный дизайнерский инструмент, позволяющий экспериментировать с разными узорами и стилями.

Мне нужно было что-то довольно простое, поэтому я выбрал серию Versatile и узор из прямых / гладких стержней и шпинделей с одним кулаком в отделке Satin Black.

Если вы решили использовать какие-либо декоративные шпиндели, подумайте о своей лестнице и о том, куда эти шпиндели будут идти. Я сделал быстрый набросок наших перил, чтобы определить мой окончательный узор:

Я пару раз передумал, где должен начинаться / останавливаться паттерн, поэтому был рад, что все нарисовал.Это также упростило отслеживание того, сколько шпинделей каждого типа мне нужно было заказать. (Вы можете видеть мои записи!)

Изначально я планировала сделать любой узор: прямой, поворотный, прямой, поворотный и т. Д. А потом мой муж указал, что каждая лестница имеет три шпинделя, поэтому я решила использовать узор из прямых, прямых, сустав, прямой, прямой, сустав. По сути, каждый шаг будет иметь узор прямой, суставной, прямой; одна костяшка на шаг. Это упростило общее измерение и установку, а также придало более чистый и окончательный вид.

Полые шпиндели против цельных из кованого железа?

Я провел много исследований о том, какие шпиндели лучше — полые или цельные из кованого железа. В каждой статье, которую я читал, говорилось об одном и том же: оба совершенно безопасны, но с полыми шпинделями легче работать (из-за того, что они легче), и они дешевле. Еще один фактор, который следует учитывать, — это доставка: если веб-сайт не предлагает бесплатную доставку, полые шпиндели дешевле, потому что они меньше весят. Я пошел с полыми шпинделями.

Когда вы будете готовы заказать шпиндели, я рекомендую вам заказать как минимум 1-2 дополнительных шпинделя каждого типа, который вам нужен. Я закончил тем, что нарезал 3 или 4 шпинделя слишком короткими, но у меня под рукой были запасные, так что это не было большой проблемой.

Шаг 2: Удалите существующие шпиндели

С появлением новых веретен из кованого железа пришло время снять шпиндели из дуба. Это, вероятно, несколько нетрадиционно, но я использовал лобзик, чтобы пропилить узкие концы шпинделей, примерно на 2-3 дюйма от верха.После того, как я прорезал шпиндели, я покачивал нижнюю часть, пока она не высвободилась. Шпиндели приклеивались только снизу и довольно легко выходили. Чтобы удалить верхнюю часть 2–3 дюйма, я вывернул ее плоскогубцами. В верхней части была длинная скоба, которая не всегда выходила вместе с деревом, поэтому я вернулся с парой плоскогубцев и вытащил маленькие металлические остатки. Я, наверное, мог бы их оставить, но я не хотел рисковать поцарапать новые шпиндели из кованого железа во время установки.По эгоизму, я тоже не хотел себя проткнуть!

Краткое примечание о повторном использовании…

В подобном проекте я стараюсь быть внимательным к тому, сколько мусора останется в конце. Вместо того, чтобы автоматически отправлять все на свалку, я стараюсь подумать о возможностях повторного использования. Я намеренно разрезал шпиндели на одном конце, а не прямо посередине. Я надеялся, что кто-то другой найдет им применение. Я разместил их в списке Крейга (от свободного до хорошего дома!), И в течение примерно 15 минут я набрал 10 человек.

Мне пришлось спросить женщину, которая пришла забрать их: «Что ты с ними делаешь?» «Рождественские поделки». она сказала. Кто знал?

Когда старые шпиндели ушли, это было идеальное время, чтобы заново отполировать поручни и новые стойки этим прекрасным красителем Java Gel Stain. Я не был в восторге от отсутствия шпинделей в течение недели (Привет, опасность!), Но было ОЧЕНЬ намного проще нанести гелевое окрашивание и НЕ пришлось работать с 72 веретенами.

Шаг 3: Измерьте и отрежьте новые шпиндели

Теперь, когда старые шпиндели были сняты, у меня была линия отверстий в нижней части поручня и линия отверстий в нижней части поручня.Должен признаться — я не был суперточен с измерениями, особенно с прямыми шпинделями. Я просто опустил каждый шпиндель в его нижнее отверстие, прижал его к верхнему поручню и убедился, что прибавил около дюйма к верхнему.

