Ворот на колодец своими руками: Ворот для колодца – изготовление практичной конструкции своими руками

Делаем ворот для колодца своими руками: виды конструкций

При отсутствии централизованного водоснабжения вода поднимается из скважины с помощью специального механизма. Ворот для колодца относится к простейшим типам лебедки. Это универсальное вращающееся устройство, не требующее затрат энергетических ресурсов.

Для колодца ворот.

Виды подъемных механизмов для колодца

Конструкция может быть деревянной или металлической.

Существуют следующие виды механизмов:

1. Барабан для колодца. Подъемник может иметь одну изогнутую рукоятку в боковой части, которую крутят для перемещения ведра. Возможны варианты ворота с несколькими рукоятками (пальцами), расположенными по окружности барабана.
2. «Журавль». Конструкция может быть снабжена подвесным блоком. Ведро опускается и поднимается благодаря противовесу, канат перемещается через блок с колесом. В другом варианте у колодца установлена опора, на ней закреплена длинная жердь, на конце которой привязано ведро. С другой стороны находится груз. При движении шеста вниз ведро опускается на дно шахты.

Последний вариант используется на колодцах с небольшой глубиной (не более 10 м). В противном случае механизм будет иметь крупные размеры и занимать много места.

Разнообразие подъемных механизмов для колодца.

Конструкция колодезного ворота

Устройство имеет форму цилиндра, закрепленного на металлической оси. Узел опирания может выполняться в виде стержней, закрепленных и вращающихся на стойках. При вращении вокруг оси наматывается цепь с емкостью для воды. Может использоваться трос или веревка.

На технические характеристики влияют следующие особенности:

1. От длины рукоятки зависит усилие, которое необходимо для подъема воды. Чем больше радиус вращения, тем меньше усилий потребуется.
2. Диаметр ворота. Чем больше ширина барабана, тем меньше оборотов необходимо сделать для подъема механизма.

Колодезный ворот изготавливается из толстого бревна. Роль опоры играют 2 стойки с углублениями и элементами для фиксации. Металлические конструкции собираются из тонкой трубы, цилиндра и колес для вращения.

Опорные узлы

Существуют 3 вида опорных узлов. Каждый из них имеет особенности, влияющие на эксплуатационные характеристики механизма.

Монтаж через посадочное отверстие

Схема ворота для колодца.

В опорных стойках сверлятся отверстия меньшего диаметра, чем сечение металлической оси. Другой вариант: вырезаются канавки для установки осевых элементов. Чтобы обеспечить надежность конструкции при вращении, сверху набиваются планки из дерева или металлические заготовки.

Преимуществом данного варианта является быстрота изготовления, нет необходимости точного соблюдения размеров.

Места контакта дерева с металлическими элементами требуется регулярно смазывать, в противном случае появляется скрип при трении опорного узла об ось.

Вследствие длительной эксплуатации без смазывания происходит выработка дерева, появляются поперечные колебания, вращение затрудняется.

При своевременном уходе обеспечивается плавное движение, а отверстия не деформируются.

Втулки из капролона

Монтаж в данном случае сложнее: нужно правильно подобрать диаметр отверстий и соблюдать соосность. Использование металлических элементов непрактично, они подвержены коррозии и требуют смазки.

Капролоновые втулки из полимерного материала обладают рядом преимуществ:

1. Не ржавеют, не деформируются при воздействии слабокислой среды.
2. Не требуют смазки, работают бесшумно.
3. Имеют маленький коэффициент трения, благодаря чему материал обладает износоустойчивостью и долговечностью. На характеристики не влияет абразивность осей.
4. Не деформируются при перепадах температур.

Сначала изготавливаются шайбы с диаметром, равным сечению оси. Их вставляют в отверстия на стойках, затем устанавливают оси.

Капролоновая втулка.

Подшипники

Наличие подшипников усложняет конструкцию, монтаж требует высокой точности. При неправильной установке возникает биение, использовать механизм становится неудобно. Можно использовать все виды подшипников, кроме упорных. Легко устанавливаются корпусные: используется болтовое крепление узла через отверстия в корпусе. Другие варианты требуют оснащения стоек колодца ступицами.