Примечание о небольших изменениях…

Я бы порекомендовал вам измерить и отрезать каждый шпиндель для его определенного набора отверстий. Я обнаружил, что были небольшие различия в длине, необходимой для каждого шпинделя, в основном из-за несоответствующей глубины этих нижних отверстий.Если вы обрежете новый шпиндель слишком коротко, шпинделя будет недостаточно, чтобы попасть в верхнее отверстие. Если вы используете декоративные шпиндели (или что-то еще, кроме прямых шпинделей), то насколько глубоко шпиндель погружается в нижнее отверстие, имеет значение.

Я измерил и отрезал по 2-3 шпинделя за раз. Я уверен, что это увеличило общее время установки (и сделало МНОГО поездок вверх и вниз по лестнице), но это значительно упростило отслеживание того, какие шпиндели куда пошли.

Нарезка была моей наименее любимой частью всего проекта.Независимо от того, какой режущий инструмент вы решите использовать на шпинделях из кованого железа, убедитесь, что на вас надеты защитные очки. Также рекомендуются длинные рукава и брюки. Представьте себе всю пыль, которая летит вокруг, когда вы используете пилу. А теперь представьте это как крошечные кусочки металла. Да, и искры, когда пильный диск прорезает металлический шпиндель. Я получил только одну «травму» — крошечный кусочек металла отлетел назад и застрял мне в губе. Во всяком случае, ничего страшного, но я был действительно счастлив, когда вся резка была сделана!

После резки мне пришлось вернуться и отрегулировать несколько шпинделей суставов пальцев, поскольку не все суставы находились на одной высоте.Для любых шпинделей, которые сидели слишком низко в очень глубоких отверстиях на дне, я придумал еще одно нетрадиционное решение в стиле МакГайвера: я вырезал кучу «пончиков» с тонких концов старых дубовых шпинделей. Каждый пончик имел толщину примерно 1 / 4–1 / 3 дюйма. Поместив еще один из этих маленьких пончиков в нижние отверстия, я смог отрегулировать положение шпинделя в отверстии.

Шаг 4: Установите и приклейте

Теперь, когда я измерил и отрезал все новые шпиндели, я был на финише! Я использовал башмаки с балясинами на нижней части новых шпинделей, поэтому я их натянул перед приклеиванием.Башмаки балясин не являются обязательными и могут быть установлены на нижней и / или верхней части ваших шпинделей. Они закрывают отверстие и клей и придают более чистый и законченный вид.

На этапе исследования этого проекта я много читал о том, какой тип клея использовать. Я выбрал свой верный пистолет для горячего клея по нескольким причинам:

• Более щадящий, чем стандартная эпоксидная смола. Мне нужно было отрегулировать пару шпинделей после того, как я их уже приклеил, и я смог повторно нагреть клей и внести необходимые корректировки.Эпоксидная смола была описана как «устрашающе стойкая».
• У меня уже был клеевой пистолет и много клеевых стержней. Уже имея под рукой расходные материалы = ВЫИГРАТЬ!

Установив каждый шпиндель на место, я полностью заполнил нижнее отверстие горячим клеем. Поскольку я не использовал башмаки для балясин, чтобы закрыть верхнюю часть шпинделей, мне пришлось быть немного осторожнее с нанесением клея на эти верхние отверстия.

После того, как все приклеивание было сделано, я вернулся и затянул винты на каждой из башмаков балясин, чтобы надежно удерживать их на месте.

Спустя «всего» шесть часов установка новых шпинделей из кованого железа ЗАВЕРШЕНА! Если бы я нанял кого-нибудь для установки шпинделя, я бы заплатил около 1300 долларов. Моя стоимость, включая полотно для торцовочной пилы по металлу за 70 долларов, составляла около 500 долларов. Что касается затраченного времени и визуального воздействия, этот проект стоил затраченных усилий.

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Как установить железные балясины

Как и обещал, выдвигаю информацию по установке железных балясин.В течение дня один из самых частых вопросов, которые мне задают клиенты, — это как установить железные балясины.

Многие строительные нормы и правила требуют наличия трех балясин на ступени, чтобы соответствовать правилу сферы 4 «. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно соответствия вашей лестницы, обратитесь к местным должностным лицам.

Во-первых, я сообщаю покупателю, что последнее При установке балюстрады используются железные балясины, которые хорошо подходят для установки в первую очередь стоек, перил, ступеней и подступенков.После установки разложите балясины на полу и используйте уровень, чтобы отвесить до центра поручня и отметить соединение в центре нижней части поручня. Используя лопаточную коронку ½ дюйма, можно просверлить поручень на 1 дюйм глубже. Используя лопастную коронку 5/8 «, просверлите в полу отверстие глубиной не более». После того, как они будут просверлены, нижнюю часть поручня можно отшлифовать с помощью орбитальной шлифовальной машины, а всю систему балюстрады можно окрасить и закончить. Как только окраска и отделка будут завершены, можно приступить к установке железных балясин.

Для резки железа или металлических балясин рекомендуется использовать один из следующих двух инструментов: угловая коробка с режущим лезвием по металлу или переносная ленточная пила. Я предпочитаю портативную ленточную пилу. Он работает чище, более портативен и не вызывает искр, как блок для торцовки (или отрезная пила).

Переверните балясину вверх дном и вставьте верхнюю часть круглого дюбеля в отверстие в полу, удерживая балясину вертикально в отверстии под поручнем. Отметьте балясину карандашом, отмерьте минимум 3/8 дюйма, и это будет отметка разреза.Обратите внимание, что вы обрезаете нижнюю, а не верхнюю часть балясин. Это обеспечивает правильное совмещение элементов дизайна.

Для приклеивания у установщика есть два варианта: эпоксидный или строительный клей. Лично я предпочитаю строительный клей, так как у меня больше контроля над продуктом, и, если он становится грязным, легко стирается, а также может служить герметиком вокруг утюга. Эпоксидная смола попадает в смесительные трубки и не всегда смешивается должным образом. Если он запачкается и высохнет, удаление эпоксидной смолы также приведет к удалению порошкового покрытия с утюга.Некоторые плотники предпочитают эпоксидную смолу и контролируют ее самостоятельно. Я не буду. Я считаю, что со строительным клеем легче работать.

Выдавите небольшое количество клея в отверстие под поручнем. Клей густой и медленный и не стекает обратно, давая время для завершения установки. Убедитесь, что башмак для железных балясин сдвинут вверх при установке. Вставьте круглый дюбель балясин в отверстие ½ дюйма под поручнем, а затем опустите его в отверстие диаметром 5/8 дюйма в полу в слое дополнительного строительного клея.Отрегулируйте выравнивание балясин, затем опустите обувь на пол. Если башмак поставляется с установочным винтом, используйте шестигранный ключ, чтобы затянуть его. Клей в отверстии поручня осядет вокруг балясин, создавая идеальное уплотнение. После высыхания клея балясины будут надежно закреплены, что даже поможет усилить нагрузку на поручни.

При установке железных балясин 5/8 «процесс идентичен, нужно только просверлить отверстие 5/8» под поручень и отверстие ¾ «в полу. Утюг 5/8» идеально подходит для ремонтных работ, когда замена деревянных балясин.Большинство установленных деревянных балясин имеют отверстие диаметром 5/8 дюйма под поручнем и отверстие диаметром дюйма в полу. При замене деревянных балясин на ½-дюймовые железные обычно рекомендуется установить обувь под поручень, чтобы закрыть небольшой квадратный штифт в большом круглом отверстии. Использование деревянных или корпусных шурупов помогает зафиксировать балясины, служа одновременно клином и прижимание балясин к центру.

Круглые железные или металлические балясины 5/8 «можно установить без башмаков, просто просверлив отверстие 5/8» в поручне и в полу и следуя той же процедуре, описанной выше.

Меня спросили, как сделать отверстия квадратными. Это возможно, если немного поработать. Чтобы вырезать квадратное отверстие в полу или поручне, просверлите в дереве круглое отверстие того же размера, что и общая ширина балясин. Затем вырежьте отверстие, чтобы оно получилось квадратным. Другой вариант — «долото долбежное». Я не использовал один из них, но разговаривал с плотниками, которые использовали. Их комментарий, как правило, сводится к тому, что этот метод — «заноза в том, что вы знаете».