Данный вариант узла — самый дорогой, но эффективный: вращение осевого элемента не требует больших физических усилий. Однако следует защищать подшипники от влаги и периодически смазывать. Меньше подвержены внешним воздействиям подшипники с сальниками.

Деревянный ворот своими руками

Для сборки механизма потребуется бревно с сечением около 20 см. Его длина должна быть меньше пространства между опорными стойками на 1 дм.

Необходимо подготовить материалы и инструменты:

1. Бруски 2×2 дм или профиль из черного проката (2 шт.).
2. Металлический прут со срезом 3-3,5 см.
3. Металлическая цепь.
4. Электродрель.
5. Болгарка.
6. Сварочный агрегат.
7. Рулетка, наждачная бумага, карандаш.

Перед изготовлением механизма продумывается крепление к колодцу. При отсутствии домика или навеса изготавливаются опоры из швеллеров или брусьев, их вкапывают по обеим сторонам оголовка на глубину 1 м. Для фиксации используются болты с гайками. Предварительно материал обрабатывают противогнилостным составом.

Своими руками деревянный ворот.

Подготовка материала и сборка механизма выглядят следующим образом:

1. Деревянный цилиндр, полученный ручным снятием коры, очищают от неровностей с помощью рубанка. Для получения гладкой поверхности рекомендуется обработать заготовку абразивной бумагой.
2. Бревно обрабатывается антисептическими растворами для предотвращения загнивания и атак насекомых.
3. На края с обеих сторон надеваются кольца. Эта мера необходима для предотвращения деформации при появлении трещин в продольном направлении. Ободья можно изготовить из трубы нужного диаметра, нарезав болгаркой. Также можно нарезать металлическую шину по длине окружности цилиндра. В полосках просверлить отверстия для шурупов, соединить концы болтами или приварить. Надетые кольца фиксируются саморезами.
4. На торцах в центре окружности сверлятся отверстия глубиной 10 см. Оси не вставляются, а забиваются, поэтому размер отверстий должен быть меньше размера прута на 1 или 2 мм.
5. Прут нарезают на части длиной 20 и 100 см. Чтобы ось не проворачивалась, концы разогреваются и сплющиваются, затем забиваются в торцы бревна. Более длинный отрезок служит в качестве рукоятки. Для надежной фиксации прутки насаживают на 2 металлических круга, диаметр которых соответствует сечению ворота. Элементы свариваются, соединяются с хомутами на торцах.

Последовательность монтажа осей зависит от опорного узла. При использовании втулок и подшипников пруты сначала заводятся в них, после этого фиксируются на цилиндре. Если опорные гнезда расположены в верхней части стоек, сначала завершают сборку подъемного устройства, затем производят установку на колодец. Для крепления троса забивается скоба.

Удобство конструкции зависит от варианта изготовления ручек:

1. Длинный пруток, предназначенный для рукоятки, должен иметь длину более 65 см. Сгиб осуществляется под прямым углом в 20 см от края, затем еще через 30 см.
2. К осевому торцу приваривается рычаг длиной 25-30 см. К рычагу приваривается прут длиной 15 см. На него надевают отрезок трубы для свободного вращения. Чтобы конструкция не смещалась, к краю приваривается гайка.
3. Для изготовления пальцев 4 прута располагают симметрично и приваривают к оси. Для комфортного вращения на них монтируют отрезки труб из пластика или деревянные рукоятки.

Для изготовления ручки можно использовать автомобильный диск. Его закрепляют, а затем к нему приваривают рукоятку. Оригинальность конструкции придает использование в качестве вращающего элемента корабельный штурвал.

Делаем самостоятельно металлический ворот

Металлический подъемник надежен и сохраняет работоспособность долгое время.

Существующие варианты:

1. На трубе с малым сечением в центральной части зафиксирован цилиндр. С обеих сторон приварены колеса с ручками.
2. Барабан надет на стальную ось, которая крепится на подшипниках. Колесо с ручкой фиксируется сваркой с одной стороны. Для крепления конструкции используются стойки из металла.

Для сборки конструкции понадобятся: аппарат для сварки, диск от автомобильной покрышки, труба, подшипники и крепежные кольца.