Джозеф Суоллоу работает в Westfire Manufacturing с 1994 года и в настоящее время является генеральным директором компании.До Westfire Ласточка работала в Южной Калифорнии и Лас-Вегасе в качестве основного торгового представителя Hardwood Creations, компании, которую он основал в своем гараже в 1981 году. Запчасти для лестниц Westfire доступны в любой точке Северной Америки и могут быть приобретены, позвонив по дорожной сети Westfire. бесплатно 1.800.692.6996.

Как установить регулируемые деревянные балясины

просты в установке и прекрасно выглядят.Они поставляются с готовыми ступенями и подступенками, а также с цельным выступом и конструкцией формы scotia, которая может сократить рабочее время на 50-70%! Следуйте этим простым инструкциям о том, как установить открытую лестницу с регулируемыми деревянными балясинами.

1. Удалите ковер с лестницы, если он у вас есть.

2. Обрежьте концы проступи заподлицо с внешней стеной.

Проступь — это плоская верхняя часть каждой ступеньки. Конец ступени должен быть заподлицо со стеной снаружи лестницы, чтобы ступенька не торчала наружу.

3. Удалить существующее новое сообщение

После того, как вы правильно обрежете концы проступи, удалите существующую новую стойку в нижней части лестничной клетки. Это структурная вертикальная стойка, которая используется наверху и внизу лестницы.

4. Установите регулировочные шайбы и первый стояк. Подступенок должен быть заподлицо с существующим выступом протектора.

Прокладки — это куски дерева, которые следят за тем, чтобы старый подступенок и новый подступенок были на одном уровне с существующим выступом. Носик — это часть проступи, которая перекрывает подступенок на передней части ступени.Вам нужно, чтобы первый подступенок заходил под идеальным углом в 90 градусов, и чтобы с первой ступеньки не было неровностей.

5. Прибейте гвоздями верх подступенка, где будет перекрывать следующую ступеньку. Нанесите минимум гвоздей по низу.

6. Нанесите клей на безводной основе на существующий протектор и установите первый протектор NuStair.

Первая ступенька NuStair теперь будет висеть над подступенком (создавая выступ), который вы только что сделали заподлицо со старой ступенькой. Вот как это должно выглядеть!

7. Прибейте по заднему краю так, чтобы следующий подступенок закрывал отверстия от гвоздей.

8. Установите новую стойку и прикрепите к поручню.

9. Теперь можно удалить текущие балясины.

10. Установите второй подступенок и ступеньку NuStair.

Опять же, используйте прокладки, чтобы убедиться, что второй подступенок находится заподлицо со старой ступенью, а затем установите ступеньку NuStair так, чтобы она образовывала выступ с некоторым выступом.

11. Продолжайте, пока не будут установлены все ступени.

12. Установите лестничные кронштейны, чтобы закрыть зазоры между новыми и старыми подступенками.

Это улучшит внешний вид вашей новой лестницы.Никаких некрасивых зазоров и выступающих шайб!

13. Разметьте и просверлите нижние отверстия для новых регулируемых балясин.

Отмерьте отверстия, чтобы можно было легко установить новые балясины и перила по прямой линии.

14. Измерьте и отметьте верх регулируемых балясин для резки.

Вам нужно будет обрезать верхнюю часть деревянных балясин, чтобы они правильно поместились между лестницей и перилами.

15. Сдвиньте регулируемую втулку до нижней части поручня и закрепите гвоздями.
После того, как балясина будет правильно обрезана, вы сможете сдвинуть регулируемую втулку балясины к поручню и закрепить гвоздями.

16. Установите оставшиеся балясины до полного завершения.

Простая и доступная система для ремонта лестниц

Есть проблемы? Свяжитесь со Стивом Моттом по телефону (717) 495-4132 или по адресу [email protected]. Стив и другие профессионалы готовы помочь сделать вашу установку простой и беззаботной!

Советы по установке алюминиевых балясин

Алюминиевые балясины доступны по цене, имеют привлекательный внешний вид и не требуют особого ухода.Те, которые я использую чаще всего, сделаны Deckorators; эти полые трубки скользят по разъемам, которые привинчены к 2×4, которые образуют верхнюю и нижнюю направляющие (рис. 1).

Мои столярные бригады видели преимущества этих балясин, но выкладывать нижнюю и верхнюю направляющие 2×4, а затем аккуратно закручивать каждый соединитель балясин было медленным и неудобным. Следовательно, мы придумали приспособление, чтобы ускорить процесс.