Монтаж выполняют следующим образом:

1. Труба используется в качестве оси с ручкой, изгибается 2 раза под прямым углом.
2. На середине трубы ставится засечка, намечаются участки для установки колец и подшипников. Узел опирания фиксируется со стороны рукоятки.
3. Диск заранее очищается от загрязнений и коррозийного налета, покрывается антикоррозийным средством и краской. Готовый элемент приваривается на трубу.
4. Второй узел приваривается на запланированной отметке.
5. Механизм крепится на опорах болтами через отверстия в кольцах.

Другой вариант заключается в изготовлении цилиндра из металлической трубы шириной 20 см. С обеих сторон привариваются диски с отверстиями, предназначенные для крепления трубы меньшего сечения (она используется для вращения). С одной стороны тонкая труба изгибается в качестве рукоятки, с другой — имеет длину 5 см (для опоры).

Конструкция покрывается водостойким средством, приваривается цепь, производится установка на опоры.

Конструкция из металла имеет большой вес, поэтому для надежности раму колодца и стойки рекомендуется изготавливать из одного и того же материала.

Лучшую функциональность подъемного механизма обеспечивает установка домика для колодца.

Ворот для колодца своими руками: пошаговая инструкция с фото

Как достать воду из обычного колодца? Правильно! Надо покрутить вот эту ручку, цепь с этого бревна размотается, и ведро упадет в воду.

• Как сделать вороток для колодца своими руками
• Материалы и инструменты для работы
• Подготовка деталей ворота
• Сборка ворота
• Интересные идеи для изготовления колодезного ворота

Он представляет собой немудреное приспособление для удобного подъема колодезной воды независимо от времени года. Может использоваться по своему назначению постоянно или послужить запасным вариантом в случае неисправности установленного насоса. Он также является основной деталью колодезного домика, который обеспечивает безопасность сооружения, защищает воду от попадания мусора.

Готовое изделие без труда можно найти в продаже, но гораздо интереснее сделать его своими руками. Вы удивитесь, но здесь пригодится фантазия.

Конструкция ворота максимально проста: цилиндрическое бревно на оси, один конец которой служит ручкой, и цепь с ведром. В собранном виде все это крепится к стойкам наружной части колодца.

Материалы и инструменты для работы ↑

Для изготовления ворота понадобятся:

• Деревянная заготовка цилиндрической формы. Обычно это простое бревно.
• Два деревянных бруска или небольших бревна – все зависит от желаемого оформления колодца. Понадобятся для изготовления стоек ворота.
• Лист металла (лучше выбирать «нержавейку») толщиной не менее 3 мм и размером около 50х50 мм.
• Бытовой сварочный аппарат.
• Ручная или электродрель с комплектом сверл по дереву и металлу.
• Металлический прут для оси и ручки ворота.
• Болгарка для его разрезания на части нужного размера.
• Крепежные элементы – гвозди.
• Трос с цепью на конце или цепь.
• Карандаш, линейка, рулетка.
• Металлическая скоба.

На первый взгляд список выглядит пугающе, но на деле все гораздо проще.

Подготовка деталей ворота ↑

Это основной этап работ. Нужно самостоятельно сделать некоторые элементы конструкции и привести в должное состояние уже имеющиеся.

1. Бревно (деревянная колода)

Во-первых, необходимо определиться с длиной будущего ворота. Она должна быть на несколько сантиметров меньше расстояния между стойками. Достаточно 4-8 см с каждой стороны. При этом стойки могут быть уже установлены или на этом этапе временно зафиксированы для измерительных работ.

Во-вторых, бревно нужно отшлифовать и обработать защитной пропиткой. Для первой задачи пригодится рубанок, наждачная бумага, а для второй – специальные антисептические составы, предотвращающие гниение древесины.

Затем с помощью дрели по центру торцевых частей нужно просверлить отверстия. Рекомендуемая глубина – 12-15 см, а диаметр – чуть больше, чем диаметр прута для оси.

2. Ось и ручка

Изготавливаются из металлического прута, который с помощью болгарки разрезается на части нужной длины. Она зависит от глубины отверстия в бревне, расстояния между ним и стойками, способа крепления ворота (на втулку с подшипником, сквозное). Одна часть прута должна быть длиннее, так как при сгибании под углом в 90˚ послужит ручкой подъемного механизма.

3. Торцевые диски и обручи

Из листа металла необходимо вырезать следующие заготовки: два круга равных диаметру торцевых частей деревянной колоды, полосы шириной 5-7 см. Круги послужат торцевыми дисками, укрепляющими конструкцию, а полосы – хомутами, которые не дадут бревну растрескаться и деформироваться.

По центру дисков делается отверстие для осевого прута, а на расстоянии 1,5-2 см от края выполняются отверстия для гвоздей или намечаются места вкручивания саморезов.

Альтернатива: если у вас нет листа металла нужно размера, то диаметр дисков может быть меньше. Это также могут быть прямоугольные детали, шайбы.

Сборка ворота ↑

Сборка колодезного ворота – процесс поэтапный и, в принципе, несложный. Необходимы минимальные навыки работы с инструментами и сварочным аппаратом. Желательно наличие помощника. Также заранее нужно смонтировать стойки, сделав в них отверстия для установки ворота или закрепить втулку с подшипником.

1. В торцевые отверстия деревянной колоды вставляются осевые пруты. Прямые! Изгибать один из них для создания ручки вы будете позже.
2. На них вплотную к древесине надеваются металлические диски.
3. С помощью сварочного аппарата диск приваривается к пруту, но только с той стороны, где он короче! Можно приварить детали с обеих сторон, но тогда с одной стороны ось ворота вставится в отверстие стойки, а с другой – должна будет лечь в заранее сделанную выемку. Это традиционный вариант монтажа подъемной конструкции.
4. На колоду насаживаются обручи из металлических полос.

Обратите внимание! Этот этап обязательно должен предшествовать забиванию гвоздей в древесину или вкручиванию в нее саморезов, чтобы цилиндрическая заготовка не растрескалась.

5. Прибивание или прикручивание торцевых дисков к колоде.
6. Присоединение цепи или троса по центру ворота. Делается это с помощью металлической скобы.
7. Монтаж конструкции на стойки. Если крепление планируется сквозное с обеих сторон, то в стойках делаются отверстия соответствующего диаметра. В одно из них вставляется короткий прут с надетым на него бревном. Затем через второе отверстие вставляется длинный прут и приваривается к диску. Схема аналогична и для втулки с подшипником.
8. Один из концов оси изгибается под ручку.
9. На цепь навешивается ведро.

При желании можно продолжить работу и, не ограничиваясь одними стойками, сделать домик для колодца.

Народные умельцы предлагают не бояться отходить от стандартной схемы изготовления ворота и использовать все, что под руку попадется. Без фантазии тут не обойтись. Пригодятся умелые руки. Так, обычную колоду можно превратить в настоящее произведение искусства, выполнив по ней резьбу.

Или использовать несколько бревен малого диаметра, собранных в цилиндрический барабан.

Еще больший простор для фантазии дает ручка подъемного механизма. Вместо изогнутого прута это могут быть обрезки водопроводных труб, заполненные песком, старый штурвал (или новый, сделанный собственноручно) и даже педаль от велосипеда! Конечно, в каждом конкретном случае необходимо предусмотреть их надежное крепление.

Сделать колодезный ворот не так уж и сложно. Для этого не понадобится много рук и дорогостоящих материалов. Бюджетный, практичный, удобный, простой в использовании – именно таким будет сделанный вами механизм подъема воды из колодца.

Как построить современные деревянные ворота — Blanco Bungalow

ПРОЕКТЫЭКСТЕРЬЕР ДИЗАЙН

Автор Лора Женевьев

*Этот пост создан в сотрудничестве с National Hardware, все идеи и мнения на 100% мои собственные.

Для этого проекта я использую слово «сделай сам» в широком смысле. Почему? Потому что я не смог бы построить это самостоятельно. Тем не менее, я верю, что вы могли бы построить его самостоятельно, если бы у вас были нужные инструменты и опыт. Для меня, однако, это было определенно вне моей рулевой рубки.

Наш забор, до этого проекта, был унылыми и ржавыми старыми воротами из кованого железа с бамбуковыми застежками-молниями. Бамбук был нашим временным решением для дополнительной конфиденциальности. Это было отвратительно. Каждый раз, когда мимо проходил почтальон, наша собака писала на него, он падал и висел на волоске. Я хотел гладкие современные деревянные ворота, которые соответствовали бы нашему белоснежному фасаду.