Приставка для горизонтальной направляющей

Начните с нескольких 1-дюймовых винтов, 6-футового ячеистого ПВХ 1×4 (например, Azek) длиной 6 футов, двух 6-футовых полос ПВХ 5/8 на 3/4 дюйма и клея для ПВХ (Рис. 2). Я использую ПВХ вместо дерева; древесина набухает и сжимается при намокании или высыхании, тогда как ПВХ более стабилен.

Я провожу линию по центру балясины 1×4 и размечаю ее через каждые 4 1/2 дюйма, что соответствует моей стандартной компоновке балясин. В этих отметках необходимо просверлить 1×4, чтобы установить соединители балясин. Для соединителей балясин Deckorators диаметром 34 мм я просверливаю отверстия диаметром 35 мм на каждой разметке. Сверлильный станок идеально подходит для этой задачи, но вы можете обойтись ручным сверлом, если будете осторожны.

Затем прикрепляю узкие полоски ПВХ к 1х4. Когда приспособление используется, эти планки будут определять местонахождение и закреплять 1×4 над перилами 2×4. Я центрирую просверленную 1×4 над узким краем прямого 2×4 и привинчиваю соединители балясин к 2×4 через два торцевых отверстия и центральное отверстие в 1×4.

Удерживая 1×4 на этих разъемах, я переворачиваю сборку вверх дном. Затем я просверливаю пилотные отверстия в полосках ПВХ со стороны 3/4 дюйма примерно с 12-дюймовым центром.Нанося клей ПВХ на открытую 1×4, я прикручиваю полоски ПВХ к 1×4 против 2×4, делая U-образный канал из ПВХ. Полоски должны плотно прилегать к 2х4, но достаточно свободно, чтобы приспособление можно было без труда вставлять и снимать.

Использование приспособления само по себе простое. Положите его поверх рельса 2×4 так, чтобы расстояние от последних отверстий для разметки до каждого конца 2×4 было равным и меньше 4 дюймов от конца — в соответствии с нормами. Рекомендуется отметить среднюю линию через первые три отверстия на каждом конце зажимного приспособления и перенести их по сторонам приспособления.При регулировке размещения зажимного приспособления вы можете измерять расстояние до концов 2х4 от этих линий вместо того, чтобы пытаться измерить расстояние до центра отверстия.

Установите один соединитель балясин, вставив его в одно из предварительно просверленных отверстий и прикрутив его на место (Рисунок 3). Теперь зажимное приспособление удерживается на месте, и остальные соединители можно установить через монтажные отверстия. Этот метод обеспечивает постоянное расстояние между балясинами и удивительно экономит время на установку.

Изготовление шаблона для лестничных перил

Аналогичным способом можно изготовить приспособление для перил лестницы. Хотя шаг лестницы может варьироваться от работы к работе, большинство лестниц, которые строит моя компания, имеют длину около 10 дюймов и подъем на 7 1/2 дюймов.Я обнаружил, что одно приспособление, рассчитанное на угол 35 градусов, работает на большинстве из них, особенно потому, что Deckorators делает регулируемый соединитель балясин для лестничных перил.

Есть два основных различия между этим приспособлением и приспособлением для направляющих: отверстия просверлены под углом 35 градусов, а расстояние между ними составляет 51/2 дюйма. Поскольку это расстояние измеряется по переднему углу лестницы, в результате получается расстояние между балясинами менее 4 дюймов.

Для изготовления этого кондуктора определенно предпочтительнее использовать сверлильный станок, но если вы будете осторожны, вы можете обойтись угловой направляющей и ручной дрелью.Лестничное приспособление работает лучше, если вы можете предварительно установить соединитель балясин на секции рельса, который помогает удерживать приспособление от соскальзывания вниз. Вы также можете просверлить отверстие в ПВХ, чтобы временно закрепить его на месте. Зажимы тоже работают.

Резьбовые стержни для устойчивости

Другой метод, который я использовал при использовании алюминиевых балясин, не экономит время, но я чувствую, что он улучшает стабильность перил. Я устанавливаю оцинкованный стержень с резьбой 1/4 дюйма, чтобы стянуть вместе верхнюю и нижнюю части рельса, чтобы предотвратить провисание или прогиб, которые могут привести к расшатыванию или выпадению балясин (Рисунок 4).Этот подход работает как дополнение к установке коротких вертикальных опор между настилом и нижней частью рельсов, чтобы рельс не провисал.

Начните с того, что опустите соединитель балясин в среднее отверстие в приспособлении для балясин и просверлите в нем отверстие диаметром 5/16 дюйма. Продолжайте отверстие полностью через секции 2х4 или рельсовый материал.Сделайте это как с нижней, так и с верхней секциями направляющих.

Затем просверлите отверстие диаметром 7/8 дюйма глубиной примерно 1/2 дюйма в верхней части верхней части 2×4 и нижней части нижней части 2×4.

После того, как отверстия будут просверлены, пропустите стержень через 2×4, просверленный соединитель, балясину и другой соединитель и секцию рельса. Установка и затяжка гаек и шайб скрепляет рельс.

Мне нравится удваивать гайки, чтобы они не ослабли со временем.После затяжки гаек длинные концы стержня с резьбой отпиливают заподлицо с рейкой. Сабельная пила с металлорежущим полотном сделает это быстро.

Крышка направляющей закрывает верхнее отверстие, но отверстие в нижней направляющей остается открытым. Если вы установите гайки ровно так, чтобы конец стержня был на этом конце перед установкой, вы можете вставить их в 2×4 достаточно глубоко, чтобы можно было вставить заглушку.

Нужна помощь в установке железных балясин? Пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством

Увидев много домов с железными балясинами на лестницах, мы решили, что наши оригинальные деревянные балясины нуждаются в обновлении.Мы не знали, как это сделать, поэтому оценили примерно. Чтобы заставить кого-то сделать этот проект для нас, нужно было 10 000 долларов. Нам понравился внешний вид железных балясин, но 10 000 долларов — это намного больше, чем мы хотели заплатить за замену 150 балясин. Слава богу за интернет!

(законченный участок железных балясин)

Мы оценили примерно и обнаружили, что железные балясины были легко доступны и не так страшны в установке. В качестве дополнительного бонуса мне пришлось купить новые инструменты

Первым делом мы выбрали дизайн! На многих сайтах есть инструмент для дизайна, который позволяет вам увидеть балясины, которые вы хотите собрать, по разным образцам.Мы поиграли с множеством разных узоров, пока не нашли два или три, которые нам понравились, а затем заказали достаточно балясин, чтобы сделать по два из каждого узора. Другими словами, если вам нравится повторяющийся узор из двух балясин с одинарным витком и большого свитка, а также повторяющийся узор из двух балясин с двойным поворотом и небольшого свитка, тогда купите достаточно балясин, чтобы сделать два узора дважды (4 одинарных витка, 2 больших свитки, 4 двойных свитка и 2 маленьких свитка — 12 штук).

Примечание: Имейте в виду, заказывая балясины, они тяжелые и их могут опрокинуть во время транспортировки.

По прибытии балясин мы использовали куски проволоки, чтобы привязать их к некоторым из наших существующих балясин, чтобы посмотреть, как выглядят узоры. Мы оставили их там на несколько дней, чтобы посмотреть, какой узор выглядит лучше всего. Будьте осторожны! Железные балясины могут быть тяжелыми, и если вы их уроните на пол, то на ноге останется вмятина!

Возьмите лист бумаги и карандаш (не ручку)!

После того, как мы выбрали ваш узор, пришло время подсчитать, сколько частей этого и этого было необходимо.Но это оказалось не так просто, как казалось. Нам пришлось спланировать каждую секцию перил, чтобы увидеть, как будут выглядеть новые балясины после установки. Мы не хотели начинать один раздел с двух двойных поворотов, а заканчивать его небольшим свитком рядом со стеной или сообщением. Поэтому мы должны были продумать, как будут располагаться все секции, и индивидуально посчитать необходимые балясины.

Но не забудьте про туфли! Обувь — это верхняя и нижняя части, закрывающие отверстия в перилах, в которые вставляются балясины.Мы весело провели время с этим, потому что есть плоские туфли для ровных поверхностей и угловые туфли для самих лестниц. Здесь снова приходилось рассчитывать туфли, необходимые для каждой балясины индивидуально.

Примечание: При расчете количества балясин, которые вам понадобятся, не включайте те, которые вы заказали ранее. Они понадобятся вам для тренировок.