Вот как это выглядело раньше. Я бы хотел, чтобы у меня была лучшая фотография, но я всегда так волнуюсь, когда начинаю проект, что обычно забываю сделать хороший снимок перед.

Тот, что ниже, лучше.

А вот и маленькая жемчужина, сделанная до нашего переезда. Мне нравится смотреть на эти фотографии!

Итак, обо всем по порядку, мы построили раму ворот из 2×4, которые я предварительно покрасил. Мы использовали два комплекта против провисания от National Hardware. Поскольку ворота должны были быть на более высокой стороне, а раму мы изготавливали не из стали, нам нужно было сделать так, чтобы провисание было как можно меньше. Эти антипровисающие комплекты сделали свое дело.

Справа была существующая кирпичная колонна, которую мы обсуждали, демонстрировать или нет, но оказалось, что проще прикрепить эту сторону ворот к колонне, а затем обернуть ее деревом. Это сделало ворота прочнее, и мы использовали меньше рабочей силы, что удешевило их.

Я ОБОЖАЮ эти фотографии новой рамы рядом со старыми бамбуковыми воротами. Я имею в виду… посмотри на разницу!

Мы прикрепили 2×8 к существующим кирпичным колоннам с помощью кладочных шурупов.

Затем прикрепите дверные рамы ворот к 2×8 с помощью тяжелых автоматически закрывающихся петель National Hardware.

Для деревянных реек я решил использовать шпунт и паз, потому что это было дешевле и легче. Провисание ворот — мой самый большой страх без использования стали, поэтому я хотел, чтобы они были максимально легкими, но при этом прочными и крепкими. Мы обрезали все доски одинаковой длины и начали крепить их с помощью гвоздезабивного пистолета. Я хотел, чтобы он выглядел как можно более бесшовным, и не хотел видеть большие винты или что-то в этом роде.

Я думал, что хочу сделать шпунт и паз вдоль задней части ворот, но как только мы закончили переднюю часть, я не возражал против того, как это выглядело.

Далее, оборудование. Мы добавили защелку и тростниковый болт от National Hardware в черном цвете и сделали перерыв на ночь.

Вернемся к делу, пора оборачивать кирпичные колонны. Обрезаем оставшиеся шпунтовые доски и прикрепляем их вдоль колонн с каждой стороны ворот, чтобы они соответствовали друг другу. Это также покрыло петли, так что моя эстетика бесшовных ворот могла быть достигнута.

Почти готово….

Последнее, что нужно сделать, это покрасить только что открытые кирпичи в белый цвет, и тогда, я думаю, я закончил.

И готово!

ДО

ПОСЛЕ!

Пожалуйста, не судите мертвую траву, не волнуйтесь, она следующая в списке!

ДО

Насколько лучше выглядят наши новые ворота!?! Я так доволен тем, как это получилось. Я хотел бы услышать ваши мысли. Прокомментируйте ниже и дайте мне знать, что вы думаете.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ: Красное дерево: шпунт и канавка, 2×8 и 2×4. Mider Saw, ударная дрель с битой для каменной кладки. Кладочные винты, пистолет для гвоздей и гвозди. Орбитальная шлифовальная машина, окрашивание в медовый тик от Cabot.

СПИСОК АППАРАТНЫХ ОБОРУДОВАНИЯ: Комплект для защиты от провисания (2 шт.) черного цвета, набор сверхтяжелых петель для автоматически закрывающихся ворот (2 шт.) черного цвета, тросовый болт (2 шт.) черного цвета, защелка для ворот черного цвета. (Все от National Hardware)

Особая благодарность компании National Hardware и моему замечательному соседу Мэтту за помощь в завершении этого проекта.

diyBACKYARDдо и после

В этом блоге мы заглянем внутрь нашей реконструкции нашего испанского бунгало в Лонг-Бич, Калифорния. Следите за тем, как мы восстанавливаем наше бунгало 1920-х годов до его первоначальной красоты.

Детские ворота своими руками — Крис любит Джулию

Когда мы переехали в наш первый дом, Грете было около 14 месяцев, и мы какое-то время (может быть, месяц?) пользовались одной из этих дешевых детских ворот, прежде чем она научилась ходить по лестнице. Я был так счастлив убрать эту штуку! Теперь Фэй 8 месяцев, и она становится очень подвижной, поэтому мы знали, что нам понадобятся детские ворота наверху лестницы для ее и для Чарли (не вдаваясь в подробности, Чарли не разрешено). внизу, когда нас нет дома, кхм, сантехника  причин) в ближайшее время. Наша лестничная клетка очень широкая, и, просмотрев наши варианты, мы решили просто сделать «встроенную» лестницу самостоятельно. Потому что, давайте будем честными, не так уж и много привлекательных детских ворот. Вот что мы придумали!

Так как эта область входа уже довольно тяжелая, мы хотели, чтобы ворота были как бы несуществующими (но все еще безопасными, , конечно)  , насколько это возможно. Вот так мы и пришли к идее использовать прочное оргстекло в деревянной раме.

Вот оно. Это крепко. Но он также очень хорошо сочетается. Я не делал тонны фотографий в процессе, потому что мы сделали это, пока Фэй спала (читай: как можно быстрее!), но вот как мы это сделали:

Необходимые материалы:
(18 футов) закругленный край 2× 2 сосновая доска
(1 8 футов) прямоугольная кромка 2×2 сосновая доска
(1 6 футов) 1×2 сосновая доска
(1 8 футов) 2×3 доска
(2) петли
(1) защелка
шурупы
наполнитель для дерева
наждачная бумага средней зернистости
настольная пила или фрезер
1/4-дюймовое плексигласовое стекло (свое мы купили в нашем местном магазине Ace. Его тоже обрезали по размеру!) по бокам и 2×3 снизу. После того, как Крис обрезал каждую доску по размеру (наши детские ворота имеют размер 42″x34″), он вырезал древесину на 3/8″ в глубину и ширину, достаточную для того, чтобы оргстекло поместилось внутри. Он решил использовать для этого нашу настольную пилу, многократно прокручивая ее до тех пор, пока канавка не станет достаточно широкой, но вы также можете определенно использовать фрезер, если он у вас есть.

Важное примечание! Это когда вы можете захотеть покрасить / окрасить вашу раму. Прямо сейчас. ПРЕЖДЕ, чем ты все испортишь. Мы допустили ошибку новичка и подождали, чтобы покрасить его, пока он не был полностью собран, так что вы можете увидеть некоторые неокрашенные профилированные канавки под некоторыми углами. Ничего страшного, но спасите себя от пальмы лица.

Поскольку стороны ворот почти всегда скрыты, потому что они закрыты, мы подумали, что это будет лучшее место для вкручивания шурупов. Мы предварительно просверлили отверстия, чтобы не расколоть дерево, и хотя вы все еще можете видеть, где канал для плексигласа был проложен по краям здесь (см. Изображение выше) — это сделано специально. Было приятно видеть, где была фрезерованная часть для этого шага, поэтому мы могли быть уверены, что не заденем плексиглас, собирая все вместе. После этого пришли шпаклевки по дереву для этих отверстий и других дефектов, а затем отшлифовали все до гладкости.

Мы сохранили защитное пластиковое покрытие на плексигласе в течение всего этого процесса, чтобы защитить его, но отодвинули его всего на пару дюймов, чтобы оно не застряло в дереве. После того, как все было отшлифовано до гладкости, мы нанесли пару слоев той же краски, которую недавно использовали на перилах: глянцевую краску Clark+Kensington Exterior High Gloss цвета TomCat. Первоначально мы говорили о окрашивании древесины, но, поскольку мы хотели, чтобы она была как можно более цельной и камуфляжной, добавление в смесь другого цвета или тона дерева могло бы просто привлечь больше внимания, чем мы хотели.

В качестве петель мы использовали дверные петли из нержавеющей стали диаметром 1 дюйм, чтобы мы могли спокойно отдыхать, зная, что наши ворота не провиснут и не оторвутся от стены. В качестве дополнительной меры мы прикрепили к стене 1×2 (окрашенный в тот же цвет, что и стена) для поддержки, а также для того, чтобы ворота могли открываться более свободно.

Когда Фэй спит и всю ночь, мы оставляем его открытым, и он удобно прилегает к стене лестничной клетки.

На самом деле он защелкивается на стороне лестницы ворот.