Первое правило, которое следует помнить при заказе балясин, должно быть « Order Extra !! “.Второе правило: « Отправляйте на поддоне! “. Мы узнали об обоих правилах на собственном горьком опыте и надеемся избавить вас от неудобств, связанных с ожиданием в течение 3 месяцев доставки деталей из Китая на лодке (да, Америка отправляет сталь в Китай, чтобы они превратили ее в балясины, а затем отправили обратно в Америку… сумасшедший).

Эти два правила как бы идут вместе. Если вы не отправляете балясины на поддоне, они будут биться друг о друга при транспортировке, и краска потрескается. Когда они прибудут, у вас будут балясины, которые выглядят так, как будто их прогрызло домашнее животное.А если вы не заказывали дополнительно, вы закажете еще, чтобы заменить сломанные.

Третье правило: « Покупайте все одним большим заказом! “. Дилеры меняют поставщиков и / или стили меняются даже между производственными циклами одного и того же производителя. Покупка всего за один раз снижает вероятность получения балясин, которые немного отличаются по цвету или форме.

Затем найдите хорошего дилера и работайте с ним, он может дать рекомендации, чтобы помочь вам и позаботиться о вас, когда товар прибудет поврежденным (и поверьте мне, они это сделают… я сказал, что они были тяжелыми?).С Мэттом Натоли из Lighted Landings было здорово работать, он даже помогал нам по специальным заказам.

При размещении заказа вам понадобятся:

• железные балясины (получите примерно на 10% больше, чем вам нужно)
• башмаки для верха и низа каждой балясины (прибавьте примерно 10%)
• картриджи клея / эпоксидки 50мл (на один картридж можно было наклеить около 12 балясин)
• клеевой пистолет (возьмите тот, который предназначен для картриджей с эпоксидной смолой)

Примечание: Мы обнаружили, что есть два размера плоских туфель для балясин 1/2 дюйма, квадрат 1-1 / 4 дюйма и квадрат 1-1 / 2 дюйма.Наши перила были шириной 1-1 / 2 дюйма снизу, поэтому мы выбрали обувь 1-1 / 4 дюйма. Если бы мы были немного оторваны, мы бы не хотели, чтобы обувь выступала за перила. Единственные угловые туфли, которые мы нашли, были шириной 1-1 / 4 дюйма.

Когда прибудет заказ, он будет доставлен на 18-колесном или большом грузовике с плоской платформой, так что попросите кого-нибудь помочь вам его разгрузить! Затем проведите инвентаризацию! Убедитесь, что все доставлено и в хорошем состоянии. Если что-то отсутствует или повреждено, вы можете продолжить работу, пока вам будут отправлены запасные части.

(Вот несколько видов перил во время процесса. Делая часть или около того за раз, мы смогли провести в выходные столько или меньше времени, сколько нам хотелось, без разрушения места.)

А теперь самое интересное! Вам нужно вытащить старые балясины. Мы использовали лобзик с деревянным лезвием, чтобы разрезать балясины пополам, но вы можете использовать ручную пилу. Только помните, будет много опилок … Положите брезент и возьмите под рукой пылесос.

Разрезанные пополам старые балясины можно снять, повернув и вытащив их из перил. Обязательно удалите все старые гвозди и / или клей, использованный для их фиксации, новым балясинам понадобится место.

В большей части документации рекомендуется вырезать отверстия диаметром 5/8 ″ для железных балясин 1/2 ″ с минимальной глубиной 1-1 / 4 ″ для перил и максимальной глубиной 5/8 ″ в полу. Наши перила имели диаметр 5/8 ″, отверстия глубиной 1–1 / 8 ″, а в полу отверстия диаметром 7/8 ″, но глубиной от 3/4 ″ до 1–1 / 4 ″ (слишком глубоко). .

(Нижнее отверстие от предыдущих деревянных балясин. Обратите внимание на отсутствие пятен и краски с предыдущих балясин. Вы можете отшлифовать и повторно обработать эту область, но перед этим проверьте, закроет ли обувь его за вас.)

Вот запасные балясины пригодились. Мы измерили расстояние от нижней части перил до верхней части пола и добавили 1-3 / 8 ″, как и вся документация, которую мы нашли.К сожалению, мы не смогли даже приступить к установке балясин. Затем мы укоротили разрез, но когда мы поместили балясину в перила и опустили ее на пол, она выпала из перил. Решение, которое нам предложили другие, заключалось в том, чтобы сделать отверстия в перилах больше. Это нас не обрадовало, мы хотели использовать существующие отверстия в перилах, чтобы избежать раскалывания или разрыва дерева (мы не хотели рисковать заменой перил!). Пора еще резать.

(Небольшой свиток зажат и готов к измерению и резке.Обратите внимание на прорезиненные зажимы и несколько слоев малярной ленты, обернутые вокруг козлов, чтобы уменьшить повреждение отделки балясин во время резки.)

(Переносная ленточная пила для резки балясин. Обратите внимание на малярную ленту, использованную для разметки разреза. Всегда кладите ленту на внутреннюю часть разреза.)

После нескольких попыток и нескольких разрушенных балясин. мы нашли правильную комбинацию. Мы отрезали 1/4 дюйма от верха (закругленный конец) и только добавили 1 дюйм к общей длине балясин.Это позволило их вставить без проблем, но у нас все еще была проблема с их заходом слишком глубоко в отверстие в полу.

Давайте наведем беспорядок

После разрезания балясин, вставки их одну за другой в секцию, над которой мы работали, и проверки, что все выглядит правильно, мы удалили их снова, чтобы добавить туфли.По очереди мы снимали балясины, чтобы надеть на них верхнюю и нижнюю обувь. Верхний башмак на самом деле не требует никакого внимания, но вам нужно подвесить нижний башмак над отверстием, чтобы клей не прилипал к нему. Здесь мы использовали больше малярной ленты.

Примечание: У каждой колодки есть установочный винт, удерживающий ее на месте. Обязательно определитесь, с какой стороны балясины вы хотите установить установочный винт, прежде чем надевать туфлю на балясину.

Примечание: Перед тем, как надеть туфли на балясины, используйте шестигранный ключ, чтобы снова вкрутить и выкрутить установочные винты.Мы обнаружили, что некоторые туфли поставлялись с установочными винтами, которые либо было очень трудно повернуть, либо их нельзя было повернуть вообще. Лучше узнать сейчас, чем после того, как они будут на месте !!!

(Башмаки в нижней части балясин удерживаются малярной лентой, пока эпоксидная смола высыхает.)

Чтобы приклеить балясины, мы сначала нанесли эпоксидную смолу в отверстие в перилах и вставили балясины. Затем мы нанесли эпоксидную смолу на отверстие в полу и опустили балясину в отверстие.Эпоксидная смола схватывается примерно за 3-4 часа. Убедитесь, что все ваши балясины правильно выровнены до схватывания эпоксидной смолы, иначе у вас возникнет БОЛЬШАЯ проблема.

Примечание: Не все балясины квадратные! Другими словами, когда верх балясин идеально перпендикулярен перилам, нижняя часть балясин может немного смещаться. Вам нужно либо решить, какой из них оставить квадратным, либо выбрать какое-то место между ними.

(Эпоксидная смола высыхает внизу балясины.)

(Высыхание эпоксидной смолы в верхней части балясины.)

Убедившись, что эпоксидная смола высохла должным образом, мы сняли малярную ленту, удерживали обувь на месте и затягивали установочные винты, чтобы закрепить их. После того, как вы закончите один или два раздела, все остальное пройдет быстро!

Это был забавный и ОЧЕНЬ полезный проект. Надеемся, что и у вас тоже.

(Заключительный осмотр!)

Необходимые инструменты:

• Рулетка
• Малярный скотч (снимается легче и чище, чем малярный скотч)
• Пила для снятия балясин
• Пила для распиливания железных балясин (переносная ленточная пила, если позволяет ваш бюджет… вы будете намного счастливее с результатами)
• Сверла и сверла (если нужно просверлить отверстия под балясины)
• Зажимы с мягкими губками для фиксации балясин при резке
• Шестигранный ключ для ударов башмаков
• Клей (используйте эпоксидную смолу для более прочной фиксации)
• Клеевой пистолет (купите тот, который подходит для используемых вами картриджей с эпоксидной смолой)
• Плоскогубцы с тисками для удаления гвоздей с перил и пола при снятии старых балясин